:strip_exif()/u/128173/crop59a1592e54731_cropped.gif?f=community)
Vandaag heb ik voor het eerst in.... jaren(?) eens weer bluetooth gebruikt.
Ik heb een HC-06 bluetooth-module aan een Arduino gehangen, met een voltage divider tussen Arduino-tx en bluetooth-rx ivm 3.3v logic level aan de bluetooth kant. Daarna heb ik mijn Galaxy SII voorzien van Google Play: BlueTerm en heb die verbinding laten maken met de bluetooth-module. Mijn SII en Arduino kunnen nu tekst ontvangen en versturen van/naar elkaar via bluetooth
Wat mij opviel was het bereik. Ondanks de 2.4GHz vervuiling hier kon ik 1 verdieping lager en aan de andere kant van het huis nog met de Arduino communiceren
Dus voor wie een goedkoop alternatief voor de APC220 zoekt dat ook nog eens met tablets/smartphones etc gebruikt kan worden, dan is dit denk ik wel wat. Of je moet in een betonnen blokkendoos wonen, dan komt het bereik niet zo ver denk ik.
Ik heb een HC-06 bluetooth-module aan een Arduino gehangen, met een voltage divider tussen Arduino-tx en bluetooth-rx ivm 3.3v logic level aan de bluetooth kant. Daarna heb ik mijn Galaxy SII voorzien van Google Play: BlueTerm en heb die verbinding laten maken met de bluetooth-module. Mijn SII en Arduino kunnen nu tekst ontvangen en versturen van/naar elkaar via bluetooth
Wat mij opviel was het bereik. Ondanks de 2.4GHz vervuiling hier kon ik 1 verdieping lager en aan de andere kant van het huis nog met de Arduino communiceren
Dus voor wie een goedkoop alternatief voor de APC220 zoekt dat ook nog eens met tablets/smartphones etc gebruikt kan worden, dan is dit denk ik wel wat. Of je moet in een betonnen blokkendoos wonen, dan komt het bereik niet zo ver denk ik.
After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...
Oscar Wilde
Volgens mij heb ik die Smart GPU Library ook al gezien voor de mbed, de library stelde niet al te veel voor qua gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden om zelf een GUI te maken. Daarom dat ik er zelf maar een heb gemaakt 
Iemand ervaring met de nRF24L01+ 2.4Ghz wireless chip? Ik zoek iets voor draadloos een boel aparte LED strips aan te sturen, met liefst de mogelijkheid tot retransmission om zo hun eigen netwerkje te laten maken.
Iemand ervaring met de nRF24L01+ 2.4Ghz wireless chip? Ik zoek iets voor draadloos een boel aparte LED strips aan te sturen, met liefst de mogelijkheid tot retransmission om zo hun eigen netwerkje te laten maken.
:strip_exif()/u/62716/avatar.gif?f=community){kind=avatar}
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 4090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1000
:strip_icc():strip_exif()/u/140237/ResuAvatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Ik bedoelde dat mijn reactie geen antwoord op zijn vraag was ondanks dat ik hem citeer.
Ik heb de aangepaste LiquidCrystal library gebruikt die ook 2 en 3 wire serial ondersteuning heeft.
Dank je wel
Je had me op een idee gebracht en je ziet je kan makkelijk meerdere lcd schermen per Arduino aansturen. Meerdere TFT zou ik niet zo snel doen. Dat zou wel eens te veel kunnen vragen.:
Ach het is iets
We do what we must because we can.
:strip_icc():strip_exif()/u/467128/bermuda2.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/92704/AthlonX2.gif?f=community)
Signaal moet wel naar buiten kunnen, iets van antenne is wel aan te raden, al is het maar een surface antenne in vorm van draad die je langs de buitenkant van de behuizing laat lopen, uiteraard eentje met mantel geen blote kabel, kan dus gewoon waterdicht blijven.
Bereik is vrij goed met juiste instellingen(8byte, 250Kbps, high power, etc) en hardwarekeuzes(zoals antenne), zal afhangen van meerdere factoren, ook de omgeving zal rol spelen zowel fysieke omgeving zoals gebouwen en andere obstakels maar ook hoeveel signalen er in de lucht aanwezig zijn.
http://hallard.me/nrf24l01-real-life-range-test/
http://harizanov.com/2013/06/nrf24l01-range-testing/
http://nathan.chantrell.n...e-nrf24l01-2-4ghz-radios/
Edit/
Ik haal met die groene printje 30 a 40 meter in mijn straat in line of sight, wel veel 2.4Ghz wifi vervuiling. Ik kan vanuit mijn huis de tuin bereiken, ga dan door twee muren heen en nog meter of 10 de tuin in naar mijn koude kas, om nog maar voorbeeldje te geven.
[ Voor 12% gewijzigd door mad_max234 op 31-05-2014 23:58 ]
Gaat om afstandsbepaling in huis. Hoe preciezer hoe beter dus
GPS is leuk voor wat grovere bepalingen buiten maar in huis gaat dat een beetje lastig worden denk ik.
if (!coffee) {
Work = false; }
:strip_icc():strip_exif()/u/49846/bill2.jpg?f=community)
Via een motorcontroller dus en geen eigen in elkaar gezet mosfet circuit.
