Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)

[RobertMe]

Beste mede-Tweakers,

ik heb al een aantal jaren een Jamo Sub 210. Echter bleek deze een tijdje terug defect te zijn en geen teken van leven meer te geven. Dit in de zin van dat er een power LEDje op zit die niet meer aan gaat (auto mode ging die sowieso automatisch aan, On stand weet ik eigenlijk niet of die altijd brand, maar zou ik wel vanuit gaan, en ook dan gaat die niet aan), en uiteraard produceert die ook geen geluid meer.

Nu heb ik deze eens uit elkaar gehaald en als totale leek "geïnspecteerd". Visueel zie ik daarbij, nogmaals als leek, niks dat stuk oogt. Nu heb ik ook eens willekeurig de multimeter op wat "lijnen" gehouden (op weerstand stand, heeft geen continuiteits stand). En nu heb ik het idee dat, minimaal, de zekering overleden is.

Om te beginnen even een aantal foto's, van wat ik denk dat het belangrijkste bordje is en o.a. de voeding op zit(?) en de naar mijn idee zekering die overleden lijkt:


De grote ("4" pins) connector (met maar 2 daadwerkelijke pinnen) linksboven op het bordje is waar de AC kabel op is aangesloten. De onderste pin gaat vervolgens naar die hoge opstaande cilinder (met F2.5 markering) en van daaruit naar de kleine zwarte component rechts ervan en beide "lijnen" (dus van hier uit en ook van uit de andere pin) via de gele condensator(?), door de zwarte spoel(?) naar een setje van 4 diodes, waarbij in ieder geval de 4 diodes in een gelijkrichter / rectifier opstelling staan, om van AC naar DC te gaan? Tot zover mijn beperkte zoek skills, hoe ik uiteindelijk er tegenaan ben gelopen dat die 4 diodes in een gelijkrichter opstelling staan ben aangelopen ben ik al kwijt Ik zag gewoon een aantal diodes, was op een gegeven moment wat aan het opzoeken, en toen liep ik er tegenaan dat AC => DC kan met 4 diodes in de juiste opstelling.

Met de multimeter heb ik hier dus aan gemeten en in ieder geval de enige conclusie die ik tot nu toe heb kunnen trekken is dat als ik "achter" die opstaande cilinder meet tot helemaal rechts op het bordje, achter de diodes, dat er signaal is (vanaf beide pinnen). Neem ik echter de zwarte cilinder mee in de meeting dan is er geen signaal meer. En ook als ik direct op beide pootjes test is er dus geen signaal.
En gezien de "F" markering had ik zo'n vermoeden dat dit zou staan voor "Fuse", wat ik op internet bevestigd heb. En ook dat ik een zekering "zo" moet kunnen doormeten, met eender welke volgorde van de multimeter probes op de pinnen van de zekering. I.t.t. (bv) een diode die dus maar in een richting "signaal" door laad en de volgorde dus van belang is.
Daarnaast heb ik ook een aantal andere paden "gemeten" waarbij ik zo kan zien hoe ze in elkaar steken (traces zijn ook lekker dik/breed en makkelijk te volgen voor een leek ) en die waren allemaal in orde.

Mijn eerste vraag is nu: hoe nu verder?
Idealiter vervang ik de zekering en probeer de boel dan uit. Echter snap ik niks van de symbolen / indicaties hierop, dus een nieuwe bestellen wordt dan lastig. Laat staan dat ik weet waar zoiets vandaan te halen (AliExpress is mijn go-to shop geweest voor wat simpel spul v.w.b. ESPtjes en wat spul, maar daar zal ik door de bomen het bos niet vinden zonder een specifieke model / type indicatie).
Daarnaast heb ik natuurlijk geen garantie dat alleen de zekering stuk is, of dat er juist iets stuk is en vervolgens uit beveiliging de zekering zijn werk heeft gedaan. Waarbij ik aan het denken was dat ik wellicht gewoon een stuk draad "over" de zekering heen kan solderen (dus de zekering er af halen en dan een een stuk draad tussen beide gaatjes, of eventueel zelfs een stuk draad gewoon tussen de twee punten van de zekering solderen en tijdelijk de zekering nog laten zitten). Dat is wellicht nog een "tussenweg" om uit te vinden of inderdaad alleen de zekering stuk is? Ik heb alleen geen idee hoe veilig dat is? Uiteraard dan wel alleen in een "test opstelling" en niet beoogd om de zekering er permanent uit te laten.

