Bouw je eigen heatpipe in 10 minuten.

[Anoniem: 787]

Neem een koperbuis en twee eindkappen.
Boor een 1mm gaatje in één eindkap.
Soldeer de eindkappen op de buis.



Steek het boortje in het gaatje in de kap, en soldeer een 'kraag' rond de boor.
(Ik soldeer met behulp van m'n gasfornuis waarbij ik de grote brander eraf heb gehaald zodat ik één gerichte vlam krijg).



Verwijder de boor, en vul de buis met gedemineraliseerd water.
Ik gebruikte een injectiespuit. Voor een één meter lange 12mm koperbuis had ik slechts een half kopje water nodig: het vullen is dus zó gepiept.

Houdt het ene einde van de buis in een gasvlam en laat het water 'wegkoken'. Haal op een gegeven moment de buis uit de vlam en soldeer de 'kraag' snel dicht.
Ik gebruikte daarvoor m'n soldeerbout.
Wanneer dat precies moet gebeuren weet ik niet. (Iemand?)



Een buis met enkele milliliters water onder lage druk = een heatpipe!

*****************
Of het ook echt werkt kan ik niet zeggen: ik heb even geen gewone koperbuis liggen als vergelijkingsmateriaal.
Als ik één eind in de gasvlam houdt begint het in de buis direkt te borrelen. Er is dus duidelijk sprake van onderdruk. Ik hoor geratel van metaal (blijkbaar zit er wat soldeer in de buis).
Het andere uiteinde wordt ook snel heet: volgens mij sneller dan met een gewone koperbuis, dus werkt het blijkbaar wel.

[Icey]

Misschien een normale buis verwarmen, en dan kijken of die gelijk zo heet word...

Volgens mij moet er een andere vloeistof aan de binnenkant, was het niet een chemische reactie?

[Anoniem: 48752]

en weet je ook al hoe je dit gaat toepassen?

[Thunderman_303]

Leuk om inderdaan een keertje te testen (vrijwilligers )
En volgens mij zat er ook een vreemd soort gas in of vloeistof wat verdampt.....
Maar heb jij deze pijp al gebogen of is dit nog een rechte pijp?
En waar heb je deze eigenlijk voor gemaakt?

[ Voor 11% gewijzigd door Thunderman_303 op 15-02-2003 20:01 ]

[Burning_acid]

Anoniem: 48752 schreef op 15 February 2003 @ 20:00:
en weet je ook al hoe je dit gaat toepassen?

my thoughts exactly, leuk dat je dit uitgevonden heb hoor maar nu

[Beun_de_Haas]

Hmmmm, interessant dit. Je zou zeggen dat er op het internet wel artikelen zijn waarin wordt uitgelegd zoe je zo'n ding zou moeten bouwen, maar zo snel niet te vinden...

[Vold]

Wel grappig bedacht, maar dit lijkt me vrij moeilijk om werkelijk toe te passen !! Misschien wel handig om kleine dingen (extra) mee te koelen.

[Anoniem: 21844]

Leuk bedacht!

Waarom is dat water nodig? Als je alleen de buis verwarmd dan zet de lucht die er in zit uit en ontstaat er toch hetzelfde effect? (of is het effect beter met water?)

[Anoniem: 53253]

Dit heeft hij niet bedacht denk ik hoor... hier waren 3 jaar geleden al topics over...

In die topics is ook te vinden wanneer je precies moet stoppen met koken.

Ik geloof dat ze een stukje buis van een andere grootte aan de onderkant deden die je dan bijvoorbeeld op de chip zet (12mm buis is wel een extreem grote heatpipe, je kan beter 4mm nemen of nog minder) en aan de andere kant ook waar je dan het koelgedeelte aan kan maken.

Je doet dan de buis half vol met water (dus niet helemaal vol want de boel verdampt toch bijna meteen) dan ga je koken totdat alleen het onderste gedeelte (met een grotere diameter dus) nog vol met (kokend) water zit. Op die manier weet je zeker dat er nog water in zit en genoeg voor het heat-pipe idee. (Je kan horen wanneer er alleen nog maar water in het onderste gedeelte zit)

Heatpipes moeten zo dun mogelijk zijn en hebben een beperkte lengte! Ook moeten ze aan de ene kant goed gekoeld zijn willen ze nog goed werken (anders blijft het water allemaal bovenin hangen)

Het water moet terug lopen door zwaartekracht, als ze tegen de zwaartekracht in moeten moet je 2 buisjes aan elkaar maken met in de ene vilt.

[Anoniem: 787]

Ik plaats dit topic om te laten zien hoe een heatpipe eenvoudig zelf te maken is. Vooral dat snel dichtsolderen van het vulgaatje na het 'droogkoken' vind ik slim (al zeg ik het zelf ). Heatpipes zijn duur - als je ze al kunt kopen! Zelfmaken kost je een paar euro. En koperbuizen zijn in elke vorm te buigen.
Ik zou alleen liever wat dunnere buis gebruiken - maar dat is bijna niet te krijgen.
En het is gewoon weer een experimentje...

Water is een uitstekend medium voor een heatpipe: je hebt niet persé R134(?) nodig. Ook rillen of wicks zijn niet echt nodig als de hittebron maar lager dan het koelprofiel geplaatst is.
Een heatpipe is de meest efficiënte warmtetransporteur. Als je je processor koelt met een heatpipe, en die heatpipe weer koelt met een groot koelprofiel heb je een 100% stille koeling. Is ook al te koop voor 100-en euro's.


(De processor wordt hier 'passief' gekoeld door een heatpipe die vastzit op een koelprofiel zo groot als een kastwand).

[bredend]

Hier heb ik ook eens aan gedacht, maar ik had het idee dat de waterdamp nog steeds een te hoge druk zou hebben. Misschien zou je dmv een ventiel er wat aanstekergas in kunnen spuiten. MAar dat moet je ook nog steeds finetunen...

[Anoniem: 53253]

Water op lage druk wordt in 99% van de heatpipes gebruikt hoor.

Waarom?

Goedkoop....

[ Voor 18% gewijzigd door Anoniem: 53253 op 15-02-2003 20:58 ]

[Speedy-J]

Ik dacht er parafine gebruikt wordt in heatpipes

[bazs2000]

Parafine? Lijkt mij niet, parafine is niet zo vloeibaar als water en ook ligt het kookpunt hoger. Wat je moet hebben is een vloeistof die vrij snel kookt en van nature al veel warmte kan transporteren. Onder lage druk heeft water deze eigenschappen al, alcohol zou ook leuk zijn maar dat is in pure vorm volgens mij aan de dure kant.

[Anoniem: 787]

Hier een eerder topic over de heatpipe waarin ik nog zocht naar een eenvoudige methode om de buis af te sluiten: heatpipe maken?

Dabit komt dan altijd met oplossingen die buiten mijn bereik liggen: dun zacht koperbuis kun je niet overal kopen, en ventielen zijn mij te duur.
Ik zoek ook al een tijd naar rechte 8mm buis... nergens te vinden!

Dit is nog steeds een interessante PDF-link: http://www.thermacore.com/pdfs/hpcp2.pdf

[Chopper_Rob]

bazs2000 schreef op 15 February 2003 @ 21:24:
Parafine? Lijkt mij niet, parafine is niet zo vloeibaar als water en ook ligt het kookpunt hoger. Wat je moet hebben is een vloeistof die vrij snel kookt en van nature al veel warmte kan transporteren. Onder lage druk heeft water deze eigenschappen al, alcohol zou ook leuk zijn maar dat is in pure vorm volgens mij aan de dure kant.

In Spanje kon je volgens mij flesjes pure alcohol kopen, gewoon bij zo'n knakenland-achtige winkel. Dit zal volgens mij een stuk beter werken, omdat het kookpunt maar 80C (dacht ik) is.

[Anoniem: 787]

Ik heb de buis even getest met m'n 40Watt soldeerbout op één uiteinde geklemd.
Dan hoor je al snel 'tikken' zoals in een fluitketel, en voel je hitte door de buis golven (van kokend heet water).

Dan gaat het toch om lucht dat nog (opgelost) in het water zit, niet?

Blijkbaar moet er nog beter 'ontlucht' worden. Luchtvrij water? Demi-water doorkoken voor gebruik?
Anyway...


****************
Water is hier gewoon het beste medium.
Alleen bij temperaturen rond de nul graden niet. (Waarom niet? Duh!!!)

[bobo1on1]

Misschien zou je hier ook een vacuumpomp met een soort ventieltje/kraantje voor kunnen gebruiken,icm een drukmeter, kun je em echt fine-tunen.

[Anoniem: 787]

Misschien zou je hier ook een vacuumpomp met een soort ventieltje/kraantje voor kunnen gebruiken,icm een drukmeter

Ik had mijn vacuümpomp toevallig net uitgeleend.


