Duurzame energie deel 14

[SolarKing]

Anoniem: 287219 schreef op maandag 15 juni 2009 @ 23:28:
[...]


Ik heb nog niks
ben wel in de race voor een setje ik weet het type nog niet, maar zijn 6x190w panelen
wou 7x Titan-24160 maar die waren al verkocht....

De omvormer erbij maakt het tot een leuke wp prijs die steca 500 zijn toch nog vrij prijzig volgens mij

Ik zag ook nog 7x150w titan paneel, wellicht is dat weer voordeliger ivm de omvormer

Het wordt een oost opstelling, geen schaduw komen hoger dan de dakkapel van de buren.

Als na de verbouwing en de installatie van de Qsolar er nog plek is op het zuiddak en west dak komt daar ook nog PV, Op het westdak heb ik meer last van schaduw.
Het zuiddak is schaduwloos maar daar komen al 4 collectoren voor de qsolar op, heb dan niet zo heel veel meer ruimte over.

Ik zou een beetje uitkijken met Titan panelen. Bij herberg pv presteerden die titan back-contact cellen panelen nogal slecht en werden uiteindelijk ook vervangen.
Steca500 kost nieuw bij SolarNRG ongeveer 285 euro.

[TD-er]

In hoeverre is het mogelijk/verstandig om de prijs vast te zetten als je eigenlijk ook op zoek bent naar een nieuwe woning en dus binnen nu en een jaar mogelijk gaat verhuizen?
Kun je dergelijke zaken meeverhuizen?

[ZonneStroom]

JeroenH schreef op maandag 15 juni 2009 @ 22:42:
[...]
Iets anders: morgen ga ik een proefrit maken in een Mitsubishi i-MiEV, als iemand nog iets specifieks getest of gevraagd wil hebben dan kan dat. Ik heb voor mezelf al wel een vragenlijstje, maar wie weet heb ik wat over het hoofd gezien.

Dan zal ik de vliegtuigen voortaan voor mijn rekening nemen http://www.ad.nl/binnenla...egtuig_revolutionair.html

Anoniem: 281733 schreef op maandag 15 juni 2009 @ 23:35:
[...]

Heb vandaag greenchoice gebeld, moest nog effe wachten tot 1 juli want dan maakte ze hun nieuwe tarieven pas bekend.
Dus inderdaad 54,7 -/- 30% ofzo voor 3 jaar vast

Ik weet niet of je moet wachten tot 1 juli. Na 1 juli wordt al weer vooruit gelopen op de prijsstijging per 1 januari. Olieprijs gaat gestaag omhoog, economie in VS trekt nu al aan dus die stijging gaat door tot eind van het jaar en daarna. Gewoon bellen en onderhandelen.

[Voor 36% gewijzigd door ZonneStroom op 16-06-2009 08:04]

[Anoniem: 287219]

SolarKing schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 07:11:
[...]


Ik zou een beetje uitkijken met Titan panelen. Bij herberg pv presteerden die titan back-contact cellen panelen nogal slecht en werden uiteindelijk ook vervangen.
Steca500 kost nieuw bij SolarNRG ongeveer 285 euro.

Zou dat de reden zijn dat ze niet zo duur zijn ?

iemand anders nog slechte ervaringen met Titan panelen ?

[Anoniem: 306128]

QuestionMarc schreef op maandag 15 juni 2009 @ 21:53:
Ook TD-er

Als er 1 ding is wat er mist hier dan zijn dat ervaringen van een installateur zelf. Als hij zelf kennis wilt delen dan graag!

Zo is er blijkbaar niemand die weet of je een normale indirect gestookte boiler kunt gebruiken als zonneboiler. Ook wil ik graag weten wat het verschil is tussen een koperen en een RVS ketel. (ja de ene is van koper en de ander is van RVS )
Op marktplaats staan namelijk heel veel Nefit 120 en 80 L boilers te koop maar die zijn allemaal van koper. Zou dat een probleem zijn ivm de zonneboiler?

Wij zien niet in waarom je een normale nefit boiler NIET zou gebruiken. Ik adviseer echter geen vacuumbuizen te gebruiken bij een 80 liter versie, met een 120liter max 10 buizen, een vlakke plaat is het mooiste voor zo'n boiler. Sommige zijn zo krachtig dat om 14:00 uur s'middags de boiler al opgewarmd is. En dat is zonde van je zonneboiler rendement.
Een RVS versie is hygienischer dan de koperen versie en gaat langer mee.

Hou er wel rekening mee dat welke voorraadvat/boiler je ook gebruikt, en deze altijd op 95 graden word gestookt/opgewarmd, je na 10 jaar aan de beurt bent om het vat te vervangen cq de isolatie te vervangen.

mvg

[QuestionMarc]

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 08:24:
[...]Wij zien niet in waarom je een normale nefit boiler NIET zou gebruiken. Ik adviseer echter geen vacuumbuizen te gebruiken bij een 80 liter versie, met een 120liter max 10 buizen, een vlakke plaat is het mooiste voor zo'n boiler. Sommige zijn zo krachtig dat om 14:00 uur s'middags de boiler al opgewarmd is. En dat is zonde van je zonneboiler rendement.
Een RVS versie is hygienischer dan de koperen versie en gaat langer mee.

Hou er wel rekening mee dat welke voorraadvat/boiler je ook gebruikt, en deze altijd op 95 graden word gestookt/opgewarmd, je na 10 jaar aan de beurt bent om het vat te vervangen cq de isolatie te vervangen.

Thanks. Ik loop nu op een zonnige dag tegen 1 uur smiddags al tegen de stagnatietemp aan, dus ik wil deze in serie schakelen met mijn huidige RVS boiler. Dus eerst nr 1 opwarmen tot 70 graden, daarna boiler 2 (120 liter) totdat de zon onder is. Zo kun je nog eens een dagje met minder zon overslaan en je hebt minder vaak last van stagnatie...

[ericplan]

QuestionMarc schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 08:50:
[...]

Thanks. Ik loop nu op een zonnige dag tegen 1 uur smiddags al tegen de stagnatietemp aan, dus ik wil deze in serie schakelen met mijn huidige RVS boiler. Dus eerst nr 1 opwarmen tot 70 graden, daarna boiler 2 (120 liter) totdat de zon onder is. Zo kun je nog eens een dagje met minder zon overslaan en je hebt minder vaak last van stagnatie...

De Nefit Logalux (van de Solarline) heeft toch een glas email coating, of bedoel je een andere boiler?

[QuestionMarc]

ericplan schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 09:53:
[...]

De Nefit Logalux (van de Solarline) heeft toch een glas email coating, of bedoel je een andere boiler?

Ik dacht ook zoiets ja, ik heb nu de boiler van het Nefit Solarline pakket.

[ericplan]

QuestionMarc schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 10:02:
[...]

Ik dacht ook zoiets ja, ik heb nu de boiler van het Nefit Solarline pakket.

Zoals je weet heb ik ook de Nefit, helaas nog niet in bedrijf. Ik heb, inderdaad met het oog op de overcapaciteit van de collector, een drinkwatercirculatiepomp opgenomen om de voorraadboiler van mijn Combifort (50 l) met zonnewarmte te vullen. Zodra de installatie operationeel is zal ik de resultaten hier posten. Ik heb helaas geen ruimte voor meer boiler.

[Anoniem: 165002]

Prachting! niet meer dan anders...., stadsverwarming

ik kijk op de site van de Nuon. tarieven voor stadsverwarming gaan van € 27.58 naar € 20.03 per 1 Juli.
Al " positief" over de tarieven bel ik de toekomstige bruinkoolstoker op om mn tarieven vast te laten zetten voor 3 jaar.

Delen me vrolijk mee dat dit niet kan met stadsverwarming! Hoezo niet meer dan anders!

Hebben meer mensen hier al gebeld voor hun stadsverwarming??
Wat kan ik hier nu aan doen?

[Dmartino]

Quote Zizon:
Ik adviseer echter geen vacuumbuizen te gebruiken bij een 80 liter versie, met een 120liter max 10 buizen, een vlakke plaat is het mooiste voor zo'n boiler. Sommige zijn zo krachtig dat om 14:00 uur s'middags de boiler al opgewarmd is. En dat is zonde van je zonneboiler rendement.

Ik zie niet waarom het zonde van je rendement zou zijn..
Ik heb op marktplaats een 24 buizen Heatpipe gekocht voor 630 euro, en een Aquasol 80 liter. Deze is in de zomer idd snel op temeratuur. Gevolg is dat de pomp dus korter kan draaien en dus minder energie verbruikt. In de winter buit je ieder straaltje zon volledig uit en haalt de zonneboiler op een zonnige dag makkelijk de 60 graden (ongeacht de buitentemp.). En de winter is nu juist het moment dat het rendement van het geheel het belangrijkste is.
Nadeel is dat de koperen buizen naar de boiler in de zomer als de boiler op temperatuur is erg heet worden en er speciale glaswol buisisolatie om heen moet.
Omdat ik bij de CV niet meer plaats heb was 80 liter het maximum, anders is een grotere boiler natuurlijk wel aan te raden.
Waarom zou je nu een duurdere vlakke plaat collector kopen met een lager rendement terwijl je een heat-pipe ook nog eenvoudig zelf kan installeren?

[Anoniem: 306128]

Met het rendement bedoel ik eigenlijk het gebruik van de collector.

Het is toch zonde van de investering als de collector om 14:00 uur op je dak alleen maar zichzelf ligt op te warmen.(te vaak stagnatie is niet bevoordelijk voor de levensduur)
Beter is het om een middenweg te vinden om optimaal je collector te benutten dus in de zomer zo min mogelijk stagnatie temperatuur en s'winters genoeg opwarming in je opslagvat.
Ook als je een groot vat hebt, dan bespaar je in de winter omdat je alle warmte die je collector pakt toch in het vat zit, dit hoeft je ketel minder op te warmen.
Wist je overigens dat hoe lager de temperatuur in het vat is des te minder warmteverlies van het vat je hebt. Wij stellen de Delta T altijd in op max 75 a 80 graden.
Een 24 buis collector linken wij aan 200 a 250 liter boiler (dus globale vuistregel is 10 liter per buis) in de zomer is dit veilig en s'winters pak je ook nog redelijk wat warmte wat de ketel minder hoeft op te warmen.

mvg

[dhonline]

Iets heel anders maar zeker intressant, vanavond is er op Het gesprek kanaal om 22.15 een uitzending over windenergie : http://www.tvgids.nl/arti...centraal_bij_Het_Gesprek/

[mkleinman]

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 11:22:
Met het rendement bedoel ik eigenlijk het gebruik van de collector.

Wij stellen de Delta T altijd in op max 75 a 80 graden.
Een 24 buis collector linken wij aan 200 a 250 liter boiler (dus globale vuistregel is 10 liter per buis) in de zomer is dit veilig en s'winters pak je ook nog redelijk wat warmte wat de ketel minder hoeft op te warmen.

mvg

Klopt, toch heb ik mijn delta-T hoger ingesteld ( 90 graden ). Opwarmen van 80-90 graden duurt relatief lang. gedurende deze tijd blijft er wel vloeistof door de collector stromen waardoor het systeem nog minder snel in stagnatie gaat.

Het kost ( toegegeven ) iets meer stroom.

Trouwens, over het vervangen van de collectorvloeistof elke 3-5 jaar. Is dat niet de dooddoener van een zonneboiler? De vloeistof ( Tyfocor ) die erin gaat is absoluut niet goedkoop. Als je die elke paar jaar gaat vervangen dan gaat de economische terugverdientijd stukken achteruit. Energetisch durf ik niet te zeggen, ik heb geen idee hoeveel energie het kost om de vloeistof te maken.

Is het niet voldoende om elke 3-5 jaar het systeem in de winter een keer te ontdoen van de collectorvloeistof, te filteren, en daarna terug het systeem in te pompen? Evt met een stukje pH papier om de zuurgraad te controleren?

Mijn collector is overigens overgedimensioneerd. Ik heb 48 buizen op 300 liter. Mijn collector ligt op pal west en heeft in de late avonduren minder zon ivm schaduw van het dak van de buren. Met de extra buizen probeer ik het verlies aan rendement door de mindere ligging te compenseren.

De combinatie van 48 buizen op 300 liter werkt in mijn geval uitstekend. Ik heb tot nu toe nog niet 1x gehad dat mijn systeem de maximale temperatuur had bereikt. Ik haal met het mooie weer van de afgelopen dagen wel met gemak de 65+ graden en dat betekent dus puur rendement trekken uit het systeem

Anoniem: 287219 schreef op maandag 15 juni 2009 @ 22:31:
[...]
Is ie dan wel goed ?
Als het een oud model is ....

Sunny Design van SMA kent hem in elk geval wel.

Het is een omvormer in het archief, en hij wordt niet meer gemaakt. Er zijn 2 varianten:

SWR 1100E - vermoedelijk de voorloper van de huidige SB1100
SWR 1100LV - speciale Low Volt variant. Hierbij sluit je alle panelen parallel aan voor een idioot hoge stroom met laag voltage . Max toegestane DC stroom is maar liefst 36,5A

[Voor 12% gewijzigd door mkleinman op 16-06-2009 12:38]

[Paul C]

Wat ik nog steeds niet snap is waarom mensen de temperaturen altijd onder de 100C instellen?

Althans voor druksystemen.

Als je systeem namelijk op 1bar boven atmospheer staat, dus ongeveer 2bar absolute of 1500mmHg en je vult deze formule in:

Dan komt daaruit dat de dampdruk 120,1C is. (Dat wil zeggen dat er pas bij 120C bellen ontstaan.)

