Warmtepomp gebruikt te vaak het elektrische element

[Sunri5e]

Wij hebben inmiddels 2,5 jaar onze warmtepomp draaien. Het gaat om een lucht/water variant. Voordat we de warmtepomp hebben laten installeren hebben we op aanraden van de leverancier een warmte verlies berekening laten maken. Uit deze berekening kwam een benodigd vermogen van 6.5kw. Aan de hand van deze uitkomst heeft de leverancier (dus niet de installateur) het advies gegeven om een 6kw warmtepomp te installeren. Nu zijn we eigenlijk al 2 winters op rij bezig met de leverancier dat ik vind dat de warmtepomp veel teveel op het elektrische element verwarmd. Als ik nu kijk naar hoeveel uur dit element in 2,5 jaar heeft aangestaan is dat al 660 uur. Mijn energieverbruik is in de wintermaanden gigantisch hoog. De leverancier zegt dat het normaal is dat deze in de winter zo vaak bijspringt echter vind ik het voor mijn gevoel veel teveel. Naar mijn idee heeft de leverancier de verkeerde keuze gemaakt door een kleiner vermogen warmtepomp te plaatsen dan dat er uit de warmteverliesberekening is gekomen. Wat is jullie gevoel en idee hierbij? De leverancier wil nu een tussenmeter plaatsen om een jaar het stroomverbruik van de warmtepomp te bekijken en dan een conclusie te trekken.

[Coffee]

Wat stond er precies in je warmteverlies berekening? Dat benodigd vermogen is namelijk in principe alleen op dagen waar het erg koud is. Bijvoorbeeld -7 of -10 graden buitentemperatuur. Dat is afhankelijk van de partij waar je het hebt laten berekenen.

Tevens is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat een bepaald deel van het vermogen nodig is voor tapwater. Ik heb me eens laten vertellen dat je hiervoor het beste 1 tot 1,5kW voor kan reserveren.

Let ook op dat WP’s bij -10 minder vermogen hebben dan nominaal. 6kW nominaal is misschien maar 4,5kw bij die lage temperatuur. Mogelijk moet de BUH inderdaad een kilowatt of twee bijspringen om voldoende warmte te leveren.

Uit onze transmissieberekening kwam een benodigd vermogen van 6,3kW bij een buitentemperatuur van -10 graden. We hebben daarom gekozen voor een WP met 8kW nominaal vermogen (de Daikin Altherma 3 RW 8kW). Deze levert bij -10 graden echter ‘slechts’ 6,9kW. Dit zou voldoende moeten zijn om te verwarmen op de koudste dagen (met 600 watt voor SWW of foutmarge berekening). Ik had het nog wel aangedurfd met de 6kW variant, want we nemen ook een hoogrendements houtkachel als auxillaire verwarming (wat als de stroom uitvalt?). Echter bij Daikin zijn die twee machines identiek, behalve dat de 6kW variant is afgeknepen. Scheelde dus maar 300 euro na subsidie.

[ Voor 4% gewijzigd door Coffee op 27-01-2024 12:24 ]

[Sunri5e]

Dit is het uitgangspunt van de warmteverliesberekening:

Basisontwerpbuitentemperatuur -10.0 °C
Temperatuurcorrectie tijdconstante 3.0 K
Buitentemperatuur -7.0 °C

[natural colour]

Merk en type warmtepomp?

Bij veel wp kun je de back-up heater instellen, fabrieks instellingen moet vaak worden aangepast.

Heb je een Sanitair Warm Water vat? hoe hoog is de temperatuur instelling? bij +/- 55 graden en hoger moet een element alles boven die temperatuur verwarmen.
Hoe vaak is er een legionella verhitting? ook die gaat via het element.

[ Voor 89% gewijzigd door natural colour op 27-01-2024 12:42 ]

[RocketKoen]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 12:27:
Dit is het uitgangspunt van de warmteverliesberekening:

Basisontwerpbuitentemperatuur -10.0 °C
Temperatuurcorrectie tijdconstante 3.0 K
Buitentemperatuur -7.0 °C

En welke warmtepomp heb je precies? Want een 6kW model levert waarschijnlijk maar 5kW bij -10. En als je huis dan 6,5kW nodig heeft + tapwater, dan moet hij bijstoken.

En heb je ook inzicht in wanneer die elektrische verwarming bij springt? Is dat op hele koude dagen? Of ook als je onder de douche staat?

En met welke binnentemperatuur is je berekening gedaan? Staat je thermostaat ook op die temperatuur?

[Sunri5e]

RocketKoen schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 12:37:
[...]

En welke warmtepomp heb je precies? Want een 6kW model levert waarschijnlijk maar 5kW bij -10. En als je huis dan 6,5kW nodig heeft + tapwater, dan moet hij bijstoken.

En heb je ook inzicht in wanneer die elektrische verwarming bij springt? Is dat op hele koude dagen? Of ook als je onder de douche staat?

En met welke binnentemperatuur is je berekening gedaan? Staat je thermostaat ook op die temperatuur?

Ik heb een Metro Therm shk200s-6 (is eigenlijk een Nibe).

Voor de begane grond is gerekend met een temperatuur van 22 graden maar die staat bij ons altijd op 20 graden.

Badkamer is gerekend met 22 en die staat altijd op 21

Slaapkamers met 18.5 maar die staat altijd op 17.5

Ik weet niet exact wanneer hij bijspringt maar ik heb het idee dat als het rond het vriespunt (of daaronder is) het element bijna altijd aanstaat.

[ Voor 8% gewijzigd door Sunri5e op 27-01-2024 12:45 ]

[Sunri5e]

natural colour schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 12:35:
Merk en type warmtepomp?

Bij veel wp kun je de back-up heater instellen, fabrieks instellingen moet vaak worden aangepast.

Heb je een Sanitair Warm Water vat? hoe hoog is de temperatuur instelling? bij +/- 55 graden en hoger moet een element alles boven die temperatuur verwarmen.
Hoe vaak is er een legionella verhitting? ook die gaat via het element.

Ik heb een 400 liter warm water vat en een 150 liter buffervat.

Legionella verhitting lukt bij ons niet want hij krijgt op een of andere manier de benodigde temperatuur niet in het vat.....

[Sunri5e]

Coffee schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 12:22:
Wat stond er precies in je warmteverlies berekening? Dat benodigd vermogen is namelijk in principe alleen op dagen waar het erg koud is. Bijvoorbeeld -7 of -10 graden buitentemperatuur. Dat is afhankelijk van de partij waar je het hebt laten berekenen.

Tevens is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat een bepaald deel van het vermogen nodig is voor tapwater. Ik heb me eens laten vertellen dat je hiervoor het beste 1 tot 1,5kW voor kan reserveren.

Let ook op dat WP’s bij -10 minder vermogen hebben dan nominaal. 6kW nominaal is misschien maar 4,5kw bij die lage temperatuur. Mogelijk moet de BUH inderdaad een kilowatt of twee bijspringen om voldoende warmte te leveren.

Uit onze transmissieberekening kwam een benodigd vermogen van 6,3kW bij een buitentemperatuur van -10 graden. We hebben daarom gekozen voor een WP met 8kW nominaal vermogen (de Daikin Altherma 3 RW 8kW). Deze levert bij -10 graden echter ‘slechts’ 6,9kW. Dit zou voldoende moeten zijn om te verwarmen op de koudste dagen (met 600 watt voor SWW of foutmarge berekening). Ik had het nog wel aangedurfd met de 6kW variant, want we nemen ook een hoogrendements houtkachel als auxillaire verwarming (wat als de stroom uitvalt?). Echter bij Daikin zijn die twee machines identiek, behalve dat de 6kW variant is afgeknepen. Scheelde dus maar 300 euro na subsidie.

Ik kan niet echt vinden wat die shk200s-6 bij -10 doet. Is dat normaal dat ze dat niet helemaal duidelijk communiceren?

[MotorBeast]

Afgifte? Vloerverwarming? Zo ja, vloerverdeler met pomp? Vervangen voor pomploze. Buffervat? Eruit ermee.

Lees maar eens in L/W topic. Bijna altijd ontregelt bovenstaand de gehele regeling.

Zet je historisch gasverbruik eens af tegen je stroomverbruik. Zou 1m3 gas tegen 2 a 2,5 kWh moeten zijn.

[ Voor 22% gewijzigd door MotorBeast op 27-01-2024 13:26 ]

[Sunri5e]

MotorBeast schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 13:24:
Afgifte? Vloerverwarming? Zo ja, vloerverdeler met pomp? Vervangen voor pomploze. Buffervat? Eruit ermee.

Lees maar eens in L/W topic. Bijna altijd ontregelt bovenstaand de gehele regeling.

Zet je historisch gasverbruik eens af tegen je stroomverbruik. Zou 1m3 gas tegen 2 a 2,5 kWh moeten zijn.

Ja volledig vloerverwarming. Zowel boven als beneden. Beneden is de vloerverwarming pomploos maar naar de tweede verdieping wordt wel gevoed door een pomp. We werken met zoneregeling dus elke ruimte (7 stuks) zijn afzonderlijk te regelen. Volgens mij heb je in onze situatie toch juist een buffervat nodig?