***********

Het gaat mij er natuurlijk om om met simpele middelen goedkoop een heatpipe te fabriceren! Ik heb amper gereedschap, en altijd te weinig geld.

Leuker zou zijn om te weten waar je betaalbaar heatpipes kunt vinden voor c. 80 Watt. Misschien bij de oudmetaalhandel. Ik ga eerdaags eens kijken.

[Anoniem: 53253]

Chopper_Rob schreef op 15 February 2003 @ 21:33:
[...]


In Spanje kon je volgens mij flesjes pure alcohol kopen, gewoon bij zo'n knakenland-achtige winkel. Dit zal volgens mij een stuk beter werken, omdat het kookpunt maar 80C (dacht ik) is.

Wat maakt het kookpunt nou weer uit? Het idee is dat de druk lager is waardoor het kookpunt ook omlaag gaat. Als je alcohol pakt dan heb je kans dat je resulterende kookpunt onder kamertemp komt te liggen... dat wil je dus niet hebben.

En een metalen buis met een klein gaatje erin gevult met alcohol.... dat is dus een raket of op z'n minst een mooie vlammewerpen.

Alcohol moet je dus niet hebben

[ Voor 15% gewijzigd door Anoniem: 53253 op 16-02-2003 00:15 ]

[bredend]

Je kan ook kapotte notebooks kopen en daar de heatpipe uitrippen.

En water is idd de beste vloeistof, omdat die het 2.24MJ per liter aan energie nodig heeft op te verdampen en een relatief hoge soortelijke warmte. Al zit ammoniak er dicht bij, maar dat moet je dan weer onder hoge druk erin doen omdat het bij kamertemperatuur al een gas is

(misschien een idee als je je fietspomp erop aansluit )

[Anoniem: 55933]

Dude, soldeer jij met een vlam?!

[Anoniem: 53253]

Anoniem: 55933 schreef op 16 February 2003 @ 00:11:
Dude, soldeer jij met een vlam?!

Hardsolderen doe je met een vlam jah

[JdM]

Anoniem: 55933 schreef op 16 February 2003 @ 00:11:
Dude, soldeer jij met een vlam?!

doe jij 12mm koperen leiding maar eens met je solderbout, kom ik een krat pils leegzuipen tot je s39 eindelijk begint te vloeien

[Capa]

Anoniem: 787 schreef op 15 February 2003 @ 21:30:
Hier een eerder topic over de heatpipe waarin ik nog zocht naar een eenvoudige methode om de buis af te sluiten: heatpipe maken?

Dabit komt dan altijd met oplossingen die buiten mijn bereik liggen: dun zacht koperbuis kun je niet overal kopen, en ventielen zijn mij te duur.
Ik zoek ook al een tijd naar rechte 8mm buis... nergens te vinden!

Dit is nog steeds een interessante PDF-link: http://www.thermacore.com/pdfs/hpcp2.pdf

8mm inwendig of uit?
maybe kan ik ff informeren via via
alcohol verdampt eerder dan water, moet je alleen oppassen met het vullen
vullen kan je dan ook beter doen met heet water omdat daar geen vuur bij komt

[ Voor 3% gewijzigd door Capa op 16-02-2003 00:40 ]

[KneoK]

Misschien ook wel handig:



En overal lees ik dat er speciale vloeistof wordt gebruikt, zoals koelkastvloeistof, nergens nog water of ammoniak of alcohol tegengekomen...

[Anoniem: 53253]

BioWEB schreef op 16 February 2003 @ 00:51:
Misschien ook wel handig:

[afbeelding]

En overal lees ik dat er speciale vloeistof wordt gebruikt, zoals koelkastvloeistof, nergens nog water of ammoniak of alcohol tegengekomen...

Koelkastvloeistof? Dat denk ik niet, dit heeft een verdampingstempratuur van een eindje onder 0... Niet echt geschikt dus.

Water is echt heel erg geschikt:

Goedkoop
Niet giftig
Makkelijk aan te komen
Makkelijk te gebruiken
Lage kookpunten
vloeibaar bij normale tempraturen

Perfect spul dus.

[ Voor 16% gewijzigd door Anoniem: 53253 op 16-02-2003 02:19 ]

[Juup]

Nog even voor iedereen die dit thuis gaat proberen: De vloeistof die aan de koude kant condenseert moet door de zwaartekracht weer naar de warme kant kunnen lopen. Op het plaatje van augustus is dat niet zo dus daar gebruikt men een speciale heatpipe met een cappillair medium in het midden.

Leuk gedaan augustus! Dit schreeuwt om een test!

[Anoniem: 76438]

Alcohol is niet duur, neem gewoon spiritus. Dat is alcohol met eeb beetje gif, kleur en geur. (tegen het gebruik in drank)

Als mn waterkoeling af is kan ik miss wel een heatpipe maken voor onze server... Mocht het zover komen, ik hou jullie op de hoogte.

[Anoniem: 53253]

Anoniem: 76438 schreef op 16 February 2003 @ 11:40:
Alcohol is niet duur, neem gewoon spiritus. Dat is alcohol met eeb beetje gif, kleur en geur. (tegen het gebruik in drank)

Als mn waterkoeling af is kan ik miss wel een heatpipe maken voor onze server... Mocht het zover komen, ik hou jullie op de hoogte.

Ok wil je voor mij dan een camera neerzetten die de boel live op het web zet? Dan kan ik tenminste goed zien hoe jij met je eigengemaakte bom jezelf en je omgeving opblaast!

Alcohol in een metalen pijp doen en er dan een vlam onder houden is levensgevaarlijk!

Niet doen dus, neem gewoon water.

Heb je de zwaartekracht tegen je dan kun je gewoon wat vilt in een buisje stoppen en dat in je pipe doen. Lees anders de oude topics van Dabit ff door, daar staat alles keurig in uitgelegd.

[Capa]

Anoniem: 76438 schreef op 16 februari 2003 @ 11:40:
Alcohol is niet duur, neem gewoon spiritus. Dat is alcohol met eeb beetje gif, kleur en geur. (tegen het gebruik in drank)

Als mn waterkoeling af is kan ik miss wel een heatpipe maken voor onze server... Mocht het zover komen, ik hou jullie op de hoogte.

spiritus is alcohol, alleen een gifitige versie waar je blind van wordt, vandaar de kleur en geur, je zat ik de buurt

Anoniem: 53253 schreef op 16 februari 2003 @ 12:29:
[...]

Ok wil je voor mij dan een camera neerzetten die de boel live op het web zet? Dan kan ik tenminste goed zien hoe jij met je eigengemaakte bom jezelf en je omgeving opblaast!

Alcohol in een metalen pijp doen en er dan een vlam onder houden is levensgevaarlijk!

Niet doen dus, neem gewoon water.
.

daarom zei ik ook, gebruik heet water om de pijp in op te warmen, op een elektrisch kookpitje

[ Voor 37% gewijzigd door Capa op 16-02-2003 13:08 ]

[Anoniem: 787]

Ik heb de pijp nog eens opnieuw gevuld, en dat ging niet echt goed.

Tijdens het droogkoken ontsnapt er water uit het kleine gaatje.
Opeens knalde de eindkap onderaan - die in de vlam steekt - met een klap van de pijp af, met een golf heet water erachteraan. Het soldeer was gesmolten. Gelukkig geen ongelukken, maar pas dus op voor eventuele gevaren: niet te snel te heet stoken want het water moet kunnen ontsnappen!

[Anoniem: 37030]

Ik vraag me wel af hoe laag de druk in het pijpje moet zijn als je water gebruikt. Water kookt normale druk bij 100 graden (duh!) dat is te heet. Door druk verlaging kun je het kookpunt omlaag brengen. Maar welke druk hoort bij zeg zo'n 35 graden?
Dat lijkt me nogal belangrijk voor een goedwerkende heatpipe. Ik vermoed dat de druk behoorlijk kritisch is.

Moet het pijpje trouwens helemaal vol water zitten? en zoniet, hoevol dan wel?

[Anoniem: 53253]

Anoniem: 37030 schreef op 16 February 2003 @ 13:32:
Ik vraag me wel af hoe laag de druk in het pijpje moet zijn als je water gebruikt. Water kookt normale druk bij 100 graden (duh!) dat is te heet. Door druk verlaging kun je het kookpunt omlaag brengen. Maar welke druk hoort bij zeg zo'n 35 graden?
Dat lijkt me nogal belangrijk voor een goedwerkende heatpipe. Ik vermoed dat de druk behoorlijk kritisch is.

Moet het pijpje trouwens helemaal vol water zitten? en zoniet, hoevol dan wel?

Lees mijn posts hier en de oude topics door, dan heb je antwoord op al je vragen.

[collission]

Anoniem: 787 schreef op 16 February 2003 @ 13:28:
Ik heb de pijp nog eens opnieuw gevuld, en dat ging niet echt goed.

