Gas besparen door middel van CV tuning

De temperatuur in het verdeler blok wordt toch geregeld. Dus als al het aanvoerwater van de CV direct naar het onderste blok wordt gepompt door de vv pomp zal de ingestelde temperatuur heel snel bereikt worden waardoor de toevoer geknepen wordt. Lijkt me dus onwaarschijnlijk. Tenzij de temperatuur van de aanvoer zeer laag is waardoor de gewenste temperatuur niet kan worden bereikt. De retour naar de CV kan ook nog geknepen worden.

quote:

engelbertus schreef op woensdag 03 april 2013 @ 23:10:
Uiteraard ik reageer op je opmerking dat de flow van de ketel,die volgens jou niet lager is dan die van de vv.
Ik denk dat dat wel zo is.
De flow van de ketel wordt verdeeld over de radiatoren en de vv. Als er meer water uit de ketel naar de vv stroomt, dan dat de vv kan verpompen zal er een deel van het aangevoerde water direct retour ketel gaan. Bij een actieve verdeler werken beide pompen samen voor de vv.
Bij neutraal aangesloten verdeler zij het onafhankelijke
Cirquits vanwege het evenwicht dat ontstaat in de retourbalk.
Vaak worden er pompen met een opvoerhoogte van vier of zes meter gebruikt, met meerdere standen. De situatie is daar dus afhankelijk van hoeveel radiatoren en vloerverwarmingsverdelers er zij, hoe die zijn ingeregeld, de verschillende pompen en pompstanden.
Je kunt dus niet zomaar in zijn algemeenheid een absolute conclusie trekken.

Bedankt voor je nadere toelichting.
Ik denk dat er sprake is van een misverstand.

Ik reageerde op je opmerking "Behalve wanneer de pomp van de cv meer water levert dan dat er door de vloerverwarming wordt rondgepompt"

Ik denk dat de flow vanaf de ketel naar de VV altijd lager zal zijn dan de flow door de VV pomp.
Maar als alle radiatoren dicht staan en de ketelpomp dan meer water in de VV pompt dan de VV pomp rondpompt dan heb je gelijk.
Deze situatie zou zeer uitzonderlijk zijn, maar het is mogelijk.
Zoals ik al eerder uitgelegd heb en ik dacht dat iedereen het er mee eens is zal de flow vanaf de ketel naar de VV altijd lager zijn.
Juist omdat de installateur bang was voor een te geringe flow vanaf de ketel heeft hij de VV-unit actief gemaakt.

quote:

Gurk2 schreef op donderdag 04 april 2013 @ 08:10:
De temperatuur in het verdeler blok wordt toch geregeld. Dus als al het aanvoerwater van de CV direct naar het onderste blok wordt gepompt door de vv pomp zal de ingestelde temperatuur heel snel bereikt worden waardoor de toevoer geknepen wordt. Lijkt me dus onwaarschijnlijk. Tenzij de temperatuur van de aanvoer zeer laag is waardoor de gewenste temperatuur niet kan worden bereikt. De retour naar de CV kan ook nog geknepen worden.

Denk erom dat het "warme" aanvoerwater van de CV gemengd wordt met het "koude" water vanaf de retour vloerslangen.
Al het warme water vanaf je CV gaat dus gemengd met het koude water naar het onderste blok.

Wat ik trouwens zou doen is gewoon die verdeler weer passief maken.
En dan alles waterzijdig inregelen. Kan me niet voorstellen dat je met de hoogste pompstand in je ketel te weinig flow overhoud.... Zo hard hoeft dat water nou ook weer niet te stromen...
Maar eigenlijk zou het eerst even berekend moeten worden natuurlijk. Want ik ken verder de situatie niet.

quote:

NovapaX schreef op donderdag 04 april 2013 @ 09:00:
Wat ik trouwens zou doen is gewoon die verdeler weer passief maken.
En dan alles waterzijdig inregelen. Kan me niet voorstellen dat je met de hoogste pompstand in je ketel te weinig flow overhoud.... Zo hard hoeft dat water nou ook weer niet te stromen...
Maar eigenlijk zou het eerst even berekend moeten worden natuurlijk. Want ik ken verder de situatie niet.

Daar hebben wij het al enige tijd over, lees even terug.

idd en omdat niet bekend is welke pompen er gebruikt zijn, is het onmogelijk een uitspraak t e doen, ook omdat inregelen makkelijk gezegd is, maar zonder voetventiel of instelbare thermostaatknoppen is het nogal lastig te realiseren.

stel de vv heeft een relatief licht pompje, zeg opvoerhoogte 4 m en nog lager instelbaar, en op de ketel zit, wanwege ouderwetse degelijkheid een pomp die altijd draait en 90 W gebruikt, met opvoerhoogte van 6 m, die niet lager instelbaar is.

dan kan de vv op 2 meter opvoerhoogte komen, de ketel op 3 keer zoveel flow, waardoor er over de vv een flow van 3 gaat ontstaan, die op dit moment nog geholpen wordt door de actieve aansluiting. dan stroomt een deel van je warme gemengde water zo retour ketel, wat natuurlijk onhandig zou zijn.

ook gaan we er nu ook vanuit dat er een 2 pijps systeem is toegepast, en geen 1 pijps systeem...

Ik probeer me de materie eigen te maken, maar wil toch ook de vrijheid nemen om mijn situatie hier te melden en reacties te vragen....

Here we go

Huis, eind 60-er jaren, 6 onder 1 kap , wij zitten tussen twee huizen in)
Kruipruimte niet geïsoleerd
Spouw later geïsoleerd
Zoldervloer niet geïsoleerd
Zolder niet geïsoleerd (als eerste aan de beurt)
Radiatoren prima bemeten volgens de berekeningen die je op diverse plekken kunt uitvoeren.
Ketel (Remeha Quinta 28C met Remeha iSense thermostaat)

Ik heb sinds vorig jaar april de domme Remeha thermostaat vervangen door de iSense en heb over de afgelopen 13 maanden 2000m3 gas verbruikt tov 04-2011 tm 03-2012 (11 maanden) 1450m3

Is dat een verklaarbaar hoger verbruik, door de lange kou? Of doet mijn thermostaat\ketel niet wat ik wil?

's nachts hoor ik wel de ketel aangaan, maar dat zou niet voor de verwarming moeten zijn. Die staat laag.

Ik heb recent de Honeywell vervangen door een iSense, maar waar de Honeywell hier maanden de tijd heeft gehad om zijn stookgedrag aan het huis aan te passen heb ik het idee dat het met de iSense handmatig moet.
Ding gaat 3 uur vantevoren aan en heeft ruim voor aanvang van het programma het huis op temperatuur. Dat is dan mooi anderhalf uur voor kul het huis warmstoken. Gok dat dergelijke optimalisaties jouw verschil ook kunnen verklaren.
Verder is het de laatste twee maanden flink koud geweest, daar moet je je niet op verkijken.

quote:

engelbertus schreef op donderdag 04 april 2013 @ 17:46:
idd en omdat niet bekend is welke pompen er gebruikt zijn, is het onmogelijk een uitspraak t e doen, ook omdat inregelen makkelijk gezegd is, maar zonder voetventiel of instelbare thermostaatknoppen is het nogal lastig te realiseren.

stel de vv heeft een relatief licht pompje, zeg opvoerhoogte 4 m en nog lager instelbaar, en op de ketel zit, wanwege ouderwetse degelijkheid een pomp die altijd draait en 90 W gebruikt, met opvoerhoogte van 6 m, die niet lager instelbaar is.

dan kan de vv op 2 meter opvoerhoogte komen, de ketel op 3 keer zoveel flow, waardoor er over de vv een flow van 3 gaat ontstaan, die op dit moment nog geholpen wordt door de actieve aansluiting. dan stroomt een deel van je warme gemengde water zo retour ketel, wat natuurlijk onhandig zou zijn.

ook gaan we er nu ook vanuit dat er een 2 pijps systeem is toegepast, en geen 1 pijps systeem...

Nogmaals, je gaat m.i. van een onwaarschijnlijke situatie uit.
Maar als dit zo zou zijn en de flow vanaf de ketel hoger is dan de flow in het VV-circuit door de VV-pomp dan kan je deze beperken met de restrictie in de retour bij B.

Maar ik denk dat de restrictie bij B beter geheel open gezet kan worden om voldoende heet water vanaf de ketel in de VV te krijgen.

quote:

_JGC_ schreef op donderdag 04 april 2013 @ 20:26:
Ik heb recent de Honeywell vervangen door een iSense, maar waar de Honeywell hier maanden de tijd heeft gehad om zijn stookgedrag aan het huis aan te passen heb ik het idee dat het met de iSense handmatig moet.
Ding gaat 3 uur vantevoren aan en heeft ruim voor aanvang van het programma het huis op temperatuur. Dat is dan mooi anderhalf uur voor kul het huis warmstoken. Gok dat dergelijke optimalisaties jouw verschil ook kunnen verklaren.
Verder is het de laatste twee maanden flink koud geweest, daar moet je je niet op verkijken.

Die 3 uur kun je instellen (net gevonden! slome ik ). Het is de aanwarmtijd.

Ik ben de settings ff doorgelopen en denk dat het een zinvolle bijstelling is geweest.
Hij had 180 min aanwarmtijd (nu 60)
De max temp. van het water was 90 (nu 75)
De tijd dat ik een bepaalde temp. wil bereiken is nu later.

Kortom, na deze lange winter lijk ik de instellingen beter te hebben. Naja....

Door de langer aanhoudende kou is mijn prognose op Mindergas.nl ook al bijna 100m3 gestegen.
Verkijk je hier niet op, een lange winter doet veel met je verbruik.

Is de iSense trouwens zo "dom" dat hij geen rekening houd met de voorgaande aanwarmtijden en zich daar op instelt? Had ik niet verwacht bij een thermostaat van Remeha, had verwacht dat hij wel zelflerend zou zijn.
Mijn thermostaat doet dat wel, merk soms dat hij bij plots omslaant weer net te vroeg of te laat op temperatuur is. Maar de volgende morgen past hij zich weer netjes aan.
Weet je trouwens zeker dat het niet een instelling is voor de "maximale aanwarmtijd"?