Historisch verbruik is niet te achterhalen. We hebben dit huis gekocht en daarna direct compleet geisoleerd en de warmtepomp erin.

[ Voor 8% gewijzigd door Sunri5e op 27-01-2024 13:37 ]

[MotorBeast]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 13:35:
[...]


Ja volledig vloerverwarming. Zowel boven als beneden. Beneden is de vloerverwarming pomploos maar naar de tweede verdieping wordt wel gevoed door een pomp. We werken met zoneregeling dus elke ruimte (7 stuks) zijn afzonderlijk te regelen. Volgens mij heb je in onze situatie toch juist een buffervat nodig?

Historisch verbruik is niet te achterhalen. We hebben dit huis gekocht en daarna direct compleet geisoleerd en de warmtepomp erin.

Zoneregeling werkt zover ik weet ook niet lekker op de regeling van een WP, ook met een buffervat niet. Dan moet hij ook niet in serie staan maar paralel volgens mij. Zoek even in L/W topic en weet zeker dat je daar al je antwoorden zult vinden. Die tweede pomp ontregelt ook de boel. Ik ben geen deskundige maar heb al veel meegelezen in L/W topic. Daar komt dit probleem bijna wekelijks voorbij.

Toevallig is hetzelfde probleem ook recent voorbij gekomen in Daikin topic.

[Anoniem: 1986520]

Er is maar 1 goede oplossing…. En dat is meten. Dan kan je zien in welke situaties je element aangaat en kan je concluderen waarom dat is.

Waarschijnlijk is het daarna met de goede instellingen al voor een groot deel op te lossen.

En bij elke l/w warmtepomp gaat het verbruik enorm omhoog zodra er wat vorst komt.

[ Voor 15% gewijzigd door Anoniem: 1986520 op 27-01-2024 13:52 ]

[MotorBeast]

Anoniem: 1986520 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 13:51:
Er is maar 1 goede oplossing…. En dat is meten. Dan kan je zien in welke situaties je element aangaat en kan je concluderen waarom dat is.

Waarschijnlijk is het daarna met de goede instellingen al voor een groot deel op te lossen.

En bij elke l/w warmtepomp gaat het verbruik enorm omhoog zodra er wat vorst komt.

Maar het is niet normaal als de BUH continue bijspringt. Je L/W met voldoende vermogen moet gewoon kunnen doorstoken op zijn compressor. Zeker met vloerverwarming met veel watervolume.

[Sunri5e]

MotorBeast schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:00:
[...]


Maar het is niet normaal als de BUH continue bijspringt. Je L/W met voldoende vermogen moet gewoon kunnen doorstoken op zijn compressor. Zeker met vloerverwarming met veel watervolume.

Dat lijkt mij dus ook maar de vraag is dus of ik wel voldoende vermogen heb.

[Anoniem: 1986520]

MotorBeast schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:00:
[...]


Maar het is niet normaal als de BUH continue bijspringt. Je L/W met voldoende vermogen moet gewoon kunnen doorstoken op zijn compressor. Zeker met vloerverwarming met veel watervolume.

Nee, en daarom moet je meten wanneer het gebeurt en dan een verklaring zoeken waarom.

En dat moet je zelf doen, aan installateurs heb je weinig.

[Anoniem: 1986520]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:05:
[...]
Dat lijkt mij dus ook maar de vraag is dus of ik wel voldoende vermogen heb.

Dat is waarschijnlijk onzin…. Zo koud is het ook niet. Je instellingen staan gewoon niet in de meest efficiënte stand.

[MotorBeast]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:05:
[...]


Dat lijkt mij dus ook maar de vraag is dus of ik wel voldoende vermogen heb.

Je hebt toch een warmteverliesberekening gemaakt? Kijk in de specs je je unit en je weet of hij dit aan kan. En koud? Waar? Dat beetje vorst was niets.

Die tweede pomp ontregelt de modulerende pompflow van je WP. Je WP wil daarop regelen maar die pomp naar boven doet zijn eigen ding.

Verder wordt je flow ontregelt door zoneregeling. Als jij een ruimte opendraait moet hij ineens meer vermogen gaan leveren, komt er weer 1 bij nog een keer, iemand weg draait de boel dicht weer aanpassing van je flow en stooklijn. Zet je zoneregeling boven gewoon overal op 18 of 19 graden. Constante factor maken. WP's houden niet van hit and run.

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 27-01-2024 14:16 ]

[brambo123]

Even in de handleiding zitten te zoeken....
Zou 4,7kW moeten leveren bij -7.
Dus tja, als berekend is dat je 6,5kW nodig hebt
De SHK 200S-8 zou wel 6,3kW leveren.

Sommige warmtepomp zetten overigens ook de bijverwarming aan als ze aan het ontdooien zijn.
Dan krijg je natuurlijk ook een vertekend beeld.

Maar een mega hoog stroomverbruik in de winter is redelijk normaal natuurlijk.
Zou volgens het boekje 3248 kWh op jaarbasis moeten gebruiken en waarvan waarschijnlijk 90% in de wintermaanden.

[Tinkerer84]

Volgens de datasheet heeft deze wp nog maar 4,6 kW vermogen bij A-7/W35, zou zo maar eens te weinig kunnen zijn als je warmteverlies berekening op 6,5kW uit kwam.

Maar check vooral de instelling wat betreft inschakelen backup heater.

[MotorBeast]

Anoniem: 1986520 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:05:
[...]

Nee, en daarom moet je meten wanneer het gebeurt en dan een verklaring zoeken waarom.

En dat moet je zelf doen, aan installateurs heb je weinig.

Helaas maken ze ook installaties die niet voldoen en dan kan je blijven prullen met instellingen. Hier komt een L/W met radiatoren en ik heb zelfs geen buffervat nodig. Toevallig zwaai ik net de installateur uit die voor opname langskwam. (Gelukkig via Tweakers leren kennen ).

[MotorBeast]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:05:
[...]


Dat lijkt mij dus ook maar de vraag is dus of ik wel voldoende vermogen heb.

Als je al te weinig vermogen hebt bij -5/-10 om te verwarmen en je moet dan ook nog een boilervat met jouw omvang gaan opstoken dan wordt het wel een BUH verhaal. Dan mag je sowieso naar je installateur terug en hem vriendelijk doch dringend verzoeken de WP om te ruilen voor een zwaardere variant.

[busscherski]

Tinkerer84 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:17:
Volgens de datasheet heeft deze wp nog maar 4,6 kW vermogen bij A-7/W35, zou zo maar eens te weinig kunnen zijn als je warmteverlies berekening op 6,5kW uit kwam.

Maar check vooral de instelling wat betreft inschakelen backup heater.

Dat is een betafactor van 0.7. Lijkt aan de lage kant maar mijn ervaring is dat het wel acceptabel zou moeten zijn als het tov een warmteverliesberekening is. Als het allemaal ideaal werkt zou het bijstoken alleen moeten gebeuren als het buiten kouder is dan ongeveer -4 graden (etmaalgemiddelde).

Op hoeveel kW is het back up element ingesteld?

Hoevaak veranderd de zoneregeling temperatuur instelling?

Dat de legionallarun niet lukt is niet goed. Tot hoe hoog komt de gemeten temperatuur? Een 400 liter vat is overigens ook wel vrij groot vergeleken met een warmtepomp die 4.6 kW haalt als het buiten 7 graden vriest.

[DaanTriple7]

@busscherski dat was ook het eerste wat mij opviel. Dat is een moeilijk groot sww vat voor zo'n 'kleine' warmtepomp.

[busscherski]

Afhankelijk van het vermogen van de back up heater en of die gebruikt wordt voor de legionellarrun kan ik me voorstellen dat het back up element 2 uur per week aan staat om de legionellarun te proberen. Dan heb je de eerste 250 uur al verklaard.

Of 660 uur veel is hangt er vanaf hoeveel kW dat element doet.

[Sunri5e]

MotorBeast schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:13:
[...]


Je hebt toch een warmteverliesberekening gemaakt? Kijk in de specs je je unit en je weet of hij dit aan kan. En koud? Waar? Dat beetje vorst was niets.

Die tweede pomp ontregelt de modulerende pompflow van je WP. Je WP wil daarop regelen maar die pomp naar boven doet zijn eigen ding.

Verder wordt je flow ontregelt door zoneregeling. Als jij een ruimte opendraait moet hij ineens meer vermogen gaan leveren, komt er weer 1 bij nog een keer, iemand weg draait de boel dicht weer aanpassing van je flow en stooklijn. Zet je zoneregeling boven gewoon overal op 18 of 19 graden. Constante factor maken. WP's houden niet van hit and run.

Thnx voor je input. 18 of 19 graden op de slaapkamers vinden we te warm en 18 of 19 graden op de badkamer vinden wij veel te koud. Vanwege die zoneregeling is die pomp (Grundfus Magna) met buffervat geplaatst. Ik snap dat een warmptepomp niet van hit en run houdt. Maar ik wil ook niet teveel op mijn comfort inleveren.

[Sunri5e]

busscherski schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:36:
[...]

