Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Je kunt ook een cookievrije versie van de website bezoeken met minder functionaliteit. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
ThinkPad schreef op woensdag 17 december 2014 @ 08:45:
Fleecekleedje helpt heel goed, m'n vriendin zit daar altijd mee. Of het nou 19 graden is in de woonkamer of 21 :P
Is ook heel goed te gebruiken.
Hier ook, de vrouw pakt zich helemaal in. :)

  • Musicmasters
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 17:16
Nieuw topic....Hoe tune ik mijn vrouw naar 20 graden binnentemperatuur? _O-

En wie heeft er ook al weer de broek aan in huis? Ik, want ik bepaal zelf wanneer ik de vuilnisbak buiten zet! :Y

  • Crazy-
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 20-12 12:16
quote:
Musicmasters schreef op woensdag 17 december 2014 @ 09:59:
Nieuw topic....Hoe tune ik mijn vrouw naar 20 graden binnentemperatuur? _O-

En wie heeft er ook al weer de broek aan in huis? Ik, want ik bepaal zelf wanneer ik de vuilnisbak buiten zet! :Y
whaha. Ach, comfort vind ik ook wel wat...

PV: Schuur 650Wp (ZZW / 10) - Live - Huis: 18x 195Wp ET Solar Mono - 3510Wp (ZZO / 20) Live


  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 23:09
Snap het wel hoor... kantoortje stook ik met zo nu en dan 45 graden aanvoer zo naar 25 graden, kwestie van goed isoleren en nog werken met een 24" LCD beeldscherm dat niet heel zuinig is.

Kwam eergisteren beneden, woonkamer 19,5, hele avond boven gewerkt, dan is dat gewoon steenkoud :X.

  • Musicmasters
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 17:16
Ben nu thuis aan het werk. Lekker aan het ventileren, 18 graden, zaaaaaalig. Wordt je lekker actief van. Straks zet ik hem op 19 graden niet hoger, vanaf 1800 uur ongeveer 20 graden. 21 graden wordt hier echt zelden gebruikt.

@JGC volgens mij een kwestie van knijpen van je radiator en je zit niet meer in 25 graden. ;)

Musicmasters wijzigde deze reactie 17-12-2014 10:35 (17%)


  • Wceend
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 19-12 13:40
quote:
Ray schreef op dinsdag 16 december 2014 @ 20:09:
ik vergeet ook constant een onderhoud afspraak te maken. Calenta nu 3 jaar oud uit de doos erop en nooit naar gekeken....

Weet iemand overigens wat de parameter 'opwarmsnelheid' van de isense doet ? de handleiding is hier vaag in. Is nu de vraag > wil je snel opwarmen ? of 'warmt je huis snel op?'

ik zou willen dat de pomp wat sneller draait als ik meer warmte vraag heb. maw als er meer radiatoren open staan dat ik meer flow heb. De min snelheid hoger zetten wil ik niet omdat de huidige stand in de meeste gevallen prima is. Enkel tijdens aanwarmen kom ik te kort
opwarmsnelheid zorgt ervoor dat je ketel het huis sneller opwarmt. Dit staat ook in de handleiding hoor.
quote:
Opwarm snelheid
: hiermee bepaalt u hoe snel of hoe
langzaam de regelaar moet opregelen.
Deze parameter heeft invloed op het aanwarmgedrag en
op het regelgedrag.
http://www.remeha.nl/prof...icehandleiding_iSense.pdf

Trappers (208190) V.77


  • Ray
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 00:23
quote:
Wceend schreef op woensdag 17 december 2014 @ 11:12:
[...]

opwarmsnelheid zorgt ervoor dat je ketel het huis sneller opwarmt. Dit staat ook in de handleiding hoor.

[...]

http://www.remeha.nl/prof...icehandleiding_iSense.pdf
Hee bedankt! ik had een paar handleidingen gevonden maar daar stond dit echt niet in! deze dus wel. duidelijk!

behalve.... ik heb in de referentie ruimte VV, dus volgens handleiding moet ik kiezen voor langzaamst. Echter buiten deze ruimte wil ik snel naar de target toe, dus sneller. wat nu ?

http://www.hypothecairplanner.nl/


  • Wceend
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 19-12 13:40
quote:
Ray schreef op woensdag 17 december 2014 @ 11:44:
[...]


Hee bedankt! ik had een paar handleidingen gevonden maar daar stond dit echt niet in! deze dus wel. duidelijk!

behalve.... ik heb in de referentie ruimte VV, dus volgens handleiding moet ik kiezen voor langzaamst. Echter buiten deze ruimte wil ik snel naar de target toe, dus sneller. wat nu ?
niet direct op langzaamst zetten. zet hem op normaal of langzamer en kijk wat er gebeurd.
gebruik mindergas.nl om alles een week uit te proberen en te zien of er iets veranderd.
Denk ook aan je minimum watertemperatuur en zet deze niet te laag om je radiatoren wel effect te laten hebben.

Trappers (208190) V.77


  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 23:09
quote:
Musicmasters schreef op woensdag 17 december 2014 @ 10:32:
Ben nu thuis aan het werk. Lekker aan het ventileren, 18 graden, zaaaaaalig. Wordt je lekker actief van. Straks zet ik hem op 19 graden niet hoger, vanaf 1800 uur ongeveer 20 graden. 21 graden wordt hier echt zelden gebruikt.

@JGC volgens mij een kwestie van knijpen van je radiator en je zit niet meer in 25 graden. ;)
Thermostaatkraan op standje 1 betekent gewoon aangenaam verwarmen, daarna gooien laptop, beeldscherm en ik zelf zoveel warmte in dat geisoleerde slaapkamertje dat het raam open mag.

Overigens wil ik sowieso nog eens nieuwe thermostaatknoppen monteren, zijn die knoppen een beetje uitwisselbaar? Als ik thuis ben zal ik eens foto's plaatsen van die rampdingen, zijn al heel erg oud en regelen volgens mij niet helemaal correct.

  • Ray
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 00:23
quote:
Wceend schreef op woensdag 17 december 2014 @ 12:56:
[...]

niet direct op langzaamst zetten. zet hem op normaal of langzamer en kijk wat er gebeurd.
gebruik mindergas.nl om alles een week uit te proberen en te zien of er iets veranderd.
Denk ook aan je minimum watertemperatuur en zet deze niet te laag om je radiatoren wel effect te laten hebben.
hij stond al op langzaamst en mijn min = max = 52 graden.

systeem is ook prima stabiel muv die keren dat er toch wat meer radiatoren opengaan en de pomp dit niet bij kan benen (kan wel als hij dus harder gaat lopen) . als ze weer dichtlopen is het systeem weer stabiel

http://www.hypothecairplanner.nl/


  • Musicmasters
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 17:16
Vraagje aan de kenners. Kan ik Jaga's gewoon combineren met reguliere radiatoren?

  • The Executer
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 20:02
quote:
ThinkPad schreef op maandag 01 december 2014 @ 08:08:
[...]

Daar kun je dus niks over zeggen, omdat de ketel niet aan staat. Je moet de aanvoer en retour bekijken als je ketel al een halfuurtje druk bezig is om je koude woning op te stoken. Morgen weer een kans
dus ;)

Verder heb je het nadeel dat je radiatoren in serie staan, dat is erg lastig in te regelen volgens mij. Daardoor zal je retour sowieso hoger liggen dan bij een situatie waar de radiatoren allemaal parallel zijn geplaatst, en je iedere radiator apart kun inregelen op een mooie deltaT.

Waarom trouwens met een ketel die dit jaar is opgeleverd een aan/uit thermostaat gebruiken :? Installateur dacht weer mooi goedkoop klaar te zijn zeker }:|
Een modulerende thermostaat is zuiniger, en volgens mij kan je aan jouw ketel gewoon een OpenTherm thermostaat aansluiten (check de handleiding/aansluitingen op je ketel ff).
Dus hup, op Marktplaats kijken voor een modulerende thermostaat! (Remeha iSense :9 ? ).

Dan kun je ook gelijk instellen dat de ketel 's nachts geen tapwater voorraadje warm hoeft te houden (dat zal hij nu waarschijnlijk wel doen, schrijf het gasverbruik eens op als je naar bed gaat en opnieuw opschrijven voor hij 's ochtends weer aan gaat om te verwarmen).
Goed, gisterochtend en vanochtend even gekeken, ketel stond ongeveer 35-40 minuten te branden om het van 16C naar 19C te krijgen en was op dat moment nog bezig.
Temp aanvoer: 70
Temp retour: 51
Openstaande radiatoren: 2 woonkamer, 1 hal, 1 badkamer en 1 slaapkamer.

Zie nu trouwens dat ik aan had gegeven dat de radiatoren in serie staan, dit blijkt bij nadere inspectie niet het geval. Zijn allemaal los aangesloten :). Overigens gedeeltelijk met radiatorfolie.

Voor wat betreft de thermostaat, hier hebben we het al eens eerder over gehad ;).
offtopic:
maar denk je dat ik mijn posts daarover terug kan vinden? :S
. Bewust gekozen voor aan/uit: Heb er een AWB thermostaat bij gekregen welke modulerend is, maar geen programmeerfunctie heeft. Onze 'oude' thermostaat (Chronotherm Vision) heeft deze optie wel, maar is niet modulerend. Nu had ik de keus:

Optie 1: ¤ 50 voor een andere thermostaat, ¤ 50 voor een modulerende printplaat (niet standaard ingebouwd), totaal ¤ 100 investeren in een keter van de woningbouw
Optie 2: Doorverbindlusje eruit, thermostaat aansluiten. Kosten: ¤ 0.

Laatste optie was snel gekozen aangezien ik net uit de WW kom, dan besteed je het geld liever ergens anders aan :).

The Executer wijzigde deze reactie 17-12-2014 13:46 (13%)

Chieftec | HTPC | Canon EOS 400D | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 | Canon EF 100mm f/2.8 | Samsung LE32B650 | Onkyo TX-SR 508 | A 102 HCS 5.1


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 00:12
Dat is niet slecht, maar kan nog wel iets beter. Probeer eens of je het op 65 graden aanvoer nog warm kunt krijgen. Dan is je retour vermoedelijk rond de 40/45 graden, pers je nog net wat extra rendement eruit.

★ Nieuwste blogpost: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts | Gas besparen | Elektriciteit besparen


  • Notna
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 22:53

Notna

Tweakers abonnee Tweakers abonnementen

Where are you?®

quote:
Musicmasters schreef op woensdag 17 december 2014 @ 13:27:
Vraagje aan de kenners. Kan ik Jaga's gewoon combineren met reguliere radiatoren?
Yup, hier op zolder een Jaga Strada hangen en de rest van het huis heeft normale radiatoren. Gaat prima, alleen moet je de retour van de Jaga wel knijpen. Anders is het door het lage volume bijna even warm aanvoer als retour.

Overigens is het volgens sommig juist ideaal om convectie met stralingswarmte te combineren (aangezien de gevoels ervaring anders is)

TS van DIY Klus Topic + DIY gereedschapstopic || Xbox Live ID:Notna8310


  • Musicmasters
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 17:16
Wil 3 in het zicht hangende radiatoren vervangen voor Strada's. Blijft er 1 normale in keuken hangen maar die zit uit het zicht en dat vind ik zonde vh geld. Vandaar mijn vraag. Kan ik dan ook nog met lagere temperaturen gaan stoken want ze komen allemaal in de woonkamer en dat is toch een kenmerk van deze Jaga's?

  • The Executer
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 20:02
quote:
ThinkPad schreef op woensdag 17 december 2014 @ 13:38:
Dat is niet slecht, maar kan nog wel iets beter. Probeer eens of je het op 65 graden aanvoer nog warm kunt krijgen. Dan is je retour vermoedelijk rond de 40/45 graden, pers je nog net wat extra rendement eruit.
Het verschil blijft dan ongeveer 20 graden. Hoe vertaald dit zich in extra rendement? Retourtemp ligt dan dichter bij temperatuur voor condensering?

Chieftec | HTPC | Canon EOS 400D | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 | Canon EF 100mm f/2.8 | Samsung LE32B650 | Onkyo TX-SR 508 | A 102 HCS 5.1


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 00:12
Jup :) Kritische omslagpunt zit ik meen bij 55 graden (misschien dat iemand als Oxellaar dit kan bevestigen)? Dus daar zit je niet heel ver vanaf.

Ik stook met 60/40, dus nog een paar procentjes extra rendement t.o.v. jouw situatie. Zet de aanvoer eens vast op 65 graden maximaal. Als je woning niet al te oud is moet dat prima lukken vaak. Ik heb hem vastgezet op 70 graden (backup voor als het erg koud is buiten) maar hoger dan 61 graden heb ik de aanvoer nog niet gezien.

ThinkPad wijzigde deze reactie 17-12-2014 14:32 (26%)

★ Nieuwste blogpost: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts | Gas besparen | Elektriciteit besparen


  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 00:07

Oxellaar

Tweakers abonnee Tweakers abonnementen
Als mede auteur moet je toch weten dat het in de TS staat :+
http://tweakers.net/ext/f/VNhjRAmcmekafbKFSKYxd9gP/full.png

Bij een hr ketel is de temperatuur van de warmtewisselaar nagenoeg gelijk aan de rookgastemperatuur.
Hoe verder onder de 50 graden, hoe hoger de winst uit condensatie.
Boven de 50 is die winst verdwenen, condensatoren is niet meer mogelijk.
De temperatuur van de warmtewisselaar moet onder het dauwpunt van de rookgassen liggen

Oxellaar wijzigde deze reactie 17-12-2014 14:40 (56%)

Systeemspec


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 00:12
I know, maar die zegt 50 graden. Elders zeggen ze 55 graden en weer ergens anders zag ik 58 graden.

