Gas besparen door middel van CV tuning

[AUijtdehaag]

Heb inmiddels een eco stand gemaakt voor het tapwater op mijn Itho klimax(1) ketel dmv flowswitch in de waterleiding. Gaat me veel gas besparen denk ik. Slaat nu enkel nog aan wanneer ik warm water gebruik. Daarvoor om de 30 minuten even.

Nu merk ik dat mijn ketel ook veel te groot destijds is gekocht voor het verwarmingsgedeelte.
De retour loopt ook vrij snel op. Er wordt in de handleiding afgeraden om de pomp op stand 2 of 1 te zetten. Capaciteit al teruggeschroeft van 80% (standaard) naar 45 %.
Zou het een verbetering zijn om enkel in de retour nog een extra radiator te zetten (op zolder) voordat deze de ketel inkomt, voor een lagere retourtemperatuur? Het is een HR ketel.

[Microkid]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 00:17:
Zou het een verbetering zijn om enkel in de retour nog een extra radiator te zetten (op zolder) voordat deze de ketel inkomt, voor een lagere retourtemperatuur? Het is een HR ketel.

Dan ga je de zolder verwarmen, dat is nergens voor nodig. Je kan de pomp toch langzamer zetten. Als dat, en een lagere capaciteit niet werkt, zou je ook wat extreems kunnen doen: je radiators vervangen door radiators met grotere capaciteit. Hier ben ik zelf ook mee bezig, omdat de 2 radiators in m'n woonkamer het vermogen niet snel genoeg kunnen wegwerken. Meer radiatorvermogen = betere afkoeling = minder pendelen

[mkleinman]

Weet iemand hier antwoord op?

Het was vanochtend 19,4 graden in de woonkamer, gevraagde temperatuur was 19,4 ( CV ketel was al aangeweest om te verwarmen ). Om 11 uur slaat ineens de ketel aan om weer te verwarmen terwijl het al 19,4 graden was op de thermostaat?

CV water werd hooguit 35 graden.

Overigens wel goed nieuws over de DeltaT. Vanochtend vroeg toen de ketel draaide was de aanvoertemperatuur 43 graden en de retour 36. Dus een DeltaT van 7. Dat is ook met de infraroodthermometer goed te meten nu op de radiatoren in de kamer.

Die DBE's lijken dus goed te helpen!

[ericplan]

mkleinman schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 11:41:
Weet iemand hier antwoord op?

Het was vanochtend 19,4 graden in de woonkamer, gevraagde temperatuur was 19,4 ( CV ketel was al aangeweest om te verwarmen ). Om 11 uur slaat ineens de ketel aan om weer te verwarmen terwijl het al 19,4 graden was op de thermostaat?

Kan natuurlijk best even, terwijl je niet keek, 19,3 geweest zijn.

[mkleinman]

ericplan schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 11:56:
[...]

Kan natuurlijk best even, terwijl je niet keek, 19,3 geweest zijn.

Dat zou inderdaad kunnen. Is daar nog wat aan te doen trouwens? Dat de CV niet (nutteloos) aan gaat om 0,1 graad te overbruggen? Maar dat de thermostaat minimaal 0,2 graden af moet koelen voordat de CV weer aan gaat?

[Wouter.S]

Ik zou verwachten dat een iets of wat intelligente thermostaat wel standaard een dode zone heeft al er gewerkt wordt met een on-off regeling. Wikipedia: Deadband
Is er niets over te vinden in de handleiding?

[ericplan]

mkleinman schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 11:58:
[...]


Dat zou inderdaad kunnen. Is daar nog wat aan te doen trouwens? Dat de CV niet (nutteloos) aan gaat om 0,1 graad te overbruggen? Maar dat de thermostaat minimaal 0,2 graden af moet koelen voordat de CV weer aan gaat?

Volgens mij kom je nu in een gebied waar de thermostaat niet meer regelt wat jij wil. Dat heeft zowel met je ketel als je thermostaat te maken en volgens mij kom je daar niet eenvoudig uit. Eén weg is een zogenaamde Opentherm Gateway (Bwired forum) zodat je, ongeacht je thermostaat je ketel aan kan sturen. Maar helaas begrijpen niet alle ketels alle Opentherm commando's. dan automatiseer je alles en het is de vraag wat de WAF daarvan is. (vooral bij vrouwen in de overgang :-) )
Andere weg is terug naar het rondje (honeywell round modulation) en wat slimme regelingen rond je ketel, zoals bijvoorbeeld een losse pompsturing, aanwezigheidssignalering op basis van een draadloze Moeller PIR, die dan je booster aan kan sturen enz.enz.

[revolution-nl]

mkleinman schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 11:58:
[...]


Dat zou inderdaad kunnen. Is daar nog wat aan te doen trouwens? Dat de CV niet (nutteloos) aan gaat om 0,1 graad te overbruggen? Maar dat de thermostaat minimaal 0,2 graden af moet koelen voordat de CV weer aan gaat?

Op mijn Intergas heb ik een instelling voor die regeld bij wat voor warmte vraag er gereageerd mag worden.
Zal eens kijken hoe deze precies heet. Mijn CV reageerd overigens hetzelfde. Honeywell Vision met Opentherm.

Vannochtend de kamer opgewarmt van 16.5 naar 19c in 25 minuten, maximum retour 40.2c.

[ Voor 5% gewijzigd door revolution-nl op 27-10-2012 14:04 ]

[SpiceWorm]

Ik snap niet waarom je het starttoerental van de ventilator zou aanpassen. Wat is het idee hierachter behalve een klein beetje stroomverbruik? Het lijkt mij dat het niet zoveel op de kant haalt, en potentieel wel problemen kan geven.

hansdegit schreef op zondag 21 oktober 2012 @ 17:33:
Waarom deden we dat ook alweer? Het knijpen van het max vermogen, bedoel ik. Een knap modulerende ketel kan toch ook netjes terugmoduleren tot het ingestelde max vermogen?

Ik heb het idee dat het bij onze Bosch 35 HRC niet echt uitmaakt....

Je knijpt het vermogen om te zorgen dat het opwarmen langzamer gaat. Zo bereikt het systeem minder snel hoge temperaturen en is het rendement (en het comfort!) hoger.

[Stansat]

marz01 schreef op zondag 05 februari 2012 @ 18:44:
Ik krijg tot nu toe niet echt een verschil van 20 graden in de aan en afvoer van mijn radiatoren boven.
Remeha calenta 28c>
aanvoer temp max 58graden
max pomp stand 50%

Verschil bij cv ketel is rond de 10graden
Echter in de slaapkamers met oude radiatoren waar onder de draaiknop een instelschroef zit maar geen voetventiel kom ik steeds op 5 graden
Woonkamer en gang staan volledig open

Beste Marz01,

Ik heb dezelfde ketel als jij en wil de pomp langzamer laten draaien.
Kun je mij vertellen hoe ik die pomp stand kan verlagen?

Het vermogen verlaag je door in het installatie menu het toerental te verlagen van 4600 (fabriekstoestand naar bijvoorbeeld 4000 wat Q (Kw waarde) ongeveer op 17,5 kW zet.
Dat verlaagt dus niet de pompsnelheid, hoe doe je dat?


Groet,

Stansat

[ajan]

SpiceWorm schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 15:16:
Je knijpt het vermogen om te zorgen dat het opwarmen langzamer gaat. Zo bereikt het systeem minder snel hoge temperaturen en is het rendement (en het comfort!) hoger.

Heb nu ruim een maand de Intergas HRE 24/28 hier hangen in combinatie met een Essent E-thermostaat.
Ben afgelopen weken aan het uitproberen geweest wat de zuinigste stookwijze is met geen verlies aan comfort.
De modulerende werking van de E-thermostaat valt me tegen. Maar goed, ik was een Nefit Moduline gewend en die was zelflerend, alhoewel die ook wel regelmatig overshoots gaf.
Nu kan ik de thermostaat iig wel comfortabel vanaf de PC of smartphone bedienen.

Met de Intergas ketel is wel veel te finetunen. Dat vind ik een voordeel t.o.v. de vorige Nefit ketel.
Achteraf had ik beter een lichtere HRE ketel (24/18) kunnen aanschaffen, maar ja ik was bang voor een minder ferme douchestraal...
Het maximaal CV vermogen heb ik sinds enkele dagen nog verder teruggeschroefd van 45 naar 36%. Minimaal staat op 23%, lager lijkt me niet verantwoord.
Maximale aanvoertemperatuur staat op 45 C. Hoewel de Intergas daarmee wel door blijft stoken tot 50 C.
Vanwege het teruggeschroefde maximaal vermogen warmt het huis nu langzamer op maar met de laatste koude dagen blijven de radiatoren bijna continu boven de 30C de hele avond. Vind ik comfortabeler dan dat deze een hele tijd steenkoud zijn, alvorens weer op te warmen.
Overshoots zijn er door de langzamere opwarming ook praktisch niet meer. En als het gaat vriezen dan stel ik de aanvoertemperatuur nog iets naar boven bij.
De pompstand had ik al eerder verlaagd van 3 naar 2 waardoor de delta T nu ca. 14-15C i.p.v 10 C is.

Het moduleren gaat beter met de ketelinstellingen aanpassen dan met de Opentherm E-thermostaat...

[engelbertus]

volgens mij hebben de meeste thermostaten wel een regeling waarbij ze niet dirct bij 0,1 graad te lage temperatuur al weer aan slaan. met de chronotherm IV die ik heb doet die dat pas bijeen halve graad lager.

ik weet alleen niet hoe dat gaat bij aanwarmen, / opentherm en zo . dan probeert de thermostaat een te moduleren om een temperatuur precies op de goeie temperatuur te houden, maar hoe die omgaat met de temperatuur dat weet ik niet. wanneer er iets is als een antipendelstand die zich er mee bemoeit of zo, dan bepaat de ketel ook e.e.a. en kan het lijken alsof er warmtevraag is terwijl de thermostaat eigenlijk probeert op een lage stand te moduleren om de temperatuur in stand te houden.

een modulerende thermostaat probeert volgens mij uit te vinden welk vermogen hij van de ketel moet vragen om te zorgen voor zo lang en laag mogelijke stookcycli. dus eigenlijk altijd warmteaanvoer.
maar met een aan/uit thermostaat zou die niet zomaar met slechts 0,1 graad afwijking aan moeen slaan. misschien dta je dat op de thermostaat,kunt instellen, of daar iets over vinden in de handleiding van de themostaat.

[Oxellaar]

Geen enkele modulerende thermostaat vraagt om 0,1 graad verhoging. Een aan/uit thermostaat doet dat wel, die vraagt een bepaalde temperatuur.
Een modulerende thermostaat vraagt om een bepaald brandervermogen. Komt het gevraagde vermogen boven het minimale vermogen van de ketel uit, dan gaat hij branden. Tenminste, zo hoort het te werken.

Vandaar dat hij wel eens gaat branden op momenten dat jij het niet verwacht, dit komt door berekeningen uit het verleden (zelflerend) en van dit moment. En ja, daar zit wel eens een foutje in door een bepaalde bepaalde positieve of negatieve invloed vanuit de omgeving.

[mb1]

Is er iemand met programmeer apparatuur om via de service aansluiting van de Nefit Ecomline (clasic) de instelling als minimum ventilator toerental te kunnen aanpassen?

Ik heb al tijden met een lagere branderbelasting gedraaid middels het aanbrengen van een restrictie in de lucht aanzuig van de ventilator, dit werkt prima de verbranding blijft in orde, echter enigste is dat ook het maximum behoorlijk naar beneden gaat en dat vinden de dames hier in huis onder de douche wat minder...

En jullie hoeven je geen zorgen te maken over CO vorming of andere ongewenste neven effecten ik heb hier o.a. een Testo350 tot mijn beschikking om de verbranding te monitoren.

[Dbm12]

Ik heb sinds September een Atag A244EC laten ophangen in mijn huis. Nu ben ik bezig deze zo zuinig mogelijk te laten stoken, maar loop tegen wat vraagstukken aan. Ook omdat de instelmogelijkheden mij een beetje tegenvallen van het toestel.

Af fabriek stond de kachel ingesteld om 85 graden aan te voeren en stond het stooklijn ook ingesteld op deze CV Tmax 85 graden. (stooklijn 24, gradiënt: 5)

Nu hebben we een wat ouder huis uit 1968 die niet al te best geïsoleerd is ( de temperatuur in de woonkamer zakt met deze buitentemperatuur in de nacht terug naar 13-14 graden (opgestookt tot 19 graden). En de radiatoren zijn nog van de bouw af.

Daarom zit ik te twijfelen of mijn instellingen wel zo slim zijn om zo te laten staan. Ik heb deze nu zelf namelijk ingesteld op het volgende:

- Aanvoer temperatuur : 60 graden
- Stooklijn : 15 (CV Tmax 60 graden)
- Gradiënt snelheid CV : 4
- Vermogen CV: Max (modulerend dus zou niet mogen uit maken)

De retourtemperatuur is op het moment 52 graden dus 60/52/19. Wat dus niet optimaal is, maar ook weer niet heel slecht.

Hoe heet de rookgassen zijn kan ik niet zien, omdat de sensor blijkbaar niet standaard erin zit bij deze ketel ook al is er een instelling voor om deze uit te lezen. Een buitensensor hebben we ook niet.

Wat is nu handiger voor mij om te doen. Toch de aanvoer + stooklijn aan te passen naar 70 of 85 graden? Of het zo te laten staan? Bovendien vroeg ik mij af wat de gradiënt inhield op onze cv ketel daar kan ik weinig van inzien.

Zie ook hierbij de stooklijn grafiek:

[whoami]

mkleinman schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 11:41:
Weet iemand hier antwoord op?

Het was vanochtend 19,4 graden in de woonkamer, gevraagde temperatuur was 19,4 ( CV ketel was al aangeweest om te verwarmen ). Om 11 uur slaat ineens de ketel aan om weer te verwarmen terwijl het al 19,4 graden was op de thermostaat?

CV water werd hooguit 35 graden.

Overigens wel goed nieuws over de DeltaT. Vanochtend vroeg toen de ketel draaide was de aanvoertemperatuur 43 graden en de retour 36. Dus een DeltaT van 7. Dat is ook met de infraroodthermometer goed te meten nu op de radiatoren in de kamer.

Die DBE's lijken dus goed te helpen!

Werk je met WAR ? Maw, heb je een buitenvoeler ?

[Oxellaar]

mb1 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 09:40:
Is er iemand met programmeer apparatuur om via de service aansluiting van de Nefit Ecomline (clasic) de instelling als minimum ventilator toerental te kunnen aanpassen?

Ik heb al tijden met een lagere branderbelasting gedraaid middels het aanbrengen van een restrictie in de lucht aanzuig van de ventilator, dit werkt prima de verbranding blijft in orde, echter enigste is dat ook het maximum behoorlijk naar beneden gaat en dat vinden de dames hier in huis onder de douche wat minder...