Zo te horen een software bug.
Als ik het goed begrijp, dan moet je dus een pwm geven en dir zetten voordat motor begint te lopen? ALs pwm 0 is dan zal motor ook niet vooruit gaan? Zo ja, dan heb je of al wel pwm op de output pin of de pin is gewoon high gemaakt tijdens het instellen. Want standaard zijn alle output high-z bij default, flash er maar eens een lege sketch in die niks doet, als goed is gaat motor dan niet lopen, test dat maar eens als je wilt.
Waarschijnlijk zet je pwm pin als output en als high bij het opstarten en ergens verderop in je code ga je pas de pwm gebruiken en naar 0 zetten, tot die tijd zal pin high zijn.
Kan je code eens posten, als niet te lange lap tekst is tenminste.
Edit/
Zo te horen een software bug.
Als ik het goed begrijp, dan moet je dus een pwm geven en dir zetten voordat motor begint te lopen? ALs pwm 0 is dan zal motor ook niet vooruit gaan? Zo ja, dan heb je of al wel pwm op de output pin of de pin is gewoon high gemaakt tijdens het instellen. Want standaard zijn alle output high-z bij default, flash er maar eens een lege sketch in die niks doet, als goed is gaat motor dan niet lopen, test dat maar eens als je wilt.
Waarschijnlijk zet je pwm pin als output en als high bij het opstarten en ergens verderop in je code ga je pas de pwm gebruiken en naar 0 zetten, tot die tijd zal pin high zijn.
Kan je code eens posten, als niet te lange lap tekst is tenminste.
Edit/
Lapmiddel voor het gevolg van ander probleem, niet de juiste manier, gewoon de oorzaak aanpakken en niet het gevolg.
[ Voor 44% gewijzigd door mad_max234 op 02-06-2014 15:59 ]
Had ik ook aan gedacht: last resort oplossing wordt dit
Met H-bridge bedoelde ik een brug met mosfets: daar omheen zitten nog wat ICtjes en daarvan is het typenummer verwijderd. Zolang de PWM input 0 is staan de motoren stil dus die output op de Arduino moet ik 0 zien te houden. Ik ben op dit moment 200km van mijn code verwijderd dus ik kan hem helaas niet ff posten. Maar het is vrij recht toe rechtaan.:
Via een motorcontroller dus en geen eigen in elkaar gezet mosfet circuit.
Zo te horen een software bug.
Als ik het goed begrijp, dan moet je dus een pwm geven en dir zetten voordat motor begint te lopen? ALs pwm 0 is dan zal motor ook niet vooruit gaan? Zo ja, dan heb je of al wel pwm op de output pin of de pin is gewoon high gemaakt tijdens het instellen.
Waarschijnlijk zet je pwm pin als output en als high bij het opstarten en ergens verderop in je code ga je pas de pwm gebruiken en naar 0 zetten, tot die tijd zal pin high zijn.
Kan je code eens posten, als niet te lange lap tekst is tenminste.
Het eerste wat ik doe is in de setup() pin 4 (PWM op de Mega) als output definiëren. En daarna direct erachter aan al een digitalwrite (pin4, low) gezet (maar ik weet niet zeker of dat mag in de setup() ) en aan het begin van loop() nogmaals. Maar dat werkt dus niet... Kan je ergens opgeven in de bootloader/weet ik waar wat de initial state van een pin moet zijn oid?
Kalm aan mensen, was 'zomaar een ideetje'. Bron aanpakken en niet het gevolg dat hoor ik heel me leven al en nog liep ik steeds met stofmaskers.
Btt, ik had het laatst ook met een relais, ik had het stuursignaal op pin 13 gezet om het met het blink-programma te testen. Bij uploaden ging het relais als een gek staan klapperen. Dus als nu via dit draadje eruit komt hoe je dit tegengaat vind ik dat mooi meegenomen.
High-z betekend high impedance, oftewel hoge complexe weerstand.
Pinmode ben je bekend mee? Pinmode zet DIR register van atmega naar 0 of 1, input = 0 en output = 1.
Met pinMode(pin, INPUT); zet je de DIR register op 0, en zal de pin hoge weerstand hebben.
High-z state is uit stand voor de pin, pin kan namelijk niet fysiek losgekoppeld worden, beste wat mogelijk is high-z state als je geen output wilt. High-z state is van de atmega 100Mohm, zal dus maar hele kleine lekstroom zijn.
Als je pin in output zet en PWM instel en PWM op 0% zet zal er behoorlijk lekstroom zijn, soms al zat om transistor beetje op te sturen.
Maar test je circuit eens met lege sketch, dat zal al wat meer duidelijkheid werpen op de zaak, dan weten we of het hardware is of software en kunnen we meer gericht gaan zoeken.
Edit/
high-z, hi-z, tri-state, high impedance betekend allemaal hetzelfde overigens, mocht je dat ergens tegenkomen.
Pinmode ben je bekend mee? Pinmode zet DIR register van atmega naar 0 of 1, input = 0 en output = 1.