Tijdens het droogkoken ontsnapt er water uit het kleine gaatje.
Opeens knalde de eindkap onderaan - die in de vlam steekt - met een klap van de pijp af, met een golf heet water erachteraan. Het soldeer was gesmolten. Gelukkig geen ongelukken, maar pas dus op voor eventuele gevaren: niet te snel te heet stoken want het water moet kunnen ontsnappen!

dat geeft niet, zo heet wordt ie in je kast toch niet

[Epsilon]

Als ik het principe van een heatpipe ken, gaat niet geweldig werken.

Wat ze doen is nl vacuum pompen om de kooktemperatuur van water te verlagen (naar een temperatuur net boven je kamertemp, dat is het meest ideaal).

En volgens mij is die druk die je nu in je heatpipe hebt te hoog. Het werkt vast wel, maar is verre van ideaal om te gebruiken om warmte te verplaatsen in mate die een proc produceert. De kooktemperatuur van het water zal waarschijnlijk te hoog liggen, wat hem niet meer effectief bruikbaar maakt voor een heatpipe.

Maar, ik zou zeggen, probeer het !! Ik wil die resultate dan welles zien . Op die manier kan je heel makkelijk een stille computer maken, omdat je zo je kast kan laten dienen als een radiator. Overigens wel alleen voor procs met een lage warmteproductie, omdat het oppervlak vrij klein is in vergelijking tot een radiator.

[Anoniem: 787]

Er zit geen hoge druk in de buis, juist een lage druk.

Je kookt het water in de buis, dat daardoor via het vulgaatje ontsnapt.
In de buis zit dan nog wat milliliter water en verder stoom. Op een gegeven moment haal je de buis van de vlam en soldeer je snel het vulgaatje dicht. De buis+inhoud is dan gloeiend heet, en luchtdicht.
De buis koelt af; het water in de buis koelt af, en de stoom condenseert. Je zit dan met een koude buis, gevuld met enkele cc water en een soort vacuüm.

Het water zal op lage temperaturen gaan koken (bij de warmtebron). De waterdamp verspreidt zich dan door de buis, en geeft de warmte aan de koude buiswand (waar het koelprofiel zit) af. Daardoor condenseert de waterdamp in de buis tot water, en stroomt het weer omlaag naar het warme stuk.

Dit proces is dus efficiënter dan warmtegeleiding via puur koper. Vraag mij niet waarom: het is zo. De heatpipe koelt zelf trouwens niet: hij verplaatst de warmte zeer efficiënt.

****
Ik ga er geen processor mee koelen (ik heb waterkoeling), of anderzins mee experimenteren. Ik wilde gewoon nagaan of ik met zo'n vulgaatje een heatpipe kon maken/benaderen.

Als je dat hele grote elektrische tram-koelblok uit een ander topic had aangeschaft zou een heatpipe een manier kunnen zijn om je processor indirect te koelen met het grote zware koelblok (direct óp de processor is nogal lastig).

Ik heb een prijs gezien voor heatpipes: 20 dollar per stuk als je er 100 tegelijk koopt. (dus c. 60 gulden incl. btw en verzending per stuk): veel te duur! Een koperbuisje met gesinterde koperpoeder op de binnenwanden en watervulling onder vacuüm zou een guldenkwestie moeten zijn (is het waarschijnlijk ook wél voor grote fabrikanten). Ik ga binnenkort eens bij de oudmetaal langs: wie weet...

[Anoniem: 76438]

Anoniem: 53253 schreef op 16 February 2003 @ 12:29:
[...]


Ok wil je voor mij dan een camera neerzetten die de boel live op het web zet? Dan kan ik tenminste goed zien hoe jij met je eigengemaakte bom jezelf en je omgeving opblaast!

Alcohol in een metalen pijp doen en er dan een vlam onder houden is levensgevaarlijk!

Niet doen dus, neem gewoon water.

Heb je de zwaartekracht tegen je dan kun je gewoon wat vilt in een buisje stoppen en dat in je pipe doen. Lees anders de oude topics van Dabit ff door, daar staat alles keurig in uitgelegd.

Met water was ik ook van plan... Alcohol in een hete pijp is leuk... maar niet als je erbij staat... Ik wilde alleen zeggen dat alcohol niet duur is

[AirX]

Epsilon schreef op 16 februari 2003 @ 14:42:
Als ik het principe van een heatpipe ken, gaat niet geweldig werken.

Wat ze doen is nl vacuum pompen om de kooktemperatuur van water te verlagen (naar een temperatuur net boven je kamertemp, dat is het meest ideaal).

En volgens mij is die druk die je nu in je heatpipe hebt te hoog. Het werkt vast wel, maar is verre van ideaal om te gebruiken om warmte te verplaatsen in mate die een proc produceert. De kooktemperatuur van het water zal waarschijnlijk te hoog liggen, wat hem niet meer effectief bruikbaar maakt voor een heatpipe.

Maar, ik zou zeggen, probeer het !! Ik wil die resultate dan welles zien . Op die manier kan je heel makkelijk een stille computer maken, omdat je zo je kast kan laten dienen als een radiator. Overigens wel alleen voor procs met een lage warmteproductie, omdat het oppervlak vrij klein is in vergelijking tot een radiator.

Zo.. ben net klaar met het fixen van zo'n pijpje. Ik heb 1 gemaakt van een messing buisje met een doorsnede van 5 mm. Ik heb gewoon de onderkant dichtgeknepen tussen de bankschroef en toen een beetje tin er op gesoldeert. Goed dicht dus . Toen heb ik er gedestileerd water in gedaan en de zooi langzaam aan de kook gebracht (anders spuit het er in 1x uit ). Oplaatst toen het geheel nog wel wat sputterde maar niet echt meer met water "schoot" heb ik de bovenkant dichtgeknepen. Toen heb ik de zooi laten afkoelen.
Toen kwam de "test"
Ik hielt nu mijn vuuraansteker onder mijn heatpipeje en het ding begon al gauw wat te schudden (water aan de kook ) maar ik kon niet echt zeggen dat de bovenkant van het pijpje snel warm werd. . (het pijpe was 10 CM lang) dus ik denk niet dat het veel waard is. Ik zou er iig niet een processor er voor riskeren . Misschien dat het beter lukt met een dikkere pijp... dat moet een ander maar ffe proberen dan

[Anoniem: 37030]

Anoniem: 787 schreef op 16 February 2003 @ 16:08:
Je kookt het water in de buis, dat daardoor via het vulgaatje ontsnapt.
In de buis zit dan nog wat milliliter water en verder stoom. Op een gegeven moment haal je de buis van de vlam en soldeer je snel het vulgaatje dicht. De buis+inhoud is dan gloeiend heet, en luchtdicht.
De buis koelt af; het water in de buis koelt af, en de stoom condenseert. Je zit dan met een koude buis, gevuld met enkele cc water en een soort vacuüm.

Da's de theorie, maar ik betwijfel een beetje of je de druk echt heel laag krijgt zo. Lang niet alle lucht wordt verdreven door de watedamp volgens mij. Dat wordt dus nooit iets dat op vacuum lijkt.

Nou vind ik je huis-tuin en keuken benadering wel heel leuk! ik ben zelf ook dol op zulke dingen
Kun je niet met een injectie spuit de boel vacuum trekken? dus de injectiespuit als pomp gebruiken. uiteraard moet je wel heel erg vaak pompen dus je moet een soort slangetje hebben als verbinding die je kan dichtknijpen als je de 'pomp' weer terug zet in de beginstand.
Maar hoe krijg je'm dan definitief dicht...

hmmm nog'm optie (nauwlijks uitvoerbaar) meter buis, één kant dicht, vullen met kwik en omkeren... Dan krijg je een stukje vacuum. Met water lukt dat pas bij 13 meter ofzo.

Nog'n optie... een school bezoeken en vragen of je de vacuumpomp van het natuurkunde lokaal even mag gebruiken. Als er nog scholen zijn die zo'n ding hebben...

(edit: propaanverhaal weggehaald)

Hey misschien kun je met water hetzelfde doen!!!
Buisje vullen met inlectiespuit zoals je beschreef en dan ondersteboven houden en water laten koken!! Dan komt er waterdamp bovenin, maar GEEN lucht! Ook dan loopt het overtollige water eruit en moet je op een gegeven moment met de soldeerbout het gaatje dichten. Vacuumer kan niet!

Misschien eerst nog even rechtop houden zodat de lucht uit het water weg kan koken.

[ Voor 22% gewijzigd door Anoniem: 37030 op 16-02-2003 20:57 ]

[Anoniem: 37030]

Hahaha!!! LOL

Kookpunt van water bij vacuum is 40 graden!! ideaal!!! Vooral omdat water zoveel warmte kan transporteren.
Ik vond de informatie op een website over tomatenpuree maken
hier dus :)

[Anoniem: 53253]

Lees ff de oude topics door, daar staat dat ze 2 diameters gebruiken om een ideale verhouding te krijgen... zie een van mijn 1e posts in dit topic.