Oxellaar wijzigde deze reactie 04-04-2013 21:27 (15%)

quote:

Oxellaar schreef op donderdag 04 april 2013 @ 21:24:
Door de langer aanhoudende kou is mijn prognose op Mindergas.nl ook al bijna 100m3 gestegen.
Verkijk je hier niet op, een lange winter doet veel met je verbruik.

Is de iSense trouwens zo "dom" dat hij geen rekening houd met de voorgaande aanwarmtijden en zich daar op instelt? Had ik niet verwacht bij een thermostaat van Remeha, had verwacht dat hij wel zelflerend zou zijn.
Mijn thermostaat doet dat wel, merk soms dat hij bij plots omslaant weer net te vroeg of te laat op temperatuur is. Maar de volgende morgen past hij zich weer netjes aan.
Weet je trouwens zeker dat het niet een instelling is voor de "maximale aanwarmtijd"?

doet hij zeer zeker wel en leert dat ook. Je kan inderdaad de MAX aanwarmtijd instellen. zo bepaalt hij dan modulerd zelf wat hij moet doen in welke tijd.

Ik heb die bijvoorbeeld naar 0 gezet, waardoor hij dus niet meer voorverwarmd omdat ik smorgens een bepaald verplicht schema wil volgen (VV pomp gaat dan een uur uit, temp iets omhoog, radiatoren gaan dan open. Huis lekker warm en vooral de badkamer )

quote:

Oxellaar schreef op donderdag 04 april 2013 @ 21:24:
Is de iSense trouwens zo "dom" dat hij geen rekening houd met de voorgaande aanwarmtijden en zich daar op instelt? Had ik niet verwacht bij een thermostaat van Remeha, had verwacht dat hij wel zelflerend zou zijn.
Mijn thermostaat doet dat wel, merk soms dat hij bij plots omslaant weer net te vroeg of te laat op temperatuur is. Maar de volgende morgen past hij zich weer netjes aan.
Weet je trouwens zeker dat het niet een instelling is voor de "maximale aanwarmtijd"?

Geen idee of hij dom is. Als ik enkele posts hierboven mag geloven wel ja....

Het is inderdaad maximale aanwarmtijd.
Nog tips daarvoor? Hij stond op 180. Ik heb 'm nu op 90 gezet.
Max. temp cv water stond op 90, staat nu op 80

Ik doe ook maar wat

quote:

Ray schreef op donderdag 04 april 2013 @ 21:33:
Ik heb die bijvoorbeeld naar 0 gezet, waardoor hij dus niet meer voorverwarmd omdat ik smorgens een bepaald verplicht schema wil volgen (VV pomp gaat dan een uur uit, temp iets omhoog, radiatoren gaan dan open. Huis lekker warm en vooral de badkamer )

Kun je je schema uitgebreider toelichten?

Ik heb zowel VV als radiatoren. Ik vind het wel lekker dat 's morgens na de nachtverlaging even de kou uit het huis is. Als ik dat echter doe door op de VV te stoken is dat compleet inefficient. Ik maak er maar 45 minuten gebruik van. Daarvoor heb ik dus op mijn VV pomp zowel een pomschakelaar als een tijdschakelaar. Pomp gaat uit > temp 0,5 graden omhoo > klok geregeld thermostaatkranen gaan open > huis snel warm. Daarna gaat temp weer 0,5 graden omlaag. pomp vv weer aan en radiatoren dicht.

daarnaast heb ik zowel mijn min als max temp op 55 graden. De Isens moduleert dus niet meer maar puur op de ketel op delta T. 55 graden heb ik nodig voor de radiatoren en VV, minder is niet wenselijk.

comfort wel aan en nachtuit van WW

@discussie over VV verdeler. Ik moet dus wel mijn CV pomp flink hoger zetten om voldoende water naar de VV verdeler te krijgen. Gevolg is direct dat de ketel hoger gaat stoken (moet immers sneller meer warm water maken)

Het is een kwestie van proberen of je iets moet veranderen aan een pomp. Ik zou het gewoon eerst anders aansluiten en kijken of de vv nog voldoende warm wordt.
Als het zo is dat de ketel harder moetvstoken betekent dat ook dat de vertrekken sneller op temperatuur zullen zijn en er dan daarna weer minder energie nodig is.. dat kan betekenen dat er veel langer efficienter gestookt wordt.

quote:

albino71 schreef op donderdag 04 april 2013 @ 21:34:
[...]


Geen idee of hij dom is. Als ik enkele posts hierboven mag geloven wel ja....

Het is inderdaad maximale aanwarmtijd.
Nog tips daarvoor? Hij stond op 180. Ik heb 'm nu op 90 gezet.
Max. temp cv water stond op 90, staat nu op 80

Ik doe ook maar wat

Waarschijnlijk valt het domme mee als het om maximale aanwarmtijd gaat. Dat wil dus zeggen dat hij er niet langer dan de ingestelde tijd over mag doen. Hij houdt dus wel rekening met voorgaande aanwarmtijden. 180 minuten is ook vrij lang voor een woonhuis. 180 minuten is meer om een flink kantoorpand op te warmen na een weekend verlaging van bijvoorbeeld 10c.
Ik zou die 90 minuten aanhouden, je merkt snel genoeg of het toereikend is.

Heb dat ding hier op 60 minuten gezet, de honeywell begon over het algemeen ergens tussen de 60 en 30 minuten eerder dan ingesteld. Als ik hier na een half weekend nachtverlaging thuiskom in een huis van 15 graden, draai ik de kachel naar 19,5 en duurt het ongeveer een halfuur voordat het aangenaam is dankzij de stralingswarmte van de radiators. Voordat het daadwerkelijk 19,5 graden is duurt het nog wel een uur, maar dat boeit me niet zo.

Zo...project bij de buren is afgerond. Het begon bij het aanpassen van één enkel stukje leiding, hij vroeg mij dit te doen. Het is geëindigd met een compleet nieuw leidingwerk met allemaal nieuwe, flink grotere radiatoren en aanleg van vloerverwarming. Eerst was hij kritisch over de grotere radiatoren en het nut van voetventielen, de meerprijs van een pompschakeling en a-label pomp op de vloerverdeler enz enz....

Uiteindelijk heb ik hem weten te overtuigen van het nut en gaf hij mij carte blanche, onder het mom van "als het maar goed komt"
Omdat hij toch het hele huis aan het verbouwen was, kon de cv mooi mee genomen worden.
Bij het opstoken stond hij er van te kijken dat alles zo mooi geleidelijk en comfortabel warm werd, veel beter dan voorheen.

Nu afwachten hoeveel hij gaat besparen tov de oude situatie....
Hij heeft exact hetzelfde huis als ik, alleen heb ik dezelfde aanpassingen bij mij gedaan, drie jaar terug, voor ik erin trok.
Ik weet dus niet echt wat ik bespaart heb door mijn aanpassingen, omdat ik nooit in de oude situatie heb gewoond.
Misschien dat ik door zijn besparing ongeveer mijn besparing inzichtelijk krijg.

Beter een goed buur dan een verre vriend

In mijn nieuwe woning hebben we een combinatie van Jaga convectors op de bovenverdiepingen en vloerverwarming op de BG, aangestuurd door een Intergas HRE 28/24 ketel.

Volgens de handleiding van die ketel dient het vloerverwarmingscircuit hydraulisch neutraal aangesloten te worden door middel van een elektronische afsluiter, of een terugslagklep.

Mij is echter onduidelijk of deze daadwerkelijk geplaatst is. Ik zie bij de Henco verdeler van de vloerverwarming in ieder geval geen los onderdeel hiervoor. Weet iemand of zo'n afsluiter wellicht in deze verdeler is ingebouwd?

Bij mij hebben we de terugslagklep bij de ketel geplaatst, niet bij de verdeler.

quote:

Eric010 schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 14:47:
In mijn nieuwe woning hebben we een combinatie van Jaga convectors op de bovenverdiepingen en vloerverwarming op de BG, aangestuurd door een Intergas HRE 28/24 ketel.

Volgens de handleiding van die ketel dient het vloerverwarmingscircuit hydraulisch neutraal aangesloten te worden door middel van een elektronische afsluiter, of een terugslagklep.

Mij is echter onduidelijk of deze daadwerkelijk geplaatst is. Ik zie bij de Henco verdeler van de vloerverwarming in ieder geval geen los onderdeel hiervoor. Weet iemand of zo'n afsluiter wellicht in deze verdeler is ingebouwd?

[afbeelding]

Bij mij zit de terugslagklep ook onder de ketel.
de intergas heeft geen driewegklep en daardoor moet er een terugslagklep of afsluiter komen, zodat er geen ongewenste stroming door de ketel kan optreden.
bij een neutrale verdeler zou dit al onmogelijk zijn, maar 100,0% neutraal zal wel onmogelijk zijn.
voordeel van bij de ketel plaatsen is denk ik dat je dan niet ooit nog ergens een klep moet plaatsen, als je ergens nog een verdeler met pomp ophangt.

vraag ik me wel af, wat nu als je een actieve verdeler hebt, en de afsluiter of terugslagklep zit ook onder de ketel. kun je dan ongewenste stroming krijgen door de rest van je cirquit?

en eehm.. ik zie dat er iemand nog een pompschakelaar moet kopen of een zuiniger pompje.....

Dank voor de reacties. Hierbij een foto van het buizenwerk onder de ketel. Wss een enorme n00b vraag, maar zien jullie hier een terugslagklep?


