Athlon Xp 1700+, Soyo Dragon Plus, 512 MB ddr, Radeon 8500
:strip_icc():strip_exif()/u/8818/digidna.jpg?f=community)
/u/34320/icon.png?f=community){kind=icon}
Wow, 20 meter !!! Kan je mij misschien 2 meter sturen? 
Als je kleine heatpipes wil maken moet je enorm gaan prigelen. En de Coolermaster HCC-61 heeft ze ook, maar dat zijn er 2 en die zijn natuurlijk niet met de hand gemaakt.
Maar als je met een soldeerbout wil gaan werken moet je vrij veel gedult hebben. Een gasbrander is veel sneller!
Als je kleine heatpipes wil maken moet je enorm gaan prigelen. En de Coolermaster HCC-61 heeft ze ook, maar dat zijn er 2 en die zijn natuurlijk niet met de hand gemaakt.
Maar als je met een soldeerbout wil gaan werken moet je vrij veel gedult hebben. Een gasbrander is veel sneller!
Ik heb nu zo'n wijnfles vacuum zuiger gebruikt, moet zeggen, dat ding werkt goed 
. Gewoon eerst zooi aan het koken brengen, zodra er veel damp uit pijpje komt kurk erop en zuigen . Heb zo'n geveol dat het ding daar goed vacuum door wordt. Dan met de bankschroef pijpje dichtknijpen en vastsolderen, klaar ben je
. Gewoon eerst zooi aan het koken brengen, zodra er veel damp uit pijpje komt kurk erop en zuigen . Heb zo'n geveol dat het ding daar goed vacuum door wordt. Dan met de bankschroef pijpje dichtknijpen en vastsolderen, klaar ben je
:strip_exif()/u/34960/lemming.gif?f=community)
Kurk is volgensmij niet luchtdicht.. Dan zou wijn z'n smaak verliezen en heel duf gaan smaken b.v... dus da gaat niet werken...:
Ik heb nu zo'n wijnfles vacuum zuiger gebruikt, moet zeggen, dat ding werkt goed
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Verwijderd
wijn smaakt toch ook duf? 
(hier spreekt een geheelonthouder)
maar ik denk niet dat vacuum zin kan hebben, gewoon koken en tijdens het kook proces de buis dicht maken (verwarmingsventielen lijken mij nog steeds ideaal hiervoor)
er is nooit vacuum in de buis, alleen maar water en waterdamp (gas, onzichtbaar, niet hetzelfde als stoom), de druk is puur en alleen van de temperatuur afhankelijk.
(hier spreekt een geheelonthouder)maar ik denk niet dat vacuum zin kan hebben, gewoon koken en tijdens het kook proces de buis dicht maken (verwarmingsventielen lijken mij nog steeds ideaal hiervoor)
er is nooit vacuum in de buis, alleen maar water en waterdamp (gas, onzichtbaar, niet hetzelfde als stoom), de druk is puur en alleen van de temperatuur afhankelijk.
:strip_icc():strip_exif()/u/53288/icon.jpg?f=community){kind=icon}
Een koper buis knijp je niet zomaar dicht. Er blijft altijd wel een gaatje open en die moet je dan dus dicht solderen zodra je de rubberdop eruit heb gehaald. (wij hebben ook zp'n ding 
)
)
:strip_exif()/u/21590/icon4.gif?f=community)
Ik vraag me af...is het niet mogelijk o een stof als bijvoorbeeld Ether te gebruiken?
Dat kookt onder normale luchtdruk al bij +/- 40 graden, prima temperatuur dus.
Het voordeel hiervan is ook, dat je hem niet hoeft dicht e solderen als de vloestof al aanwezig is; je kunt gewoon een vulopening maken met schroefdop
Even een ander vraagje nog:
Water kookt bij een lage temperatuur, mits de druk laag genoeg is. Stel je voor dat de druk zo laag is; dat het bij 15 graden al kookt.
Het kookt dan dus bij kamertemp.
Hoe gaat dit er nu uitzien als je dit in een glazen bol bijvoorbeeld weet te krijgen? Het kookt dus iig; maar ik neem aan dat je daar weinig/niets van ziet door het weinige lucht
Of blijft het bewegen, met kleine belletjes ? Of is het juist zo dat na bijv. 10 min 'koken' het lucht uit het water is, en dat hij daarna wel doorkookt, maar dat het water gewoon 'stil staat'
Dat kookt onder normale luchtdruk al bij +/- 40 graden, prima temperatuur dus.
Het voordeel hiervan is ook, dat je hem niet hoeft dicht e solderen als de vloestof al aanwezig is; je kunt gewoon een vulopening maken met schroefdop
Even een ander vraagje nog:
Water kookt bij een lage temperatuur, mits de druk laag genoeg is. Stel je voor dat de druk zo laag is; dat het bij 15 graden al kookt.