[Anoniem: 37030]

Ik heb de topics doorgelezen en kom niet veel interessants tegen Thorry.
Volgens mij werkt de methode die ik boven beschreef. Ik zou het graag willen proberen, maar ik heb de materialen niet bij de hand. Op die manier krijg je volgens mij een vrijwel volledig vacuüm en dat lijkt me wel nodig als je water gebruikt.

[The Dolf]

Anoniem: 53253 schreef op 16 February 2003 @ 12:29:
Alcohol in een metalen pijp doen en er dan een vlam onder houden is levensgevaarlijk!

Dat is helemaal niet gevaarlijk als je het een beetje goed doet.
Alleen het dichtsolderen zal je nooit lukken zonder dat de kap door je hoofd vliegt.

[Anoniem: 53253]

Anoniem: 37030 schreef op 16 February 2003 @ 21:01:
Ik heb de topics doorgelezen en kom niet veel interessants tegen Thorry.
Volgens mij werkt de methode die ik boven beschreef. Ik zou het graag willen proberen, maar ik heb de materialen niet bij de hand. Op die manier krijg je volgens mij een vrijwel volledig vacuüm en dat lijkt me wel nodig als je water gebruikt.

Als je 2 verschillende diameters krijgt dan krijg je al goede resultaten. Lees de topics van Dabit nog maar eens door, daar hadden ze een goede simpele manier gevonden.

[bredend]

Zou een vacuum pomp op een gemiddelde middelbare school een goede druk weten te halen? Tis een ding niet veel groter dan een...uhhh... 15" monitor

Ik ga denk ik ffin een tussenuur eentje in een reageerbuis maken.

Nog een idee: als je een vacuum pomp gebruikt, zou je in theorie het beste ijs erin kunnen doen, want dan duurt het langer voor het kookt en je dus waterdamp uit de buis pompt.

[Anoniem: 29780]

Kan iemand even een simpele uitleg geven over een heatpipe, waarom dat zo goed koeld. Want dit is dus geen waterkoeling heb ik begrepen. Dit lijkt me echt zwaar interesant.

Hoe goed koelt zo'n heatpipe precies? Wie kan cijfers geven?

[bredend]

Voor de 2e keer in dit topic: hij koelt niet. Hij verplaatst de warmte alleen door nauwkeurig afgestemde natuurkundige eigenschappen.

[Apen-nootjes]

Ik lees dat er vooral heel dikke koperen buis gebruikt wordt... Bij metaalwaren bedrijven en bij machinehandelaren hebben ze buis die 5 mm doorsnede ofzo is.. (Bij Herman Buitelaar in Waddinxveen wordt het stoomleiding voor modelstoommachine's genoemd)...

Zit op rol maar krijg je heel makkelijk recht...

[ Voor 11% gewijzigd door Apen-nootjes op 17-02-2003 21:26 ]

[Anoniem: 53253]

bredend schreef op 17 februari 2003 @ 21:12:
[afbeelding]
Voor de 2e keer in dit topic: hij koelt niet. Hij verplaatst de warmte alleen door nauwkeurig afgestemde natuurkundige eigenschappen.

Er bestaat ook niet zoiets als koelen

Je kunt alleen energie verplaatsen en omzetten, dat is alles wat er in ons universum mogelijk is.

[Dax]

Pics + Uitleg over de heatpipe van de zm80(a)

How a Heatpipe Works
Before I actually move into the testing, I'm going to explain the heat pipe, so that those who don't know what one is will (hopefully) have a better understanding of it, and why it is used.

Zalman uses a heat pipe design, that consist of a vacuum tight copper tube, a wick (woven fabric, fiber, or other material, that looks like a braid), and a fluid (trying to find out exactly what Zalman uses, most people use a mix of water and cooling solvent). As the front heat sink gets warmer, the heat pipe under the front plate gets warmer as well. This turns the liquid into a high pressure vapor that moves toward the cooler side of the heat pipe, as the vapor reaches the cooler plate, it condenses and releases the heat to the rear plate. The wick then helps move the condensed liquid back to the other end of the heat pipe where it can repeat the process.




Here you can see a cut away of the heat pipe, which exposes the wick. Also, in the picture below, you can see a larger portion of the wick. This is probably one of the more important pieces of the heatpipe.

Bron:
http://www.overclockersclub.com/zalmanzm80a-hpreview.php

[Anoniem: 5988]

[nohtml]

Anoniem: 787 schreef op 15 februari 2003 @ 21:30:
Dabit komt dan altijd met oplossingen die buiten mijn bereik liggen: dun zacht koperbuis kun je niet overal kopen, en ventielen zijn mij te duur.

En ik probeer nog wel altijd oplossingen te zoeken die voor iedereen haalbaar zijn... Dunne koperen buis: autosloop of een zaak die zich met CV ketels bezig houd.

Wat betreft water in een heatpipe: dit werkt, maar je buis moet wel heel, heel goed dicht zijn. Door de lage druk is zelfs een beetje lucht al dodelijk voor de performance.

Over de vulling: in principe wil je niet zoveel vulling hebben. Het is een balans tussen verbeterde warmteopname door een groter afkookoppervlak (bij meer vloeistof) en verminderd warmtetransport door de toegevoegde warmteweerstand van de hoeveelheid vloeistof. Ik schat dat een centimeter of 2-5 vulling in de pijp voldoende is.

Overigens: R134a is niet zo moeiljik te krijgen (ik vond het in een luchthoornbus), en ook erg geschikt voor dit doel.

Bedenk dat het kookpunt van de vloeistof opzich niet zo belangrijk is. Het kookpunt van een stof is o.a. afhankelijk van de druk. Verlaag deze, en je kookpunt word lager. Verhoog deze, en je kookpunt stijgt. Je kunt dus best een stof als R134a (1,1,1,2-tetrafluorethaan meen ik) gebruiken. In de gesloten ruimte neemt de druk toe tot een bar of 6, en dan is het kookpunt van dat spul opeens 20 graden.

Ik zoek ook al een tijd naar rechte 8mm buis... nergens te vinden!

pfff. Da's inderdaad een lastige. Koeltechnische groothandels hebben eventueel wel 3/8" pijp liggen in rechte lengtes, maar of je dat daar losgeweekt krijgt...

[AirX]

Ik had nog een (volgens mij) goed ID. JE kunt ook gewoon een koperbuisje nemen en dan de onderkant dichtmaken (dichtknijpen tussen de bankschroef in mijn geval ) en dan in een pannetje kokend (op het gasfornuis) water doen. Zo wordt het hele buisje gevult met kokend water en wordt het koper buisje ook 100 graden. Dan haal je het buisje uit de pan met een tang ofzo. Je laat er een beetje water uitlopen dan dan knijp[ je snel de bovenkant dicht. Zo is het hele geheel in de buisje goed warm waardoor na het afkoelen er een nog grotere onderdruk onstaat waardoor het water nog geschikter is voor in de heatpipe

Zal het in de loop van deze week weer ens met een 5 mm buisje proberen.

TIP: Die koperen buisjes zijn trouwens heel makkelijk verkrijgbaar bij de lokale modelbouw winkel!!!! (heb ik hem ook weg... zijn er echt in alle diameters te krijgen

[Apen-nootjes]

AirX schreef op 18 February 2003 @ 11:39:
Ik had nog een (volgens mij) goed ID. JE kunt ook gewoon een koperbuisje nemen en dan de onderkant dichtmaken (dichtknijpen tussen de bankschroef in mijn geval ) en dan in een pannetje kokend (op het gasfornuis) water doen. Zo wordt het hele buisje gevult met kokend water en wordt het koper buisje ook 100 graden. Dan haal je het buisje uit de pan met een tang ofzo. Je laat er een beetje water uitlopen dan dan knijp[ je snel de bovenkant dicht. Zo is het hele geheel in de buisje goed warm waardoor na het afkoelen er een nog grotere onderdruk onstaat waardoor het water nog geschikter is voor in de heatpipe

Zal het in de loop van deze week weer ens met een 5 mm buisje proberen.

TIP: Die koperen buisjes zijn trouwens heel makkelijk verkrijgbaar bij de lokale modelbouw winkel!!!! (heb ik hem ook weg... zijn er echt in alle diameters te krijgen

Ik weet niet of je zo wel een vacuum krijgt...

Verder dat spul wat ze bij zalman gebruiken in die pijpjes kan je ook krijgen bij de machinehandel.... litze heet het..

[Anoniem: 5988]

Is dat Zalman-spul gewoon standaard koper-litze? Kan iemand dit verifieren?
Da's namelijk wel interessant...

[Apen-nootjes]

Anoniem: 5988 schreef op 18 februari 2003 @ 16:38:
Is dat Zalman-spul gewoon standaard koper-litze? Kan iemand dit verifieren?
Da's namelijk wel interessant...