(klik voor groot)

PS: Pompschakelaar komt er inderdaad, maar ik heb nog een paar garantiezaken die ik eerste met de bouwer wil regelen. Als je iets aan het systeem aanpast dreigen ze gelijk met verval daarvan namelijk.

ik zie er geen terugslagklep zitten, maar ik zie dat je een doorzichtige syfon of iets dergelkijks hebt, nog nooit eerder gezien, maar wel erg slim bedacht van intergas..

quote:

engelbertus schreef op woensdag 10 april 2013 @ 09:44:
ik zie er geen terugslagklep zitten, maar ik zie dat je een doorzichtige syfon of iets dergelkijks hebt, nog nooit eerder gezien, maar wel erg slim bedacht van intergas..

Ook ik zie geen terugslagklep.

Maar zou er in die syfon nu al zoveel vuil inzitten?
Waar komt dat vuil vandaan?
Uit de gasleidingen?

Bij mijn wc wordt het er met veel water uitgespoeld maar dat lukt natuurlijk niet met dat gecondenseerde water uit de verbrandingsgassen.

opuntia1 wijzigde deze reactie 10-04-2013 10:46 (8%)

quote:

Eric010 schreef op woensdag 10 april 2013 @ 07:44:
Dank voor de reacties. Hierbij een foto van het buizenwerk onder de ketel. Wss een enorme n00b vraag, maar zien jullie hier een terugslagklep?

[afbeelding]
(klik voor groot)

PS: Pompschakelaar komt er inderdaad, maar ik heb nog een paar garantiezaken die ik eerste met de bouwer wil regelen. Als je iets aan het systeem aanpast dreigen ze gelijk met verval daarvan namelijk.

Nog even een n00b vraag terug dan; hoe wordt zo'n dergelijk systeem ingeregeld? Ik zie geen regelknoppen zitten, gaat het meeste water nu door de kortste kring/buis?

Ook hebben de meeste mensen hier een extra pomp, oid, en een rare parallel-achtige aansluiting. Maar bij jou zit het hele systeem gewoon in serie met je CV pomp, niet?

quote:

straider schreef op woensdag 10 april 2013 @ 10:44:
[...]


Nog even een n00b vraag terug dan; hoe wordt zo'n dergelijk systeem ingeregeld? Ik zie geen regelknoppen zitten, gaat het meeste water nu door de kortste kring/buis?

Ook hebben de meeste mensen hier een extra pomp, oid, en een rare parallel-achtige aansluiting. Maar bij jou zit het hele systeem gewoon in serie met je CV pomp, niet?

Je ziet de verdeler de cv en niet van de vv

quote:

opuntia1 schreef op woensdag 10 april 2013 @ 10:39:
[...]


Ook ik zie geen terugslagklep.

Maar zou er in die syfon nu al zoveel vuil inzitten?
Waar komt dat vuil vandaan?
Uit de gasleidingen?

Bij mijn wc wordt het er met veel water uitgespoeld maar dat lukt natuurlijk niet met dat gecondenseerde water uit de verbrandingsgassen.

Dat vuil zit er al in na een paar weken draaien. Komt uiteindelijk steeds meer bij. Ik kan je iig wel zeggen dat als je 3 jaar je ketel laat draaien zonder onderhoud dat hele ding stampvol met gruis zit en na het aanspreken van de verhuurder hierop is een installateur een uur bezig geweest om ook al het overige gruis uit de warmtewisselaar te krijgen.

Dat gruis is ongeveer te vergelijken met kalkaanslag in je waterkoker, als je die niet schoonmaakt gaat die ook steeds slechter werken.

Edit:
Gisteren overigens de pomp bij mijn ouders van 3 naar 2 gezet. Retour voelt nu een stuk minder heet aan, was voorheen bijna net zo heet als de aanvoer. Verder is de leidingruis in de woonkamer nu zo goed als afwezig. Ben benieuwd wat dat gaat doen met het gasverbruik. Niet dat het mijn vader wat kan schelen overigens...

_JGC_ wijzigde deze reactie 10-04-2013 11:12 (15%)

quote:

straider schreef op woensdag 10 april 2013 @ 10:44:
[...]


Nog even een n00b vraag terug dan; hoe wordt zo'n dergelijk systeem ingeregeld? Ik zie geen regelknoppen zitten, gaat het meeste water nu door de kortste kring/buis?

Ook hebben de meeste mensen hier een extra pomp, oid, en een rare parallel-achtige aansluiting. Maar bij jou zit het hele systeem gewoon in serie met je CV pomp, niet?

Op de foto in mijn eerste post zie je de verdeler van de vv, daarop zitten vijf groepen die gewoon per groep ingeregeld kunnen worden. Op de tweede foto - van de ketel - zie je alleen een passief verdeelhuis. Daaruit komen twee loops met dikke buizen voor de begane grond en eerste verdieping, en twee dunnere loops die direct naar convectoren op zolder gaan. Op dat verdeelhuis is idd geen regeling mogelijk.

quote:

opuntia1 schreef op woensdag 10 april 2013 @ 10:39:
[...]


Ook ik zie geen terugslagklep.

Maar zou er in die syfon nu al zoveel vuil inzitten?
Waar komt dat vuil vandaan?
Uit de gasleidingen?

Bij mijn wc wordt het er met veel water uitgespoeld maar dat lukt natuurlijk niet met dat gecondenseerde water uit de verbrandingsgassen.

Tja is normaal hoor, zeker in het begin, ketel kan ook een foutcode geven als het niet goed doorloopt door de prut. Af en toe even kijken en uitspoelen

quote:

neographikal schreef op woensdag 10 april 2013 @ 12:37:
[...]


Tja is normaal hoor, zeker in het begin, ketel kan ook een foutcode geven als het niet goed doorloopt door de prut. Af en toe even kijken en uitspoelen

Ja en dat geeft mij te denken.

Aardgas is natuurlijk een schoon gas.
Dus waar komt dat vuil vandaan?
Uit de gasleidingen en de ketel?
Uit de verbrandingslucht?

De lucht is natuurlijk ook niet schoon, veel stof?

Geurstoffen die gebruikt worden in aardgas, willekeurige zooi die uit de lucht komt, oxidatierommel in je ketel, etc. Kan overal vandaan komen. Heb jij je nooit afgevraagd waarom er bij onderhoudsbeurten wel eens dingen als pakkingen en ionisatiepinnen vervangen worden en waarom uiteindelijk aan het einde van de levensduur je ketel gaat lekken?

Ik denk dat het gewoon nieuwigheid is. De leidingen zullen ongetwijfeld niet schoon geweest zijn, en het aanvoerkanaal voor de lucht ook niet. Het reservoir wordt de laatste paar weken niet viezer, dus het lijkt vooral bouwvuil te zijn.

quote:

opuntia1 schreef op woensdag 10 april 2013 @ 13:16:
[...]
Ja en dat geeft mij te denken.

Aardgas is natuurlijk een schoon gas.
Dus waar komt dat vuil vandaan?
Uit de gasleidingen en de ketel?
Uit de verbrandingslucht?

De lucht is natuurlijk ook niet schoon, veel stof?

Is heel normaal hoor, niets om je zorgen om te maken. Wel ff regelmatig leeghalen (en weer vullen met schoon water) Zie hiervoor de handleiding. Het is iig condenswater met een soort gruis wat erin zit. Remeha heeft trouwens ook een doorzichtige sifon, wel slim bedacht .

sifon zit met een ketel die gebruikt wordt, en daadwerkelijk condenseert in een paar minuten weer vol toch?
de verdeler onder de cv is idd gewoon een verdeler, geen vloerverwarming. flow wordt geregeld door de voetventielen die ongetwijfeld op de radiatoren zitten.

er wordt niet altijd met verdelers per verdieping gewerkt. soms worden de leidingen gewoon afgetapt van de aan en afvoerleiding.

het per verdieping met een verdeler werken kan het inregelen misschien vergemakkelijken, en de invloed van meerdere radiatoren telkens aftappen verkleinen. aan het eind heb je dan toch wta minder flow/druk in je leidingen?

quote:

Puch-Maxi schreef op woensdag 10 april 2013 @ 13:48:
[...]

Is heel normaal hoor, niets om je zorgen om te maken. Wel ff regelmatig leeghalen (en weer vullen met schoon water) Zie hiervoor de handleiding. Het is iig condenswater met een soort gruis wat erin zit. Remeha heeft trouwens ook een doorzichtige sifon, wel slim bedacht .

Wel goed dat je zegt om na het schoonmaken de syfon weer te vullen met schoon water.
Dit zou ik ook altijd doen omdat er anders gassen in het riool kunnen komen.
Of is het zo dat het syfon zo koud dat het vanzelf direct vol condenseert en er beslist geen gassen in het riool kunnen komen of omgekeerd gassen uit het riool bij de ketel kunnen komen?

Gas in of uit het riool zie ik niet snel gebeuren. Je condensafvoer is voorzien van zwanenhals, die staat gewoon onder water als het goed is. Als er gas vrijkomt omdat je sifon leeg is, lekt dat uiteindelijk via het slangetje in je open condensafvoerbuis de lucht in.

Die syfon zit in het stookseizoen in no time weer vol door het condenswater uit het gas. Tenzij je echt volgas 90 graden stookt misschien.

Een sifon moet na het schoonmaken altijd weer gevuld worden met water, het is immers een waterslot

En voor rioolgassen die terug de ketel in zouden gaan hoef je nooit bang te zijn.
Er moeten namelijk twee sifons onder een cv ketel. Één onder het toestel zelf, deze is ook onderdeel van de cv ketel. En de ander maakt deel uit van de binnenriolering.
Tussen die twee sifons moet officieel een open verbinding zijn, dat als de binnenriolering verstopt zou zitten, de ketel zijn condenswater altijd kwijt kan, gewoon over de vloer dus

Ik heb dit forum met zeer veel interesse gevolgd vanaf het begin.

Nu is omdat ik eindelijk een infrarood thermometer aangebroken om mijn radiatoren in te gaan regelen dmv de voetventielen om een grotere delta t te bereiken.

Wie kan mij de beste werkwijze in deze vertellen, want dat ben ik niet echt tegen gekomen!