Of bij 2 bar, 3 bar absolute en ongeveer 2250mmHg: 143,3C
Of bij 3 bar, 4 bar absolute en ongeveer 3000mmHg: 153,3C

De voordelen van een hogere temperatuur lijken me duidelijk.

[Anoniem: 306128]

flitspaal.nl schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 12:28:
[...]


Klopt, toch heb ik mijn delta-T hoger ingesteld ( 90 graden ). Opwarmen van 80-90 graden duurt relatief lang. gedurende deze tijd blijft er wel vloeistof door de collector stromen waardoor het systeem nog minder snel in stagnatie gaat.

Het kost ( toegegeven ) iets meer stroom.

Trouwens, over het vervangen van de collectorvloeistof elke 3-5 jaar. Is dat niet de dooddoener van een zonneboiler? De vloeistof ( Tyfocor ) die erin gaat is absoluut niet goedkoop. Als je die elke paar jaar gaat vervangen dan gaat de economische terugverdientijd stukken achteruit. Energetisch durf ik niet te zeggen, ik heb geen idee hoeveel energie het kost om de vloeistof te maken.

Is het niet voldoende om elke 3-5 jaar het systeem in de winter een keer te ontdoen van de collectorvloeistof, te filteren, en daarna terug het systeem in te pompen? Evt met een stukje pH papier om de zuurgraad te controleren?

Mijn collector is overigens overgedimensioneerd. Ik heb 48 buizen op 300 liter. Mijn collector ligt op pal west en heeft in de late avonduren minder zon ivm schaduw van het dak van de buren. Met de extra buizen probeer ik het verlies aan rendement door de mindere ligging te compenseren.

De combinatie van 48 buizen op 300 liter werkt in mijn geval uitstekend. Ik heb tot nu toe nog niet 1x gehad dat mijn systeem de maximale temperatuur had bereikt. Ik haal met het mooie weer van de afgelopen dagen wel met gemak de 65+ graden en dat betekent dus puur rendement trekken uit het systeem

Wij zien de meerwaarde van Tyfocor niet, nu moet ik zeggen dat wij ons niet in Tyfocor verdiept hebben.
Normaal gebruiken wij spirovent, werkt net zo goed is milieuvriendelijk (zeggen ze) en vele malen goedkoper.
Koelvloeistof/antivries word pas vervangen als de refractometer dit aangeeft (testmeter). Afhankelijk van de inhoud van het systeem kun je ook antivries van de gamma erin pompen. Let wel op dat je geen verschillende soorten door elkaar gaat mengen. Dus bij vervanging het gehele systeem leeg laten lopen en evt spoelen.Het systeem kan afgevuld worden met een bescherming tot -20gr C, meer hoeft echt niet. Dit is beter voor je rendement en geloof het of niet je stroomverbruik van de pompgroep word minder, is wel minimaal maar toch.

Hou bij stagnatie rekening met luchtbellen in de vloeistof, deze bellen (tjes) verlagen het rendement (lucht neemt geen warmte op) een microbellen afscheider met automatische ontluchter is een must in deze.

mvg

[Paul C]

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 12:53:
[...]
Hou bij stagnatie rekening met luchtbellen in de vloeistof, deze bellen (tjes) verlagen het rendement (lucht neemt geen warmte op) een microbellen afscheider met automatische ontluchter is een must in deze.

mvg

Waterdamp neemt natuurlijk wel warmte op. De verdampingswarmte van water is zelfs gigantisch. Natuurlijk is het volume ook groter, maar desalniettemin is de warmtecapaciteit niet te verwaarlozen!

Lijkt me eerder dat het rendementsverlies te maken heeft met het feit dat de pomp geen lucht kan verplaatsen.

---

Iemand zei gister trouwens dat er bij zijn weet geen enkelwandige vacuumbuizen meer gemaakt worden, nou voila zou ik zeggen:
http://www.navitron.org.u...l.php?proID=120&catID=115

Heel interessante webwinkel trouwens met een nog interessanter forum.

[mkleinman]

pcmadman schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 12:49:
Wat ik nog steeds niet snap is waarom mensen de temperaturen altijd onder de 100C instellen?

Althans voor druksystemen.

Als je systeem namelijk op 1bar boven atmospheer staat, dus ongeveer 2bar absolute of 1500mmHg en je vult deze formule in:
[afbeelding]
Dan komt daaruit dat de dampdruk 120,1C is. (Dat wil zeggen dat er pas bij 120C bellen ontstaan.)

Of bij 2 bar, 3 bar absolute en ongeveer 2250mmHg: 143,3C
Of bij 3 bar, 4 bar absolute en ongeveer 3000mmHg: 153,3C

De voordelen van een hogere temperatuur lijken me duidelijk.

Hogere temperatuur betekent meer warmteinhoud. Dus wat dat betreft des te hoger des te beter. Nu weet ik niet tot hoe hoog de temperatuur mag gaan voor mijn CV ketel. In mijn systeem zit het mengventiel NA de CV-ketel. Dit is volgens specificaties gedaan. ( Remeha Avanta ketel ). Of mijn CV ketel temperaturen van 100+ graden fijn vind weet ik niet?

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 12:53:
[...]


Wij zien de meerwaarde van Tyfocor niet, nu moet ik zeggen dat wij ons niet in Tyfocor verdiept hebben.
Normaal gebruiken wij spirovent, werkt net zo goed is milieuvriendelijk (zeggen ze) en vele malen goedkoper.
Koelvloeistof/antivries word pas vervangen als de refractometer dit aangeeft (testmeter). Afhankelijk van de inhoud van het systeem kun je ook antivries van de gamma erin pompen.

Wat kost spirovent per liter? Is er eventueel de mogelijkheid om dit los te bestellen bij jullie? Niet dat ik het nodig heb op dit moment, maar gewoon als achter de hand. Uit mijn hoofd kost Tyfocor iets van 8 of 10 euro per liter. En mijn systeem bevat een kleine 20 liter vloeistof.

Tyfocor is uit m'n hoofd een propyleen-glycol en veel minder gifig dan ethyleen-glycol ( koelvloeistof voor auto's en ook het spul bij de Gamma ). Misschien dat dat de reden is? waarom het veel wordt gebruikt in zonneboilers?

Nu weet ik dat Eric-PVT z'n systeem heeft gevuld met standaard Gamma koelvloeistof, en dat werkt dus prima.

In elk geval iets om in het achterhoofd te houden bij de eerste inspectiebeurt over een kleine 3 jaar.

[Paul C]

flitspaal.nl schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 13:08:
[...]
Hogere temperatuur betekent meer warmteinhoud. Dus wat dat betreft des te hoger des te beter. Nu weet ik niet tot hoe hoog de temperatuur mag gaan voor mijn CV ketel. In mijn systeem zit het mengventiel NA de CV-ketel. Dit is volgens specificaties gedaan. ( Remeha Avanta ketel ). Of mijn CV ketel temperaturen van 100+ graden fijn vind weet ik niet?

Ander voordeel is natuurlijk dat het opwarmen bij hogere temperaturen nog langzamer gaat, waardoor je stagnatie nog langer kunt uitstellen, bovenop de uitstel vanwege de hogere capaciteit.

Als je ketel geen temperaturen boven een bepaalde temperatuur mag, dan kun je toch gewoon een mengventiel ervoor zetten?

[Anoniem: 306128]

Beste forum leden, gelieve geen vragen aan ons te stellen in de trant van, wat kost zoiets bij jullie.

Wat betrefd de druk in je systeem, heeft flitspaal gelijk hoe hoger de druk hoe hoger de warmte capaciteit (denk aan een snelkookpan). Wij hoeven jullie dus niet uit teleggen welk voordeel een collector heeft welke een stilstand temperatuur heeft van 160 graden bij een systeem druk van ca 5 a 6 bar. Juist geen stoomvorming en overdruk als gevolg.

Overigens zijn CV ketels er niet op gebouwd om hoge temperaturen direct te laten doorstromen, dus ALTIJD een mixventiel voor de ketelinlaat.

mvg

P.S PCMadman luchtbellen is iets anders als waterdamp dit haal je door elkaar.

[mkleinman]

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 13:34:
Overigens zijn CV ketels er niet op gebouwd om hoge temperaturen direct te laten doorstromen, dus ALTIJD een mixventiel voor de ketelinlaat.

Ik ( lees de installateur ) heb het hydraulische schema gevolgd zoals Remeha deze opgeeft voor mijn ketel en hierbij zit het mengventiel na de ketel. De waterinlaat in de ketel moest hiervoor wel vervangen worden. Remeha heeft hier een ombouwset voor.

[SpiceWorm]

Ik zou de gok niet wagen om je ketel in te voeden met 100c +. Daar hebben ze in het ontwerp echt geen rekening mee gehouden. Een tweede mengventiel welke mixt tot 95 c is niet zo'n probleem toch?

Vind het wel creatief trouwens, boiler temp zo hoog op laten lopen. Ben benieuwd naar de praktijkervaringen.

@ ZiZon, interessante bijdragen. Ik denk dat dit soort bijdragen, zonder reclame te maken ('ons product is beter') kunnen bijdragen aan de verkoop, al is het alleen al omdat men vertrouwen krijgt in de kennis van de installateur, en de kwaliteit van het product.

[Voor 23% gewijzigd door SpiceWorm op 16-06-2009 15:01]

[ericplan]

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 13:34:

Overigens zijn CV ketels er niet op gebouwd om hoge temperaturen direct te laten doorstromen, dus ALTIJD een mixventiel voor de ketelinlaat.

Ook voor mijn Daalderop Combifort heb ik zwart op wit dat de ketel water tot 95° aan kan. Het is dus afhankelijk van het merk.

[ericplan]

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 12:53:
[...]


Wij zien de meerwaarde van Tyfocor niet, nu moet ik zeggen dat wij ons niet in Tyfocor verdiept hebben.
Normaal gebruiken wij spirovent,

Ik ken spirovent alleen als een merknaam voor automatische ontluchters, maar ik ben ook geen installateur.

[Anoniem: 306128]

SpiceWorm schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 14:53:
Ik zou de gok niet wagen om je ketel in te voeden met 100c +. Daar hebben ze in het ontwerp echt geen rekening mee gehouden. Een tweede mengventiel welke mixt tot 95 c is niet zo'n probleem toch?

Vind het wel creatief trouwens, boiler temp zo hoog op laten lopen. Ben benieuwd naar de praktijkervaringen.

@ ZiZon, interessante bijdragen. Ik denk dat dit soort bijdragen, zonder reclame te maken ('ons product is beter') kunnen bijdragen aan de verkoop, al is het alleen al omdat men vertrouwen krijgt in de kennis van de installateur, en de kwaliteit van het product.

Hoge temperaturen in de boiler is vragen om problemen en ons inziens levensgevaarlijk.
De meeste boilers kunnen max 95 a 100 graden aan. Zoals eerder gezegd moet je dan wel rekening houden met een significant kortere levensduur. De isolatie verouderd zeer snel (word poeder) en het rendement (lees warmte opslagcapaciteit) loopt ongemerkt snel terug. Het glazuur in de vaten kan problemen geven bij hoge temperaturen.
Begin hier alsjeblieft niet aan of je moet weten waar je mee bezig bent.

Wij hebben dit i.i.g. nooit gedaan bij sanitair gebruik, en gevoelsmatig zeg ik dit gaan we nooit proberen ook.
Proces matig is een ander verhaal hier kan het wel echter hier word de warmte opgeslagen in andere vaten (prefab ter plaatse)

mvg

[SpiceWorm]

pcmadman schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 12:49:
Wat ik nog steeds niet snap is waarom mensen de temperaturen altijd onder de 100C instellen?

Althans voor druksystemen.

Als je systeem namelijk op 1bar boven atmospheer staat, dus ongeveer 2bar absolute of 1500mmHg en je vult deze formule in:
[afbeelding]
Dan komt daaruit dat de dampdruk 120,1C is. (Dat wil zeggen dat er pas bij 120C bellen ontstaan.)

Of bij 2 bar, 3 bar absolute en ongeveer 2250mmHg: 143,3C
Of bij 3 bar, 4 bar absolute en ongeveer 3000mmHg: 153,3C

De voordelen van een hogere temperatuur lijken me duidelijk.

Heb je het nu over boiler temp of over de temperatuur van de collectorvloeistof? Ik heb idd m'n vraagtekens bij het op laten lopen van de boiler temp boven de 90-95c.

Ik snap nu ook het misverstand over de begrippen stagnatie en de maximale stagnatie temperatuur.
Stagnatie ontstaat idd door te weinig koeling van de panelen. De maximale stagnatie temperatuur is de hoogste temperatuur die het systeem haalt als het in stagnatie is, en deze hangt wel degelijk van de mate van isolatie af (en natuurlijk instraling):

Zolang je collector nog opwarmt komt er meer warmte binnen dan dat er uit gaat. Als je beter isoleert en het lastiger maakt voor de warmte om te ontsnappen, komt er meer warmte binnen dan dat er uit gaat en zal de temperatuur oplopen. En die loopt zover op dat de warmte die ontsnapt (en die hangt weer af van de temperatuur) gelijk is aan de inkomende warmte. Dat is de maximale stagnatie temperatuur (en wordt bijv. gemeten bij een instraling van 1000w/m2 en 30c omgevingstemperatuur).

[Dmartino]

over de collectorvloeistof: ik gebruik ook het minder giftige propyl glycol, wat verkrijgbaar is bij de Welkoop onder de naam slepende melkziekte drank (100 % glycol) en kost ongeveer 5 euro/liter. Helaas hebben ze vaak maar 3 a 4 bussen tegelijk beschikbaar, dus eerst bellen voordat je om moet rijden!