Dus wat is het nou :+

★ Nieuwste blogpost: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts | Gas besparen | Elektriciteit besparen


  • Ray187
  • Registratie: juli 2009
  • Laatst online: 19-12 18:54
Ik heb gisteravond nog even gekeken naar mijn instellingen.

Ik kan alleen geen goeie handleiding meer vinden om alles in te stellen :/
Ik kan alleen deze vinden. handleiding
Maar hier staat niet hoe i kde toevoer kan instellen.
Heeft iemand deze misschien?
Intergas Kombi 30/36 HR

Ik heb tap op 65gr staan.
CV op 60gr <--zou dit niet een stuk lager kunnen? Het wordt vrij snel warm in huis.
Aanvoer weet ik niet. Als ik deze 2 ingesteld hebt dan kan ik nog ergens tussen kiezen en daar heb ik 3 gekozen. Ik zag dat deze tot ver over de 10 ging. Deze keuze krijg ik na CV en tap water en zie ik dan op het display van service.

Ik gebruik de honeywell vision. Met dat groene display. Deze is volgens mij niet modulerend.

  • Musicmasters
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 17:16
Vision met groen scherm kan modulerend zijn maar dan staat erop: modulation.

60 graden aanvoer is goed, maar hoe is retour?

  • NielsTn
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 01:30

NielsTn

4.830 Wp + QSolar 10,9GJ

quote:
Musicmasters schreef op woensdag 17 december 2014 @ 13:27:
Vraagje aan de kenners. Kan ik Jaga's gewoon combineren met reguliere radiatoren?
dat kan. al is het aan te raden eea goed in te regelen (thermostaatkranen/voetventielen etc) tov de
gewone radiatoren
Wel heb ik extra oversized Jaga's gekozen met DBE-boosters (en twin-convector-units).

ZonPHP -=- Mijn Renault Zoe Intens -=- Deelnemer Duchenne Heroes 2015


  • vandermark
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 23:12
Mijn DBE unit (2 fans die luchtdoorstroming verhogen) van mijn Strava convector maakt redelijk wat herrie in de comfort stand, dreunt een beetje zegmaar. Ik heb al een keer bekeken of alles goed vast zat en dat zit wel goed. Wat zou ik daaraan kunnen doen?

Fotografie portfolio - www.bartvandermark.nl


  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 00:07

Oxellaar

Tweakers abonnee Tweakers abonnementen
quote:
Ray187 schreef op woensdag 17 december 2014 @ 15:14:
Ik heb gisteravond nog even gekeken naar mijn instellingen.

Ik kan alleen geen goeie handleiding meer vinden om alles in te stellen :/
Ik kan alleen deze vinden. handleiding
Maar hier staat niet hoe i kde toevoer kan instellen.
Heeft iemand deze misschien?
Intergas Kombi 30/36 HR

Ik heb tap op 65gr staan.
CV op 60gr <--zou dit niet een stuk lager kunnen? Het wordt vrij snel warm in huis.
Aanvoer weet ik niet. Als ik deze 2 ingesteld hebt dan kan ik nog ergens tussen kiezen en daar heb ik 3 gekozen. Ik zag dat deze tot ver over de 10 ging. Deze keuze krijg ik na CV en tap water en zie ik dan op het display van service.

Ik gebruik de honeywell vision. Met dat groene display. Deze is volgens mij niet modulerend.
Je moet de installatiehandleiding hebben, nu heb je de gebruikershandleiding.
Je kunt hem vinden op de website van intergas,onder zakelijk.

Je tapwater mag gerust naar 55 of 60, of je moet behoefte hebben aan warmer.

Ik weet niet wat je precies hebt veranderd, maar doe dit alleen als de goeie handleiding hebt.

Of je aanvoertemperatuur lager kan hangt van veel zaken af. Denk aan isolatie en afgifte systeem en je comfort behoefte.

De daadwerkelijke aanvoertemperatuur kun je uitlezen dmv de service knop vast te houden tijdens cv bedrijf.

Oxellaar wijzigde deze reactie 17-12-2014 19:03 (3%)

Systeemspec


  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
In mijn woning is een (z)ltv verwarming aangelegd echter is de vloerverwarmingunit nooit fatsoenlijk ingeregeld, vanuit de aannamer zijn er verschillende mensen langs geweest maar ze stellen de ketel telkens compleet anders in, de ene zet de aanvoer op bijvoorbeeld 70 graden en de ander op 45. Nu heb ik zelf met name het idee dat de vloerverwarming verdeler zelf niet is ingeregeld (hier doen ze ook telkens niets aan). Nu is er op internet veel te vinden over htv verwarming met niet over (z)ltv verwarming.

Even een kleine situatieschets:
- alleen vloerverwarming (er is op mijn verzoek een radiator in de badkamer geplaats maar staat meestal niet aan).
- by-pass aanwezig (geen idee in welke stand die moet staan, staat nu op 0,3
- 4 groepen (+/- 50m2)

Dit is een foto van de verdeelunit:
http://i952.photobucket.com/albums/ae4/blueone0/vv_zps7a0a286d.jpg

Het is een ltv verdeler, rechts van de thermostaatknop zit het mengventiel echter vraag ik me af wanneer deze nu open staan en wanneer dicht, als het schroef helemaal naar buitene gedraait is (zoals op de foto), of als hij helemaal naar binnen zit?

Het voetventiel aan de linker bovenkant staat nu helemaal open, is dit juist voor een LTV verwarming?

Op welke stand moeten de flow meters staan? Ik heb gelezen dat dit bij HTV ongeveer 1L/min moet zijn bij een verval van 10 graden, moet je bij een LVT verwarming juist een hoge doorvoer hebben of een lage?

Weet iemand overigens van welk merk deze verdeler is?

Als ik een nachtverlaging toepas van 1 graad duurt het rustig 3 tot 4 uur voordat die graag er weer bij is gestookt, is dit normaal voor een dergelijk systeem en kan ik dan beter geen nachtverlaging toepassen?

Daarnaast ben ik ook aan het denken om de ketel op een aanvoer van 35 te zetten (daar stond hij ook op toen het huis werd opgeleverd), bij de invoer van de vloerverwarming blijft dan nog 30 graden over of gaat dit toch net wat te ver. Tevens vraag ik me eigenlijk ook af wat de bypass en thermostaatknop bij de verdeler voor nut hebben als je met deze lage temperaturen werkt en daarnaast zorgt voor een continu stroom.

Blueone wijzigde deze reactie 17-12-2014 23:27 (16%)


  • Chicken power
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 01:00
quote:
Ray187 schreef op woensdag 17 december 2014 @ 15:14:

Ik kan alleen geen goeie handleiding meer vinden om alles in te stellen :/
Ik kan alleen deze vinden. handleiding
Maar hier staat niet hoe i kde toevoer kan instellen.
Heeft iemand deze misschien?
Intergas Kombi 30/36 HR
Tis een beetje lastig te openen, maar zo moet het lukken:

http://www.intergas-verwa...ift-Kombi-Kompakt-HRE.pdf

  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 00:07

Oxellaar

Tweakers abonnee Tweakers abonnementen
quote:
Blueone schreef op woensdag 17 december 2014 @ 21:41:
In mijn woning is een (z)ltv verwarming aangelegd echter is de vloerverwarmingunit nooit fatsoenlijk ingeregeld, vanuit de aannamer zijn er verschillende mensen langs geweest maar ze stellen de ketel telkens compleet anders in, de ene zet de aanvoer op bijvoorbeeld 70 graden en de ander op 45. Nu heb ik zelf met name het idee dat de vloerverwarming verdeler zelf niet is ingeregeld (hier doen ze ook telkens niets aan). Nu is er op internet veel te vinden over htv verwarming met niet over (z)ltv verwarming.
Dit is niet specifiek een LTV verdeler, lijkt mij meer een normale HTV verdeler. Zeker gezien de veel te kleine diameter van de aanvoerleiding.
Zucht, welke ontwerper bedenkt dit, 5kW over 15mm? En dat ook nog verkopen als LTV, je moet dan veel meer aanvoer hebben.
quote:
Even een kleine situatieschets:
- alleen vloerverwarming (er is op mijn verzoek een radiator in de badkamer geplaats maar staat meestal niet aan).
- by-pass aanwezig (geen idee in welke stand die moet staan, staat nu op 0,3
- 4 groepen (+/- 50m2)

Dit is een foto van de verdeelunit:
[afbeelding]

Het is een ltv verdeler, rechts van de thermostaatknop zit het mengventiel echter vraag ik me af wanneer deze nu open staan en wanneer dicht, als het schroef helemaal naar buitene gedraait is (zoals op de foto), of als hij helemaal naar binnen zit?
Je bedoeld volgens mij dat de knop vast zit aan het mengventiel?
Btw..... Hij staat volgens mij op 50 graden? Is dat bewust, want dat is vrij hoog.
quote:
Het voetventiel aan de linker bovenkant staat nu helemaal open, is dit juist voor een LTV verwarming?
Die is bedoeld om de maximale flow over je verdeler te begenzen, of eventueel af te sluiten bij werkzaamheden aan het systeem. Heeft dus niets met LTV te maken.
quote:
Op welke stand moeten de flow meters staan? Ik heb gelezen dat dit bij HTV ongeveer 1L/min moet zijn bij een verval van 10 graden, moet je bij een LVT verwarming juist een hoge doorvoer hebben of een lage?
Hangt helemaal af van de lengte van elke les en gewenste ruimtetemperatuur. Hoe langer, hoe meer water gewenst. Bij 100meter wil je al snel een ruime 2 tot 3 liter.
quote:
Weet iemand overigens van welk merk deze verdeler is?
Weet het niet zeker, lijkt op een Albrand of tubes internationaal.
quote:
Als ik een nachtverlaging toepas van 1 graad duurt het rustig 3 tot 4 uur voordat die graag er weer bij is gestookt, is dit normaal voor een dergelijk systeem en kan ik dan beter geen nachtverlaging toepassen?
4 uur is wel erg lang voor 1 graad stijging, ik zou dan geen nachtverlaging gebruiken. Hoeveel daalt de temperatuur als je meer verlaging gebruikt?
Eigenlijk, hoe goed is je isolatie?
quote:
Daarnaast ben ik ook aan het denken om de ketel op een aanvoer van 35 te zetten (daar stond hij ook op toen het huis werd opgeleverd), bij de invoer van de vloerverwarming blijft dan nog 30 graden over of gaat dit toch net wat te ver. Tevens vraag ik me eigenlijk ook af wat de bypass en thermostaatknop bij de verdeler voor nut hebben als je met deze lage temperaturen werkt en daarnaast zorgt voor een continu stroom.
Ze hadden beter een gesloten verdeler zonder pomp kunnen gebruiken en de ketel op maximaal 35 tot 45 graden aanvoer.
En dus direct met 22mm leidingen de verdeler in.

Systeemspec


  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
Bedankt voor je uitgebreide antwoorden! Dit maakt het weer een stukje duidelijker.

Onder bij de aanvoer komt het wel met 22mm binnen, daar wordt het versmald naar 15mm (zie onderstaande foto). is de pomp krachtig genoeg om dit kleine stukje beperktere doorvoer te overbruggen of werkt het niet op die manier?

Hij staat inderdaad op 50 graden maar eigenlijk is de thermostaatknop nutteloos omdat de ketel maar op 45 staat op dit moment. Gemengd levert dit ongeveer 30/32 graden op. Ik weeet dus echter niet of dat mengventieltje nu open staat of dat het dicht staat. Ik bedoel die messing kleurige stel schroef met de inbus erin (ik heb even een rode cirkel toegevoegd in de eerdere foto), met dit schroefje kan ik de vermenging tussen het koude retourwater en de aanvoer afstellen.

Wat zou jij als startpunt nemen met deze middelen (met de informatie die voorhanden is)? Op dit moment heb ik namelijk geen startpunt waardoor het lastig is om het geheel te finetunen.

Er zijn 4 groepen verdeeld over 50m2, 2 groepen liggen h.o.h. 10cm (aan de voor en achterkant van de woning), in het midden liggen 2 groepen h.o.h. 15 cm. De 2 groepen met h.o.h. 10cm zijn wel iets kleiner waardoor de slanglengtes ongeveer gelijk zijn. Ik kan op de foto's echter niet goed berekenen hoe lang de slangen precies zijn.

Het is een woning uit 2013 dus de isolatie is goed in orde, in een nacht daalt de temperatuur met een halve graad of ooit niets, echt heb ik hier wel een vertekend beeld omdat er ook een warmtepomp mee draait.

http://i952.photobucket.com/albums/ae4/blueone0/verruimming_zpsf5248e98.jpg

Blueone wijzigde deze reactie 17-12-2014 23:26 (16%)


  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
.

Blueone wijzigde deze reactie 17-12-2014 23:11 (99%)
Reden: foutje


  • nokiaan958GB
  • Registratie: augustus 2008
  • Niet online
hier heb je al enig aanknopingspunt Jack in "Gas besparen door middel van CV tuning"

  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 00:07

Oxellaar

Tweakers abonnee Tweakers abonnementen
quote:
Blueone schreef op woensdag 17 december 2014 @ 23:07:
Bedankt voor je uitgebreide antwoorden! Dit maakt het weer een stukje duidelijker.

