Bouw je eigen heatpipe in 10 minuten.

[Verwijderd]

Hmmm dat omgekeerde ventiel idee is wel leuk ja.

En dan vul je het pijpje helemaal met water (dat eerst is gekookt om de lucht eruit te koken) en sluit het dan af met het ventiel (liefst onder water doen).

Daarnaa ga je de gesloten kant verhitten en laat je er water uitdrukken door de stoom die ontstaat. Dat levert een prima vacuüm (geen lucht dus) op lijkt me.

Ik heb alleen wel een beetje mijn twijfels over die fietsventielen. Volgens mij lekken die nogal eens.

[Orion84]

Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 10:29:
Hmmm dat omgekeerde ventiel idee is wel leuk ja.
...
Ik heb alleen wel een beetje mijn twijfels over die fietsventielen. Volgens mij lekken die nogal eens.

mja daar heb je wel gelijk in jah, maar in principe hoeft het geen ventiel meer te zijn zodra je klaar bent met het uitkoken van het overtollige water, dus dan kun je het misschien op de een of andere manier luchtdicht maken (kit oid eroverheen).

[Apen-nootjes]

Is inderdaad een goed idee... dat omgekeerde ventiel... kan je daarna afsluiten door het dicht te solderen o.i.d...

[bredend]

als we nou allemaal komende week een heatpipe van 1 meter gaan maken, misschien levert dat nog interessante dingen op. Ik ga maandag iig naar de hubo Geen zin om in de oxide-hoop van mn vader te neuzen

[Smollys]

Weet niet of of dit http://www.woonconcept.nl...rs/centraleverwarming.pdf mischien een optie is,is iets moeilijker te maken omdat je ergens een schroefdraad moet voorzien in het systeem en weet niet echt of het gasdicht is zo een ventiel.

Maar makkelijk zat zou het wel zijn als het bovenstaande eigenschappen moest bezitten.Uitkoken ,kraantje dicht en klaar

[equinoxe]

Een zeer goed idee dat ventiel (en ja deze is gasdicht).

[bredend]

Na wat zoeken is het dit geworden. Ik moet em alleen nog aan de bovenkant dichtmaken en dan kan ik het water erin kieperen.
Ik heb het water al laten koken, en toen een fietspomp op het ventiel gezet
Ja, bredend vermaakt zich opperbest _{zelfs zonder pc}

ohja: ik heb het ventiel op 20 cm van de bovenkant. Dan ga ik hem op deze manier testen, en daarna die 20 cm er af hakken, kijken of het dan beter gaat.
Ik had het idee dat waterdamp hoger komt te hangen dan 'gewone' lucht, dus dat zou er nu beter uit gaan

[ Voor 28% gewijzigd door bredend op 25-02-2003 20:50 ]

[Apen-nootjes]

bredend schreef op 25 February 2003 @ 20:41:
[afbeelding]

Na wat zoeken is het dit geworden. Ik moet em alleen nog aan de bovenkant dichtmaken en dan kan ik het water erin kieperen.
Ik heb het water al laten koken, en toen een fietspomp op het ventiel gezet
Ja, bredend vermaakt zich opperbest _{zelfs zonder pc}

pfff.. je maakt d'r werk van!! Super om te zien! 'k zou graag de resultaten zien... moet je zeker posten met misschien wat duidelijkere pics maar dit is ook al goed tot nu toe

[bredend]

Betere pics komen volgende keer als ik ze overdag maak.

Weet iemand hoe ik hem als hij is afgesloten goed kan testen?

[Verwijderd]

Grappig met zo'n ventiel, maar wat is er mis met een vulgaatje dat je snel dichtsoldeerd? Simpeler kan niet.
Ik vraag me ook af hoe dit afloopt: volgens mij kun je het zo niet vullen of ontluchten.

[bredend]

Als je naar de pic kijkt zie je dat de bovenkant nog open is En btw: dat ventiel kan je ook gebruiken om te vullen hoor...

[Orion84]

bredend schreef op 25 februari 2003 @ 21:11:
Als je naar de pic kijkt zie je dat de bovenkant nog open is En btw: dat ventiel kan je ook gebruiken om te vullen hoor...

gheghe, jah met je fietspomp onderwater zeker . iig veel succes met verder testen.

[Verwijderd]

Haha
Frans ventiel? kun je de buis daardoor vullen als hij bovenaan ook dicht is? want hoe wil je'm bovenaan dichtsolderen als er water in zit? Gaat dat wel?

Oh je hebt het ventiel trouwens niet omgekeerd geplaatst... zie ik dat nou goed? en je wilde water gebruiken? Wil dat met zo'n ventiel? want de bovendruk zit buiten de band... ehh buis

Dat ventiel opzij is wel weer een vondst, want dan kun je gewoon het water er uit blijven koken. Zodra er stoom uit het ventiel komt kun je het ventiel dichtdraaien en dan zit er altijd nog wat water in de buis.

[bredend]

Nog ff een vraagje: Is de waterdamp van het kokende water lichter dan koude lucht in de buis?
Ik heb nu wel dat ventiel halverwege gedaan, maar ik wil het toch zeker weten...

Dat ventiel kan je dichtdraaien, dus de richting maakt weinig uit; hij zal zichzelf toch niet sluiten door de drukverschillen bij het afkoelen

[Apen-nootjes]

Waterdamp is volgensmij wel lichter als koude lucht... Stoom = waterdamp en stoom gaat altijd naar boven. Toch En daarna valt het weer als regen o.i.d naar beneden

[Verwijderd]

bredend schreef op 25 February 2003 @ 23:16:
Nog ff een vraagje: Is de waterdamp van het kokende water lichter dan koude lucht in de buis?

Volgens mij mengt zich dat onherroepelijk. Als je écht vacuüm wilt (geen lucht dus) moet je de buis kompleet 100% vullen met gekookt water en dan het grootste gedeelte ervan er weer uit laten koken. En dat kun je dus het beste doen door de buis bovenaan te verhitten en onderaan in een emmer met water te houden, zodat het ventiel onder water zit (dan kan er in elk geval geen lucht ingezogen worden als je niet helemaal constant verhit). Zodra het water kookt vormt zich bovenin stoom en dat drukt water door het ventiel naar buiten. Zodra je stoom uit het ventiel ziet komen is al het water boven het ventiel eruit en kun je't ventiel dichtdraaien.
Zou moeten werken

[3lmowww]

code:

          _________
    ____ |+ _______|__________________
   /    ||+|
  /     ||+|     dit is je koperen buis
 |      ||+|__________________________
 |     / |+________|
 |    /         \ 
 | \  |          \
    \             \afsluitdop         
     \
      \ Klauw van een bankschroef

Je kan ook een buis maken die je aan 1 kant dichtsoldeerd, vult met water, de andere dop (met een rubberen ringetje die er psies in past) erop duwt, erg goed vast klemt (tussen de klauwen van een bankschroef) en dan de kant waar water zit met koudespray oid invriest, en dan snel met een flinke vlam solderen... (dat rubber smelt vrij snel)

de +`jes zijn rubberen ringetjes

ik ga het misschien thuis eens proberen...

[ Voor 6% gewijzigd door 3lmowww op 26-02-2003 12:06 ]

[bredend]

Verwijderd schreef op 26 February 2003 @ 10:38:
[...]
Volgens mij mengt zich dat onherroepelijk. Als je écht vacuüm wilt (geen lucht dus) moet je de buis kompleet 100% vullen met gekookt water en dan het grootste gedeelte ervan er weer uit laten koken. En dat kun je dus het beste doen door de buis bovenaan te verhitten en onderaan in een emmer met water te houden, zodat het ventiel onder water zit (dan kan er in elk geval geen lucht ingezogen worden als je niet helemaal constant verhit). Zodra het water kookt vormt zich bovenin stoom en dat drukt water door het ventiel naar buiten. Zodra je stoom uit het ventiel ziet komen is al het water boven het ventiel eruit en kun je't ventiel dichtdraaien.
Zou moeten werken

Nou, dan pak ik mn ijzerzaagje maar weer Ik heb een '1 pfennig' muntje gevonden om em af te sluiten. Ik moet alleen wel een nieuw blikje propaan/butaan halen.


3lmowww, wat heb je dan gemaakt? Een buis met water dat koud is en mag gaan afkoelen

[3lmowww]

bredend: mm, jah, zat ff fout... ging me voornamaleijk om het systeem om die pijp goed dicht te solderen...

[Bware81]

Heeft nog iemand getest of die binnen-mantel nut heeft

want ik wil dat ook toe gaan passen door de kopere mantel van een coax kabel te gebruiken want dat is volgens mij percies het zelfde materiaal maar dan moet het wel nut hebben.