[ericplan]

flitspaal.nl schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 13:08:

Tyfocor is uit m'n hoofd een propyleen-glycol en veel minder gifig dan ethyleen-glycol ( koelvloeistof voor auto's en ook het spul bij de Gamma ). Misschien dat dat de reden is? waarom het veel wordt gebruikt in zonneboilers?

Op de twee jerrycans Tyfocor L die bij de Nefit geleverd worden, zit een Kiwa-ATA sticker.
Ik kan het op de Kiwa site niet zo snel vinden, maar als ik me goed herinner moet er bij gebruik van niet goedgekeurde vloeistoffen een dubbele scheiding zitten tussen collector en het drinkwatergedeelte, zodat die vloeistof nooit in je drinkwaterleiding kan stromen.

[Anoniem: 238103]

Nu weet ik dat Eric-PVT z'n systeem heeft gevuld met standaard Gamma koelvloeistof, en dat werkt dus prima.

hoho dat was ph neutrale ethyleen glycol voor oldtimers he ;-)
op dit moment zit er weer gewoon kraanwater in,
na het lezen van wat documenten over de inefficiency van glycol tov kraanwater.(>8% verlies)
in de herfst gooien we er weer wat glycol bij, voor de antivries.
/afdeling combi : (heeft zizon ook een combi?) ik heb de thermostaat gewoon dag en nacht op 20c,
gaskraan dicht, al 2,5 maand trouwens.
savonds met de pui open, het vat verliest hierdoor ongeveer 20c van 95 naar 75c,(aan de cv)
en oh wat behagelijk is dat.....

Gewoon bellen en onderhandelen.

i did ;-) dreigen met vertrek is helemaal leuk, dan kan je nog lager gaan.

clue : http://books.google.nl/bo...result&resnum=6#PPA146,M1

zie oa pagina 139

[Voor 22% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 16-06-2009 18:51]

[SpeksteenWP]

Anoniem: 165002 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 10:11:
Prachting! niet meer dan anders...., stadsverwarming

ik kijk op de site van de Nuon. tarieven voor stadsverwarming gaan van € 27.58 naar € 20.03 per 1 Juli.
Al " positief" over de tarieven bel ik de toekomstige bruinkoolstoker op om mn tarieven vast te laten zetten voor 3 jaar.

Delen me vrolijk mee dat dit niet kan met stadsverwarming! Hoezo niet meer dan anders!

Hebben meer mensen hier al gebeld voor hun stadsverwarming??
Wat kan ik hier nu aan doen?

Hier in Enschede hetzelfde verhaal, om maar te zwijgen over het torenhoge vastrecht.
Gelukkig is het verbruik bij ons nihil dankzij m'n speksteen

[Anoniem: 281733]

Dit wordt tenminste een zonneprojectje
http://www.nu.nl/economie...n-groot-zonneproject.html

Anoniem: 238103 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 18:37:
[...]


/afdeling combi : (heeft zizon ook een combi?) ik heb de thermostaat gewoon dag en nacht op 20c,
gaskraan dicht, al 2,5 maand trouwens.
savonds met de pui open, het vat verliest hierdoor ongeveer 20c van 95 naar 75c,(aan de cv)
en oh wat behagelijk is dat.....


[...]

Here the same, sinds 1 april nog steeds maar 9m3 verbruikt tov 165m3 vorig jaar
En steeds lekker 23gr in huis

[Voor 99% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 16-06-2009 19:08]

[SolarKing]

Anoniem: 281733 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 18:58:
Dit wordt tenminste een zonneprojectje
http://www.nu.nl/economie...n-groot-zonneproject.html

350 miljard euro. Toe maar. Eerst zien dan geloven.

[Anoniem: 281733]

SolarKing schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 19:03:
[...]


350 miljard euro. Toe maar. Eerst zien dan geloven.

pff 300 kilometer bij 300 kilometer spiegels
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/740/472266/text/

En dat in risicogebieden?
Dan kun je misschien nog beter Poetin hebben

[Voor 12% gewijzigd door Anoniem: 281733 op 16-06-2009 19:20]

[Anoniem: 299897]

Anoniem: 281733 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 19:19:
[...]

pff 300 kilometer bij 300 kilometer spiegels
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/740/472266/text/

En dat in risicogebieden?
Dan kun je misschien nog beter Poetin hebben

Dit is toch juist fantastisch? Zonnestralen opvangen daar waar ruimte goedkoop en de zon fel is, en met efficiente gelijkstroomsnetten naar de rest van europa transporteren. Duurzaam. Veel liever dit dan Poetin, waarom zo sceptisch?

Anoniem: 299897 schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 17:53:
[...]
Plugwise zou een perfecte oplossing zijn.

Maar het fiasco... dat brengt me aan het twijfelen. Doen, en hopen dat mijn installatie het gewoon doet (en terugsturen als dat niet zo is)?

Ik had plugwise een mailtje gestuurd met daarin de vraag of ik de set zou mogen terugsturen als de opstelling die ik voor ogen heb niet goed aan de praat te krijgen is. Ze hebben daar snel op geantwoord, ze willen mij een set toesturen met een lange betalingstermijn (60 dagen). In die 60 dagen kan ik testen en hopelijk een werkend systeem opzetten. Mocht dat niet lukken, dan kan ik de set terugsturen. Lijkt mij een prima deal

[Voor 41% gewijzigd door Anoniem: 299897 op 16-06-2009 19:47]

[Anoniem: 281733]

Anoniem: 299897 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 19:40:
[...]

Dit is toch juist fantastisch? Zonnestralen opvangen daar waar ruimte goedkoop en de zon fel is, en met efficiente gelijkstroomsnetten naar de rest van europa transporteren. Duurzaam. Veel liever dit dan Poetin, waarom zo sceptisch?

Ik bedoel het niet negatief.
Het is zeker een fantastisch idee.
Maar er zitten helaas ook wat haken en ogen aan.
Bijvoorbeeld:
Aardig wat raampjes wassen in de zandbak bij 50+gr.
Ze gijzelen nu al steeds mensen in die contreien voor geld, straks onze stroom gijzelen?

[Paul C]

Het beste zijn we af als we overal een beetje halen.
Beetje wind op de Noordzee en her en der verdeelt over het Europese land.
Beetje PV overal op de daken.
Beetje CSP in Spanje, Italië, Griekenland, Noord-Afrika.
Beetje Waterkracht in Scandinavië en de Alpen.
Beetje biomassa hebben we overal.
Beetje getijden energie aan de oceaankusten.
Beetje omgekeerde osmose in al de riviermonden.
Beetje Gas uit Slochteren en Rusland als back-up.
Beetje LNG misschien nog.
Beetje Olie misschien nog voor onze oldtimer verzamelaars.

De mogelijkheden zijn eindeloos.
Ze hebben het trouwens wel over 300x300km, maar dat is het oppervlakte om de hele energiebehoefte van de aarde te voorzien. Het gaat dus over een veel kleiner project, maar er word wel 10x gezegd dat er nog helemaal niets concreets is.

Voor het meest concrete plan moet je waarschijnlijk altijd nog hier zijn: http://www.desertec.org/en/concept/

[Anoniem: 287219]

Anoniem: 238103 schreef op maandag 15 juni 2009 @ 22:45:
hey sprokkie, je kan ook 2x een steca 500 (4xsteca300 kan ook) proberen als je mogelijke schaduwval hebt,
welke panelen gaan erop ? kan ik het voor je narekenen.

Het zijn 6 190wat titan panelen
kan jij dan voor me uitreken wat het handigste is

[Anoniem: 281733]

@Pcmadman

Ik denk dat je het mooi geformuleerd hebt
Een beetje van alles en de risico's spreiden

[Anoniem: 238103]

6 titans op een sb1100 gaan perfect(100% dimensionering), op een 850 ook nog 99,76%
2x3 en per string van 3 dimensioneren steca 500`s ook perfect 99,81%
(deze zijn erg stil en goedkoper dan 1 sunny boy)
per 2 kan ook, 3 strings van 2 op een steca 300 (bij beschaduwing)
1 grote string is natuurlijk altijd het best, dus hierbij de calculatie van de sb1100 :
http://van.wijk.net/pvt/ <removed> (/edit : updated met steca dimensionering om 20:42)
de sunny boy heeft ook de leukste en duurste features zodat je daarna als een gek tekeer kunt gaan met toerentellers, grafieken en sunny beam.(alike a flitspaal)

/ beetje vuilverbranding en stroom opwekken is ook wel oke,
hier in alkmaar is met de nieuwe hvc de netspanning ook lekker hoog,(232volt)
en in de fik stond het toch al....

[Voor 34% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 16-06-2009 22:37]

[mkleinman]

Anoniem: 238103 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 20:32:
6 titans op een sb1100 gaan perfect(100% dimensionering), op een 850 ook nog 99,76%
2x3 en per string van 3 dimensioneren steca 500`s ook perfect 99,81%
(deze zijn erg stil en goedkoper dan 1 sunny boy)
per 2 kan ook, 3 strings van 2 op een steca 300 (bij beschaduwing)
1 grote string is natuurlijk altijd het best, dus hierbij de calculatie van de sb1100 :
http://van.wijk.net/pvt/sprokkie-titan190.zip (/edit : updated met steca dimensionering om 20:42)
de sunny boy heeft ook de leukste en duurste features zodat je daarna als een gek tekeer kunt gaan met toerentellers, grafieken en sunny beam.(alike a flitspaal)

SB1100 heeft inderdaad zeer goede log mogelijkheden samen met een SunnyBeam en een piggyback.

Je kan bijvoorbeeld dit doen

http://www.familie-kleinman.nl/energie/graphs2

Idd toerentellers en andere toeters en bellen

[leonbong]

pcmadman schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 12:49:
Wat ik nog steeds niet snap is waarom mensen de temperaturen altijd onder de 100C instellen?

Althans voor druksystemen.

Als je systeem namelijk op 1bar boven atmospheer staat, dus ongeveer 2bar absolute of 1500mmHg en je vult deze formule in:
[afbeelding]
Dan komt daaruit dat de dampdruk 120,1C is. (Dat wil zeggen dat er pas bij 120C bellen ontstaan.)

Of bij 2 bar, 3 bar absolute en ongeveer 2250mmHg: 143,3C
Of bij 3 bar, 4 bar absolute en ongeveer 3000mmHg: 153,3C

De voordelen van een hogere temperatuur lijken me duidelijk.

Ik zou het niet doen omdat je een volledig druksysteem (afgeperst) moet hebben.
Als je loze ruimte bovenin je boiler zou dan krijg je stoom dat je direct via je ontluchter afblaast als deze op de boiler geplaatst is.

Daarnaast is de warmtecapaciteit van water niet constant bij een hoger temp is de warmtecapaciteit lager (j/kg)


Sirovent of tyfor.
Ik zou gewoon spiritus(methanol) of glycol gebruiken wordt in de industrie het meest gebruikt als antivries is namelijk ook niet agresief.
Waarbij methanol eigenlijk het voordeel heeft aangezien deze voor hetzelfde vriespunt(bv -21 grad C) waarde minder hoeft te worden toegevoegd. De warmtecapaciteit wordt dus ook het minst verminderd.

Oplossing 1
Spiritus toevoegen voor -5 grad C. en in de regeling opnemen dat bij een buitentemp van -5grad C de pomp blijft draaien.

Oplossing 2
Spiritus toevoegen voor -10 grad C en elektrische tracing die inschakeld bij een watertemp van -7C. In de winter overdag bereik je dat toch nooit als zon schijnt.

Nouja er zijn meer mogelijkheden maar het uitgangspunt moet zijn zoveel mogelijk water.

@Zizon
Het pompvermogen neemt inderdaad af als je antivries toevoegd. Dit komt omdat meestal de viscositeit van het antivries lager is dan die van water. Het mengesel heeft dus een lagere viscositeit en dat is makkelijker te verpompen.

[Anoniem: 287219]

Anoniem: 238103 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 20:32:
6 titans op een sb1100 gaan perfect(100% dimensionering), op een 850 ook nog 99,76%
2x3 en per string van 3 dimensioneren steca 500`s ook perfect 99,81%
(deze zijn erg stil en goedkoper dan 1 sunny boy)
per 2 kan ook, 3 strings van 2 op een steca 300 (bij beschaduwing)
1 grote string is natuurlijk altijd het best, dus hierbij de calculatie van de sb1100 :
http://van.wijk.net/pvt/sprokkie-titan190.zip (/edit : updated met steca dimensionering om 20:42)
de sunny boy heeft ook de leukste en duurste features zodat je daarna als een gek tekeer kunt gaan met toerentellers, grafieken en sunny beam.(alike a flitspaal)

/ beetje vuilverbranding en stroom opwekken is ook wel oke,
hier in alkmaar is met de nieuwe hvc de netspanning ook lekker hoog,(232volt)
en in de fik stond het toch al....

Thx eric,

hier heb ik wat aan.

in mijn zoek tocht kwam ik ook deze tegen

SUN Profi Modell SP2000 - 450 ENS
Betriebsspannung: 230 V 50 Hz
Solargeneratorenanschlussleistung max.: 2700 Watt
DC Leistung max.: 2150 Watt
Anschlüsse: 3 Strings
aut. Einschaltung: bei ausreichender Solargeneratorleistung
Gehäuse: Wandgehäuse / Lüfter: ja

3 string aansluiten leek me leuk omdat het niet blijft bij deze 6 panelen.
Wellicht komen er nog 3 bij op het oost dak
een dakvlak van 6mx2,5mtr kunnen volgens mij wel 9 panelen op in landscape
Dan kan ik per 3 in die sp2000 aansluiten.