Onder bij de aanvoer komt het wel met 22mm binnen, daar wordt het versmald naar 15mm (zie onderstaande foto). is de pomp krachtig genoeg om dit kleine stukje beperktere doorvoer te overbruggen of werkt het niet op die manier?
Volgens mij zijn dat kunststof slangen van Rehau, jammer dat die laatste meter niet in dezelfde diameter zijn gedaan. Die 15mm is een stevige bottleneck.
quote:
Hij staat inderdaad op 50 graden maar eigenlijk is de thermostaatknop nutteloos omdat de ketel maar op 45 staat op dit moment. Gemengd levert dit ongeveer 30/32 graden op. Ik weeet dus echter niet of dat mengventieltje nu open staat of dat het dicht staat. Ik bedoel die messing kleurige stel schroef met de inbus erin (waar de draad van de voeler voor loopt op de foto).
32 graden lijkt mij wat weinig, zeker als je opwarming zo traag gaat.
Probeer een hogere mengtemperatuur te krijgen, dus meer aanvoer vanaf je ketel.
Welke ketel heb je trouwens?

Die messing schroef is niet meer dan een afblind stop, voor eventueel een zijaansluiting.
quote:
Wat zou jij als startpunt nemen met deze middelen (met de informatie die voorhanden is)? Op dit moment heb ik namelijk geen startpunt waardoor het lastig is om het geheel te finetunen.
Volgens mij is alles vrij nieuw, roep de installateur er weer bij en doe je beklag.
Je hebt er waarschijnlijk flink voor betaald en een stukje nazorg valt vaak onder garantie.
quote:
Er zijn 4 groepen verdeeld over 50m2, 2 groepen liggen h.o.h. 10cm (aan de voor en achterkant van de woning), in het midden liggen 2 groepen h.o.h. 15 cm. De 2 groepen met h.o.h. 10cm zijn wel iets kleiner waardoor de slanglengtes ongeveer gelijk zijn. Ik kan op de foto's echter niet goed berekenen hoe lang de slangen precies zijn.
Bij 10 hoh is 10meter slang per m2 gebruikt, bij hoh 15 een kleine 7 meter.
quote:
Kijk even naar de link hierboven en schrik van je lage afgifte bij 30 graden aanvoer ;)

Systeemspec


  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
quote:
Oxellaar schreef op woensdag 17 december 2014 @ 23:32:
[...]
Volgens mij zijn dat kunststof slangen van Rehau, jammer dat die laatste meter niet in dezelfde diameter zijn gedaan. Die 15mm is een stevige bottleneck.
Het is inderdaad rehau materiaal. Is het toch zinvol om die laatste meter te vervangen door 22mm terwijl de verdeler zelf 15mm is? Hmm, nu ik op de foto kijk lijkt de aansluiting op de verdeler ook wel 22mm te zijn, morgen even nameten, als dat het geval is ga ik het direct aanpassen.
quote:
32 graden lijkt mij wat weinig, zeker als je opwarming zo traag gaat.
Probeer een hogere mengtemperatuur te krijgen, dus meer aanvoer vanaf je ketel.
Welke ketel heb je trouwens?

Die messing schroef is niet meer dan een afblind stop, voor eventueel een zijaansluiting.
In die messing dop zit weer een inbusboutje wat je in en uit kan draaien, je hoort dan ook iets in de stroming veranderen.
quote:
[...]
Volgens mij is alles vrij nieuw, roep de installateur er weer bij en doe je beklag.
Je hebt er waarschijnlijk flink voor betaald en een stukje nazorg valt vaak onder garantie.
Tja wat zou ik hier van zeggen, garantie voorbij, aannemer niet meer thuis....(korte versie).

Ik heb overigens nog gezocht naar de twee merken die je noemde maar dat lijkt toch niet het merk te zijn van deze verdeler. Overal op de verdeler vind ik dit logo terug:
http://i952.photobucket.com/albums/ae4/blueone0/knop_zps4c12eec3.jpg

Herken je dit logo misschien?

Blueone wijzigde deze reactie 17-12-2014 23:54 (16%)


  • Chicken power
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 01:00
quote:
Blueone schreef:
In mijn woning is een (z)ltv verwarming aangelegd echter is de vloerverwarmingunit nooit fatsoenlijk ingeregeld,
Ah, dan beschik je uiteraard over de ontwerpcondities en de bij behorende gedetailleerde warmte-verliesberekening. Daar nemen we dan eerst heel graag kennis van om er qua werking, ook maar iets zinnigs van te kunnen vinden.

Een echte LTV-installatie heeft overigens nooit aanvoer temperaturen hoger dan 55 graden C. En dat is dan bij -10 buiten... En ZLTV natuurlijk nog minder. Dus je kunt een aantal mensen schrappen als deskundige.
quote:
Blueone schreef:
- alleen vloerverwarming (er is op mijn verzoek een radiator in de badkamer geplaats maar staat meestal niet aan).
Dus het is uitsluitend en alleen deze verdeler en die badkamerradiator? En welke ketel voedt dit allemaal?
quote:
Blueone schreef:
- by-pass aanwezig (geen idee in welke stand die moet staan, staat nu op 0,3
Mooi, en waar in de installatie mag deze zich bevinden?
quote:
Blueone schreef:
Het is een ltv verdeler, rechts van de thermostaatknop zit het mengventiel echter vraag ik me af wanneer deze nu open staan en wanneer dicht, als het schroef helemaal naar buitene gedraait is (zoals op de foto), of als hij helemaal naar binnen zit?
Geen idee, laat die installatie eens afkoelen (ketel uit, VV--pomp uit), draai die schroef in (dan is ie waarschijnlijk dicht) en start alleen de ketel op (VV-=pomp uitlaten). Kijk dan of de bovenbalk eerder warm wordt dan de leiding door de pomp naar de onderbalk.
quote:
Blueone schreef:
Het voetventiel aan de linker bovenkant staat nu helemaal open, is dit juist voor een LTV verwarming?
Als dit buiten die badkamerradiator de enige verbruiker op de ketel is, moet ie zeker open staan.
quote:
Blueone schreef:
Op welke stand moeten de flow meters staan? Ik heb gelezen dat dit bij HTV ongeveer 1L/min moet zijn bij een verval van 10 graden, moet je bij een LVT verwarming juist een hoge doorvoer hebben of een lage?
Vergeet die flowmetertjes, regel in op de retourtemperatuur die uit de vloer komt, daar weet je veel meer aan.
quote:
Blueone schreef:
Weet iemand overigens van welk merk deze verdeler is?
Wat staat er op dat stickertje rechts onder de pomp?
quote:
Blueone schreef:
Als ik een nachtverlaging toepas van 1 graad duurt het rustig 3 tot 4 uur voordat die graag er weer bij is gestookt, is dit normaal voor een dergelijk systeem en kan ik dan beter geen nachtverlaging toepassen?
Zeker bij een LTV-systeem geen nachtverlaging op de VV toepassen.


Ps. Was hier al een uur of wat gelden aan begonnen, maar er kwam iets tussen. Dus doublures zijn mogelijk.

Edit: Hahaha, door die in de tussentijd geplaatste foto werd me de grootste doublure duidelijk, elders al drie pagina's 'leesplezier'. Alleen wordt hier het probleem anders genoemd, dus misschien wel handig om daar rekening mee te houden om nodeloze herhaing van zetten te voorkomen: http://www.klusidee.nl/Forum/about86242.html

Chicken power wijzigde deze reactie 18-12-2014 01:41 (5%)


  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
quote:
Chicken power schreef op donderdag 18 december 2014 @ 01:28:
[...]
Ah, dan beschik je uiteraard over de ontwerpcondities en de bij behorende gedetailleerde warmte-verliesberekening. Daar nemen we dan eerst heel graag kennis van om er qua werking, ook maar iets zinnigs van te kunnen vinden.
Dat is een goed punt eigenlijk, ik ga eens door de oplever documentatie zoeken of ik er iets over terug kan vinden.
quote:
[...]
Dus het is uitsluitend en alleen deze verdeler en die badkamerradiator? En welke ketel voedt dit allemaal?
Een inventium ecolution warmtepomp i.c.m. een intergas HRE 36/30 ketel (die ketel is inderdaad overbemeten...). Op de bovenverdieping staat ook nog een verdeler echter heb ik daar de thermostaat kraan op 20graden staan en de pomp uit omdat het daar toch niet verwarmd hoeft te worden.
quote:
[...]
Mooi, en waar in de installatie mag deze zich bevinden?
De verder met by-pas bevindt zich op de begane grond (+/- 6M lager dan de ketel).
quote:
Geen idee, laat die installatie eens afkoelen (ketel uit, VV--pomp uit), draai die schroef in (dan is ie waarschijnlijk dicht) en start alleen de ketel op (VV-=pomp uitlaten). Kijk dan of de bovenbalk eerder warm wordt dan de leiding door de pomp naar de onderbalk.
Goede tip, ik ga het eens uitproberen.
quote:
Wat staat er op dat stickertje rechts onder de pomp?
Enkel een serienummer, geen naam of type nummer.
quote:
Edit: Hahaha, door die in de tussentijd geplaatste foto werd me de grootste doublure duidelijk, elders al drie pagina's 'leesplezier'.
Haha, klopt inderdaad echter sinds ik dit topic (deels) heb gelezen zie ik dat hier toch wel wat meer kennis aanwezig is :P. Daarnaast kan dit ook nuttig zijn voor andere mensen omdat er vrij weinig over LTV te vinden is.

Ik ga dus sowieso die 15mm leiding vervangen en de andere tips uitvoeren, ik laat de resultaten hier weten incl. het bijbehorende gasverbruik van de verschillende instellingen.

  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 19-12 12:01

SpikeHome

2400wp en 2750wp

@blueone bij mijn vloerverwarming verdeler is het laatste stukje ook 15mm.
Dit ga ik van het voorjaar pas aanpassen omdat het nogal lastig zit.
Ik merk dat mijn c.v. niet de warmte kwijt kan ook omdat de wp meedraait (voor de ander mensen ik heb ook een ecolotion).
Momenteel gaat het wel goed heb de temperatuur ook 24/7 staan.
Wat de wat factor wel heeft verhoogt.

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
Blueone schreef op donderdag 18 december 2014 @ 07:54:
[...]

Ik ga dus sowieso die 15mm leiding vervangen en de andere tips uitvoeren, ik laat de resultaten hier weten incl. het bijbehorende gasverbruik van de verschillende instellingen.
Als ik jou was zou ik nog wachten met het vervangen van de 15 mm leiding. ;)
Zelf vind ik dit onzinnig, maar goed jij moet het zelf weten. :)
Vervang dan ook de thermostaat en de restrictie in de retour door items met een veel grotere opening want die beperken de flow het meest! :O

De warmteafgifte van een vloerverwarming is beperkt tot 100 W/m2.

Hoofdverwarming met vloerverwarming heb je alleen bij een goed geïsoleerde woning.
Bij een slecht geïsoleerde woning kan de vloerverwarming nooit hoofdverwarming zijn.

Maar zorg ervoor dat alle groepen een zo'n hoog mogelijke en zelfde flow krijgen.

  • Ray187
  • Registratie: juli 2009
  • Laatst online: 19-12 18:54
quote:
Oxellaar schreef op woensdag 17 december 2014 @ 19:02:
[...]

Je moet de installatiehandleiding hebben, nu heb je de gebruikershandleiding.
Je kunt hem vinden op de website van intergas,onder zakelijk.

Je tapwater mag gerust naar 55 of 60, of je moet behoefte hebben aan warmer.

Ik weet niet wat je precies hebt veranderd, maar doe dit alleen als de goeie handleiding hebt.

Of je aanvoertemperatuur lager kan hangt van veel zaken af. Denk aan isolatie en afgifte systeem en je comfort behoefte.

De daadwerkelijke aanvoertemperatuur kun je uitlezen dmv de service knop vast te houden tijdens cv bedrijf.
quote:
Thanks. Gevonden. Deze had ik idd nodig.

Ik heb tap en CV beide op 60gr staan. Tap toch niet lager dan 60gr ivm legionella??

Enige wat ik niet weet is nadeze instellingen komt hij bij het service menu disp. daar staat nu een 3. Ik heb deze niet gewijzigd, omdat ik niet weet dat dat doet. Staat misschien in de installatie manual.

  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 23:09
quote:
Ray187 schreef op donderdag 18 december 2014 @ 10:03:
[...]


[...]


Thanks. Gevonden. Deze had ik idd nodig.

Ik heb tap en CV beide op 60gr staan. Tap toch niet lager dan 60gr ivm legionella??

Enige wat ik niet weet is nadeze instellingen komt hij bij het service menu disp. daar staat nu een 3. Ik heb deze niet gewijzigd, omdat ik niet weet dat dat doet. Staat misschien in de installatie manual.
Jouw toestel is een doorstromer zonder voorraad, heeft geen last van legionella. Verder moduleert een HRE niet snel genoeg terug en heb je bij opwarmen al snel meer dan 5 graden overshoot, ik heb mijn ketel op 55 graden staan en zie bij aanwarmen regelmatig de ketel over de 63 graden komen.

Waar je wel rekening mee moet houden is legionella in leidingen na langdurig geen water gebruiken, maar ongeacht of je 60 of 55 graden ingesteld hebt is het dan toch wel aan te raden om de boel even te spoelen.

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 00:12
Als je terugkomt van vakantie gewoon even alle kranen waar warm water uit komt even doorblazen met de hoogst mogelijk instelbare temperatuur (meestal 65 a 70 graden).

ThinkPad wijzigde deze reactie 18-12-2014 10:22 (22%)

★ Nieuwste blogpost: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts | Gas besparen | Elektriciteit besparen


  • Ray187
  • Registratie: juli 2009
  • Laatst online: 19-12 18:54
Zelfs als we een weekend weg zijn geweest gooi ik de kranen allemaal even vol open.

Ik zal hem eens op 55gr zetten en kijken of dat fijn is.