En jullie hoeven je geen zorgen te maken over CO vorming of andere ongewenste neven effecten ik heb hier o.a. een Testo350 tot mijn beschikking om de verbranding te monitoren.

Over die CO vorming zou ik mij maar niet zo druk maken, een Ecomline is een gesloten toestel.
En hij mag van Nefit 100ppm maken, dus alles daaronder is niks mis mee.
En het is ook logisch dat je verbranding goed blijft, het is namelijk een lucht/gas koppeling.
De mengverhouding blijft gelijk, hoe laag je luchttoevoer ook is.

Alleen word de brander en de branderkap met pakking veel warmer als normaal, je uitstroom hoeveelheid gas/lucht is lager als ontworpen. Dit mengsel zorgt voor koeling.
Je loopt meer risico op vlam terugslag en het risico op een vlam terugslag kun je ook niet meten met een Testo350. Dat kan met geen enkele rookgasmeter, die meet alleen de samenstelling.

Ik zeg niet dat dit bij jouw direct gevaar oplevert, maar wie verzekerd jouw ervan dat het veilig is?
Nefit in ieder geval niet denk ik.

---

@Dbm12:

Hoe wil jij een stooklijn aanhouden zonder buitenopnemer?
De stooklijn in jouw grafiek heeft als referentie de buitentemperatuur en je geeft aan dat je geen buitenvoeler hebt. Hoe regelt de ketel bij jouw nu zijn aanvoertemp?

[Dbm12]

Oxellaar schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 14:18:
[...]

@Dbm12:

Hoe wil jij een stooklijn aanhouden zonder buitenopnemer?
De stooklijn in jouw grafiek heeft als referentie de buitentemperatuur en je geeft aan dat je geen buitenvoeler hebt. Hoe regelt de ketel bij jouw nu zijn aanvoertemp?

Daar heb je een goed punt. Ik heb geen flauw idee hoe hij dit regelt. Een stooklijn maakt dus in feite geen donder uit....

Blijft bij mij de vraag of het nu slimmer is om de cv ketel op 60 graden aanvoer te zetten in plaats van 85 zoals deze standaard staat.

[ Voor 12% gewijzigd door Dbm12 op 28-10-2012 15:32 ]

[ajan]

Dbm12 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 14:24:
[...]
Blijft bij mij de vraag of het nu slimmer is om de cv ketel op 60 graden aanvoer te zetten in plaats van 85 zoals deze standaard staat.

Ik zou 'm op 60 of 65 C zetten. Zo blijft de ketel altijd in het condenserend bereik.
Ook een modulerende thermostaat kan soms best hoge aanvoertemps vragen, bijvoorbeeld als je de ruimte ineens van 15 naar 20 wil verwarmen.
Als je inderdaad dan je woonkamer binnen 10 min. op de gewenste 20 C wil hebben dan zou ik 'm op 85 C laten staan...

[mb1]

Oxellaar schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 14:18:
[...]

Over die CO vorming zou ik mij maar niet zo druk maken, een Ecomline is een gesloten toestel.
En hij mag van Nefit 100ppm maken, dus alles daaronder is niks mis mee.
En het is ook logisch dat je verbranding goed blijft, het is namelijk een lucht/gas koppeling.
De mengverhouding blijft gelijk, hoe laag je luchttoevoer ook is.

Alleen word de brander en de branderkap met pakking veel warmer als normaal, je uitstroom hoeveelheid gas/lucht is lager als ontworpen. Dit mengsel zorgt voor koeling.
Je loopt meer risico op vlam terugslag en het risico op een vlam terugslag kun je ook niet meten met een Testo350. Dat kan met geen enkele rookgasmeter, die meet alleen de samenstelling.

Ik zeg niet dat dit bij jouw direct gevaar oplevert, maar wie verzekerd jouw ervan dat het veilig is?
Nefit in ieder geval niet denk ik.

Dat de branderkap warmer wordt dat klopt, hiertegen is deze dan ook beveiligd middels een clixon.
De lucht/gas koppeling kan met name in het onderste gebied als de stuurdruk naar het gasblok erg laag wordt onbetrouwbaar gaan werken en dat is net wat je gaat doen bij het smoren van de luchttoevoer dan wel terug toeren van de ventilator.

En over het verzekeren van de veilige werking, maak je daarover maar geen zorgen daar zorg ik zelf wel voor dat is namelijk m'n werk, in het dagelijks leven regelmatig op installaties van tientallen of honderden MW

[neographikal]

Ik zit een beetje te kijken naar mijn stookinstellingen. Wat is handiger, 34 graden aanvoer stoken, of juist wat hoger? Door de vloerverwarming blijven de retourtemperaturen laag, zeker in het begin: 25-28 graden, maar zoals vanochtend bleef het een half uur onder de 20 graden omdat de vloer nog geen 16 graden was. Wat is dan belangrijker, lage aanvoertemperatuur (vermogen) of een hoge delta T halen? Ik stook overigens met de ratiatoren erbij om het wat sneller warm te krijgen.

[ Voor 8% gewijzigd door neographikal op 28-10-2012 20:51 ]

[SpiceWorm]

mb1 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:36:
En over het verzekeren van de veilige werking, maak je daarover maar geen zorgen daar zorg ik zelf wel voor dat is namelijk m'n werk, in het dagelijks leven regelmatig op installaties van tientallen of honderden MW

Dat scheelt wel , maar waarom zou je het toerental van de ventilator begrenzen? Waarom zit die optie er uberhaupt op? Je kan toch veel slimmer gewoon het vermogen van de ketel begrenzen?

Dbm12 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 13:32:
De retourtemperatuur is op het moment 52 graden dus 60/52/19. Wat dus niet optimaal is, maar ook weer niet heel slecht.

Nee, das vrij matig.

Hoe heet de rookgassen zijn kan ik niet zien, omdat de sensor blijkbaar niet standaard erin zit bij deze ketel ook al is er een instelling voor om deze uit te lezen. Een buitensensor hebben we ook niet.

De rookgassen hebben in theorie de temperatuur van de retourtemperatuur, in de praktijk zal de temperatuur een paar graden hoger zijn.

Wat is nu handiger voor mij om te doen. Toch de aanvoer + stooklijn aan te passen naar 70 of 85 graden? O

1) De radiatoren knijpen & de pomp knijpen

(lezen jullie de startpost wel? De aanvoertemperatuur heeft maar beperkt invloed op de retourtemperatuur, echte winst (geld & comfort) haal je met het waterzijdig inregelen)

[Oxellaar]

SpiceWorm schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 21:09:
[...]


Dat scheelt wel , maar waarom zou je het toerental van de ventilator begrenzen? Waarom zit die optie er uberhaupt op? Je kan toch veel slimmer gewoon het vermogen van de ketel begrenzen?

Het vermogen wordt geregeld door de hoeveelheid lucht die wordt aangevoerd, door het toerental van de ventilator dus

mb1 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:36:
[...]


Dat de branderkap warmer wordt dat klopt, hiertegen is deze dan ook beveiligd middels een clixon.
De lucht/gas koppeling kan met name in het onderste gebied als de stuurdruk naar het gasblok erg laag wordt onbetrouwbaar gaan werken en dat is net wat je gaat doen bij het smoren van de luchttoevoer dan wel terug toeren van de ventilator.

En over het verzekeren van de veilige werking, maak je daarover maar geen zorgen daar zorg ik zelf wel voor dat is namelijk m'n werk, in het dagelijks leven regelmatig op installaties van tientallen of honderden MW

Aan je verhaal te horen had ik al zo'n idee dat je wist waarmee je bezig was, ook niet iedereen heeft een Testo350 voor de lol thuis staan Heb zelf de 300xxL en doe ongeveer hetzelfde werk als jouw denk ik, al liggen de vermogens wat lager bij mij. Boven de 10mW kom ik niet.

Maar over je restrictie, ik neem aan dat jij die bij de originele restrictie hebt zitten?....
Als je een soort bewegende restrictie kan fabriceren, als een soort keerklep met een opening.
Dan blijft deze bij laag toerental dicht en is de opening je minimale vermogen.
Bij hogere toerentallen drukt de ventilator de keerklep open en heb je toch je maximale vermogen, of iig meer als nu. Het zal een beetje puzzelen zijn in het begin, maar als het eenmaal werkt.

Heb je trouwens enig idee wat je minimale en maximale vermogen nu is?

neographikal schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 20:47:
Ik zit een beetje te kijken naar mijn stookinstellingen. Wat is handiger, 34 graden aanvoer stoken, of juist wat hoger? Door de vloerverwarming blijven de retourtemperaturen laag, zeker in het begin: 25-28 graden, maar zoals vanochtend bleef het een half uur onder de 20 graden omdat de vloer nog geen 16 graden was. Wat is dan belangrijker, lage aanvoertemperatuur (vermogen) of een hoge delta T halen? Ik stook overigens met de ratiatoren erbij om het wat sneller warm te krijgen.

Ik zou voor een grotere delta T gaan, dit levert een hoger rendement.
Het verlagen van het vermogen hoeft niet direct een besparing te geven.
Een ketel die brand op hoog vermogen, kan met een ruime delta T een hoger rendement leveren, als een ketel die brand op laag vermogen met een kleinere delta T.

[ Voor 9% gewijzigd door Oxellaar op 28-10-2012 21:22 ]

[Dbm12]

SpiceWorm schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 21:09:
[...]


Dat scheelt wel , maar waarom zou je het toerental van de ventilator begrenzen? Waarom zit die optie er uberhaupt op? Je kan toch veel slimmer gewoon het vermogen van de ketel begrenzen?


[...]

Nee, das vrij matig.


[...]

De rookgassen hebben in theorie de temperatuur van de retourtemperatuur, in de praktijk zal de temperatuur een paar graden hoger zijn.


[...]

1) De radiatoren knijpen & de pomp knijpen

(lezen jullie de startpost wel? De aanvoertemperatuur heeft maar beperkt invloed op de retourtemperatuur, echte winst (geld & comfort) haal je met het waterzijdig inregelen)

Het nadeel is dat ik erg weinig aan de waterzijde kan veranderen omdat de radiatoren van oude makelij zijn en er nergens een voetventiel te bekennen is. Ik heb tevens de pomp al een stapje lager laten draaien, maar ook dat zet geen zoden aan de dijk.

Ik heb daarom nu maar besloten de ketel naar fabriekswaardes te resetten en eens te kijken of dat voor ons toch beter is dan op 60 graden. Mijn vermoeden is dat de radiatoren gewoon niet overweg kunnen met die temperatuur en daardoor te weinig warmte afgeven aan het huis als we dit nodig hebben.
Vandaag heb ik dan ook 3 uur moeten wachten tot we van 14 naar 17 graden gingen en dat is mij net iets te lang.

Als we hier een verbouwing starten zullen we zeker de radiatoren gaan vervangen voor moderne, waardoor we zeker meer winst hieruit kunnen halen.

[mkleinman]

whoami schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 14:14:
[...]
Werk je met WAR ? Maw, heb je een buitenvoeler ?

Nee, wij werken zonder buitenvoeler. Daarvoor moet ik een Remeha Gateway aanschaffen en die vind ik IMHO te duur.

[neographikal]

Oxellaar schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 21:13:
Ik zou voor een grotere delta T gaan, dit levert een hoger rendement.
Het verlagen van het vermogen hoeft niet direct een besparing te geven.
Een ketel die brand op hoog vermogen, kan met een ruime delta T een hoger rendement leveren, als een ketel die brand op laag vermogen met een kleinere delta T.

Ik kan het eens proberen. Wat het hier lastig maakt is dat ik erg onregelmatig stook (1 persoons, geregeld niet thuis, etc) en dus weinig vergelijkingsmateriaal kan fabriceren. Voordeel van hogere temperaturen is wel dat ik meer van de vloerverwarming ga voelen

[ Voor 6% gewijzigd door neographikal op 28-10-2012 21:30 ]

[Oxellaar]

mkleinman schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 21:19:
[...]


Nee, wij werken zonder buitenvoeler. Daarvoor moet ik een Remeha Gateway aanschaffen en die vind ik IMHO te duur.

Heb je bij een Avanta een moduul van €120 nodig om deze met een WAR te laten stoken??
Het enige wat die moduul dan doet in dat geval is de buiten temperatuur doorgeven aan je iSense

[mkleinman]

Oxellaar schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 21:38:
[...]
Heb je bij een Avanta een moduul van €120 nodig om deze met een WAR te laten stoken??
Het enige wat die moduul dan doet in dat geval is de buiten temperatuur doorgeven aan je iSense

Yep, je hebt de gateway nodig om een buitenvoeler op aan te sluiten. Hetzelfde geldt ook voor een zonneboiler sensor. Ook daarvoor heb je diezelfde gateway nodig.

Ik doe het nu al 4 jaar zonder en het werkt verder prima.

[Oxellaar]

Jazeker kun je prima zonder. Sta er alleen van te kijken dat een Avanta die aansluiting zelf niet heeft standaard.

[mkleinman]

Oxellaar schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 22:55:
Jazeker kun je prima zonder. Sta er alleen van te kijken dat een Avanta die aansluiting zelf niet heeft standaard.

Typisch geval van een budgetketel waarbij je voor alle uitbreidingen moet betalen?

Trouwens nog wat opvallends. Als ik mijn twee oude radiatoren pak en uitga van het oude 90/70/20 regime dan kom ik uit op een maximum vermogen van ongeveer 6kW aan radiatoren in de woonkamer.

Als ik deze site pak: http://www.radiatorplaats...iator-vermogen-berekenen/ dan zou ik ( uitgaande van ongeveer 110m3 voor mijn woonkamer ) al 9.1kW aan radiatoren nodig hebben.

Ligt het aan mij of klopt die berekening van geen kant of is er destijds in mijn huis bezuinigd op radiatoren en heb ik alsnog meer capaciteit nodig?

Ik ben er eigenlijk wel over uit, er komt de komende 5 jaar geen vloerverwarming in ons huis, we zien beide thuis op tegen de enorme rompslomp dat de kamer leeg moet, de spullen opgeslagen moeten worden en dat daarna de woonkamer 1 tot 2 weken een bouwput is.

Ik wil dus die grote oude radiator achter gaan vervangen ( 300x30 21S ) voor een nieuwe radiator of convector. Alleen hoeveel vermogen moet dit ding nu hebben? Gesteld ik zou hem overdimensioneren? Wat zijn dan de gevolgen? Negatief?

Ik vind deze erg mooi http://www.jaga.nl/product/strada.

Alleen hoeveel vermogen moet ik selecteren?

De oude radiator die er nu hangt heeft een capaciteit van ongeveer 3 tot 3.5kW bij 90/70/20. Dat ook aanhouden voor de Jaga?

Nooit geweten dat dit zo moeilijk zou zijn

[ericplan]

mkleinman schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 08:07:
[...]

Ik ben er eigenlijk wel over uit, er komt de komende 5 jaar geen vloerverwarming in ons huis, we zien beide thuis op tegen de enorme rompslomp dat de kamer leeg moet, de spullen opgeslagen moeten worden en dat daarna de woonkamer 1 tot 2 weken een bouwput is.