Alvast bedankt voor de reacties

@slayer 1965: verwarming tijdje laten draaien en dan de uitgaande temp. bij de radiator meten en dan de balans zoeken tussen:
1. gelijkmatig verwarmen alle ruimtes (ruimte die het snelste warm is , het voetventiel afknijpen)
2. gelijke retourtemp bij alle radiatoren zodat het CV retour water zo koud mogelijk is
3. de totale doorstroming niet te veel laten afnemen (want dan moet je op een hogere temp. gaan stoken om toch je huis warm te krijgen

Ik kwam deze video tegen over het waterzijdig inregelen:

https://www.youtube.com/watch?v=TntT__yrRyQ

Wel een beetje een reclamefilmpje voor Danfoss, maar het is wel aardig.

Barry, is het dan belangrijk om de radiatorkranen helemaal open te zetten? Ik bedoel dus de kraan bovenop de radiator! En op de hoogste verdieping beginnen?
En moet ik gaan afstellen in de opwarmfase, of als het systeem al een paar uurtjes gedraaid heeft? En wat is haalbaar qua delta t bij de radiatoren?

Dus als leek moet je rekenen aan je installatie. Lijkt me niet voor iedereen haalbare kaart, en de installatie moet worden voorzien van centrale inregelafsluiter en overstortventiel, de vrschillende tabellen moeten beschikbaar zijn, en de waardes die gebruikt worden, zeggen mensen weinig.

Ik heb wel eens een hands on leken manier gezien op youtube, die gebruik maakt van instelbare voetventielen.
Ketel lekker laten draaien, thermostaatknoppen 75% open, aanvoer en retour ler radiator meten, intabel noteren. Dan beoordelen en dmv voetventiel aantal slagen dicht te draaien proberen voor elke radiator een goeie delta t te krijgen. Wel telkens voor alle radiagoren de goeie instelling schatten, en pas meten wanneer je alle radiatoren volgens de inschatting hebt dicht gedraaid. Dan herhaal je dat totdat je goed zit.

Bijvoorbeeld, de instelling van depomp kan invloed hebben of de max aanvoertemperatuur. Die zou je bij de rekenmethode vooraf goed moeten hebben ingesteld, wat niet altijd hetgeval is, of niet overeenkomt met de tabellen die je beschikbaar hebt.

E.e.a. geeft wel aan dat elke zelfde woning / installatie in basis allemaal dezelfde instelling nodig heeft.
Daarom vindt ik het des te absurder dat dit niet gewoon goed wordt ingesteld door de installateur, die als het goed is de berekening toch al voor de helft klaar heeft, bij projecten van meerdere woningen.

Zorg overins wel dat je niet alle raditoren gaat knijpen, want in theorie moet er minstens 1 zijn die niet geknepen hoeft te worden, zodat je toch je maximale afgiftevermogen kunt benutten, ventielen dicht draaien beperkt de flow. Waardoor de pomp misschien harder moet pompen.

engelbertus wijzigde deze reactie 10-04-2013 23:28 (9%)

quote:

engelbertus schreef op woensdag 10 april 2013 @ 23:25:


Zorg overins wel dat je niet alle raditoren gaat knijpen, want in theorie moet er minstens 1 zijn die niet geknepen hoeft te worden, zodat je toch je maximale afgiftevermogen kunt benutten, ventielen dicht draaien beperkt de flow. Waardoor de pomp misschien harder moet pompen.

Over dat laatste, ik meen mij te herinneren van school dat het opgenomen vermogen van een centrifugaal pomp omlaag gaat zodra de persafsluiter wordt geknepen. Dus ik vermoed dat een cv-pompje bij meer geknepen verwarmingen ook minder gaat verbruiken.
Wellicht gaat wel het rendement ook omlaag omdat geknepen afsluiters voor stromingsverlies zorgen.

En hoe zijn de meningen over waar te beginnen met inregelen? op de begaande vloer of juist het dichts bij de radiator (in mijn geval op de hoogste verdieping?

quote:

Oxellaar schreef op woensdag 10 april 2013 @ 20:48:
Een sifon moet na het schoonmaken altijd weer gevuld worden met water, het is immers een waterslot

En voor rioolgassen die terug de ketel in zouden gaan hoef je nooit bang te zijn.
Er moeten namelijk twee sifons onder een cv ketel. Één onder het toestel zelf, deze is ook onderdeel van de cv ketel. En de ander maakt deel uit van de binnenriolering.
Tussen die twee sifons moet officieel een open verbinding zijn, dat als de binnenriolering verstopt zou zitten, de ketel zijn condenswater altijd kwijt kan, gewoon over de vloer dus

Zelf heb ik ervaring met twee syfons onder elkaar.
Als er tussen die twee geen open verbinding is met de buitenlucht werken de syfons niet goed.
Er ontstaat dan een ongewenste drukopbouw tussen de syfons waardoor het water niet goed wegloopt.
Dus altijd die ontluchting aanbrengen tussen de syfons.

quote:

thaMini schreef op donderdag 11 april 2013 @ 00:06:
[...]


Over dat laatste, ik meen mij te herinneren van school dat het opgenomen vermogen van een centrifugaal pomp omlaag gaat zodra de persafsluiter wordt geknepen. Dus ik vermoed dat een cv-pompje bij meer geknepen verwarmingen ook minder gaat verbruiken.
Wellicht gaat wel het rendement ook omlaag omdat geknepen afsluiters voor stromingsverlies zorgen.

Goed opgelet op school!
Is helemaal waar.
De meeste mensen denken juist het omgekeerde.

Ik ben nog niet aan het echte cvtuning werk toegekomen maar heb nu een paar dingen gedaan:
-toevoertemp verlaagd van 80 naar 75(deze stond eerst een stuk lager maar toen werd het niet warm)
-tapwater op 60(staat al heel lang zo)
-van honeywell modulation naar remeha isense:
tapwater overdag en in de nacht wordt niet op temp gehouden, alleen in de ochtend en avond.

Nu gaf de isense 1 graad lagere temp aan dan de honeywell. Daar heb ik enigszins ook de te gebruiken temp op aangepast.

Nu komen de vragen: hoe lang moet ik die thermostaat geven om in te leren?
Daarnaast heb ik het idee dat het gasverbruik steeds ietsje hoger wordt(naar graaddagen gemeten via mindergas.nl).
Kan afstelling van de cv ketel zelf daar een grote rol in spelen? Is nu 1,5 jaar geleden en de laatste keer meen ik mij te herinneren dat de monteur niet een meting heeft gedaan, is dat normaal(hij zei dat ie keek naar de kleur van de vlam waar ik toen even geen zin in had om over in discussie te gaan) ?

quote:

ebk71 schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 10:32:

Daarnaast heb ik het idee dat het gasverbruik steeds ietsje hoger wordt(naar graaddagen gemeten via mindergas.nl).

Behalve de buitentemperatuur, zijn er per jaargetijde nog meer weersomstandigheden van invloed op de thermostaat. Denk bijvoorbeeld aan de warmte van zonnestralen op het huis. Om de invloed van die wisselingen op de berekeningen te minimaliseren, worden de graaddagen vermenigvuldigd met een seizoensafhankelijke weegfactor. Dit noemen we gewogen graaddagen. De weegfactor is als volgt gedurende het jaar:

november t/m februari: 1,1
maart en oktober: 1,0
april t/m september: 0,8

Aangezien het in maart koud was en weinig zon, is het verbruik automatisch 10% hoger per graaddag.
En begin april was het ook koud en nog niet echt warme zonnestralen, dus nog eens 20% extra verbruik. Vanaf 8 april duikt mijn verbruik omlaag......

Hier een grafiek van mijn gasverbruik tussen 15 december en 13 april:



In de grafiek zie je dat m3/graaddag wel gespiegeld lijkt aan de temperatuur t.o.v. een (temperatuur-)as van 3 graden..
Is dit verklaarbaar? Want je zou verwachten dat m3/graaddag juist constanter zou zijn, omdat het rekening houdt met de temperatuur. Oftewel het lijkt erop dat de formule voor de m3/graaddag niet betrouwbaar is voor mijn situatie.....

De wind doet ook veel ,kijk maar op 11 februari, barre wind uit het oosten, veel afkoeling, ons verbruik was toen bijna 16m3 in 24 uur.

@zuinige rijder: ik deel je observatie. een grafiek met op de X as etmaal temperatuur en op de Y as m3/graaddag geeft een helder beeld. Als het kouder is neemt m3/graaddag toe

quote:

ebk71 schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 10:32:

Nu komen de vragen: hoe lang moet ik die thermostaat geven om in te leren?

Het duurt ongeveer vier a vijf dagen voordat de thermostaat de volledig is "ingeleerd"

quote:

Daarnaast heb ik het idee dat het gasverbruik steeds ietsje hoger wordt(naar graaddagen gemeten via mindergas.nl).
Kan afstelling van de cv ketel zelf daar een grote rol in spelen? Is nu 1,5 jaar geleden en de laatste keer meen ik mij te herinneren dat de monteur niet een meting heeft gedaan, is dat normaal(hij zei dat ie keek naar de kleur van de vlam waar ik toen even geen zin in had om over in discussie te gaan) ?

Het afstellen adhv rookgasmeting heeft zeker invloed op je verbruik, je zorgt voor een perfecte gas/lucht verhouding. Denk hier niet aan een verschil van 10%, maar veel lager.
Verkeerde afstelling kan de brander beschadigen (scheuren of verbranden), vooral op laaglast
Kleur van de vlam kun je heel weinig mee, is voor elke ketel en type brander weer anders. Als je exact weet wat de fabrikant voorschrijft voor het type brander zou het misschien kunnen. Maar vaak wordt dat niet beschreven in de instructies. Kleine stofdeeltjes in de lucht kunnen een vlam erg oranjegeel maken, terwijl de verbranding prima is en staat afgesteld volgens voorschrift. Tegenwoordig mag het kijkglas achterwege worden gelaten, dan heeft zo'n monteur sowieso een probleem, ja kunt de vlam niet eens meer zien.
En, last but not least, afstellen doe je voor een lagere emissie

quote:

ZuinigeRijder schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 18:34:
Hier een grafiek van mijn gasverbruik tussen 15 december en 13 april:

[afbeelding]

In de grafiek zie je dat m3/graaddag wel gespiegeld lijkt aan de temperatuur t.o.v. een (temperatuur-)as van 3 graden..
Is dit verklaarbaar? Want je zou verwachten dat m3/graaddag juist constanter zou zijn, omdat het rekening houdt met de temperatuur. Oftewel het lijkt erop dat de formule voor de m3/graaddag niet betrouwbaar is voor mijn situatie.....