Overigens heb ik de ECO stand uit staan. Enige nadeel is als ik warm water in de keuken nodig heb dat het iets langer duurt. CV staat op de 3e verdieping.

  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 23:09
Voor de keuken zit ik te denken aan een hotfill boilertje van 500W, puur om snel warmwater te kunnen tappen. Volledig op stroom verwarmen gaat hem niet worden, ik heb een schurfthekel aan boilers die na een paar liter ineens koud water leveren.

  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
quote:
_JGC_ schreef op donderdag 18 december 2014 @ 10:36:
Voor de keuken zit ik te denken aan een hotfill boilertje van 500W, puur om snel warmwater te kunnen tappen. Volledig op stroom verwarmen gaat hem niet worden, ik heb een schurfthekel aan boilers die na een paar liter ineens koud water leveren.
Misschien is een quooker met hotfill iets voor je?

  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 23:09
Die staat wel op de wensenlijst voor de nieuwe keuken ja. Vooral ook omdat mijn vriendin niet kan rekenen met de waterkoker... 5 bakken koffie is 1 liter water, maar 1 glas thee is anderhalve liter water... rara wat klopt hier niet.

  • Chicken power
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 01:00
quote:
Blueone schreef:
Een inventium ecolution warmtepomp i.c.m. een intergas HRE 36/30 ketel (die ketel is inderdaad overbemeten...).
Voor het juiste beeld zeer relevantie informatie.... Best wel belangrijk dat dit in het eerste bericht mee moet komen.

En vertel ons dan ook eens waar die WP staat, en hoe dat boeltje aan elkaar geknoopt is (ketel en WP beiden een terugslagklep?). Mag je best een tekeningetje en wat foto's van plaatsen. Ik begin al een idee te krijgen waar dat gefluit (uit je andere draad) door veroorzaakt wordt...
quote:
Blueone schreef:
Op de bovenverdieping staat ook nog een verdeler echter heb ik daar de thermostaat kraan op 20graden staan en de pomp uit omdat het daar toch niet verwarmd hoeft te worden.
Geen idee welke verdeler daar hangt, maar dan is het beter om daar inblokafsluiters te gebruiken, zo voorkom je hydraulische kortsluiting over de niet werkende verdeler. En gebruik een pompschakelaar om de pomp zo nu en dan eens te starten teneinde vastzitten tegen te gaan.
quote:
Blueone schreef:
De verder met by-pas bevindt zich op de begane grond (+/- 6M lager dan de ketel).
Die zag ik op een foto elders bij de betrokken VV-unit zitten.
quote:
Blueone schreef:
Enkel een serienummer, geen naam of type nummer.
Das jammer, ik weet hem ook niet echt te herkennen. Maar het systeem met een interne omloopkraan om de unit hydraulisch actiever te maken heb ik vaker gezien.
quote:
Blueone schreef:
Haha, klopt inderdaad echter sinds ik dit topic (deels) heb gelezen zie ik dat hier toch wel wat meer kennis aanwezig is :P.
Op afstand fouten er uithalen is best een lastig klusje, zeker als niet alle info meekomt. Vandaar dat ik graag een beetje doorzaag, levert meestal een dierentuin aan apen en een mand vol mouwen op.
quote:
Blueone schreef:
Daarnaast kan dit ook nuttig zijn voor andere mensen omdat er vrij weinig over LTV te vinden is.
Ja, inderdaad. Wat heeft jou doen besluiten dat dit een ZLTV moest worden? Want dat is het dus duidelijk niet. Het is nu in de onkunde van de ontwerper/bouwer een raar soort hybride geworden die het vooral niet lekker doet.
quote:
Blueone schreef:
Ik ga dus sowieso die 15mm leiding vervangen en de andere tips uitvoeren, ik laat de resultaten hier weten incl. het bijbehorende gasverbruik van de verschillende instellingen.
Wijs, en zeker niet onzinnig!

Als je een echte ZLTV wilt benaderen echt noodzakelijk. Laat dus ook die 1/2 duimse gaten in de VV-units uitboren en er 3/4 draad in tappen zo dat je ook de kranen van de goede diameter hebt.

  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
Blueone schreef op woensdag 17 december 2014 @ 21:41:


Als ik een nachtverlaging toepas van 1 graad duurt het rustig 3 tot 4 uur voordat die graag er weer bij is gestookt, is dit normaal voor een dergelijk systeem en kan ik dan beter geen nachtverlaging toepassen?

Daarnaast ben ik ook aan het denken om de ketel op een aanvoer van 35 te zetten (daar stond hij ook op toen het huis werd opgeleverd), bij de invoer van de vloerverwarming blijft dan nog 30 graden over of gaat dit toch net wat te ver. Tevens vraag ik me eigenlijk ook af wat de bypass en thermostaatknop bij de verdeler voor nut hebben als je met deze lage temperaturen werkt en daarnaast zorgt voor een continu stroom.
Ik zou de vloerverwarming maar continue laten werken. :)
Het is nog niet zo'n gek idee om de aanvoer van de ketel op 35 graden te zetten.
(afgezien van minder warmte in de badkamer, waarom daar ook geen vloerverwarming?)
De thermostaat staat dan geheel open als die op 50 graden is ingesteld.
Omdat ik geen beveiliging zie op je vloerverdeelunit is die thermostaat de beveiliging voor te warm water in je vloer!
Normaal is er een beveiliging die de pomp van de vloerverwarmingsunit stopt als de temperatuur te hoog wordt.

Maar biedt je ketel continue warm water aan?

Wat is eigenlijk je klacht over de vloerverwarming?

opuntia1 wijzigde deze reactie 18-12-2014 13:40 (3%)


  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
_JGC_ schreef op donderdag 18 december 2014 @ 12:24:
Die staat wel op de wensenlijst voor de nieuwe keuken ja. Vooral ook omdat mijn vriendin niet kan rekenen met de waterkoker... 5 bakken koffie is 1 liter water, maar 1 glas thee is anderhalve liter water... rara wat klopt hier niet.
Het klopt wel.
Een echte vrouw! :) :) :)

  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
quote:
Chicken power schreef op donderdag 18 december 2014 @ 12:32:
[...]
Voor het juiste beeld zeer relevantie informatie.... Best wel belangrijk dat dit in het eerste bericht mee moet komen.

En vertel ons dan ook eens waar die WP staat, en hoe dat boeltje aan elkaar geknoopt is (ketel en WP beiden een terugslagklep?). Mag je best een tekeningetje en wat foto's van plaatsen. Ik begin al een idee te krijgen waar dat gefluit (uit je andere draad) door veroorzaakt wordt...
Ik ga even een schematje in elkaar zetten :)
quote:
En gebruik een pompschakelaar om de pomp zo nu en dan eens te starten teneinde vastzitten tegen te gaan.
De verdeler die op de bovenverdieping hangt is precies dezelfde en op dezelfde manier aangelosten. Er zit een tijd klok tussen die hem af en toe laat draaien.
quote:
Die zag ik op een foto elders bij de betrokken VV-unit zitten.
De bypass zit vlak bij de verdeler op de begane grond, ongeveer 6M onder de ketel.
quote:
Ja, inderdaad. Wat heeft jou doen besluiten dat dit een ZLTV moest worden?
Niets, ik heb de woning in een later stadium gekocht en dit was al bepaald, waarschijnlijk om aan de epc waarde van 0,5 te komen. Ik heb er (achteraf gezien) ook te weinig aandacht aan besteed aan dat onderwerp waar ik nu dus spijt van heb.
quote:
Als je een echte ZLTV wilt benaderen echt noodzakelijk. Laat dus ook die 1/2 duimse gaten in de VV-units uitboren en er 3/4 draad in tappen zo dat je ook de kranen van de goede diameter hebt.
Is het misschien het overwegen waard om de verdelers te vervangen door echte zlvt verdeler? Geen pomp en zonder overbrugging? De kosten vallen me eigenlijk wel mee van een dergelijke verdeler en het bespaard me weer een stukje op de stroom kosten van de pomp. Die pomp kost me 75euro aan stroomkosten per jaar (Met een half jaar 24u/per dag gerekend, een pomp schakelaar heeft namelijk geen nut omdat de warmtepomp altijd mee draait, behalve de zomer dan). Een simpele verdeler kost me 150 tot 200euro.

  • Jack
  • Registratie: april 2002
  • Nu online

Jack

MHz Matters

quote:
Blueone schreef op donderdag 18 december 2014 @ 13:49:
Is het misschien het overwegen waard om de verdelers te vervangen door echte zlvt verdeler? Geen pomp en zonder overbrugging? De kosten vallen me eigenlijk wel mee van een dergelijke verdeler en het bespaard me weer een stukje op de stroom kosten van de pomp. Die pomp kost me 75euro aan stroomkosten per jaar (Met een half jaar 24u/per dag gerekend, een pomp schakelaar heeft namelijk geen nut omdat de warmtepomp altijd mee draait, behalve de zomer dan). Een simpele verdeler kost me 150 tot 200euro.
Zo'n ZLTV verdeler (zonder pomp) werkt alleen bij korte groepen van maximaal ~60m lang.
Dit is niet gebruikelijk. Hoogstwaarschijnlijk zijn je groepen gewoon 100m lang en heb je dus wel een pomp nodig.

[Specs]


  • Chicken power
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 01:00
quote:
Blueone schreef op:
Ik ga even een schematje in elkaar zetten
Super!
quote:
Blueone schreef op:
De verdeler die op de bovenverdieping hangt is precies dezelfde en op dezelfde manier aangelosten. Er zit een tijd klok tussen die hem af en toe laat draaien.
Duidelijk, pomp geen probleem dus, nog wel de doorstroming.
quote:
Blueone schreef op:
De bypass zit vlak bij de verdeler op de begane grond, ongeveer 6M onder de ketel.
En bij hoeveel leidinglengte?
quote:
Blueone schreef op:
Niets, ik heb de woning in een later stadium gekocht en dit was al bepaald, waarschijnlijk om aan de epc waarde van 0,5 te komen. Ik heb er (achteraf gezien) ook te weinig aandacht aan besteed aan dat onderwerp waar ik nu dus spijt van heb.
In deze context zeer begrijpelijk.
quote:
Blueone schreef op:
Is het misschien het overwegen waard om de verdelers te vervangen door echte zlvt verdeler? Geen pomp en zonder overbrugging? De kosten vallen me eigenlijk wel mee van een dergelijke verdeler en het bespaard me weer een stukje op de stroom kosten van de pomp enz. enz.
Ik moet me nog inlezen op je WP, maar als oplossing zit ik daar ook aan te denken, en dan kom je (mits de VV-kringen genoeg capaciteit hebben, wel aan ZLTV. En het wordt regeltechnisch een stuk simpeler.

Huidige units met onzuinige pompen eruit (verpats je op MP) en LT-verdelers er in. Op dit afnemende deel een druk-differentiël geregelde zuinige EC pomp.

Die haalt dan de warmte uit een buffertje van b.v. +/- 100 liter, welke je gelijk als open-verdeler gebruikt. Spul stopt al gelijk met pendelen. De gasketel zet je op de bovenste helft van de buffer, de WP op de onderste helft.

WP laat je uitslaan bij 38 graden, de gasketel komt in wanneer buffer onder de 34 komt (even een ruw voorbeeld, feitelijke waarden kunnen afhankelijk van de thermostaten anders zijn).

  • Chicken power
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 01:00
quote:
Jack schreef:
Zo'n ZLTV verdeler (zonder pomp) werkt alleen bij korte groepen van maximaal ~60m lang.
Nou, nou, zo erg is het ook weer niet. :)

Je hebt gelijk als je het goed en zuinig wilt ontwerpen. Dus een zeer lage dT en zo min mogelijk pompweerstand.

Maar dit zijn vier groepjes, en wellicht nog 3 of 4 voor de bovenverdieping. Dat, en met een verdeelleiding in minimaal 22 mm en zonder verdere obstructies, is prima te behappen door een Alpha 25 - 60.

We wachten nog even op Blueone of ie nog nadere gegevens boven water krijgt.

Chicken power wijzigde deze reactie 18-12-2014 15:01 (7%)


  • The Executer
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 20:02
quote:
ThinkPad schreef op woensdag 17 december 2014 @ 14:29:
Jup :) Kritische omslagpunt zit ik meen bij 55 graden (misschien dat iemand als Oxellaar dit kan bevestigen)? Dus daar zit je niet heel ver vanaf.

Ik stook met 60/40, dus nog een paar procentjes extra rendement t.o.v. jouw situatie. Zet de aanvoer eens vast op 65 graden maximaal. Als je woning niet al te oud is moet dat prima lukken vaak. Ik heb hem vastgezet op 70 graden (backup voor als het erg koud is buiten) maar hoger dan 61 graden heb ik de aanvoer nog niet gezien.
Gisteravond de ketel aangepast en ingesteld op 65 graden. Vanmorgen om dezelfde tijd de ketel weer gecontroleerd:
Ingesteld: 65 graden
Aanvoertemp: 60 graden
Retour: 45 graden. Geen 20 graden verschil meer, maar toch mooi onder de 50 :) .

Chieftec | HTPC | Canon EOS 400D | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 | Canon EF 100mm f/2.8 | Samsung LE32B650 | Onkyo TX-SR 508 | A 102 HCS 5.1


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 00:12
Kijk aan, zo makkelijk is het ;)

Nu alleen afwachten of je je huis nog goed (en snel) warm krijgt als het buiten hard waait en vriest, en je ketel daardoor flink moet werken. Als je een wat ouder huis hebt kon die 65 graden dan wel eens te weinig zijn.