Met pinMode(pin, INPUT); zet je de DIR register op 0, en zal de pin hoge weerstand hebben.
High-z state is uit stand voor de pin, pin kan namelijk niet fysiek losgekoppeld worden, beste wat mogelijk is high-z state als je geen output wilt. High-z state is van de atmega 100Mohm, zal dus maar hele kleine lekstroom zijn.
Als je pin in output zet en PWM instel en PWM op 0% zet zal er behoorlijk lekstroom zijn, soms al zat om transistor beetje op te sturen.
Maar test je circuit eens met lege sketch, dat zal al wat meer duidelijkheid werpen op de zaak, dan weten we of het hardware is of software en kunnen we meer gericht gaan zoeken.
Edit/
high-z, hi-z, tri-state, high impedance betekend allemaal hetzelfde overigens, mocht je dat ergens tegenkomen.
[ Voor 6% gewijzigd door mad_max234 op 02-06-2014 18:33 ]
ah ja, de z van complexe weerstand, ben er weer bij Dus wat je eigenlijk zegt is dat de kans dat die motor tijdens opstarten van de arduino gaat lopen kleiner is als ik eerst de pin als input definieer en pas later in het programma als output als ik hem daadwerkelijk ga gebruiken? Ik zal het woensdagavond ff een lege sketch testen als ik weer thuis ben.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat de kans dat die motor tijdens opstarten van de arduino gaat lopen kleiner is als ik eerst de pin als input definieer en pas later in het programma als output als ik hem daadwerkelijk ga gebruiken? Ik zal het woensdagavond ff een lege sketch testen als ik weer thuis ben.
:strip_icc():strip_exif()/u/105169/ava.jpg?f=community)
Ligt eraan wat voor CV je hebt. Als je een oude hebt met een nog een thermostaat die gewoon aan/uit schakelt dan is het vrij simpel te realiseren door een temperatuurmeting en daar omheen een hysterese te bouwen. Maar nieuwere thermostaten werken met een meer regelsignaal wat naar de CV gaat (geloof ik) en dan is het vrij lastig. Het schijnt dat die regeling ook vrij complex is. Je kan het wel maken uiteindelijk, maar wat schiet je ermee op: waarschijnlijk gaat het je dan meer gas kosten omdat je eigen gebouwde regeling minder optimaal is
:strip_exif()/u/12601/cat_matrix2.gif?f=community)
Jup, OpenTherm heet het moderne systeem. Aan/Uit zit ook echt nog wel een hele wetenschap aan vast, als je een lerende thermostaat hebt die rekening houdt dat het buiten warmer wordt en hoe lang de CV er over doet om de kamer op temperatuur te krijgen.:
Ligt eraan wat voor CV je hebt. Als je een oude hebt met een nog een thermostaat die gewoon aan/uit schakelt dan is het vrij simpel te realiseren door een temperatuurmeting en daar omheen een hysterese te bouwen. Maar nieuwere thermostaten werken met een meer regelsignaal wat naar de CV gaat (geloof ik) en dan is het vrij lastig. Het schijnt dat die regeling ook vrij complex is. Je kan het wel maken uiteindelijk, maar wat schiet je ermee op: waarschijnlijk gaat het je dan meer gas kosten omdat je eigen gebouwde regeling minder optimaal is
Ja ongeveer, je hoeft niks te defineren in begin overigens, dat registers staat default al op 0, alle i/o zijn high-z bij het opstarten, zet die pas naar output als je pwm gaat gebruiken. E kijk of je niet per ongeluk output ergens high of low set, afhankelijk of p of n channel mosfets zijn.:
ah ja, de z van complexe weerstand, ben er weer bij
Als je lege sketch upload zullen alle pinnen high-z blijven, geen software bugs mogelijk, dan weet je eigenlijk al waar je moet zoeken, software of hardware, als geen problemen voordoen is het de software waar foutje inzit en anders is het de hardware waar foutje inzit.
Lege sketch geüpload en de motor vliegt gelijk aan zodra ik de spanning erop zet. Het moet dus iets in de hardware zijn. fotootje van de motordriver:
Zoals je ziet een H-bridge met vier IRF3205 N-channel FET's. Het schoot me net te binnen: er zit nog een additionele +5V en GND aansluiting bij de controlsignalen. Die moet je op 5V hebben aangesloten, anders doet de motor het niet. Ik neem aan dat die 5V wordt gebruikt voor de voeding van de chips waarvan het nummer is weggehaald. Zou ik die +5V connectie aan een uitgang van de arduino kunnen hangen, of zou dat te veel stroom trekken?
Hm, m.a.w. raden jullie aan om beter geen custom thermostaat te maken en indien nodig gewoon een van de duizenden populaire "slimme" thermostaten aan te schaffen?
Ik heb een CV ketel uit 2009 (Intergas H22VRSW LOW NOx-ps) en thermostaat is Honeywell Chronotherm III
Dan ga ik me focussen op de eenvoudigere sensors (licht, vochtigheid, temp, etc.) en eventueel gordijnen/rolgordijnen aansturing
Ja, ik houd daar wel van, haha.