[bredend]

Ik zou zeggen: knip een stukkie af, helemaal afstrippen, en dan in een bakje water houden. Als die kabel het een beetje opzuigt zit het wel goed.
(je zou ook wel een stuk katoen moeten kunnen gebruiken.)

[Verwijderd]

apen-nootjes schreef op 26 februari 2003 @ 08:26:
Waterdamp is volgensmij wel lichter als koude lucht... Stoom = waterdamp en stoom gaat altijd naar boven. Toch En daarna valt het weer als regen o.i.d naar beneden

Als het goed is hoef je hier niet over na te denken, je wilt absoluut helemaal geen nul-komma-nul lucht in je buis, alleen maar water en waterdamp. En stoom is geen waterdamp, stoom is net als mist en wolken een nevel van hele fijne waterdruppeltjes, damp is water in gasvorm (onzichtbaar dus).

[PiepPiep]

Ook een idee is om een pijp vol water te doen, deze in een bak water.
Dan electriciteit op het water te zetten, gewoon uit een batterij ofzo.
Dan krijg je als het goed is pure zuurstof en pure waterstof.
Deze 2 gassen moet je bijde opvangen in de buis tot ie vol genoeg is.
Dan moet je de buis dicht maken onder water zodat er zelfs zo min mogelijk water in zit, alleen die gassen dus.
Als de buis goed dicht zit verwarmen tot de zuurstof en waterstof met elkaar reageert en volgens mij is dat een implosie en geen explosie aangezien je van normale druk naar erg lage druk gaat.
Je houd dan een buis over met enkel water en waterdamp als het goed is.
Nogmaals, ik denk dat het imploseert en dus niet gevaarlijk is maar ik weet het niet 100% zeker.
Als je het wilt uitproberen zorg dan iig dat de uiteinden van de buis er makkelijker af kunnen knallen dan dat de buis zelf knalt en dat de uiteinden gericht zijn op iets wat geen kwaat kan

[Orion84]

uhh, voor de elektrolyse van water naar zuurstof en waterstof heb je wel iets meer nodig dan een batterij.

[Verwijderd]

PiepPiep schreef op 27 February 2003 @ 23:48:

een heel gevaarlijk verhaaltje

Ik heb ooit een reageerbuisje gevuld met knalgas (waterstof+zuurstof), in een emmer vol water gezet met de onderkant naar beneden, en het mengsel ontstoken.

Dat gaf een rotklap, en er zat nog maar een bodempje water in die emmer. Van de reageerbuis was niet veel meer heel.

Jouw idee raad ik dus heel sterk af. Je hebt gelijk dat het uiteindelijk een implosie is, maar voordat de druk inkakt stijgt de druk eerst explosief door de hitteontwikkeling van het verbrandende gas.

[PiepPiep]

Slecht idee dus... iedereen: NIET DOEN :-)
Ik denk ook wel dat je gelijk heb idd dat je eerst een explosie krijgt en dan implosie.
Maar het idee is opzich leuk...

[jhead22]

Op discovery zag ik net het programma: a car is reborn.

Daar ging men de remleidingen aanleggen en ik denk dat deze leidingen uitermate geschikt zijn om heatpipes mee te maken.
Het is een koperen pijpje met een diameter van ongeveer 4 a 5 mm. Het is makkelijk te buigen maar zorg dat t niet knikt ! gebruik eventueel een speciale buig tang of vul het gat met iets wanneer je het gaat buigen. Bijvoorbeeld een kunstof trekveer.

De buis is gemaakt van een legering van koper en nikkel. Als er geen nikkel gebruikt zou worden, zou de buis broos worden bij het fabriceren van de leiding. Deze trekken ze namelijk.

Tis te koop bij iedere goede garage. Prijs weet ik niet... maar dat zal wel meevallen. Tis volgens mij heel goed te solderen en je kan t ook erg makkelijk bewerken.
De pijp doorsnijden deden ze met een loodgieters mesje. Dat is en verstelbaar mesje die je om de pijp doet en rond draaid.

Kweet niet of t al een keer in dit topic besproken is... maar tis te veel om ffies door te lezen.
Succes en ik hoop dat t wat wordt. Misschien dat ik er dan ook mee ga klooien.

[Verwijderd]

Als je buis wilt buigen vul'm dan eerst met zand!!

[bredend]

Maar nog steeds niemand die er 1 heeft gemaakt?
Ik hoop hem morgen te vullen enzo. Maar hoe moet ik hem dan gaat testen?

[Verwijderd]

Ik vraag mij ook af of iemand anders ook al een heatpipe heeft gemaakt.
Je hebt enkel een koperbuis, twee eindkappen, een 1mm boortje, soldeer, injectienaald (apotheek?), soldeer en een gasvlam (fornuis!) nodig.
Kosten: 4 euro.
Tijd: 10 minuten (als je handig bent).

*******

Volgens mij moet je testen met twee buizen: een heatpipe, en een gewone koperbuis. (Zaag een 1meter lange buis in tweeën: twee buizen).
Houd ze in een gasvlam, en voel welke het eerst warm wordt aan het andere eind.

Als het de heatpipe is weet je dat het waterdamp heeft bijgedragen aan het warmtetransport (en niet alleen de warmtegeleiding van het koper zelf).

*******

Wat ik dus merk met mijn heatpipe is dat er geborrel hoorbaar wordt, soldeer door de pijp vliegt, en golven heet water(?) door de buis lopen (je brandt bijna je jatten). Dat is dacht ik niet echt de bedoeling. Misschien niet goed genoeg ontlucht?

[Verwijderd]

bredend schreef op 01 March 2003 @ 00:33:
Maar nog steeds niemand die er 1 heeft gemaakt?
Ik hoop hem morgen te vullen enzo. Maar hoe moet ik hem dan gaat testen?

onderkant opwarmen in een pannetje water op 't fornuis. Hang daar als't even kan ook een thermometer in. bovenkant voelen met de hand. Moet op een gegeven moment snel warm worden (net zo warm als het water). Dat zou bij een watertemperatuur van zo'n 42 graden, of wat meer moeten gebeuren. Dan heb je een goed vacuüm en werkt de pipe ideaal.
Als je een koelblok aan de bovenkant bevestigd moet dat behoorlijk snel ook in zijn geheel warm worden. Dat betekend dat de warmtedoorvoer groot is.

Ik zou trouwens altijd pipes maken zonder wick spul enzo. Dus het type waarbij de vloeistof na condensatie vanzelf terug kan stromen. Dat lijkt me veel efficienter. Met wick loop je volgens mij eerder het risico op 'droogkoken' omdat het te langzaam terugloopt.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2003 13:20 ]

[bredend]

Dat geborrel zijn denk ik gasbellen die uit het water komen. Dat maakt idd erg veel herrie. Je zou het kunnen vergelijken met die van een schroef van een boot.
enne... Ik ga NU verder met mn heatpipe. _{ik moest eerst ff wat geld verdienen met php'en}

[ Voor 124% gewijzigd door bredend op 02-03-2003 13:48 ]

[bredend]

Gisteren dus die pipe afgemaakt... Stukkie eraf gezaagt, water erin, muntje erop, brander eronder, en dan zorgen dat het ventiel zichzelf niet afsloot. Lekker stomen dus
Maar op den duur kwam er geen stoom meer uit, dus ik dat ding dichtdraaien. Afkoelen etc. Alleen zat er toen geen vocht meer in geloof ik. Testen met pannetje warm water. Niets
Dus ik wil em vol laten zuigen met water: ventiel opendraaien, en onder water opendrukken met een nijptang. Maar toen tikte ik em boven water perongluk al open
Dus vullen met een fietspompje, ontluchten, en weer opnieuw.
Wel twijfels over de druk, want misschien was het ventiel niet helemaal open... Ik heb em nog niet getest, en zal het zo dus ff gaan doen.

hier de pic

[Smollys]

Vraagje,zou een oude ijskast compresor aan de aanzuigkant genoeg vacuum kunnen zuigen om alle lucht uit zo een buis te trekken of is dat in het geheel geen optie?
Ik heb er hier eentje al jaren staan en die doet het blijkbaar nog en met een bevestiging van deze vraag wil ik wel eens eentje proberen te maken die iets geavanceerder is met een profecioneel kraantje en al om te onluchten en om afgekookt water toe te voegen als het nodig is.
Kan ook de koppelingen brazeren ipv solderen als julie dat echt nodig vinden.
Ik zie er namelijk wel een toepassing in om er bvb nog wat extra warmte mee uit mijn waterreservoir te trekken dat nu alleen met mijn rad bij vol stress oploopt tot een graad of 5 boven de kamertemperatuur.Zou deze toepassing nog enig effect hebben?