Het kookt dan dus bij kamertemp.
Hoe gaat dit er nu uitzien als je dit in een glazen bol bijvoorbeeld weet te krijgen? Het kookt dus iig; maar ik neem aan dat je daar weinig/niets van ziet door het weinige lucht
Of blijft het bewegen, met kleine belletjes ? Of is het juist zo dat na bijv. 10 min 'koken' het lucht uit het water is, en dat hij daarna wel doorkookt, maar dat het water gewoon 'stil staat'
:strip_exif()/u/12409/1.gif?f=community)
http://www.thermacore.com/hpt.htm < lekker veel info voor een heatpipe , misschien kunnen mensen hier wat mee?
, misschien kunnen mensen hier wat mee?
nou wat denk je zelf... er zijn niet voor niets 9 pagina's! Lees eerst eens even zou ik zeggen, er zijn genoeg interessante opties voorbij gekomen!
Trouwens inderdaad zwaar interessant dit topic... als dit uiteindelijk een echte methode geeft lijkt het me een mooi alternatief voor waterkoeling. Ik ben nog steeds niet echt van plan om liters water langs mn dure systeempje te laten stromen
Trouwens inderdaad zwaar interessant dit topic... als dit uiteindelijk een echte methode geeft lijkt het me een mooi alternatief voor waterkoeling. Ik ben nog steeds niet echt van plan om liters water langs mn dure systeempje te laten stromen
Op pagina 6 onderaan staat de simpelste methode: klemdoppen.
Is voluminues en duurder dan gesoldeerde eindkappen.
Uitkoken en op het laatste moment vastdraaien.
Is voluminues en duurder dan gesoldeerde eindkappen.
Uitkoken en op het laatste moment vastdraaien.
Staat al TIJDEN bij mijn bookmarks:
http://www.thermacore.com/hpt.htm < lekker veel info voor een heatpipe
Ben ik dan de enige die meerdere posts op 1 pagina heeft? ( ik zit nu op pagina 5
)augustus, welke diameter buis heb je daar gebruikt? En hoe dik? Ik heb dus er veel 12mm buis maar ze lijken me te dik om met een knelkoppeling dicht te doen. Die knelkoppelingen gebruiken de loodgieters hier in huis ook alleen maar voor CV leidingen...
Maar iemand nog ideen om een 12mm buis door mijn alu coolermaster heatsink te maken?
En die hand-kook-bollen beslaan natuurlijk gelijk als je ze vast houd. Moet je ermee gaan schudden om wat te zien. Het lijjkt me wel leuk om te maken. Misschien in een plexi koker oid.
En wie heeft er een litertje ether te koop? Het zou wel een goede stof zijn: laag kookpunt, lage verdampingswarmte, dus dat er weining energie voor nodig is om te verdampen. Alleen de soortelijke warmte en de warmtegeleiding zijn een stuk slechter dan die van water. Dus alleen als je het water niet kan koken is het handig
Tot slot ben ik ook nog benieuwd naar mengsels. 2 stoffen met een behoorlijk verschillend kookpunt.
[ Voor 32% gewijzigd door bredend op 05-04-2003 00:29 ]
/u/75991/amd.GIF?f=community)
Dit is volgens mij dus de beste methode om een heatpipe toe te passen.
(Vereist wel handigheid en buigkunst).
Ik combineer hier mijn platgeslagen-buis-techniek met de heatpipe.
Buig een koperbuis zó dat ie vanaf de processor naar een koelprofiel loopt. Condens moet kunnen terugstromen naar de warmtebron, dus de buis moet onder een hoek lopen.
Sla het begin en einde plat tot c. 4mm, en vijl/schuur/polijst het ook nog eens perfect vlak. Dichtsolderen op één gaatje na; droogkoken; gaatje dichtsolderen. Klem één kant met koelpasta vast op een koelprofiel (rechtsboven; middenboven is zijaanzicht), en een andere kant op de processor (eventueel eerst gesoldeerd op een 5x5 koperplaatje voor op de processor).
Dat dichtsolderen is mij dus niet gelukt! Na 10 pogingen heb ik het opgegeven.
Ik zou nu bovenaan een kneldop (linksboven) gebruiken, die dan uitsteekt boven het koelblok. Daarvoor moet je tijdens het pletten het uiteinde van een passende boor in de buis houden zodat ie daar niet geplet wordt: dan houd je een stuk buis voor de kneldop vrij.
Dat koelprofiel moet wel héél groot zijn als je passieve koeling wilt toepassen: het moet ongeveer 100 Watt weg kunnen werken.
(Vereist wel handigheid en buigkunst).