Ik wil dus die grote oude radiator achter gaan vervangen ( 300x30 21S ) voor een nieuwe radiator of convector. Alleen hoeveel vermogen moet dit ding nu hebben? Gesteld ik zou hem overdimensioneren? Wat zijn dan de gevolgen? Negatief?

Ik vind deze erg mooi http://www.jaga.nl/product/strada.

Alleen hoeveel vermogen moet ik selecteren?

De oude radiator die er nu hangt heeft een capaciteit van ongeveer 3 tot 3.5kW bij 90/70/20. Dat ook aanhouden voor de Jaga?

Nooit geweten dat dit zo moeilijk zou zijn

Wat klinkt dat bekend allemaal. Ook die Jaga Strada is een favoriet bij mij. Mooi strak tegen de muur. Zou je zelfs kunnen integreren met de vensterbank. Vensterbank en Strada in dezelfde kleur, bovenzijde Strada gelijk met bovenzijde vensterbank.

Zou toch ook kijken naar beide radiatoren aan de achterkant omdat je anders mogelijk problemen krijgt met de warmteverdeling voor/achter. Probeer ook het leidingverloop te optimaliseren, zodat de leidingweerstanden afnemen. Elk knietje zorgt voor extra weerstand, elke niet afgebraamde leiding zorgt voor extra weerstand. Allemaal zaken die je later met CV-tuning weer moet compenseren, terwijl je dat beter kan voorkomen.

[mkleinman]

ericplan schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 08:41:
[...]

Wat klinkt dat bekend allemaal. Ook die Jaga Strada is een favoriet bij mij. Mooi strak tegen de muur. Zou je zelfs kunnen integreren met de vensterbank. Vensterbank en Strada in dezelfde kleur, bovenzijde Strada gelijk met bovenzijde vensterbank.

Zou toch ook kijken naar beide radiatoren aan de achterkant omdat je anders mogelijk problemen krijgt met de warmteverdeling voor/achter. Probeer ook het leidingverloop te optimaliseren, zodat de leidingweerstanden afnemen. Elk knietje zorgt voor extra weerstand, elke niet afgebraamde leiding zorgt voor extra weerstand. Allemaal zaken die je later met CV-tuning weer moet compenseren, terwijl je dat beter kan voorkomen.

Radiatoren voor vervangen is geen optie. Ik vind het heerlijk dat we de hele pui helemaal vrij hebben. Dus alleen de radiator achter het huis komt in aanmerking ( pas in september volgend jaar op z'n vroegst! ).

Eigenlijk ook besloten om nu eerst alles te laten rusten tot het voorjaar om te kijken wat alle wijzigingen dit jaar nu voor besparing opleveren.

Jaga heeft trouwens nog veel meer mooie oplossingen:

http://www.jaga.nl/product/linea-plus-vrijstaand

Deze is er tot 35cm hoogte, en dat is precies de hoogte waar mijn kozijn van mijn raam begint. De radiator is dan spreekwoordelijk de vensterbank. En zoveel staat er bij ons niet op. Met zo'n mooie radiator hoef ik er ook geen ombouw omheen te maken.

http://www.jaga.nl/product/mini-vrijstaand-dbe

Deze is ook mooi EN met DBE te verkrijgen. 28cm hoog

[_JGC_]

Kom hier vanmorgen thuis in een koud huis van 15.5 graden. Thermostaat naar 19.5 gedrukt en ding is nu al ongeveer 45 minuten bezig om de aanvoertemperatuur naar 70 graden te krijgen. Misschien toch maar het vermogen of de pompsnelheid iets verhogen.

Gisteravond komen we thuis bij mijn vriendin, stond de kachel nog op 18. Schroef dat ding naar 19, kwartier later is het 19, kachel gaat uit, 5 minuten later is het 20. Oeps... overshoot door "nadraaitijd pomp na CV bedrijf". Gok dat de Honeywell Round Modulation nog even moet wennen aan de nieuwe ketelinstelling van vorige week. Nadraaitijd van 3 minuten zat er al enige tijd in, maar door een foute instelling sloeg de ketel altijd 30x af voordat de boel op temperatuur was.

[VanRoyal]

Ik heb hier een Daalderop CombiFort 24/50+ ketel uit 2006 hangen. Het leidingwerk is vorig jaar bij een renovatie volledig vervangen, evenals alle radiatoren. Er is toen (tijdelijk) een Chronotherm Vision Aan/Uit thermostaat opgehangen.

Omdat ik wat zuiniger wilde stoken, de Aan/Uit een irritante tik heeft bij het aanslaan en ik vond dat de CV ketel nogal veel herrie maakte bij het aangaan had ik bedacht om de thermostaat te vervangen door een modulerende. Afgelopen vrijdag heb ik dan ook Chronotherm Touch Modulation aangesloten.

Waar ik een rustigere CV werking had verwacht is het tegenovergestelde waar. Hij slaat nu om de paar minuten aan om vervolgens zo'n 30 seconden te gaan 'verwarmen'. Ik heb net even een logje bijgehouden:

+/- 10:21 -> woning verwarmen 30 seconden
10:29 -> woning verwarmen 30 seconden
10:33 -> tapwater verwarmen
10:39 -> woning verwarmen 10 seconden
10:49 -> woning verwarmen 30 seconden
10:59 -> woning verwarmen 30 seconden
11:03 -> tapwater verwarmen

Volgens mij heeft hij daarna niet zoveel meer gedaan, maar ik heb bijna de hele tijd aan de telefoon gezeten, dus kan zijn dat ik iets heb gemist.

Paar overige kenmerken:

Thermostaat is aangesloten op de juiste klemmen (K3). Temperatuur staat nu ingesteld op 19 graden. Radiatoren waren lauw ten tijde van het aan / uit gaan, nu hij niets meer doet zijn ze koud. CV Druk is 1.8 / 1.9. De temperatuur van het CV water is volgens de CV 26 graden (althans, dat neem ik aan, heb een waar Bar en Celcius naast staat, als ik op de reset knop druk dan wijzigt de waarde in het schermpje van 1.8 in 26, dus ik neem aan dat dit de temperatuur is). Isolatie van de woning is volgens mij wel redelijk tot goed.

Ik ben van plan een installateur langs te laten komen, maar wil toch eerst even de experts van GOT raadplegen. Misschien dat ik het zelf kan oplossen.

Is dit normaal gedrag van een modulerende thermostaat? (volgens de infolijn van Honeywell niet, maar die kon ook alleen maar adviseren een monteur te laten komen)

Kan dit te maken hebben met het zelflerend vermogen? Dat hij nog niet zo goed weet wanneer / hoe vaak hij moet verwarmen? (Wederom, volgens de infolijn van Honeywell zou dit alleen 's ochtends misschien een beetje zijn, maar niet overdag).

Is het wel goed dat het CV water 26 graden is, moet de temperatuur van het CV water niet altijd 60 / 80 / 90 graden zijn (afhankelijk van wat de instelling is, in mijn geval 90 graden)?

Niet gerelateerd aan dit probleem, maar ben toch wel benieuwd: Hoeveel herrie maakt een CV ventilator gemiddeld? Wanneer mijn CV aanslaat dan begint eerst de ventilator als een malle te loeien - is dit normaal?

[_JGC_]

De eigenschap van een modulerende sturing is dat vooral het water in je systeem niet altijd de max temperatuur is zoals dat bij aan/uit het geval is. Dat kan betekenen dat je thermostaat uitrekent dat je ketel de halve dag 35 graden door je systeem moet pompen ipv dat je ketel om het uur op vol vermogen gaat draaien met 80-90 graden watertemperatuur. Uiteindelijk resulteert het in een lagere watertemperatuur en een veel constantere kamertemperatuur.

Het loeien van je CV ventilator is maar net wat voor ketel je hebt. Weet niet wat jij verstaat onder loeien. Mijn ouders hadden destijds een Nefit met fabrikagefout in de ventilator of sturing daarvan, als die aansloeg loeide dat ding zo hard dat de hele houten vloer van de verdieping boven de ketel mee ging trillen.
Kijk ik naar mijn simpele intergasje, dan loeit de ventilator ook als een dolle als de ketel aanslaat, vooral met tapwater, maar met de behuizing erop hoor je er vrij weinig van.

[Nox]

neographikal schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 20:47:
Ik zit een beetje te kijken naar mijn stookinstellingen. Wat is handiger, 34 graden aanvoer stoken, of juist wat hoger? Door de vloerverwarming blijven de retourtemperaturen laag, zeker in het begin: 25-28 graden, maar zoals vanochtend bleef het een half uur onder de 20 graden omdat de vloer nog geen 16 graden was. Wat is dan belangrijker, lage aanvoertemperatuur (vermogen) of een hoge delta T halen? Ik stook overigens met de ratiatoren erbij om het wat sneller warm te krijgen.

Je kan wat warmer stoken, zeg 50-60 graden. Als het goed is zit er een thermostaatkraan op je verdeler. Ik ken je installatie niet maar dan is het wat warmer op je radiatoren voor een snellere opwarming. Laat je die thermostaatkraan op 40 graden staan dan knijpt hij hem zodra hij te warm wordt. Er zit ook nog een extra voeler op die hem knijpt bij 50 of 60 graden. Mocht dat gebeuren, koude natte handdoek erop en een kwartiertje later gaat het prima.

Je kan best wat warmer stoken, die 45/50 graden is prima geschikt voor je radiatoren en je vloerverwarming knijpt hem zelf als het te warm wordt. Die kan je niet zomaar op 60 graden gaan stoken, is niet best voor je vloer/systeem. Vaak gebruiken mensen de vv als hoofdverwarming maar dat stookt wat lastig, vooral als je onregelmatig stookt. Als jij iedere dag om 6 uur thuis komt en om 5 uur begint met stoken wil dat wel, maar als jij eens een dagje thuis bent of eerder thuis komt dan is dat moeilijk stoken.

[revolution-nl]

VanRoyal schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 12:24:
Ik heb hier een Daalderop CombiFort 24/50+ ketel uit 2006 hangen. Het leidingwerk is vorig jaar bij een renovatie volledig vervangen, evenals alle radiatoren. Er is toen (tijdelijk) een Chronotherm Vision Aan/Uit thermostaat opgehangen.

Omdat ik wat zuiniger wilde stoken, de Aan/Uit een irritante tik heeft bij het aanslaan en ik vond dat de CV ketel nogal veel herrie maakte bij het aangaan had ik bedacht om de thermostaat te vervangen door een modulerende. Afgelopen vrijdag heb ik dan ook Chronotherm Touch Modulation aangesloten.

Waar ik een rustigere CV werking had verwacht is het tegenovergestelde waar. Hij slaat nu om de paar minuten aan om vervolgens zo'n 30 seconden te gaan 'verwarmen'. Ik heb net even een logje bijgehouden:

+/- 10:21 -> woning verwarmen 30 seconden
10:29 -> woning verwarmen 30 seconden
10:33 -> tapwater verwarmen
10:39 -> woning verwarmen 10 seconden
10:49 -> woning verwarmen 30 seconden
10:59 -> woning verwarmen 30 seconden
11:03 -> tapwater verwarmen

Volgens mij heeft hij daarna niet zoveel meer gedaan, maar ik heb bijna de hele tijd aan de telefoon gezeten, dus kan zijn dat ik iets heb gemist.

Paar overige kenmerken:

Thermostaat is aangesloten op de juiste klemmen (K3). Temperatuur staat nu ingesteld op 19 graden. Radiatoren waren lauw ten tijde van het aan / uit gaan, nu hij niets meer doet zijn ze koud. CV Druk is 1.8 / 1.9. De temperatuur van het CV water is volgens de CV 26 graden (althans, dat neem ik aan, heb een waar Bar en Celcius naast staat, als ik op de reset knop druk dan wijzigt de waarde in het schermpje van 1.8 in 26, dus ik neem aan dat dit de temperatuur is). Isolatie van de woning is volgens mij wel redelijk tot goed.

Ik ben van plan een installateur langs te laten komen, maar wil toch eerst even de experts van GOT raadplegen. Misschien dat ik het zelf kan oplossen.

Is dit normaal gedrag van een modulerende thermostaat? (volgens de infolijn van Honeywell niet, maar die kon ook alleen maar adviseren een monteur te laten komen)

Kan dit te maken hebben met het zelflerend vermogen? Dat hij nog niet zo goed weet wanneer / hoe vaak hij moet verwarmen? (Wederom, volgens de infolijn van Honeywell zou dit alleen 's ochtends misschien een beetje zijn, maar niet overdag).

Is het wel goed dat het CV water 26 graden is, moet de temperatuur van het CV water niet altijd 60 / 80 / 90 graden zijn (afhankelijk van wat de instelling is, in mijn geval 90 graden)?

Niet gerelateerd aan dit probleem, maar ben toch wel benieuwd: Hoeveel herrie maakt een CV ventilator gemiddeld? Wanneer mijn CV aanslaat dan begint eerst de ventilator als een malle te loeien - is dit normaal?

Mijn modulerende CV systeem doet exact hetzelfde. Naar mijn idee volkomen normaal en juist wenselijk omdat de retourtemperatuur altijd erg laag blijft waardoor je een veel hoger rendement heb.

Mijn retour komt bij het warmhouden van de woning niet boven de 33c

[Nox]

Een modulerend systeem hoort _niet_ continu aan/uit te gaan. Dan doe je iets verkeerd. Die hoort juist continu op half vermogen te branden en niet vol gas te gaan.

VanRoyal schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 12:24:
Ik heb hier een Daalderop CombiFort 24/50+ ketel uit 2006 hangen. Het leidingwerk is vorig jaar bij een renovatie volledig vervangen, evenals alle radiatoren. Er is toen (tijdelijk) een Chronotherm Vision Aan/Uit thermostaat opgehangen.

Omdat ik wat zuiniger wilde stoken, de Aan/Uit een irritante tik heeft bij het aanslaan en ik vond dat de CV ketel nogal veel herrie maakte bij het aangaan had ik bedacht om de thermostaat te vervangen door een modulerende. Afgelopen vrijdag heb ik dan ook Chronotherm Touch Modulation aangesloten.

Waar ik een rustigere CV werking had verwacht is het tegenovergestelde waar. Hij slaat nu om de paar minuten aan om vervolgens zo'n 30 seconden te gaan 'verwarmen'. Ik heb net even een logje bijgehouden:

+/- 10:21 -> woning verwarmen 30 seconden
10:29 -> woning verwarmen 30 seconden
10:33 -> tapwater verwarmen
10:39 -> woning verwarmen 10 seconden
10:49 -> woning verwarmen 30 seconden
10:59 -> woning verwarmen 30 seconden
11:03 -> tapwater verwarmen

Volgens mij heeft hij daarna niet zoveel meer gedaan, maar ik heb bijna de hele tijd aan de telefoon gezeten, dus kan zijn dat ik iets heb gemist.