★ Nieuwste blogpost: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts | Gas besparen | Elektriciteit besparen


  • Musicmasters
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 17:16
quote:
_JGC_ schreef op donderdag 18 december 2014 @ 10:36:
Voor de keuken zit ik te denken aan een hotfill boilertje van 500W, puur om snel warmwater te kunnen tappen. Volledig op stroom verwarmen gaat hem niet worden, ik heb een schurfthekel aan boilers die na een paar liter ineens koud water leveren.
Nooit problemen mee. Gewoon je vaatwasser goed vullen, lees 1 keer per 2 dagen draaien op ecostand en niet meer afwassen in de wasbak. Heb je ruim voldoende aan je keukenboilertje.

  • The Executer
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 20:02
quote:
ThinkPad schreef op donderdag 18 december 2014 @ 17:29:
Kijk aan, zo makkelijk is het ;)

Nu alleen afwachten of je je huis nog goed (en snel) warm krijgt als het buiten hard waait en vriest, en je ketel daardoor flink moet werken. Als je een wat ouder huis hebt kon die 65 graden dan wel eens te weinig zijn.
Het is een huis uit 1987. Dubbel glas beneden is ook uit dat jaar. Het dubbel glas boven is later geplaatst (geloof 2003). Huis was vanochtend op tijd warm, nacht verlaging naar 16, overdag 19 en 's avonds 20 graden. Vraag mij wel af hoe het zit met de isolatie. We hebben voor en achter houtdelen tegen het huis waar volgens mij weinig isolatie achter zit.

Zit er aan te denken binnenkort een Rbpi of Airduno aan te schaffen voor (in eerste instantie temp logging) verbruik meting, zodat ik in de gaten kan houden hoe snel het afkoelt.

Chieftec | HTPC | Canon EOS 400D | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 | Canon EF 100mm f/2.8 | Samsung LE32B650 | Onkyo TX-SR 508 | A 102 HCS 5.1


  • Musicmasters
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 17:16
Huis uit 1978. Ik heb hem uiteindelijk toch maar weer op 60 graden gezet Thermostaat vraagt toch vaak 62 graden bij opwarmen en dan kreeg ik toch weer die stralingswarmte op stand 65 graden. Lijkt lekker totdat huis op temperatuur is en dan toch koud aanvoelt omdat dan de straling weg is. Ik kies toch voor iets langer aanwarmen op max 60 graden.

  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
quote:
Chicken power schreef op donderdag 18 december 2014 @ 14:50:
[...]
Nou, nou, zo erg is het ook weer niet. :)

Je hebt gelijk als je het goed en zuinig wilt ontwerpen. Dus een zeer lage dT en zo min mogelijk pompweerstand.

Maar dit zijn vier groepjes, en wellicht nog 3 of 4 voor de bovenverdieping. Dat, en met een verdeelleiding in minimaal 22 mm en zonder verdere obstructies, is prima te behappen door een Alpha 25 - 60.

We wachten nog even op Blueone of ie nog nadere gegevens boven water krijgt.
Vandaag nog even het één en ander uitgezocht, het is een kan-therm verdeler. Ik heb inmiddels een handleiding opgevraagd bij de leverancier, even afwachten of ik daar reactie op krijg. Tevens heb ik wat tests gedaan met de messing stelknop aan de zijkant, als ik die dichtdraai is er geen vermenging meer met de koude kant, op zich goed dus. Als ik hem echter dicht draai wordt de flow ineens een stuk minder, van maximaal op de meters naar 3L/min, waarschijnlijk komt dit dus door de te smalle aanvoer.

Daarnaast heb ik de aansluiting bij de verdeler opgemeten, die zijn 3/4. Ik ga volgende week dus eerst het 15mm stuk vervangen naar 22mm tot aan de ingang van de verdeler (dus ook het stukje waar de thermostaatknop op zit). Als dat niet voldoende blijkt te zijn kan ik de verdeler nog gaan vervangen.

Ik heb helaas geen warmte/verlies berekening kunnen vinden tussen de oplever documentatie, ik ga hem proberen op te vragen bij de installateur maar ik verwacht er weinig van. Het schema moet ik nog even gaan maken.

Volgens mij zit er wel een temperatuur beveiliging op de verdeler, er zit namelijk wel een blokje op de onderste balk met een kabeltje naar de pomp. Is het dan uberhaupt zinvol om de thermostaatknop er nog tussen te houden aangezien dit alleen maar een blokkade voor de stroming kan zijn?

Blueone wijzigde deze reactie 18-12-2014 20:46 (8%)


  • !null
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 19-12 21:16
quote:
_JGC_ schreef op donderdag 18 december 2014 @ 10:36:
Voor de keuken zit ik te denken aan een hotfill boilertje van 500W, puur om snel warmwater te kunnen tappen. Volledig op stroom verwarmen gaat hem niet worden, ik heb een schurfthekel aan boilers die na een paar liter ineens koud water leveren.
Maar 500W is wel laag, laagste wat ik heb gezien is 800W. En met een kleine boiler met redelijk vermogen (ik heb straks denk ik 5 liter op 1500W) is hij ook zo weer warm.

  • Rukapul
  • Registratie: februari 2000
  • Laatst online: 23:21

Rukapul

Admin General Chat
Over tuning gesproken: net een installateur over de vloer die aangaf bij het ophangen van een CV-ketel alleen even de aanvoertemperatuur / deellast in te stellen op 65C / 20kW oid en verder niets. Gaf ook aan dat het meten van de rookgassen niet nodig was omdat deze af-fabriek goed staan en dus pas na 2 jaar weer even gecontroleerd moet worden bij de beurt. Met name het niet meten van de rookgassen verbaast me. Klopt dat wel?

De vorige monteur - die zich ivm gezondheid het werk niet kon uitvoeren - meldde juist trots dat hij met apparatuur en tablet dat kon meten.

  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 00:07

Oxellaar

Tweakers abonnee Tweakers abonnementen
@hierboven: Ik ga hier niet weer over beginnen, is meer dan genoeg over gezegd :+
quote:
Chicken power schreef op donderdag 18 december 2014 @ 12:32:
[...]
Voor het juiste beeld zeer relevantie informatie.... Best wel belangrijk dat dit in het eerste bericht mee moet komen.

En vertel ons dan ook eens waar die WP staat, en hoe dat boeltje aan elkaar geknoopt is (ketel en WP beiden een terugslagklep?). Mag je best een tekeningetje en wat foto's van plaatsen. Ik begin al een idee te krijgen waar dat gefluit (uit je andere draad) door veroorzaakt wordt...
Even over de Ecolution vent. wp.

Als hij gecombineerd is met een Intergas, zonder 3-wegklep, moet er idd altijd een keerklep in de aanvoer van de ketel gemonteerd zijn.
Als er een ketel met 3-wegklep is aangesloten, dan is het afhankelijk van de stand van de klep in stand-by of er een keerklep noodzakelijk is. Er zijn situaties waar geen enkele keerklep nodig is.
In de leidingen van de Ecolution hoeven sowieso geen keerkleppen.
Sowieso loopt het leidingwerk cv zijdig altijd parallel en tapwaterzijdig in serie, waarbij de Ecolution als eerste staat.

Uit het verhaal begrijp ik dat de Ecolution is ingesteld om gestuurd te worden vanaf kamerthermostaat.
Af fabriek staat hij ingesteld op regelen via binnenlucht thermostaat, hiervoor hoeft Inventum niet voor langs te komen. Al zou het jammer zijn als hij niet volledig benut kan worden.

Als hij goed in bedrijf gesteld is en daar ga ik vanuit, Inventum doet dit namelijk nagenoeg altijd zelf, dan komt de warmtevraag van de aan/uit kamerthermostaat binnen op de Ecolution.
Die zal dan eerst gaan proberen de warmte te leveren. Na een instelbare tijd, maar minimaal 30 minuten zal de Ecolution de ketel erbij inschakelen.
De Ecolution hoort aangesloten te zijn op het aan/uit contact van de ketel.
Ze zijn dan samen in bedrijf. Bij einde warmtevraag schakelt de Ecolution de ketel uit en er kan voor gekozen worden om de Ecolution nog een bepaalde tijd door te laten draaien.

Aangezien het voor sommige installateurs redelijk boven de pet gaat, kan het goed zijn dat hiert iets goed fout zit.

Systeemspec


  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 23:09
quote:
!null schreef op donderdag 18 december 2014 @ 20:27:
[...]


Maar 500W is wel laag, laagste wat ik heb gezien is 800W. En met een kleine boiler met redelijk vermogen (ik heb straks denk ik 5 liter op 1500W) is hij ook zo weer warm.
Inventum heeft een 400W versie, Itho Daalderop heeft een 500W versie. Zijn alleen wel beide 10 liter.

Voor hot-fill op de ketel is dat lage vermogen geen probleem, CV ketel heeft in redelijk korte termijn wel warmwater, maar met zo'n boiler heb je het direct ter beschikking. Voordat je echt merkt dat zo'n ding afkoelt komt er ook al weer heet water van de ketel.
Verlies door leidinglengte heb je nog steeds, maar die leidingen lopen voor 95% door verwarmde ruimtes, dus die warmte is niet verloren.

Maargoed, een kokend waterkraan is nog mooier, kan de waterkoker ook de deur uit en kan vriendin eindelijk eens per kopje water tappen zonder al teveel verspilling. Op dit moment laat ze eerst de kraan lopen tot er heet water uit komt, doet dan de waterkoker bijna helemaal vol en gaat dan anderhalf liter water koken voor een kopje thee. Volgens mij is het standby verbruik van een kokendwaterkraan lager dan de verspilling die daarmee gepaard gaat :X

  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 00:07

Oxellaar

Tweakers abonnee Tweakers abonnementen
Hier werd ook voor iedere vingerhoed thee een liter water aan de kook gebracht.
Je kunt dan 100x zeggen dat het verspilling is, maar dat helpt niet.
Je kunt beter vertellen dat het alleen maar langer duurt voordat het kookt en warempel werkt het nog ook.
Tegenwoordig wordt er eigenlijk niet meer dan nodig gekookt.

Systeemspec


  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
Oxellaar schreef op donderdag 18 december 2014 @ 22:30:
Hier werd ook voor iedere vingerhoed thee een liter water aan de kook gebracht.
Je kunt dan 100x zeggen dat het verspilling is, maar dat helpt niet.
Je kunt beter vertellen dat het alleen maar langer duurt voordat het kookt en warempel werkt het nog ook.
Tegenwoordig wordt er eigenlijk niet meer dan nodig gekookt.
Dat is een goeie. :)
Het vrouwvolk is ook altijd ongeduldig. :(
Hier daarom ook een close-in boiler in de keuken, wel aangesloten op het warme water uit de ketel.

Maar ook weer warm water in de koker en dan weer in de pan om te koken.
Hoe los je dit op, wel sneller water aan de kook op het gasfornuis!

opuntia1 wijzigde deze reactie 19-12-2014 07:32 (18%)


  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 19-12 12:01

SpikeHome

2400wp en 2750wp

quote:
Oxellaar schreef op donderdag 18 december 2014 @ 21:17:
@hierboven: Ik ga hier niet weer over beginnen, is meer dan genoeg over gezegd :+


[...]

Even over de Ecolution vent. wp.

Als hij gecombineerd is met een Intergas, zonder 3-wegklep, moet er idd altijd een keerklep in de aanvoer van de ketel gemonteerd zijn.
Als er een ketel met 3-wegklep is aangesloten, dan is het afhankelijk van de stand van de klep in stand-by of er een keerklep noodzakelijk is. Er zijn situaties waar geen enkele keerklep nodig is.
In de leidingen van de Ecolution hoeven sowieso geen keerkleppen.
Sowieso loopt het leidingwerk cv zijdig altijd parallel en tapwaterzijdig in serie, waarbij de Ecolution als eerste staat.

Uit het verhaal begrijp ik dat de Ecolution is ingesteld om gestuurd te worden vanaf kamerthermostaat.
Af fabriek staat hij ingesteld op regelen via binnenlucht thermostaat, hiervoor hoeft Inventum niet voor langs te komen. Al zou het jammer zijn als hij niet volledig benut kan worden.

Als hij goed in bedrijf gesteld is en daar ga ik vanuit, Inventum doet dit namelijk nagenoeg altijd zelf, dan komt de warmtevraag van de aan/uit kamerthermostaat binnen op de Ecolution.
Die zal dan eerst gaan proberen de warmte te leveren. Na een instelbare tijd, maar minimaal 30 minuten zal de Ecolution de ketel erbij inschakelen.
De Ecolution hoort aangesloten te zijn op het aan/uit contact van de ketel.
Ze zijn dan samen in bedrijf. Bij einde warmtevraag schakelt de Ecolution de ketel uit en er kan voor gekozen worden om de Ecolution nog een bepaalde tijd door te laten draaien.

Aangezien het voor sommige installateurs redelijk boven de pet gaat, kan het goed zijn dat hiert iets goed fout zit.
De ecololution kan op een paar manieren aangestuurd worden.
standaard is dat deze op aanzuiglucht temperatuur gestuurd word.
zodra de aangezogen lucht boven een x ingestelde temperatuur komt stopt deze met c.v. bij verwarmen.
dit is niet echt nauwkeurig althans mijn ervaring.
dus ik heb dit uitgezet en een remote (2e) kamerthermostaat erop aangesloten en schakelt nu op een 0,5c

Blueone heeft dit volgens mij nog op afzuigtemp. staan.

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


  • !null
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 19-12 21:16
quote:
_JGC_ schreef op donderdag 18 december 2014 @ 21:57:
[...]

Inventum heeft een 400W versie, Itho Daalderop heeft een 500W versie. Zijn alleen wel beide 10 liter.