Als ik het zo zie wel... heb zelf geen zalman om uit elkaar te slopen....

[oproep]

Wie heeft er een zalman heat-pipe en wil deze uit elkaar slopen voor educatieve doeleinden??????

Wij danken u hartelijk,

De meeste tweakers in dit tipic..

[/oproep]

[Anoniem: 62133]

ff denken, ik heb in de keukenla een vacuumpomp voor stoppen op wijnflessen...
is daar niet iets me te doen...
maatje eindbuis gelijk aan flesopening... standaar-dop erop
pompen maar....
dichtknijpen...of gewoon die rubber stop laten zitten....
denk maar ff hardop geen idee hoevell onderdruk je daarmee maakt...maar ik weet wel dat je dat aardig ver door kunt pompen...

[ Voor 18% gewijzigd door Anoniem: 62133 op 18-02-2003 17:03 ]

[Anoniem: 66617]

jah, alleen als je dan die buis dicht wilt smelten, hoe wil je dat dan gaan doen met je pompje?? kost je bij elke buis zo'n pompje:D en meestal zijn die pompjes van plastic, en aangezien dat stuk sneller smelt dan metaal, smelt het pompje, komt er weer lucht in en is het voor niets geweest, en kun je ook de lekkere wijn niet meer bewaren..

/edit/

oja, en als ik nu zo'n zalman zou hebben, dan zou ik em niet ontleden, aangezien ik donderdag mn ati radeon 9700 pro heb:D

hoeveel kost zo'n zalman eigenlijk??
/edit/

[ Voor 22% gewijzigd door Anoniem: 66617 op 18-02-2003 17:28 ]

[Pnhers]

Anoniem: 62133 schreef op 18 februari 2003 @ 17:02:
ff denken, ik heb in de keukenla een vacuumpomp voor stoppen op wijnflessen...
is daar niet iets me te doen...
maatje eindbuis gelijk aan flesopening... standaar-dop erop
pompen maar....
dichtknijpen...of gewoon die rubber stop laten zitten....
denk maar ff hardop geen idee hoevell onderdruk je daarmee maakt...maar ik weet wel dat je dat aardig ver door kunt pompen...

oke ik denk hardop, als je nou een iets langer buisje neemt en die sla of knijp je hem dicht als hij vacuum is?
hieronder een brak plaatje (ik wist niet hoe zo'n vacuum pomp eruit ziet. )

[Apen-nootjes]

Het zou kunnen.. Alleen kan je een buisje nooit zover dichtknijpen alsdat ze in een fabriek kunnen.. Het gevolg hiervan is dat het niet helemaal afsluit = vacuum weg

[bredend]

Ik ga morgen in een tussenuur ff kijken of er 1 in een reageerbuis te maken valt dmv de Augustus-techniek En kijk ik gelijk of de vacuumpomp wel tot de nodige druk kan komen.

trouwens: zou ammoniak onder een druk van 10 bar(10^6Pa) ook niet goed werken? volgens mij is het makkelijker om de druk te verhogen dan te verlagen.

[Anoniem: 37030]

Misschien wil dat. ik heb geen idee hoever je komt met die methode. Moet voor water echt erg lage druk zijn.

Ik heb nog wat nagedacht over mijn methode om de stoom zelf het vacuum te laten maken. Theoretisch klopt het helemaal, maar het probleem blijft het afsluiten van de pipe zonder dat er lucht in kan komen.

Methode (verbeterd)
• maak een pijp aan een kant dicht
• andere kant makkelijk afsluitbaar maken en slechts kleine opening (dun pijpje erin vastmaken? Hier zit het probleem nog)
• helemaal vullen met water
• tijd lang lucht uit het water koken door verhitting en rechtophouden (opening boven)
• pijp bijvullen en omkeren (vinger op opening houden ofzo) en opening in bakje water (zodat er in elk geval geen lucht in kan) Pijpje moet nu 100% vol water zitten!)
• bovenkant (afgesloten kant die nu boven is dus) rustigaan verhitten tot water gaat koken en rustig blijven verhitten. Niet te snel want anders gebeuren er misschien vervelende dingen (pijpje schiet als waterraket weg...). Er loopt water uit het pijpje, omdat de bovenkant zich vult met watergas (nee geen damp).
• als pijpje bijna vol watergas zit onderkant dichtmaken. Of als je al het water eruit hebt gestoomd (dan komt er dus geen water, maar stoom uit onderaan) even iets laten koelen zodat er weer wat water inloopt en dan dicht maken.

Doordat het puur gasvormig water is dat het pijpje vulde zit er dus geem lucht in. Na afkoeling heb je een volgens mij bijna perfect vacuum.

[Demo]

apen-nootjes schreef op 18 februari 2003 @ 20:13:
Het zou kunnen.. Alleen kan je een buisje nooit zover dichtknijpen alsdat ze in een fabriek kunnen.. Het gevolg hiervan is dat het niet helemaal afsluit = vacuum weg

Moet je na het dichtknijpen het overbodige stuk er af knippen/zagen en dan het buisje alsnog dichtsolderen.. Maar het dichtknijpen zorgt iig dat je even de tijd hebt om op je gemak te solderen

[Anoniem: 14241]

er zijn loodgieters die wel eens met een bout leidingen solderen.
Zeker als er een soldeerverbinding gemaakt moet worden op een brand gevaarlijke plek, in een oude boerderij b.v.
Ze gebruiken dan wel een bout van >200Watt

[Anoniem: 62133]

Het kost je niet het hele pompje maar wel een los rubber dopje bij die flessenpomp.

ps, en ik denk dat je er aan 2 of drie pipes wel genoeg hebt... voorlopig..
dus dan valt dat ook wel weer mee....

[ Voor 44% gewijzigd door Anoniem: 62133 op 18-02-2003 21:59 ]

[bredend]

Haha, een flessenzuiger
Ik denk dat die methode van Kheperi wel beter zal werken, vooral vanwege het laatste punt.

Nog iets: Zijn er stoffen die bij vergassen enorm veel meer ruimte innemen dan vloeibaar? Of is het altijd 'gewoon' 1000 keer zo veel? Anders zou je met die stof het VOLUMEgas <> VOLUMEvloeistof verschil kunnen vergroten.

[MissingDog]

Bij gespecialiseerde modelbouwzaken kan je koperen buisjes krijgen van 3-8mm. Ik gebruikte deze zelf altijd voor m'n radiografisch bestuurde balsahouten vliegdozen, bijv als verstevinging voor de vleugels etc.

[Anoniem: 5988]

Het enige nadeel van water voor dit doel is dat er bij die lage drukken vrijwel geen water per cc ruimte in de pipe zit, en je dus een relatief dikke pijp nodig hebt voor het transporteren van de damp.

Die flessenzuiger zal niet werken. Het vacuum dat je daarmee kunt trekken is bij lange na niet voldoende. Je zit met enkele millibars aan druk te werken namelijk.

Sinds ik R134a gevonden heb bij de Formido zou ik een heatpipe gewoon daarmee maken. Dan maakt een klein percentage non-condensibles niet zo heel veel uit, en je kunt met overdruk ipv onderdruk werken.

Ammoniak zou trouwens ook een bijzonder geschikte stof zijn voor dit doel. Maar dan bedoel ik wel pure NH3, en geen huishoudammonia.

Andere geschikte stoffen zijn onder andere butaan (aanstekergas), propaan, en koudespray K75 van Kontakt Chemie (conrad).

[Apen-nootjes]

Demoniac schreef op 18 February 2003 @ 21:22:
[...]
Moet je na het dichtknijpen het overbodige stuk er af knippen/zagen en dan het buisje alsnog dichtsolderen.. Maar het dichtknijpen zorgt iig dat je even de tijd hebt om op je gemak te solderen

Nope... Het vacuum verdwijnt vrijwel direct... sorry....

[bredend]

Ik heb bij een modelbouw winkel in A'foort eens 12 buisjes van 30.5 cm gekocht met een doorsnede van 3mm buiten 2mm binnen. Die zijn zeker te dun voor een heatpipe?

En stel ik soldeer een frans ventiel in een koperen buis, en spuit dar mijn aanstekergas in. Zal de lucht die dan in die buis aanwezig is niet een te grote invloed hebben op de effectiviteit van de buis?

[Apen-nootjes]

bredend schreef op 19 February 2003 @ 19:56:
Ik heb bij een modelbouw winkel in A'foort eens 12 buisjes van 30.5 cm gekocht met een doorsnede van 3mm buiten 2mm binnen. Die zijn zeker te dun voor een heatpipe?

En stel ik soldeer een frans ventiel in een koperen buis, en spuit dar mijn aanstekergas in. Zal de lucht die dan in die buis aanwezig is niet een te grote invloed hebben op de effectiviteit van de buis?