Paar overige kenmerken:

Thermostaat is aangesloten op de juiste klemmen (K3). Temperatuur staat nu ingesteld op 19 graden. Radiatoren waren lauw ten tijde van het aan / uit gaan, nu hij niets meer doet zijn ze koud. CV Druk is 1.8 / 1.9. De temperatuur van het CV water is volgens de CV 26 graden (althans, dat neem ik aan, heb een waar Bar en Celcius naast staat, als ik op de reset knop druk dan wijzigt de waarde in het schermpje van 1.8 in 26, dus ik neem aan dat dit de temperatuur is). Isolatie van de woning is volgens mij wel redelijk tot goed.

Ik ben van plan een installateur langs te laten komen, maar wil toch eerst even de experts van GOT raadplegen. Misschien dat ik het zelf kan oplossen.

Is dit normaal gedrag van een modulerende thermostaat? (volgens de infolijn van Honeywell niet, maar die kon ook alleen maar adviseren een monteur te laten komen)

Kan dit te maken hebben met het zelflerend vermogen? Dat hij nog niet zo goed weet wanneer / hoe vaak hij moet verwarmen? (Wederom, volgens de infolijn van Honeywell zou dit alleen 's ochtends misschien een beetje zijn, maar niet overdag).

Is het wel goed dat het CV water 26 graden is, moet de temperatuur van het CV water niet altijd 60 / 80 / 90 graden zijn (afhankelijk van wat de instelling is, in mijn geval 90 graden)?

Niet gerelateerd aan dit probleem, maar ben toch wel benieuwd: Hoeveel herrie maakt een CV ventilator gemiddeld? Wanneer mijn CV aanslaat dan begint eerst de ventilator als een malle te loeien - is dit normaal?

Meeste ketels kunnen best loeien, vergelijk het met een oude PC die flink warm wordt en flinke fans erin heeft. Maar als je die kap erop zet en hem in een aparte kast hebt moet je hem niet meer horen. Als hij oud wordt dan kan je hem vervangen. Al zou ik zeggen dat dat de eerste tien jaar eigenlijk niet moet.

Over je aansluiting, ik weet niet wat K3 is bij jouw ketel. Ondersteund hij opentherm? Dan kan je hem daarop aansluiten. Polariteit is niet belangrijk.

EDIT:

Wat googlen heeft niks opgeleverd of jouw ketel wel een modulerende thermostaat ondersteund. K3 zou ook zomaar kunnen wijzen op kamerthermostaat en dat is vziw geen modulerende aansluiting. Jouw thermostaat kan dan wel modulerend zijn maar je CV-ketel moet dat ook ondersteunen.

[ Voor 4% gewijzigd door Nox op 29-10-2012 13:11 ]

[ericplan]

VanRoyal schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 12:24:
Ik heb hier een Daalderop CombiFort 24/50+ ketel uit 2006 hangen. Het leidingwerk is vorig jaar bij een renovatie volledig vervangen, evenals alle radiatoren. Er is toen (tijdelijk) een Chronotherm Vision Aan/Uit thermostaat opgehangen.

Thermostaat is aangesloten op de juiste klemmen (K3). Temperatuur staat nu ingesteld op 19 graden. Radiatoren waren lauw ten tijde van het aan / uit gaan, nu hij niets meer doet zijn ze koud. CV Druk is 1.8 / 1.9. De temperatuur van het CV water is volgens de CV 26 graden (althans, dat neem ik aan, heb een waar Bar en Celcius naast staat, als ik op de reset knop druk dan wijzigt de waarde in het schermpje van 1.8 in 26, dus ik neem aan dat dit de temperatuur is). Isolatie van de woning is volgens mij wel redelijk tot goed.

Ik ben van plan een installateur langs te laten komen, maar wil toch eerst even de experts van GOT raadplegen. Misschien dat ik het zelf kan oplossen.

Is dit normaal gedrag van een modulerende thermostaat? (volgens de infolijn van Honeywell niet, maar die kon ook alleen maar adviseren een monteur te laten komen)

Kan dit te maken hebben met het zelflerend vermogen? Dat hij nog niet zo goed weet wanneer / hoe vaak hij moet verwarmen? (Wederom, volgens de infolijn van Honeywell zou dit alleen 's ochtends misschien een beetje zijn, maar niet overdag).

Is het wel goed dat het CV water 26 graden is, moet de temperatuur van het CV water niet altijd 60 / 80 / 90 graden zijn (afhankelijk van wat de instelling is, in mijn geval 90 graden)?

Niet gerelateerd aan dit probleem, maar ben toch wel benieuwd: Hoeveel herrie maakt een CV ventilator gemiddeld? Wanneer mijn CV aanslaat dan begint eerst de ventilator als een malle te loeien - is dit normaal?

Zelfde ketel heb ik ook, is inderdaad niet de stilste. Ik zou als eerste de watertemperatuur op 60 graden zetten, dat zou een iets rustiger stookgedrag moeten geven. Die 90 graden heb ik nog nooit nodig gehad. Verder kan je kijken naar de pompstand (rood knopje op circulatiepomp) Op stand 1 verbruikt de pomp weinig, maar het zou kunnen dat de ketel z'n warmte niet snel genoeg kwijt kan, stand twee zou moeten volstaan bij de meeste installaties, stand 3 is de standaard af fabriek, vreet energie, maar het is onmogelijk om je boiler leeg te douchen.
Je thermostaat zit overigens op de goede klemmen aangesloten.

Overigens kan je ook horen of je ketel moduleert, hij maakt dan aanzienlijk minder lawaai.

Kan niet inschatten hoe groot je huis is, maar je zou ook nog het vermogen kunnen terugschroeven. Dat doe je in het servicemenu onder optie y.

[ Voor 3% gewijzigd door ericplan op 29-10-2012 13:52 ]

[_JGC_]

Waar je misschien rekening mee kan houden bij Honeywell thermostaten is dat ze bij de eerste vermogensvraag gewoon maximaal vermogen vragen aan de ketel, om vervolgens de daadwerkelijke vraag door te geven. Ik zie dat met mijn Chronoterm Modulation en met de Round Modulation aan een stel Intergas ketels, die dingen krijgen bij warmtevraag 65 in de display, vervolgens hoor je de ketel opstarten en zodra dat ding plankgas bezig is richting de 65 te gaan volgt de daadwerkelijke warmtevraag. Als jouw ketel dan ingesteld staat om 90 graden te doen, gaat je ketel met luid gebonk naar 90 proberen op te warmen.

Overigens hier ook ketelvermogen geknepen, huisje was vanmorgen in 2 uurtjes van 15.5 graden naar 19.5 graden gebracht. Al die tijd vraagt de thermostaat de maximaal ingestelde aanvoertemperatuur, maar omdat de ketel zelf geknepen is heeft het een uur geduurd voordat de temperatuur van het water een beetje in de buurt daarvan kwam. Het maakt hier dus ook vrij weinig uit of je direct van 15.5 naar 19.5 gaat, of dat je in stapjes omhoog gaat, ketel levert het toch niet.

Overigens net "klaar" in de berging: nog even wat kiertjes in de isolatie gedicht en nu zit er gips voor. Scheelt me straks heel wat kou als de wind op die gevel staat. Berging is inpandig en grenst aan keuken, dus er komt lekker wat kou door die deur.

[VanRoyal]

Bedankt voor de reacties tot dusver.

Ik heb nog even een testje gedaan: Alle radiatoren vol open en thermostaat op 25 graden gezet. Dan zie en hoor ik dat hij op vol vermogen naar de 90 graden gaat. Hij blijft dan ook gewoon aan staan. Zet ik vervolgens de temperatuur weer op 19 graden dan geeft hij een CV water temperatuur aan van 0 graden.

Mijn conclusies tot nu toe (niet dat ik er veel wijzer van wordt, maar toch):

Geen warmtevraag, radiatoren koud, temperatuur van het CV water 24 graden (situatie vanmiddag).

Geen warmtevraag nadat hij flink heeft zitten stoken, radiatoren nog warm, temperatuur van het CV water 0 graden (nu).

Geringe warmtevraag (bijv. thermostaat op 19 graden ingesteld), radiatoren lauw, temperatuur CV water 26 graden, CV slaat om de 10 minuten aan gedurende 30 seconden.

Maximale warmtevraag (bijv. thermostaat op 25 graden ingesteld), radiatoren heet, temperatuur CV water 90 graden, CV slaat aan en blijft op vol vermogen draaien.

Weet alleen niet zo goed wat ik met deze conclusies opschiet

@Revolution-nl: Jouw CV ketel slaat dus ook continu aan en uit met een modulerende thermostaat? Of bedoel je alleen dat de retourtemperatuur bij jou ook laag is?

@NoxiuZ: Jij zegt: Modulerende thermostaat zou in principe niet continu aan en uit moeten gaan, maar gedurende een langere periode op (heel) laag niveau stoken om de temperatuur gelijk te houden. Dat was ook mijn idee en precies de reden waarom ik zo'n ding gekocht heb. Kan me ook niet voorstellen dat het goed is als een ketel om de 10 minuten zijn hele proces moet doorlopen voor een 'verwarmingsperiode' van 30 seconden. In 30 seconden, waarbij het niveau van de brander duidelijk van vol naar heel laag gaat, valt er toch niets te stoken?

@Ericplan: Ik zal nog proberen om de watertemperatuur op max 60 graden te zetten, misschien dat dit helpt. Mijn woning heeft trouwens een inhoud van om en nabij de 433 m3.

@_JGC_: Hij moduleert ook, volgens mij. Wanneer hij namelijk aanslaat dan begint hij, zoals jij aangeeft, op vol vermogen en gaat dan in 30 seconden naar laag vermogen, waarna hij afslaat.

Misschien is het ook wel heel normaal gedrag, maar omdat mijn ketel - naar mijn mening - best veel herrie maakt als hij aanslaat vind ik het bijzonder irritant. Het geluidsniveau als hij gewoon op vol vermogen draait is te vergelijken met een PC en dat hoor je amper, maar het aanslaan is eerder te vergelijken met een espresso-apparaat. Zeker wanneer het tapwater wordt verwarmd is het een flink kabaal, want dan krijg je ook nog het geluid van de condens die wordt afgevoerd.

Terwijl ik dit typ hoor ik hem weer aanslaan. Nu gaat de temperatuur echter naar 45 graden, omdat hij staat ingesteld dat het om 18:30 20,5 graden moet worden. Ben benieuwd hoe lang hij daar over doet en wat hij doet wanneer de thermostaat 20,5 graden heeft gemeten.

[ericplan]

VanRoyal schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 18:34:

@Ericplan: Ik zal nog proberen om de watertemperatuur op max 60 graden te zetten, misschien dat dit helpt. Mijn woning heeft trouwens een inhoud van om en nabij de 433 m3.

De vraag had ik eigenlijk beter moeten formuleren. Hoeveel m2 of m3 stook je warm. Alle kamers? Alleen de woonkamer en de badkamer? Ik zou ook het vermogen terugschroeven tot 15 kW. Bij mij werd het stoken daar ook rustiger van. En als het toch een probleem geeft, kan je altijd weer terug.

[VanRoyal]

Totale vloeroppervlak zal zo rond de 150 m2 liggen, maar ik stook alleen in:

Woonkamer / keuken (Eén ruimte, +/- 60 m2)
Werkkamer (+/- 11 m2)
Slaapkamer (+/- 24 m2)

Badkamer heeft alleen elektrische vloerverwarming, 'babykamer / kleedkamer vriendin' wordt momenteel niet verwarmd, volledige zolder wordt niet verwarmd, hal beneden wordt niet verwarmd.

Het is nu overigens 20,5 graden volgens de thermostaat. Ben benieuwd of hij nu weer het gedrag van vanochtend gaat vertonen.

Wat kan het verlagen van het max. vermogen nog voor gevolgen hebben?

[_JGC_]

Verlagen van max vermogen zal ervoor zorgen dat mocht je wel veel warmte vragen, dat dat niet geleverd gaat worden. In principe is mijn CV-systeem in staat om in een kleine 3 kwartier het hele huis heet te stoken, maar dat vereist vol vermogen en 80 graden aanvoer. Dat wil ik niet, dus staat de max aanvoer op 70 en is het vermogen geknepen.
Resultaat is dat de boel langzaam opwarmt, maar wel veel efficienter (sowieso is het hier lekker dankzij stralingswarmte zodra de radiators een bepaalde temperatuur hebben bereikt en het in huis nog maar 18 graden is).

Was net overigens bezig in de berging, en toen viel me op dat de ketel ook om de haverklap uit slaat en weer aan slaat. Is geen pendelen, maar de ketel heeft gewoon meer minimumvermogen dan de thermostaat vraagt. Ding spuugt dus een bak warmte de woonkamer in, thermostaat schakelt weer af en 5 minuten daarna wil de thermostaat weer beperkt warmte vragen.

[mkleinman]

Interessant. Daarnet met het warmstoken een aanvoertemperatuur van 39 graden en een retour van 33 graden. dT van 6 graden en dat was me nog niet eerder gelukt met deze aanvoertemperatuur.

Wat me ook opviel is het constante geluid van het druppen van de condensatieafvoer!

De DBE's lijken dus ervoor te zorgen dat de retourtemperatuur nu stabiel 6 a 7 graden kouder is dan de aanvoertemperatuur, ik kan dat alleen nog niet rijmen met de warmtebeeldfoto's, die lijken een hogere retourtemperatuur aan te geven.

[VanRoyal]

Nou ik kan de klok er gelijk op zetten blijkbaar. Het patroon vanaf iets na 19:00 uur:

19:10 woning
19:20 woning
19:25 tapwater
19:30 woning
19:40 woning
19:50 woning
20:00 woning
20:10 woning

Dat kan toch niet goed zijn? Elke keer de ventilator aan, pomp aan, eventjes iets doen, napompen, etc. ?

Ik krijg gemengde reacties van jullie (hoort niet / doet hij bij mij ook) dus ik weet niet of dit nou normaal gedrag is en ik er naar moet laten kijken... als dat ding nou niet zo'n herrie maakte elke keer zou het niet zo'n probleem zijn, maar we hebben hier een open trap en de ketel hangt op zolder, dus je hoort hem overal.

[revolution-nl]

VanRoyal schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 18:34:


@Revolution-nl: Jouw CV ketel slaat dus ook continu aan en uit met een modulerende thermostaat? Of bedoel je alleen dat de retourtemperatuur bij jou ook laag is?

Ik heb een Honewel Vision modulation en combinatie met een Intergas hr 28/24.
Mijn setup reageert precies hetzelfde om de 10 minuten 30sec stoken met 45c (max aanvoer staat bij mij op 60c ingesteld). Tapwater verwarming staat bij mij uit.

Naar aanleiding van jou post en de reacties heb ik de instellingen nog eens nagelopen.

Ik heb nu de minimale warmte vraag van 45c naar 50c gezet. Daarnaast heb ik de parameter aangepast dat een lagere warmte vraag genegeerd moet worden. Deze stond op antwoorden maar naar beneden bijregelen.