In mijn hoofd zie ik het al helemaal voor me, maarja, eerst realiseren natuurlijk
Bij de verlichting zie ik geen probleem, ik gebruik al de klikaan/uit en een set van de Action, dus met een 433mhz sensor heb ik dat al gefixed (toch?
).Ik heb daarnaast een weerstation met een remote sensor buiten, misschien kan ik die ook uitlezen, nog even kijken of deze ook op 433mhz werkt.
Ik heb zojuist even mijn gordijnen en rolgordijnen bekeken en wat schetsen gemaakt, met wat "touwtjes" zou ik de gordijnen wel open en dicht kunnen maken denk ik
Iemand daar ervaring mee? Is dat te doen op deze manier? (behalve dat er natuurlijk wat sensors/schakelaars bij moeten om te bepalen dat ze dicht/open zijn e.d.)
De gordijnen zijn niet zwaar. Zojuist met een touwtje aan het uiteinde haakje getest en met heel weinig kracht bewegen ze makkelijk.
De rolgordijnen zou ik met een motortje kunnen fixen, dat moet ik nog even bekijken.
Daarnaast had ik het idee om mijn planten (binnen en buiten) te voorzien van een moisture/wifi/sensor om de vochtigheid in de gaten te gaan houden.
Combineer dat met een app et voila (zo gaat het in mijn hoofd dan).
En daarna meteen even alvast een app maken met Google Wear SDK
[ Voor 3% gewijzigd door Bld- op 04-06-2014 19:30 . Reden: meer details toegevoegd ]
Gordijnen openen met katrol via een motor net als bij de rolgordijnen, zeg maar een elektrische lier ervan maken net als dat ze een sloep binnenhijsen op een schip denk ik.
Van Arjen mag je mss de motorshield lenen. (hoe groot is die robot eigenlijk ?!!!
Even serieus, voordeel is wel dat je al kan programmeren, veel projecten staan of vallen daarmee.
Hoewel een ander zal beweren dat je daar geen micro voor nodig hebt.
Van Arjen mag je mss de motorshield lenen. (hoe groot is die robot eigenlijk ?!!!
Even serieus, voordeel is wel dat je al kan programmeren, veel projecten staan of vallen daarmee.
Hoewel een ander zal beweren dat je daar geen micro voor nodig hebt.
Verwijderd
iemand vroeg tijdje terug naar een CAN bus simulator.
dit is er een
dit is er een
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2014 22:10 ]
Ik had ff gekeken en de +5V ging alleen naar een paar kleine chippies dus ik verwachtte dat de uitgang van de Arduino dat wel kon trekken. En dat doet-ie en daarmee is gelijk mijn probleem opgelost
Valt mee hoor: 25cm
Maar dat ding kan wel 40 km/h halen, uiteraard nog niet getest! Nu draaien de wielen op een PWM waarde van 25 (10%) en da's al hard zat voor binnen 
Nadeel is wel dat-ie daardoor niet genoeg torque heeft om een drempel over te komen dus daar moet ik iets op verzinnen.Even een vraag voor als ik hem buiten op een grote parkeerplaats ga testen: als dat ding er met 40 km/h vandoor gaat ben ik hem kwijt
Dus ik wil er een soort "panic button" op maken. Moet draadloos zijn dus met een bereik van 100 meter ofzo. Iemand ideetjes hiervoor?
Had je toevallig dat printje van een aparte voeding voorzien? Als je de ground van die aparte voeding niet verbind met de ground van de Arduino dan kun je rare dingen krijgen
After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...
Oscar Wilde
Ja, probleem is nu opgelost door de +5V aansluiting van de motordriver te verbinden met een uitgang van de Arduino. Zodra de motor moet gaan draaien (PWM > 0) wordt ook die uitgang hoog en dat werkt perfect
Verwijderd
Dit 4.3"TFT display van MikroElektronika gebruikt de nieuwe FT800 EVE chip van FTDI. ConnectEVE biedt een snelle en een mooie grafisch interface voor uw microcontroller project. De FT800 grafische controller heeft display, audio en touch geïntegreerd in een voordelige single-chip oplossing.
- http://www.antratek.nl/connecteve-4-3-tft-display
- http://www.mikroe.com/add-on-boards/display/connecteve/
- http://www.ftdichip.com/EVE.htm
- http://www.4dsystems.com.au/
:strip_icc():strip_exif()/u/94045/crop66c1b4250e8a2_cropped.jpg?f=community)
Verwijderd
€ 66,55 .. valt eigenlijk wel mee
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2014 10:04 ]
In de modelbouw worden kleine apparaatjes (fail safe) gebruikt die het gas dichtdraaien als er geen zenderontvangst is.:
Even een vraag voor als ik hem buiten op een grote parkeerplaats ga testen: als dat ding er met 40 km/h vandoor gaat ben ik hem kwijt
We do what we must because we can.
Zoiets zoek ik inderdaad ja! alleen dan wat betaalbaarder...
Als ik maar een zendertje heb die 100m haalt waarmee ik binnen de arduino een interrupt kan triggeren ben ik er al...