Ow ja ,heeft in belgie al iemand die(luchthoorn) spuitbussen met r134a al eens ergens tegengekomen?
Moest ik direct zo een busje weten te vinden zou ik meteen met dat spul aan de slag gaan aangezien het wel een paar plaatsjes hoger in Dabit zijn lijstje voorkomt dan water en ik die man gewoon op zijn woord geloof

[bredend]

Water is beter, als je de middelen ervoor hebt. En aan je verhaal te horen zou jij wel eens water kunnen gaan gebruiken.
Maar 5 graden boven kamertemp is goed hoor, daar moet je niet over klagen!!!

[Smollys]

bredend schreef op 02 maart 2003 @ 20:20:
Water is beter, als je de middelen ervoor hebt. En aan je verhaal te horen zou jij wel eens water kunnen gaan gebruiken.
Maar 5 graden boven kamertemp is goed hoor, daar moet je niet over klagen!!!

Ik klaag niet echt over de temperatuur van het water in mijn reservoir omdat ik weet dat dit ongeveer de normale waarde is.Maar omdat dit de eerste keer is dat ik hier heel het heatpipe principe serieus uitgelegt zie staan en het me dan weer mateloos intereseert om er een prachtige practiche toepassing voor te vinden

En als ik je goed begrijp moet het met een ijskast compressor lukken om genoeg onderdruk te zuigen om het pricipe te laten werken of niet.

Maar zie het zo,dat hoe lager je de druk in de pipe moest krijgen hoe lager het kookpunt van het water komt te liggen(bvb koken bij 15°C) en bij gevolg een manier is om water onder de eventuele kamertemperatuur te krijgen zonder waterval of vapo toestanden.
Als je de warmte bovenin de pipe natuurlijk weet kwijt te geraken.
Klopt dit principieel of ben ik nog voledig naast de kwestie
Ik ben 0.0 % natuurkundige weltevestaan,maar doe mijn best om het goed te overdenken en te begrijpen
Ik ben langs de andere kant wel (handig ??? ) en heb materiaal ter beschikking om het eens een keertje goed op punt te zetten en mijn bevindingen hier te posten als je wil.

[Verwijderd]

hehe @ Bredend Dappere pogingen! Ik vraag me of hoe je de buis helemaal vol water krijgt... Ik denk dat het alleen goed gaat werken als er echt helemaal geen lucht meer in zit voordat je water eruit gaat koken.
Misschien door de bovenkant (met lucht) telkens te verhitten (zodat de lucht uit zet) en dan met verntiel in water weer afkoelen (zodat de krimpende lucht water opzuigt via ventiel... en dat dan telkens herhalen, totdat alle lucht weg is. Ja dat klinkt vreselijk omslachtig en dat is het vast en zeker ook... Maar je had vast zelf al iets beters bedacht?

[bredend]

Kheperi: een fietspompje van 40cm opendraaien, water erin, dichtdraaien, en pompen maar Vervolgens de buis omdraaien, schudden, en ontluchten Ongeveer 50% effectiviteit. Meer dan genoeg dus

Smollys: De heatpipe moet je ook koelen, daarom ga ik uit van 25 graden kamertemperatuur.
dat zou dus de temp zijn waaronder het water moet condenseren. het kookpunt zou dus 273+25=298 Kelvin moeten zijn. Dus ongeveer 4KPa en dus 0,004 Bar. Dat is erg weinig, en hopelijk kan die compressor dat trekken. Hij is er iig niet voor gemaakt.
En voor r134a moet je maar ff alle spuitbussen voor langslopen

[Verwijderd]

Okée: hier een simpele test.

Ik heb m'n heatpipe in tweeën gezaagd zodat ik twee 50cm buizen had.

offtopic:
Er zaten nog maar enkele milli-liters water in, en wat soldeergruis dat dus hele luide tikken geeft als het water kookt. (De buis bewoog(!!) zelfs heftig tijdens het verhitten, als een soort wichelroede ).

Van één buis heb ik weer een heatpipe gemaakt - van dus 50 cm lang.

Nu houd ik beide buizen in een gasvlam: in elke hand één buis.
De gewone buis kan ik gewoon vast blijven houden.
Aan de heatpipe brand ik binnen enkele seconden m'n jatten.
Conclusie: het werkt echt!

Vraag is of het effect ook bij 40°C~50°C optreedt.
Héél subjectief: houd ik beide beide buizen vast (37°C) dan heb ik het idee dat de gewone buis handwarm wordt, en dat de heatpipe kouder blijft.
Ik denk dat je voor een serieuze test toch zo'n uitgeboord blokje voor op de processor moet maken (zie dit plaatje) ...maar ik heb geen zin in boren in metaal... (pokkewerk!)

*****
N.B.: het dichtsolderen van de stomende pijp vereist toch wel handigheid. Je moet echt snel werken. De eerste keer lukte het mij in één keer - nu had ik 5 pogingen nodig (ik moest dus elke keer het gaatje weer openboren).
Pas ook op met kokendheet water en stoom: richt het gaatje van je af.
Zorg dat de onderdruk geen soldeer de buis in zuigt: dat geeft geratel van soldeergruis.

Ook vul ik de buis niet meer helemaal, maar slechts met een paar milliliter demi-water. Eerst hoor je gesuis (=lucht), dan gesputter (water) en dan verschijnt stoom, en dan soldeer je het gaatje dicht. Ik denk dat je er met de stoom vanuit kunt gaan dat er geen lucht meer in de buis zit.


*********
Heeft iemand enig theoretisch inzicht over de resterende (onder)druk in de buis als ie helemaal met stoom gevuld is (dus 100°C) en dan luchtdicht afgesloten wordt, en afkoelt tot kamertemperatuur?
De inhoud van de buis is 50cm x 0,5cm x 0,5cm x 3,14 = 39,25 qcm, gevuld met stoom op 100°C. Misschien zitten er ook nog 2~3 ml water in. Welke kooktemperatuur haal je dan?

[sjolmers]

Een goede en goedkope vacuumpomp kun je bij de Blokker kopen...hij heet de Vacuvin. Normaliter gebruik je deze dus om je wijn fles vacuum te zuigen als ie een keer niet helemaal op komt.

[ThaHandy]

hmzzz intresante topic

vacuum hebben we et dan over -1 bar? of hoger


wat is dus beter te gebruiken?

[ Voor 60% gewijzigd door ThaHandy op 03-03-2003 15:05 ]

[Apen-nootjes]

Bij Vacuum hebben we het over een luchtledige ruimte.. Dus een ruimte waar totaal geen lucht meer inzit maar een andere stof.. Er hoeft dus geen onderdruk te zijn!!!!

_{of praat ik nu poep??}

[ Voor 10% gewijzigd door Apen-nootjes op 03-03-2003 15:17 ]

[Verwijderd]

Ha!
Ik heb een héél eenvoudige testmethode gevonden.

Een pan met water op het fornuis opwarmen. Dan vanaf c. 60°C laten afkoelen, en steeds de buizen erin douwen (en tussendoor weer afkoelen onder de koude kraan).
Bij 60°C wordt de heatpipe aan het uiteinde in enkele seconden heet, en de gewone buis blijft koud. Bij 50°C ook. Bij 40°C wordt de heatpipe in enkele seconden warm; de buis blijft koud. Bij 30°C idem.
Het werkt dus ook echt bij lagere temperaturen. Hoi, hoi, hoi!

Ook leuk is dat de heatpipe razendsnel afkoelt als je het warme einde onder de koude kraan houdt. In één seconde is de buis weer koud.


****
Apen-nootjes: je wilt onderdruk hebben omdat water dan sneller kookt (zodat er waterdamp opstijgt in de buis, want dát verplaatst de warmte).

Thahandy: als ik die tabel goed interpreteer koel je de processor tot zo'n 35°C als het gekoelde deel van de water-heatpipe 34°C is (deltaT = 1°C), en tot zo'n 24°C als je het gekoelde deel tot 18°C afkoelt (delta T = 6°C: met ventilator, dus). En 24°C is meteen de beste prestatie van alle vloeistoffen: water rulez.
Of zie ik het verkeerd?

edit: ik had de temperaturen verwisseld (het gekoelde eind moet natuurlijk kouder zijn dan het warme eind.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2003 17:27 ]

[bredend]

haha, ik zit uren te prutsen en Augustus fixt het in een paar minuten (lijkt het)

Ik denk dat het nadeel van het ventiel is dat er een druk word opgebouwd binnenin omdat de opening maar zo klein is. Kleiner dan een mm en dan ook nog een omweg enzo.

En om het gaatje snel dicht te kunnen doen zou je die misschien in de zijkant en niet in de eindkap moeten maken. Als je dan een grote druppel tin erboven maakt, en die met een gasbrander over het gat laat lopen, heb je hem een stuk sneller dicht denk ik.