Is de de blauwe lijn niet de graaddag?
Dan klopt het natuurlijk dat die gespiegeld is aan de temperatuur.

De rode lijn ,de gemiddelde m3/graaddag, voldoet wel aan je verwachting en is wel vrijwel constant.

quote:

opuntia1 schreef op zondag 14 april 2013 @ 07:40:
[...]


Is de de blauwe lijn niet de graaddag?
Dan klopt het natuurlijk dat die gespiegeld is aan de temperatuur.

De rode lijn ,de gemiddelde m3/graaddag, voldoet wel aan je verwachting en is wel vrijwel constant.

Nee, de blauwe lijn is de m3/graaddag van die dag, de rode lijn is het gemiddelde m3/graaddag. Na verloop van tijd heeft een dag niet zoveel invloed op het gemiddelde m3/graaddag.

Ik destileer de volgende trend voor mijn situatie:

kolom 1: temperatuur
kolom 2: m3/graaddag

10.0 0.300
7.0 0.400
4.0 0.500
0.0 0.600
-4.0 0.700

dus inderdaad, hoe kouder, hoe meer m3/graaddag verbruik.
Dus ongeveer 0.1 m3/graaddag meer verbruik per 4 graden kouder.....

dus de verhouding temperatuurverschil en m3/graaddag is niet constant en heeft te maken met hoe goed de woning geisoleerd is?

quote:

ZuinigeRijder schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 17:57:
[...]


Behalve de buitentemperatuur, zijn er per jaargetijde nog meer weersomstandigheden van invloed op de thermostaat. Denk bijvoorbeeld aan de warmte van zonnestralen op het huis. Om de invloed van die wisselingen op de berekeningen te minimaliseren, worden de graaddagen vermenigvuldigd met een seizoensafhankelijke weegfactor. Dit noemen we gewogen graaddagen. De weegfactor is als volgt gedurende het jaar:

november t/m februari: 1,1
maart en oktober: 1,0
april t/m september: 0,8

Aangezien het in maart koud was en weinig zon, is het verbruik automatisch 10% hoger per graaddag.
En begin april was het ook koud en nog niet echt warme zonnestralen, dus nog eens 20% extra verbruik. Vanaf 8 april duikt mijn verbruik omlaag......

Ik begrijp de uitleg wel(volgens mij ), maar mindergas corrigeert dit toch? Dus als ik in de afgelopen maanden m3/graaddag zie oplopen en mindergas geeft aan dat mijn verbruik 11% is gestegen dan ligt dat niet aan de lange winter maar aan warmer/ langer /anders stoken? Toch?

Volgens mij is de invloed van zon en wind op de vergelijking erg groot. Omdat deze invloed sterk afhankelijk is van de individuele woning (ramen richting het zuiden. Veel tocht door kieren) is het niet goed in een eenvoudige vergelijking op te nemen. Voorbeeld: op een zonnige, windstille dag heb ik bij -2 geen verwarming nodig. Bij een bewolkte winderige dag moet ik bij + 10 al gaan stoken.
Is de hoeveelheid zonlicht trouwens ook ergens beschikbaar? Dan kunnen we dat mee gaan wegen.

blissard wijzigde deze reactie 14-04-2013 10:44 (10%)

quote:

blissard schreef op zondag 14 april 2013 @ 10:43:
Volgens mij is de invloed van zon en wind op de vergelijking erg groot. Omdat deze invloed sterk afhankelijk is van de individuele woning (ramen richting het zuiden. Veel tocht door kieren) is het niet goed in een eenvoudige vergelijking op te nemen. Voorbeeld: op een zonnige, windstille dag heb ik bij -2 geen verwarming nodig. Bij een bewolkte winderige dag moet ik bij + 10 al gaan stoken.
Is de hoeveelheid zonlicht trouwens ook ergens beschikbaar? Dan kunnen we dat mee gaan wegen.

Als je het verbruik in de zelfde woning vergelijkt is de ligging niet belangrijk.
Ik heb begrepen dat met de gewogen graaddag rekening gehouden wordt met de zon door een eenvoudige correctie factor per maand.
De maanden als de zon laag staat tellen dan zwaarder mee dan de maanden dat de zon hoger staat.
Met de wind wordt zover ik kan vinden geen rekening gehouden, maar bij een goed geïsoleerd huis maakt dat niet zoveel uit.

zon is bij de knmi op te vragen op dag resolutie en uur resolutie.
http://www.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens/getdata_uur.cgi

http://www.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens
http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/download.html

quote:

Mafketel schreef op zondag 14 april 2013 @ 13:58:
zon is bij de knmi op te vragen op dag resolutie en uur resolutie.
http://www.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens/getdata_uur.cgi

http://www.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens
http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/download.html

en dan de wind ook nog even, die zullen ze vast ook wel hebben.
Heeft bij mijn hoekhuis ook een grote invloed.

Ik heb een Nefit Smartline HRC 24 CW3 hangen met een Moduline 300 en heb een aantal vragen over het beter instellen van de ketel. Ik heb alle radiatoren opgemeten en type genoteerd, en vervolgens het totale verwarmingsvermogen genoteerd. Dit is bij 75/65/20 ongeveer 15,2 kilowatt.

Kun je dan domweg het vermogen op 65 procent zetten (dat komt het beste overeen) en de aanvoer op 75 graden? Of ligt dat iets genuanceerder? En wat gebeurt er eigenlijk precies wanneer je het vermogen lager zet? De vlam wordt kleiner, maar gaat die dan ook minder snel pompen omdat hij anders de aanvoertemperatuur niet kan handhaven?

Verder heb ik begrepen dat er in deze ketel een modulerende pomp zit. Op de pomp staat ook maar 1 stand. Hier kun je dus niets aan verbeteren zoals ik begrijp? Want in de service-instructie staat niets over het instellen van de pomp. Ik vind enkel iets terug over de nadraaitijd.

Dank alvast!

quote:

FataMan schreef op maandag 15 april 2013 @ 21:10:
Ik heb een Nefit Smartline HRC 24 CW3 hangen met een Moduline 300 en heb een aantal vragen over het beter instellen van de ketel. Ik heb alle radiatoren opgemeten en type genoteerd, en vervolgens het totale verwarmingsvermogen genoteerd. Dit is bij 75/65/20 ongeveer 15,2 kilowatt.

Kun je dan domweg het vermogen op 65 procent zetten (dat komt het beste overeen) en de aanvoer op 75 graden? Of ligt dat iets genuanceerder? En wat gebeurt er eigenlijk precies wanneer je het vermogen lager zet? De vlam wordt kleiner, maar gaat die dan ook minder snel pompen omdat hij anders de aanvoertemperatuur niet kan handhaven?

Ja, je kunt het maximale vermogen gewoon begrenzen op 65%. Probeer zelfs nog een lager vermogen, je zult nooit 75/65 water door heel je systeem en 20 graden in elke ruimte willen hebben. Tenminste, ik verwacht van niet.
De vlam is blijft bij een lager vermogen ook kleiner, omdat de gas en luchttoevoer lager is.
Als maximale aanvoer temperatuur zou ik ook wat lager dan 75 graden nemen. Probeer zo laag mogelijk, bevalt het je niet, draai je hem gemakkelijk wat hoger.
Tast even af wat voor jouw systeem nog comfortabel is, bijvoorbeeld 55 of 60 in voor en najaar en, indien nodig, 65 of hoger in de wintermaanden.
Ikzelf kom met gewone radiatoren zelden of nooit boven de 65 graden.

quote:

Verder heb ik begrepen dat er in deze ketel een modulerende pomp zit. Op de pomp staat ook maar 1 stand. Hier kun je dus niets aan verbeteren zoals ik begrijp? Want in de service-instructie staat niets over het instellen van de pomp. Ik vind enkel iets terug over de nadraaitijd.

Dank alvast!

De pomp moduleert alleen mee op het vermogen van de brander, kan de brander niet naar 100%, dan kan de pomp ook niet naar 100%. Volgens mij kun je het minimale en maximale toerental niet instellen bij een Smartline. Nadraaitijd veel langer dan twee minuten is nutteloos. Zodra de brander uit gaat en de aanvoer en retour zijn gelijk van temperatuur, is het niet nodig de pomp nog langer te laten draaien.

Oxellaar wijzigde deze reactie 15-04-2013 21:58 (4%)

Nieuwe vorm van CV-tuning: ()
nieuws: Cv-ketels van Vaillant bevatten ernstige kwetsbaarheid in webinterface

quote:

FataMan schreef op maandag 15 april 2013 @ 21:10:
Ik heb een Nefit Smartline HRC 24 CW3 hangen met een Moduline 300 en heb een aantal vragen over het beter instellen van de ketel. Ik heb alle radiatoren opgemeten en type genoteerd, en vervolgens het totale verwarmingsvermogen genoteerd. Dit is bij 75/65/20 ongeveer 15,2 kilowatt.

Kun je dan domweg het vermogen op 65 procent zetten (dat komt het beste overeen) en de aanvoer op 75 graden? Of ligt dat iets genuanceerder? En wat gebeurt er eigenlijk precies wanneer je het vermogen lager zet? De vlam wordt kleiner, maar gaat die dan ook minder snel pompen omdat hij anders de aanvoertemperatuur niet kan handhaven?

Verder heb ik begrepen dat er in deze ketel een modulerende pomp zit. Op de pomp staat ook maar 1 stand. Hier kun je dus niets aan verbeteren zoals ik begrijp? Want in de service-instructie staat niets over het instellen van de pomp. Ik vind enkel iets terug over de nadraaitijd.