Ik zag op een afbeelding 194Vdc min MPP en 450Vdc max mpp

Wellicht 1 string vrij houden voor de panelen op het west dak

prijs voor se sp2000 is €499+verzendkosten

[Anoniem: 287219]

Anoniem: 238103 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 20:32:
6 titans op een sb1100 gaan perfect(100% dimensionering), op een 850 ook nog 99,76%
2x3 en per string van 3 dimensioneren steca 500`s ook perfect 99,81%
(deze zijn erg stil en goedkoper dan 1 sunny boy)

sunnyboy swr1100 E kost 495 en dan komt er 30 euro verzend kosten bij.
dat is goedkoper dan 2x een steca500

[Anoniem: 238103]

je moet je mpp wel een beetje hoog kietelen he, 75%+ belasting vind ie erg fijn, en geeft dan een hoog rendement.
multi string kan alleen met identieke panelen, of met een dual mpp omvormer.
495 voor een sunny boy is erg goedkoop.
ik haal het zipje weer weg, graag gedaan ;-)

[Anoniem: 287219]

Anoniem: 238103 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 22:36:
je moet je mpp wel een beetje hoog kietelen he, 75%+ belasting vind ie erg fijn, en geeft dan een hoog rendement.
multi string kan alleen met identieke panelen, of met een dual mpp omvormer.
495 voor een sunny boy is erg goedkoop.
ik haal het zipje weer weg, graag gedaan ;-)

Ik heb uhm net gekocht op ebay, stond preisvorslach, heb toen 402,55 geboden
kreeg net een mail dat het voorstel was geacepteerd.
Het wordt dus een sma swr 1100E

Nu snel de panelen halen en dan weer verder info vragen hier over het ophang systeem de elektrische aansluiting enzo.

[FireWood]

pcmadman schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 12:49:
Wat ik nog steeds niet snap is waarom mensen de temperaturen altijd onder de 100C instellen?

Althans voor druksystemen.

Als je systeem namelijk op 1bar boven atmospheer staat, dus ongeveer 2bar absolute of 1500mmHg en je vult deze formule in:
[afbeelding]
Dan komt daaruit dat de dampdruk 120,1C is. (Dat wil zeggen dat er pas bij 120C bellen ontstaan.)

Of bij 2 bar, 3 bar absolute en ongeveer 2250mmHg: 143,3C
Of bij 3 bar, 4 bar absolute en ongeveer 3000mmHg: 153,3C

De voordelen van een hogere temperatuur lijken me duidelijk.

Aangezien dit LEVENSGEVAARLIJK is.
Doe dit dan ook nooit!
Je boiler wordt onmiddelijk een stoomketel wanneer de temperatuur boven de 100 graden C komt.
Onafhankelijk van de situatie als er alleen water in het systeem zit. Als er ergens een lek ontstaat en de druk valt weg, krijg je letterlijk een bom. Al het water wordt direct omgevormd tot stoom en blaast dan de ketel uit elkaar. Huis kun je dan waarschijnlijk vaarwel zeggen.
Zelfs als alleen buiswerk onder hogere temperaturen komen te staan is het levensgevaarlijk. Denk maar eens na wat er gebeurt als er een las springt terwijl je er langs loopt. Druk valt weg oververhitte stoom ontsnapt als een gek...

Systemen moeten daarom aan zeer strenge eisen voldoen wil het goed worden gekeurd. Ga hier niet mee knoeien! Zowel buiswerk als boilers en beveiligingen moeten dan compleet anders worden opgebouwd als met een normaal systeem.

[Mistraller]

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 08:24:
[...]


Wij zien niet in waarom je een normale nefit boiler NIET zou gebruiken. Ik adviseer echter geen vacuumbuizen te gebruiken bij een 80 liter versie, met een 120liter max 10 buizen, een vlakke plaat is het mooiste voor zo'n boiler. Sommige zijn zo krachtig dat om 14:00 uur s'middags de boiler al opgewarmd is. En dat is zonde van je zonneboiler rendement.
Een RVS versie is hygienischer dan de koperen versie en gaat langer mee.

Hou er wel rekening mee dat welke voorraadvat/boiler je ook gebruikt, en deze altijd op 95 graden word gestookt/opgewarmd, je na 10 jaar aan de beurt bent om het vat te vervangen cq de isolatie te vervangen.

mvg

Het is de nefit Solarline set, die ik ook heb. Nefit verkoopt deze oa met een 110 liter vat, en een dubbele collector van 4,6GJ. Redelijk overgedimensioneerd dus. En daarom kán er evt een 2e boiler naast.
De boiler is voorzien van glazuur (had je kunnen voelen voor het aansluiten via de tapwateraansluitingen, maar dat is nu te laat ), maar tevens van een opofferingsmetaal (anode) dus er zitten onderdelen in die aan corrosie onderhevig zijn.
Afhankelijk van de locatie en de situatie/wensen kan je pas goed zeggen wat het beste resultaat zal geven IMHO.

pcmadman schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 12:49:
Wat ik nog steeds niet snap is waarom mensen de temperaturen altijd onder de 100C instellen?

Althans voor druksystemen.

Als je systeem namelijk op 1bar boven atmospheer staat, dus ongeveer 2bar absolute of 1500mmHg en je vult deze formule in:
[afbeelding]
Dan komt daaruit dat de dampdruk 120,1C is. (Dat wil zeggen dat er pas bij 120C bellen ontstaan.)

Of bij 2 bar, 3 bar absolute en ongeveer 2250mmHg: 143,3C
Of bij 3 bar, 4 bar absolute en ongeveer 3000mmHg: 153,3C

De voordelen van een hogere temperatuur lijken me duidelijk.

LEVENSGEVAARLIJK!!!!

Je mag NOOIT uitgaan van een de aanwezigheid van een hogere druk!

Stel je namelijk voor dat er een stroomstoring is bij je waterleidingbedrijf, de brandweer rukt uit, of er klapt een leiding. Weg druk.

BAM! Je hele boiler in 3 seconden aan de kook en gescheurd. Niet doen dus. Gewoon niet. Het is namelijk maar de vraag of je inlaatcombi in zo'n korte tijd al die stoom kan lozen, ik vrees van niet.

Edit: zoals hierboven dus, het typen van deze post nam wat tijd in beslag...

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 12:53:
[...]


Wij zien de meerwaarde van Tyfocor niet, nu moet ik zeggen dat wij ons niet in Tyfocor verdiept hebben.
Normaal gebruiken wij spirovent, werkt net zo goed is milieuvriendelijk (zeggen ze) en vele malen goedkoper.
Koelvloeistof/antivries word pas vervangen als de refractometer dit aangeeft (testmeter). Afhankelijk van de inhoud van het systeem kun je ook antivries van de gamma erin pompen. Let wel op dat je geen verschillende soorten door elkaar gaat mengen. Dus bij vervanging het gehele systeem leeg laten lopen en evt spoelen.Het systeem kan afgevuld worden met een bescherming tot -20gr C, meer hoeft echt niet. Dit is beter voor je rendement en geloof het of niet je stroomverbruik van de pompgroep word minder, is wel minimaal maar toch.

Hou bij stagnatie rekening met luchtbellen in de vloeistof, deze bellen (tjes) verlagen het rendement (lucht neemt geen warmte op) een microbellen afscheider met automatische ontluchter is een must in deze.

mvg

Een installatie waar lucht in zit is gewoon niet goed opgeleverd. Bij stagnatie ontstaat stoom, en dat is heel wat anders dan lucht. Een automatische ontluchter moet om die reden ook altijd DICHT staan nadat de LUCHT eruit is. Anders wordt de stoom ook geloosd, en die stoom moet gewoon weer in water veranderen, niet ontsnappen.

Dat spul heet toch SpiroPlus? Het heeft idd KIWA ATA certificering.
Zomaar een antivriesmiddel is uit den boze inderdaad, de norm ligt (gelukkig) hoog in Nederland.

Verder is er een verschil in stabiliteit bij hoge temperaturen gedurende stagnatie. Omdat een vacuumbuizen-collector heter wordt doorgaans, wordt daar tyfocor LS geadviseerd, bij vlakke plaat Tyfocor L. Ik vraag me af hoe stabiel auto-antivries nog is bij 160 graden. Afgezien van het feit dat het vergif is...
Ook hier; gewoon aan de norm houden en KIWA gecertificeerde vloeistoffen gebruiken. Dat is niet voor niets.

Met -20^oC bescherming had ik afgelopen winter overigens toch echt een kapotte zonneboiler gehad.

leonbong schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 22:02:
[...]

Ik zou het niet doen omdat je een volledig druksysteem (afgeperst) moet hebben.
Als je loze ruimte bovenin je boiler zou dan krijg je stoom dat je direct via je ontluchter afblaast als deze op de boiler geplaatst is.

Daarnaast is de warmtecapaciteit van water niet constant bij een hoger temp is de warmtecapaciteit lager (j/kg)


Sirovent of tyfor.
Ik zou gewoon spiritus(methanol) of glycol gebruiken wordt in de industrie het meest gebruikt als antivries is namelijk ook niet agresief.
Waarbij methanol eigenlijk het voordeel heeft aangezien deze voor hetzelfde vriespunt(bv -21 grad C) waarde minder hoeft te worden toegevoegd. De warmtecapaciteit wordt dus ook het minst verminderd.

Oplossing 1
Spiritus toevoegen voor -5 grad C. en in de regeling opnemen dat bij een buitentemp van -5grad C de pomp blijft draaien.

Oplossing 2
Spiritus toevoegen voor -10 grad C en elektrische tracing die inschakeld bij een watertemp van -7C. In de winter overdag bereik je dat toch nooit als zon schijnt.

Nouja er zijn meer mogelijkheden maar het uitgangspunt moet zijn zoveel mogelijk water.

Glycol is niet KIWA. en dat MOET. Tevens even kijken of dat spul wel blij is met 160-170 graden stagnatietemperaturen.

Check voor de lol ook eens het kookpunt van ethanol (hoofdbestanddeel van spiritus.)

Daarnaast; de meeste installaties staan in de directe nabijheid van een CV ketel. En er zit ook een overdrukventiel op. En ethanoldampen zijn ERG brandbaar.

Allemaal heel leuk bedacht, maar er zijn ECHT goede redenen waarom je gewoon de juiste middelen moet gebruiken.

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 13:34:

Overigens zijn CV ketels er niet op gebouwd om hoge temperaturen direct te laten doorstromen, dus ALTIJD een mixventiel voor de ketelinlaat.

Dat is lang niet altijd waar. Nefit adviseert om het mengventiel altijd ACHTER de naverwarmer te plaatsen. In de handleiding staat zelfs uitgelegd wat je moet doen als je een indirect gestookte boiler hebt, die reageert op vraag ipv temperatuur.
Nu heb ik ook een Nefit toestel, maar of je nou 62 of 90 graden door je ketel laat stromen dat is niet zo'n verschil. Helemaal niet als je bedenkt dat de CV water temperatuur ook al zo'n 90 graden is als ie volle kracht brand. (En dat is doorgaans bij warmwatervraag)

[stegen]

h.edink schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 23:16:
[...]
Aangezien dit LEVENSGEVAARLIJK is.

Zoiets?

http://www.youtube.com/watch?v=JmJoyuUJj2Q

[Paul C]

h.edink & Mistraller:
Ik wil jullie toch vragen niet zo van de daken te schreeuwen met ongestaafde waarschuwingen.

Jullie scenario zal in de werkelijkheid niet plaatsvinden. En wel hierom: als je een pan met water hebt staan onder atmosferische druk en je zit op precies tegen het kookpunt aan. Je voegt dan nog een beetje warmte toe, oftewel je laat het vuur verder branden met de pan erop, dan verandert toch ook niet ineens al het water in je pan in stoom veranderen (en dus feitelijk exploderen)?
Nee, je zult zelf wel weten dat het vanaf het moment dat het kookpunt bereikt is nog een hele tijd duurt voordat al het water verdampt is. Als het 10min heeft geduurd om tot het kookpunt te komen, dan zal het nog minimaal 30minuten duren voordat al het water verdampt is. Dit heeft te maken met de latente warmte die in de faseovergang van vloeibaar naar gas zit.

Als je systeem lek raakt voltrekken zich twee scenarios:
Eerst, zolang het lek zich onder water bevind zal het hete water door de druk in het systeem naar buiten spuiten. Een deel van dit water zal direct verdampen. Hoeveel, dat is afhankelijk van de temperatuur van het water boven het kookpunt bij de atmosferische druk plus nog een beetje als de luchtvochtigheid niet 100% is. De verdampingswarmte van water is afhankelijk van de temperatuur maar in de ordergrootte van 2,2MJ/kg. De warmtecapaciteit is 4,18kJ/kg/K, dus er zal ongeveer 2gr waterdamp per graad boven het kookpunt per kg water vrijkomen. Als we voor het gemak zeggen dat dit 1000x uitzet, dan is dat dus 2L damp per kg water per graad. Hierbij vergeten we dat de damp bij menging met de lucht ook meteen zal beginnen te condenseren.
In het systeem zal de druk dalen en daarmee het kookpunt, totdat deze gelijk is aan de temperatuur van het water. Op dit punt zal het water gaan verdampen, waarbij waterdamp onstaat die de druk doet stijgen. Tevens zal het water een beetje afkoelen. Dit tot er een evenwicht bestaat, bij een lagere druk dan de begin druk!
(Hoe kan een systeem, vanuit een energetisch perspectief gezien, exploderen als je er energie (warm water) aan onttrekt ???)

Tweede is als het lek zich boven het water niveau bevindt. Dit zal na een bepaalde tijd van scenario één natuurlijk plaatsvinden. Het evenwicht tussen waterdruk en de druk van de waterdamp zal uit balans raken, omdat er natuurlijk waterdamp ontsnapt. Daardoor zal er meer water verdampen om de druk te herstellen, waarbij het water afkoelt en druk daalt.