En de hiernaast <<< afgebeelde heatpipe ga ik vullen met een 'gas' uit 'het rijtje van DaBit'

Heatpipes zijn best leuk, vooral omdat ze zo eenvoudig zijn.

[ Voor 8% gewijzigd door bredend op 03-03-2003 17:56 ]

[Wekkel]

bredend schreef op 03 March 2003 @ 17:46:
Heatpipes zijn best leuk, vooral omdat ze zo eenvoudig zijn.

Dankzij jullie inspanningen komt het straks in de FAQ te staan, inclusief boodschappenlijstje voor de Praxis

Kan ik eindelijk die SuperOrb NON-cooler van m'n CPU aftrappen en een intelligente oplossing kiezen

[Verwijderd]

@augustus:
Dat het in een gasvlam werkt is duidelijk. Ik vraag me alleen wel erg af hoe laag de druk is die je krijgt op jouw manier. De stoom die ontwikkeld wordt mengt zich met de lucht in de pijp. Verder denk ik dat de gasdruk van stoom veel lager kan zijn dan 1 atmosfeer. Je krijgt zo dus nooit een volledig vacuüm (met alleen gasvormig water dus, voor de puristen onder ons). Het kookpunt in jouw versie ligt dus (aanmerkelijk) boven de 42 graden celsius.

Maar wie weet ligt die laag genoeg om effectief te kunnen werken voor processorkoeling.

[sundevil]

apen-nootjes schreef op 03 March 2003 @ 15:17:
Bij Vacuum hebben we het over een luchtledige ruimte.. Dus een ruimte waar totaal geen lucht meer inzit maar een andere stof.. Er hoeft dus geen onderdruk te zijn!!!!

_{of praat ik nu poep??}

Uhm... in een (perfect) vacuum zit per definitie helemaal nix, nakkes, nada! Dus ook geen "andere stof". Er is dus een altijd een (gigantische) onderdruk bij vacuum.

_{ruikt een beetje naar poep}

[Apen-nootjes]

sundevil schreef op 03 March 2003 @ 19:32:
[...]


Uhm... in een (perfect) vacuum zit per definitie helemaal nix, nakkes, nada! Dus ook geen "andere stof". Er is dus een altijd een (gigantische) onderdruk bij vacuum.

_{ruikt een beetje naar poep}

Ok.. Ok.. 'k heb al een pepermuntje genomen.. je heb gelijk dat er niks meer inzit..

[Phaerion]

Hier een ideetje waar ik op kwam.

Men neemt een stukje koperleiding van bijv 12mm doorsnede en tien cm lang.
Aan elke kant van dit stukje leiding een afsluitdop.
Maar aan één kant oor je rondom bijv 4 of 5 gaatjes van 2½ a 3 mm.
Daar stop je dan koperen leidinkjes van gelijke dikte in....bijv 30 cm lang.
^{Die verkopen ze bij de meeste modelbouwzaken wel.}
Daar soldeer je vervolgens wat koelplaatjes op.

Zoals hieronder.



Ipv van die koelplaten zouden er ook koper schijfjes gebruikt kunnen worden,
met gaatjes erin, zodat ze over de smallere pijpjes heengeschoven kunnen worden.
En vastgesoldeert uiteraard. (hardsolderen)
bijv om de ½ cm een schijfje.

Dat stukje pijp van 12mm kan natuurlijk ook een koelblokje zijn.

En als je het nog gekker wilt maken....

Dan kun je altijd nog een radiateur (zo'n kleintje uit een waterkoeling kit)
en een waterblokje met een stukje koperleiding aan elkaar hardsolderen.
Afsluiten en vacuum trekken.

Of kan het oppervlakte té groot worden voor het effect op die manier?

[ Voor 21% gewijzigd door Phaerion op 04-03-2003 00:18 ]

[E-Rick]

Waarom is nog niemand op het idee gekomen om een heatpipe af te sluiten met een simpele knelkoppeling? Zo'n koppeling bestaat uit een zacht koperen ring, een schroefring en de einddop zelf en kan veel over-/onderdruk hebben.

Zo'n einddop kan tijdens het koken van het water losjes op de buis worden gezet, en als het water kookt zeer snel dichtgedraaid worden. Ik heb vlak na het begin van dit topic op deze manier een heatpipe gemaakt, gewoon om het te proberen, en hij doet het nog steeds. Als ik het uiteinde onder de hete kraan houd, kan ik de hele pijp na een paar seconden niet meer vasthouden. Ik was eerst bang dat zo'n koppeling niet goed zou afsluiten maar de heatpipe doet het nog steeds even goed.

[ Voor 4% gewijzigd door E-Rick op 23-08-2004 19:51 . Reden: plaatje fix0r ]

[Verwijderd]

Goed idee E-Rick. Ja je moet maar weten van die dingen :- )
Trouwens, als je'm écht dicht wilt hebben kun je'm toch altijd nog solderen.

[Verwijderd]

Hey mensen misschien nog een handige tip, weet niet of het met een heatpipe werkt.
Toen ik op de laboratoriumschool zat deden we het water koken in een afzuigkolf (nee jongens niet voor te melken ) en het afzuigen gebeurde met een hulpstuk wat je op de kraan zette.

| |
| ----
| ----
| |

Iets in deze aard, het water stroomt van bovenaf door de buis, en via de zijkant trekt ie vacuum. Als je nu een slang aansluit op de open zijde van de heatpipe en dan lekker de kraan open zet zodat ie gaat vacuum zuigen, door de onderdruk in je heatpipe zal het water gaan koken en dus verdampen.
Als je nu het idee hebt dat er genoeg water is verdampt knijp je de heatpipe dicht en soldeer je het uiteinde ook nog voor de zekerheid.

Dit alles heeft als voordeel dat je niet met vlammetjes hoeft te spelen en dat je een nog lagere druk kunt bereiken (vanwege het vacuum dat ontstaat)
Ik denk dat dit wel zal werken.

[bredend]

Die dingen hebben we ook op school. Het werkt net zoals bij airbrush enzo. Ik denk niet dat dat genoeg kracht kan zetten om die buis vacuum te zuigen.
********
Ik heb bij de Gamma wat nieuw gas gekocht en bij de feestwinkel in de buurt 300ml pure 134a. Nu ben ik zo'n aanstekergasbrander aan het modden om een goed ventiel te krijgen. Maar de afmeting van die r134a is heel anders dan anderen. nl 5mm buiten en 3mm binnen.
DaBit, heb jij ook zo'n flesje van MARINA gebruikt? Met US Coastguard code's?

[Verwijderd]

Ik snap niet waarom jullie het persé moeilijk willen doen (ventielen, gassen, vacuümpompen): een buis, twee eindkappen, gaatje boren, solderen, vullen, droogkoken, gaatje dichtsolderen: 10 minuten werk en klaar.



Heel simpel, en het werkt ook nog. Je brandt je jatten als je één einde in een vlam of onder de hete kraan houdt. Het is echt wonderbaarlijk zo snel als de hitte zich verspreidt.

********

Nu blijkt dat het ook met knelkoppelingen/doppen kan: 1 minuut werk!

Hoewel mijn huis volzit met klemkoppelingen blijf ik er toch moeite mee hebben: dat een koper-op-koper verbinding waterdicht en gasdicht(?) is!
Ook is het nogal bulky voor in de computer. Maar als experimentje heel leuk.

[bredend]

Ik heb geen eindkappen

[Verwijderd]

Eindkappen koop je bij elke loodgieter of bouwmarkt voor c. 25 cent per stuk.

[Verwijderd]

ik ben een weekje in frankrijk geweest, maar ik ben weer terug
nog een keertje, er is geen vacuum en ook geen onderdruk in de buis. De buis heeft een druk van 1 bar er vanuit gaande dat de buis _alleen_ gevuld is met water en waterdamp (watergas, niet stoom of nevel). Als je de buis een klein beetje opwarmt (zeg 37 C) is er maar één manier voor het water om daarmee om te gaan (ik heb gezegd dat alleen druk en temperatuur afhankelijk zijn van elkaar): omdat de temperatuur omhoog gaat moet de druk omhoog, dat kan alleen door de dichtheid lager te maken. in eerste instantie zal het water een klein beetje uitzetten (daarom is het van de hoeveelheid vloeistof afhankelijk bij welke temperatuur het water gaat koken) maar daarna kan het water alleen nog maar gaan koken en zal er dus gas ontstaan dat een ongeveer 20 keer zo lage dichtheid heeft, de druk zal dan dus oplopen.
mijn theorie voor het maken van een heatpipe: vul de buis _volledig_ met water, alleen op die manier weet je zeker dat er geen lucht in de buis zit. kook de buis tot je nog maar een kleine hoeveelheid vloeistof over hebt. zorg ervoor dat de hoeveelheid energie die in het water opgeslagen ligt zo gelijk mogelijk blijft, dan wordt er namelijk geen waterdamp meer gevormd omdat daar de energie niet voor aanwezig is. soldeer dan de buis dicht of draai je ventiel aan! en klaar is je heatpipe

[bredend]

Waarom zou er geen 'lucht' in de buis komen als het waterpeil daalt en blijft lucht dan wel zitten door de H2O(g) die uit de buis komt zetten?
maw: is die damp stroom omhoog niet voldoende om de lucht eruit te halen?