Ik combineer hier mijn platgeslagen-buis-techniek met de heatpipe.
Buig een koperbuis zó dat ie vanaf de processor naar een koelprofiel loopt. Condens moet kunnen terugstromen naar de warmtebron, dus de buis moet onder een hoek lopen.
Sla het begin en einde plat tot c. 4mm, en vijl/schuur/polijst het ook nog eens perfect vlak. Dichtsolderen op één gaatje na; droogkoken; gaatje dichtsolderen. Klem één kant met koelpasta vast op een koelprofiel (rechtsboven; middenboven is zijaanzicht), en een andere kant op de processor (eventueel eerst gesoldeerd op een 5x5 koperplaatje voor op de processor).
Dat dichtsolderen is mij dus niet gelukt! Na 10 pogingen heb ik het opgegeven.
Ik zou nu bovenaan een kneldop (linksboven) gebruiken, die dan uitsteekt boven het koelblok. Daarvoor moet je tijdens het pletten het uiteinde van een passende boor in de buis houden zodat ie daar niet geplet wordt: dan houd je een stuk buis voor de kneldop vrij.
Dat koelprofiel moet wel héél groot zijn als je passieve koeling wilt toepassen: het moet ongeveer 100 Watt weg kunnen werken.
Apropos koellichamen:
Dit is een 12 euro exemplaar van Reichelt.de met een warmteweerstand van 0,7K/W.
Stel dat je processor 90 Watt produceert.
Dan wordt het koellichaam/koelblok theoretisch dus 90 x 0,7 = 63°C warmer dan de omgevingstemperatuur. Als het 's zomers 37°C in je kamer is wordt het koelblok theoretisch 63 + 37 = 100°C. En je processor onder de heatpipe ook!
Zo'n koelblok is dan dus niet genoeg voor een passieve koeling. Je hebt er twee nodig, of een twee keer zo grote. Conrad heeft een 0,4K/W exemplaar voor 27 euro. Die wordt theoretisch dus 40 graden warmer dan de omgevingstemperatuur, ofwel 's zomers 73°C. Een processortemperatuur van 73°C kan nog net - of niet?
Er zijn mooiere (plattere) 0,75K/W koelprofielen van 25mm hoog te koop voor c. 20 euro. Twee van die dingen op de zijkant van je kast moeten de koeling aankunnen, maar dat kost je wel 40 euro. (Een Papst ventilator ook, dus...)
Voor arme tweakers: in dumpzaken kun je wel eens goedkoper koelprofiel vinden, of sloop 'm uit een oude kapotte 100 Watt versterker.
Dit is een 12 euro exemplaar van Reichelt.de met een warmteweerstand van 0,7K/W.
Stel dat je processor 90 Watt produceert.
Dan wordt het koellichaam/koelblok theoretisch dus 90 x 0,7 = 63°C warmer dan de omgevingstemperatuur. Als het 's zomers 37°C in je kamer is wordt het koelblok theoretisch 63 + 37 = 100°C. En je processor onder de heatpipe ook!
Zo'n koelblok is dan dus niet genoeg voor een passieve koeling. Je hebt er twee nodig, of een twee keer zo grote. Conrad heeft een 0,4K/W exemplaar voor 27 euro. Die wordt theoretisch dus 40 graden warmer dan de omgevingstemperatuur, ofwel 's zomers 73°C. Een processortemperatuur van 73°C kan nog net - of niet?
Er zijn mooiere (plattere) 0,75K/W koelprofielen van 25mm hoog te koop voor c. 20 euro. Twee van die dingen op de zijkant van je kast moeten de koeling aankunnen, maar dat kost je wel 40 euro. (Een Papst ventilator ook, dus...)
Voor arme tweakers: in dumpzaken kun je wel eens goedkoper koelprofiel vinden, of sloop 'm uit een oude kapotte 100 Watt versterker.
:strip_icc():strip_exif()/u/17182/avatar_57c.jpg?f=community){kind=avatar}
Die 0.4 g/w is goed voor een celly, die staat bij mij ook in de planning ^^:
Apropos koellichamen:
[afbeelding]
Dit is een 12 euro exemplaar van Reichelt.de met een warmteweerstand van 0,7K/W.
Stel dat je processor 90 Watt produceert.
Dan wordt het koellichaam/koelblok theoretisch dus 90 x 0,7 = 63°C warmer dan de omgevingstemperatuur. Als het 's zomers 37°C in je kamer is wordt het koelblok theoretisch 63 + 37 = 100°C. En je processor onder de heatpipe ook!