Bedankt voor het lezen van deze lange vraag, en alvast bedankt voor de antwoorden

[theuser]

Ten eerste NIET overbruggen!!!! (je hebt kans dat de 16A hoofd zekering er uit gaat en of mogelijk je diodes en of FET met een knal).
Iedere zekering 2,5A >=250Volt die er in past is goed.
Als je de zekering er uit soldeert en de krimpkous er af snijd kun je wel zien wat er op de zekering staat.
Niet kopen bij AliExpress ,ik heb zekeringen van 1A gehad die niet werkten (16A ging eruit )!
Het is verstandig eerst de 4 diodes te meten (diode stand multimeter 1 kant +_ 0,6V andere kant op geen doorgang ) als er een is sluiting is eerst vervangen.
Heb je oude dingen met zekering (lamp of zo) met zekering , kun je deze eventueel gebruiken !

[kzin]

Een zekering overbruggen is meestal een goede manier om te zorgen dat de rest stuk gaat, niet doen dus. Op de printplaat staat inderdaad F2.5A. Je zou hem kunnen vervangen door een 2.5 A glaszekering, als je daar draadjes aan knunt solderen.

voor de HW763 heb je het hoogspannings gedeelte, daarna de 4 diodes voor gelijkrichting. Ik zie geen opgeblazen condensatoren dus inderdaad meet de 4 dioden eens door. Ook D13 en D15.
De twee transistoren op de koelblokken doormeten is wat lastiger, maar je kunt wel testen op kortsluiting.

Pas op met de twee condensatoren rechts van dat zwarte blokje. Die kunnen eventueel spanning vasthouden. Even meten en desnoods kortsluiten met draadje (wel weer weghalen)

[RobbieT]

Er zit dus waarschijnlijk zoiets onder de krimpkous:

https://www.conrad.nl/nl/...oud-10-stuk-s-533530.html

En de zoekopdracht bij Conrad:
https://www.conrad.nl/nl/...e-zekeringen-0217106.html

[RobertMe]

Alle drie bedankt zover.
V.w.b. gebruik zonder zekkering was ik dan wel van plan om de boel aan te sluiten op een eigen groep (bv wasmachine uittrekken, die zit op een eigen groep). Maar gewoon niet doen dus.

theuser schreef op zondag 10 december 2023 @ 16:02:
Als je de zekering er uit soldeert en de krimpkous er af snijd kun je wel zien wat er op de zekering staat.

Goede tip. Os dus een glaszekering met krimpkous. Die kan ik dan wel proberen te "ontmantelen" ja.

Niet kopen bij AliExpress ,ik heb zekeringen van 1A gehad die niet werkten (16A ging eruit )!

Noted.

Het is verstandig eerst de 4 diodes te meten (diode stand multimeter 1 kant +_ 0,6V andere kant op geen doorgang ) als er een is sluiting is eerst vervangen.

Diodes goed meten kan ik inderdaad ook nog proberen ja. Ik weet alleen niet of ik begrijp wat je specifiek bedoeld. De MM die ik voor handen heb (el cheapo no name ding*) geeft op die grote die grote diodes waar @kzin denk ik op doelt (onder de HW763) geven ~365 aan. De diodes die ik bedoelde (2 van zichtbaar rechtsboven tussen de spoel en grote condensatoren) geven ~1 aan (001, daar waar open circuit een links uitgelijnde 1 is), maar dat zal komen door de rectifier opstelling waarbij ze in een cirkel staan en de stroom altijd een weg vindt via de andere diodes?. Ik weet alleen de betekenis van deze getallen is

Heb je oude dingen met zekering (lamp of zo) met zekering , kun je deze eventueel gebruiken !

Hmm. Niet dat ik zo weet.

kzin schreef op zondag 10 december 2023 @ 16:12:
Op de printplaat staat inderdaad F2.5A. Je zou hem kunnen vervangen door een 2.5 A glaszekering, als je daar draadjes aan knunt solderen.

F2.5A is 2,5A zekering dus? Ik wist niet zeker of die 2,5A nu specificatie was of een gewone nummering. Want de diodes etc zijn gewoon oplopend genummerd naar mijn idee. En van mijn beperkte kennis van geknutsel met ESPs heb ik ook het idee dat het normaal gewoon een oplopend identificeerbaar nummer is om te verwijzen naar componenten op specifieke plekken.

voor de HW763 heb je het hoogspannings gedeelte, daarna de 4 diodes voor gelijkrichting.