Voor hot-fill op de ketel is dat lage vermogen geen probleem, CV ketel heeft in redelijk korte termijn wel warmwater, maar met zo'n boiler heb je het direct ter beschikking. Voordat je echt merkt dat zo'n ding afkoelt komt er ook al weer heet water van de ketel.
Verlies door leidinglengte heb je nog steeds, maar die leidingen lopen voor 95% door verwarmde ruimtes, dus die warmte is niet verloren.
Die leidingen lopen bij mij door leidingkokers, indirect gaat de warmte niet verloren maar ik denk niet echt dat het helpt. Het is vooral dat opstarten en vervolgens 3 liter verwarmen om maar een half litertje gebruiken wat me irriteert, en dat het erg lang duurt voordat het warme water komt. Daarom een keuken boilertje. Heb toch het idee dat het efficienter is, maar weet het niet zeker.
quote:
Maargoed, een kokend waterkraan is nog mooier, kan de waterkoker ook de deur uit en kan vriendin eindelijk eens per kopje water tappen zonder al teveel verspilling. Op dit moment laat ze eerst de kraan lopen tot er heet water uit komt, doet dan de waterkoker bijna helemaal vol en gaat dan anderhalf liter water koken voor een kopje thee. Volgens mij is het standby verbruik van een kokendwaterkraan lager dan de verspilling die daarmee gepaard gaat :X
Haha, dat is wel echt de meest inefficiente manier om het te doen :P Gewoon direct koud in de waterkoker gooien natuurlijk.

Ik heb zelf (naast het gewone keukenboilertje) ook nog een 3L Quooker bij elkaar gesprokkeld. Dus 3L ProVAQ3 vaatje, kleinst mogelijke, en kranen. Alleen nog wat verse onderdeeltjes bij bestellen zoals filter en inlaat combinatie. Alsnog wel een paarhonderd euro verder uiteindelijk, maar het valt mee.
Ik moet beide nog aansluiten, en ik ga kijken naar het standby gebruik. De plintboiler die ik heb gekocht gaat niet in de plint, ik heb nog ruimte om deze een beetje na te isoleren denk ik. Ben benieuwd of dat helpt

  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
Blueone schreef op donderdag 18 december 2014 @ 20:20:
[...]


Vandaag nog even het één en ander uitgezocht, het is een kan-therm verdeler.

Daarnaast heb ik de aansluiting bij de verdeler opgemeten, die zijn 3/4. Ik ga volgende week dus eerst het 15mm stuk vervangen naar 22mm tot aan de ingang van de verdeler (dus ook het stukje waar de thermostaatknop op zit). Als dat niet voldoende blijkt te zijn kan ik de verdeler nog gaan vervangen.
Kan is het mij eens, maar wie ben ik en wie is Kan?

Beispiel:
Gegeben ist eine Wohnfläche von 120m² mit einem Wärmebedarf von 55W/m². Die Systemtemperatur der
Fußbodenheizung wird mit 45/35 festgelegt, die Anlagentemperatur der Heizung mit 65°C im Vorlauf. Daraus
errechnet sich ein Massenstrom für die Fußbodenheizung von 567,50 kg/h.
m = Q / c * T m = 6600W / 1,163 Wh/kg*K * 10K m = 567,50 kg/h
Der Massenstrom für den heizungsseitigen Anschluss errechnet sich wie folgt:
m = Q / c * T m = 6600W / 1,163 Wh/kg*K * 30K m = 189,00 kg/h
Der errechnete Massenstrom für den Heizungsseitigen Anschluss des Festwertregelsets beläuft sich somit auf
189 kg/h. Daraus leitet sich ein Volumenstrom von nur 0,05l/s ab, und somit würde für die Versorgung der
Fußbodenheizung bereits ein heizungsseitiger Anschluss DN10 genügen.

Dus een aansluiting van 3/8" is al voldoende voor het voorbeeld.

Zoals ik al eerder aangaf het is echt zinloos om dat hele kleine stukje 15 mm te vervangen door 22 mm.

Maar goed je moet het zelf weten. :)
Goed voor de werkgelegenheid zullen we maar zeggen. :)

  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 23:09
quote:
!null schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 10:05:
Haha, dat is wel echt de meest inefficiente manier om het te doen :P Gewoon direct koud in de waterkoker gooien natuurlijk.
Mja, er is iets voor te zeggen. In haar eigen appartement hangt de ketel (Intergas HRE 24/18, booster uitgeschakeld) boven de keukenkraan in een kastje. Daar draai je de kraan open en heb je binnen 10 seconden loeiheet water, geen boiler voor nodig.

  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
_JGC_ schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 10:45:
[...]

Mja, er is iets voor te zeggen. In haar eigen appartement hangt de ketel (Intergas HRE 24/18, booster uitgeschakeld) boven de keukenkraan in een kastje. Daar draai je de kraan open en heb je binnen 10 seconden loeiheet water, geen boiler voor nodig.
De meeste cv-ketels zijn op de verkeerde plaats in huis gemonteerd!
Je kan ze inderdaad beter in de keuken hebben.
Maar dan moet je je ook maar in de keuken gaan wassen, anders krijg je weer klachten over de badkamer. :) :) :)

  • !null
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 19-12 21:16
Dat hij op zolder hangt is 1 ding, maar hij hangt dan ook niet recht boven de keuken, zowel in de lengte als de breedte niet. Ik weet niet hoe lang het leidingwerk is, maar het is niet zo maar even 5 meter van zolder naar beneden. Het zal veel langer zijn. Duurt me ook echt veel te lang, daarom ga ik voor een keukenboiler, in mijn geval efficienter en luxer.

  • Chicken power
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 01:00
quote:
opuntia1 schreef:
Kan is het mij eens, maar wie ben ik en wie is Kan?
Kan niet, en Kan is al jaren dood!

Leuk voorbeeld, maar deze installatie is als ZLTV verkocht, vandaar die WP.

Dat betekend voor de VV-kringen een dT van max. 4 graden. En een aanvoer van 65 graden is al helemaal 'nicht im frage'...

Ik ben het wel met je eens dat het nut van de nu aanstaande ombouwoperatie negatief is, beter om het gewoon goed op te zetten met 1 centrale pomp en 2 LT verdelers en de juiste leidingdiameters.

VV-units met 15 mm en hydraulisch actief aan blijven sluiten, is de grootste 'anti-tweak', echt nog uit de vorige eeuw!

Chicken power wijzigde deze reactie 19-12-2014 11:45 (9%)


  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
quote:
Chicken power schreef op donderdag 18 december 2014 @ 12:32:
[...]
Wijs, en zeker niet onzinnig!

Als je een echte ZLTV wilt benaderen echt noodzakelijk. Laat dus ook die 1/2 duimse gaten in de VV-units uitboren en er 3/4 draad in tappen zo dat je ook de kranen van de goede diameter hebt.
quote:
Chicken power schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 11:13:
Ik ben het wel met je eens dat het nut van de nu aanstaande ombouwoperatie negatief is, beter om het gewoon goed op te zetten met 1 centrale pomp en 2 LT verdelers en de juiste leidingdiameters.
Het kan zijn dat ik het verkeerd begrijp maar hoe kan het ombouwen naar 22mm negatief uitpakken? Ik snap dat het gunstiger is om de verdelers te vervangen voor echte lvt maar sls ik nu het 15 mm stuk ombouw tot 22mm en 3/4 de verdeler in laat gaan (en uit natuurlijk) kost het me 25 tot 30 euro aan materiaal wat ik bij een eventuele andere verdeler ook nodig zou hebben. Aan het volledig ombouwen hangt een ander kostenplaatje. Als ik hier al iets mee kan winnen is het mooi meegenomen, als dit niet voldoende blijkt te zijn kan ik het daarna alsnog helemaal vervangen.

Ik heb nu de warme en koude kant gescheiden in de verdeler waardoor het water niet meer gemengd wordt, echter merk ik dan wel de de flow een stuk beperkter wordt wat dan waarschijnlijk komt door het 15mm stukje.

  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 23:09
quote:
!null schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 11:12:
Dat hij op zolder hangt is 1 ding, maar hij hangt dan ook niet recht boven de keuken, zowel in de lengte als de breedte niet. Ik weet niet hoe lang het leidingwerk is, maar het is niet zo maar even 5 meter van zolder naar beneden. Het zal veel langer zijn. Duurt me ook echt veel te lang, daarom ga ik voor een keukenboiler, in mijn geval efficienter en luxer.
Ketel op zolder zou voor mij juist beter zijn... situatie nu:
- ketel in berging
- buizen door berging naar koof in badkamer, vanaf daar naar zolder, van zolder over de slaapkamers naar radiatoren in woonkamer en eethoek
- warmwater langs enkelsteens buitenmuur naar badkamer, vanaf daar nog 4 meter naar douchekraan, totale lengte schat ik ~8 meter.
- warmwater vanaf berging rechtstreeks naar keuken, totale lengte schat ik ~5 meter

Situatie met ketel op zolder:
- buizen op zolder direct bij ketel, geen buizen meer in berging, koof in badkamer weg
- warmwater douche op 2 meter onder de ketel
- warmwater keuken nog steeds 5 meter

  • Chicken power
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 01:00
quote:
Blueone schreef:
Het kan zijn dat ik het verkeerd begrijp maar hoe kan het ombouwen naar 22mm negatief uitpakken? Ik snap dat het gunstiger is om de verdelers te vervangen voor echte lvt maar sls ik nu het 15 mm stuk ombouw tot 22mm en 3/4 de verdeler in laat gaan (en uit natuurlijk) kost het me 25 tot 30 euro aan materiaal wat ik bij een eventuele andere verdeler ook nodig zou hebben. Aan het volledig ombouwen hangt een ander kostenplaatje. Als ik hier al iets mee kan winnen is het mooi meegenomen, als dit niet voldoende blijkt te zijn kan ik het daarna alsnog helemaal vervangen.
Om het uit te proberen natuurlijk prima. Maar je houdt twee onzuinige pompen in je systeem. Investering is dus laag voor de ombouw, maar je bedrijfskosten in elektra blijven relatief hoog.

En momenteel zie je nog iets over het hoofd, hoe zijn de ketel en je WP nu aan elkaar geknoopt? Zelfs met die overbemeten gasketel (stortdouches en zo?) wil het nu al niet echt lekker werken. Iets zegt me dat zeer waarschijnlijk daar ook een probleem zit. Misschien wel groter dan dat stukje 15 mm buis...
quote:
Blueone schreef:
Ik heb nu de warme en koude kant gescheiden in de verdeler waardoor het water niet meer gemengd wordt, echter merk ik dan wel de de flow een stuk beperkter wordt wat dan waarschijnlijk komt door het 15mm stukje.
Niet alleen dat, maar het hele hoofdnet. Als die omloopkraan dicht staat is er geen recirculatie in de VV-kringen. Loop is dan: aanvoer hoofdnet > pomp > VV-kringen > retourbalk > retour hoofdnet.

Hoor je daarbij veel geruis?

  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
Chicken power schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 11:13:
[...]

Kan niet, en Kan is al jaren dood!

Leuk voorbeeld, maar deze installatie is als ZLTV verkocht, vandaar die WP.

Dat betekend voor de VV-kringen een dT van max. 4 graden. En een aanvoer van 65 graden is al helemaal 'nicht im frage'...

Ik ben het wel met je eens dat het nut van de nu aanstaande ombouwoperatie negatief is, beter om het gewoon goed op te zetten met 1 centrale pomp en 2 LT verdelers en de juiste leidingdiameters.
Wim Kan is al jaren dood, die bedoel je denk ik.
Maar soms lul je als een kip zonder kop. :) :) :)

Goed, reken dan eens uit met 50 graden aanvoer.
Een radiator in de badkamer moet ook warm worden!

  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
quote:
Chicken power schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 12:15:
[...]
Om het uit te proberen natuurlijk prima. Maar je houdt twee onzuinige pompen in je systeem. Investering is dus laag voor de ombouw, maar je bedrijfskosten in elektra blijven relatief hoog.

En momenteel zie je nog iets over het hoofd, hoe zijn de ketel en je WP nu aan elkaar geknoopt? Zelfs met die overbemeten gasketel (stortdouches en zo?) wil het nu al niet echt lekker werken. Iets zegt me dat zeer waarschijnlijk daar ook een probleem zit. Misschien wel groter dan dat stukje 15 mm buis...
Ik ga vanavond het schematje maken met daarop de aansluitingen, ik heb wel gekeken en hij lijkt wel goed aangesloten te zijn volgens het inventum boekje (parrallel aan de ketel met een keerklep bij de warmwater uitgang van de CV, de keerklep zit ook in de goede richting). Als het inderdaad beter wordt hierdoor ga ik wel het geheel vervangen, in ieder geval de verdeler beneden, boven geburik ik het eigenlijk toch nooit. Is het nuttig om daar het voetventiel dicht te draaien zodat er ook echt geen stroming meer komt? Het is toch een aftakking van de hoofdleiding.
quote:
[...]
Niet alleen dat, maar het hele hoofdnet. Als die omloopkraan dicht staat is er geen recirculatie in de VV-kringen. Loop is dan: aanvoer hoofdnet > pomp > VV-kringen > retourbalk > retour hoofdnet.

Hoor je daarbij veel geruis?
Hij ruist dan indaad wel wat.

Blueone wijzigde deze reactie 19-12-2014 12:34 (3%)


  • Chicken power
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 01:00
quote:
opuntia1 schreef:
Wim Kan is al jaren dood, die bedoel je denk ik.
Inderdaad, melk kan, thee kan, koffie kan, maar Wim Kan niet meer.
quote:
opuntia1 schreef:
Maar soms lul je als een kip zonder kop. :) :) :)
Daar is vrij diepgaand onderzoek naar gedaan, omdat sommige mensen deze merkwaardige ervaring hebben.