Dat is een betafactor van 0.7. Lijkt aan de lage kant maar mijn ervaring is dat het wel acceptabel zou moeten zijn als het tov een warmteverliesberekening is. Als het allemaal ideaal werkt zou het bijstoken alleen moeten gebeuren als het buiten kouder is dan ongeveer -4 graden (etmaalgemiddelde).

Op hoeveel kW is het back up element ingesteld?

Hoevaak veranderd de zoneregeling temperatuur instelling?

Dat de legionallarun niet lukt is niet goed. Tot hoe hoog komt de gemeten temperatuur? Een 400 liter vat is overigens ook wel vrij groot vergeleken met een warmtepomp die 4.6 kW haalt als het buiten 7 graden vriest.

Wij doen niet aan nachtverlaging dus alle zones in huis zijn dag en nacht hetzelfde.

Waar kan ik zien op hoeveel kw het backup element is ingesteld?

Wij hebben een groot litervat van 400 liter gekozen aangezien we 2 badkamers in huis hebben (die in de spits ook tegelijk worden gebruikt) waarvan 1 met bad. We zijn met een gezin van 5.

[Sunri5e]

Mijn voorzichtige conclusie is dat het vermogen van mijn warmtepomp te klein is en dat zelfs 1 stapje groter 8kW zelfs nog krap bemeten is. Delen jullie die mening?

[busscherski]

Ik weet niets van Nibe. Kun je de installatiehandleiding online niet vinden?

660 uur van bijvoorbeeld 9 kW is een heel andere hoeveelheid energie dan 660 uur van 2 kW. Als dat laatste het geval is dan lijkt het me allemaal wel meevallen. Dan heb je het over slechts 500 kWh per jaar. Hoort er denk ik bij met een 400 liter vat.

[busscherski]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 15:56:
Mijn voorzichtige conclusie is dat het vermogen van mijn warmtepomp te klein is en dat zelfs 1 stapje groter 8kW zelfs nog krap bemeten is. Delen jullie die mening?

Nee, ik zoek het eerder in de zoneregeling.

[Sunri5e]

busscherski schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 15:57:
[...]

Nee, ik zoek het eerder in de zoneregeling.

Maar waarom dan? Ik zie veel nieuwbouwwoningen en die hebben echt allemaal zoneregeling in combinatie met een warmtepomp.

[busscherski]

Wat is het bouwjaar en hoeveel m2 dan?

[Sunri5e]

busscherski schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 15:59:
Wat is het bouwjaar en hoeveel m2 dan?

Bouwjaar 1930 en circa 208m2 wonoppervlak (vrijstaand midden in de weilanden dus veel wind op de gevel).

Wel even de kanttekening dat we in onze jaren 30 woning bijna overal HR++ glas hebben gebracht, Overal een voorzetwand met dikke isolatie hebben geplaatst (dubbele spouw), vloerisolatie toegepast en dakisolatie. Deze waardes zijn bijna gelijk aan de waardes van het bouwbesluit van 2012. We hebben ook nog eens de verdiepingsvloeren van de BG naar de eerste verdieping en die van de Eerste verdieping naar de zolder geisoleerd.

Daarnaast hebben we ook een WTW installatie laten plaatsen. Dus de ramen staan in de winter niet open.

[ Voor 23% gewijzigd door Sunri5e op 27-01-2024 16:07 ]

[busscherski]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 15:59:
[...]


Maar waarom dan? Ik zie veel nieuwbouwwoningen en die hebben echt allemaal zoneregeling in combinatie met een warmtepomp.

Het kan wel goed werken maar om het perfect werkend te krijgen is er soms wat fijnafstelling nodig. Vanaf hier kan ik dat niet beoordelen.
Mijn ervaring is dat een warmteverliesberekening altijd een stuk hoger uit komt dan de praktijk. Vandaar dat ik niet schrik van een beta factor van 4.6 kW / 6.5 kW = 0.7.
Wel adviseren sommige fabrikanten een zwaardere warmtepomp als je een 400 liter vat hebt. Puur voor het comfort dat het ook weer snel opgewarmd is.

Heb je meer data over verbruik van de compressor etc?

edit: ik zie ook heel veel nieuwbouwhuizen zonder naregeling.

[ Voor 5% gewijzigd door busscherski op 27-01-2024 16:12 ]

[MotorBeast]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 15:23:
[...]


Thnx voor je input. 18 of 19 graden op de slaapkamers vinden we te warm en 18 of 19 graden op de badkamer vinden wij veel te koud. Vanwege die zoneregeling is die pomp (Grundfus Magna) met buffervat geplaatst. Ik snap dat een warmptepomp niet van hit en run houdt. Maar ik wil ook niet teveel op mijn comfort inleveren.

Dan zet je hem structureel lager en in de badkamer hoger. Wat niet lekker werkt, is continue in verschillende ruimtes verhogen/verlagen. Dat ontregelt de regeling van je WP.

En die pomp ertussen is echt funest voor je regeling. Waarom zit die extra pomp ertussen? Als jouw modulerende pomp van je WP verhoogt of verlaagt zal die extra pomp op hetzelfde debiet blijven pompen en niet mee moduleren. Oftewel de flow blijft van boven altijd een constante (ervan uitgaande dat er dan even niet met de zoneregeling wordt gerommeld). Hoe moet de software van je WP dat snappen? Niet.

[busscherski]

MotorBeast schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:18:
[...]


Dan zet je hem structureel lager en in de badkamer hoger. Wat niet lekker werkt, is continue in verschillende ruimtes verhogen/verlagen. Dat ontregelt de regeling van je WP.

En die pomp ertussen is echt funest voor je regeling. Waarom zit die extra pomp ertussen? Als jouw modulerende pomp van je WP verhoogt of verlaagt zal die extra pomp op hetzelfde debiet blijven pompen en niet mee moduleren. Oftewel de flow blijft van boven altijd een constante (ervan uitgaande dat er dan even niet met de zoneregeling wordt gerommeld). Hoe moet de software van je WP dat snappen? Niet.

Parallel buffer met extra afgiftepomp is nu eenmaal aangeraden in geval met veel naregeling. Ik snap dat wel.
Dat is nu eenmaal de prijs die je betaald voor naregeling. In een goed geisoleerde woning met WTW zul je ook met naregeling denk ik niet snel een kamer meer dan 2 graden kouder krijgen dan de rest van de woning.

edit: uit mijn hoofd kan die afgiftepomp bij bijvoorbeeld Vaillant ook modulerend aangesloten worden. Misschien bij Nibe ook wel.

[ Voor 6% gewijzigd door busscherski op 27-01-2024 16:21 ]

[Sunri5e]

busscherski schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:20:
[...]

Parallel buffer met extra afgiftepomp is nu eenmaal aangeraden in geval met veel naregeling. Ik snap dat wel.
Dat is nu eenmaal de prijs die je betaald voor naregeling. In een goed geisoleerde woning met WTW zul je ook met naregeling denk ik niet snel een kamer meer dan 2 graden kouder krijgen dan de rest van de woning.

edit: uit mijn hoofd kan die afgiftepomp bij bijvoorbeeld Vaillant ook modulerend aangesloten worden. Misschien bij Nibe ook wel.

De pomp wordt idd modulerend aangestuurd door de WP als er op de eerste verdieping ergens vraag is naar warmte.

[ZonnigY]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:02:
[...]


Bouwjaar 1930 en circa 208m2 wonoppervlak (vrijstaand midden in de weilanden dus veel wind op de gevel).

Wel even de kanttekening dat we in onze jaren 30 woning bijna overal HR++ glas hebben gebracht, Overal een voorzetwand met dikke isolatie hebben geplaatst (dubbele spouw), vloerisolatie toegepast en dakisolatie. Deze waardes zijn bijna gelijk aan de waardes van het bouwbesluit van 2012. We hebben ook nog eens de verdiepingsvloeren van de BG naar de eerste verdieping en die van de Eerste verdieping naar de zolder geisoleerd.

Daarnaast hebben we ook een WTW installatie laten plaatsen. Dus de ramen staan in de winter niet open.

Je hebt behoorlijk nageisoleerd. Aansluitingen van muur naar vloer etc ook netjes?
Sowieso toch vind ik je warmteverliesberekening nog laag uitkomen. Wij komen vrijstaand 250m2 en nageisoleerd op huidig nieuwbouwniveau op 9300 Watt uit aan conform de berekening....

[busscherski]

ZonnigY schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 17:11:
[...]


Je hebt behoorlijk nageisoleerd. Aansluitingen van muur naar vloer etc ook netjes?
Sowieso toch vind ik je warmteverliesberekening nog laag uitkomen. Wij komen vrijstaand 250m2 en nageisoleerd op huidig nieuwbouwniveau op 9300 Watt uit aan conform de berekening....

heb je ook een wtw?

[ZonnigY]

busscherski schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 18:03:
[...]

heb je ook een wtw?

Ja. Nouja, nog niet geïnstalleerd, maar er is wel mee gerekend.