Die diodes had ik zo snel nog niet ontleed. Meten had ik aan de onderkant van het bord gedaan puur op continuiteit, en niet aan de bovenkant naar componenten gekeken. En zo vrij snel de defecte zekering gevonden en niet meer verder gekeken. Die wat ik bedoelde zitten zoals hierboven al aangegeven rechtsboven in de hoek, 2 stuks zichtbaar rechts van de spoel.

dus inderdaad meet de 4 dioden eens door. Ook D13 en D15.

Die 4 grote onder de HW763 dan ~365. Met D13 & D15 bedoel je denk ik D13 & D16? Helemaal rechtsboven dan. Dat zijn D13 en D16 zichtbaar met D14 & D17 erbij niet zichtbaar. Een D15 kan ik ook zo snel niet vinden (wel C15, de rechtse condensator, maar ik weet niet of de nummeringpet type component is of over alle type heen. Ergo: kan een R1, D1 en C1 bestaan? Of is het dan R1, D2, C3?). Maar over die 4 meet ik dus ~1, maar ik vermoed dat dat komt voordat ze in een rondje zitten?

Detail foto's (note: bordje "omgedraaid", om geen schaduw te krijgen)

De twee transistoren op de koelblokken doormeten is wat lastiger, maar je kunt wel testen op kortsluiting.

"Op gevoel" deze opgezocht op de achterkant. Maar met MM op weerstand meet ik bij beiden over alle combinaties van de 3 pennen 0. Lijkt mij dus geen uitsluitsel te geven over kortsluiting? Of ze zijn beiden stuk? Of de circuits zijn zo aangesloten dat er alsnog "iets stroomt"?

Pas op met de twee condensatoren rechts van dat zwarte blokje. Die kunnen eventueel spanning vasthouden. Even meten en desnoods kortsluiten met draadje (wel weer weghalen)

Te laat Maar eigenlijk is die al een jaar of 2 " bekend stuk", en ik kwam toevallig er achter dat die stuk was (opnieuw aangesloten, testen "doet het niet?!"), dus kan al veel langer stuk zijn. En lijkt mij niet dat ze zo lang spanning vasthouden.

RobbieT schreef op zondag 10 december 2023 @ 16:37:
Er zit dus waarschijnlijk zoiets onder de krimpkous:

https://www.conrad.nl/nl/...oud-10-stuk-s-533530.html

En de zoekopdracht bij Conrad:
https://www.conrad.nl/nl/...e-zekeringen-0217106.html

[Afbeelding]

Thanks and noted. Als ik zekerheid heb dat inderdaad de zekering stuk is even bestellen.

* Wellicht toch eens een Brymen BM257 kopen. Heb die wel eens aangeraden zien worden. Maar met incidenteel gebruik nog niet "over gestapt".

[kzin]

D15 id waarchijnlijk D16, nu ik war beter kijk. Diodes kun je het beste in twee richtingen meten (meetpennen omdraaien). In de ene richting meet je dan een lage weerstand, en in de andere een hoge. Maar het kan worden beïnvloed door andere componenten, zoals spoelen.

Die transistoren worden waarschijnlijk beïnvloed door transformator HW763.
Als het goed ontworpen is dan hebben de hoogspanningscondensatoren een ontladingsweerstand, maar je weet nooit. Ik heb wel eens een opdonder gehad

[RobertMe]

kzin schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:15:
D15 id waarchijnlijk D16, nu ik war beter kijk.

In ieder geval die rechtsboven dus

Diodes kun je het beste in twee richtingen meten (meetpennen omdraaien). In de ene richting meet je dan een lage weerstand, en in de andere een hoge. Maar het kan worden beïnvloed door andere componenten, zoals spoelen.

Dat diodes een richting hebben is mij bekend, en heb ze ook alle 4 in beide richtingen gemeten op de diode stand. En dan kom ik dus bij alle 4, in beide richtingen, uit op 001 (en dus niet "1", links uitgelijnd op het display, als zijnde "ongeldig" / "geen waarde" / ...). Maar dat zal dan of zoals jij aangeeft komen door de spoel ernaast (UM-007/UF16-45 GP), of mijn vermoeden doordat ze alle 4 met elkaar verbonden zijn one way or another. Er zijn zeg maar 2x 2 lijnen. De L + N vanaf AC connector en dan nog eens 2 (die als klopt wat ik gelezen heb dan DC zijn?). Waarbij vanuit beide "AC" een diode naar de beide "DC" gaat (alleen met een wisselende richting).