[Verwijderd]

voor het grootste deel wel, maar gassen vermengen heel snel, dus je verdund als het ware de lucht met waterdamp.

[Brothar]

Vraagje:
1. een heatpipe dient om warmte te verplaatsen
2. water/waterdamp verplaatst warmte
3. koper verplaatst warmte

Vraag 1.
Als het dus gaat om warmte te verplaatsen, en koper dat ook doet, waarom gooi je er dan water in ? (oké, waarschijnlijk verplaatst water/waterdamp de warmte sneller in de hele lengte van de buis)
Vraag 2.
In de tabel (topic-page 5 of 6) staat als vloeistof ook aceton.
Dit is precies hetzelfde als de nagellakremover van je zus(je).
Waarom gebruik je dan geen Aceton ? Dit verdampt ook sneller (ik kan mij van mijn scheikundeles vroeger herinneren dat we aceton gebruikten om reageerbuisjes schoon te maken, en lucht gebruikten om het te laten verdampen).
Vraag 3.
Een pelletier-element veplaatst warmte ook.

[ Voor 24% gewijzigd door Brothar op 11-03-2003 19:06 ]

[Jack]

door de grotere warmte opname capaciteit van het water, kun je mbv water meer warmte transporteren dan met alleen koper.

[Verwijderd]

je zou ook aceton kunnen gebruiken, maar sneller verdampen zegt niets over de geschiktheid voor een heatpipe, anders kan je er net zo goed gecompressde lucht in doen. je eerste vraag heb je zelf al beantwoord, inplaats van een halve minuut heb je nog maar 3 seconden nodig
een peltier verplaatst ook warmte, maar actief, en moet dus gekoeld worden direct bij de processor. een heatpipe is geen koeling, het is een warmteverplaatser of headspreader. het voordeel is dus dat je de warmte op een voor jou gunstiger punt kan afvoeren (je koeler past niet of iets in die richting)

[E-Rick]

De werking van een heatpipe berust op het feit dat er vloeistof onder dampspanning in zit. In het geval van water een klein beetje water en voor de rest alleen maar waterdamp. Dat kleine beetje water zit onderin de heatpipe. Als er nu warmte aan het water wordt toegevoegd zal dit meteen gaan koken, net zoals water van (bijna) 100 graden op atmosferische druk (vrijwel) meteen gaat koken als je er een vlam onder houdt. Al deze warmte wordt gebruikt voor het verdampen van water, wat veel energie kost. De waterdamp die vrijkomt uit het water is warmer dan de overige waterdamp in de pijp en zal dus snel opstijgen. Onderweg komt de warme waterdamp in contact met de koelere buiswand en daar zal een deel van de waterdamp condenseren, daarbij warmte afgeven aan de buiswand en in vloeibare vorm naar beneden stromen, naar het overige water onderin de heatpipe. Dit proces blijft in stand zolang er een temperatuurverschil is tussen het water onderin de heatpipe en de damp bovenin.
De waterdamp (en dus de warmte!) stijgt met een veel grotere snelheid op in de buis dan dat warmte zich door een vaste stof kan verplaatsen. Het temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenwand van de buis is groter dan dat tussen het water en de waterdamp (bij een goede heatpipe met dus alleen maar watermoleculen en verder niets). De warmte gaat dus sneller door een kolom water/waterdamp van pakweg 30 centimeter lang heen dan door 2 mm koper. Een heatpipe is dus heel effecient in het snel verplaatsen van veel warmte van een kleine plek naar zeer groot oppervlak wat veel makkelijker gekoeld kan worden. In het ideale geval komt de vloeistof in de heatpipe rechtstreeks in contact met de core van je processor maar dat kan lastig worden met luchtdichte afsluiting. Wie bedenkt t?
Tot zo ver mijn korte samenvatting en uitleg voor hen die t allemaal niet begrijpen.

[Verwijderd]

de buis hardsolderen op je core zal ie leuk vinden

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op 11 maart 2003 @ 21:27:
Ook heb ik al gezien dat er hier op forum mensen hun eigen heatpipe maken.
Als zij nu dezelfde dikte nemen als in de zalman maar een stuk langer en deze gebruiken in de zalman zal het (omgebuigde) einde een stukje achter de kaart uitsteken.
Daar zou je dan weer met koperen draadjes kunnen omwikkelen en dat zou dan ook weer benutten van airflow in de case.
Hoeveel dit zou uitmaken weet ik echter niet.

Iemand die al een heatpipe heeft gemaakt en in bezit is van een zalman en een lekkere warme gfx (hoewel dat niet zou mogen met een zalman maarja er is nog oc'en) en dat even wilt proberen ?
Voorlopig is het nog maar een ideetje dus als je iets weet dat beter ga laat me het weten

Dit komt het de topic "Zalman heatpipe ideetje".
Spring maar eens langs als je nie weet wat doen

[Universal Creations]

Ik heb een beetje de reacties doorgelezen, maar ben er nog niet helemaal uit wat de beste methode is voor mij om een heatpipe te maken. Ik werk namelijk als TOA op een school en heb zover ik weet nogal wat materiaal tot mijn beschikking om een heel aardige heatpipe in elkaar te knutselen. Mijn vraag aan jullie is: welke procedure is het beste om met de volgende materialen en gereedschappen een goede heatpipe te maken:

-koperen buis, van een paar meter lengte opgerold, buiten 6mm, binnen 4mm (schat ik)
-gewone koperbuizen (11-15mm dikte) in allerlei lengtes
-verschillende eindstukken zijn te halen bij de doe-het-zelf zaken

-water
-alcohol
-aceton
-verschillende alkanen en alkenen
-aanstekergas
-aardgas (methaan dus)

-vacuumpomp
-compressor
-branders (kunnen niet hoger komen dan 1000 graden)
-lasapparaat (heb er alleen nog nooit meegewerkt, maar lijkt mij ook niet echt bruikbaar)

Misschien heb ik nog meer bruikbaar spul, maar daar weet ik niet van of het wel bruikbaar is.

Wie helpt me? DaBit ofzo?

[Verwijderd]

alles wat vlambaar is al niet dacht ik vanwege het brandgevaar

[Madrox]

Leuk topic

Maar waar blijven de harde scores ? Wie gaat zijn heat-pipe onderwerpen aan een echte test ?

Desnoods hou je de stekker van je cpu-fan bij de hand, in het geval een en ander niet goed werkt....haha

[Verwijderd]

wisselt jouw heatpipe eens in met die van de zalman hp80
als je er eentje hebt

[bredend]

-koperen buis, van een paar meter lengte opgerold, buiten 6mm, binnen 4mm (schat ik)
Dat is heel goed te gebruiken! Als je het kan buigen zonder knikken kan je er erg veel mee doen. Al raad ik je dan wel meerdere buizen aan omdat zonder 'wick' misschien de opwaartse stroom de neer dalende stroom teveel tegenhoud.

-gewone koperbuizen (11-15mm dikte) in allerlei lengtes.
Makkelijk te solderen en vullen. Ze zijn alleen moeilijk te buigen.

-verschillende eindstukken zijn te halen bij de doe-het-zelf zaken.
Klopt

-water
-alcohol
-aceton
-verschillende alkanen en alkenen
Als je de eerste methode van augustus gebuikt moet dit wel lukken. solderen gaat super snel, en als er geen lucht bij zit gaat het niet zomaar fikken. Alleen moet je het niet te heet stoken bij het koken. Dan is een alkaan met een laag kookpunt wel handig, kan je het in een bakje water van 40C laten koken. (alkenen hebben in het algemeen toch een iets hoger kookpunt?)

-aanstekergas
-aardgas (methaan dus)
Dan heb je dus een compressor nodig en een druk meter.


-vacuumpomp
In binas staat de druk die het water moet hebben. Alleen is een goed ventiel dan van belang.
-compressor
-branders (kunnen niet hoger komen dan 1000 graden)
-lasapparaat (heb er alleen nog nooit meegewerkt, maar lijkt mij ook niet echt bruikbaar)

Als ik niets beters te doen had was ik allang uren in het kabinet te vinden zijn geweest TOA's

[Verwijderd]

Ik heb een bruikbare pijp proberen te maken.