Het probleem is dat als hij gewoon rondrijdt, hij geen zender ontvangst zal hebben wat ik bestuur hem niet. Dus dan is het ook voor de robot onmogelijk om te bepalen wanneer hij te ver van mij vandaan is... Of je moet idd iets gaan doen met GPS coördinaten, dat hij de coördinaten pakt zodra hij aangezet wordt en dat hij binnen een bepaalde range daarvan moet blijven. Maar voordat ik dat aan de praat en gedebugged heb, zal ik die killswitch al 10x nodig gehad hebben
There fixed it for you
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 4090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1000
ja, ok, dat is wel zo maar er werd om 100 meter gevraagd dus dit zou ruim voldoende moeten zijn. Zelf heb ik een apc220, die staat ook voor 1 km.
Als het alleen maar is om een signaaltje op een interrupt-pinnetje te zetten dan is dat goed toepasbaar lijkt mij. Is echter niet zo goedkoop
https://iprototype.nl/pro...pc220-radio-communication
Op ebay kosten ze - laatste keer dat ik keek - ongeveer evenveel.
Tenminste, als deze regel linksonder: "avrdude: 162 bytes of flash verified" een maat is voor het gebruikte geheugen in de micro; ik kan dat zo snel even niet vinden op het web.
Als het alleen maar is om een signaaltje op een interrupt-pinnetje te zetten dan is dat goed toepasbaar lijkt mij. Is echter niet zo goedkoop
https://iprototype.nl/pro...pc220-radio-communication
Op ebay kosten ze - laatste keer dat ik keek - ongeveer evenveel.
"Mijn" Blink is 0.162 kByte groot:
[...]
10kB voor blink?De blink die hier als voorbeeld in de Arduino IDE staat is iets meer dan 1.5kB groot.
* Raven wacht nog op 2 Due's.
Tenminste, als deze regel linksonder: "avrdude: 162 bytes of flash verified" een maat is voor het gebruikte geheugen in de micro; ik kan dat zo snel even niet vinden op het web.
[ Voor 40% gewijzigd door kitao op 05-06-2014 17:15 ]
Om even hierbij in te haken en ideetje op te werpen, de NRF24l01 heeft bit die je kan uitlezen of er carrier aanwezig is of niet, als buiten het bereik komt zal bit 0 worden en weet je uC dat die buiten het bereik is en kan die alles stil gooien, kost je twee nrf24l01. Hoeft de nrf24l01 verder niet eens te gebruiken, alleen via spi dat register uitlezen en verder niks, en zorgen dat je de andere nrf24l01 bij je hebt. +-100meter moet te doen zijn in open ruimte en antenne, je kan aan die goedkope modules waar al pcb antenne opzit ook gewoon antenne modificeren, heeft je beter bereik, heb dat ook gedaan.
voor de duidelijkheid, 1 nrf24 hou je dus bij je en de andere stop je in de robot, dat heb je een onzichtbare muur waar de robot niet doorheen kan. Let wel op dat als die geactiveerd is niet automatisch weer verder gaat als je binnen het bereik komt want dan word het een lange achtervolging.
[ Voor 14% gewijzigd door mad_max234 op 05-06-2014 18:26 ]
Thanks Max, ik denk dat ik hier wel wat mee kan. Even uitzoeken hoe het werkt e.d., maar dat moet geen probleem zijn. Klopt het dat die modules maar $3 kosten?
Kosten nog goedkoper, 1 euro ongeveer.:
Thanks Max, ik denk dat ik hier wel wat mee kan. Even uitzoeken hoe het werkt e.d., maar dat moet geen probleem zijn. Klopt het dat die modules maar $3 kosten?
En zijn er inderdaad ook met antenne voor paar euro meer.
Draadje van 17cm aan vastmaken net na de condensators en print antenne gewoon intact laten werkte voor mij al prima. Scheelt weer 20x 4.50 dollar in mijn geval, heb ze voor 80cent per stuk gekocht.
Edit/
Per 2 zijn ze iets goedkoper.
http://www.ebay.com/itm/2...ain_0&hash=item27c59c138e
Kan ze ook per 10 krijgen, dan kosten ze +-80cent.
Edit/
Maar test maar eerst eens met pcb antenne, best kans dat je met de pcb antenne een aanvaardbare afstand haal voordat carrier wave wegvalt.
[ Voor 20% gewijzigd door mad_max234 op 05-06-2014 22:12 ]
Een logic level converter? Ik heb laatst een bluetooth module die 3.3v logic level gebruikt met een paar weerstandjes als voltage divider op een Arduino aangesloten en dat werkt prima.:
o ja.. en ze werken niet zonder levelshifter
Ground van Arduino -> 2k2 -> rx bluetooth <- 1k1 (1k +100 ohm in serie) <-tx Arduino.
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 06-06-2014 10:39 ]
After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...