Die transistoren worden waarschijnlijk beïnvloed door transformator HW763.

Dus meten is onmogelijk dan naar ik aanneem? (/alleen mogelijk door te desolderen en zelfstandig te testen).

Als het goed ontworpen is dan hebben de hoogspanningscondensatoren een ontladingsweerstand, maar je weet nooit. Ik heb wel eens een opdonder gehad

Ik heb in ieder geval (nog) niks gemerkt. Dus hopelijk zijn ze ontladen.

[RobbieT]

De diodes horen zoals op het plaatje erin te zitten.
En dus in de richting van de pijl door te laten, niet in de andere richting.

[RobertMe]

RobbieT schreef op zondag 10 december 2023 @ 19:00:
De diodes horen zoals op het plaatje erin te zitten.
En dus in de richting van de pijl door te laten, niet in de andere richting.

[Afbeelding]

Nogmaals gemeten, maar resultaat is hetzelfde: 000 / 001 (op diode tester stand).
Wat ik dan gedaan heb:
1 probe op de "L" en 1 op de "+". Vervolgens die van "+" naar "-". Dan die van " L" naar "N". En dan nog eens van "-" naar "+". Dus de 4 combinaties tussen L/N vs +/-. En vervolgens ook nog eens de probes ongewisseld, dus probe die ik eerst op +/- had op L/N gebruikt en die wat ik eerst op L/F had op +/-. Ik neem aan dat dat voldoende zou moeten zijn? En dat er dan toch ergens een meet verschil in moet zitten?

Wat wel zo is is dat de capacitors semi tussen de + en - in zitten. In de zin van dat een capacitor van + naar "X" gaat en de andere capacitor van - naar "X".
Daarnaast zit er nog een "ding" direct tussen de + en - in:

Het oranje "bolletje" dus.

[RobbieT]

Ik zie niet welk oranje bolletje je bedoelt.
Er zit soms een NTC in het circuit om de stroom tijdens opstarten in toom te houden.
Dat zou het kunnen zijn.

Maar meestal staat er op de print wel een markering bij wat er zit en/of op het component zelf.

Soms is wat eruit solderen handiger meten, dan is er niet van alles wat je meting om zeep helpt.
Die diodes hoef je maar aan 1 kant los te solderen om ze goed te kunnen meten.

[ Voor 10% gewijzigd door RobbieT op 10-12-2023 19:43 ]

[RobertMe]

Kwam nu ook nog een type markering tegen, "HYS2D100" en "PCB100313B1". Hierop zoeken levert deze Poolse (vertaalde) pagina op:
https://www-elektroda-pl....x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp

De post aldaar spreekt (ook) over de zekering, F2.5A; Capacitor C14, weerstand R33 dn transistor TR1.

Dit is capacitor C14:

Die lijkt mij er okay uit te zien?

Vervolgens R33:


En TR1:

[RobertMe]

RobbieT schreef op zondag 10 december 2023 @ 19:42:
Ik zie niet welk oranje bolletje je bedoelt.

Dat wat helemaal in de (witte) lijm zit ingepakt tussen de twee condensatoren in

Maar meestal staat er op de print wel een markering bij wat er zit en/of op het component zelf.

Markering zou TVR2 kunnen zijn:

Soms is wat eruit solderen handiger meten, dan is er niet van alles wat je meting om zeep helpt.
Die diodes hoef je maar aan 1 kant los te solderen om ze goed te kunnen meten.

Dat zou inderdaad ook nog een optie kunnen zijn. Maar dan heb ik zometeen het hele bord uit elkaar gehaald

[theuser]

F1 is onderdeel nummer van de zekering F2.5 L250 de waarde!
diode stand 1 oftewel geen verbinding 1 kant op en na omdraaien zwart en rood de spanning in doorlaat !
Voor silicium diodes ongeveer 0.6V in een brug redelijk goed te meten zonder ze te verwijderen 0.0V betekend defect in sluiting.

[RedPas]

Diodes moet je 1 poot losmaken, dan meten.
Zelfde voor condensators, uitsolderen en meten. En ik vervang ze direct.
De kleine zijn altijd meer verdacht dan de grote (buffer).
Heb je soldeerbout en kunsten?
Zoja,
CX1 verwijderen, en vervangen
R42 verwijderen en meten, nog correct?
F1 verwijderen, meten,
En die ptc, zwart schijfje rechts van je zekering.