Instelling:
E Min. aanvoertemperatuur tijdens OT-vraag (OT = OpenTherm thermostaat): 50c
E . OT-reactie: 0=OT negeren indien < dan E 1=OT set begrenzen indien < dan E 2=OT aan-uit : 0

Naar beneden regelen kan niet in mijn setup niet want ik stook al op het minimale ketelvermogen van 20%

Zal eens kijken hoe de boel nu reageert, ik kwam net thuis en ik zag al dat ik een temperatuur overshoot had. De honeywell moet nog even wennen aan de nieuwe ketel instellingen

[ Voor 13% gewijzigd door revolution-nl op 29-10-2012 20:31 ]

[ericplan]

VanRoyal schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 20:12:
Nou ik kan de klok er gelijk op zetten blijkbaar. Het patroon vanaf iets na 19:00 uur:

19:10 woning
19:20 woning
19:25 tapwater
19:30 woning
19:40 woning
19:50 woning
20:00 woning
20:10 woning

Dat kan toch niet goed zijn? Elke keer de ventilator aan, pomp aan, eventjes iets doen, napompen, etc. ?

Ik krijg gemengde reacties van jullie (hoort niet / doet hij bij mij ook) dus ik weet niet of dit nou normaal gedrag is en ik er naar moet laten kijken... als dat ding nou niet zo'n herrie maakte elke keer zou het niet zo'n probleem zijn, maar we hebben hier een open trap en de ketel hangt op zolder, dus je hoort hem overal.

Zet het vermogen eens op 15 kW en de max temperatuur op 60 graden?Twee minuutjes werk en je weet of het verschil maakt. Die regelmaat in tijd moet wel van je thermostaat komen, de Combifort weet niet hoe laat het is.

[VanRoyal]

Ok, heb hem op 15 kW en 60 graden gezet. Blijf het even in de gaten houden. Overigens begon hij net weer het tapwater te verwarmen, net geen uur na de vorige keer.

Er zit iig een regelmaat in ;-)

Oh, ik bedenk me net het volgende: Ik had de radiator in de gang uitstaan, daar werd het dus best koud omdat de voordeur daar ontzettend tocht. We hebben wel een goed sluitende tussendeur, maar daar komt toch een klein beetje tocht onder vandaan. Vlak om het hoekje van de tussendeur zit de thermostaat. Ik heb die radiator dus maar weer even vol open gezet (zoals dat volgens mij ook hoort - alle radiatoren op de verdieping waar de thermostaat staat vol open?). Misschien dat dit ook nog uitmaakt.

[ Voor 56% gewijzigd door VanRoyal op 29-10-2012 20:27 ]

[engelbertus]

ik heb juist de minimale temperatuur dat er gereageerd moet worden verlaagd,
ook dat eerst op max gaan branden, tijdens start, starttoerental? heb ik proberen te verlagen, max vermogen staat nu volgens mij op 50% en max temperatuur op 57 graden.

ik kan op de thermostaat helaas niet zien welke stand hij moduleert. op de chrnotherm zie je alleen een radiatortje als hij vind dat er warmte moet komen, en een vlammetje als de ketel ook daadwerkelijk stookt. de streepjes die aan moeten geven op welke modulatiestand er gewerkt wordt wordt niet doorgegeven door de intergas.

op de ketel zelf zie ik ik starten, dan een [paar minuten stoken, dan nadraaien, en sonds ik e.e.a. gewijzigd heb, draait de pomp iig door zolang er warmtevraag is..

die 10 minuten interval kan dus ook best komen van 10 minuten nadraaien, of 10 minuten antipendelstand. na verloop van tijd en een herhalend probleem, krijg je ook een regelmaat in ej stoken, en dus ook in je storingen, indien van toepassing.

[ericplan]

VanRoyal schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 20:25:
Ok, heb hem op 15 kW en 60 graden gezet. Blijf het even in de gaten houden. Overigens begon hij net weer het tapwater te verwarmen, net geen uur na de vorige keer.

Er zit iig een regelmaat in ;-)

Oh, ik bedenk me net het volgende: Ik had de radiator in de gang uitstaan, daar werd het dus best koud omdat de voordeur daar ontzettend tocht. We hebben wel een goed sluitende tussendeur, maar daar komt toch een klein beetje tocht onder vandaan. Vlak om het hoekje van de tussendeur zit de thermostaat. Ik heb die radiator dus maar weer even vol open gezet (zoals dat volgens mij ook hoort - alle radiatoren op de verdieping waar de thermostaat staat vol open?). Misschien dat dit ook nog uitmaakt.

Wij stoken ook alleen in de ruimte waar we leven/lezen enz, niet in de slaapkamers, nu nog niet in de badkamer. Wat er hoort of niet hoort doet niet ter zake. Overigens klopt het dat het tapwater vrij snel afkoelt. Deze warmte ben je niet kwijt, maar die wordt aan het CV-circuit overgedragen. Dat is inherent aan de constructie van deze ketel. Misschien heeft je thermostaat de mogelijkheid om de tapwaterregeling apart te sturen(eigen klokprogramma)?

En misschien kan je nog iets aan de tochtende voordeur doen

[engelbertus]

revolution-nl schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 20:15:
[...]


Ik heb een Honewel Vision modulation en combinatie met een Intergas hr 28/24.
Mijn setup reageert precies hetzelfde om de 10 minuten 30sec stoken met 45c (max aanvoer staat bij mij op 60c ingesteld). Tapwater verwarming staat bij mij uit.

Naar aanleiding van jou post en de reacties heb ik de instellingen nog eens nagelopen.

Ik heb nu de minimale warmte vraag van 45c naar 50c gezet. Daarnaast heb ik de parameter aangepast dat een lagere warmte vraag genegeerd moet worden. Deze stond op antwoorden maar naar beneden bijregelen.

Instelling:
E Min. aanvoertemperatuur tijdens OT-vraag (OT = OpenTherm thermostaat): 50c
E . OT-reactie: 0=OT negeren indien < dan E 1=OT set begrenzen indien < dan E 2=OT aan-uit : 0

Naar beneden regelen kan niet in mijn setup niet want ik stook al op het minimale ketelvermogen van 20%

Zal eens kijken hoe de boel nu reageert, ik kwam net thuis en ik zag al dat ik een temperatuur overshoot had. De honeywell moet nog even wennen aan de nieuwe ketel instellingen

je stelt de MAX aanvoertemperatuur op de ketel zelf in. ( niet in installatiemenu)
de waarde bij E stelt de minimale aanvoertemperatuur in bij een opentherm thermostaat warmtevraag.
dus de thermostaat vraagt warmte, dan maakt de ketel water met die minimale en maximale temperatuur zoals hierboven ingesteld.

maar wat als er nu minder warmte gevraagd wordt dan de minimale temperatuur?
daar doet de E. instelling iets mee.

wordt er minder gevraagd dan minimaal dan zorgt de E. insetlling 0 ( negeren) er voor dat de ketel toch uit blijft. ( totdat de thermostaat dan maar meer warmte gaat vragen. ( vraagt een opentherm thermostaat dan om een bepaalde aanvoertemperatuur? blijkbaar wel dus)
De instelling 2 (aan-uit) zorgt er voor dat de ketel doet als of de thermostaat een aan uit tehrmostaat is, en gaat aan. en gaat branden totdat de max aanvoertemperatuur is bereikt, en moduleert vervolgems op adeze max aanvoertemperatuur.

bij de instelling van E. op 1 dan gaat de ketel aan, en probeert deze te begrenzen op de waarde die hij door krijgt van de thermostaat, de waarde bij E, wordt als het ware genegeerd.

bij E. =0 gaat de pomp niet aan. bij E. =1 blijft de pomp draaien zolang er warmtevraag is, totdat er gependeld zou worden. ij E. = 2 gaat die aan als er wartevraag is en weer uit als er geen warmtevraag is.

zo lees ik het tenminste.

0(negeren) kan betekenen
A: dat de warmtevraag wordt genegeerd, of
B: dat de gevraagde temperatuur wordt genegeerd en er minimaal een aanvoertemperatuur van E geleverd gaat worden.
1(begrenzen) kan betekenen dat er toch minder dan de bij E ingestelde waarde geprobeerd wordt te leveren
indien bij E.=0 B wordt bedoeld, is de waarde E. =1 eigenlijk hetzelfde. dus dat lijkt me niet.

[VanRoyal]

ericplan schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 20:38:
[...]

Wij stoken ook alleen in de ruimte waar we leven/lezen enz, niet in de slaapkamers, nu nog niet in de badkamer. Wat er hoort of niet hoort doet niet ter zake. Overigens klopt het dat het tapwater vrij snel afkoelt. Deze warmte ben je niet kwijt, maar die wordt aan het CV-circuit overgedragen. Dat is inherent aan de constructie van deze ketel. Misschien heeft je thermostaat de mogelijkheid om de tapwaterregeling apart te sturen(eigen klokprogramma)?

En misschien kan je nog iets aan de tochtende voordeur doen

De thermostaat kan wel de tapwaterverwarming uitzetten tijdens het nachtprogramma, maar ik weet niet of de ketel dat ondersteunt. Als ik namelijk kijk in het servicemenu van de thermostaat, dan kan hij de temperatuur van het tapwater niet uitlezen. Ik denk dan ook dat de CV ketel het niet ondersteunt.

Kost dat overigens niet meer energie? Tapwater gedurende de nacht laten afkoelen om vervolgens 's ochtends weer helemaal te moeten opwarmen?

De deur is ook iets wat op het lijstje staat om te doen. Is nu echt een deur van niets, waaibomenhout, hol van binnen, kieren aan alle kanten, zo inbraakgevoelig als de pest. Nieuwe deur is alleen gelijk weer zo'n aanslag op de portemonnee

[revolution-nl]

engelbertus schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 20:45:
[...]


je stelt de MAX aanvoertemperatuur op de ketel zelf in. ( niet in installatiemenu)
de waarde bij E stelt de minimale aanvoertemperatuur in bij een opentherm thermostaat warmtevraag.
dus de thermostaat vraagt warmte, dan maakt de ketel water met die minimale en maximale temperatuur zoals hierboven ingesteld.

maar wat als er nu minder warmte gevraagd wordt dan de minimale temperatuur?
daar doet de E. instelling iets mee.

wordt er minder gevraagd dan minimaal dan zorgt de E. insetlling 0 ( negeren) er voor dat de ketel toch uit blijft. ( totdat de thermostaat dan maar meer warmte gaat vragen. ( vraagt een opentherm thermostaat dan om een bepaalde aanvoertemperatuur? blijkbaar wel dus)
De instelling 2 (aan-uit) zorgt er voor dat de ketel doet als of de thermostaat een aan uit tehrmostaat is, en gaat aan. en gaat branden totdat de max aanvoertemperatuur is bereikt, en moduleert vervolgems op adeze max aanvoertemperatuur.

bij de instelling van E. op 1 dan gaat de ketel aan, en probeert deze te begrenzen op de waarde die hij door krijgt van de thermostaat, de waarde bij E, wordt als het ware genegeerd.

bij E. =0 gaat de pomp niet aan. bij E. =1 blijft de pomp draaien zolang er warmtevraag is, totdat er gependeld zou worden. ij E. = 2 gaat die aan als er wartevraag is en weer uit als er geen warmtevraag is.

zo lees ik het tenminste.

0(negeren) kan betekenen
A: dat de warmtevraag wordt genegeerd, of
B: dat de gevraagde temperatuur wordt genegeerd en er minimaal een aanvoertemperatuur van E geleverd gaat worden.
1(begrenzen) kan betekenen dat er toch minder dan de bij E ingestelde waarde geprobeerd wordt te leveren
indien bij E.=0 B wordt bedoeld, is de waarde E. =1 eigenlijk hetzelfde. dus dat lijkt me niet.

Klopt! . Tenminste mijn interpretatie was hetzelfde.
Door E. op 0 te zetten en E op een hogere minimale warmtevraag temperatuur te zetten zou je dus moeten bewerkstelligen dat de ketel in een uur minder vaak aan gaat en dat de stook sessies langer zijn.

Ik denk trouwens dat een stook sessie van 3 minuten een stuk efficienter is dan een stook sessie van 30 sec. Ik kan mij niet voorstellen dat je bij een stooksessie van 30 sec al condensatie voordeel heb.

Ik ben heel erg benieuwt hoe de ketel zich nu gaat gedragen.

[ Voor 5% gewijzigd door revolution-nl op 29-10-2012 20:53 ]

[ericplan]

VanRoyal schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 20:49:
[...]

De thermostaat kan wel de tapwaterverwarming uitzetten tijdens het nachtprogramma, maar ik weet niet of de ketel dat ondersteunt. Als ik namelijk kijk in het servicemenu van de thermostaat, dan kan hij de temperatuur van het tapwater niet uitlezen. Ik denk dan ook dat de CV ketel het niet ondersteunt.

Kost dat overigens niet meer energie? Tapwater gedurende de nacht laten afkoelen om vervolgens 's ochtends weer helemaal te moeten opwarmen?

De deur is ook iets wat op het lijstje staat om te doen. Is nu echt een deur van niets, waaibomenhout, hol van binnen, kieren aan alle kanten, zo inbraakgevoelig als de pest. Nieuwe deur is alleen gelijk weer zo'n aanslag op de portemonnee

Het kost vooral energie om het water warm te houden, vooral in het stookseizoen, omdat de boiler z'n warmte afgeeft aan het CV-gedeelte, waardoor het water snel afkoelt. Het opstoken kost niet zoveel energie, zeker niet bij de 50 liter versie.

De ketel ondersteunt wel de tapwaterverlaging. Kan je eenvoudig controleren. Op de Combifort gaat het oranje boilerlampje knipperen. Dan wordt het tapwater niet actief warm gehouden, maar wanneer het onder de 30 graden komt gaat de ketel het verwarmen tot de ingestelde temp van 60 of 65 graden. Die temperatuur is alleen op de ketel instelbaar.

En die deur, gewoon een paar raamboompjes erop om de deur in de sponning te trekken?

[engelbertus]

revolution-nl schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 20:50:
[...]


Klopt! . Tenminste mijn interpretatie was hetzelfde.
Door E. op 0 te zetten en E op een hogere minimale warmtevraag temperatuur te zetten zou je dus moeten bewerkstelligen dat de ketel in een uur minder vaak aan gaat en dat de stook sessies langer zijn.

Ik denk trouwens dat een stook sessie van 3 minuten een stuk efficienter is dan een stook sessie van 30 sec. Ik kan mij niet voorstellen dat je bij een stooksessie van 30 sec al condensatie voordeel heb.