Oscar Wilde
voor de nrf24l01 hoef je geen level shifter te gebruiken, voeding mag niet hoger dan 3.6v zijn, maar de inputs kunnen zonder problemen op 5v arduino aangesloten worden.:
o ja.. en ze werken niet zonder levelshifter
De standaard nrf24l01 kan op de 3.3v output van de arduino (gebruik zelf chinese arduino pro) aangesloten worden, de versie met versterker gebruikt hiervoor te veel en heeft een eigen voeding nodig (3.3v regulator op de 5v van de arduino gaat prima)
:strip_icc():strip_exif()/u/53553/hiddink.jpg?f=community)
Ik vind die NRFL01 chippies sowieso briljant, echt binnen no-time aan de praat (in mijn geval op een paar Arduino's).
Dat mijn mesh-netwerk-stack nog even opzich laat wachten ligt aan mijn gebrek aan tijd, niet aan de RF chips
Iets om op te letten als je ze door de Arduino laat voeden is de stabiliteit van de 3,3V supply. Een condensatortje daarover kan wonderen doen (staat duidelijk omschreven in verschillende artikelen over de NRFL01).
Dat mijn mesh-netwerk-stack nog even opzich laat wachten ligt aan mijn gebrek aan tijd, niet aan de RF chips
Iets om op te letten als je ze door de Arduino laat voeden is de stabiliteit van de 3,3V supply. Een condensatortje daarover kan wonderen doen (staat duidelijk omschreven in verschillende artikelen over de NRFL01).
/u/524336/crop57ffe766deaff_cropped.png?f=community)
@borroz, heb je nog wat te vertellen bij het plaatje of vond je het gewoon een mooie foto?
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
/u/36103/avatar_60.png?f=community){kind=avatar}
Helemaal mee eens: Gebruik een los relais die de motorstroom kan onderbreken, en stuur dat pas open als je vertrouwd genoeg bent van de stabiliteit van je programma om de motor te laten lopen. De watchdog timer is daar ook een goed hulpmiddeltje voor
Als er dan een noodsituatie is (bv. chip crash of bugje in de software) krijg je niet te maken met runaway motoren die je niet meer stop krijgt.
Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud
Verwijderd
Draadloos Relais - 434Mhz ?:
Even een vraag voor als ik hem buiten op een grote parkeerplaats ga testen: als dat ding er met 40 km/h vandoor gaat ben ik hem kwijt
UNO's hebben andere 3.3v circuit gekregen en zit nu eindelijk wel een output condensator bij de 3.3v rail. Oudere arduino's moeten even 10uF over 3.3v en gnd zetten voor stabiele 3.3v output.:
Ik vind die NRFL01 chippies sowieso briljant, echt binnen no-time aan de praat (in mijn geval op een paar Arduino's).
Dat mijn mesh-netwerk-stack nog even opzich laat wachten ligt aan mijn gebrek aan tijd, niet aan de RF chips
Iets om op te letten als je ze door de Arduino laat voeden is de stabiliteit van de 3,3V supply. Een condensatortje daarover kan wonderen doen (staat duidelijk omschreven in verschillende artikelen over de NRFL01).
Oh de ideeën worden steeds beter hier
Probleem: relais werkt op 12V en de voeding van de robot is 9,6V... Het kan wellicht werken, maar als de accu wat leger raakt en die voedingsspanning gaat wat zakken wordt het nogal kritisch. Zou ik dat relais kunnen vervangen door een 6V versie met wat aanpassingen? Dan moet het wel dezelfde dimensions hebben en de rest van de print moet qua voeding waarschijnlijk aangepast worden.. Weet iemand of deze draadloze relais ook in 6V uitvoering komen?
Het zal puur voor de gein zijn dat ik hem een keer buiten op een hele grote parkeerplaats laat rondscheuren en het moet wel heel toevallig zijn als daar net ook iemand anders met 433 MHz bezig is. Thanks Borroz, voor die link van de converter. Ik denk dat ik dat eerst ga proberen
Zal inderdaad niet snel gebeuren, maar kan zeker, maar als je daar genoegen mee neemt dan is dat prima.:
Het zal puur voor de gein zijn dat ik hem een keer buiten op een hele grote parkeerplaats laat rondscheuren en het moet wel heel toevallig zijn als daar net ook iemand anders met 433 MHz bezig is. Thanks Borroz, voor die link van de converter. Ik denk dat ik dat eerst ga proberen
Er zit meer 433Mhz in de lucht dan je zou denken, in een stad zeker, ontvang hier soms meerdere zenders.
Edit/
Half google staat vol met arduino's(en andere uC's) die ze aan RPI hebben geknoopt(SPI. i2c kan je onder andere gebruiken), kom ze aan de lopende band tegen op hackaday en dergelijke sites.
http://hackaday.com/?s=raspberry+pi+arduino
[ Voor 15% gewijzigd door mad_max234 op 07-06-2014 21:36 ]
Helaas weten fabrikanten ook het bestaan van 315Mhz.
Zelfde verhaal als de 433Mhz natuurlijk, 433MHz en 315MHz worden beide veel gebruikt voor allerlei draadloze zenders, van autovergrendeling tot grills of kaku's, maar denk dat 315MHz iets minder gebruikt word, heb wel eens gelezen dat 433MHz meest gebruikte frequentie is voor draadloze apparaten, maar lees ook dat 315MHz veel word gebruikt voor autosleutels.