Das al een goed begin, en als je er 230v opzet, gebruik dan een gloeilamp in serie met je voeding.

[RobertMe]

Ik moet in ieder geval maar eens op zoek gaan naar een fatsoenlijke multimeter. Die wat ik nu heb kan ik, volgens mij, geen capacitors mee meten.
Gekeken naar een Brymen BM235 vs BM275S. Prijsverschil is maar 2 tientjes, laatstegenoemde is (veel) beter, enige nadeel is dat die diodes testen "maar" op/tot 1V doet en de goedkopere op/tot 3V waardoor de eerste bij LEDs niet zou werken. Niet dat ik nu dagelijks LEDs door meet. Maar wellicht dan wel handig om te kunnen doen. En de extra features van de BM257S zijn ook weer geen must-haves denk ik.

[RedPas]

RobertMe schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 13:01:
Ik moet in ieder geval maar eens op zoek gaan naar een fatsoenlijke multimeter. Die wat ik nu heb kan ik, volgens mij, geen capacitors mee meten.
Gekeken naar een Brymen BM235 vs BM275S. Prijsverschil is maar 2 tientjes, laatstegenoemde is (veel) beter, enige nadeel is dat die diodes testen "maar" op/tot 1V doet en de goedkopere op/tot 3V waardoor de eerste bij LEDs niet zou werken. Niet dat ik nu dagelijks LEDs door meet. Maar wellicht dan wel handig om te kunnen doen. En de extra features van de BM257S zijn ook weer geen must-haves denk ik.

Voltcraft kan ik aanraden als prijsbewust. Anders Fluke

[RobbieT]

Voltcraft is huismerk van Conrad.

Bestel misschien gelijk de elco's en diodes en wat je verder nodig hebt. (soldeertin? electronica soldeerbout?)

Elco's kan je vaak net zo goed vervangen, vooral de Chinese exemplaren zijn vaak van slechte kwaliteit en na een paar jaar op.
Vaak barst of de bovenkant zelfs open, of wordt de stop aan de onderkant eruit gedrukt.

Dat gele ding waar TVR2 bij staat is een varistor.
Die beveiligd tegen overspanning, het is een weerstand die bij een te hoge spanning in geleiding gaat.
Zal waarschijnlijk over de fase en nul heen staan.

Gaan een enkele keer kapot en blijven dan in geleiding staan wat kan geven wat je hebt.
Dus zeker even doormeten, die mag niet geleiden als je met de multimeter meet.

Die kan je voor een test er doorgaans wel uithalen als die kapot blijkt te zijn, als dat het oplost daarna alleen vervangen door een van hetzelfde type.

[ Voor 52% gewijzigd door RobbieT op 12-12-2023 13:55 ]

[DonJunior]

Zo heerlijk topic dit. Compleet overdacht en kapot geanaliseerd. Ik zou beginnen met de zekering te vervangen.
Heb ik bij mijn JBL Sub ook een keer moeten doen (jaar of 4 geleden), werkt sindsdien nog steeds prima. Soms kan het gewoon gebeuren dat de zekering een keer de geest geeft. Nieuwe erin en gaan. Als die ook weer meteen klapt, dan pas zou ik onderzoek gaan doen. Eerder niet.

[RobertMe]

DonJunior schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 13:55:
Zo heerlijk topic dit. Compleet overdacht en kapot geanaliseerd. Ik zou beginnen met de zekering te vervangen.
Heb ik bij mijn JBL Sub ook een keer moeten doen (jaar of 4 geleden), werkt sindsdien nog steeds prima. Soms kan het gewoon gebeuren dat de zekering een keer de geest geeft. Nieuwe erin en gaan. Als die ook weer meteen klapt, dan pas zou ik onderzoek gaan doen. Eerder niet.

Heb je natuurlijk gelijk in. Maar het is een beetje 50/50. Ik heb geen zekering in huis. En met €8 verzendkosten bij Conrad bespaar ik me die natuurlijk liever "1x" uit en bestel ik liever alles in 1x. Dus eerst weten wat evt vervangen moet worden en dan alles bestellen.

En een nieuwe multimeter had ik al eerder naar gekeken, maar toen geen directe noodzaak voor gezien. Maar gezien die dan bv geen capacitors kan meten is er toch weer / een extra reden voor een nieuwe te kopen.