Het enige grote probleem zie ik als je plotseling een gigantisch lek krijgt in een slecht geventileerde ruimte en bij een erg hoge temperatuur. Dan levert die 2L per kg per graad natuurlijk wel een probleem op. Denk hierbij aan een boiler die in twee stukken uiteen valt, waardoor ineens al het water vrij komt.

Concluderend:
Risico's zijn er zeker aan verbonden, maar deze zijn best beheersbaar. Je huist laten exploderen lijkt me dan ook onwaarschijnlijk.

Als je het niet met me eens bent, dan wil ik graag de onderbouwing eens lezen!

[Paul C]

stegen schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 00:16:
Zoiets?

http://www.youtube.com/watch?v=JmJoyuUJj2Q

Niet echt. Dat is een boiler die van alle overdrukbeveiliging is ontdaan en daardoor aan de laatste voorwaarde voldoet: hij valt in twee stukken uiteen onder extreem hoge temperatuur.

Als je goed luistert, dan zeggen ze dat hij bij 300psi (20bar) op het dubbele van zijn rated max pressure is. Daarna stijgt de druk door tot >330psi (22bar).

Bij 22bar is de dampdruk van water dus zo'n 218C!!!

Dit zal dus nooit voorvallen, omdat de overdruk ventielen al lang ingegrepen hebben.

Maar de hoge temperatuur zal er wel voor gezorgd hebben dat er veel water kan verdampen na de barst, waardoor de boiler zoveel snelheid meekrijgt.

Je zou eens een vol bierflesje (met dop er nog op natuurlijk) in een kampvuur moeten gooien. Of eigenlijk moet je dat niet doen, want dat is heel gevaarlijk, maar als je dom bent en het wel doet (ga dan a.u.b. veilig en ver weg zitten) dan zul je zien wat de potentie is van water! Daarna kun je een nieuw kampvuur beginnen...

[Mistraller]

pcmadman schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 00:34:
h.edink & Mistraller:
Ik wil jullie toch vragen niet zo van de daken te schreeuwen met ongestaafde waarschuwingen.

Jullie scenario zal in de werkelijkheid niet plaatsvinden. En wel hierom: als je een pan met water hebt staan onder atmosferische druk en je zit op precies tegen het kookpunt aan. Je voegt dan nog een beetje warmte toe, oftewel je laat het vuur verder branden met de pan erop, dan verandert toch ook niet ineens al het water in je pan in stoom veranderen (en dus feitelijk exploderen)?
Nee, je zult zelf wel weten dat het vanaf het moment dat het kookpunt bereikt is nog een hele tijd duurt voordat al het water verdampt is. Als het 10min heeft geduurd om tot het kookpunt te komen, dan zal het nog minimaal 30minuten duren voordat al het water verdampt is. Dit heeft te maken met de latente warmte die in de faseovergang van vloeibaar naar gas zit.

Als je systeem lek raakt voltrekken zich twee scenarios:
Eerst, zolang het lek zich onder water bevind zal het hete water door de druk in het systeem naar buiten spuiten. Een deel van dit water zal direct verdampen. Hoeveel, dat is afhankelijk van de temperatuur van het water boven het kookpunt bij de atmosferische druk plus nog een beetje als de luchtvochtigheid niet 100% is. De verdampingswarmte van water is afhankelijk van de temperatuur maar in de ordergrootte van 2,2MJ/kg. De warmtecapaciteit is 4,18kJ/kg/K, dus er zal ongeveer 2gr waterdamp per graad boven het kookpunt per kg water vrijkomen. Als we voor het gemak zeggen dat dit 1000x uitzet, dan is dat dus 2L damp per kg water per graad. Hierbij vergeten we dat de damp bij menging met de lucht ook meteen zal beginnen te condenseren.
In het systeem zal de druk dalen en daarmee het kookpunt, totdat deze gelijk is aan de temperatuur van het water. Op dit punt zal het water gaan verdampen, waarbij waterdamp onstaat die de druk doet stijgen. Tevens zal het water een beetje afkoelen. Dit tot er een evenwicht bestaat, bij een lagere druk dan de begin druk!
(Hoe kan een systeem, vanuit een energetisch perspectief gezien, exploderen als je er energie (warm water) aan onttrekt ???)

Tweede is als het lek zich boven het water niveau bevindt. Dit zal na een bepaalde tijd van scenario één natuurlijk plaatsvinden. Het evenwicht tussen waterdruk en de druk van de waterdamp zal uit balans raken, omdat er natuurlijk waterdamp ontsnapt. Daardoor zal er meer water verdampen om de druk te herstellen, waarbij het water afkoelt en druk daalt.

Het enige grote probleem zie ik als je plotseling een gigantisch lek krijgt in een slecht geventileerde ruimte en bij een erg hoge temperatuur. Dan levert die 2L per kg per graad natuurlijk wel een probleem op. Denk hierbij aan een boiler die in twee stukken uiteen valt, waardoor ineens al het water vrij komt.

Concluderend:
Risico's zijn er zeker aan verbonden, maar deze zijn best beheersbaar. Je huist laten exploderen lijkt me dan ook onwaarschijnlijk.

Als je het niet met me eens bent, dan wil ik graag de onderbouwing eens lezen!

Dat je huis klapt heb ik niet gezegd. Maar een dikke lekkage omdat je je niet aan de geldende voorschriften hebt gehouden is niet gedekt door welke verzekering dan ook. Vergeet niet dat niet alleen je boiler leegloopt, als je niet thuis bent loopt het water gewoon door. Duizenden liters water geeft veel schade. En bij een dusdanige schade komt er altijd een schade expert bij, en die zal concluderen dat jij de waterschade uit eigen zak kan dokken.

Ik ben helaas de link kwijt jammer genoeg, maar ik heb een tijd terug gelezen op een ander forum dat iemand een installatie aan het testen was. Helaas was de inlaatcombi niet goed/niet aanwezig, en sloeg de pomp niet af. Gevolg was in elk geval een gescheurd vat. Mocht ik de pagina nog tegenkomen dan zal ik hem posten.

Waarom denk je dat er een keerklep in een CV vul punt moet? Waarom zou er tegenwoordig een keerklep verplicht zijn in de watermeter? Maatregelen om vervuiling tegen te gaan, juist, vanwege drukverlies.

Je moet gewoon geen risico's gaan lopen voor dat hele kleine beetje voordeel.

Google eens op kookvertraging. Ik heb in IJsland een geyser zien "exploderen". Dwz, de waterkolom wordt heter en heter en begint uit te zetten. Tot het evenwicht zodanig verstoord is waardoor plotsklaps het water 40 meter de lucht in wordt geslingerd. Ik weet niet of dat zich in een boiler ook zo voordoet natuurlijk.

Maar ik denk dat je er vanuit moet gaan dat als de professionele setups zoals je die in Duitsland ziet ook nooit boven de 100 gaan zitten, dat je dan niet slimmer moet willen zijn.

[Anoniem: 306128]

De meeste zonneboilers die projectmatig geinstalleerd worden zijn gekoppeld aan een oudere ketel, deze kunnen inderdaad hogere aanvoer temperaturen over het algemeen niet aan mits er een ombouwset word gebruikt.Nieuwere ketels kunnen dit over het algemeen wel aan.

De ketel ombouw kun je voorkomen door gewoon een mix/veiligheidsventiel te plaatsen op de boileruitlaat met max 70 graden instelling.

Houd de antivries verhouding met water zo laag mogenlijk. i.i.g. een verhouding dat deze beschermd tot -20 grC tevens delta T controller instellen zodat deze bij strengere vorst het systeem vorstvrij houd met warmte uit het vat. Spiroplus is geloof ik op een alcohol basis en KIWA gekeurd, volgens de laatste informatie zijn ze bezig met de ontwikkeling van een nog betere antivries.

Hetere temperaturen in het vat zijn niet alleen slecht voor de isolatie maar ook voor de glazuur laag. Deze is best wel kwetsbaar.

[SpiceWorm]

@ PCmadman: Komtie dan.

Bij overdruk in het systeem om te voorkomen dat het water bij 120c nog niet kookt, en om wat voor reden dan ook die druk weg valt, heb je (uiteraard) geen overdruk meer. Het water is nog steeds 120c. Aangezien water zich niet laat samenpersen hoeft maar een ontzettend kleine hoeveelheid water weggenomen te worden.
Deze drukverlaging spreidt zich door het vat heen (snel), en al het water wat dus niet meer onder druk staat begint spontaan te koken (alle 300 liter tegelijk). Tegen de tijd dat deze hogere druk weer door het vat verspreid is is het al te laat: een zgn. stoomexplosie.

[leonbong]

Jullie vergeten een ding als je een systeem op 4 bar hebt en je verliest druk heb je hoogstens stoom van ook 4 bar en nooit meer.
Ik zou het alleen ook nooit doen.

[Paul C]

SpiceWorm schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 10:27:
@ PCmadman: Komtie dan.

Ja, dat heb toch ook doorgerekend, of niet dan?
Krijg een beetje het gevoel dat je m'n verhaal niet gelezen hebt?

Maargoed, komt ie nog een keer, nu met concrete maten enzo:
300L bij 110C bevat 10K*300kg*4,18kj/kg/K=12MJ teveel energie.
Met een verdampingsenthalpie van 2,2MJ/kg is dat 12MJ/2,2MJ/kg=5,5kg waterdamp.
Dit komt evenredig vrij met het water, dus als die 300L gedurende 1minuut vrij komt, dan komt die 5,5kg damp ook gedurende 1 minuut vrij. Knalt je hele boiler uit elkaar zoals op dat mythbustersfilmpje, dan gebeurt het vrijwel instantaan (merk op dat zij véél meer energie in hun boiler gestoken hebben!!!).

Let ook op de eenheden controle, dus ik ben behoorlijk zeker van m'n zaak!

En natuurlijk is het gevaarlijk en ben je niet verzekerd officieel, maar je huis zal echt niet exploderen door een beetje overdruk!

[JeroenH]

Stukje over de lezerstest van de Mitsubishi i-MiEV staat in de krant!

[leonbong]

pcmadman schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 00:34:
h.edink & Mistraller:
Ik wil jullie toch vragen niet zo van de daken te schreeuwen met ongestaafde waarschuwingen.

Jullie scenario zal in de werkelijkheid niet plaatsvinden. En wel hierom: als je een pan met water hebt staan onder atmosferische druk en je zit op precies tegen het kookpunt aan. Je voegt dan nog een beetje warmte toe, oftewel je laat het vuur verder branden met de pan erop, dan verandert toch ook niet ineens al het water in je pan in stoom veranderen (en dus feitelijk exploderen)?
Nee, je zult zelf wel weten dat het vanaf het moment dat het kookpunt bereikt is nog een hele tijd duurt voordat al het water verdampt is. Als het 10min heeft geduurd om tot het kookpunt te komen, dan zal het nog minimaal 30minuten duren voordat al het water verdampt is. Dit heeft te maken met de latente warmte die in de faseovergang van vloeibaar naar gas zit.

Latente warmte bestaat niet! Dat is een volksmond term.
Even terug naar school

1 kg Water volledig verdampen op een fornuis gaat als volgt.

Cap_Kookplaat = 2000 (W) = (J/s)
Start water temp T₁ = 20 (grad c)
Water specifieke warmte C_p = 4,2 (kJ/kg.k )
Water verdampingswarmte H_v = 2257 (kJ/kg)

Opwarmen naar 100 (grad c)
Q = m * C_p * (T₂ – T₁)
Opwarmtijd
t = Q / Cap_kookplaat

Q = 1 * 4200 * (100 – 20)
Q = 336000 (J)
t = 336000 / 2000
t = 168 = 2,8 (min)
In bovenstaande gaan we ervan uit dat er geen warmteverliezen zijn. (Die zijn er wel aangezien de pan ook warm wordt en er al eerder damp ontstaat)
Nu hebben we water van kooktemperatuur.

Per minuut kan je nu deze hoeveelheid water verdampen.
m_damp = (Cap_kookplaat*60) / H_v
m_damp = (2000*60) / 2257000
m_damp = 0,0531 (kg)

Als je systeem lek raakt voltrekken zich twee scenarios:
Eerst, zolang het lek zich onder water bevind zal het hete water door de druk in het systeem naar buiten spuiten. Een deel van dit water zal direct verdampen. Hoeveel, dat is afhankelijk van de temperatuur van het water boven het kookpunt bij de atmosferische druk plus nog een beetje als de luchtvochtigheid niet 100% is. De verdampingswarmte van water is afhankelijk van de temperatuur maar in de ordergrootte van 2,2MJ/kg. De warmtecapaciteit is 4,18kJ/kg/K, dus er zal ongeveer 2gr waterdamp per graad boven het kookpunt per kg water vrijkomen. Als we voor het gemak zeggen dat dit 1000x uitzet, dan is dat dus 2L damp per kg water per graad. Hierbij vergeten we dat de damp bij menging met de lucht ook meteen zal beginnen te condenseren.
In het systeem zal de druk dalen en daarmee het kookpunt, totdat deze gelijk is aan de temperatuur van het water. Op dit punt zal het water gaan verdampen, waarbij waterdamp onstaat die de druk doet stijgen. Tevens zal het water een beetje afkoelen. Dit tot er een evenwicht bestaat, bij een lagere druk dan de begin druk!
(Hoe kan een systeem, vanuit een energetisch perspectief gezien, exploderen als je er energie (warm water) aan onttrekt ???)