- sla de uiteinden van een 12mm koperbuis plat
- vijl en schuur de uiteinden mooi vlak
- soldeer één uiteinde op een 4mm koperplaatje en soldeer meteen ook de spleet van de platgeslagen buis dicht
- soldeer het andere uiteinde op een grotere koperplaat
- boor een 1mm gaatje bovenaan de buis
- verzink het gaatje met een 2mm boortje
- vul het gaatje met een druppel soldeer
- boor opnieuw het 1mm gaatje (dwars door de soldeerdruppel)
- vul de buis met gedemineraliseerd water
- kook het merendeel van het water er weer uit
- soldeer het gaatje snel dicht met een soldeerbout


gaatje

4mm CPU-plaatje

complete heatpipe (links de grote plaat, rechts het CPU-plaatje).

Maar helaas! Het lukt mij absoluut niet om het gaatje dicht te solderen!
Ik krijg er een druppel in, maar die hecht niet aan het koper. Ook niet met vloeimiddel. Als ik de buis boven een vlam voorverwarm vallen de koelplaten er eerder af, dan dat de soldeer uitvloeit. Ik vrees dat ik hiervoor een 200Watt soldeerbout nodig heb.

Iemand een oplossing?

Achteraf denk ik dat zo'n gaatje niet eens nodig is omdat je de bovenste spleet van de platgeslagen buis als droogkook-opening kunt gebruiken (en ook kunt dichtsolderen).
Alleen het vullen wordt dan lastig: heet stoken, en onder water houden? Of platslaan met een 1mm boortje ertussen zodat je een vulgaatje houdt?

***

Het resultaat oogde eerst mooi strak en blinkend, maar door mijn geknoei is het mooie er nu wel af. Ook heb ik de buis in de haast onder een verkeerde hoek platgeslagen zodat ik hem toch nooit op mijn P3-Katmai had kunnen uittesten.

[collission]

Verwijderd schreef op 16 maart 2003 @ 00:32:
Maar helaas! Het lukt mij absoluut niet om het gaatje dicht te solderen!
Ik krijg er een druppel in, maar die hecht niet aan het koper. Ook niet met vloeimiddel. Als ik de buis boven een vlam voorverwarm vallen de koelplaten er eerder af, dan dat de soldeer uitvloeit. Ik vrees dat ik hiervoor een 200Watt soldeerbout nodig heb.

Iemand een oplossing?

Achteraf denk ik dat zo'n gaatje niet eens nodig is omdat je de bovenste spleet van de platgeslagen buis als droogkook-opening kunt gebruiken (en ook kunt dichtsolderen).
Alleen het vullen wordt dan lastig: heet stoken, en onder water houden? Of platslaan met een 1mm boortje ertussen zodat je een vulgaatje houdt?

Soldeerbout?
gewoon een butaangasbrander van de gamma voor 10 euro. moet voldoende zijn.

[bredend]

Ik denk dat een T-stukje met een knelkoppeling of een rubberen ring met afsluitkap ook zullen werken. die kap kan je daarna met vloeimiddel en een gabrander erg snel dichtmaken.

Die buis kan je denk ik beter door midden zagen en dan op het plaatje solderen. Want dan is het contact veel beter. En bij het koelvlak een grotere buis doormidden met de kleine erin.

[AirX]

Heeft iemand hier nog een werkend exemplaar gemaakt en die ook praktisch gebruikt om iets te koelen?

[E-Rick]

AirX schreef op 18 March 2003 @ 12:34:
Heeft iemand hier nog een werkend exemplaar gemaakt en die ook praktisch gebruikt om iets te koelen?

Nog niet, maar ik ben bezig met plannen voor een heatpipe met butaan (aanstekergas). Dit heeft als grote voordeel dat de druk hoger kan zijn dan bij water waardoor kunststof en rubber gebruikt kan worden. Stel je voor dat je een koelblok op je cpu hebt zitten met een transparante voorplaat, zodat de vloeistof kan zien koken tijdens gebruik van je computer

[Verwijderd]

@ casemodderpoel
Een brander is te grof gereedschap voor het fingerspitzengefühl-werk om het gaatje dicht te solderen. Je verhit het hele werkstuk terwijl je enkel het soldeer vloeibaar wilt krijgen.
(Waarom de soldeer niet hecht op de koperbuis weet ik niet).

@ bredend
T-stuk met knelkoppeling is een idee - maar ik vind dat nogal 'bulky' en duur en met de rechte heatpipe kreeg ik het gaatje toch ook dicht, dus waarom hier niet? Ook wil ik dat 'de stoom' op het hoogste punt uit de pijp komt; zodat er geen lucht achterblijft.

Ik denk dat het nog slimmer is om de koperbuis plat te slaan met een platte metalen staaf erin zodat je een ovale doorsnee krijgt over grotere lengte. Dit idee: ( [___] ) . Dan heb je echt een groot soldeeroppervlak.
Commerciële heatpipes worden tussen metalen platen geklemd - met warmtepasta. Solderen is nog altijd beter! Jouw oplossing (buizen doormidden zagen) is niet nodig (en verdomde lastig om te doen).

@ AirX
Deze doe-het-zelf heatpipes werken echt!
Het effect is al merkbaar als je 'm in lauwwarm water steekt.

Voor een practische toepassing zul je één eind op een koperplaatje (voor op je processor) moeten klemmen/solderen, en een ander op een groot koelblok. (Ik wilde een dik aluminium koelblok op de grote koperplaat vastklemmen).

Aan jou de eer om als eerste met een werkend koeling te komen! (Mij is het dus niet 1-2-3 gelukt).
[Heel optimistisch: tijdens het droogkoken merk ik de werking al enigzins, want zonder water wordt de grote koelplaat maar langzaam warm - als er water kookt brand je meteen je jatten aan die plaat. ...als ik dat gaatje nou maar dicht kreeg...].


@ E-Rick
Veel succes gewenst, hiermee.

****
Ik ben langs enkele oud-metaalbedrijven geweest, maar kon geen oude heatpipes vinden. De medewerkers aldaar hebben i.i.g. géén idee waar je het over hebt. Het is dus mazzel als je er tegenaanloopt.

[AirX]

Zo... volgens mij is dit een strak plan voor een heatpipe
De stoom vliegt door de trechter door het binnenste buisje naar boven zonder dat het onderweg te veel afkoelt en condenseert dan in de top. Dan loopt het weer door een dakje terug naar onder, omdat het afgekoelde water niet weer direct in contact komt met de stoom zal het dus halverwege niet weer snel verdampen. Volgens mij is dit een goed werkend ID... zal ens kijken of ik er 1tje zo kan fixen. Ik post de resultaten wel zodra mijn toetsweek voorbij is (dan heb ik weer tijd )

PS. I own @ Fotosoep zie mijn mooie sig: http://members.lycos.nl/airx707/sig2.gif

[ Voor 8% gewijzigd door AirX op 18-03-2003 19:18 ]

[bredend]

@ E-rick: Ik denk dat butaan en rubber/plexi met elkaar zullen gaan reageren. Al weet ik niet zeker hoe erg(of vrijwel niet), maar butaan en plexi lijken enorm op elkaar.....

@ AirX: Mooi idee, nu nog uitwerken. Dat gaat denk ik niet al te moeilijk met wat simpele buizen. Je moet ze alleen wel goed in elkaar krijgen.

@ augustus: Ook al bij PC-dumpzaken geweest? Ik denk dat een kapotte laptop er zeker 1 heeft. (chack anders V&A ff )

*************

Mijn nieuwe idee is om een gat te boren in mijn heatsink, en daar de buis doorheen te wroeten. Die buis moet dan een bocht hebben, en ook aan 1 kant een smallere afdichting dan de buis. Net zoals prof heatpipes.
Om de bovenkant af te sluiten die ik dan simpel een O-ring in de afsluitkap, en die doe ik er op als de buis klaar is met koken. FF goed aandrukken, en dicht!. Dat rubber zal wel de opening tussen de goed afgeslepen buis en de eindkap dichtsmelten. Natuurlijk wel ff solderen om het geheel te zekeren. Heb je ook geen geklooi met druppels tin meer die alles behalve het goede doen...

Dit kan ik helaas nog niet uitvoeren.....examens _{wat doe ik hier dan ook...}

[-=bas=-]

Ik heb hier nog een heatpipe van Thermacore van een Xeon liggen (10 euro op de HCC met Xeon erbij )

Als ik dat ding bekijk dan is die pipe aan 1 kant normaal afgesloten (gewoon dichtgemaakt met een koperen cap.
De kant die na het vullen en vacuumtrekken afgesloten is, is op een hele andere manier dichtgemaakt.
Het lijkt wel of het uiteinde eerst een beetje afgeknepen is en vervolgens er een fitting van tin opgezet is. Deze is dichtgesmolten. Het uiteinde is nog redelijk zacht en in enige mate te verbuigen,
Tin zelf is natuurlijk veel sneller dichtt te maken dan bijvoorbeeld koper omdat het smeltpunt veel lager licht

M'n oom heeft eens (30 jaar geleden) een afstudeerscriptie geschreven hoe je met extreme koeling leidingen met inhoud kan bevriezen. De toepassing was destijds om bijvoorbeeld kapotte olieleidingen te kunnen repareren.
Maar ik vroeg me af of het niet mogelijk is om het vacuum afsluiten van een heatpipe hiermee voor elkaar te krijgen.
Met vaste stikstof kan je dingen echt enorm ver afkoelen en het is gewoon te koop volgens mij want het wordt o.a gebruikt in sommige rookmachines.