Dank alvast!

Ik heb een Nefit Excellent HRC22 CW 4 H/V met een Moduline 300. Mijn ervaring is dat het vermogen terugschroeven bij mij averechts werkte, omdat dit de modulerende werking van de CV tegengaat. Voor mij was het alleen de keteltemperatuur terugschroeven wat het meeste opleverde. In de (strenge) winter moest deze op 70 graden staan om het warm genoeg te krijgen, maar dat kan te maken hebben met hoeveel vermogen de radiatoren maximaal kunnen afgeven. Wat dat betreft is het proberen en meten!

nog 4 dagen en dan eindelijk Jaga's LowH2O met DBE monteren #zinan!

quote:

Dre schreef op maandag 15 april 2013 @ 22:13:
Nieuwe vorm van CV-tuning: ()
nieuws: Cv-ketels van Vaillant bevatten ernstige kwetsbaarheid in webinterface

ik was wel verbaasd dat er überhaupt een cv ketel was met een webinterface.
Het lijkt me wel wat, als die dan ook daadwerkelijk iets kan toevoegen of samen kan werken met andere software voor monitoring of aansturing.

quote:

NielsTn schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 09:27:
nog 4 dagen en dan eindelijk Jaga's LowH2O met DBE monteren #zinan!

Dat is toch heel wat later dan je zelf gehoopt had denk ik. Moet zeker wel een laag stof afgehaald worden van zo'n 4 maanden

quote:

ollie1965 schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 12:52:
[...]


Dat is toch heel wat later dan je zelf gehoopt had denk ik. Moet zeker wel een laag stof afgehaald worden van zo'n 4 maanden

ik durf het zelf niet aan in een vorstperiode aan mijn CV-keten te klussen. Zelfs de voetventielen moeten vervangen worden. Maar vader is terug van vakantie dus met kennis en hulp moet het nu wel lukken

18:35u update 20-april: de 3 Jaga's hangen en Qsolar pompt met code '9' zonneenergie de woonkamer en keuken in!
De CV-aanvoertemperatuur (max) is van 55 graden C naar 35 graden C gezet. Of dit toereikend is zal ik in het najaar mogen uitvinden.

linkje

NielsTn wijzigde deze reactie 20-04-2013 18:36 (29%)
Reden: update Jaga's geplaatst

Heb hier nu iets minder dan een maand 2 temperatuursensoren (DS18B20) aan m'n CV leidingen geknoopt en die laten loggen.

Dit is 30 dagen:


En dit is van 2 dagen:


Rood = aanvoer
Blauw = retour
Groen = verschil

Gemiddelden over 30 dagen:
Aanvoer 30,19 °C
Retour 23,19 °C
Verschil 7,01 °C

Verschil is dus niet heel erg groot, en vind m'n retour soms ook nog aardig hoog (max was 61 graden retour)

Hmmmm, sinds 14 april staat bij mij de CV thermostaat op uit, alleen nog warm water (voor douchen). Volgens mij geen goede periode om veel profijt van CV tunen te hebben.

quote:

ZuinigeRijder schreef op donderdag 09 mei 2013 @ 16:55:
Hmmmm, sinds 14 april staat bij mij de CV thermostaat op uit, alleen nog warm water (voor douchen). Volgens mij geen goede periode om veel profijt van CV tunen te hebben.

gewoon wachten op het najaar (koude), dan is het idd wat praktischer.

quote:

ThinkPad schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 23:27:
Heb hier nu iets minder dan een maand 2 temperatuursensoren (DS18B20) aan m'n CV leidingen geknoopt en die laten loggen.

Dat doe ik ook al een tijdje, maar sinds ik de sensoren heb verplaatst naar direkt onder de CV ketel (aan- en afvoerbuis met isolatie eromheen) zie ik dat de ketel regelmatig even draait en blijkbaar verwarmt. En dat doet hij niet als ik het tapwatercircuit uit zet.
Daarbij komt dan de temperatuur van de uitgaande buis soms onder die van de ingaande buis, dus daar heb ik in het loggingscriptje al iets voor gemaakt.
Zie hier:

Half zeven heb ik het tapwater aangezet om te douchen en daarna niet meer uit gezet. Ik weet vrijwel zeker dat waar de rode en blauw grafieken elkaar raken om 8:30 de temperatuur van de ingaande buis hoger werd dan die van de uitgaande. Ik snap alleen niet waarom dat is.

Weet niet welke ketel je hebt, maar de meeste ketels laten de pomp 1x per dag draaien tegen vastlopen. Als dan je warmtewisselaar is opgewarmd gaat er warm water door het systeem. Vooral bij ketels zoals die van intergas komt dat voor. Bij een ketel met ingebouwde boiler zou dat niet hoeven.

@oxxelaar (of andere kundige ) Ik heb dus een jaren 70 woning met het dikwandige buis systeem. Door renovatie is er een stuk veranderd. Hier komt dus de dikke buis onder in de kruipruimte. Deze voede eerder de keuken en woonkamer radiator (binnenwerks ruim 15mm)
Nu heeft de monteur daar twee van die flexibele unicorn buizen aangemaakt naar de nieuwe plek van keuken en woonkamer radiator.
Deze zijn echter 16 mm buitenwerks. Als je daar de mantel vanaf haalt en bedenkt dat ze van binnenopgevuld worden en daarna gekneld houdt je netto nog maar 10mm? over ?
Is dit niet veel te weining om bv de t22 van 3,6 kw te voeden ?
Ik vindt sowieso de overstap op kunstof en de diameter verhouding erg twijfelachtig.

wat is nou de netto binnenmaat van zoiets http://shop.cvkoopjes.nl/...x-1-2-voor-buis-16mm.html dat is toch zeker niet de 13mm die je normaal hebt als je verzinkte leiding gebruikt of (of is de 15mm ook minder binnenwerks?)

goed alles wordt daar wel warm maar waarom dan eerder veel grotere diameters ?

Ray wijzigde deze reactie 11-05-2013 20:25 (14%)

IK lees aansluitkoppeling 16mm voor Uponor Unipipe, Henco buis en andere 16mm Alu / Pex buizen (buis wanddikte 2mm).

Dus inwendig 16 - 2X2 = 11 mm

Met een geschikte pomp krijg je daar wel warm water door, misschien lukte dat vroeger niet en moest toen daarom voor een grotere leiding gekozen worden.

quote:

opuntia1 schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 21:54:
IK lees aansluitkoppeling 16mm voor Uponor Unipipe, Henco buis en andere 16mm Alu / Pex buizen (buis wanddikte 2mm).

Dus inwendig 16 - 2X2 = 11 mm

Met een geschikte pomp krijg je daar wel warm water door, misschien lukte dat vroeger niet en moest toen daarom voor een grotere leiding gekozen worden.

16 - 2x2 is zelfs 12

maar dat is dus het punt. De netto leiding diameter is dus 12 mm. daarin komt dus nog dat knelstuk! dus zal ook wellicht nog een mantel hebben van 2mm dus gaat er nog een keer 4mm diameters af en houdt je dus netto maar 8mm over waar het water door kan
15 mm verzinkt is netto 13 mm binnenwerks maar wordt aan de buitenkant (koperen knelring) geklemt. dus netto 13mm

Verschil is dus netto 5 mm wat er bij kunststof minder aan water doorkan.

of zie ik iets over het hoofd ?

die knelring heeft waarschijnlijk geen 2 mm wanddikte hoor. dat is vrij dus volgens mij. mischien zelfs 0,5 mm.
en 22 -2x3=16, maar de koppelingen daarvoor zijn binnenwerks ook geen 16 mm, plus haakse bochten, die ook meer weerstand hebben dan flexibele buis.

ik weet niet welke dikwandige buis je voor 22 mm nog had, maar wanneer dat te weinig zou zijn, kom je dus automatisch op 22, wat dan mischien groter is dan nodig,

of er is standaard 22 gebruikt voor situaties waar er meerdere radiatoren door die buis worden gevoed.

quote:

ThinkPad schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 23:27:
Heb hier nu iets minder dan een maand 2 temperatuursensoren (DS18B20) aan m'n CV leidingen geknoopt en die laten loggen.

Dit is 30 dagen:
[afbeelding]

En dit is van 2 dagen:
[afbeelding]

Rood = aanvoer
Blauw = retour
Groen = verschil

Gemiddelden over 30 dagen:
Aanvoer 30,19 °C
Retour 23,19 °C
Verschil 7,01 °C

Verschil is dus niet heel erg groot, en vind m'n retour soms ook nog aardig hoog (max was 61 graden retour)

voor je gemiddelden zou je eigenlijk alleen de temperaturen moeten meten voor de stookperiode, dus niet de nachtverlaging of afkoelperiode. anders krijg je automatisch hele lage gemiddelden, en hele lage verschillen.
en dat zegt dan niets over een gemiddeld stookregime of kuubs per graagddag, of delta t tijdens stoken, of de mate van condenseren....

quote:

Ray schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 20:10:
@oxxelaar (of andere kundige ) Ik heb dus een jaren 70 woning met het dikwandige buis systeem. Door renovatie is er een stuk veranderd. Hier komt dus de dikke buis onder in de kruipruimte. Deze voede eerder de keuken en woonkamer radiator (binnenwerks ruim 15mm)
Nu heeft de monteur daar twee van die flexibele unicorn buizen aangemaakt naar de nieuwe plek van keuken en woonkamer radiator.
Deze zijn echter 16 mm buitenwerks. Als je daar de mantel vanaf haalt en bedenkt dat ze van binnenopgevuld worden en daarna gekneld houdt je netto nog maar 10mm? over ?
Is dit niet veel te weining om bv de t22 van 3,6 kw te voeden ?
Ik vindt sowieso de overstap op kunstof en de diameter verhouding erg twijfelachtig.

wat is nou de netto binnenmaat van zoiets http://shop.cvkoopjes.nl/...x-1-2-voor-buis-16mm.html dat is toch zeker niet de 13mm die je normaal hebt als je verzinkte leiding gebruikt of (of is de 15mm ook minder binnenwerks?)

goed alles wordt daar wel warm maar waarom dan eerder veel grotere diameters ?