Je vergeet dat bij een lek als je water van boven de 100 hebt er net zo lang damp zal ontsnappen totdat al je water 100 grad c is geworden en dat kan een hoop zijn bij een compleet systeem.

1 kg Water als je dat volledig verdampt is dat +/- 1200L stoom.

1 mol vloeistof is altijd 22 l gas bij verdamping.(Getal van avergado)
1000g Water / 18 g (mol gewicht) = 55 mol
55 * 22 = 1222 l gas.

[Voor 3% gewijzigd door leonbong op 17-06-2009 11:29]

[SpiceWorm]

pcmadman schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 11:01:
[...]

Ja, dat heb toch ook doorgerekend, of niet dan?
Krijg een beetje het gevoel dat je m'n verhaal niet gelezen hebt?

Maargoed, komt ie nog een keer, nu met concrete maten enzo:
300L bij 110C bevat 10K*300kg*4,18kj/kg/K=12MJ teveel energie.
Met een verdampingsenthalpie van 2,2MJ/kg is dat 12MJ/2,2MJ/kg=5,5kg waterdamp.
Dit komt evenredig vrij met het water, dus als die 300L gedurende 1minuut vrij komt, dan komt die 5,5kg damp ook gedurende 1 minuut vrij. Knalt je hele boiler uit elkaar zoals op dat mythbustersfilmpje, dan gebeurt het vrijwel instantaan (merk op dat zij véél meer energie in hun boiler gestoken hebben!!!).

Let ook op de eenheden controle, dus ik ben behoorlijk zeker van m'n zaak!

En natuurlijk is het gevaarlijk en ben je niet verzekerd officieel, maar je huis zal echt niet exploderen door een beetje overdruk!

Knap als je dat met de hand doorrekent, dit is simulatievoer. Dat de hele boiler begint te koken gebeurt in ordegrootte miliseconden (geen minuut). En 300 liter water welke spontaan gasvormig wordt geeft een bepaald volume, en dan kom je opeens wel boven die 4 of 8 of 20 bar uit.

[Crackh34d]

JeroenH schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 11:19:
Stukje over de lezerstest van de Mitsubishi i-MiEV staat in de krant!

Leuk stukje!

offtopic:
Wat doe je tussen alle Limburgers?

Ik ben het er wel mee eens dat er meer grotere elektrische auto's mogen komen, kaliber Peugeot 307 ofzo. Mijn vader zou bijvoorbeeld nooit een i-MiEV kopen, omdat hij zo klein is.

Ik heb het idee dat de elektrische auto eindelijk aan het doorbreken is, nu hopen dat de prijzen nog omlaag gaan door massaproductie en dat er verstandig om wordt gegaan met de accu's.

En zonnepanelen op het dak van een auto is inderdaad zonde, er zijn meer dan genoeg lege daken in NL waar ze een veel hogere opbrengst hebben dan een auto die vaak in de schaduw of overdekt staat.

Hoeveel km rijdt zo'n i-MiEV nu per kWh?

[JeroenH]

Crackh34d schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 11:39:
Leuk stukje!

offtopic:
Wat doe je tussen alle Limburgers?

Met een extra harde G praten

En zonnepanelen op het dak van een auto is inderdaad zonde, er zijn meer dan genoeg lege daken in NL waar ze een veel hogere opbrengst hebben dan een auto die vaak in de schaduw of overdekt staat.

Ja het was erg grappig dat een paar van de deelnemers erg stellig waren in hun mening dat er zonnecellen op het dak van de auto moesten komen. De mannen van Mitsubishi en ik konden ze maar heel moeilijk van dat idee afbrengen...

Hoeveel km rijdt zo'n i-MiEV nu per kWh?

In de praktijk ongeveer 130km op de 16kWh accu (18 kWh uit het stopkontakt), dus zo'n 7,2 km/kWh.

[leonbong]

@Spicevorm
De druk zal niet toenemen bij een lek aangezien je afblaast.
De druk zal constant blijven. (Als de druk wel zou toenemen verhoog je het kookpunt dus geen extra stoom)

Zo lang je het lek hebt zal je stoomafblazen bij constante druk.

@Madman
De verdampingswarmte van water is 2260 kJ dus niet MJ.

[Voor 20% gewijzigd door leonbong op 17-06-2009 11:54]

[SpiceWorm]

JeroenH schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 11:19:
Stukje over de lezerstest van de Mitsubishi i-MiEV staat in de krant!

Leuk geschreven! Interessant ook. Klinkt idd als een prima autootje.

edit: over het stoomverhaal: de druk kan wel degelijk toenemen voorbij het punt van wat het was (dat is de stoomexplosie...), zullen we er een echte natuurkundige (bijv. wo natuurkunde) bij halen? Kent iemand er een?

edit 2: laatste poging.

Je voegt dan nog een beetje warmte toe, oftewel je laat het vuur verder branden met de pan erop, dan verandert toch ook niet ineens al het water in je pan in stoom veranderen (en dus feitelijk exploderen)?

Nee, dat komt omdat het water enkel onderin de pan warmer wordt dan 100c en dus verdampt. De rest van de pan is onder de 100c. Daarom ontstaan luchtbelletjes vlak boven de bodem van de pan.

[Voor 50% gewijzigd door SpiceWorm op 17-06-2009 12:35]

[Anoniem: 306128]

Jongens Iemand dit nog gevolgd?

econcern-eneco

weer een groen bedrijf naar de kl*te

[Punkrocker]

Crackh34d schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 11:39:
[...]


Ik ben het er wel mee eens dat er meer grotere elektrische auto's mogen komen, kaliber Peugeot 307 ofzo. Mijn vader zou bijvoorbeeld nooit een i-MiEV kopen, omdat hij zo klein is.

Ik heb het idee dat de elektrische auto eindelijk aan het doorbreken is, nu hopen dat de prijzen nog omlaag gaan door massaproductie en dat er verstandig om wordt gegaan met de accu's.

Een maatje groter zou wel fijn zijn. Een Prius Verso of zoiets

Maar het is goed dat steeds meer autofabrikanten zich hiermee bezig gaan houden!
Dat moet wel resulteren in betere en goedkopere accu's.


Voor een prijs zo rond de twintigduizend, zoals ook een paar keer genoemd in het krantenartikel, ga ik het zeker in overweging nemen. (natuurlijk alhankelijk van de specificaties van dat ding)

En zonnepanelen op het dak van een auto is inderdaad zonde, er zijn meer dan genoeg lege daken in NL waar ze een veel hogere opbrengst hebben dan een auto die vaak in de schaduw of overdekt staat.

Als ik zo rond me kijk zie ik een heleboel lege daken op al die bedrijfspanden. Met plate daken dus goed om een ideale opstelling te krijgen...

[Paul C]

@spiceworm, dan doe je het in een magnetron? Explodeert die?

@leonborg, 2260kj/kg is natuurlijk gewoon 2,2 2,3MJ/kg

En daarom reken ik dus uit hoeveel water er verdampt, om het lekende water af te koelen naar kooktemperatuur bij de nieuwe druk geef ik dit in de eenheid gram damp per kilogram water per kelvin boven het nieuwe kookpunt.

Dat getal van avergado gaat dus alleen op bij standaard condities: 0C en 1013kpa

[styno]

Anoniem: 306128 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 08:24:Hou er wel rekening mee dat welke voorraadvat/boiler je ook gebruikt, en deze altijd op 95 graden word gestookt/opgewarmd, je na 10 jaar aan de beurt bent om het vat te vervangen cq de isolatie te vervangen.

Ah, dit is vast de reden waarom mijn Agpo zonneboiler met enkele vlakkeplaat collector (waarvan er door een gemeentelijke aktie rond 2001 veel in de gemeente Apeldoorn geplaatst zijn) al bij 83 graden stopt met opwarmen. Ik was juist bezig uit te zoeken waardoor dat kwam en of dat aangepast kon worden naar 95 graden...

Het opvoeren laat ik dus maar achterwege en zal me maar gaan storten op het voorkomen van warmte verliezen. Bedankt!

De zelfbouw Douche WTW was een probleem om waterdicht te krijgen. Uiteindelijk maar gedeeltijk weer uitelkaar gehaalt en opnieuw de soldeervlakken geschuurd en gesoldeerd, waarna gister de test plaats vond: hij werkt prima! Ik ben op bepaalde momenten vergeten om foto's te maken maar er zijn wel een paar gemaakt, die zal ik binnekort eens posten evenals wat metingen.

[Crackh34d]

JeroenH schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 11:43:
In de praktijk ongeveer 130km op de 16kWh accu (18 kWh uit het stopkontakt), dus zo'n 7,2 km/kWh.

Interessant, dus als je de kosten per km uitrekent:

Aanname: 1 kWh=25 ct, benzine kost 1,40 per liter
Fossiele auto: 1/15?

Kosten per km elektrische auto: 0,25/7.2=3,47 ct
Kosten per km fossiele auto: 1,40/15=9,33 ct

Zeg afgerond kost elektrisch rijden 6 ct per km minder. Als je per jaar 20.000 km() rijdt scheelt dit 1200 euro.
20.000 km rijden kost 20.000/7.2= 2800 kWh. Je kunt dit ongeveer opwekken met 3 kWp op je dak (toch?), en bij 4 euro/Wp kom je op een installatie van ongeveer 12000 euro. Dat betekent dat je na 10 jaar gratis kunt rijden

Toegegeven, ik heb geen 10 jaar rente over 12000 euro meegenomen. Dat wordt ook wel een iets lastigere som aangezien je in het geval van de fossiele auto verspreid over 10 jaar benzine zou betalen.

EDIT: En niet meegenomen dat de aanschafprijs van een elektrische auto (op het moment) hoger is. Onderhoud lijkt me wel goedkoper aangezien een elektrische auto eigenlijk veel simpeler is

[Voor 8% gewijzigd door Crackh34d op 17-06-2009 13:19]

[JeroenH]

Crackh34d schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 13:00:
Interessant, dus als je de kosten per km uitrekent:

Je vergeet de afschrijving over de accu, die zal aanzienlijk zijn... Zo rijd je de Twike voor in totaal zo'n € 0,20 per km, ongeveer evenveel als een nieuwe Daihatsu Cuore. Maar van die € 0,20 is ongeveer de helft afschrijving op de accu. Hoe dat bij de i-MiEV ligt is nog niet duidelijk.

Anoniem: 306128 schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 12:20:
Jongens Iemand dit nog gevolgd?

econcern-eneco

weer een groen bedrijf naar de kl*te

Ik werk(te) er.... Overigens is niet iedereen even blij met de positie van Econcern.

[SpiceWorm]

pcmadman schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 12:39:
@spiceworm, dan doe je het in een magnetron? Explodeert die?

Nee, omdat het koken ook daar een geleidelijk proces is (zoals je al eerder zei, er wordt warmte onttrokken bij verdampen, die warmte komt uit de omgeving waardoor die weer wat afkoelt. Als er weer een punt warmer wordt dan 100 verdampt het weer etc.), itt tot het plotseling vergassen van liters tegelijk.

Crackh34d schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 13:00:
Toegegeven, ik heb geen 10 jaar rente over 12000 euro meegenomen. Dat wordt ook wel een iets lastigere som aangezien je in het geval van de fossiele auto verspreid over 10 jaar benzine zou betalen.

4,2% rente is net voldoende om de vermogensbelasting (1,2%) en de inflatie (3%) bij te houden (eigenlijk net niet). Sparen zorgt dat je geld volgend jaar ongeveer net zoveel waard is als het jaar erop.

[Voor 4% gewijzigd door SpiceWorm op 17-06-2009 17:08]

[leonbong]

pcmadman schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 12:39:
Dat getal van avergado gaat dus alleen op bij standaard condities: 0C en 1013kpa

Als je na de gaswet kijkt is volume gas dus nog meer bij 20C of 40C.

[Techneut]

pcmadman schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 12:39:
@spiceworm, dan doe je het in een magnetron? Explodeert die?

@leonborg, 2260kj/kg is natuurlijk gewoon 2,2MJ/kg

En daarom reken ik dus uit hoeveel water er verdampt, om het lekende water af te koelen naar kooktemperatuur bij de nieuwe druk geef ik dit in de eenheid gram damp per kilogram water per kelvin boven het nieuwe kookpunt.

Dat getal van avergado gaat dus alleen op bij standaard condities: 0C en 1013kpa

Het is niet mijn gewoonte om te zitten mierenn..... Maar deze posting vraagt er een beetje om, omdat je probeert een en ander te corrigeren. Prima, mits je zelf geen vergissingen maakt .
Welnu avergado dus. Wat is dat? Bedoel misschien Avogadro?
Voorts 1013kpa. Je bedoelt ongetwijfeld de gewone gemiddelde druk van de dampkring. Je zult dus vast en zeker de hectopascal bedoelen, dus niet kpa maar hPa. En tenslotte 1013, weet je zeker dat dit juist is?

[ZeRoC00L]

In het vervolg op mijn eerdere post over het plaatsen van zonnepanelen op plat dak.
Ik kan/ga mijn dak niet opnieuw bedekken, dus dat is geen optie. Nu heb ik nog wel ruimte op mijn schuurtje. Hiervan is het dak van beton, dus geen probleem om extra gewicht op te plaatsen. Alleen is een schuurtje natuurlijk wel beter te bereiken. Het schuurtje grenst aan een doodlopende brandgang, dus er komen vrijwel geen mensen.
Iemand goede/slechte ervaringen met het plaatsen van panelen op een schuur (1 laag). Met name vandalisme/diefstal/baldadigheid.

Edit: Ik heb al wel gebeld met de inboedel/woonhuis-verzekering, deze geld niet omdat de zonnepanelen niet 'vast' zitten aan het huis of bijgebouwen.