Ik heb een simpel paint-schema gemaakt, de verhoudingen zijn niet echt goed, maar het gaat om het idee.



Ik ga er trouwens vanuit dat we niet een 100% vacuumtoestand kunnen bereiken dus er zal altijd een scheiding tussen vloeistof en vacuum zijn.

Stappenplan :
1. neem een pijpje met een tinnen/soldeer-achtig tussenstuk en een afsluiter, vul het met de vloeistof, en zuig het vacuum met een vacuumpomp.
2. sluit het pijpje af met de afsluiter bij de vacuum pomp en haal de pomp eraf.
3. draai het pijpje om zodat het vacuum stuk boven komt zitten.
4. koel met vaste stikstof het pijpje af vanaf het gebied van het tinnen tussenstuk en werk naar boven zodat het vacuum-gedeelte afgesloten wordt.
5. Nu kan je met een flink soldeerbout het tinnen-gedeelte snel afsluiten.

Enige problemen die ik nog wel zie is dat bij het sterk afkoelen van water het misschien zo uitzet dat je pijp scheurt.

Ik zelf heb helaas weer eens geen tijd (tentamens)
Anders had ik het wel geprobeerd want heatpipes roeleren en zijn de laatste stap naar een echt stil systeem.
Als je voor een paar euro's een heatpipe zelf kan maken, dan kan je er gewoon een hele reeks maken om met bv 10 kleine heatpipes je CPU en PSU naar een groter koelelement leiden. Dan zou je gewoon en geribbelde koperen zijkant kunnen gebruiken als passieve koeler *droom**droom*

[AirX]

WEl een ID ja, gewoon een stuk of 4 8mm heatpipes in 1 grote koperen buis proppen en die naar een massive heatsink voeren, aan de buitenkant van je kast, voor je casfan *droom**droom*

[Phaerion]

Men neme een fietspomp, en draait het zuigertje in de pomp om.
Fabriceer iets op het eind van de heatpipe waar je de slang van
de fietspomp op kunt zetten.
Draai een de heatpipe tussen de bankschroef, water er stook hem maar heet.
Dan doe je de slang van de fietspomp erop trek de zuiger omhoog en draai
of laat iemand de bankschroef dicht draaien, totdat de heatpipe gesloten is.

Lijkt me een redelijk makkelijke oplossing om vacuum te kunnen trekken.

[-=bas=-]

draai of laat iemand de bankschroef dicht draaien

Zo'n afsluiting is niet 100% luchtdicht waardoor je je vacuum toch wer kwijt bent.
Misschien als je nog een kartelvormige 'bek'l aan de bankschoef monteert, dat het wel lukt. Zoiets als :
_ ___
/ /
\ \
/ /
\ \
-/ /---

Als je daar je heatpipe tussen klemt en dan na vacuumzuigen flink aandraait, dan krijg je misschien door de vele buigpunten in de buis wel een luchtdichte aansluiting.

[-=bas=-]

WEl een ID ja, gewoon een stuk of 4 8mm heatpipes in 1 grote koperen buis proppen en die naar een massive heatsink voeren, aan de buitenkant van je kast, voor je casfan *droom**droom*

Niet echt mijn idee, ik zag ze het in zo'n mini-ATX kastje met de CPU koeler doen,.
Dan moet het dus ook met de rest zo kunnen.
Er is wel een mega-$$$-dure kast die het heeft, maar dan is de lol er snel vanaf.

[Phaerion]

_bas_ schreef op 20 March 2003 @ 22:55:
[...]

Zo'n afsluiting is niet 100% luchtdicht waardoor je je vacuum toch wer kwijt bent.
Misschien als je nog een kartelvormige 'bek'l aan de bankschoef monteert, dat het wel lukt. Zoiets als :
_ ___
/ /
\ \
/ /
\ \
-/ /---

Als je daar je heatpipe tussen klemt en dan na vacuumzuigen flink aandraait, dan krijg je misschien door de vele buigpunten in de buis wel een luchtdichte aansluiting.

Als de binnenkant van het uiteinde van de heatpipe vertind is met soldeertin,
dan kun je hem nog eens flink heet stoken als je hem dichtgeknepen hebt.
De tin zal dan uitvloeien in de eventuele kieren en is de heatpipe luchtdicht.

En zo'n dun pijpje ( 4 mm of zo?) krijg je met een bankschroef wel dicht lijkt me.
Een griptang lijkt me zelfs wel voldoende.

[-=bas=-]

Als de binnenkant van het uiteinde van de heatpipe vertind is met soldeertin,
dan kun je hem nog eens flink heet stoken als je hem dichtgeknepen hebt.

Da's misschien wel een slimme oplossing. Als je hem nu dichtknijpt met een heetgestookte tang dan zit ie gelijk in 1x dicht? Een gloeiendhete tang heeft genoeg vermogen om een dunne heatpipe wel op te warmen denk ik.


Je bankschroef roodgloeiend opstoken is ietsiepietsie lastiger.

[PASware]

Dit is wel een leuk idee om een oude videokaart te koelen (zoals mijn tnt2 m64).

Ik heb helaas niet echt veel middelen om het te maken (geen gasbrander)

[bredend]

Je kan het ook in je gasfornhuis doen, maar dat is wel wat lastiger, en je moet een goede vlam hebben. Die van mij maakt enorm veel herrie en is niet mooi.
Die TNT kan je ook met heatsinks op de chips zelf koelen hoor. Een heatpipe verplaatst de warmte alleen, en die kaart heeft voldoende oppervlak voor passieve koeling. (ik heb er ook een)

[AirX]

bredend schreef op 21 March 2003 @ 23:12:
Je kan het ook in je gasfornhuis doen, maar dat is wel wat lastiger, en je moet een goede vlam hebben. Die van mij maakt enorm veel herrie en is niet mooi.
Die TNT kan je ook met heatsinks op de chips zelf koelen hoor. Een heatpipe verplaatst de warmte alleen, en die kaart heeft voldoende oppervlak voor passieve koeling. (ik heb er ook een)

Tsja, kijk, het gaat er juist om dat we aan het tweaken zijn .
Je kunt tegen mensen met WC ook wel zeggen van, waarom gebruik je geen lucht? Is toch veel makkelijker? Maar het gaat juist om de "tweak kick" zeg maar

Het is toch leet dat je CPU onder de 30 graden blijft als je

[Digital-DNA]

Ik heb ook een ingevinkje i.v.m. een heatpipe.

Ik heb namelijk een Zalman cpu-cooler, zo'n waaier (cnps3100gp). Nu zit er in die waaier een dikke spleet voor de bevestigingsclip. Het leek me leuk om daar gewoon een heatpipe in te stoppen, die zou dan bijna direct op de cpu-core zitten. Ik zat te denken om nog een zalman hp80 vga koeler te halen (heb er ook al 1) en de heatpipe én koelribben daarvan te gebruiken voor additionele koeling.

Een paar probleempjes waar ik dan mee zit:

- De bevestigingsclip moet dan weg, waaier moet dan via de 4 bevestigingsholes worden vastgezet, iemand tips?

- Een heatpipe is rond, de te koelen oppervlakte vlak, hoe krijg ik toch een beetje goede contactoppervlak? (buis platslaan ofzo?)

- De heatpipe moet natuurlijk wel gebogen worden, is dat makkelijk om te doen of heb je veel kans op breken?

Ik wilde dan aan de andere kant van de heatpipe die twee enorme koelribben hangen, dat moet verder geen probleem zijn. Doel is dat m'n fan nog wat langzamer kan draaien.

[Apen-nootjes]

Digital-DNA schreef op 22 March 2003 @ 14:27:
Ik heb ook een ingevinkje i.v.m. een heatpipe.

Ik heb namelijk een Zalman cpu-cooler, zo'n waaier (cnps3100gp). Nu zit er in die waaier een dikke spleet voor de bevestigingsclip. Het leek me leuk om daar gewoon een heatpipe in te stoppen, die zou dan bijna direct op de cpu-core zitten. Ik zat te denken om nog een zalman hp80 vga koeler te halen (heb er ook al 1) en de heatpipe én koelribben daarvan te gebruiken voor additionele koeling.