Keek ook even op Amazon voor zekering. "Verzocht en verzonden door Conrad", die wat @RobbieT gelinkt had, €1,79, €4 verzendkosten . Zelfde shop, zelfde artikelprijs, helft van de verzendkosten.

[RobbieT]

RobertMe schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 15:31:
[...]
En een nieuwe multimeter had ik al eerder naar gekeken, maar toen geen directe noodzaak voor gezien. Maar gezien die dan bv geen capacitors kan meten is er toch weer / een extra reden voor een nieuwe te kopen.

Keek ook even op Amazon voor zekering. "Verzocht en verzonden door Conrad", die wat @RobbieT gelinkt had, €1,79, €4 verzendkosten . Zelfde shop, zelfde artikelprijs, helft van de verzendkosten.

Persoonlijk zou ik geen nieuwe multimeter aanschaffen alleen om elco's te kunnen meten.
Je kan het geld net zo goed aan een collectie goede kwaliteit elco's besteden.

Heb er ondertussen al zoveel vervangen, de kwaliteit is vaak zo slecht, dat blind vervangen vaak nog de meeste zin heeft als je het apparaat toch al uit elkaar hebt liggen.

[RobertMe]

Lijkt mij dat deze gezien de algehele kleurstelling wel afgeschreven kan worden En uiteraard meet ik ook een oneindige weerstand er doorheen.

RobbieT schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 15:37:
[...]


Persoonlijk zou ik geen nieuwe multimeter aanschaffen alleen om elco's te kunnen meten.

Ook waar. Maar het zijn natuurlijk meerdere dingen. Die wat ik nu heb zou (waarschijnlijk) niet veilig genoeg zijn voor gebruik op 230V (wel gedaan); Ontbreken van continuiteits-test; Mogelijk niet heel nauwkeurig; Niet kunnen testen elcos;

Je kan het geld net zo goed aan een collectie goede kwaliteit elco's besteden.

Dat is natuurlijk ook geen slecht idee om er daarvan "alvast te hebben". Tips? Voor een redelijk algemene set / bredere toepasbaarheid (dus zeg maar: liever van elk type 2 of 3 stuks en 20 types dan 2 verschillende en dan 10 stuks per type). Zelfde mag ook voor diodes. Dan "bestel ik die in een keer mee".

[memphis]

RobertMe schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 16:24:

Ook waar. Maar het zijn natuurlijk meerdere dingen. Die wat ik nu heb zou (waarschijnlijk) niet veilig genoeg zijn voor gebruik op 230V (wel gedaan); Ontbreken van continuiteits-test; Mogelijk niet heel nauwkeurig; Niet kunnen testen elcos;

Als je dat ding gewoon in Nederland hebt gekocht mag je er vanuit gaan dat dat geen probleem is, en zelfs al komt het uit China moet dat ook geen probleem zijn. Daartegen een goede meter met veel mogelijkheden hoeft tegenwoordig niet duur te zijn, zo gebruik ik al jaren een Voltcraft VC170 maar als ik iets nieuws ga kopen wordt het er 1 met een ingebouwde oscilloscoop.

Overigens, om condensatoren en andere componenten te meten kan je ook zo'n 20 euro component tester kopen. Zo'n ding met een klein schermpje en een IC voetje waar je van alles in kunt steken en dat apparaat je wel verteld wat het is met welke waardes.

[RobertMe]

Terugkomende hierop, om toch maar eens gaan te bestellen:

RobbieT schreef op zondag 10 december 2023 @ 16:37:
Er zit dus waarschijnlijk zoiets onder de krimpkous:

https://www.conrad.nl/nl/...oud-10-stuk-s-533530.html

En de zoekopdracht bij Conrad:
https://www.conrad.nl/nl/...e-zekeringen-0217106.html

[Afbeelding]

Hoe zit dat met het stukje draad? "Want dat heb ik nodig". Lijkt mij dat het er niet aan zit gezien van de 3 op het plaatje maar 1 met draad is. En dan lijkt het ook alsof die ene meer in twee "houders" zit. Maar ik zie / vind dan ook weer geen optie waar de draad er aan zit.

En de huidige zekering inspecterende: naast de F2.5L250V staat er ook nog iets van "5F" op. Kan dat mogelijk een F zijn van fast? Wat dan weer zou gaan over hoe snel die "doorbrand" / afschakeld. Zag er ook in trage variant die tot een uur of iets dergelijks op het maximum kunnen zitten. Lijkt mij in deze dan weer lang?