[Voor 10% gewijzigd door ZeRoC00L op 17-06-2009 15:56]

[Paul C]

Techneut schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 14:44:
[...]
Het is niet mijn gewoonte om te zitten mierenn..... Maar deze posting vraagt er een beetje om, omdat je probeert een en ander te corrigeren. Prima, mits je zelf geen vergissingen maakt .
Welnu avergado dus. Wat is dat? Bedoel misschien Avogadro?
Voorts 1013kpa. Je bedoelt ongetwijfeld de gewone gemiddelde druk van de dampkring. Je zult dus vast en zeker de hectopascal bedoelen, dus niet kpa maar hPa. En tenslotte 1013, weet je zeker dat dit juist is?

Ja, hectopascal klopt en avergado heb ik gewoon overgenomen uit deze post: leonbong in "Duurzame energie deel 14" (die idd naar Avogadro linkt.)

[leonbong]

Mistraller schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 23:24:
Glycol is niet KIWA. en dat MOET. Tevens even kijken of dat spul wel blij is met 160-170 graden stagnatietemperaturen.

Check voor de lol ook eens het kookpunt van ethanol (hoofdbestanddeel van spiritus.)

Daarnaast; de meeste installaties staan in de directe nabijheid van een CV ketel. En er zit ook een overdrukventiel op. En ethanoldampen zijn ERG brandbaar.

@Mistraller
Ik werk beroepsmatig veel met koeltechniek alleen ik was even vergeten dat zonneboilersystemen voornamelijk op hoge temperatuur werken.
Ik zat met mijn gedachte alleen bij de koude vries situatie in de winternachten waar spiritus en glycol prima gaan.

Ethanol/spiritus vallen eigenlijk meteen af voor zonneboilersystemen vanwege mogelijke bedrijfstemperatuur van boven de 76 grad C.
Glycol zie ik niet zo'n probleem in voor systemen die geen drinkwater maken. Ik ben trouwens geinstresseerd wat het hoofdbestandsdeel van bijvoobeeld spiroplus antifreeze is. Het moet toch een alcohol zijn.

[Voor 4% gewijzigd door leonbong op 17-06-2009 16:50]

[Joba]

Eindelijk zijn er bij ons knopen doorgehakt: we hebben gekozen voor een Hrsolar zonneboiler (200 liter) met 2 collectoren, goed voor 6,2 GJ. Daarnaast een Remeha Calenta ketel als vervanging voor de lekkende, 16 jaar oude VR_ketel. Dat moet wat gasbesparing gaan opleveren straks. We zouden eerst voor een groter systeem (4 sunsystem collectoren) gaan, maar ons gasverbruik bleek in het voorjaar vanaf begin april zo laag dat we weinig winst zien in aansluiting van CV op de boiler. Dus maar wat kleiner.

Daarnaast zijn we bezig met aanschaf van een bergkachel voor de verwarming van de benedenverdieping. Eerst moet er een vergunning komen voor de aanleg van een rookkanaal langs de zijgevel.

Al met al denken we van 1900 kuub gas naar 400 kuub gas plus 4 kuub hout te gaan.

leonbong schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 16:47:
[...]

@Mistraller
Ik werk beroepsmatig veel met koeltechniek alleen ik was even vergeten dat zonneboilersystemen voornamelijk op hoge temperatuur werken.
Ik zat met mijn gedachte alleen bij de koude vries situatie in de winternachten waar spiritus en glycol prima gaan.

Ethanol/spiritus vallen eigenlijk meteen af voor zonneboilersystemen vanwege mogelijke bedrijfstemperatuur van boven de 76 grad C.
Glycol zie ik niet zo'n probleem in voor systemen die geen drinkwater maken. Ik ben trouwens geinstresseerd wat het hoofdbestandsdeel van bijvoobeeld spiroplus antifreeze is. Het moet toch een alcohol zijn.

Goed dat er meestal in je sig staat

Mogelijke bedrijfstemperatuur ? elke zonneboilersysteem gaat hopelijk over die 76 graden heen. Ik sluit me wel bij Ericplan aan dat je beter op veilig kunt spelen en KIWA-ATA gekeurd spul kan gebruiken.

[Voor 31% gewijzigd door Joba op 17-06-2009 17:05]

[Anoniem: 220645]

Sinds juni ben ik ook de trotse bezitter van een zonnecollector. Ik zal hiervan nog een verslagje maken. Wat ik me afvroeg is wat jullie doen als je op vakantie gaat. Stekker van de pomp uit om stroom te besparen?
Geen problemen met het koelen van de collectorplaat?
Thx.

[SpiceWorm]

Anoniem: 220645 schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 17:15:
Geen problemen met het koelen van de collectorplaat?

Nee, niet de oververhittingsvraag!

Vraag je fabrikant, die weet het beste of je collector tegen oververhitting / stagnatie kan. Sommige systemen hebben een vakantiestand, welke 's nachts water uit de boiler rond pompt om het af te laten koelen in de collector. Dit werkt echter niet of nauwlijks bij goed geïsoleerde collectors met bijv. vacuum. Je kan misschien wat stroom besparen door de pomp af te zetten, maar als je daardoor je collector hebt gesloopt is dat zonde natuurlijk.

[Anoniem: 238103]

wat een problemen allemaal zeg, die ik niet en nooit heb,
je zou toch bijna ook de legionella en terugverdientijd vergeten, met deze klapperende prijzen.
mijn boilertje stopt gewoon bij 85c onderin of 95c bovenin, en mijn collector heeft alle stagnaties en vakanties in de zomer overleefd.
niet zo hyperen over dingen die er niet zijn, we wonen in nederland, en het aantal clear sky days met hoge instraling zijn op 1 hand te tellen.
stagnatie is gewoon een feature, stoppen indien klaar.(dat doet een elektrische of gasboiler ook)
dat je collector (die ook in spanje voorkomt en heel blijft bij 2200kwh/m3) dan wat warmer word, ach daar is ie voor gemaakt.(en anders neem je gewoon een hotfill, die trekt de temp&stroomrekening lekker omlaag)

[Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 238103 op 17-06-2009 19:29]

[QuestionMarc]

Anoniem: 238103 schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 19:27:
stagnatie is gewoon een feature, stoppen indien klaar.(dat doet een elektrische of gasboiler ook)
dat je collector (die ook in spanje voorkomt en heel blijft bij 2200kwh/m3) dan wat warmer word, ach daar is ie voor gemaakt.(en anders neem je gewoon een hotfill, die trekt de temp&stroomrekening lekker omlaag)

Tja die hotfill. Wat is dat een belasting voor je zonneboiler zeg..not. Als ik hier 4 wasjes draai op een goede zonnige dag dan krijg ik hem echt niet onder de stagnatie temperatuur hoor (94 graden). Sneller gaat een badje vullen voor de kleine in de tuin en daar 3 volle emmers heet water in

[Anoniem: 281733]

Goede dimensionering is het belangrijkst.
Ik bedoel de verhouding collector naar boiler.
Daarbij wel gekeken naar ligging (zoals flitspaal met overdimensionering op west), schaduw ed.

Als dit goed gedaan wordt heb je gewoon minimaal last van stagnatie.

Wil je het risico echt niet lopen maak dan gewoon een bypas koellus (de meeste controllers hebben die functie ook), dit kan door een radiator of bijvoorbeeld een grondleiding.
Einde verhaal

[mkleinman]

Mijn nieuwe versie van JSunnyReports is bijna klaar. Dialgrafiek nog beetje aangepast



Rode lijn geeft maximale wattage aan van die dag.

[Wilke]

flitspaal.nl schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 21:27:
Mijn nieuwe versie van JSunnyReports is bijna klaar. Dialgrafiek nog beetje aangepast

[afbeelding]

Rode lijn geeft maximale wattage aan van die dag.

Nu nog een dynamic icon (kleinere versie) er van maken voor jezelf

[Voor 5% gewijzigd door Wilke op 17-06-2009 21:43]

[Anoniem: 238103]

Kosten per km fossiele auto: 1,40/15=9,33 ct

1,51 alweer lees ik net.....

[W.Wonderland]

Na het afgelopen half jaar dit forum in stilte gelezen te hebben ben ik bezig met het verzamelen van informatie voor het zelf indak plaatsen van een Nefit Solarline (overige merken zijn afgevallen).
Systeem gaat bestaan uit 300l vat met dubbel spiraal (hot topo) aantal panelen twijfel ik nog tussen 3 (11.6GJ), 4 (15.9GJ) en 5 (19.8 GJ, wordt krap maar is mogelijk)
Bovenstande zou zonder probemen besteld en aangesloten kunnen worden (voor warmwater) maar het CV gedeelte is nog niet geheel duidelijk.

Voor de verwarming maak ik gebruik van vloerverwarming (LTV) en standaard radiatoren.

Nefit, maar de rest van de fabrikanten volgens mij ook gaan standaard uit van retour temperatuur verhoging (via een klep). Deze methode is volgens mij icm het bovenstaande niet bruikbaar omdat de retour van de normale radiatoren zo hoog is (en boiler te laag) dat de klep nooit omslaat (behalve in de zomer wanneer je geen verwarming nodig hebt).

Alternatief is (a-la Sunhacker?) de LTV compleet loskoppelen (2x 3weg klep) en via de zonneboiler te laten lopen.
Vloerverwarmingspomp moet dan continu draaien (staat nu via energie besparende vloerverwarming pompschakelaar) omdat deze het water moet rondpompen. Zowel de CV thermostaat als de zonneboilerregelaar(indien mogelijk) moet geprogrammeerd worden om op een bepaald tijdstip te beginnen met het verwarmen van de woning
Nadeel is dat ik niet met mijn kamer thermostaat aan de zonneboiler kan aangeven "morgen als zondag" waardoor deze op vrije dagen niet meedraait.

Is het verwarmen mbv de zonneboiler echt zo moeilijk, wil ik het te ingewikkeld maken of zie ik iets simpels over het hoofd.

en heeft de inhoud van een 300l boiler wel zin/kapaciteit voor het verwarmen van een woning of is deze energie inhoud in 5 min opgebruikt?

[Joba]

W.Wonderland schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 23:35:
Na het afgelopen half jaar dit forum in stilte gelezen te hebben ben ik bezig met het verzamelen van informatie voor het zelf indak plaatsen van een Nefit Solarline (overige merken zijn afgevallen).
Systeem gaat bestaan uit 300l vat met dubbel spiraal (hot topo) aantal panelen twijfel ik nog tussen 3 (11.6GJ), 4 (15.9GJ) en 5 (19.8 GJ, wordt krap maar is mogelijk)
Bovenstande zou zonder probemen besteld en aangesloten kunnen worden (voor warmwater) maar het CV gedeelte is nog niet geheel duidelijk.

Let op dimensionering. 5 collectoren op het zuiden, zonder schaduw lijkt me een grote overkill op 300 liter.

Voor de verwarming maak ik gebruik van vloerverwarming (LTV) en standaard radiatoren.

Nefit, maar de rest van de fabrikanten volgens mij ook gaan standaard uit van retour temperatuur verhoging (via een klep). Deze methode is volgens mij icm het bovenstaande niet bruikbaar omdat de retour van de normale radiatoren zo hoog is (en boiler te laag) dat de klep nooit omslaat (behalve in de zomer wanneer je geen verwarming nodig hebt).

Kan je niet alleen de retour van de LTV door de boiler krijgen? Die is normaal iets van 30 graden. In het voorjaar en najaar zal de zonneboiler temperatuur toch wel vaak hoger zijn, dan pak je je voordeel. Dan moet je trouwens ook wel inzicht hebben in het verbruik voor verwarming in het voorjaar en najaar. Ons huis bijvoorbeeld (zie mijn eerdere post) is al vroeg in april warm genoeg door instraling van de zon (veel glas en plat dak). Dan kan je daar dus weinig op winnen.

Alternatief is (a-la Sunhacker?) de LTV compleet loskoppelen (2x 3weg klep) en via de zonneboiler te laten lopen.
Vloerverwarmingspomp moet dan continu draaien (staat nu via energie besparende vloerverwarming pompschakelaar) omdat deze het water moet rondpompen. Zowel de CV thermostaat als de zonneboilerregelaar(indien mogelijk) moet geprogrammeerd worden om op een bepaald tijdstip te beginnen met het verwarmen van de woning
Nadeel is dat ik niet met mijn kamer thermostaat aan de zonneboiler kan aangeven "morgen als zondag" waardoor deze op vrije dagen niet meedraait.

Begrijp ik niet helemaal, inderdaad alleen LTV dan door boiler? Waarom 2x 3-wegklep?

Is het verwarmen mbv de zonneboiler echt zo moeilijk, wil ik het te ingewikkeld maken of zie ik iets simpels over het hoofd.

en heeft de inhoud van een 300l boiler wel zin/kapaciteit voor het verwarmen van een woning of is deze energie inhoud in 5 min opgebruikt?

Wij gingen bij onze eerste opzet met ondersteuning voor verwarming ook uit van 300 liter. Dat is krap, maar we hebben niet meer ruimte. Meer is beter. Het is natuurlijk redelijk eenvoudig om het equivalent in m3 gas te berekenen van de energieinhoud van een boiler van 300 liter.

[leonbong]

Ik heb zelf ook een vraag. Ik heb op mijn woning 1050Wp aan PV liggen (14 modules) dit zit aangesloten op een mastervolt XSS000. De maximale capaciteit van de omvormer is hoger is het dan mogelijk om extra modules aan te sluiten of moet je identieke hebben?