[The-Source]

Ik heb hier nu een ruime 1,5 jaar een warmtepomp draaien en doe wekelijks een sterilisatie run naar 64 graden ( 180 liter vat)
Totaal aantal uren elektrisch element 43 uur voor DHW
Uren electrisch element verwarming 68, dit aantal uren komt ook gedeeltelijk door misconfiguratie. Ik was namelijk zelf vergeten de threshold wanneer hij bij mocht springen van default aan te halen. Stond op 0c buiten temperatuur, nu kan bij -8 en dat de delta T tussen aanvoer en retour minimaal 45 minuten te groot is.
In praktijk blijkt die instelling bij mij effectief dat het alleen nog voor defrost wordt gebruikt .
Maar toen het nog verkeerd stond zag ik in 2 dagen het verbruik echt omhoog schieten. Ben blij dat ik daar snel achter kwam

[Technician-]

Knap, een hele warmteverlies berekening maken en dan toch de verkeerde pomp
Selecteren.
Maar ze gaan uit van 4,7kw + BUH bij -7C.

[Ronald]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:02:
[...]


Bouwjaar 1930 en circa 208m2 wonoppervlak (vrijstaand midden in de weilanden dus veel wind op de gevel).

Wat is er allemaal aan isolatie werk gedaan dan?


1974 tussenwoning van 120m2 krijg ik met ubakus niet onder de 4,7kW. En dat is dan maximaal spouw, dak, vloer en triple glas.


208m2 en vrijstaand? Mag ik vragen stellen bij de 6,5kW?

[Sport_Life]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 15:56:
Mijn voorzichtige conclusie is dat het vermogen van mijn warmtepomp te klein is en dat zelfs 1 stapje groter 8kW zelfs nog krap bemeten is. Delen jullie die mening?

De nieuwere warmtepompen kunnen beter terug modelleren dus ik zou mijn verlies nemen en een grotere laten installeren. Probeer nog wat bij die leverancier neer te leggen, stel voor de helft korting op de marge oid.

4,7kw bij -7 is veel te klein lijkt mij voor jouw woning.

Mijn pomp doet 8kw bij -7 , 260m2 inc verwarmde kelder en redelijk geïsoleerd, zonder wtw. Maar hij kan goed terug moduleren dus op dagen zoals vandaag verbruikt ie niet zoveel.

[ Voor 13% gewijzigd door Sport_Life op 28-01-2024 02:13 ]

[Sunri5e]

Technician- schreef op zondag 28 januari 2024 @ 00:16:
Knap, een hele warmteverlies berekening maken en dan toch de verkeerde pomp
Selecteren.
Maar ze gaan uit van 4,7kw + BUH bij -7C.

Hah. Ja dat vind ik dus ook bijzonder. Je vraagt je af of de leverancier het productsheet van de pomp die ze hebben geselecteerd voor mijn installateur wel kende. Deze variant warmtepomp heeft 3 versies. De 6, 8 en 12kW. Als ik alles zo bekijk is een stap hoger voor mij (naar de 8kW) zelfs nog aan de krappe kant.

[Sunri5e]

Ronald schreef op zondag 28 januari 2024 @ 01:29:
[...]

Wat is er allemaal aan isolatie werk gedaan dan?


1974 tussenwoning van 120m2 krijg ik met ubakus niet onder de 4,7kW. En dat is dan maximaal spouw, dak, vloer en triple glas.


208m2 en vrijstaand? Mag ik vragen stellen bij de 6,5kW?

Die vraag mag je zeker stellen. Maar ik ben maar een leek en weet het dus niet. Ik ga af of wat experts mijn vertellen. Echter wat dus niet klopt is dat het bedrijf die voor mijn de berekening heeft gemaakt op het advies van een zwaardere pomp is is gekomen maar dat de leverancier een lichtere pomp heeft geadviseerd…

[Sunri5e]

Sport_Life schreef op zondag 28 januari 2024 @ 02:11:
[...]

De nieuwere warmtepompen kunnen beter terug modelleren dus ik zou mijn verlies nemen en een grotere laten installeren. Probeer nog wat bij die leverancier neer te leggen, stel voor de helft korting op de marge oid.

4,7kw bij -7 is veel te klein lijkt mij voor jouw woning.

Mijn pomp doet 8kw bij -7 , 260m2 inc verwarmde kelder en redelijk geïsoleerd, zonder wtw. Maar hij kan goed terug moduleren dus op dagen zoals vandaag verbruikt ie niet zoveel.

Ik heb de voorzet al een paar keer gegeven maar ze blijven met tussenoplossingen komen. Nu willen ze een tussenmeter plaatsen om te kijken wat de pomp aankomend jaar aan energie verbruikt. Geen idee wat dat veranderd aan een te klein geleverde warmtepomp.

[Ronald]

Sunri5e schreef op zondag 28 januari 2024 @ 07:13:
[...]


Die vraag mag je zeker stellen. Maar ik ben maar een leek en weet het dus niet.

Dat je geen conclusies kan trekken prima natuurlijk, daar heb je expertise voor ingehuurd.


Maar de vraag over isolatie hoop ik dat je wel weet ;-)

[Sport_Life]

Is het ook in de zomer of alleen met koude temperaturen? Kan ook zijn dat je 400l boiler niet helemaal lekker afgesteld is en het element gebruikt.
Los daarvan blijft mijn vermoeden dat je wp veel te klein is.

[ Voor 6% gewijzigd door Sport_Life op 28-01-2024 08:54 ]

[busscherski]

Sunri5e schreef op zondag 28 januari 2024 @ 07:15:
[...]


Ik heb de voorzet al een paar keer gegeven maar ze blijven met tussenoplossingen komen. Nu willen ze een tussenmeter plaatsen om te kijken wat de pomp aankomend jaar aan energie verbruikt. Geen idee wat dat veranderd aan een te klein geleverde warmtepomp.

Een warmtepomp lichter uitvoeren dan de warmteverliesberekening is aangeraden door de meeste fabrikanten, is niet fout.
Doorgaans is een bèta factor van 0.8 de ondergrens voor all Electric. 0.7 is wel iets lager maar vind ik niet schokkend, zie ik wel vaker.

Een tussenmeter plaatsen vind ik logisch.
Er zijn nog allerlei onbekenden.

Hoeveel kWh is 660 uur element?
Is het de boiler verwarming?
Is het de te kleine warmtepomp?
Is het de naregeling?

Met een tussenmeter en stukje logging kun je te weten komen op welke momenten het back up element met name aan gaat.

Zomaar de warmtepomp vervangen hoeft niets te helpen.

Edit: met de huidige info kan ik alleen zeggen dat het fout is dat de legionella run niet wordt afgemaakt.

[ Voor 5% gewijzigd door busscherski op 28-01-2024 10:14 ]

[IplugNplay]

Gemiddeld staat dat element 5 uur per week aan, hoeveel kw?
Vat van 400l opwarmen kost wel wat.

[natural colour]

IplugNplay schreef op zondag 28 januari 2024 @ 12:31:
Gemiddeld staat dat element 5 uur per week aan, hoeveel kw?
Vat van 400l opwarmen kost wel wat.

Juist, zeker als de ingestelde temperatuur erg (veel te) hoog staat.

[Anoniem: 1986520]

Sunri5e schreef op zondag 28 januari 2024 @ 07:15:
[...]
Ik heb de voorzet al een paar keer gegeven maar ze blijven met tussenoplossingen komen. Nu willen ze een tussenmeter plaatsen om te kijken wat de pomp aankomend jaar aan energie verbruikt. Geen idee wat dat veranderd aan een te klein geleverde warmtepomp.

Je blijft een beetje in je eigen verhaaltje hangen en je lijkt niet de intentie te hebben je ook maar een beetje in de werking van je installatie te verdiepen…. Dan wordt het lastig natuurlijk.

Met de temperaturen van de afgelopen jaren is de capaciteit niet het probleem, maar de instellingen.

[jadjong]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 12:02:
Wij hebben inmiddels 2,5 jaar onze warmtepomp draaien. Het gaat om een lucht/water variant. Voordat we de warmtepomp hebben laten installeren hebben we op aanraden van de leverancier een warmte verlies berekening laten maken. Uit deze berekening kwam een benodigd vermogen van 6.5kw. Aan de hand van deze uitkomst heeft de leverancier (dus niet de installateur) het advies gegeven om een 6kw warmtepomp te installeren. Nu zijn we eigenlijk al 2 winters op rij bezig met de leverancier dat ik vind dat de warmtepomp veel teveel op het elektrische element verwarmd. Als ik nu kijk naar hoeveel uur dit element in 2,5 jaar heeft aangestaan is dat al 660 uur.

Waar kom warm water voor sanitair vandaan?

[busscherski]

Anoniem: 1986520 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 12:57:
[...]

Je blijft een beetje in je eigen verhaaltje hangen en je lijkt niet de intentie te hebben je ook maar een beetje in de werking van je installatie te verdiepen…. Dan wordt het lastig natuurlijk.

Met de temperaturen van de afgelopen jaren is de capaciteit niet het probleem, maar de instellingen.

Dat denk ik ook. Mijn eigen warmtepomp woning combinatie heeft een nog lagere beta factor en ik heb hem langer.
Nu doe ik er geen tapwater mee maar zit op 84 uur bijstoken van 3 kW. Uit mijn hoofd is 20 uur daarvan bijgestookt in die koude week in 2021. De rest is gebruikt bij defrosts.