[RobbieT]

Denk dat je zelf wel bij Conrad kan navragen hoe dat zit. Die zekeringen zijn los of als assembly met pigtails te koop. Even zoeken of vragen bij Conrad.

[memphis]

RobertMe schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 18:43:
Terugkomende hierop, om toch maar eens gaan te bestellen:

[...]

Hoe zit dat met het stukje draad? "Want dat heb ik nodig". Lijkt mij dat het er niet aan zit gezien van de 3 op het plaatje maar 1 met draad is. En dan lijkt het ook alsof die ene meer in twee "houders" zit. Maar ik zie / vind dan ook weer geen optie waar de draad er aan zit.

En de huidige zekering inspecterende: naast de F2.5L250V staat er ook nog iets van "5F" op. Kan dat mogelijk een F zijn van fast? Wat dan weer zou gaan over hoe snel die "doorbrand" / afschakeld. Zag er ook in trage variant die tot een uur of iets dergelijks op het maximum kunnen zitten. Lijkt mij in deze dan weer lang?

Betekenis letters op een glazen zekering

[RobertMe]

memphis schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 20:22:
[...]


Betekenis letters op een glazen zekering

Dus puur de F2.5L250V die er dan toe doet. Snel breken (F), 2,5A maximaal (2.5), breken bij minimale overschrijding (L) en 250V (250V ). Wat op zichzelf dan ook op het bordje staat / lijkt te staan "F2.5A" en "L250" ("V" onder de lijm).

Ik las de F in deze (ook) meer als "Fuse", en de L als " live" of zo. Dus "2,5A fuse met 'live' (/fase) tot 250V". Totaal verkeerd dus.

[mgizmo]

Vorige week nog vier glaszekeringen gehaald bij de Hornbach 2,5A. Ik heb ze gewoon kunnen solderen. Dus mocht je een Hornbach in de buurt hebben ;-)

[RobertMe]

mgizmo schreef op maandag 18 december 2023 @ 18:16:
Vorige week nog vier glaszekeringen gehaald bij de Hornbach 2,5A. Ik heb ze gewoon kunnen solderen. Dus mocht je een Hornbach in de buurt hebben ;-)

Hoe heb je ze gesoldeerd? Zaten daar pigtails aan?

* RobertMe heeft net dan toch maar eens "met tegenzin" besteld bij Conrad, incl €8 verzendkosten op ~2,50 aan artikelen.
Hornbach had wellicht gekund, maar ook niet echt "om de hoek" (~30 minuten enkele rit). Wel goedkoper in benzine dan deze verzendkosten.

Edit:
Online zie ik bij Hornbach alleen "traag"? "Glaszekering" levert wel hits op, maar allemaal? traag. "Glaszekering snel" is direct 0 resultaten. Bood dan ook geen oplossing I guess (alhoewel ik niet weet hoe snel snel is en hoe traag traag is en of dat echt een verschil maakt in "risico" op beschadiging van de overige componenten).

[ Voor 22% gewijzigd door RobertMe op 18-12-2023 18:37 ]

[mgizmo]

RobertMe schreef op maandag 18 december 2023 @ 18:32:
[...]

Hoe heb je ze gesoldeerd? Zaten daar pigtails aan?

Nee, maar ik heb er gewoon koperdraad op kunnen solderen.

RobertMe schreef op maandag 18 december 2023 @ 18:32:
[...]* RobertMe heeft net dan toch maar eens "met tegenzin" besteld bij Conrad, incl €8 verzendkosten op ~2,50 aan artikelen.
Hornbach had wellicht gekund, maar ook niet echt "om de hoek" (~30 minuten enkele rit). Wel goedkoper in benzine dan deze verzendkosten.

Edit:
Online zie ik bij Hornbach alleen "traag"? "Glaszekering" levert wel hits op, maar allemaal? traag. "Glaszekering snel" is direct 0 resultaten. Bood dan ook geen oplossing I guess (alhoewel ik niet weet hoe snel snel is en hoe traag traag is en of dat echt een verschil maakt in "risico" op beschadiging van de overige componenten).

Ahja, ik denk allemaal traag inderdaad. Verschil in die definitie weet ik ook niet. Ik heb ze gebruikt voor printplaat van mijn wasmachine waar de zekering op de printplaat defect was geraakt.