Ik heb niet heel veel verstand van radio, maar wellicht kan je hem tune naar ander kanaal, zover ik weet is de hele band vrij van 433MHz t/m 434MHz.
Als ik me niet vergis hebben sommige kanaal instelling via dipswitch, althans dat meen ik ooit gezien te hebben op samenkopen, als je weg kan blijven van de 433.92Mhz dan zit je denk ik met 433MHz ook prima.
Maar ach als het maar voor wat spelen is dan is het wellicht allemaal niet zo belangrijk dat bug vrij is, kans dat fout gaat is klein en dan nog zal denk ik meestal geen probleem zijn, vast wel iets die uiteindelijk zal laten stoppen, muur, vijver, auto, etc.
Zelfde verhaal als de 433Mhz natuurlijk, 433MHz en 315MHz worden beide veel gebruikt voor allerlei draadloze zenders, van autovergrendeling tot grills of kaku's, maar denk dat 315MHz iets minder gebruikt word, heb wel eens gelezen dat 433MHz meest gebruikte frequentie is voor draadloze apparaten, maar lees ook dat 315MHz veel word gebruikt voor autosleutels.
Ik heb niet heel veel verstand van radio, maar wellicht kan je hem tune naar ander kanaal, zover ik weet is de hele band vrij van 433MHz t/m 434MHz.
Als ik me niet vergis hebben sommige kanaal instelling via dipswitch, althans dat meen ik ooit gezien te hebben op samenkopen, als je weg kan blijven van de 433.92Mhz dan zit je denk ik met 433MHz ook prima.
Maar ach als het maar voor wat spelen is dan is het wellicht allemaal niet zo belangrijk dat bug vrij is, kans dat fout gaat is klein en dan nog zal denk ik meestal geen probleem zijn, vast wel iets die uiteindelijk zal laten stoppen, muur, vijver, auto, etc.
Ik ben vooral bang voor stoepranden, waar daar kijkt-ie volgens mij overheen:
muur, vijver, auto, etc.
Ik wil er nog een servo opzetten zodat hij een paar graden naar beneden kan kijken
After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...
Oscar Wilde
Verwijderd
Ik heb zo'n U-blox 6 GPS receiver los op mijn bureau liggen, aangesloten op GNSS evaluation software for Windows v8.11 via een FTDI 3V3 interface
Verbaas me erover dat je zoveel satellieten uit de lucht plukt.. wat zijn die dingen gevoelig
Verbaas me erover dat je zoveel satellieten uit de lucht plukt.. wat zijn die dingen gevoelig
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2014 11:22 ]
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Verwijderd
ja onderweg proggen is wat lastiger .. 
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2014 13:45 ]
Yep, nu weten we allemaal in welke plaats al die leuke dingen ontstaan
Toch vraag ik me af hoe dat ding het - netjes uit het zicht weggewerkt - in de auto doet. Met een sd kaartje lekker routes loggen, incl. snelheid en richting. Heel nuttig, toch? Zeker met een canbus interface erbij. Kun je ook je verbruik en motorvermogen in een grafiekje naast elkaar zetten enzo.:
ja onderweg proggen is wat lastiger ..
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
Verwijderd
ja al die info kan je in principe loggen incl. geo locatie.:
[...]
Yep, nu weten we allemaal in welke plaats al die leuke dingen ontstaan
[...]
Toch vraag ik me af hoe dat ding het - netjes uit het zicht weggewerkt - in de auto doet. Met een sd kaartje lekker routes loggen, incl. snelheid en richting. Heel nuttig, toch? Zeker met een canbus interface erbij. Kun je ook je verbruik en motorvermogen in een grafiekje naast elkaar zetten enzo.
ik vind deze hack erg interessant.. een e reader ombouwen
wat betreft autodata opslaan ... er bestaan komplete kits
* update aanbieding Car Auto Mini V1.5 Bluetooth OBD2 OBDII Diagnostic Scanner Tool
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2014 09:08 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/569624/crop57cdca5e3392e_cropped.jpeg?f=community)
Verwijderd
3V-5V HMC5883L Triple Axis Compass Magnetometer Sensor Module For Arduino
- http://www.ebay.com/itm/3...ain_0&hash=item258c289699
- https://www.sparkfun.com/products/10530
- http://g6ejd.redirectme.net/computing/COMPASS_display.htm
@max
Misschien een idee om de topic start uit te breiden met dit soort 'must' buy dingen?
Sowieso moet er nog is naar de ts gekeken worden ivm dode p laatjes etc
Ps. Wil best helpen ala het nodig is
Misschien een idee om de topic start uit te breiden met dit soort 'must' buy dingen?
Sowieso moet er nog is naar de ts gekeken worden ivm dode p laatjes etc
Ps. Wil best helpen ala het nodig is
Was al begonnen aan de startpost tijdje terug, maar dat is er weer beetje bij in geschoten.