[GeeMoney]

Meten is weten inderdaad.
Ik heb een Itho en sinds kort een add-on module eraan gekoppeld en zo ook al 3 gekke zaken eruit gehaald. Er is helaas behoorlijk wat onkunde aanwezig. Met een avondje of 2 inlezen in de materie en je waardes over een week te bekijken kan je vaak al wat conclusies trekken en gaan verifiëren.

[Sunri5e]

IplugNplay schreef op zondag 28 januari 2024 @ 12:31:
Gemiddeld staat dat element 5 uur per week aan, hoeveel kw?
Vat van 400l opwarmen kost wel wat.

Dat ga ik straks even checken als ik thuis ben.

Op dagen dat het rond het vriespunt is heb ik een gemiddeld stroomverbruik van circa 100/120 kWh per dag.

[busscherski]

Welk deel daarvan verbruikt de warmtepomp, welk deel het back up element en welk deel de rest van de woning?

[BiLLY_daKid]

@Sunri5e De afgelopen koude dagen had ik ook een verbruik van 100kW, maar inclusief een 12kW tcap, 300l boiler, 4kW oven en inductieplaat met circa 1-1,5kW verbruik per dag (volgens het display)...

[Coffee]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:02:
[...]


Bouwjaar 1930 en circa 208m2 wonoppervlak (vrijstaand midden in de weilanden dus veel wind op de gevel).

Wel even de kanttekening dat we in onze jaren 30 woning bijna overal HR++ glas hebben gebracht, Overal een voorzetwand met dikke isolatie hebben geplaatst (dubbele spouw), vloerisolatie toegepast en dakisolatie. Deze waardes zijn bijna gelijk aan de waardes van het bouwbesluit van 2012. We hebben ook nog eens de verdiepingsvloeren van de BG naar de eerste verdieping en die van de Eerste verdieping naar de zolder geisoleerd.

Daarnaast hebben we ook een WTW installatie laten plaatsen. Dus de ramen staan in de winter niet open.

Ik ben wel benieuwd naar jullie transmissie berekening dan!

Wij hebben eigenlijk hetzelfde gedaan. Vloerisolatie (120mm PIR platen), voorzetwanden (100mm), zoldervloerisolatie (70mm steenwol), en dan dakisolatie (80mm PIR platen). We hebben nog niet overal hr++, maar waar we dat niet hebben wel oud dubbelglas. Wij zitten sinds de renovatie ook praktisch op de vereiste waarden voor bouwbesluit voor nieuwbouw woningen.

En onze transmissie berekening kwam dus inde buurt van die van jullie: op 6360 watt bij -10 graden.

Echter ons jaren 30 huis is 90m2 én een 2-onder-1-kapper. (Dus één van de vier zijden is verwamd).

En wij zijn dus voor een 8kw warmtepomp gegaan (omdat bij Daikin de 6kW dus eigenlijk een afgeknepen 8kW variant is)

Ik heb wat meer details nodig om een conclusie te trekken, maar ik heb het gevoel dat er iets mis is gegaan met de transmissie berekening, en dat daarna de WP de klein is gekozen.

[ Voor 22% gewijzigd door Coffee op 28-01-2024 21:27 ]

[Coffee]

Sunri5e schreef op zondag 28 januari 2024 @ 14:36:
[...]


Dat ga ik straks even checken als ik thuis ben.

Op dagen dat het rond het vriespunt is heb ik een gemiddeld stroomverbruik van circa 100/120 kWh per dag.

120 kWh per dag aan stroom verbruik of opgewekt vermogen?

120kWh energieverbruik per dag is 5000 watt aan continue vermogen. Dan zou die COP = 1 halen?

[Coffee]

Anoniem: 1986520 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 12:57:
[...]
Met de temperaturen van de afgelopen jaren is de capaciteit niet het probleem, maar de instellingen.

Overigens hier meer eens. De WP lijkt me te klein voor jouw situatie, maar het is nog niet -7 geweest. Dus je hebt nog niet die 6.5kW nodig gehad en nog niet te maken gehad met het wegzakken van het vermogen van de WP.

Het huidige symptoom is dus idd gevolg van een ander issue.

[GeeMoney]

Sunri5e schreef op zondag 28 januari 2024 @ 14:36:
[...]


Dat ga ik straks even checken als ik thuis ben.

Op dagen dat het rond het vriespunt is heb ik een gemiddeld stroomverbruik van circa 100/120 kWh per dag.

Dan is er serieus iets niet lekker qua settings ook hoor.
Ik hoop trouwens dat je je energie voorschot ook in de gaten houd anders kon je nog weleens een flinke onaardige klap krijgen aan het einde van je periode.
Rond vorst zat ik hier op 26kWh verbruik voor de hele installatie. (Gezin van 5 ook, 2 badkamers en een bad etc.)
Afgelopen dagen tussen de 12 en 16kWh per dag.
Opwarmen van 200l hier duurde gisteravond toevallig van 35 naar 62 graden 29 minuten.

[Sunri5e]

brambo123 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:17:
Even in de handleiding zitten te zoeken....
Zou 4,7kW moeten leveren bij -7.
Dus tja, als berekend is dat je 6,5kW nodig hebt
De SHK 200S-8 zou wel 6,3kW leveren.

Sommige warmtepomp zetten overigens ook de bijverwarming aan als ze aan het ontdooien zijn.
Dan krijg je natuurlijk ook een vertekend beeld.

Maar een mega hoog stroomverbruik in de winter is redelijk normaal natuurlijk.
Zou volgens het boekje 3248 kWh op jaarbasis moeten gebruiken en waarvan waarschijnlijk 90% in de wintermaanden.

Tinkerer84 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:17:
Volgens de datasheet heeft deze wp nog maar 4,6 kW vermogen bij A-7/W35, zou zo maar eens te weinig kunnen zijn als je warmteverlies berekening op 6,5kW uit kwam.

Maar check vooral de instelling wat betreft inschakelen backup heater.

Inmiddels een reactie van de leverancier. Deze geven aan dat het idd klopt. Echter zou het elektrische element dus het verschillen tussen die 4,6 kW en 6.5 kW bij -7 graden op moeten vangen. Ze zijn van mening dat ze het juiste advies hebben gegeven.

Ik ben benieuwd wat nu? Klopt dit advies wel?

[GeeMoney]

Sunri5e schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 19:24:
[...]


[...]


Inmiddels een reactie van de leverancier. Deze geven aan dat het idd klopt. Echter zou het elektrische element dus het verschillen tussen die 4,6 kW en 6.5 kW bij -7 graden op moeten vangen. Ze zijn van mening dat ze het juiste advies hebben gegeven.

Ik ben benieuwd wat nu? Klopt dit advies wel?

No offense: Ik zou eens luisteren naar alle adviezen en beginnen met meten ipv maar blijven gissen en roepen zonder onderbouwing.
Hoe sterk sta je dat als je meet en met die gegevens naar je adviseur toegaat je samen tot een oplossing kan komen.
We weten niets over je toevoer temp, retour temp, lus temps, boiler temperaturen, thermostaat instellingen en temp gegevens, energie verbruik aan de hand van kWh meters of in ieder geval tijden en exacte verbruik cijfers desnoods door even een Homewizzard p1 meter van 3 tientjes aan te schaffen etc.
Staan al je vvw verdelers goed, functioneren de kleppen, staan de groepen goed afgesteld qua vermogen, kloppen de thermostaten met de kamers, pendelt de pomp niet en ga zo maar door.

Je kan ook even een warmtecamera huren (soms zelfs lenen vanuit je gemeente voor borg) om je isolatie ook even te controleren.
Bouwbesluit uit 2012 was verre van luchtdicht en >rc6,5 dus afhankelijk van die waardes en je oppervlakten kan je misschien al iets zeggen over de sizing maar in combinatie met al die andere meet gegevens sta je veel sterker.

Simpele test voor je : mijn woning 220m2 vrijstaand met veel wind ook op de gevel koelt in 1 dag (24 uur) nog geen halve graad af terwijl de pomp/installatie dan compleet uit staat. Wegens omstandigheden vorige week hier nog aan de hand gehad.
Geeft je een beeld van je isolatie, wat doet een dag zonder verwarming bij jou bijvoorbeeld ?

[ Voor 32% gewijzigd door GeeMoney op 13-02-2024 20:08 ]

[brambo123]

Sunri5e schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 19:24:
[...]


[...]


Inmiddels een reactie van de leverancier. Deze geven aan dat het idd klopt. Echter zou het elektrische element dus het verschillen tussen die 4,6 kW en 6.5 kW bij -7 graden op moeten vangen. Ze zijn van mening dat ze het juiste advies hebben gegeven.

Ik ben benieuwd wat nu? Klopt dit advies wel?

Tja, naam mijn inziens klopt hun advies gewoon niet.
Je hebt gekozen voor een warmtepomp, niet voor hybride warmtepomp met een elektrische cv ketel.