Je moet eerst een vacuum verkrijgen... dan moet je dus eerst het buisje vacuum krijgen en dan moet je dat gas erin spuiten.. 'k weet niet hoe je dat zou kunnen doen...

3mm buiten.. Da's ongeveer de maat van de heat-pipes van de laptops die ik uit elkaar haal van toshybah of hoe je het ook schrijft...

[Anoniem: 37030]

Kaltespreay is wel makkelijk natuurlijk. Makkelijk aan te komen, niet al te duur, niet brandbaar volgens mij.... (uhmmm weet ik niet eigenlijk)
Kun je dat gewoon in een buisje spuiten, zodat er vloeibaar spul in blijft zitten na afkoelen en de zaak dan gewoon "rustig" dicht solderen? Ik neem aan dat het niet zo heel rustig zal gaan, omdat het dan natuurlijk erg warm wordt en er dus veel druk ontstaat.
Maar ik bedoel, is de aanwezige lucht in de pijp een bezwaar?

[Anoniem: 5988]

Hoe minder lucht hoe beter. Elk beetje lucht vermindert de efficientie van de pijp.

Maar je kunt natuurlijk ook 'spoelen'. Dus een fietsventiel op de heatpipe solderen, volspuiten met wat aanstekergas/R134a/koudespray, even laten staan (de gassen zijn zwaarder dan lucht), wat gas aftappen, even laten staan, aftappen, overnieuw gas bijspuiten, etc.
zo spoel je de lucht er wel uit.

Fietsventielen zijn trouwens redelijk geschikt omdat ze een vrij hoge druk kunnen hebben, en omdat spuitbussen er prima op passen. Neem er wel eentje met 'bewegend stangetje' ipv een stukje ventielslang.
Uiteindelijk lekt je gas toch wel weg, maar dat kan lang duren..

[NoTo]

Anoniem: 5988 schreef op 20 februari 2003 @ 10:51:
Hoe minder lucht hoe beter. Elk beetje lucht vermindert de efficientie van de pijp.

Maar je kunt natuurlijk ook 'spoelen'. Dus een fietsventiel op de heatpipe solderen, volspuiten met wat aanstekergas/R134a/koudespray, even laten staan (de gassen zijn zwaarder dan lucht), wat gas aftappen, even laten staan, aftappen, overnieuw gas bijspuiten, etc.
zo spoel je de lucht er wel uit.

Fietsventielen zijn trouwens redelijk geschikt omdat ze een vrij hoge druk kunnen hebben, en omdat spuitbussen er prima op passen. Neem er wel eentje met 'bewegend stangetje' ipv een stukje ventielslang.
Uiteindelijk lekt je gas toch wel weg, maar dat kan lang duren..

hmmm fietsventielen zijn toch gemaakt voor overdruk en niet voor onderdruk Kun je dit ff iets verder uitleggen

Ik had trouwens zelf een idee, een koperen plaatje van een mm of 8 a 9. Ter grote van een coldplate. hier 5 gaten in boren in de lengte en naast elkaar. Hier vervolgens een beetje tin in laten vallen. vijf buisjes van 5 mm erin slaan. "Coldplate verwarmen met een gasbrander zodat de 5 buisjes vastgesoldeerd zijn. buisjes vullen met demi water. weer in vlam houden tot ze bijna drooggekookt zijn, dichtknijpen en afsolderen.

code:

whoei ASCII
   _______________
 /_____OOOOO____/|
|               ||
|               ||
|               ||
|               ||
|               ||
|               ||
|_______________|/

Naast je PSU gaten boren (ik heb een bigtower dus plaats is niet zo'n probleem). buisjes naar boven in case lijden en daar op een koelblok bevestigen.

En je hebt een cpu koeler, vraag is dan natuurlijk wel, hoe test je dit als je geen geld hebt om een nieuwe CPU te kopen als het niet werkt?

verder lijkt me dit een ideeale manier om je CPU passief te koelen

[ Voor 46% gewijzigd door NoTo op 20-02-2003 13:51 ]

[Anoniem: 41387]

reactie op hierboven :

als je butaan of zo'n ander gas gebruikt, moet je onder hogere druk werken, omdat ze anders niet vloeibaar kunnen worden (die gassen dan) bij de temperaturen waar we werken

en dan is een fietsventiel bruikbaar (in ieder geval tot een bepaalde druk)

[ Voor 25% gewijzigd door Anoniem: 41387 op 20-02-2003 13:34 ]

[bredend]

Die buisjes techniek kan je moeilijk testen. Ik denk dat je eerst zelf wat andere heatpipes moetgaan maken voordat je er een voor op je CPU gaat maken.

En als je met een andere stof dan water (ammoniak, R, brandgassen) werkt, moet je onder een virj hoge druk werken en moet je een frans ventiel gebruiken. Die sitten meestal in racefietsen of de wat modernere binnenband. Er zit veel schroefdraad op en is ongeveer 4mm dik. Er zit een kogeltje in met een klein schroefje eraan die je van buiten met een klein moertje weer wast kan draaien. zo zit hij heel goed dicht en word ie ook goed afgesloten.

Dit is dus GEEN frans ventiel:

[ Voor 8% gewijzigd door bredend op 20-02-2003 17:35 ]

[RoadRunner84]

bredend schreef op 17 February 2003 @ 21:12:
[afbeelding]
Voor de 2e keer in dit topic: hij koelt niet. Hij verplaatst de warmte alleen door nauwkeurig afgestemde natuurkundige eigenschappen.

Ik moet het met bredend eens zijn, ik heb het zelfs nog nagevraagd aan mijn leraar natuurkunde. Het blijkt zelfs zo te zijn dat de buis NIET vacuüm wordt: de buis is gevuld met alleen water en waterdamp, als de druk verlaagd wordt zal er meer water in waterdamp veranderen tot de druk weer gelijk is aan 101.3kPa. In tabel 14 van binas kan je vinden dat de kooktemperatuur van water alleen afhankelijk is van de omgevingsdruk, die is dus altijd gelijk omdat er water in waterdamp wordt omgezet.
De heatpipe zal dus echt alleen maar de hitte verplaatsen en niet actief koelen! De temperatuur aan de te koelen kant is dus alleen maar afhankelijk van de koeling aan de andere kant van de heatpipe.
Hieruit valt ook af te leiden dat het niet uitmaakt hoeveel water er in de buis zit bij het dichtsolderen: de druk en dus de kooktemperatuur zijn altijd hetzelfde, namelijk 101.3kPa en 373.15K.

[Anoniem: 37030]

Ja ik denk dat dat wel klopt.
Met vacuüm bedoel ik dan ook niet dat er niets is, maar ik bedoel dat er geen lucht (zuurstof/stikstof) is. lucht is funest voor de werking van de heatpipe.

[bredend]

Ik denk niet dat dat klopt. Het water in de buis zit onder lage druk en bijna tegen het kookpunt (meest ideale geval) Dan gaat het verdampen, en neemt de druk weer toe. Condenseren vind plaats helemaal bovenin de buis, waar het water word gekoeld. Je krijgt dus onderin een hogere druk dan bovenin met het gevolg dat je een kringloop krijgt. Daarom moet je je heatpipe zo afstellen dat het water net kook bij de door jouw gewenste temperatuur.
wel moet je aan de bovenkant dan zo koelen dat er evenveel water weer condenseerd als er verdampt.

Dat er geen vacuum in de buis zit is bij WERKING idd waar, maar als je je buis in de vloeibare stuikstof zet zal denk ik al het water wel bevriezen en ontstaat er dus een vacuum.

Verdampen <> condenseren vind trouwens constant plaats maar dat telt nu ff niet mee.

[ Voor 21% gewijzigd door bredend op 21-02-2003 00:17 ]

[Apen-nootjes]

Heeft er al iemand gekeken wat er nu in zo'n heatpipe zit of dat nu echt litze is??

[Anoniem: 5988]

[nohtml]

bredend schreef op 20 February 2003 @ 17:25:
En als je met een andere stof dan water (ammoniak, R, brandgassen) werkt, moet je onder een virj hoge druk werken en moet je een frans ventiel gebruiken. Die sitten meestal in racefietsen of de wat modernere binnenband.

Ik gebruikte vroeger 'gewone' fietsventielen tot 8 bar druk. De fietsventielen die met zo'n stangetje werken kunnen ook heel wat meer druk hebben dan 'ventielslang-ventielen'

Het voordeel van een normaal fietsventiel is dat je er zo een spuitbus op kunt zetten.

Natuurlijk kun je ook een frans ventiel gebruiken met verloopstukje. Het is maar net wat je voorkeur is. Ik denk namelijk niet dat een frans ventiel meer druk kan hebben dan een gewoon fietsventiel met stangetje.