Te weinig zal het niet zijn, het moet een heel grote radiator zijn wil hij aan 16x2 niet genoeg hebben.
Er wordt zelfs 14x2 gebruikt, al wordt dat wel minder.
Ikzelf heb hier al mijn radiatoren aangesloten op 16mm unicor en met die Heimeier knelsets.
Al de radiatoren, ook de 2x 2600x500 T22 in de woonkamer, worden prima warm, de onderblokken taan zelfs flink geknepen.
Vroeger waren veel leidingen zwaar over bemeten, daardoor had je een enorme waterinhoud. Tegenwoordig hebben we liever minder inhoud.

Je moet dikwandig, dunwandig en alu/plex slang niet direct met elkaar willen vergelijken.
En al helemaal niet op buitenmaat. Door een 1/2" dikwandige buis gaat meer water dan door 15mm dunwandig en nog minder gaat er door 16x2 slang. Het is dus logisch dat je niet evenveel vermogen kunt aansluiten op deze diameters. Alleen was er vroeger veel overbemeten, daardoor kan het vaak een stuk kleiner. Maar wil je met 1/2" dikwandig ongeveer dezelfde doorlaat behouden, moet je naar 20x2.25 slang gaan, maar vaak is dat niet nodig ivm overmaat vanuit het verleden.

Oxellaar wijzigde deze reactie 12-05-2013 08:39 (14%)

quote:

engelbertus schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 23:01:
die knelring heeft waarschijnlijk geen 2 mm wanddikte hoor. dat is vrij dus volgens mij. mischien zelfs 0,5 mm.
en 22 -2x3=16, maar de koppelingen daarvoor zijn binnenwerks ook geen 16 mm, plus haakse bochten, die ook meer weerstand hebben dan flexibele buis.

ik weet niet welke dikwandige buis je voor 22 mm nog had, maar wanneer dat te weinig zou zijn, kom je dus automatisch op 22, wat dan mischien groter is dan nodig,

of er is standaard 22 gebruikt voor situaties waar er meerdere radiatoren door die buis worden gevoed.

Die knelset uit de link is een knelring en steunbus in één. Een knelring beïnvloed de doorstroming nooit, zit namelijk aan de buitenkant. Een steunbus daarentegen wel, die gaat in de leiding en die zijn veel dikker dan 0,5mm. De doorlaat bij zo'n knelset is minder dan 10mm.

22mm is een dunwandige buis die met knelkoppelingen vast zit en heeft een doorlaat van 18mm.
De t-stukken en knieën hebben dat ook. Bij slangen zorgt de steunbus in elke perskoppeling wel voor een verkleining van de doorlaat.

quote:

engelbertus schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 23:05:
[...]


voor je gemiddelden zou je eigenlijk alleen de temperaturen moeten meten voor de stookperiode, dus niet de nachtverlaging of afkoelperiode. anders krijg je automatisch hele lage gemiddelden, en hele lage verschillen.
en dat zegt dan niets over een gemiddeld stookregime of kuubs per graagddag, of delta t tijdens stoken, of de mate van condenseren....

Goed punt, zal dat eens bekijken. Volgens mij kan ik met het programma waarmee ik het bijhoud, zo een gedeelte selecteren wat ik wil zien.

@Oxxleaar, bedankt voor je uitleg dat was precies wat ik bedoelde. Ik haalde echter knelring en steunbus door elkaar Het gaat dus inderdaad om ding wat erin gaat. Je ziet dat ook bij de eurocones aansluiting van de VV, daar heb je ook amper nog een 8mm over van je 16mm buis.
Vanaf de ketel heb ik achter elkaar (22mm dunwandig op de ketel) dan 1 1/4" dan 3/8" en dan 1" waarop dan weer de unicorn zit. de 3/8" is inwendig 15 mm en de unicorn steunbus dus maar < 10 mm vandaar mijn vraag.
Is het nu niet verstandig de t22 toch te voorzien van een dikkere leiding simpelweg om de zaak wat beter in balans te houden ?

daarbij bedenk ik mee ook dat als ik de cv pomp standaard ingesteld laat de t22 maar matig warm wordt, een andere design rad (op de plek van een bestaande) vrijwel helemaal niet. Ik moet de pomp van minimaal 20% naar 50% zetten om alles voldoende te voeden.
Of kan dat nu juist weer een gevolg zijn van het dikwandige buis systeem met veel water ? zodat er meer gepompt moet worden ?

Ray wijzigde deze reactie 12-05-2013 13:23 (23%)

Ik snap dat van dienknelring, maar omdatbhet in de vraag ook onjuist werd beneomd heb ik dat voor het gemak maar zo gelaten. Overigens zijn er ook systemen die bij de koppeling geen steunbus nodig hebben, of die om de koppeling komen, nadat de buis of slang is opgetrompt.
Dan beinvloed de koppeling de diameter een stuk minder.
Ook bij de standaard knelkoppelingen is het in de koppeling geboorde gat vaak al kleiner dan de buis die er op aansluit.

Wat mij nog wel eens iriteert is dat wanneer je advies nodig hebt, mensen jegraag nog wel een grotere diameter slang willen verkopen, maar bij de aansluiting totaal uithet oog verliezen dat de koppeling ook van invloed is, het heeft geen zin een vuistdikke pe slang door de tuin te leggen als je er verveolgens via een hele berg verlopen een gewone. Half inch buitenkraan op aansluit, en uiteindelijk dan een 15 mm tuinslang via gardena koppeling met ook maar weinig doorlaat. Maar eerlijk is eerlijk, ik kan ook geen groter buitenkranen of muurplaten vinden voor pe....
Ook dat je dan graag geen 16 mm pe wilt omdat die effectief nog kleiner is dan normaal met koper, en de koppelingen voor pe bij 20 mm pe ook weer een stuk minder doorlaat hebben lijkt me een valide redenatienom dan toch voor een stuk 25 mm te gaan.
Dan moet je echter wel nog ergens een kraan, aftapmogelijkheid en een verloop hebben.
Komen ze met de meest wonderlijke combinaties aanzetten om e.e.a. voor elkaar te krijgen, omdat de kranen e.n,en aftapmogelijkheid er niet zouden zijn voor pe.
Dus dan maar steeds van die soort van puntstukken gebruiken, en dan overnaar conisch met gepruts met hennep of alternatief, en dan de kraan, en dan weer in omgekeerde volgorde.
Logisch nadenken zit er blijkbaar niet meer in als het om verkopen gaat.??

@Ray:
Ik vind je leidingverloop erg vreemd, wat doet een 3/8" leiding daar tussen?? Die is geen 15mm, maar ongeveer 12mm, daar in dat stuk 3/8" zit volgens mij jouw probleem.
Een kleine obstructie in een koppeling of appendage is geen probleem, daardoor hoef je geen grotere leiding diameter te nemen.

één van grootste radiatoren hier in de woonkamer ligt het verste weg. Hij zit aangesloten op ruim 24 meter (aanvoer+retour) 16mm unicor met enkele perskoppelingen. Deze wordt gelijk warm met de rest, wel dankzij het inregelen.
Was even bang dat mijn Alpha pomp op autoadapt het niet zou trekken, maar ook dat was geen probleem.

@Engelbertus:

Grotere diameters over een langere lengte heeft wel degelijk zin, zeker bij een (drink)waterleiding.
Ook al heeft het tappunt maar één 1/2"muurplaat. De drukval bij afname is bij een grotere diameter veel minder. Voor een langer stuk PE zou ik zeker 20 of 25mm nemen

@Oxxelaar even in mm dan. vanaf de ketel een meter 22mm dunwandig. dan 34mm dik > 26 mm dik > 22 dik mm (verloop van zolder, naar beneden verdieping en dan splitsing naar radiatoren)
Volgens mij eindig ik dus in de dikwandige variant van 15 mm dunwandig. Echter daar zit ipv verzinkte buis dus nu die unicor met de heimer koppelingen. Ik begrijp uit je uitleg dat dit feiteijk geen probleem zou mogen zijn.

Hetzelfde gebeurd trouwens min of meer in de water toevoer (drink/sanitair) naar de cv. Ik wilde daar 22mm koper maar er is dus 20mm pe gekomen. Wel met diverse perskoppelingen. Voor mijn gevoel heeft dat nooit het 'vermogen' van 22mm met buitenknel. Ik overweeg dan ook sterk deze weer te laten veranderen (vind dat ik niet voldoende constante druk heb op de stort douche)
Helaas is ook de hele badkamer met 16mm pe uitgevoerd met diverse koppelingen. Wel op enkele meters van de ketel maar toch voelt het alsof door die domme koppelingen er gewoon een handrem op zit.

@Engelbertus, dat is dus wat het ook zo verwarrend maakt. Neem je een dikkere pe buis dan is er inderdaad geen normel koppeling te vinden om het aangesloten te krijgen

Ray wijzigde deze reactie 12-05-2013 15:23 (8%)

PE is ook niet voor binnenwaterleiding volgens mij, mag alleen buiten, in de grond en onder de beganegrondvloer / kruipruimte worden gebruikt voor zover ik heb begrepen.

De 1/2 koppeling voor de kraan in de berging vind ik gewoon jammer, omdat je daardoor toch weer nooit de volledige capaciteit van een 25 of 20 mm PE buis kunt benutten in mijn ogen. het wordt de kleinste doorlaat in je leidingverloop.
Ik had wel wat meer druk op de tuinsproeier willen hebben dan nu met 20 mm tuinslang vanaf de kraan in de keuken.

onder de vloer bij de meterkast neem ik nu dus ook 25 mm PE, dan een kraan met aftapmogelijkheid, en dan een verloop naar 20 mm PE, die naar de berging gaat, ongeveer 20 tot 25 verder. ik krijg geen 25 mm door een mantelbuis van 30x2 denk ik en de kraan met aftap doe ik met opzet in de 25 mm buis, zodat die minder invloed heeft op de druk.

engelbertus wijzigde deze reactie 14-05-2013 10:06 (6%)

Mijn pa is he-le-maal klaar met zijn Cenvax thermostaat/WAR/vloerverw regelaar die is aangesloten op een Intergas Komfort HR. Ik kan toch straffeloos een Honeywell Vision aan/uit thermostaat aansluiten op klem 6 en 7?