Stel je voor:
Je kreeg 2 keuzes:
- een warmtepomp van 6 kw waarvan je van te voren al weet dat die een paar kw te kort komt en dus elektrische bij moet stoken.
- een warmtepomp van 8kw die misschien als het -7 is net een halve kw te kort komt.

Ik gok dat de installateur niet uitgelegd heeft wat het verschil was en vooral alleen naar fabrieksopgave bij hogere temperatuur heeft gekeken.
Met juiste uitleg had je waarschijnlijk de 2de optie gekozen, meerprijs is immers de stroomkosten wel waard.

Aangezien de installateur zelf ook niet kon vinden waarom de elektrische bijverwarming zovaak aansloeg waren ze zelf ook niet bewust van de gemaakt keuze.
Pas als iemand anders aangeeft dat die niet zoveel vermogen kan leveren wordt er iemand wakker en gaan ze vertellen dat het normaal is.
Tja, leuk verhaal.
Zo kan ik ook warmtepompen verkopen, als elektrische element maar zwaar genoeg is werkt het altijd.

Maar misschien heeft @fopjurist wel antwoord op de vraag wat je van een advies van een installateur mag verwachten.

[brambo123]

GeeMoney schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 19:55:
[...]


No offense: Ik zou eens luisteren naar alle adviezen en beginnen met meten ipv maar blijven gissen en roepen zonder onderbouwing.
Hoe sterk sta je dat als je meet en met die gegevens naar je adviseur toegaat je samen tot een oplossing kan komen.
We weten niets over je toevoer temp, retour temp, lus temps, boiler temperaturen, thermostaat instellingen en temp gegevens, energie verbruik aan de hand van kWh meters of in ieder geval tijden en exacte verbruik cijfers desnoods door even een Homewizzard p1 meter van 3 tientjes aan te schaffen etc.
Staan al je vvw verdelers goed, functioneren de kleppen, staan de groepen goed afgesteld qua vermogen, kloppen de thermostaten met de kamers, pendelt de pomp niet en ga zo maar door.

Je kan ook even een warmtecamera huren (soms zelfs lenen vanuit je gemeente voor borg) om je isolatie ook even te controleren.
Bouwbesluit uit 2012 was verre van luchtdicht en >rc6,5 dus afhankelijk van die waardes en je oppervlakten kan je misschien al iets zeggen over de sizing maar in combinatie met al die andere meet gegevens sta je veel sterker.

Simpele test voor je : mijn woning 220m2 vrijstaand met veel wind ook op de gevel koelt in 1 dag (24 uur) nog geen halve graad af terwijl de pomp/installatie dan compleet uit staat. Wegens omstandigheden vorige week hier nog aan de hand gehad.
Geeft je een beeld van je isolatie, wat doet een dag zonder verwarming bij jou bijvoorbeeld ?

toon volledige bericht

Allemaal leuk, maar heb je topic goed gelezen?
Er ligt gewoon een verliesverrekening waaruit blijkt dat er 6.5 kW nodig is.
Uit fabrieksopgave van warmtepomp blijkt dat die maar 4.7 of 4.8 kW kan leveren.
De elektrische bijverwarming gaat vaak aan.
Wat zou de reden kunnen zijn dat de elektrische bijverwarming nodig is?

[GeeMoney]

brambo123 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:13:
[...]


Allemaal leuk, maar heb je topic goed gelezen?
Er ligt gewoon een verliesverrekening waaruit blijkt dat er 6.5 kW nodig is.
Uit fabrieksopgave van warmtepomp blijkt dat die maar 4.7 of 4.8 kW kan leveren.
De elektrische bijverwarming gaat vaak aan.
Wat zou de reden kunnen zijn dat de elektrische bijverwarming nodig is?

Jij ook? Ik hoop dat doctoren toch ook iets anders te werk gaan: “op papier stond linkerbeen amputeren maar rechts ziet zwart, papier heeft gelijk mensen, zet de zaag er maar in”

Door een halve dag even te investeren en een paar zaken te kopen of te huren van slechts enkele tientjes kan hij met sluitend bewijs komen wat er aan de hand is. Nogmaals, we weten technisch helemaal niets van zijn installatie behalve “100/120kWh per dag" op een koude dag. Ook dat kan zijn elektrische auto zijn van snachts 00:00 tot 07:00 uur, en na zijn werk weer aan de lader van 19:00-23:59 uur. Weet jij het ?

[ Voor 24% gewijzigd door GeeMoney op 27-02-2024 14:39 ]

[brambo123]

Even een hele snelle berekening:
Een warmtepomp heeft het rond het vriespunt best lastig, dan moet die namelijk de hele tijd ontdooien.
Zeker met dat weer een poosje terug.
Volgens fabrieksopgave is die eigenlijk bedoelt voor 2.8kW bij +2 graden, dus die warmtepomp moet vol aan de bak.
Komt nog eens bij dat fabrieksopgave vaak toch net iets rooskleuriger zijn.
Stel die warmtepomp trekt dan 2kW elektrische, lijkt mij echt wel reëel.
Elektrische kan die niet moduleren, dus die zet die gewoon 3kW bij aan.
Ben je dus 5kW aan elektrische vermogen nodig, dat is 120kWh op een dag.
En zo krijg je dus in mega verbruik.

[Wilke]

Tinkerer84 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 14:17:
Volgens de datasheet heeft deze wp nog maar 4,6 kW vermogen bij A-7/W35, zou zo maar eens te weinig kunnen zijn als je warmteverlies berekening op 6,5kW uit kwam.

Echter, kun je het aantal uren waarop het -7 was in de afgelopen 2,5 jaar op 2 handen tellen (mogelijk een beetje lokatie-afhankelijk), terwijl TS aangeeft dat de backupheater 660 uur heeft gedraaid in 2,5 jaar, dat is 11 volledige etmalen per jaar.

Ik heb het nog even nagezocht, log van temperaturen van een nabijgelegen officieel meetstation dat ik in HA heb zitten: heel 2023 heeft de -7 überhaupt niet aangetikt, en slechts december 2022 had één nacht met -8 hier. De rest niet eens in de buurt.

Met instellingen moet dit inderdaad grotendeels te verhelpen zijn, zou ik ook verwachten. Element staat vaak veel te aggressief ingesteld. Want: dan klagen mensen tenminste niet dat het te koud is.

[ Voor 3% gewijzigd door Wilke op 13-02-2024 21:07 ]

[busscherski]

brambo123 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:56:
Volgens fabrieksopgave is die eigenlijk bedoelt voor 2.8kW bij +2 graden, dus die warmtepomp moet vol aan de bak.

Die 2.8 kW is niet het maximaal vermogen bij die buitentemperatuur maar de waarde die ze gebruikt hebben voor de COP berekening. Wat het wel is heb ik niet paraat maar ik verwacht dat het ongeveer het dubbele is.

Zoals ik al eerder aangegeven heb, die warmtepomp is welliswaar inderdaad een beetje krap gedimensioneerd maar het is dit stookseizoen nog niet koud genoeg geweest om het back up element nodig te hebben behalve even tijdens een defrost en voor de legionellarun van het boilervat.

Ter vergelijk. Mijn eigen warmtepomp haalt een iets lager thermisch vermogen en ik heb iets meer warmteverlies. Ik heb de warmtepomp inmiddels ruim 5 jaar (dus wel wat kouder weer meegemaakt) en bij mij is er niet bijzonder veel elektrisch element gebruikt.

Het hoge aantal uren elektrisch element gebruik (hoeveel kWh is dat uberhaubt?) kun je met geen mogelijkheid puur aan de dimensionering wijten. Het kan wel liggen aan iets anders wat met de warmtepomp te maken heeft.

[fopjurist]

brambo123 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:10:
[...]

Maar misschien heeft @fopjurist wel antwoord op de vraag wat je van een advies van een installateur mag verwachten.

Ik lees een paar dingen:
- De leverancier heeft een warmteverliesberekening aangeraden.
- De leverancier heeft op basis van het resultaat van de berekening de verkeerde warmtepomp aangeraden.
- De installateur heeft de warmtepomp gemonteerd.

Ik lees niet of TS de zaak zelf bij de leverancier heeft gekocht of dat de koop via de installateur is gesloten. Als TS de warmtepomp zelf heeft gekocht, kan hij de leverancier op grond van nonconformiteit aanspreken. De warmtepomp heeft immers niet de eigenschappen die TS redelijkerwijs mocht verwachten. (Aanspreken op grond van dwaling kan ook maar is lastiger.) TS kan ervoor kiezen de koop te ontbinden en het aankoopbedrag en de kosten van de installateur te vorderen.

[busscherski]

fopjurist schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:16:
- De leverancier heeft op basis van het resultaat van de berekening de verkeerde warmtepomp aangeraden.

Nee als een warmtepomp een lager thermisch vermogen haalt dan de warmteverliesberekening wil dat niet zeggen dat het de verkeerde warmtepomp is.