Het tweede voordeel van een gewoon ventiel: een gewoon ventiel zaag/snij je zo van een binnenband af, en kun je makkelijk uit elkaar halen voor het solderen zelf. Je kunt natuurlijk niet het complete ventiel solderen; dan smelten alle kunststof delen zo weg.

[nohtml]

RoadRunner84 schreef op 20 februari 2003 @ 17:49:
[...]

Ik moet het met bredend eens zijn, ik heb het zelfs nog nagevraagd aan mijn leraar natuurkunde. Het blijkt zelfs zo te zijn dat de buis NIET vacuüm wordt: de buis is gevuld met alleen water en waterdamp, als de druk verlaagd wordt zal er meer water in waterdamp veranderen tot de druk weer gelijk is aan 101.3kPa. In tabel 14 van binas kan je vinden dat de kooktemperatuur van water alleen afhankelijk is van de omgevingsdruk, die is dus altijd gelijk omdat er water in waterdamp wordt omgezet.

De kooktemperatuur van water is afhankelijk van de omgevingsdruk, dat klopt. Maar als je dus water laat koken bij 25 graden, dan betekent dat dus dat de druk lager moet zijn dan die 101.3kPa die jij noemt. Op dat moment heb je namelijk te maken met louter en alleen de verzadigde dampdruk (saturated vapour pressure), omdat er behalve water verder niets aanwezig is.

Zie ook:
http://hyperphysics.phy-a...hbase/kinetic/watvap.html

apen-nootjes schreef op 21 February 2003 @ 10:14:
Heeft er al iemand gekeken wat er nu in zo'n heatpipe zit of dat nu echt litze is??

Nou, ik heb bij wijze van test eens een stuk zeer fijn en schoon litze in vloeibaar butaan gehangen, maar de capillaire werking was vrijwel nul.

[Sir Isaac]

Anoniem: 21844 schreef op 15 February 2003 @ 20:20:
Leuk bedacht!

Waarom is dat water nodig? Als je alleen de buis verwarmd dan zet de lucht die er in zit uit en ontstaat er toch hetzelfde effect? (of is het effect beter met water?)

Met gewoon water, of lucht gaat je buis opwarmen. Het idee van een heatpipe is dat er een vloeistof in zit die kookt vlak boven kamertermperatuur. Als daar warmte in gestopt wordt (van de cpu bijv) gaat de vloeistof koken en blijkt de heatpipe koel (op de kook temperatuur van de gebruikte vloeistof). En een koeler die zelf koel blijff kan beter warmte onttrekken aan de cpu. De hoeveelheid warmte die aan een cpu wordt onttrokken is ongeveerl evenredig met het termperatuurverschil tussen de koeler en de cpu.

[Apen-nootjes]

Anoniem: 5988 schreef op 21 February 2003 @ 11:48:
[nohtml]
[...]


Ik gebruikte vroeger 'gewone' fietsventielen tot 8 bar druk. De fietsventielen die met zo'n stangetje werken kunnen ook heel wat meer druk hebben dan 'ventielslang-ventielen'

Het voordeel van een normaal fietsventiel is dat je er zo een spuitbus op kunt zetten.

Natuurlijk kun je ook een frans ventiel gebruiken met verloopstukje. Het is maar net wat je voorkeur is. Ik denk namelijk niet dat een frans ventiel meer druk kan hebben dan een gewoon fietsventiel met stangetje.

Het tweede voordeel van een gewoon ventiel: een gewoon ventiel zaag/snij je zo van een binnenband af, en kun je makkelijk uit elkaar halen voor het solderen zelf. Je kunt natuurlijk niet het complete ventiel solderen; dan smelten alle kunststof delen zo weg.

[nohtml]
[...]


De kooktemperatuur van water is afhankelijk van de omgevingsdruk, dat klopt. Maar als je dus water laat koken bij 25 graden, dan betekent dat dus dat de druk lager moet zijn dan die 101.3kPa die jij noemt. Op dat moment heb je namelijk te maken met louter en alleen de verzadigde dampdruk (saturated vapour pressure), omdat er behalve water verder niets aanwezig is.

Zie ook:
http://hyperphysics.phy-a...hbase/kinetic/watvap.html


[...]


Nou, ik heb bij wijze van test eens een stuk zeer fijn en schoon litze in vloeibaar butaan gehangen, maar de capillaire werking was vrijwel nul.

Zou je nog kunnen weten wat het dan wel zou kunnen zijn?? zou ik namelijk wel graag willen weten...

wat ik me ook nog bedacht was dat dat litze er misschien niet inzit voor de capilaire werking maar voor de extra oppervlakte wat warm en koud wordt... door de stoom wordt het litze warm aan de ene kant en aan de andere kant koud door het kondens. Hierdoor wordt de werking van de heat pipe misschien wel verbeterd...

[ Voor 10% gewijzigd door Apen-nootjes op 21-02-2003 12:28 ]

[Wirf]

nog een manier om de heatpipe dicht te krijgen zonder dat er lucht in komt:

Je houdt je buisje die aan 1 kant dicht is onder water en laat hem volstromen met water.
Til nu de dichte kant uit het water en verhit die totdat het water kookt.
Het teveel aan water wordt nu uit het buisje gedrukt door de waterdamp.
Als je nu een plat stukje metaal waar een laagje rubber opzit onder de open kant van de buis houdt, dan zal deze, als je de buis weer afkoelt, tegen de buis aangezogen worden.

Het enige probleem is dan nog het permanent afsluiten van de buis. Misschien kan dat door een dop met schroefdraad aan de buis te maken, met daarin twee gaten geboord. 1 aan de onderkant, waar het stukje metaal op rust tijdens de verhittings-fase en 1 aan de zijkant waar het water uit weg kan. Die dop schroef je dus aan je buis, met het metalen afsluitstukje erin. Belangrijk is dan dat je de dop niet helemaal dicht doet, maar zo dat het afsluitstukje nog kan bewegen.

Totzover mijn hersenspinsel.

edit: hehe, hier zei ik zonet dat het metalen aflsuitstukje rust op een gat dat moet dus de rand die ontstaat door het boren van dat gat zijn. En de dop moet natuurlijk wel dicht als de heatpipe klaar is.

[ Voor 10% gewijzigd door Wirf op 21-02-2003 12:51 ]

[Anoniem: 5988]

Nogmaals de werking van een heatpipe:
- begintoestand: allebei de einden zijn even warm. In de buis bevind zich *alleen* maar een stof X, gedeeltelijk in vloeibare toestand, gedeeltelijk in gasvormige toestand. De dampdruk in de buis komt overeen met de verzadigde dampdruk van stof X bij de huidige temperatuur.

- Een einde van de buis word verwarmd: Door de toenemende temperatuur zal er vloeistof afkoken, en dus *veel* warmte opnemen. Faseveranderingen van een stof kosten behoorlijk veel energie. De dampdruk zal stijgen. Vergelijk dit met een fluitketel: als het water kookt stijgt de dampdruk, en zal stoom door het fluitje geblazen worden.

- Het andere eind van de buis word gekoeld. Omdat de dampdruk in de buis hoger is dan de dampdruk van stof X die bij de temperatuur van het koelere gedeelte hoort, zal er damp van stof X condenseren tot vloeistof. Dit gaat gepaard met het afgeven van warmte.
Vergelijk dit met water uit je fluitketel dat condenseert op de tegeltjes/ruiten in de keuken.

- De gecondenseerde vloeistof word weer teruggeleid naar het afkookpunt, door zwaartekracht of door capillaire werking in een 'wick' (lont), en het proces begint weer overnieuw.

Overigens zullens stoffen X met een steile curve in het druk-temperatuur diagram rond de werktemperatuur beter presteren dan stoffen met een vlakke curve. Een hogere druk is ook beter dan een lagere, omdat er dan simpelweg meer gasmoleculen per cm³ aanwezig zijn. En tot slot heeft een stof X met een klein kookgebied (zeotrope mixture) de voorkeur boven een stof met een vast kookpunt. Dit voorkomt dat de condenseren en afkoken zich concentreert op slechts 1 punt in de pijp, en de warmtegeleiding van het metaal een bottleneck word. Een stof met een dew/bubblepoint die zo'n 0.5K van elkaar af liggen zal wel redelijk optimaal zijn.

Welke eigenschappen moet stof X hebben om geschikt te zijn in een heatpipe?
- Hoge warmtegeleiding
- Hoge verdampingswarmte (heat of vaporisation).
- Steile curve in de P-T karakteristiek rond het werkpunt (dus 30-40 graden bij ons)
- Geen vast kookpunt maar een kooktraject van enkele tienden graden
- kleine bubble-diameter bij afkoken.
- Bij stilstand een dampdruk boven de atmosferische druk. Dus een Psaturated, 10°C > 101.3kPa. Dit voorkomt binnendringen van noncondensibles zoals waterstof (wat nogal makkelijk dwars door de metaalwand heen migreert)

Gebaseerd op deze eigenschappen zijn deze stoffen wel bruikbaar (op volgorde waarin ik ze geschikt acht):
- R22 (chloordifluormethaan)
- Propaan (C3H8)
- R12 (CFC-12, dichloordifluormethaan)
- Isobutaan (C4H10, R600a)
- R134a (1,1,1,2-tetrafluorethaan)
- n-butaan (C4H10, aanstekergas)
- Water

Water staat onderaan omdat wij als hobbyisten volgens mij niet in staat zijn om de boel voldoende dampdicht te maken om er lang lol van te hebben.