Ik ben heel erg benieuwt hoe de ketel zich nu gaat gedragen.

maar dan moet je stookregime wel bedoeld zijn voor een aanvoer van 50 graden... ?
het is toch minimale temperatuur voor opentherm?
dus als die pas bij een vraag van 50 gaat branden, en je kunt met 40 graden toe, dan stook ej relatief hoog.

ik kan me ok niet voorstellen dat 30 seconden lang genoeg is om maar wat voor effect in een ruimte te hebben, zodanig dat de thermostaat dat op kan pikken..

er is dus iets anders aan de hand in jou situatie?

wellicht dat na een branderstart al meteen de aanvoertemperatuur wordt gehaald en de ketel weer uit gaat. betekent dat je retourwater zo warm is dat er niks nodig is om de aanvoertemperatuur van bijvoorbeeld 40 graden te halen.

misschien kun je beter de pomp sneller zetten, of nadraaitijd verlengen.

[revolution-nl]

engelbertus schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 21:18:
[...]


maar dan moet je stookregime wel bedoeld zijn voor een aanvoer van 50 graden... ?
het is toch minimale temperatuur voor opentherm?
dus als die pas bij een vraag van 50 gaat branden, en je kunt met 40 graden toe, dan stook ej relatief hoog.

ik kan me ok niet voorstellen dat 30 seconden lang genoeg is om maar wat voor effect in een ruimte te hebben, zodanig dat de thermostaat dat op kan pikken..

er is dus iets anders aan de hand in jou situatie?

wellicht dat na een branderstart al meteen de aanvoertemperatuur wordt gehaald en de ketel weer uit gaat. betekent dat je retourwater zo warm is dat er niks nodig is om de aanvoertemperatuur van bijvoorbeeld 40 graden te halen.

misschien kun je beter de pomp sneller zetten, of nadraaitijd verlengen.

Het was voor mij meer een test om te kijken of ik het aantal stooksessie kan verkorten en de duur kan verlengen. Lagere temperatuur = lager vermogen = hogere frequentie van het aantal stooksessies? Of was alleen het wijzigen van E. naar 0 al voldoende geweest.

Als de ketel start met 45c slaat hij 30sec aan, vanavond was mijn maximum retourtemperatuur dan 29c.
Het is natuurlijk wel zo dat ik met het 30sec aan 10min uit regiem praktisch altijd warme lucht uit mijn jaga DBE voel. Het effect van 45c bij 30sec, DBE + aan lange nadraaitijd kan dus best weleens een aardig effect hebben?

De nadraaitijd heb ik al op 7min staan om zoveel mogelijk restwarmte af te voeren (=lagere retour bij volgende stooksessie). Als ik de pomp sneller zet dan kom ik met mijn delta T in de knoei, bij pompsnelheid 1 haal ik de hoogste delta T.

Bij lange stooksessies heb ik ook absoluut geen problemen meer met een pendelende ketel oid. De boel wordt in 1x warm gestookt met een max retour van 40c-45c graden. Voor lange stooksessies is een aanvoer van 60c echt het minimum wat ik kan hanteren, bij kortere sessies kan ik met 45c - 50c af.

Eigenlijk ben ik dus heel tevreden over mijn systeem.

[ Voor 9% gewijzigd door revolution-nl op 29-10-2012 21:44 ]

[engelbertus]

nou dat is mooi dan.. toch handig een systeem dat de warmte wel kwijt an. wat was dan de reden dat hij zo snel weer afsloeg telkens?


ik heb met de vloerverwarming denk ik gewoonweg te weinig vermogen aan afgifte, voor mijn ketel.

oplossingen die worden aangedragen zijn bijvoorbeeld "zet de radiatoren op de verdieping vol open, dan gaat de ketel zeker niet meer pendelen".. tja dat sap ik. maar dan? gooi ik alsnog gas over de balk.

of "verhoog je aanvoertemperatuur", dan gaat ie er niet zo snel over heen. (?) nee, joh,? en waar moet dat hete water dan heen, en jaik heb een bypass.. en wat dan denk je?

en "nee joh een buffervat is niet efficient, want dat kost alleen maar warmte"

en weersafhankelijke regeling ( icm de modulerende chronotherm IV klokthermostaat) : NEe weerafhankelijk kost veel meer gas, want is altijd aan... (waar was dat opentherm ook wer voor, en die modulerende thermostaat, die nog steeds zelf bepaalt wat ie aan warmte vraagt, maar daarbij rekening houdend met de buitentemperatuur, om zo beter de warmtebehoefte hierop e kunnen aftemmen?)

[revolution-nl]

engelbertus schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 21:47:
nou dat is mooi dan.. toch handig een systeem dat de warmte wel kwijt an. wat was dan de reden dat hij zo snel weer afsloeg telkens?

Ja... dat is de grote vraag. Sinds ik de aanpassing heb gedaan is de cv trouwens nog niet aangeslagen.
Ik ben benieuwt wat er morgen gebeurt

ik heb met de vloerverwarming denk ik gewoonweg te weinig vermogen aan afgifte, voor mijn ketel.

oplossingen die worden aangedragen zijn bijvoorbeeld "zet de radiatoren op de verdieping vol open, dan gaat de ketel zeker niet meer pendelen".. tja dat sap ik. maar dan? gooi ik alsnog gas over de balk.

of "verhoog je aanvoertemperatuur", dan gaat ie er niet zo snel over heen. (?) nee, joh,? en waar moet dat hete water dan heen, en jaik heb een bypass.. en wat dan denk je?

en "nee joh een buffervat is niet efficient, want dat kost alleen maar warmte"

en weersafhankelijke regeling ( icm de modulerende chronotherm IV klokthermostaat) : NEe weerafhankelijk kost veel meer gas, want is altijd aan... (waar was dat opentherm ook wer voor, en die modulerende thermostaat, die nog steeds zelf bepaalt wat ie aan warmte vraagt, maar daarbij rekening houdend met de buitentemperatuur, om zo beter de warmtebehoefte hierop e kunnen aftemmen?)

Kleinere ketel een optie of anders een dikke jaga (DBE) erbij ter ondersteuning.

Blijft toch een ramp die over gedimensioneerde ketels (28kw in een moderne eengezinswoning ) op 20% van het ketelvermogen houd ik het bij -20 gewoon warm in huis . Mijn installatie in mijn nieuwbouw woning was ook een ramp toen we hem in gebruik namen. Ben blij dat ik de boel nu eindelijk een beetje efficiënt op de rit heb. Het duurt even maar dan heb je ook wat

M

[Mr-Leo]

Het kan nog gekker hoor! Mijn hoekwoning (480 m3) uit 2010 heeft een 36kw ketel.....

[mkleinman]

Zelfde hier 28kW terwijl mijn hele huis nog geen 5kW warmte verliest bij -10.

[_JGC_]

revolution-nl schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 20:15:
[...]


Ik heb een Honewel Vision modulation en combinatie met een Intergas hr 28/24.
Mijn setup reageert precies hetzelfde om de 10 minuten 30sec stoken met 45c (max aanvoer staat bij mij op 60c ingesteld). Tapwater verwarming staat bij mij uit.

Naar aanleiding van jou post en de reacties heb ik de instellingen nog eens nagelopen.

Ik heb nu de minimale warmte vraag van 45c naar 50c gezet. Daarnaast heb ik de parameter aangepast dat een lagere warmte vraag genegeerd moet worden. Deze stond op antwoorden maar naar beneden bijregelen.

Instelling:
E Min. aanvoertemperatuur tijdens OT-vraag (OT = OpenTherm thermostaat): 50c
E . OT-reactie: 0=OT negeren indien < dan E 1=OT set begrenzen indien < dan E 2=OT aan-uit : 0

Naar beneden regelen kan niet in mijn setup niet want ik stook al op het minimale ketelvermogen van 20%

Zal eens kijken hoe de boel nu reageert, ik kwam net thuis en ik zag al dat ik een temperatuur overshoot had. De honeywell moet nog even wennen aan de nieuwe ketel instellingen

Krijg je dan niet dat de ketel constant gaat staan pendelen als er wel warmtevraag is?
En dan niet pendelen omdat de warmte niet kwijt kan, maar pendelen omdat alle honeywell opentherm thermostaten die ik tot nu toe gezien heb direct de max vragen zodra ze inschakelen om daarna je ketel weer uit te laten slaan omdat de gevraagde temp lager is dan minimaal ingesteld op je ketel?

[revolution-nl]

_JGC_ schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 22:19:
[...]

Krijg je dan niet dat de ketel constant gaat staan pendelen als er wel warmtevraag is?
En dan niet pendelen omdat de warmte niet kwijt kan, maar pendelen omdat alle honeywell opentherm thermostaten die ik tot nu toe gezien heb direct de max vragen zodra ze inschakelen om daarna je ketel weer uit te laten slaan omdat de gevraagde temp lager is dan minimaal ingesteld op je ketel?

Hmm interessante theorie. We gaan het morgen zien
De Honeywell laat de ketel inderdaad starten op max aanvoer en schakelt dan terug naar de temp die daadwerkelijk benodigd is.

[Nox]

VanRoyal schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 20:25:
Ok, heb hem op 15 kW en 60 graden gezet. Blijf het even in de gaten houden. Overigens begon hij net weer het tapwater te verwarmen, net geen uur na de vorige keer.

Er zit iig een regelmaat in ;-)

Oh, ik bedenk me net het volgende: Ik had de radiator in de gang uitstaan, daar werd het dus best koud omdat de voordeur daar ontzettend tocht. We hebben wel een goed sluitende tussendeur, maar daar komt toch een klein beetje tocht onder vandaan. Vlak om het hoekje van de tussendeur zit de thermostaat. Ik heb die radiator dus maar weer even vol open gezet (zoals dat volgens mij ook hoort - alle radiatoren op de verdieping waar de thermostaat staat vol open?). Misschien dat dit ook nog uitmaakt.

Euh ja, als je je radiatoren gaat knijpen gaat het niet werken. Dan kan hij zijn warmte niet kwijt. Max op 65 is idd een goed idee.

Overigens ken ik je hele merk van ketel niet, ik klus bij mijn pa wel eens bij en die plaatst over het algemeen nefit en remeha. Volgens mij heb jij ook een boiler erin dus het kan zijn dat hij die bijwarmt af en toe.

Maar alle radiatoren open, als je ze allemaal dicht doet is het ook niet goed. (uiteraard kan je die op je slaapkamer dicht doen maar ik heb het even over de ruimtes waar je woont/werkt)

[ Voor 4% gewijzigd door Nox op 29-10-2012 22:43 ]

[_JGC_]

revolution-nl schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 22:22:
[...]


Hmm interessante theorie. We gaan het morgen zien
De Honeywell laat de ketel inderdaad starten op max aanvoer en schakelt dan terug naar de temp die daadwerkelijk benodigd is.

Wat met een Intergas ketel dus resulteert in een ketel die constant aan en afslaat en dat net zolang doet tot of de gewenste temperatuur is bereikt, of de gevraagde temperatuur eindelijk eens boven je ingestelde drempel komt.
Was me hier al eens opgevallen, maar laatst bij mijn vriendin met een 24/18 keteltje en een appartement dat op min vermogen van die ketel al in 15 minuten heet wordt gestookt werd het pijnlijk duidelijk .

[MieJuul]

mkleinman schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 19:38:
Wat me ook opviel is het constante geluid van het druppen van de condensatieafvoer!

Ik heb me wel eens afgevraagd: hoeveel condenswater komt er nou eigenlijk uit een goed condenserende ketel?
Gaat dat druppelsgewijs? of is het een eerder straaltje wat er uit het buisje komt?

[ Voor 2% gewijzigd door MieJuul op 29-10-2012 23:48 . Reden: iets specifieker ]

[neographikal]

Als 'ie goed gas geeft en de retour nog erg koud is, dan kan er wel een klein straaltje uitkomen ja

[Oxellaar]

MieJuul schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 23:45:
[...]


Ik heb me wel eens afgevraagd: hoeveel condenswater komt er nou eigenlijk uit een goed condenserende ketel?
Gaat dat druppelsgewijs? of is het een eerder straaltje wat er uit het buisje komt?

Het maximaal haalbare is 1.5 liter condenswater per verstookte m3 gas.
Er kan dus best even een straaltje uitkomen, maar meestal drupt het.
Alles hangt af van je vermogen en delta T op dat moment.

[VanRoyal]

Het verlagen van het vermogen en maximum temperatuur heeft niet geholpen. Heb net nog even met Honeywell gebeld, ze dacht dat de thermostaat wellicht standaard 6 keer per uur zou inschakelen. Misschien dat dit gewijzigd kon worden in 3 keer per uur, maar dit ging ze uitzoeken en hier wordt ik nog over teruggebeld.

Als dat echt zo is dan was ik blijer met mijn aan/uit thermostaat denk ik Moet ook maar eens gaan nadenken over een ombouw voor de ketel, want ik wil dat ding eigenlijk zo goed als niet horen...

[whoami]

Oxellaar schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 07:08:
[...]

Het maximaal haalbare is 1.5 liter condenswater per verstookte m3 gas.
Er kan dus best even een straaltje uitkomen, maar meestal drupt het.
Alles hangt af van je vermogen en delta T op dat moment.

Kunnen we stellen, hoe meer condenswater, hoe efficienter er gestookt wordt ?

[Rol-Co]

VanRoyal schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 10:00:
Het verlagen van het vermogen en maximum temperatuur heeft niet geholpen. Heb net nog even met Honeywell gebeld, ze dacht dat de thermostaat wellicht standaard 6 keer per uur zou inschakelen. Misschien dat dit gewijzigd kon worden in 3 keer per uur, maar dit ging ze uitzoeken en hier wordt ik nog over teruggebeld.

Als dat echt zo is dan was ik blijer met mijn aan/uit thermostaat denk ik Moet ook maar eens gaan nadenken over een ombouw voor de ketel, want ik wil dat ding eigenlijk zo goed als niet horen...

Achterkant van de honeywell ook geen schroefjes ? standaard staat hij op af fabriek maar kan ook naar laag, dus minder aanslaan.
Ik heb mijn ketelthermostaat hoger gezet (65gr en het vermogen zo afgeregeld dat hij er net niet op afslaat, dan pendelt hij niet meer.

[ericplan]

VanRoyal schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 10:00:
Het verlagen van het vermogen en maximum temperatuur heeft niet geholpen. Heb net nog even met Honeywell gebeld, ze dacht dat de thermostaat wellicht standaard 6 keer per uur zou inschakelen. Misschien dat dit gewijzigd kon worden in 3 keer per uur, maar dit ging ze uitzoeken en hier wordt ik nog over teruggebeld.

Als dat echt zo is dan was ik blijer met mijn aan/uit thermostaat denk ik Moet ook maar eens gaan nadenken over een ombouw voor de ketel, want ik wil dat ding eigenlijk zo goed als niet horen...

Ik ben erg blij met m'n honeywell round modulation (met tapwaterschakelaar!) icm deze ketel. Ik doe zelf het denkwerk en de ketel is redelijk rustig, in ieder geval niet zo lawaaiig dat ik een ombouw om de ketel nodig heb.

[Oxellaar]

whoami schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 11:47:
[...]

Kunnen we stellen, hoe meer condenswater, hoe efficienter er gestookt wordt ?