[Sunri5e]

Ik ga morgen even inhoudelijk op alle reacties in. Ik zit nu op mijn mobiel dus dan wordt het wat lastiger om wat uitgebreider te reageren. Ik ben net even in de app van de warmtepomp gedoken en eens in het verleden gaan kijken. Nu zie ik dat zelfs in april 2022 nog het elektrische element 25 uur is bijgesprongen…

[Wilke]

Sunri5e schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:35:
Nu zie ik dat zelfs in april 2022 nog het elektrische element 25 uur is bijgesprongen…


[Afbeelding]

Tja. Meetstation Herwijnen, laatste 3 kolommen zijn avg/min/max temp van de dag (eind april 2022):



Je kunt bij buienradar meetstations ook dichter bij jou zoeken. Maar duidelijk is dat hier instellingen niet lekker staan.

[busscherski]

3 april daalde de temperatuur snachts op 1.5 meter hoogte tot -3.9 graden in De Bilt. Aan de grond daalde het tot -7.8 graden.

Ik heb geen idee hoeveel kWh dat was maar het lijkt inderdaad wel veel. (in die koude week in 2021 heb ik ruwweg dat aantal uren x 3 kW bijgestookt, en verder, behalve bij defrosts, nooit het element nodig gehad) Het was in april 2022 wel koud maar niet extreem. Er zit iets niet goed. Ik denk dat het een instelling is.

[ Voor 20% gewijzigd door busscherski op 13-02-2024 22:01 ]

[GeeMoney]

Al conclusies ?

[Technician-]

Vind de vermogensopgaves van Nibe (en gelijkwaardigen) heel vreemd.
Het -7c vermogen is veeeuul lager dan de type aanduiding qua vermogen.
Het minimum vermogen is wel heel laag (op papier) maar das niet gek als je 6kw model eigenlijk een 4Kw model is.

Dit is dan puur een vermogensbeheer. De WVB die bij nieuwbouw vaak accuraat is zegt al meer dan 6 kw bij -7.
De WP doet krap 5kw bij -7C en een beetje een Ta.
Bij rond de 0C zit je ook nog met verlies aan vermogen door vele defrosts.
Soms is het antwoord gewoon voor de hand liggend.

Er kan waarschijnlijk nog verbetering gehaald worden uit het “tweaken” van de installatie.

[ Voor 44% gewijzigd door Technician- op 23-02-2024 08:09 ]

[busscherski]

Ik herhaal me nog een keer maar nu iets korter. Hoop dat je er iets aan hebt.

Mijn warmtepomp is nog iets lichter uitgevoerd dan die van jou, terwijl het warmteverlies iets meer is. Gelukkig heb ik geen last van veel element gebruik. Het is al jaren alleen gebruikt tijdens defrosts.

Ik snap niet hoe je kunt concluderen dat het aan de warmtepomp zelf ligt. Persoonlijk lijkt het me een instelling.

[Anoniem: 1986520]

Sunri5e schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:35:
Ik ga morgen even inhoudelijk op alle reacties in.

Het is nog steeds gisteren zeker?

[Sunri5e]

Anoniem: 1986520 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 08:29:
[...]


Het is nog steeds gisteren zeker?

Excuus! Nee het is geen gister meer. Echter zit ik nog steeds op de installateur te wachten die een tussenmeter plaatst. Dus ik heb nog weinig kunnen meten.

[Sunri5e]

busscherski schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 07:05:
Ik herhaal me nog een keer maar nu iets korter. Hoop dat je er iets aan hebt.

Mijn warmtepomp is nog iets lichter uitgevoerd dan die van jou, terwijl het warmteverlies iets meer is. Gelukkig heb ik geen last van veel element gebruik. Het is al jaren alleen gebruikt tijdens defrosts.

Ik snap niet hoe je kunt concluderen dat het aan de warmtepomp zelf ligt. Persoonlijk lijkt het me een instelling.

Ik heb even een foto van de instellingen gemaakt die ingesteld zijn door de fabrikant die daarvoor hier zijn geweest twee jaar geleden:

[busscherski]

Ik ken dit merk niet maar het lijkt me dat de bijverwarming is ingeschakeld op 0 kW.
Dus dan gaat ie wel aan maar op 0 kW? Dan loopt de urenteller wel maar gaat het elektrisch element niet werkelijk aan.

[Sunri5e]

busscherski schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 14:18:
Ik ken dit merk niet maar het lijkt me dat de bijverwarming is ingeschakeld op 0 kW.
Dus dan gaat ie wel aan maar op 0 kW? Dan loopt de urenteller wel maar gaat het elektrisch element niet werkelijk aan.

Het is een Nibe. Het lijkte me wel dat die werkt want waar komt anders dat extreme stroomverbruik tijdens de koude dagen/dagen met veel vocht in de lucht vandaan?

[ Voor 17% gewijzigd door Sunri5e op 24-02-2024 14:26 ]

[busscherski]

100 tot 120 kWh is inderdaad wel erg veel als je niet bijvoorbeeld ook nog eens een elektrische auto oplaad

[Sunri5e]

busscherski schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 14:18:
Ik ken dit merk niet maar het lijkt me dat de bijverwarming is ingeschakeld op 0 kW.
Dus dan gaat ie wel aan maar op 0 kW? Dan loopt de urenteller wel maar gaat het elektrisch element niet werkelijk aan.

Ik zie hier nog eens over na te denken. Maar zou het volgende het geval kunnen zijn:

- het elektrische element doet helemaal niets omdat deze op max 0 kw staat ingesteld
- hierdoor redt hij de temperatuur van de legionellarun niet
- tijdens koude dagen slaat het element ook niet aan en moet het systeem ontdooien zonder ondersteuning van het elektrische element waardoor de warmtepomp zelf de heel dag staat te "joekelen" waardoor het energieverbruik hoog is.

[busscherski]

Sunri5e schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 14:44:
[...]


Ik zie hier nog eens over na te denken. Maar zou het volgende het geval kunnen zijn:

- het elektrische element doet helemaal niets omdat deze op max 0 kw staat ingesteld
- hierdoor redt hij de temperatuur van de legionellarun niet
- tijdens koude dagen slaat het element ook niet aan en moet het systeem ontdooien zonder ondersteuning van het elektrische element waardoor de warmtepomp zelf de heel dag staat te "joekelen" waardoor het energieverbruik hoog is.

Punt 1 en 2 zou wellicht kunnen.
Punt 3 niet. De compressor van de warmtepomp is fysiek niet in staat om meer dan +/- 2.5 kW te trekken. Dat is 60 kWh per dag.

[Sunri5e]

busscherski schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 15:07:
[...]

Punt 1 en 2 zou wellicht kunnen.
Punt 3 niet. De compressor van de warmtepomp is fysiek niet in staat om meer dan +/- 2.5 kW te trekken. Dat is 60 kWh per dag.

Zou het ook zo kunnen zijn dat doordat het elektrische element mogelijk helemaal niet bij kan spingen op dit moment juist meer gaat verbruiken?

[busscherski]

Sunri5e schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 15:12:
[...]


Zou het ook zo kunnen zijn dat doordat het elektrische element mogelijk helemaal niet bij kan spingen op dit moment juist meer gaat verbruiken?

Nee

[Sunri5e]

busscherski schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 15:19:
[...]

Nee

Ook niet met defrosts? Die doet hij bij bepaalde temperatuur namelijk om de 45 minuten.

[busscherski]

Sunri5e schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 15:21:
[...]


Ook niet met defrosts? Die doet hij bij bepaalde temperatuur namelijk om de 45 minuten.

ook niet

Het element gaat bij mijn warmtepomp aan indien de retourtemperatuur tijdens een defrost onder de 28 graden daalt. Dus rond het vriespunt komt mijn element erbij, maar als het stevig vriest niet (want dan is mijn aanvoertemperatuur wat hoger zodat de retour ook tijdens een defrost boven 28 graden blijft)

Zonder element kan een defrost overigens wel mislukken. Dat kan gebeuren indien je de kamertemperatuur tot bijvoorbeeld 5 graden laat zakken en je weer wilt opwarmen terwijl het defrostweer is. Als de retourtemperatuur dan bijvoorbeeld 10 graden is, dan kan de warmtepomp daar niet voldoende energie uit onttrekken voor een defrost.
Een mislukte defrost leidt tot een foutmelding en dan gaat de warmtepomp uit of door met alleen het element.

[Sunri5e]

busscherski schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 15:33:
[...]

ook niet

Het element gaat bij mijn warmtepomp aan indien de retourtemperatuur tijdens een defrost onder de 28 graden daalt. Dus rond het vriespunt komt mijn element erbij, maar als het stevig vriest niet (want dan is mijn aanvoertemperatuur wat hoger zodat de retour ook tijdens een defrost boven 28 graden blijft)

Zonder element kan een defrost overigens wel mislukken. Dat kan gebeuren indien je de kamertemperatuur tot bijvoorbeeld 5 graden laat zakken en je weer wilt opwarmen terwijl het defrostweer is. Als de retourtemperatuur dan bijvoorbeeld 10 graden is, dan kan de warmtepomp daar niet voldoende energie uit onttrekken voor een defrost.
Een mislukte defrost leidt tot een foutmelding en dan gaat de warmtepomp uit of door met alleen het element.

Thnx! Maar mijn instellingen lijken dus niet echt te kloppen. Hebben jullie daar feedback op?