In aanvang dacht men aan een soort Oost-Indische doofheid bij de bericht-ontvanger, in Duitsland heeft men deze cognitieve stoornis nader weten te benoemen als 'beratungsresistent' zijnde. }:O
quote:
opuntia1 schreef:
Goed, reken dan eens uit met 50 graden aanvoer.
Neen, en wel om pragmatische redenen: ten eerste; bij die aanvoer moet het buiten al -6 graden zijn, en het werkt nu al niet...

Tweedes: mogelijk heb je het 'fluit'- probleem met deze installatie, wat Blueone op een ander forum te berde bracht, helemaal gemist...
quote:
opuntia1 schreef:
Een radiator in de badkamer moet ook warm worden!
Die dingen zijn uit de praktijk gezien sowieso al onderbemeten, kijk maar eens op diverse fora waar men problemen heeft met de temperatuur op de badkamer. Zal in deze casus niet anders zijn (alhoewel dat probleem in mijn voorgestelde oplossing niet meer aan de orde zou zijn :o ).

  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
quote:
Chicken power schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 12:54:
Tweedes: mogelijk heb je het 'fluit'- probleem met deze installatie, wat Blueone op een ander forum te berde bracht, helemaal gemist...


[...]
Die dingen zijn uit de praktijk gezien sowieso al onderbemeten, kijk maar eens op diverse fora waar men problemen heeft met de temperatuur op de badkamer. Zal in deze casus niet anders zijn (alhoewel dat probleem in mijn voorgestelde oplossing niet meer aan de orde zou zijn :o ).
Ik moet wel zeggen dat ik van het fluitprobleem minder last heb tegenwoordig al zal dus dus ook beter gaan worden. De badkamer radiator is vrij groot (180x40 dubbel), er zit ook vloerverwarming (de volledig bovenverdieping heeft vloerverwarming) maar persoonlijk vind ik het redelijk zonde van de energie om die ruimte warm te stoken voor de 30minuten die je er per dag door brengt.

Misschien ook wel interessant om een stukje op te nemen in de openingspost over LVT, een aantal aanpassingen die daar worden genoemd werken dus averechts. Ik wil eventueel wel een voorzet doen (wat dan door iemand met meer kennis gecheckt moet worden :) .

Blueone wijzigde deze reactie 19-12-2014 13:20 (12%)


  • Chicken power
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 01:00
quote:
Blueone schreef:
Is het nuttig om daar het voetventiel dicht te draaien zodat er ook echt geen stroming meer komt? Het is toch een aftakking van de hoofdleiding.
Ik begrijp dat dit stuk van de boodschap niet aankwam:
quote:
Chicken power schreef op donderdag 18 december 2014 @ 12:32:
[...]
Geen idee welke verdeler daar hangt, maar dan is het beter om daar inblokafsluiters te gebruiken, zo voorkom je hydraulische kortsluiting over de niet werkende verdeler.

  • Blueone
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
quote:
Chicken power schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 13:21:
[...]
Ik begrijp dat dit stuk van de boodschap niet aankwam:
[...]
Sorry, ik had hem inderdaad even gemist.

  • Chicken power
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 01:00
quote:
Blueone schreef:
De badkamer radiator is vrij groot (180x40 dubbel), er zit ook vloerverwarming (de volledig bovenverdieping heeft vloerverwarming) maar persoonlijk vind ik het redelijk zonde van de energie om die ruimte warm te stoken voor de 30minuten die je er per dag door brengt.
Haha, ben jij net de uitzondering die de regel bevestigd.

Zeer ruim in capaciteit voorzien, gebruik je het niet. :D :D :D


Gaat dus zeker geen problemen opleveren!

  • !null
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 19-12 21:16
Wij hebben nu ook geen verwarming in onze inpandige badkamer. Ik ga even kijken of dat een beetje vol kunnen houden, maar ik verwacht niet te veel problemen. (ik kan er op een middagje wel weer een radiator inhangen)

  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
!null schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 14:18:
Wij hebben nu ook geen verwarming in onze inpandige badkamer. Ik ga even kijken of dat een beetje vol kunnen houden, maar ik verwacht niet te veel problemen. (ik kan er op een middagje wel weer een radiator inhangen)
Zelf heb ik vloerverwarming in de badkamer.
Altijd aan als ook vloerverwarming in de woonkamer nodig is.
Heb geen klachten gehoord van mijn vrouw. :)
Zelf vind ik dit zeer comfortabel.
Een radiator aan de muur beperkt je mogelijkheden voor de inrichting van de badkamer. :(

  • !null
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 19-12 21:16
Mwah, ik kan nu de kleinste Jaga LTV radiator kwijt, daar staat nu ook niks.
Vloerverwarming hadden we kunnen doen, maar toch niet gedaan omdat we verwachten het niet nodig te hebben. Plus dat de warmwater leiding midden door de vloer loopt en dus ook opwarmt als je gedouched hebt. Achteraf weet ik niet wat het handigst is, het is iig wel zuiniger zonder, maar ook minder comfortabel. Ach, als we het alsnog willen breken we de vloer weer open en vrezen we de patroontjes eruit.

  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
!null schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 16:52:
Mwah, ik kan nu de kleinste Jaga LTV radiator kwijt, daar staat nu ook niks.
Vloerverwarming hadden we kunnen doen, maar toch niet gedaan omdat we verwachten het niet nodig te hebben. Plus dat de warmwater leiding midden door de vloer loopt en dus ook opwarmt als je gedouched hebt. Achteraf weet ik niet wat het handigst is, het is iig wel zuiniger zonder, maar ook minder comfortabel. Ach, als we het alsnog willen breken we de vloer weer open en vrezen we de patroontjes eruit.
Nu misschien niet, maar in de toekomst.
Maar goed je hebt nu geen problemen met het weer open breken van de vloer.
Alles is op ieder moment weer aan te passen.
Maar je moet er wel zin in hebben, afgezien van de kosten. :)

  • !null
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 19-12 21:16
Heb ook gedacht aan infrarood verwarming, dat kan nog steeds. Maar de vloer verwarming zou ik ook wel op temperatuur van de ruimte willen regelen, en dat zou dan weer betekenen dat de aansluiting om hoog moet komen met thermostaat erop. Minder mooi, maar het kan allemaal.
Enige reden zou zijn om het iets warmer te hebben voor als de kleine onder douche of in bad gaat. Als de douche eenmaal aangaat is alles zo warm inclusief dat stukje vloer (omdat die leiding door het midden loopt (expres)). Maar daarvoor is het niet superwarm, al betwijfel ik of het ooit onder de 17 graden kan komen in dit huis :+

We kijken het even aan, we kunnen altijd nog de kleinste Jaga Strada ophangen (iets van 30 hoog, 50 breed, diepte maakt niet uit) als het ons niet bevalt. Of infrarood paneel, wellicht op het plafond.

Open breken valt wel mee qua kosten hoor, het is meer het werk waar je zin in moet hebben.

!null wijzigde deze reactie 19-12-2014 17:19 (5%)


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 00:12
quote:
Blueone schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 13:17:
[...]
Misschien ook wel interessant om een stukje op te nemen in de openingspost over LVT, een aantal aanpassingen die daar worden genoemd werken dus averechts. Ik wil eventueel wel een voorzet doen (wat dan door iemand met meer kennis gecheckt moet worden :) .
Ik vind het prima. Als je een stuk betrouwbare informatie hebt wil ik dat best toevoegen aan de topicstart.
Stuur maar een DM als je wat hebt ;)

ThinkPad wijzigde deze reactie 19-12-2014 23:54 (3%)

★ Nieuwste blogpost: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts | Gas besparen | Elektriciteit besparen


  • Ray
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 00:23
ik heb op het laatste moment ook nog gekozen om voor de badkamer permanente vv te kiezen ipv een elektrisch matje. tot op heden zeer tevreden over. Zit direct op de ketel met een retour ventiel en dit werkt echt prettig. Heb hierdoor ook de design radiator eigenlijk nooit nodig.

achteraf had ik het wel op noppen matten willen leggen met isolatie, nu hebben we het zelf gefreesd hoh 12cm ongeveer

Ray wijzigde deze reactie 20-12-2014 00:05 (17%)

http://www.hypothecairplanner.nl/


  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
Ray schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 00:04:
ik heb op het laatste moment ook nog gekozen om voor de badkamer permanente vv te kiezen ipv een elektrisch matje. tot op heden zeer tevreden over. Zit direct op de ketel met een retour ventiel en dit werkt echt prettig. Heb hierdoor ook de design radiator eigenlijk nooit nodig.

achteraf had ik het wel op noppen matten willen leggen met isolatie, nu hebben we het zelf gefreesd hoh 12cm ongeveer
Maar had je wel de ruimte voor die matten en isolatie?
Deuren inkorten en altijd een drempel.
Daarnaast als je een probleem heb met het afvoeren van water, het water vindt zijn weg wel naar je overloop en de benedenverdieping. :(

  • Ray
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 00:23
quote:
opuntia1 schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 12:49:
[...]


Maar had je wel de ruimte voor die matten en isolatie?
Deuren inkorten en altijd een drempel.
Daarnaast als je een probleem heb met het afvoeren van water, het water vindt zijn weg wel naar je overloop en de benedenverdieping. :(
het betrof een complete renovatie dus met iets extra werk hadden we de dekvloer eruit gehaald en het helemaal opnieuw opgebouwd. Ik heb nu ook een verhoging van 5 cm ongeveer dus dat is om het eender.

klein 'voordeel' is wel dan de onderliggende inpandige garage nu van bovenaf verwarmd wodt :P

Ray wijzigde deze reactie 20-12-2014 12:52 (8%)

http://www.hypothecairplanner.nl/


  • savale
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 16:24

savale

www.savale.nl

Ik kwam dit topic tegen en heb meteen een infraroodmeter gekocht en de handleiding van de ketel erbij gepakt.
Mijn situatie is als volgt:
ketel (remeha quinte 35c) op zolder, 1 radiator die wordt gebruikt op de eerste verdieping en beneden enkel vloerverwarming. Geen modulerende thermostaat

Voorheen (volgens mij zwaar inefficient)
ketel aanvoertemperatuur van 90 graden. pomp op 70% (retour heb ik niet exact gemeten, maar was ongetwijfeld flink hoog)
Boven stond de radiator niet vol open.
vloerverming maximaalthermostaat stond rond de 40 graden.

Nu:
ketel aanvoer op 65 graden. (pomp op 50%). Retour temp is rond de 45 graden.
Boven de radiator wat verder open gedraaid
vloerverwarming maximaalthermostaat op 45 graden gezet.

regel gedrag ketel
Wat ik opmerkelijk vind als de cv aanstaat:
1) brander van de ketel gaat aan om cv water op te warmen (tot rond de 70 graden.)
2) ketel slaat af na ca 40 seconden vanaf begin stap 1.
3) Ketel wacht totdat het cv water zakt tot ca 55 graden
4) Weer naar stap 1
Dit riedeltje duurt in totaal zo'n 3 minuten en herhaalt zich dan weer.

Het lijkt me voor de ketel handiger als dat wat minder vaak gebeurd? (scheelt ook getik en herrie) Is dit op te lossen met een modulerende thermostaat of door iets anders te doen?

Nog lager?
Omdat de maximaalthermostaat toch slechts op 45 graden staat zit ik er nog aan te denken om de aanvoertemperatuur nog verder te laten zakken. (misschien wel tot de 50 graden).
Zolang het boven warm genoeg blijft en de vloerverwarming warm genoeg blijft kan ik dit toch ongestraft doen?

savale wijzigde deze reactie 20-12-2014 15:53 (49%)

www.savale.nl


  • opuntia1
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 18:18
quote:
savale schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 14:48:
Ik kwam dit topic tegen en heb meteen een infraroodmeter gekocht en de handleiding van de ketel erbij gepakt.
Mijn situatie is als volgt:
ketel (remeha quinte 35c) op zolder, 1 radiator die wordt gebruikt op de eerste verdieping en beneden enkel vloerverwarming. Geen modulerende thermostaat

Voorheen (volgens mij zwaar inefficient)
ketel aanvoertemperatuur van 90 graden. pomp op 70% (retour heb ik niet exact gemeten, maar was ongetwijfeld flink hoog)
Boven stond de radiator niet vol open.
vloerverming maximaalthermostaat stond rond de 40 graden.

Nu:
ketel aanvoer op 65 graden. (pomp op 50%). Retour temp is rond de 45 graden.
Boven de radiator wat verder open gedraaid
vloerverwarming maximaalthermostaat op 45 graden gezet.

regel gedrag ketel
Wat ik opmerkelijk vind als de cv aanstaat:
1) brander van de ketel gaat aan om cv water op te warmen (tot rond de 70 graden.)
2) ketel slaat af na ca 40 seconden vanaf begin stap 1.
3) Ketel wacht totdat het cv water zakt tot ca 55 graden
4) Weer naar stap 1
Dit riedeltje duurt in totaal zo'n 3 minuten en herhaalt zich dan weer.

Het lijkt me voor de ketel handiger als dat wat minder vaak gebeurd? (scheelt ook getik en herrie) Is dit op te lossen met een modulerende thermostaat of door iets anders te doen?

Nog lager?
Omdat de maximaalthermostaat toch slechts op 45 graden staat zit ik er nog aan te denken om de aanvoertemperatuur nog verder te laten zakken. (misschien wel tot de 50 graden).
Zolang het boven warm genoeg blijft en de vloerverwarming warm genoeg blijft kan ik dit toch ongestraft doen?
Ik weet wat voor ketel je hebt.
Maar meestal kan je ook een tijd instellen om dit "pendelen" te voorkomen. :)
Zoek dit zelf even op.
Als dat niet lukt wil een "tweaker" je vast wel daar mee helpen.