Edit/
Ik heb de startpost wat opgeruimd, en wat gebroken links gerepareerd, etc
1 x 78r05 2A 5v voltage regulator (bruikbaar)
2 x fs8860 2.5v voltage regulator (bruikbaar)
2 x apm3055l power mosfet (bruikbaar, voor veel projecten, als versterken, als switch, etc)
2 x BA033 3.3v voltage regulator (bruikbaar)
1 x 74ACT252 Dual 4-Input Multiplexer (bruikbaar)
1 x eeprom atmel 24co2b (bruikbaar, 2K i2c eeprom)
2 x p87lpc7628b 80c51 microcontroller (niet bruikbaar, OTP, one time program)
1 x ad8642 opamp (bruikbaar, 2.50 euro ongeveer)
1 x analog devies ad9381 single chip HDMI receiver (niet bruikbaar voor ons, rond 10 euro)
1 x micronas mad 4868 audio delay line (geen idee of je er iets mee kan, ben niet thuis in audio)
En nog meer ic die ik nog niet opgezocht heb.
Edit/
Ik heb de startpost wat opgeruimd, en wat gebroken links gerepareerd, etc
had even wat tijd over, en na jou vraag had ik ineens zin om wat compenten te gaan verzamelen, had nog oude printplaat liggen van LG LCD TV. Hele berg smd elco's eraf gehaald, paar 1205 condensators en paar smd weerstand netwerken, en paar spoelen. En hoop ic's, sommige zijn bruikbaar voor ons als hobbyist. Zal eens opnoemen wat ik heb. En print is nog niet leeg, ik haal niet de kleine 0805 en zo eraf, en ik gebruik vaak smd dat is wellicht voor jou een andere verhaal. Voeding van de TV is daarin tegen bijna geheel TH, dus oude TV kan de moeite zijn om de open de schroeven en de voeding eruit te vissen en rest gewoon laten staan.
1 x 78r05 2A 5v voltage regulator (bruikbaar)
2 x fs8860 2.5v voltage regulator (bruikbaar)
2 x apm3055l power mosfet (bruikbaar, voor veel projecten, als versterken, als switch, etc)
2 x BA033 3.3v voltage regulator (bruikbaar)
1 x 74ACT252 Dual 4-Input Multiplexer (bruikbaar)
1 x eeprom atmel 24co2b (bruikbaar, 2K i2c eeprom)
2 x p87lpc7628b 80c51 microcontroller (niet bruikbaar, OTP, one time program)
1 x ad8642 opamp (bruikbaar, 2.50 euro ongeveer)
1 x analog devies ad9381 single chip HDMI receiver (niet bruikbaar voor ons, rond 10 euro)
1 x micronas mad 4868 audio delay line (geen idee of je er iets mee kan, ben niet thuis in audio)
En nog meer ic die ik nog niet opgezocht heb.
[ Voor 115% gewijzigd door mad_max234 op 16-06-2014 19:33 ]
Ik heb nog veel oude hardware liggen rijp voor demontage, (mijn Quad stereo system die stof ligt te verzamelen .. toch maar niet "slopen" maar dat terzijde) echter met een desoldeerpen grrr .. eens kijken of ik op een rommelmarkt een compressor kan scoren .. en die om kan toveren als zuiger .. of iets wat genoeg aanzuig vermogen heeft .. nu is desolderen een ramp:
Was al begonnen aan de startpost tijdje terug, maar dat is er weer beetje bij in geschoten.
Edit/
Ik heb de startpost wat opgeruimd, en wat gebroken links gerepareerd, etc
[...]
had even wat tijd over, en na jou vraag had ik ineens zin om wat compenten te gaan verzamelen, had nog oude printplaat liggen van LG LCD TV. Hele berg smd elco's eraf gehaald, paar 1205 condensators en paar smd weerstand netwerken, en paar spoelen. En hoop ic's, sommige zijn bruikbaar voor ons als hobbyist. Zal eens opnoemen wat ik heb. En print is nog niet leeg, ik haal niet de kleine 0805 en zo eraf, en ik gebruik vaak smd dat is wellicht voor jou een andere verhaal. Voeding van de TV is daarin tegen bijna geheel TH, dus oude TV kan de moeite zijn om de open de schroeven en de voeding eruit te vissen en rest gewoon laten staan.
1 x 78r05 2A 5v voltage regulator (bruikbaar)
2 x fs8860 2.5v voltage regulator (bruikbaar)
2 x apm3055l power mosfet (bruikbaar, voor veel projecten, als versterken, als switch, etc)
2 x BA033 3.3v voltage regulator (bruikbaar)
1 x 74ACT252 Dual 4-Input Multiplexer (bruikbaar)
1 x eeprom atmel 24co2b (bruikbaar, 2K i2c eeprom)
2 x p87lpc7628b 80c51 microcontroller (niet bruikbaar, OTP, one time program)
1 x ad8642 opamp (bruikbaar, 2.50 euro ongeveer)
1 x analog devies ad9381 single chip HDMI receiver (niet bruikbaar voor ons, rond 10 euro)
1 x micronas mad 4868 audio delay line (geen idee of je er iets mee kan, ben niet thuis in audio)
En nog meer ic die ik nog niet opgezocht heb.
[afbeelding]
[afbeelding]
kortom hoe doe jij dit ?
Tja vanalles