Ja absoluut, het condenseren levert warmte op. Net zoals verdampen warmte kost, nodig heeft.
Dit is een natuurkundig proces.
Daarom is ongeveer 111% rendement ook het plafond, meer warmte levert het condenseren van 1.5 liter water gewoonweg niet. Maar dit is haast niet haalbaar, het condenswater is immers warm bij het wegstromen richting riool. Dit is verlies wat eigenlijk niet terug te winnen is.

[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 30-10-2012 14:46 ]

[_JGC_]

Misschien dat het nog via een WTW systeem voor tapwater het koude leidingwater op kan warmen, maar aangezien het niet met bakken door de afvoer gaat is de investering hoger dan wat het oplevert.

[mb1]

_JGC_ schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 18:47:
Misschien dat het nog via een WTW systeem voor tapwater het koude leidingwater op kan warmen, maar aangezien het niet met bakken door de afvoer gaat is de investering hoger dan wat het oplevert.

Zou ik niet adviseren, het condenswater is namelijk nogal zuur PH<4 en agressief voor een (koperen) douche WTW.....

[ericplan]

VanRoyal schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 10:00:
Het verlagen van het vermogen en maximum temperatuur heeft niet geholpen. Heb net nog even met Honeywell gebeld, ze dacht dat de thermostaat wellicht standaard 6 keer per uur zou inschakelen. Misschien dat dit gewijzigd kon worden in 3 keer per uur, maar dit ging ze uitzoeken en hier wordt ik nog over teruggebeld.

Als dat echt zo is dan was ik blijer met mijn aan/uit thermostaat denk ik Moet ook maar eens gaan nadenken over een ombouw voor de ketel, want ik wil dat ding eigenlijk zo goed als niet horen...

Misschien even lezen in de technische info:
https://www.regelvisie.nl...mTouch/CTMproductinfo.pdf
Lowload werking
Als de woning op temperatuur is of als de warmte behoefte in de woning dusdanig laag is dat de brandercapaciteit van het toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowload- regeling.
Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ont- staat.
(blz 4)

Lijkt wel erg op wat je beschrijft.

[Oxellaar]

mb1 schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 21:01:
[...]


Zou ik niet adviseren, het condenswater is namelijk nogal zuur PH<4 en agressief voor een (koperen) douche WTW.....

Hoe wilde je het condenswater helemaal bij je douche brengen?
Denk dat hij een WTW direct onder de ketel bedoeld, van rvs dan.

[NovapaX]

Stookseizoen is hier ook al een weekje of wat begonnen.
Pas hoorde ik wat druppelen, bleek de ketel te zijn :-)

Dit voorjaar aan het eind van het stookseizoen heb ik m'n ketel en radiatoren afgesteld.Werkt goed.

Ketel: Intergas HR 28/24.

Instelling:
Max. vermogen: 40%
Aanvoer: 60 gr.
Pompstand: 1

resultaat:
retour: ca. 45 gr.

Radiatoren afgesteld met de knop, en de vrouw geinstrueerd er niet aan te draaien ;-) (geen afstelbare voetventielen hier)
Het wordt comfortabel warm in huis, en op zich ook snel genoeg. Goed verdeeld over de ruimtes waar ik de radiatoren open heb staan. En hij schiet ook niet door.
En bovendien, het verbruik is ook veel minder... Nou moet ik toegeven dat ik sindsdien ook de klokthermostaat iets conservatiever ingesteld heb, dus kan niet precies zeggen wat de besparing is.

Als ik een beetje m'n best doe zou ik onder de 500 m3 kunnen blijven denk ik. (2 pers. fulltime onregelmatig werk, tussenwoning 100 m2)

[ Voor 20% gewijzigd door NovapaX op 30-10-2012 23:44 ]

[VanRoyal]

ericplan schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 21:14:
[...]

Misschien even lezen in de technische info:
https://www.regelvisie.nl...mTouch/CTMproductinfo.pdf
Lowload werking
Als de woning op temperatuur is of als de warmte behoefte in de woning dusdanig laag is dat de brandercapaciteit van het toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowload- regeling.
Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ont- staat.
(blz 4)

Lijkt wel erg op wat je beschrijft.

Dat is een mogelijkheid. Ik wordt nog teruggebeld door een techneut van Honeywell over dit probleem. De helpdeskmedewerkster kon me namelijk vertellen dat hij standaard elke 10 minuten aanslaat, maar niet waarom dit gebeurt.

In de tussentijd ben ik nog wat verder gaan speuren. Ik zie iedereen het hier hebben over aanvoertemperatuur en retourtemperatuur. Wat ik er met mijn lekenkennis van heb begrepen uit de openingspost is dat de retourtemperatuur de temperatuur is van "het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt".

Nou heb ik eens geprobeerd te bekijken wat die temperatuur is, maar dat vind ik nergens terug. Volgens mijn thermostaat is het 2, volgens het servicemenu van de ketel is het HH. Volgens de handleiding betekent die code dat er geen sensor wordt waargenomen.

Ik heb eens gekeken naar de aansluitingen en dan zie ik dit:



Het blauwe draadje zit als een loop in 'selectie' en er zit verder niets in 'CV retour'. Nou heb ik totaal geen verstand van elektronische schema's, maar iets zegt me dat hier iets niet helemaal goed zit.

Kan het feit dat er geen CV Retour sensor is zorgen voor het continu aan en uitgaan van de thermostaat? Is het überhaupt belangrijk om de CV retour sensor aangesloten te hebben? Zo ja, hoe doe ik dat

[ericplan]

VanRoyal schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 08:47:
[...]
Dat is een mogelijkheid. Ik wordt nog teruggebeld door een techneut van Honeywell over dit probleem. De helpdeskmedewerkster kon me namelijk vertellen dat hij standaard elke 10 minuten aanslaat, maar niet waarom dit gebeurt.

Ik heb eens gekeken naar de aansluitingen en dan zie ik dit:

[afbeelding]

Het blauwe draadje zit als een loop in 'selectie' en er zit verder niets in 'CV retour'. Nou heb ik totaal geen verstand van elektronische schema's, maar iets zegt me dat hier iets niet helemaal goed zit.

Kan het feit dat er geen CV Retour sensor is zorgen voor het continu aan en uitgaan van de thermostaat? Is het überhaupt belangrijk om de CV retour sensor aangesloten te hebben? Zo ja, hoe doe ik dat

Dat is heel normaal bij de Combifort. Een retoursensor wordt alleen aangesloten bij een weersafhankelijke regeling. En die weersafhankelijke regeling werkt niet samen met een Opentherm regeling! Dat traject heb ik uitgebreid geprobeerd. Ik heb die regeling liggen, nu weer in de kast, want het werkt inderdaad niet samen met Opentherm. De retoursensor is weer losgekoppeld want dat zorgde voor onvoorspelbaar stookgedrag en de buitensensor hangt werkloos buiten aan de muur. De huidige thermostaat is de vierde sinds 2004 en de eerste waar ik tevreden mee ben, omdat de ketel keurig moduleert en de kamer ook 18,5 graden wordt als hij daarop ingesteld is, zonder overshoot.
Lijkt er dus op dat jouw thermostaat te slim is voor de Argus branderautomaat van de Combifort. Daalderop is trouwens niet van zins iets aan de aansturing icm Opentherm te doen. Ik heb daar destijds uitgebreide mailwisseling over gehad.

[VanRoyal]

Ok, duidelijk verhaal. Hoef ik het daar dus niet te zoeken.

Kunnen we al concluderen dat de Chronotherm Touch Modulation i.c.m. met de CombiFort gewoon ruk is? Of vertoont elke modulerende thermostaat i.c.m. de CombiFort hetzelfde gedrag? Ik heb helaas te weinig verstand van de werking van CV ketels en thermostaten om te kunnen bepalen of dit nou normaal gedrag is of niet en de reacties hier zijn ook wisselend.

Oh, ik zie dat jij de Honeywell Round Modulation gebruikt. Dat is toch geen klokthermostaat? Dus moet je zelf altijd de thermostaat hoger / lager zetten? Dat vind ik nou ook niet echt een super-oplossing om eerlijk te zijn, vind het wel prettig als het warm is zodra we opstaan. Maar met de Round Modulation heb je dus niet dat hij om de 10 minuten aanspringt bij geringe warmtevraag?

[ Voor 31% gewijzigd door VanRoyal op 31-10-2012 09:25 ]

[ericplan]

VanRoyal schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 09:22:
Ok, duidelijk verhaal. Hoef ik het daar dus niet te zoeken.

Kunnen we al concluderen dat de Chronotherm Touch Modulation i.c.m. met de CombiFort gewoon ruk is? Of vertoont elke modulerende thermostaat i.c.m. de CombiFort hetzelfde gedrag? Ik heb helaas te weinig verstand van de werking van CV ketels en thermostaten om te kunnen bepalen of dit nou normaal gedrag is of niet en de reacties hier zijn ook wisselend.

Volgens mij is er hier maar één die reageert, die zelf ook zo'n ketel heeft. Wat bij Windows zo werkt werkt bij de Mac ook anders. Adviezen voor Windowsgebruikers zijn niet zomaar bruikbaar voor een Macgebruiker.
Het lijkt mij dat de thermostaat te slim is voor de Combifort, maar dat is mijn conclusie na drie thermostaten, een hoop commentaar van de huisgenoten, onnodig gasverbruik en een hoop geklooi voor o.a. het plaatsen van een buitenvoeler.

De Round modulation is inderdaad geen klokthermostaat, maar zo simpel in het gebruik dat dit geen probleem is. Het gasverbruik is dit stookjaar aanzienlijk lager dan vorig jaar (van 1500 naar nog geen 1000), wat mede een oorzaak heeft in de thermostaat. De versie die ik heb, heeft een tapwaterschakelaar, die ook weer zuiniger gebruik mogelijk maakt. Als je geen avonddoucher bent heeft het weinig zin om 50 liter water op 60 graden te houden tot je naar bed gaat. En voor het tandenpoetsen is lauw water meestal goed genoeg.

[ Voor 21% gewijzigd door ericplan op 31-10-2012 09:49 ]

[hansdegit]

Gedachtenkronkel:
Als ik dit topic goed begrijp wil je de retour zo koud mogelijk je ketel in hebben, zodat de rookgassen zoveel mogelijk condenseren. Hier staat een boiler waar de retour doorheen geleid wordt. Die is eigenlijk bedoeld om de retour te verwarmen, want het is een zonneboiler.

Maar ik kan de boiler natuurlijk ook gebruiken als een grote retourkoeler. De restwarmte van de retour verdwijnt dan in de boiler (kunnen we van douchen), de retour komt lekker "koud" aan bij de ketel.

Waarom is dit een goed of een slecht idee?

[_JGC_]

De retour wordt door de boiler geleid zodat warmte uit je boiler het huis wordt ingepompt. Ga je het omdraaien, dan wordt de boiler een opslagplek voor energie die overblijft na het opstoken van je CV-ketel. Als je ketel een hoger minimumvermogen heeft dan je nodig hebt en de zonneboiler weinig tot geen verlies heeft kan dat een netto rendement opleveren, maar zodra je ketel extra moet bijzetten om het koudere retourwater weer op temperatuur te krijgen verstook je extra gas.

[hansdegit]

Ik denk dat de ketel iets is overgedimensioneerd. Een Bosch 35 HRC, die ik op minimaal vermogen (35%) heb draaien. Ik ga het gewoon maar eens een paar weken proberen.

[m00]

In mijn appartementje uit 2008 is een AGPO Ferroli MegaDens 3 geïnstalleerd. Veelal een el cheapo projectketeltje genoemd. Gelukkig wel gezegend met een redelijk uitgebreid parametermenu. Hij stond in elk geval doodleuk af-fabriek ingesteld op 90°C cv-water en alles op volle kracht.

De aanvoer in 2008 meteen al naar 60°C verlaagd en de pompsnelheid naar 30% (kan niet lager). Desondanks (of juist dankzij die lagere aanvoertemp) pendelde de boel enorm met een dT van zo'n 3°C. Sindsdien eigenlijk niks meer aan gedaan want het werkte op zich wel aardig .

Dus ik heb vanochtend ook maar eens een poging gewaagd om het drietal radiatoren die alleen maar open staan waterzijdig in te regelen. Ik heb nog geen thermometers aan de radiatoren zelf gehangen maar heb de voetventielen zo ingesteld dat de dT bij de ketel 15-20°C is. Dat is prima gelukt, en hij stookt nu een stuk rustiger en dus zuiniger .

De leidingen suizen alleen behoorlijk, en ik denk dat de dT weer te klein wordt als ik de voetventielen verder opendraai. De ketel+pomp verbruikt in bedrijf echter (net als voorheen) nog steeds zo'n 90W, wat mij wat fors lijkt voor max. 30%. Ik heb dus het vermoeden dat de pomp nog voluit aan het werk is, ondanks mijn instelling . Heeft iemand ervaring met dit beestje en of de pomp nog verder teruggeschroefd kan worden?

Ow, en nu het huis op temperatuur is de ketel nog een paar keer gaan stoken om vervolgens na letterlijk 7 liter(!) gas weer uit te gaan . Is dat de thermostaat (Honeywell Round Modulation) die nog moet wennen?

[migjes]

@m00
ik heb ook een Altijd Grote Problemen Object.
(is wel een oudere)

ik heb de pomp teruggeschroeft door de schakelaar op de pomp zelf.
3 standen. draaid nu op stand 2.

de mijne trekt wel een belachelijke hoeveelheid kWh.
meer kWh's per jaar als ik m3 gas gebruik.

het is effe puzzelen met dat ding.
maar ik kreeg het voor elkaar om hem nooit hoger te laten gaan als modulatie stand 1.
gas gebruik nu 550m3 per jaar.

[neographikal]

Klopt ja, in mijn oude huurwoning hing ook zo'n kreng, daar heb ik op een gegeven moment een tijdklok op gezet omdat het ding zo'n 20-25w continue trok. Beetje jammer.

[engelbertus]

ericplan schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 21:14:
[...]

Misschien even lezen in de technische info:
https://www.regelvisie.nl...mTouch/CTMproductinfo.pdf
Lowload werking
Als de woning op temperatuur is of als de warmte behoefte in de woning dusdanig laag is dat de brandercapaciteit van het toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowload- regeling.
Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ont- staat.
(blz 4)

Lijkt wel erg op wat je beschrijft.

die low load functie moet dus eerst ook aangeleerd worden? en kan een paar dagen duren?


weet je of er ook een productblad van de chronotherm IV modulation is?

ik zou willen weten of mijn chrontherm ook deze low load functie heeft.
dit lijkt mij namelijk een beter alternatief dan dat de ketel gaat pendelen, en daarin slechts de ingestelde anti pendeltijd etc gebruikt, ipv een berekende aan / uit cyclus afhankelijk van belasting van de ketel en de warmtevraag.


hoe moet ik de chronotherm touch modulation verder plaatsen? een goedkopere versie van het evo home system? de pvolger van de chronotherm visio, of de opvolger van de chronotherm IV ?