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 00:12
Wat voor thermostaat heb je? Met zo'n mooie ketel moet je er gewoon een goede modulerende thermostaat aan hangen. Bij m'n ouders hangt aan de Remeha Calenta een Remeha iSense.

Heb er zelf ook eentje (iSense), voor 50 euro op Marktplaats gescoord. Is modulerend, en werkt perfect met een Remeha ketel (laat ook waterdruk, storingsmeldingen etc zien). En stookt ook met een vrij goed algoritme heb ik het idee.

★ Nieuwste blogpost: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts | Gas besparen | Elektriciteit besparen


  • wiebjuh16
  • Registratie: oktober 2008
  • Laatst online: 00:22
Heb hier bij familie de Nefit moduline sinds kort anders ingesteld. Regeling staat nu op ruimte regeling ipv wa+ ruimteregeling. De brander is een uba 4000. Daarop heb ik op de potmeter een max temperatuur van 65graden ingesteld. De thermostaatknop van de vloerverwarming (Robot) staat nu op stand 2. Ik zie op het temperatuurmetertje 40gr aanvoer, wat dus de vloer ingaat. Ketel stond op dat moment op max 65 graden, wat ik dus beperkt heb dmv de thermoknop :P

Is dit niet te hoog voor de vloer zelf? gaat om een tegelvoer. Meen ergens gelezen te hebben dat de max temperatuur van de vloer nooit boven de 29 graden mag komen. :o
In de woonkamer en kantoortje zitten ook twee nieuwe (geen ouderwetse) radiatoren,welke met een Danfoss thermostaatknop worden bediend. zie hieronder

http://static.rorix.nl/image/product/danfoss-thermostaatkop-capillair-2-m-ra-v-7570481_1.jpg?l=L2ltYWdlL3Byb2R1Y3QvcGxpZWdlci8=&i=MzExNg==&f=MzYyMTEuanBn&t=cHJvZHVjdA==&m=aW1hZ2UvanBlZw==&w=286&h=270

Deze heb ik nu op stand 3 gezet, maar nu schoot de ketel eerst in antipendelstand (0A).

Zou ik deze knoppen misschien nog wat verder open moeten zetten? Pomp van vloerverwarming stond op stand twee, nu tijdelijk even op drie. Pomp van uba staat op twee.

Ik weet natuurlijk dat vloerverwarming traag is, maar pendelen is nooit goed. :+

wiebjuh16 wijzigde deze reactie 20-12-2014 20:54 (32%)


  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 00:07

Oxellaar

Tweakers abonnee Tweakers abonnementen
quote:
Hier gaat het al gedeeltelijk fout. Bij een aan/uit thermostaat gaat jouw ketel met 35kW proberen om zsm het water naar de ingestelde maximale temperatuur te krijgen. Mijn advies is om een iSense aan te schaffen, dit stuurt de ketel veel rustiger aan. Op Marktplaats nieuw en 2e hands in overvloed te vinden.
quote:
Voorheen (volgens mij zwaar inefficient)
ketel aanvoertemperatuur van 90 graden. pomp op 70% (retour heb ik niet exact gemeten, maar was ongetwijfeld flink hoog)
Boven stond de radiator niet vol open.
vloerverming maximaalthermostaat stond rond de 40 graden.

Nu:
ketel aanvoer op 65 graden. (pomp op 50%). Retour temp is rond de 45 graden.
Boven de radiator wat verder open gedraaid
vloerverwarming maximaalthermostaat op 45 graden gezet.

regel gedrag ketel
Wat ik opmerkelijk vind als de cv aanstaat:
1) brander van de ketel gaat aan om cv water op te warmen (tot rond de 70 graden.)
2) ketel slaat af na ca 40 seconden vanaf begin stap 1.
3) Ketel wacht totdat het cv water zakt tot ca 55 graden
4) Weer naar stap 1
Dit riedeltje duurt in totaal zo'n 3 minuten en herhaalt zich dan weer.

Het lijkt me voor de ketel handiger als dat wat minder vaak gebeurd? (scheelt ook getik en herrie) Is dit op te lossen met een modulerende thermostaat of door iets anders te doen?
Je hebt duidelijk een te lage doorstroom, pomp staat nu redelijk laag ingesteld.
Het is een modulerende pomp die meegaat in toeren met het brandervermogen. 30% op laaglast en jouw ingestelde 50% bij vollast. Bij vraag van een aan/uit thermostaat gaat er 35kW aan de gang, terwijl de pomp maar op 50% draait.

Dat hij doorwarmt naar 70 graden is normaal, de ketelthermostaat heeft een schakeldifferentie van 5K.
quote:
Nog lager?
Omdat de maximaalthermostaat toch slechts op 45 graden staat zit ik er nog aan te denken om de aanvoertemperatuur nog verder te laten zakken. (misschien wel tot de 50 graden).
Zolang het boven warm genoeg blijft en de vloerverwarming warm genoeg blijft kan ik dit toch ongestraft doen?
Als je aan 50 graden genoeg hebt voor de radiatoren kun je de temperatuur gerust naar 50 zetten.

Zolang je nog een aan/uit thermostaat hebt kun je beter het vermogen begrenzen.
Dat doe je dmv het verlagen van het maximale toerental van de ventilator (6.6 in de handleiding parameter 6), zet maar gerust op de helft, of nog lager, van het huidige vermogen.
Ergens moet een grafiek zijn van welk toerental bij welk vermogen hoort, maar kan hem zo snel niet vinden.
Maar 4200rpm = 35kW, 1300rpm = 7kW, dus verlagen naar +/- 2200rpm moet makkelijk kunnen.

Systeemspec


  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 00:07

Oxellaar

Tweakers abonnee Tweakers abonnementen
quote:
wiebjuh16 schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 20:47:
Heb hier bij familie de Nefit moduline sinds kort anders ingesteld. Regeling staat nu op ruimte regeling ipv wa+ ruimteregeling. De brander is een uba 4000. Daarop heb ik op de potmeter een max temperatuur van 65graden ingesteld. De thermostaatknop van de vloerverwarming (Robot) staat nu op stand 2. Ik zie op het temperatuurmetertje 40gr aanvoer, wat dus de vloer ingaat. Ketel stond op dat moment op max 65 graden, wat ik dus beperkt heb dmv de thermoknop :P

Is dit niet te hoog voor de vloer zelf? gaat om een tegelvoer. Meen ergens gelezen te hebben dat de max temperatuur van de vloer nooit boven de 29 graden mag komen. :o
In de woonkamer en kantoortje zitten ook twee nieuwe (geen ouderwetse) radiatoren,welke met een Danfoss thermostaatknop worden bediend. zie hieronder

[afbeelding]

Deze heb ik nu op stand 3 gezet, maar nu schoot de ketel eerst in antipendelstand (0A).

Zou ik deze knoppen misschien nog wat verder open moeten zetten? Pomp van vloerverwarming stond op stand twee, nu tijdelijk even op drie. Pomp van uba staat op twee.

Ik weet natuurlijk dat vloerverwarming traag is, maar pendelen is nooit goed. :+
Pendelen geeft helemaal niet, is gewoon een wachtstand. De ketel krijgt er helemaal niets van en voor je verbruik maakt het ook bijzonder weinig uit.
Sowieso deed je ketel dat altijd al, alleen stond hij voorheen (bij WA) niet op 0A, maar op 0Y ;)

Pomp op de UBA moet je op stand 1 laten staan, 24 nadraaien is niet nodig lijkt mij. Stand 1 is 10 minuten nadraaien. Ook als je WA stookt met een Moduline hoeft de pompschakeling niet op stand 2, de Moduline stuurt de pomp aan.
Stand 2 is alleen nodig als je WA regelt zonder Nefit thermostaat.

En 40 graden water door de vloer is een veilige temperatuur, het wil nog niet zeggen dat je vloer 40 graden wordt.

Bedenk wel dat je een bypass nodig hebt, tussen aanvoer en retour, als je met vloerverwarming en radiatoren met thermostaatknoppen werkt. De kans bestaat de namelijk dat alle kranen dicht zijn, incl de mengkraan op je vloerverdeler.
Dit heeft trouwens niets met de verandering van WA naar ruimteregeling te maken. Bij beide regelmethodes is het van toepassing.

Systeemspec


  • G_M_C
  • Registratie: december 2003
  • Laatst online: 00:54

G_M_C

Nu weg ....

Hoe zit dat nu precies met de pomp nadraaitijd? Bij de Remeha's die ik heb gehad (nu: Tzerra plus, daarvoor Avanta) stond dat af-fabriek op 1 minuut. Ik heb die stand nooit veranderd. Is er een handigheidje / vuistregel voor het (beter) instellen van de nadraaitijd, of is het helemaal neit nodig dat te veranderen?

  • Microkid
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 22:23

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW

Virtualisatie dictator

quote:
G_M_C schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:16:
Hoe zit dat nu precies met de pomp nadraaitijd? Bij de Remeha's die ik heb gehad (nu: Tzerra plus, daarvoor Avanta) stond dat af-fabriek op 1 minuut. Ik heb die stand nooit veranderd. Is er een handigheidje / vuistregel voor het (beter) instellen van de nadraaitijd, of is het helemaal neit nodig dat te veranderen?
Zoek uit hoelang het duurt om warm water vanaf je CV naar je radiators te krijgen. Die tijd stel je in als nadraaitijd, zodat je alle warmte die nog in de ketel en leidingen zit naar de radiators kan krijgen. Bij mij staat hij daarom op 2 minuten.

2400Wp zonnestroom
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • vandermark
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 23:12
Ik heb sinds kort ook de remeha isense (ook 50¤ 2e hands via MP, bij garantie levert Remeha die blijkbaar standaard bij nieuwe ketel vertelde verkoper me). Ik zie daarbij dat er regelmatig met een CV temp van 30 graden wordt gewerkt vanuit de Remeha Quinta 28c ketel. De ketel moduleert dus ver terug. Nu vraag ik me af of het wel zin heeft zulk 'lauw' water van zolder naar de woonkamer te pompen, wat doet het dan nog? Ik heb wel een Jaga Strada DBE convector staan die natuurlijk gebouwd is voor LT. Mijn andere radiator is een dikke T22 220cm hoge radiator in de keuken. Is het zinvol om de minimum temp. op zeg maar 35 te zetten of moet ik er vanuit gaan dat de isense dit goed doet en het dus zin heeft om 30graden water rond te pompen?

vandermark wijzigde deze reactie 20-12-2014 22:49 (3%)

Fotografie portfolio - www.bartvandermark.nl


  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 00:07

Oxellaar

Tweakers abonnee Tweakers abonnementen
quote:
G_M_C schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:16:
Hoe zit dat nu precies met de pomp nadraaitijd? Bij de Remeha's die ik heb gehad (nu: Tzerra plus, daarvoor Avanta) stond dat af-fabriek op 1 minuut. Ik heb die stand nooit veranderd. Is er een handigheidje / vuistregel voor het (beter) instellen van de nadraaitijd, of is het helemaal neit nodig dat te veranderen?
Heel simpel, zodra na het branden de aanvoer en retourtemperatuur gelijk zijn mag de pomp uit. De restwarmte uit de ketel is dan volledig afgevoerd.

Systeemspec


  • G_M_C
  • Registratie: december 2003
  • Laatst online: 00:54

G_M_C

Nu weg ....

quote:
Microkid schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:23:
[...]

Zoek uit hoelang het duurt om warm water vanaf je CV naar je radiators te krijgen. Die tijd stel je in als nadraaitijd, zodat je alle warmte die nog in de ketel en leidingen zit naar de radiators kan krijgen. Bij mij staat hij daarom op 2 minuten.
quote:
Oxellaar schreef op zaterdag 20 december 2014 @ 22:59:
[...]

Heel simpel, zodra na het branden de aanvoer en retourtemperatuur gelijk zijn mag de pomp uit. De restwarmte uit de ketel is dan volledig afgevoerd.
Thx :) Ik zal de instelling voorlopig laten. Ik zal het gedrag van mn ketel eerst nog even een tijdje in de gaten houden.

Op dit moment zie ik als ik ga kijken dat ie alleen maar op minimumstand de boel opwarmt. Het duurt dan ook vrij lang voordat de retour uberhaupt omhoog gaat. Ik heb daarom de minimumstand van de pomp op 40% gezet (van 30). Dit in een poging om de radiatoren sneller gevuld/warm te krijgen en de retour omhoog. Aanvoertemp staat daarbij op 65 graden. Retour vaak 30 graden lager (of meer, wanneer er nog geen retour 'terug is'). Toch moduleert ie niet omhoog zeg maar. De buis vd rookgasafvoer voelt ook niet meer dan lauw aan.

Ik moet wel zeggen dat de woning op deze manier toch 's ochtends in minder dan een uur op 20,2 graden is. Daarbij moet ik vertellen dat de temperatuur 's nachts niet lager geweest is dan 19 graden (nachtverlaging staat op 17, dus die is nooit aan geweest).
Pagina: 1 ... 100 101 102 Laatste


Apple iPhone 6Samsung Galaxy Note 4Apple iPad Air 2FIFA 15Motorola Nexus 6Call of Duty: Advanced WarfareApple WatchWorld of Warcraft: Warlords of Draenor, PC (Windows)Microsoft Xbox One 500GBWebsites en communities

© 1998 - 2014 Tweakers.net B.V. Tweakers is onderdeel van De Persgroep en partner van Computable, Autotrack en Carsom.nl Hosting door True