[Anoniem: 787]

Waarom zo moeilijk doen met enge gassen, als de meeste commerciële heatpipes ook met water gevuld zijn? Water levert alleen problemen op rond het vriespunt (duh!).
Nog eens die interessante PDF: http://www.thermacore.com/pdfs/hpcp2.pdf
Citaat:
For most commercial electronics cooling applications including portables, the
preferred working fluid is water, because in the temperature range of interest (50 °C − 150 °C):
− water's high surface tension allows it to generate higher pumping pressures than what can be achieved with any other fluid.
− water's high latent heat yields the lowest mass transport rates in both the liquid and vapor phases. This results in low pressure drops and high power throughput.

**********

Water staat onderaan omdat wij als hobbyisten volgens mij niet in staat zijn om de boel voldoende dampdicht te maken om er lang lol van te hebben.

Is dichtsolderen niet gasdicht genoeg?

Ik soldeer de eindkappen op de buis, soldeer een kraag om het vulgaatje, vul de buis met demi-water, breng het water (langzaam!) aan de kook tot er veel stoom is ontsnapt, draai de vlam uit en soldeer het vulgaatje dicht.
Dat laatste lukt mij binnen de seconde. Er ontsnapt tijdens het solderen nog stoom, dus ga ik ervan uit dat er geen lucht in de buis zit, en dat er na het dichtsolderen ook geen lucht meer inkomt, of damp ontsnapt.

[bredend]

DaBit, badankt voor de mooie samenvatting+extra uitleg, al zullen er veel zijn die het niet echt begrijpen
Dit is btw wel handig voor de FAQ...

offtopic:
fix die URL in je sig ff DaBit

[ Voor 12% gewijzigd door bredend op 21-02-2003 15:47 ]

[Anoniem: 787]

Dit was een eerder idee'tje voor een volgens mij bruikbaar heatpipe-ontwerp:



Het ventiel wordt nu dus een 1mm gaatje, dat je snel dichtsoldeert. Het ene uitgeboorde koperblokje komt op je processor, het andere (hogere!) op een koelblok. Zolang dat laatste blokje hoger staat heb je geen wick nodig.
Meer bizar: vervang het hogere blokje door een (koperen) radiator met ventilator.

***********

Ik heb ook even met litze en met 'monstercable' de capillaire werking getest , en zag geen effect.
Alleen 'ingeduwde' litze lijkt wél enige capillaire werking te hebben. (Ingeduwd is: in de lengte samengedrukt zodat het litze dikker/ruimer wordt). 'Even snel getest' haalde ik drie centimeter hoogte. Misschien dat meerdere samengedrukte litze genoeg capillaire werking hebben...
Met een viltstiftviltje zuig je zó een kopje water leeg, maar vilt kan vrees ik niet tegen de soldeertemperaturen. (Misschien wel als je het vooraf bevochtigt).

Ook wel leuk:

Een commerciëel heatpipe-ontwerp: doorsnede met groeven, en dus geen wick.

[Anoniem: 787]

Even offtopic:



Dit zijn flexibele heatpipes (+ koelvlakken). Zoiets zou dus heel handig zijn in computers waar je af en toe je moederbord/processor vervangt. Wordt gebruikt in o.a. jumbojets, en is natuurlijk onbetaalbaar (als het al te koop is voor particulieren).

[bredend]

Volgens mij kan je met gewapende tuinslangen best wel een flexibele heatpipe maken. Je moet dan alleen wel alles goed dicht maken, en dat is het grootste probleem. (en dat het plastic oplost bij andere stoffen dan water...)

[Apen-nootjes]

bredend schreef op 21 februari 2003 @ 15:50:
Volgens mij kan je met gewapende tuinslangen best wel een flexibele heatpipe maken. Je moet dan alleen wel alles goed dicht maken, en dat is het grootste probleem. (en dat het plastic oplost bij andere stoffen dan water...)

Tuinslang... mmm.... Als je daar onderdruk op gaat zetten dan klapt hij in elkaar....

Heb je in plaats van een O en 0 alleen dan veel meer overdreven...

[Anoniem: 5988]

[nohtml]

Anoniem: 787 schreef op 21 February 2003 @ 14:24:
Waarom zo moeilijk doen met enge gassen, als de meeste commerciële heatpipes ook met water gevuld zijn? Water levert alleen problemen op rond het vriespunt (duh!).

De heatpipes van Coolermaster en Zalman zijn anders gevuld met R134a, AFAIK..
Verder is een in vacuum hardgesoldeerde/gelaste heatpipe een stuk gasdichter dan wat wij kunnen fabriceren.

Is dichtsolderen niet gasdicht genoeg?

Kweenie. Ik vraag me toch af hoe lang het duurt voordat het percentage andere gassen in de pijp te groot is voor voldoende werking. Met overdruk in je pijp heb je dat probleem in ieder geval nooit.

Anoniem: 787 schreef op 21 February 2003 @ 15:04:
Met een viltstiftviltje zuig je zó een kopje water leeg, maar vilt kan vrees ik niet tegen de soldeertemperaturen. (Misschien wel als je het vooraf bevochtigt).

Hmmz. En wat als je nou het ontwerp in elkaar lijmt (met epoxy/polyurethaan), en butaan oid als vulling gebruikt?

Ook wel leuk:
Een commerciëel heatpipe-ontwerp: doorsnede met groeven, en dus geen wick.

Jawel, de groeven zijn de 'wick'

[bredend]

Zijn die groeven/koperdraad-punnik-kabel/etc nou zo belangrijk?

edit:

Kan dit?

[ Voor 44% gewijzigd door bredend op 21-02-2003 17:26 ]

[Anoniem: 5988]

bredend schreef op 21 February 2003 @ 16:56:
Zijn die groeven/koperdraad-punnik-kabel/etc nou zo belangrijk?

Wel als je geen gebruik kunt maken van zwaartekracht om gecondenseerde vloeistof terug te voeren naar het afkookpunt. En zelfs als je dat wel kunt is het belangrijk, omdat kleine druppeltjes water anders gewoon bovenin blijven hangen zonder terug te lopen. Voorbeeld: op een lekker koud pilsje in een dampige kroeg vormen zich ook waterdruppels op het glas, maar het duurt wel even voor er zoveel water is dat het naar beneden loopt.

[Orion84]

apen-nootjes schreef op 18 februari 2003 @ 20:13:
Het zou kunnen.. Alleen kan je een buisje nooit zover dichtknijpen alsdat ze in een fabriek kunnen.. Het gevolg hiervan is dat het niet helemaal afsluit = vacuum weg

misschien wel als je binnen in de buis nog een brede rubberen ring oid legt, dan vult het rubber de oneffenheden die optreden bij het dichtslaan/knijpen van de buis.

je kunt op de plaats die je nu dichtslaat natuurlijk ook een of ander "bestuurbaar ventiel"/kraantje zetten, zodra die vacuum is draai je de kraan dicht. alleen met een kraan oid aan et eind is het natuurlijk lastig om em echt als heatpipe te gebruiken omdat je dan het uiteinde misschien wat lastig kunt koelen.

[bredend]

Als je vlak onder het einde een ventiel zoals ik hiereen eindje boven het beschreven soldeert, kan je die (met handschoen aan) in 2 seconden dichtdraaien.

[Giblet]

Laat maar.... heeeeeel fout... zat niet op te letten

[ Voor 85% gewijzigd door Giblet op 21-02-2003 18:43 ]

[marco899]

En een ventiel "andersom" monteren? Op die manier, zal deze bij verhitten het water naar buiten drukken, maar hij sluit dus direct af.

[Orion84]

marco899 schreef op 21 February 2003 @ 20:17:
En een ventiel "andersom" monteren? Op die manier, zal deze bij verhitten het water naar buiten drukken, maar hij sluit dus direct af.

dan kun je ook mooi gebruik maken van die schroefdraad aan de bovenkant van et ventiel, gewoon draad tappen in de bovenste afsluitkap, rubbertje om de ventielkop erin schroeven en dicht zit ie .
Moet je alleen nie zo'n ventiel nemen waar nog zo'n rubberslangetje om moet want dat werkt nie echt ideaal.

[bredend]

idd, als je water onder lage druk gebrukt kan je het ventiel het beste andersom erin doen Al kan je hem dan NIET vastdraaien...