[mkleinman]

leonbong schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 09:23:
Ik heb zelf ook een vraag. Ik heb op mijn woning 1050Wp aan PV liggen (14 modules) dit zit aangesloten op een mastervolt XSS000. De maximale capaciteit van de omvormer is hoger is het dan mogelijk om extra modules aan te sluiten of moet je identieke hebben?

Dit hangt volledig van je huidige setup/installatie af en van de specificaties van je omvormer.

Als je gaat uitbreiding in dezelfde string ( mits je omvormer dit aankan qua specs / mpptracker ). dan MOET je dezelfde panelen hebben. Verschillende panelen mengen is vragen om problemen.

Ga je uitbreiden met een tweede string ( parallel ) dan is het nog steeds aan te raden dezelfde panelen te gebruiken maar volgens mij? zou je op deze tweede aparte string andere panelen moeten kunnen aansluiten, MITS de totale set van strings binnen de specificaties van je omvormer blijft vallen.

Maw, lastig verhaal om dat uit te zoeken.

Wat voor panelen heb je nu aan je omvormer hangen en hoeveel?

[Anoniem: 306128]

Kan iemand mij vertellen of de inverters welke bij PV installaties gebruikt worden, aan bepaalde eisen moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Ik heb op de site van Senternovem zitten neuzen maar hier niets over gevonden. Als ik zie waar een zonnecollector aan moet voldoen zal dit voor een PV product ook wel gelden.
Ik kan mij voorstellen dat een CE normering niet voldoende is en niet zomaar elke inverter gebruikt kan en mag worden.
Heeft iemand misschien een link waar het e.e.a. vermeld staat. Alvast bedankt.

mvg

[Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 306128 op 18-06-2009 12:18]

[Anoniem: 26970]

Anders misschien even contact opnemen met SenterNovem?

[Paul C]

Een omvormer moet wel aan strikte eisen voldoen om op het net in te mogen voeden.
Verder heb ik nog nooit iets over aanvullende eisen gehoord.

Belangrijk is wel dat er een goed (lees: door de netbeheerder geplaatste) teruglevermeter hangt.

Lijkt me verder ook dat het geen drol uitmaakt met wat voor apparaten die zonnestroom is geproduceerd. Zou wat zijn als ze ook nog eens eisen gaan stellen aan wat voor apparatuur je mag gebruiken. Het moet niet gekker worden.

Maargoed bel ze eens op als je het zeker wilt weten?

[mkleinman]

Anoniem: 306128 schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 12:10:
Kan iemand mij vertellen of de inverters welke bij PV installaties gebruikt worden, aan bepaalde eisen moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Ik heb op de site van Senternovem zitten neuzen maar hier niets over gevonden. Als ik zie waar een zonnecollector aan moet voldoen zal dit voor een PV product ook wel gelden.
Ik kan mij voorstellen dat een CE normering niet voldoende is en niet zomaar elke inverter gebruikt kan en mag worden.
Heeft iemand misschien een link waar het e.e.a. vermeld staat. Alvast bedankt.

mvg

Volgens mij is een goedkeuring voor de Nederlandse markt voldoende. Alle omvormers die ik ken hebben dat. De subsidieregelingen zijn ook heel verschillend. Zonneboilers hebben een aanschafsubsidie( afh van de opbrengst ). PV installaties hebben een opbrengst per kWh subsidie die wordt berekend aan de hand van een aparte opbrengstmeter. ( dus een product van de totale set ).

De gebruikte omvormer of soort zonnepanelen doet er dus verder niet toe en dus ook niet hun respectievelijke opbrengst cq efficientie.

Ik vind persoonlijk de huidige SDE regeling voor zonnepanelen volstrekt oninteressant. De hoeveelheid ellende die je ervan hebt ( verschillende instanties ) + de papieren rompslomp ( elk jaar weer! ) die je ervan hebt zie ik niet zitten.

Mijn installatie thuis bestaat straks uit 3 deelinstallaties met alle 3 hun eigen type panelen en omvormer. Totaal kom ik op 1913Wp straks ( 1320Wp op een SMA SB1100, 500Wp op een Soladin 600, 93Wp op een OK4E ). Allemaal overigens aangesloten op een aparte groep op mijn meterkast.

Da's voor zover ik weet hoe het in elkaar steekt

[Anoniem: 306128]

flitspaal.nl schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 13:04:
[...]


Volgens mij is een goedkeuring voor de Nederlandse markt voldoende. Alle omvormers die ik ken hebben dat. De subsidieregelingen zijn ook heel verschillend. Zonneboilers hebben een aanschafsubsidie( afh van de opbrengst ). PV installaties hebben een opbrengst per kWh subsidie die wordt berekend aan de hand van een aparte opbrengstmeter. ( dus een product van de totale set ).

Hoi flitspaal, weet jij zo welke goedkeuring dit is. Ik neem aan dat een in Duitsland geproduceerde inverter probleemloos hier in NL gebruikt kan worden.

mvg

[guus.assmann]

Met inverters is het heel goed uitkijken geblazen.
De eisen om aan het net te mogen terugvoeden zijn verschillend.
Een inverter die in Duitsland is toegestaan, hoeft niet per defenitie ook in Nederland te zijn toegestaan.
Meestal is het echter geen probleem. (Bij sommige fabrikanten is er een UK, D en NL versie ! )
Het is wel aan te raden om het heel goed bij de leverancier of fabrikant te vragen.
Neem eens contact op met Mastervolt, zij zijn ongetwijfeld hiervan goed op de hoogte.

[mkleinman]

Anoniem: 306128 schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 13:25:
[...]


Hoi flitspaal, weet jij zo welke goedkeuring dit is. Ik neem aan dat een in Duitsland geproduceerde inverter probleemloos hier in NL gebruikt kan worden.

mvg

Nee helaas, dat antwoord zal ik je schuldig moeten blijven. Er staan overigens een hoop test certificaten op de site van SMA met daarin test en goedkeuringsresultaten. Maar welke goedkeuring je voor welk land moet hebben?? GEEN enkel idee.

Je zou hiervoor contact kunnen opnemen met KEMA denk ik?

Ik heb mijn inverter besteld bij Esdec hier in Nederland en daarbij ga ik ervanuit dat mijn omvormer goedgekeurd is voor de Nederlandse markt.

[Voor 11% gewijzigd door mkleinman op 18-06-2009 14:26]

[ZonneStroom]

leonbong schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 09:23:
Ik heb zelf ook een vraag. Ik heb op mijn woning 1050Wp aan PV liggen (14 modules) dit zit aangesloten op een mastervolt XSS000. De maximale capaciteit van de omvormer is hoger is het dan mogelijk om extra modules aan te sluiten of moet je identieke hebben?

Ik neem aan dat je de XS3000 bedoelt. Als je daar nu 1050Wp aan hebt hangen dan is de omvormer te zwaar. De XS3000 is bedoelt voor installaties van 2200 - 3300 Wp.
De MPP (Maximum Power Point) is een onderdeel van de omvormer die er voor zorgt dat bij een gegeven instraling (en die wijzigd dus continue waardoor de MPP steeds aan het rekenen is) de zonnepanelen optimaal produceren. Je ziet dus dat het van belang is dat strings die door dezelfde MPP aangestuurd worden nagenoeg identiek moeten zijn. De XS3000 heeft de mogelijkheid om 2 strings aan te sluiten maar heeft maar 1 MPP.
Is de huidige verdeling van je 14 panelen over 1 aansluiting of verdeeld over 2 strings?
Waarschijnlijk kan je alle 14 panelen op 1 string aansluiten en op de ander aansluiting een andere string met 14 identieke panelen.
Er zijn dus verschillende opties in jouw situatie; de 14 panelen verkopen en (2e hands) andere panelen aanschaffen die wel binnen de specs van je omvormer vallen.
De omvormer omruilen voor een die bij je 14 panelen past.
14 identieke panelen als die je nu hebt aanschaffen en je panelen over 2 strings verdelen. Misschien zijn er nog wel meer opties maar zomaar even wat extra panelen erbij is niet mogelijk zonder dat je gaat inboeten op wat je panelen op kunnen brengen.

[leonbong]

Ik zie een typfout van mij het is een XS2000.
Waarbij de modules (14) verdeelt zijn over twee strengen.

[Voor 40% gewijzigd door leonbong op 18-06-2009 16:26]

[ZonneStroom]

leonbong schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 16:26:
Ik zie een typfout van mij het is een XS2000.
Waarbij de modules (14) verdeelt zijn over twee strengen.

Ook met de XS2000 zit je onder het vermogen wat de omvormer prettig vindt om mee te werken. Zie de volgende link
http://www.mastervolt.com...0&prg_id=1164&pro_id=6041

Ook handig is om te weten welke panelen, merk, type en andere specs aan de omvormer hangen. Mogelijk dat iemand op dit forum de panelen kent.

[Voor 14% gewijzigd door ZonneStroom op 18-06-2009 17:00]

[PietProem]

JeroenH schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 11:43:
[...]


Met een extra harde G praten


[...]


Ja het was erg grappig dat een paar van de deelnemers erg stellig waren in hun mening dat er zonnecellen op het dak van de auto moesten komen. De mannen van Mitsubishi en ik konden ze maar heel moeilijk van dat idee afbrengen...


[...]


In de praktijk ongeveer 130km op de 16kWh accu (18 kWh uit het stopkontakt), dus zo'n 7,2 km/kWh.

Ben een elektrische motorscooter aan het testen het ding rijdt >90Km/h en kan een 80Km rijden op een volle accu bij 70Km/h gemiddeld (nog niet getest!).

Ik rij nu een 65 tot 70Km op een lading.

Na een rit van 60Km gaat er 4kWh in gemeten aan de 220 Volt WCD met een kWh meter, ik rij dus 15km/kWh.

De batterijen LifePo4 moet je 2000 kunnen laden en ontladen!

[Anoniem: 281733]

W.Wonderland schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 23:35:
Na het afgelopen half jaar dit forum in stilte gelezen te hebben ben ik bezig met het verzamelen van informatie voor het zelf indak plaatsen van een Nefit Solarline (overige merken zijn afgevallen).
Systeem gaat bestaan uit 300l vat met dubbel spiraal (hot topo) aantal panelen twijfel ik nog tussen 3 (11.6GJ), 4 (15.9GJ) en 5 (19.8 GJ, wordt krap maar is mogelijk)
Bovenstande zou zonder probemen besteld en aangesloten kunnen worden (voor warmwater) maar het CV gedeelte is nog niet geheel duidelijk.

Voor de verwarming maak ik gebruik van vloerverwarming (LTV) en standaard radiatoren.

Nefit, maar de rest van de fabrikanten volgens mij ook gaan standaard uit van retour temperatuur verhoging (via een klep). Deze methode is volgens mij icm het bovenstaande niet bruikbaar omdat de retour van de normale radiatoren zo hoog is (en boiler te laag) dat de klep nooit omslaat (behalve in de zomer wanneer je geen verwarming nodig hebt).

Alternatief is (a-la Sunhacker?) de LTV compleet loskoppelen (2x 3weg klep) en via de zonneboiler te laten lopen.
Vloerverwarmingspomp moet dan continu draaien (staat nu via energie besparende vloerverwarming pompschakelaar) omdat deze het water moet rondpompen. Zowel de CV thermostaat als de zonneboilerregelaar(indien mogelijk) moet geprogrammeerd worden om op een bepaald tijdstip te beginnen met het verwarmen van de woning
Nadeel is dat ik niet met mijn kamer thermostaat aan de zonneboiler kan aangeven "morgen als zondag" waardoor deze op vrije dagen niet meedraait.

Is het verwarmen mbv de zonneboiler echt zo moeilijk, wil ik het te ingewikkeld maken of zie ik iets simpels over het hoofd.

en heeft de inhoud van een 300l boiler wel zin/kapaciteit voor het verwarmen van een woning of is deze energie inhoud in 5 min opgebruikt?

19,8Gj icm 300ltr is zeker geen goede dimensionering of je moet wel erg last hebben van beperkte zon
Heb zelf 25,2Gj icm 1200ltr.

Voor warmwater (ligt aan de gezinssamenstelling x verbruik x aantal dagen) heb je al snel 200 tot 300ltr nodig, wil je dus nog gaan verwarmen dan mis je in deze samenstelling een behoorlijk aantal liters opslag
Met 1000ltr voor cv doe je ( ligt aan vele factoren ) ongeveer 2 dagen mee.
Je zult het ook niet moeten zien als vervanger voor je cv-ketel maar een aanvulling.

Het meeste voordeel wordt gehaald in het voor- en najaar.
Bij een redelijk huidig gasverbruik in het voor- en najaar heeft verwarmingsondersteuning veel zin.

Het regelen van je installatie kan allemaal maar dan wijk je wel af van Nefit, aangezien zij met hun bediening dit niet kunnen regelen.
Je moet dan aan de duurdere controllers denken.

Zelf had ik ook een offerte voor een Nefit Hottop 3-300 maar daar heb ik vanaf gezien vanwege het kostenplaatje wat hiermee gemoeid gaat (laten installeren).
Het wordt moeilijk om deze investering dan terug te verdienen, dwz als dit een van de uitgangspunten is.

[JeroenH]

PietProem schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 21:40:
Ben een elektrische motorscooter aan het testen het ding rijdt >90Km/h en kan een 80Km rijden op een volle accu bij 70Km/h gemiddeld (nog niet getest!).

Ik rij nu een 65 tot 70Km op een lading.

Na een rit van 60Km gaat er 4kWh in gemeten aan de 220 Volt WCD met een kWh meter, ik rij dus 15km/kWh.

De batterijen LifePo4 moet je 2000 kunnen laden en ontladen!

Dat klinkt goed zeg! Wat voor merk en type is dat?