Ik zie de toegevoegde waarde van een modulerende thermostaat niet zo; er is bijna alleen maar vloerverwarming in het appartement (en op marktplaats zie ik niet zoveel programmeerbare modulerende thermostaten ..).

edit: waarschijnlijk overbodige vraag: de brander van de Intergas moduleert toch hopelijk wel op retourtemp?

hansdegit wijzigde deze reactie 14-05-2013 10:44 (11%)

Ligt dat aan de thermostaat, of aan het feit dat WAR anders werkt dan je vader denkt?

Edit:
Weet niet hoe je WAR nu is aangesloten, maar als je een WAR sensor aansluit op een Intergas ketel kan je net zo goed een aan/uit thermostaat nemen. Bij WAR zal je Intergas ketel gewoon zijn stooklijn aanhouden en de berekening van je thermostaat negeren.

_JGC_ wijzigde deze reactie 14-05-2013 10:52 (60%)

Nee, thermostaat doet niet zoveel meer. Bovendien is dat ding nodeloos ingewikkeld.

edit: zojuist via MP eentje aangeschaft. Chronotherm Vision.

hansdegit wijzigde deze reactie 14-05-2013 13:02 (27%)

quote:

hansdegit schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 10:37:
Mijn pa is he-le-maal klaar met zijn Cenvax thermostaat/WAR/vloerverw regelaar die is aangesloten op een Intergas Komfort HR. Ik kan toch straffeloos een Honeywell Vision aan/uit thermostaat aansluiten op klem 6 en 7?

Ja, dat kan.

quote:

Ik zie de toegevoegde waarde van een modulerende thermostaat niet zo; er is bijna alleen maar vloerverwarming in het appartement (en op marktplaats zie ik niet zoveel programmeerbare modulerende thermostaten ..).

Alleen maar of bijna alleen maar? Juist vloerverwarming profiteert bij lage aanvoertemperaturen. Dat kun je bereiken met een modulerende, maar ook door het limiteren van je maximale aanvoertemperatuur op de ketel.

quote:

edit: waarschijnlijk overbodige vraag: de brander van de Intergas moduleert toch hopelijk wel op retourtemp?

Volgens de handleiding van mijn Kombi Kompakt HR 28 uit 2009 geschiedt modulatie op aanvoertemperatuur.

quote:

roderickvd schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 16:33:
[...]
Alleen maar of bijna alleen maar? Juist vloerverwarming profiteert bij lage aanvoertemperaturen. Dat kun je bereiken met een modulerende, maar ook door het limiteren van je maximale aanvoertemperatuur op de ketel.
[...]

Bijna alleen maar. Wat jij voorstelt (begrenzen van de aanvoertemp) had ik ook bedacht.

quote:

Volgens de handleiding van mijn Kombi Kompakt HR 28 uit 2009 geschiedt modulatie op aanvoertemperatuur.

Als die brander zijn vlammetje maar kan aanpassen, ben ik al blij.

Thx.

quote:

_JGC_ schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 10:50:
Ligt dat aan de thermostaat, of aan het feit dat WAR anders werkt dan je vader denkt?

Edit:
Weet niet hoe je WAR nu is aangesloten, maar als je een WAR sensor aansluit op een Intergas ketel kan je net zo goed een aan/uit thermostaat nemen. Bij WAR zal je Intergas ketel gewoon zijn stooklijn aanhouden en de berekening van je thermostaat negeren.

Bij een programmeerbare aan / uit thermostaat is dat zo.

Bij een modulerende thermostaat zou de ketel de buitentemperatuur via open therm aan de thermostaat moeten doorgeven, die vervolgens een aanvoertemperatuur moet gaan vragen, via open therm.

een cenvax regeling heeft volgens mij de buitensensor rechtstreeks aangesloten, en dus niet via de ketel. de ketel heeft dan geen idee van de war en zal moeten doen wat de cenvax vraagt, aan / uit. of misschien ook via opentherm moduleren. de ketel moet dan ook niet denken dat ie zelf war moet gaan doen.

Dank voor de uitleg. Spullen zijn besteld. Pompschakelaar voor de vloerverwarming en een aan/uit Chronotherm Vision. Ik moet nog even de handleiding van de ketel raadplegen aangaande het verlagen van de aanvoertemp. 'k Denk dat ik daar wel uitkom.

quote:

Maasluip schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 09:00:
[...]

Dat doe ik ook al een tijdje, maar sinds ik de sensoren heb verplaatst naar direkt onder de CV ketel (aan- en afvoerbuis met isolatie eromheen) zie ik dat de ketel regelmatig even draait en blijkbaar verwarmt. En dat doet hij niet als ik het tapwatercircuit uit zet.
Daarbij komt dan de temperatuur van de uitgaande buis soms onder die van de ingaande buis, dus daar heb ik in het loggingscriptje al iets voor gemaakt.
Zie hier:
[afbeelding]
Half zeven heb ik het tapwater aangezet om te douchen en daarna niet meer uit gezet. Ik weet vrijwel zeker dat waar de rode en blauw grafieken elkaar raken om 8:30 de temperatuur van de ingaande buis hoger werd dan die van de uitgaande. Ik snap alleen niet waarom dat is.

De warmte stijging na het gebruik van warm water komt omdat de ketel de restwarmte in de warmtewisselaar (Na het opwarmen van je WW warmte wisselaar of boilervat(je)) in je radiatoren pompt (na draai fase), zou je in de zomer moeten kunnen uit zetten.

Ik heb wel het idee dat alleen de wat oudere ketels dat nog doen. De nieuwere laten de restwarmte in de ketel, waar het hoort. In de zomer wil je het niet in huis hebben, maar juist in de ketel laten, hierdoor sneller warmwater In de winter krijg je het vanzelf je systeem in zodra er weer warmtevraag is.

Afgelopen week even op terschelling geweest. Vakantiepark kan ook nog heel wat doen aan CV-tuning:
- Remeha ketel (niet op gelet welke, wel vrij modern en onderhouden door installatiebedrijf op eiland)
- Voldoende radiators met voldoende oppervlak
- Buizen liggen onder de vloer, duidelijk voelbaar als keteltje brandt
- Celcia 10 aan/uit thermostaat

Dan krijg je het dus een beetje koud in je huisje, draai je met moeite dat k*t thermostaatje naar 18-19 graden, hoor je het bimetaal *klik* doen en in een halfuur is je huisje omgetoverd van een koud hokje naar een sauna, want uitgaan doet die thermostaat niet meer. Vloer warmt plaatselijk ook flink op richting 80 graden, laminaat ligt hier en daar schots en scheef, mogelijk daardoor...

Misschien maar eens mailtje naar vakantiepark sturen, als ze die thermostaat vervangen door iets modulerends en preciezers kunnen ze veel gas besparen, gaat comfort omhoog en gaat het laminaat misschien ook langer mee. Dit was dan 1 huisje, maar ik kon lopend over het park de ketels in de diverse huisjes op honderden meters afstand horen brullen met flinke rookpluimen erboven. Leuk detail is ook dat tapwater verwarmen minder geluid gaf dan de CV aanzetten .

quote:

_JGC_ schreef op zaterdag 01 juni 2013 @ 10:13:
Afgelopen week even op terschelling geweest. Vakantiepark kan ook nog heel wat doen aan CV-tuning:
- Remeha ketel (niet op gelet welke, wel vrij modern en onderhouden door installatiebedrijf op eiland)
- Voldoende radiators met voldoende oppervlak
- Buizen liggen onder de vloer, duidelijk voelbaar als keteltje brandt
- Celcia 10 aan/uit thermostaat

Dan krijg je het dus een beetje koud in je huisje, draai je met moeite dat k*t thermostaatje naar 18-19 graden, hoor je het bimetaal *klik* doen en in een halfuur is je huisje omgetoverd van een koud hokje naar een sauna, want uitgaan doet die thermostaat niet meer. Vloer warmt plaatselijk ook flink op richting 80 graden, laminaat ligt hier en daar schots en scheef, mogelijk daardoor...

Misschien maar eens mailtje naar vakantiepark sturen, als ze die thermostaat vervangen door iets modulerends en preciezers kunnen ze veel gas besparen, gaat comfort omhoog en gaat het laminaat misschien ook langer mee. Dit was dan 1 huisje, maar ik kon lopend over het park de ketels in de diverse huisjes op honderden meters afstand horen brullen met flinke rookpluimen erboven. Leuk detail is ook dat tapwater verwarmen minder geluid gaf dan de CV aanzetten .

Ook al eerder (vorig jaar?) bij Centerparcs gesignaleerd. maar ja... heb 1 huisje de CV temp verlaagd (HR-ketel van 85 naar 60 graden C), maar ook daar wordt geen aandacht aan geschonken. Scheelt tonnen aan gas en euro's.
Fossiel bestuur daar bij recreatieparken.... en de prijs, ach die berekenen we wel door aan de families die toch daar komen recreeeren....

Mja, je zit op een eiland, 2 installatiebedrijven op dat hele eiland en die doen op dat hele eiland alle CV-installaties. Als die dan alles op 85 zetten en de goedkoopste thermostaat installeren, is er niemand die wat met tuning doet.

Ik zal ze eens mailen, kijken wat ik erop terug krijg. In de map stond al "al onze huisjes zijn voorzien van een eigen gas en elektriciteitsmeter zodat we precies kunnen bijhouden welk huisje hoeveel verbruikt". Alle kranen zijn wel van besparende koppen voorzien en elke lamp had of spaarlamp of LED, dus het kan wel degelijk.