Een paar probleempjes waar ik dan mee zit:

- De bevestigingsclip moet dan weg, waaier moet dan via de 4 bevestigingsholes worden vastgezet, iemand tips?

gewoon een clip over de ribben heen en dan daar de schroeven aan...

- Een heatpipe is rond, de te koelen oppervlakte vlak, hoe krijg ik toch een beetje goede contactoppervlak? (buis platslaan ofzo?)

platslaan zou ik niet doen.. 'k denk dat je beter kan kijken of je de heatsink een beetje kan uithollen met een ronde vijl ofzo zodat de heatpipe er gewoon invalt

- De heatpipe moet natuurlijk wel gebogen worden, is dat makkelijk om te doen of heb je veel kans op breken?

Heatpipe is best te buigen... Wat je denk ik het beste kan doen is hem van tevoren buigen dus voordat je hem vult met water en dichtmaakt... Het buigen gaat namelijk het beste met zand ofzo in de buis zodat de buis niet dicht gaat tijdens het buigen.. of je moet een buighulpstukje maken...

Ik wilde dan aan de andere kant van de heatpipe die twee enorme koelribben hangen, dat moet verder geen probleem zijn. Doel is dat m'n fan nog wat langzamer kan draaien.

veel succes!

[Digital-DNA]

Mmhh.. clip over de ribben heen wil echt niet met deze waaier hoor. BTW moet ik zoiezo een manier vinden om die waaier via de 4 gaten te bevestigen want als ik een nieuw moederbord ga kopen zit de socket erg hoog en komt de waaier verticaal te staan, wat gewoonweg niet past (voeding in de weg), moet horizontaal. Maar goed da's offtopic...

Is het een idee om de buis in de klembank te zetten om 'm plat te krijgen? Anders lijkt het me handiger een recht stukje koper te gebruiken en die uit te hollen, geen idee hoe ik eraan moet komen en hoe uit te hollen trouwens.

Ik wilde dus de kant en klare heatpipe van zalman gebruiken (niet zelf maken) en die buigen, maakt het niet uit dat die onderdruk heeft voor het buigen?

Is het trouwens noodzakelijk dat het koude eind hoger moet zitten dan de verwarmde kant? Of is het ook goed als ze beiden evenhoog zitten?

[Orion84]

Digital-DNA schreef op 22 maart 2003 @ 21:54:
...anders lijkt het me handiger een recht stukje koper te gebruiken en die uit te hollen, geen idee hoe ik eraan moet komen en hoe uit te hollen trouwens...

je kunt idd een balkvormig stuk koper nemen wat in je heatsink past, en dat gewoon uitboren met een boor die ongeveer de afmeting heeft van je heatpipe. (evt. boorgat vullen met koelpasta en dan de heatpipe er in drukken en overtollige pasta weghalen.

[bredend]

De loodgieters waren in huis vandaag, en heb ze ff een buis laten buigen Die buis ga ik door mijn heatsink heen prikken en die komt dan ongeveer tegen de bovenkant van mn case. Maar daar wil ik nog een buisje aan vast maken, maar die moet wel flexibel zijn. zou ik dus een stukje gewapende tuinslang kunnen nemen en die met slangklemmen vastmaken? Natuurlijk de buis opruwen en lijm ertussen, anders zuigt hij zich weer vol.

btw, mijn ventielpijp ga ik pas gebruiken als ik een manier heb om mijn r134A erin te krijgen. Ik heb helemaal geen goed verloopstukje dat die druk aankan

[AirX]

is iedereen zo beetje klaar met de toetsweken? want dan stel ik voor dat iedereen in de komende week een warmte pijpje maakt en dat iedereen zover hij/zij dat kan ffe zijn results hier post.

* AirX gaat nu naar de gamma voor materiaal

[PASware]

AirX schreef op 25 maart 2003 @ 14:26:
is iedereen zo beetje klaar met de toetsweken? want dan stel ik voor dat iedereen in de komende week een warmte pijpje maakt en dat iedereen zover hij/zij dat kan ffe zijn results hier post.

* AirX gaat nu naar de gamma voor materiaal

ik zou graag mee willen doen, maar heb niet echt de middelen. Gasbrander mis ik nog en gasfornuis gebruiken mag ik niet denk ik

[bredend]

bredend schreef op 22 februari 2003 @ 23:51:
als we nou allemaal komende week een heatpipe van 1 meter gaan maken, misschien levert dat nog interessante dingen op. Ik ga maandag iig naar de hubo Geen zin om in de oxide-hoop van mn vader te neuzen

+

AirX schreef op 25 maart 2003 @ 14:26:
is iedereen zo beetje klaar met de toetsweken? want dan stel ik voor dat iedereen in de komende week een warmte pijpje maakt en dat iedereen zover hij/zij dat kan ffe zijn results hier post.

* AirX gaat nu naar de gamma voor materiaal

=

Kan je proberen...


Donderdag ben ik vrij, vrijdag begin ik met mn laatste toetsweek in mn leven

[ Voor 44% gewijzigd door bredend op 25-03-2003 18:15 ]

[Makkelijk]

Sauron-XP schreef op 16 februari 2003 @ 13:07:
[...]


spiritus is alcohol, alleen een gifitige versie waar je blind van wordt, vandaar de kleur en geur, je zat ik de buurt

Jij hebt het fout.. wat je bedoeld is methanol

Spiritus is 99% ethanol (alcohol) en 1% methanol.
En er zitten verder gewoon kleur en geurstoffen in hoor, om het nog iets duidelijk te maken dat het spiritus is....

[Cloontje]

Verwijderd schreef op 04 March 2003 @ 22:18:
Ik snap niet waarom jullie het persé moeilijk willen doen (ventielen, gassen, vacuümpompen): een buis, twee eindkappen, gaatje boren, solderen, vullen, droogkoken, gaatje dichtsolderen: 10 minuten werk en klaar.

Rofl dit zijn tweakers die hebben het niet zo op makelijk ofzo heel grappig. Ik snap je frustratie hoor.

* Cloontje geeft augustus een schouderklopje

[Digital-DNA]

Hehe eindelijk na veel gepriegel, gepruts en geimproviseer is het me eindelijk gelukt om een heatpipemod voor op m'n cpu'tje te maken...

Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de heatpipe en koellichamen van die Zalman vga-koeler.

- Eerst had ik de pipe verbogen tot ongeveer een hoek van 90 graden (was eerst 180 graden)
- Pipe vastgeklemd tussen twee van die blokjes die er bij zaten en samen vastgeklemd op de cpu.
- Hierbovenop heb ik weer m'n oude heatsink gemonteerd
- Aan het andere eind van de heatpipe die nu diep de kast uitsteekt heb ik de twee grote koelblokken gehangen van de vga-koeler.

Ik heb wel pic's maar Lycos is een weekje down...

De temps zijn niet echt bijzonder bijster anders helaas. Tenminste als ik de pc aanzet met de ventilator op normale snelheid is de temp zelf een klein beetje hoger. Zet ik de ventilator op de allerlaagste snelheid (92x92 op 2,5 volt ofzo, onhoorbaar), dan stijgt de temperatuur die ik nu op 51 graden heb staan, na een 3dmark benchmark stond ie op 52. Toen ik de fan weghaalde steeg de temperatuur wel gestaag dus had ik 'm maar gauw weer teruggezet, hij is toch volledig stil dus 't boeit niet. (cpu: t-bird 800 heethoofd)

Ik weet niet wat de resultaten zouden zijn met mijn oude configuratie met de fan op allerlaagste stand. Ik ga nu even de extra koelribben eraf schuiven, kijken of het uitmaakt.

[Verwijderd]

(Ik heb deze plaatjes ook in een ander topic gezet, maar ze lijken mij hier ook wel op z'n plaats).


Het lukt mij om een koperbuis (links) met een hamer op een aambeeld plat te slaan tot een soort koker (midden). Door een platte staaf (rechts) in de buis blijft de doorsnee goed. (De staaf haal je er daarna natuurlijk weer uit). Je kunt de platte zijde perfect vlak vijlen en schuren.
Als je dit voor een L-vormig gebogen heatpipe toepast kun je het lange vlakke stuk direct op een aluminium koelprofiel klemmen, en het korte vlakke stuk misschien wel direct op je processor...
Met een 12mm buis haal ik zo een 14mm breed contactvlak, met een 15mm buis 18 mm breedte.


Als je er zo'n rond uiteinde aan laat zitten kun je er eventueel toch nog een eindkap op solderen (zoals gezegd lukt het mij niet om een gaatje direct ín de buis dicht te solderen). Als je een boor een eindje in de buis steekt weet je zeker dat je het einde rond blijft tijdens het pletten.