Zo'n koelblok is dan dus niet genoeg voor een passieve koeling. Je hebt er twee nodig, of een twee keer zo grote. Conrad heeft een 0,4K/W exemplaar voor 27 euro. Die wordt theoretisch dus 40 graden warmer dan de omgevingstemperatuur, ofwel 's zomers 73°C. Een processortemperatuur van 73°C kan nog net - of niet?
Er zijn mooiere (plattere) 0,75K/W koelprofielen van 25mm hoog te koop voor c. 20 euro. Twee van die dingen op de zijkant van je kast moeten de koeling aankunnen, maar dat kost je wel 40 euro. (Een Papst ventilator ook, dus...)
Voor arme tweakers: in dumpzaken kun je wel eens goedkoper koelprofiel vinden, of sloop 'm uit een oude kapotte 100 Watt versterker.
Maaaaar...
Er zijn ook versies van 20x30cm ipv 16x20
die zijn 0.28g/w
als je dan de warmte zelf spreid, heb je een nog beter resultaat (die 0.28g/w is berekent op het feit dat de warmte op 1 punt in het midden het blok binnen gaat)
Zelfmade Werkende heatpipe (prototype) Mijn ervaringen tot nu toe met het heatpipe principe
Als je aan koperblokjes kunt komen zijn dit mogelijkheden om de heatpipe met de processor en/of het koellichaam te verbinden:
Bij de bovenste klem je de pijp tussen twee 'uitgeboorde' blokjes; bij de onderste soldeer je de buis gewoon in een gat (ik heb meteen maar drie gaten getekend voor 8mm heatpipes ). De laatste methode is volgens mij het makkelijkst én de beste!
***********
Je hebt 8mm zachtkoper buis. Dat is makkelijk te buigen (en 99% zuiver koper). Dan beschadig je je processor niet zo snel. Alleen weet ik niet of er 8mm kneldoppen bestaan!?! Iemand?
Bij de bovenste klem je de pijp tussen twee 'uitgeboorde' blokjes; bij de onderste soldeer je de buis gewoon in een gat (ik heb meteen maar drie gaten getekend voor 8mm heatpipes
). De laatste methode is volgens mij het makkelijkst én de beste!***********
Je hebt 8mm zachtkoper buis. Dat is makkelijk te buigen (en 99% zuiver koper). Dan beschadig je je processor niet zo snel. Alleen weet ik niet of er 8mm kneldoppen bestaan!?! Iemand?
Echt niet
. Nouja, misschien 2 draadjes dan . Ik heb zelf ook al aan elektrolyse gedaan, gewoon batterij met 2 draadjes in het water, en laat mar bubbelen .Maar is het laten reageren van H met O nou echt zo gevaarlijk?. Zou je ook niet gewoon de H en O langzaam op kamertemperatuur laten reageren? Duurd wat langer maar dan krijg je iig geen implosie gedoe
Het zou namelijk wel ideaal zijn . Kan iemand ook uitzoeken hoe groot de onderdruk dan is?.
[ Voor 8% gewijzigd door AirX op 20-09-2003 18:02 ]
Als je toch H2 gaat maken kan je het beter onder hoge druk in die buis persen. Waterstof heeft enorm goede koelkapaciteiten. Er is alleen totaal niet mee te werken
ik heb ook nog wat kopere buis liggen dus ik zal het ook eens gaan proberen ,
hoeveel druk(vacuum, in micron) moet er op de buis staan? en hoeveel water zou erin moeten
ik dacht aan een gewone 42mm buis eind kappen erop en dan een ventiel gebruiken die op een compressor zit,op een van de eind kappen solderen, en als hij op de goeie druk is dan gewoon dat kleine buisje dichtknijpen en dichtsolderen
,hoeveel druk(vacuum, in micron) moet er op de buis staan? en hoeveel water zou erin moeten
ik dacht aan een gewone 42mm buis eind kappen erop en dan een ventiel gebruiken die op een compressor zit,op een van de eind kappen solderen, en als hij op de goeie druk is dan gewoon dat kleine buisje dichtknijpen en dichtsolderen
[ Voor 46% gewijzigd door AMD 64 op 28-09-2003 14:48 ]
Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!
Dat dichtknijpen is vrij moeilijk, maar moet wel te doen zijn met goed materiaal.
http://www.google.com/sea...+C&btnG=Google+zoeken&lr=
http://www.google.com/sea...+C&btnG=Google+zoeken&lr=
[ Voor 28% gewijzigd door bredend op 28-09-2003 19:09 ]
/u/58600/got_icoon.png?f=community)
Dat staat allemaal in de binas en niet alleen van water!!
Maar ik had pas ook eens geprobeert of ik iets kon vacuüm koken, ik had een trechter op zijn kop in een pan gezet en zo een komplete bloemvaas vacuüm gekookt, alleen had ik geen goed kurk om hem af te sluiten