[busscherski]

vraag het anders eens in het Nibe topic
NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

[Aziraphale]

Ik mis op de foto van de graadminuten een - bij de 400. @Knowbody kan hier waarschijnlijk meer over zeggen, maar mijn gevoel is dat het hem daarin zit.

[Sunri5e]

Aziraphale schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 17:03:
Ik mis op de foto van de graadminuten een - bij de 400. @Knowbody kan hier waarschijnlijk meer over zeggen, maar mijn gevoel is dat het hem daarin zit.

Thnx! Ik ben ook benieuwd naar die foto van de instellingen van het elektrische element.

[Anoniem: 1986520]

Sunri5e schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 15:35:
[...]

Thnx! Maar mijn instellingen lijken dus niet echt te kloppen. Hebben jullie daar feedback op?

Dat was een maand geleden ook al de conclusie…. Je zal je toch echt zelf wat meer in de instellingen en de gevolgen ervan moeten gaan verdiepen.

[Knowbody]

Aziraphale schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 17:03:
Ik mis op de foto van de graadminuten een - bij de 400. @Knowbody kan hier waarschijnlijk meer over zeggen, maar mijn gevoel is dat het hem daarin zit.

Nee hoor het zijn relatieve graadminuten.
Dus het element zal inkomen op -500 in dit geval.

En staat het op 0 kW of geblokkeerd dan weet ik niet wat er gebeurt. De GM blijven dan mogelijk hangen op -500 en de berekende Ta gaat steeds verder omhoog.

[G-addict]

In het Nibe topic zijn je eerste 'klachten' van december 2022. Inmiddels dus ruim een jaar verder.
Zonder je in je installatie te verdiepen, zaken te meten en te monitoren kom je echt geen steek verder.
Niemand kan een conclusie trekken zonder aanvullende gegevens.
Je zou (als je kwh meter het toelaat) bijvoorbeeld een p1 meter ( https://www.homewizard.co...26Jw9pEAQYASABEgJytfD_BwE ) kunnen installeren om te monitoren wanneer je elektrisch element aanspringt, tijdens het verwarmen van de woning, verwamen van SWW of beiden? Als je een abbonement neemt op de app (upway/uplink) of een raspberry pi met nibepi ( Haal meer uit je NIBE warmtepomp met nibepi ) dan krijg je meer inzicht in de werking van je wp. Wel is het dan handig om de installatiehandleiding ( https://www.nibe.eu/assets/documents/16868/331408-2.pdf ) en gebruikershandleiding ( https://www.nibe.eu/nibedocuments/16886/331414-2.pdf ) door te lezen om de werking en parameters beter te bergrijpen.

Is je installatie echt correct uitgevoerd en waterzijdig ingeregeld? Heeft je installateur verstand van zaken? Ik vind een 150L buffervat onwaarschijnlijk groot op een modulerende 6kW wp, 50 liter is meer dan genoeg. Als ik kijk naar de berekende aanvoertemperatuur, aanvoertemperatuur BT25 en retourtemperatuur BT71 in je post van 27-11-23 in het nibetopic zijn die behoorlijk hoog (het was toen echt niet koud) voor een zeer goed geisoleerde woning met balansventilatie + WTW. Dat is lekker makkelijk als het hele huis is voorzien van naregelingen, maar echt verre van efficient. Het is (naar mijn mening) beter om alle naregelingen te skippen (ook al is het een eis uit het bouwbesluit) en alle ruimten in te regelen op basis van flow, aanvoertemperatuur, delta T en zo op de gewenste temperatuur te krijgen en houden. Dit kost je 2 winters maar dan is het wel goed!

Je 400L SWW vat is toch ook enorm groot, en de temperatuur instellingen staan behoorlijk hoog. Als ik kijk naar je posts in het nibe topic van eind november dan komt de watertemperatuur onderin het vat (BT6) amper onder de 45 graden en boven in het vat (BT7) niet onder de 42 (vreemd dat het water boven in het vat kouder is als halverwege overigens, zitten BT 6 en 7 niet verkeerd om? Ook vind ik de grafiek van BT7 nogal grillig, het lijkt wel of je wp SWW pakt voor defrosts?). De SWW temperaturen kunnen dus best wel iets omlaag.

[ Voor 21% gewijzigd door G-addict op 26-02-2024 14:27 ]

[G-addict]

Sunri5e schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:02:
[...]


Bouwjaar 1930 en circa 208m2 wonoppervlak (vrijstaand midden in de weilanden dus veel wind op de gevel).

Wel even de kanttekening dat we in onze jaren 30 woning bijna overal HR++ glas hebben gebracht, Overal een voorzetwand met dikke isolatie hebben geplaatst (dubbele spouw), vloerisolatie toegepast en dakisolatie. Deze waardes zijn bijna gelijk aan de waardes van het bouwbesluit van 2012.

Bouwbesluit 2012 heeft nogal wat variabelen. Isolatiewaarden voor renovatie of nieuwbouw? En dan de waarden van voor 2015 of vanaf 2015?

[G-addict]

Ik heb dezelfde warmtepomp, weliswaar in een kleinere woning en nieuwbouw 2021 maar waarschijnlijk evengoed geisoleerd en wij hebben geen balansventilatie met wtw. Even een overzichtje van temperaturen van de afgelopen week:

[Sunri5e]

G-addict schreef op maandag 26 februari 2024 @ 11:13:
In het Nibe topic zijn je eerste 'klachten' van december 2022. Inmiddels dus ruim een jaar verder.
Zonder je in je installatie te verdiepen, zaken te meten en te monitoren kom je echt geen steek verder.
Niemand kan een conclusie trekken zonder aanvullende gegevens.
Je zou (als je kwh meter het toelaat) bijvoorbeeld een p1 meter ( https://www.homewizard.co...26Jw9pEAQYASABEgJytfD_BwE ) kunnen installeren om te monitoren wanneer je elektrisch element aanspringt, tijdens het verwarmen van de woning, verwamen van SWW of beiden? Als je een abbonement neemt op de app (upway/uplink) of een raspberry pi met nibepi ( Haal meer uit je NIBE warmtepomp met nibepi ) dan krijg je meer inzicht in de werking van je wp. Wel is het dan handig om de installatiehandleiding ( https://www.nibe.eu/assets/documents/16868/331408-2.pdf ) en gebruikershandleiding ( https://www.nibe.eu/nibedocuments/16886/331414-2.pdf ) door te lezen om de werking en parameters beter te bergrijpen.

Is je installatie echt correct uitgevoerd en waterzijdig ingeregeld? Heeft je installateur verstand van zaken? Ik vind een 150L buffervat onwaarschijnlijk groot op een modulerende 6kW wp, 50 liter is meer dan genoeg. Als ik kijk naar de berekende aanvoertemperatuur, aanvoertemperatuur BT25 en retourtemperatuur BT71 in je post van 27-11-23 in het nibetopic zijn die behoorlijk hoog (het was toen echt niet koud) voor een zeer goed geisoleerde woning met balansventilatie + WTW. Dat is lekker makkelijk als het hele huis is voorzien van naregelingen, maar echt verre van efficient. Het is (naar mijn mening) beter om alle naregelingen te skippen (ook al is het een eis uit het bouwbesluit) en alle ruimten in te regelen op basis van flow, aanvoertemperatuur, delta T en zo op de gewenste temperatuur te krijgen en houden. Dit kost je 2 winters maar dan is het wel goed!

Je 400L SWW vat is toch ook enorm groot, en de temperatuur instellingen staan behoorlijk hoog. Als ik kijk naar je posts in het nibe topic van eind november dan komt de watertemperatuur onderin het vat (BT6) amper onder de 45 graden en boven in het vat (BT7) niet onder de 42 (vreemd dat het water boven in het vat kouder is als halverwege overigens, zitten BT 6 en 7 niet verkeerd om? Ook vind ik de grafiek van BT7 nogal grillig, het lijkt wel of je wp SWW pakt voor defrosts?). De SWW temperaturen kunnen dus best wel iets omlaag.

toon volledige bericht

Bedankt voor je post! Er is na de installatie iemand van de leverancier langs geweest om hem in bedrijf te stellen. Ik "neem aan" dat deze toen ook waterzijdig is ingeregeld. Waarom er destijds door de leverancier gekozen is voor een 150 liter buffer weet ik niet. Deze vraag ga ik bij ze neerleggen. Als ik op internet wat speur kom ik voor een 6kW wp met naregeling idd uit op een buffer van circa 50 liter.

Ik heb het even gecheckt en ik denk dat je gelijk hebt wat betreft die BT6 en BT7 sensor. Die lijken verkeert om te zitten. Daarnaast valt mij na inspectie van het boilervat ook op dat de (waarschijnlijk verkeert geplaatste BT6 en BT7 sensoren beide boven in de 1/3 van het boilervat zijn geplaatst. Dus het verschil in 2/3 van het vat wordt niet gemeten???? Zie deze tekening:



Welke start en stop temperaturen zou jij aanhouden? Bij mij staan ze nu op 45 en 50 graden.

Mijn P1 poort is bezet door mijn loadbalancing van de laadpaal. Ik neem aan dat ik deze kan splitten met een splitter? Ik zal eens zo Home Wizzard bestellen.