[Stansat]

Ik heb een 2 jaar oude Remeha Calenta 28c met iSense.
Mijn tussenwoning (1975) is vorig jaar opnieuw geisoleerd.
Hr++ glas spouwmuurvulling enz.
Gasverbruik 2011 850 m3
Dat moet beter kunnen dacht ik en na het lezen van dit topic heb ik de handleiding gepakt van de Calenta en heb de aanvoertemp van 80 naar 60c ingesteld.
Dit alleen al verhoogde het comfort daar de radiatoren in woon en keuken gelijkmatiger verwarmen.
Kan ik het vermogen ook terug stellen zonder problemen?
Maar op hoeveel Kw?
Ook de pompsnelheid wil ik verlagen indien mogelijk. (is modulerend)

Graag advies.

Bedankt voor je advies _JGC_ ,

Ik kon het exel bestandje niet zo snel vinden maar heb de ketel naar 15 kW verlaagd.
Proefondervindelijk ga ik meten wat ik nu verstook en als de temperatuur buiten in de min gaat kijk ik of ik het nog warm gestookt krijg.
Pomp toerental tunen ben ik niet zeker van.
zie gegevens handleiding:
----------------------------------
Instelling van het toerental van de
pomp
(Minimale pompsnelheid CV-bedrijf)
2 - 10 (x 10 % )
2

Instelling van het toerental van de
pomp
(Maximale pompsnelheid CV-bedrijf)
2 - 10 (x 10 % )
6
-----------------------------------------------
Dus fabrieksmatig minumum op 2 en max. op 6, wat kan ik daar nog aan fijntunen?

Stansat

[ Voor 36% gewijzigd door Stansat op 01-11-2012 09:24 . Reden: antwoord _JGC_ ]

[_JGC_]

Ik heb hier een Chronoterm Modulation hangen, en die schakelt dus ook om de haverklap de ketel aan en weer uit om de kamer op temperatuur te houden. Ik heb nu de minimale aanvoertemperatuur verlaagd naar 30 (tapcomfort staat uit, anders gaat de ketel steeds opstoken naar 40 voor tapcomfort).

Verder heb ik vermogen iets opgehoogd (40 -> 45%) en de max aanvoertemp weer van 70 naar 65 teruggezet. Deze aanpassingen omdat het 2 uur duurt voordat 65 graden bereikt wordt als er aangewarmd moet worden en de beperking niet de max temp is, maar het vermogen om dat te bereiken.

@hierboven:
Max in te stellen vermogen kan je uitrekenen. Er is in dit topic een Excel bestand te vinden waarin je aanvoer/retour/ruimtetemperatuur kunt instellen en dan bij jouw type radiator kunt zien wat het vermogen is. Je ketel stel je dan net iets hoger in dan wat er uit je rekensommetje komt. Verder heb je al een modulerende pomp. Misschien dat je nog wat in de sturing daarvan kan optimaliseren, maar over het algemeen kan je ketel dat prima zelf uitzoeken om zo optimaal mogelijk het vermogen van de ketel in je systeem te krijgen.

[ Voor 32% gewijzigd door _JGC_ op 31-10-2012 22:34 ]

[VanRoyal]

engelbertus schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 21:14:
[...]


hoe moet ik de chronotherm touch modulation verder plaatsen? een goedkopere versie van het evo home system? de pvolger van de chronotherm visio, of de opvolger van de chronotherm IV ?

De Chronotherm Touch is feitelijk de Vision in een nieuw jasje. Volgens mij is er technisch niet zoveel veranderd.

[Arnout]

Dit stookseizoen valt me op dat m'n beide woonkamer-radiatoren niet goed warm worden, het verschil tussen aanvoer en retour is bijna niet te voelen (allebei heet) maar de onderste helft van de radiator is lauw. Het lijkt erop dat alleen de eerste rib goed doorstroomt (die is heet tot aan de onderkant). De aan- en afvoer is aan dezelfde kant van de radiator gemonteerd. Vorig stookseizoen werkten ze wel goed. Ik heb de CV al bijgevuld zodat de druk weer 1,8 bar is. Dit maakte geen verschil. Ook hoor ik geen geborrel en heb de installatie op het hoogste punt ontlucht (er kwam geen lucht uit). Wel valt het me op dat het pompgeluid goed te horen is, ik kan (zeker 's nachts) je zo vertellen of de CV pomp draait.
Wat kan hier aan de hand zijn?

Hierdoor duurt het lang voordat de woonkamer warm is en kan de HR ketel slechts een klein deel van z'n vermogen kwijt; hij slaat ook steeds af omdat de delta zo klein is. Ik wilde ook nog de pompsnelheid aanpassen maar dit lijkt me een slecht plan aangezien dat het probleem zal verergeren. Ik heb alleen de radiatoren in de woonkamer vol open; en daarnaast een design radiator in de badkamer, die werkt goed en deze kraan staat op een kiertje om de druk hoog te houden voor de radiatoren in de woonkamer.

[ Voor 45% gewijzigd door Arnout op 01-11-2012 15:22 ]

[thaMini]

Arnout schreef op donderdag 01 november 2012 @ 14:41:
Dit stookseizoen valt me op dat m'n beide woonkamer-radiatoren niet goed warm worden, het verschil tussen aanvoer en retour is bijna niet te voelen (allebei heet) maar de onderste helft van de radiator is lauw. Het lijkt erop dat alleen de eerste rib goed doorstroomt (die is heet tot aan de onderkant). De aan- en afvoer is aan dezelfde kant van de radiator gemonteerd. Vorig stookseizoen werkten ze wel goed. Ik heb de CV al bijgevuld zodat de druk weer 1,8 bar is. Dit maakte geen verschil. Ook hoor ik geen geborrel en heb de installatie op het hoogste punt ontlucht (er kwam geen lucht uit). Wel valt het me op dat het pompgeluid goed te horen is, ik kan (zeker 's nachts) je zo vertellen of de CV pomp draait.
Wat kan hier aan de hand zijn?

Hierdoor duurt het lang voordat de woonkamer warm is en kan de HR ketel slechts een klein deel van z'n vermogen kwijt; hij slaat ook steeds af omdat de delta zo klein is. Ik wilde ook nog de pompsnelheid aanpassen maar dit lijkt me een slecht plan aangezien dat het probleem zal verergeren. Ik heb alleen de radiatoren in de woonkamer vol open; en daarnaast een design radiator in de badkamer, die werkt goed en deze kraan staat op een kiertje om de druk hoog te houden voor de radiatoren in de woonkamer.

Gokje, op het onderblok staat 0,5?

[MieJuul]

Oxellaar schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 07:08:
[...]

Het maximaal haalbare is 1.5 liter condenswater per verstookte m3 gas.
Er kan dus best even een straaltje uitkomen, maar meestal drupt het.
Alles hangt af van je vermogen en delta T op dat moment.

Ik heb het vandaag voor de grap eens getest.
Lege frisdrankfles van 1,5 liter gepakt en daar het afvoerbuisje in uit laten komen.
Na 1 kuub gas te hebben verstookt het resultaat gemeten.

Uitkomst was 750 ml

Moet nu gaan uitkijken dat ik niet eindeloos ga tweaken om zoveel mogelijk water uit een kuub gas te krijgen

[revolution-nl]

_JGC_ schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 22:19:
[...]

Krijg je dan niet dat de ketel constant gaat staan pendelen als er wel warmtevraag is?
En dan niet pendelen omdat de warmte niet kwijt kan, maar pendelen omdat alle honeywell opentherm thermostaten die ik tot nu toe gezien heb direct de max vragen zodra ze inschakelen om daarna je ketel weer uit te laten slaan omdat de gevraagde temp lager is dan minimaal ingesteld op je ketel?

Je had gelijk, de ketel stond bij een kleine warmte vraag als een gek te pendelen. Jammer dat de Honeywell opentherm start op max vermogen.

Raar dat dit niet uit te zetten is.

Zijn er andere open therm klokthermostaten die hier anders mee omgaan?

[ Voor 5% gewijzigd door revolution-nl op 01-11-2012 20:26 ]

[Stansat]

Bedankt voor je advies _JGC_ ,

Ik kon het exel bestandje niet zo snel vinden maar heb de ketel naar 15 kW verlaagd.
Proefondervindelijk ga ik meten wat ik nu verstook en als de temperatuur buiten in de min gaat kijk ik of ik het nog warm gestookt krijg.
Pomp toerental tunen ben ik niet zeker van.
zie gegevens handleiding:
----------------------------------
Instelling van het toerental van de
pomp
(Minimale pompsnelheid CV-bedrijf)
2 - 10 (x 10 % )
2

Instelling van het toerental van de
pomp
(Maximale pompsnelheid CV-bedrijf)
2 - 10 (x 10 % )
6
-----------------------------------------------
Dus fabrieksmatig minumum op 20% en max. op 60%, wat kan ik daar nog aan cv_tunen?

Stansat

[m00]

_JGC_ schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 22:19:
[...]

Krijg je dan niet dat de ketel constant gaat staan pendelen als er wel warmtevraag is?
En dan niet pendelen omdat de warmte niet kwijt kan, maar pendelen omdat alle honeywell opentherm thermostaten die ik tot nu toe gezien heb direct de max vragen zodra ze inschakelen om daarna je ketel weer uit te laten slaan omdat de gevraagde temp lager is dan minimaal ingesteld op je ketel?

revolution-nl schreef op donderdag 01 november 2012 @ 20:02:
[...]


Je had gelijk, de ketel stond bij een kleine warmte vraag als een gek te pendelen. Jammer dat de Honeywell opentherm start op max vermogen.

Raar dat dit niet uit te zetten is.

Zijn er andere open therm klokthermostaten die hier anders mee omgaan?

Dat is een hele goeie, dat zou mijn ketel ook wel eens aan het doen kunnen zijn. Heb nu ook het minimum setpoint verlaagd naar 30°C. Ik had het juist verhoogd van 35 naar 40°C omdat ik dacht dat hij meteen afsloeg vanwege een te lage warmtevraag. Van het weekend eens kijken hoe dat gaat.

M'n radiatoren en pomp zijn nu zo geknepen dat ik een dT van 25 heb bij de eerste stooksessie. De ketel suddert rustig door op minimaal vermogen maar moet toch afslaan bij de max aanvoer van 60°C (retour zo'n 35°C) terwijl het huis nog niet op temperatuur is. Na de wachttijd gaat-ie dan verder, alsnog met een dT van zo'n 20. Dit zijn allemaal waarden van de ketelbuizen; mijn radiatorthermometertjes geven op moment dat de ketel de eerste keer afslaat 45 aanvoer en 33°C retour aan. De probes heb ik trouwens boven- en onderop in het midden van de radiator onder wat alu-folie geplakt. Is dat een goede plaats? De waarden ogen wat onderschat.

Enfin, pendelen is een groot woord, maar hij kan zo dus niet in één sessie het huis warmstoken. Kan dat komen door te ver afgeknepen radiatoren? Of ontkom je daar niet aan met het overdreven ketelvermogen?

[revolution-nl]

m00 schreef op donderdag 01 november 2012 @ 21:00:
[...]


[...]


Dat is een hele goeie, dat zou mijn ketel ook wel eens aan het doen kunnen zijn. Heb nu ook het minimum setpoint verlaagd naar 30°C. Ik had het juist verhoogd van 35 naar 40°C omdat ik dacht dat hij meteen afsloeg vanwege een te lage warmtevraag. Van het weekend eens kijken hoe dat gaat.

M'n radiatoren en pomp zijn nu zo geknepen dat ik een dT van 25 heb bij de eerste stooksessie. De ketel suddert rustig door op minimaal vermogen maar moet toch afslaan bij de max aanvoer van 60°C (retour zo'n 35°C) terwijl het huis nog niet op temperatuur is. Na de wachttijd gaat-ie dan verder, alsnog met een dT van zo'n 20. Dit zijn allemaal waarden van de ketelbuizen; mijn radiatorthermometertjes geven op moment dat de ketel de eerste keer afslaat 45 aanvoer en 33°C retour aan. De probes heb ik trouwens boven- en onderop in het midden van de radiator onder wat alu-folie geplakt. Is dat een goede plaats? De waarden ogen wat onderschat.

Enfin, pendelen is een groot woord, maar hij kan zo dus niet in één sessie het huis warmstoken. Kan dat komen door te ver afgeknepen radiatoren? Of ontkom je daar niet aan met het overdreven ketelvermogen?

Als je radiator vermogen kleiner is dan de actuele ketel temperatuur wordt de temperatuur in de ketel te hoog en stopt de ketel ter beveiliging. Eigenlijk moet je het water in het systeem zien als koelwater voor de ketel. Ga je de flow of het radiator vermogen verkleinen dan krijg je bij een te grootte ketel dit soort problemen.

Ik heb geen probleem met de stooksessie dat gaat in 1 stuk door. Alleen bij het warmhouden van de ruimte op één temperatuur gaat de ketel heel vaak heel kort aan. Het zou mooi zijn als het aantal stooksessies kleiner is waarbij de duur langer is.

[ Voor 3% gewijzigd door revolution-nl op 01-11-2012 21:09 ]

[Oxellaar]

Arnout schreef op donderdag 01 november 2012 @ 14:41:
Dit stookseizoen valt me op dat m'n beide woonkamer-radiatoren niet goed warm worden, het verschil tussen aanvoer en retour is bijna niet te voelen (allebei heet) maar de onderste helft van de radiator is lauw. Het lijkt erop dat alleen de eerste rib goed doorstroomt (die is heet tot aan de onderkant). De aan- en afvoer is aan dezelfde kant van de radiator gemonteerd. Vorig stookseizoen werkten ze wel goed. Ik heb de CV al bijgevuld zodat de druk weer 1,8 bar is. Dit maakte geen verschil. Ook hoor ik geen geborrel en heb de installatie op het hoogste punt ontlucht (er kwam geen lucht uit). Wel valt het me op dat het pompgeluid goed te horen is, ik kan (zeker 's nachts) je zo vertellen of de CV pomp draait.
Wat kan hier aan de hand zijn?

Hierdoor duurt het lang voordat de woonkamer warm is en kan de HR ketel slechts een klein deel van z'n vermogen kwijt; hij slaat ook steeds af omdat de delta zo klein is. Ik wilde ook nog de pompsnelheid aanpassen maar dit lijkt me een slecht plan aangezien dat het probleem zal verergeren. Ik heb alleen de radiatoren in de woonkamer vol open; en daarnaast een design radiator in de badkamer, die werkt goed en deze kraan staat op een kiertje om de druk hoog te houden voor de radiatoren in de woonkamer.

Ik heb het idee dat je aanvoer en retour omgewisseld zijn, wel vreemd dat die fout bij twee radiatoren zit.
Om dit te controleren moet je even een keer voelen welke leiding het eerst warm wordt.
Heb je onderblokken, dan is(eigenlijk altijd) de leiding die het dichtst bij de radiator zit, links dus, de aanvoer.

Weet je zeker dat er niets is veranderd, of werkzaamheden zijn geweest in je systeem?