[ Voor 4% gewijzigd door mgizmo op 18-12-2023 18:56 ]

[RobertMe]

Dus...
Vorige week de zekeringen ontvangen en vandaag de "kappen" (note to self: deze worden volledig los / per stuk verkocht en niet als paar. Gelukkig 10 stuks besteld, voor 10 5 zekeringen nu).

Voordat ik deze gesoldeerd heb nog getwijfeld over of ik, net zoals bij de oude, een krimpkous er omheen zou doen. Maar gezien de oude nog heel was er vanuit gegaan dat dat wel los zou lopen.

En uhm...
De zekering doet het:

De subwoofer vermoed ik helaas nog steeds niet
Gezien er geen ledjes of zo op het bord zitten en de enige indicator de led voor in de kast is het PCB "half" in de kast geplaatst en met 1 schroefje semi vast gedraaid. Toen ik de stroom in stak was het dus * flits * langs de openstaande randen. En daarna scherven opruimen die in de kast lagen.

Vervolgstappen zou dan alsnog worden wat zaken los solderen en doormeten. De diodes dan bv. Maar de capacitors zou ik dan een andere multimeter voor nodig hebben. En andere zaken zoals de spoelen en transformators was lastig / onmogelijk meen ik begrepen te hebben?
Daarnaast de vraag "hoe nu veilig verder?", naar aanleiding van de eerdere opmerking van @kzin hier om voorzichtig te zijn met rest-spanning in de capacitors. Deze zal ik dus veilig moeten zien te ontladen voor het geval dat?

[DonJunior]

@RobertMe Is het nou rechtsboven helemaal zwart gesmolten of kijk ik nou zo scheel?

[RobertMe]

DonJunior schreef op donderdag 28 december 2023 @ 17:14:
@RobertMe Is het nou rechtsboven helemaal zwart gesmolten of kijk ik nou zo scheel?

Ah nee, sorry. Dat deel van het PCB zat een enorme bulk (zwarte) lijm op. "Dat deel" van het PCB heb ik ook (nog) niks mee gedaan behalve pogen de lijm er af te schrapen om misschien te proberen ergens bij te kunnen komen. Maar daar zitten vrij letterlijk meerdere, kleine, elcos, de poten van de aan/uit/auto schakelaar etc in een enorme klodder lijm.

[DonJunior]

RobertMe schreef op donderdag 28 december 2023 @ 17:17:
[...]

Ah nee, sorry. Dat deel van het PCB zat een enorme bulk (zwarte) lijm op. "Dat deel" van het PCB heb ik ook (nog) niks mee gedaan behalve pogen de lijm er af te schrapen om misschien te proberen ergens bij te kunnen komen. Maar daar zitten vrij letterlijk meerdere, kleine, elcos, de poten van de aan/uit/auto schakelaar etc in een enorme klodder lijm.

Ah okee... ik schrok al..

[kzin]

RobertMe schreef op donderdag 28 december 2023 @ 17:07:
Daarnaast de vraag "hoe nu veilig verder?", naar aanleiding van de eerdere opmerking van @kzin hier om voorzichtig te zijn met rest-spanning in de capacitors. Deze zal ik dus veilig moeten zien te ontladen voor het geval dat?

Elco's waarvan je vermoed dat er nog spanning op staat kun je even kortsluiten met een schroevendraaier. Of je meet even met je voltmeter. Maar meestal ontladen ze vrij snel, en is het geen punt.

Gezien de kracht waarmee de zekering is gesprongen heb je ergens een vrijwel complete kortsluiting in het 230V gedeelte. Meet maar eens op de AC pennen op de printkaart, en kijk of er componenten zijn die tussen de beide 230V banen zitten. Dat zouden mijn eerste verdachten zijn. Het kan een condensator zijn om hoogfrequent storing te onderdrukken (dat gele blokje?).

Verder, zoals @RedPas al zei: bij een volgende poging een gloeilamp in serie opnemen (aan de 220V kant), als je nog een hebt. 60W of zo is prima. Als de lamp volop gaat branden heb je nog een sluiting. De subwoofer is geloof ik 200W, dus de lamp zal altijd wel iets gaan branden.

[RobertMe]

kzin schreef op donderdag 28 december 2023 @ 18:51:
[...]

Elco's waarvan je vermoed dat er nog spanning op staat kun je even kortsluiten met een schroevendraaier. Of je meet even met je voltmeter. Maar meestal ontladen ze vrij snel, en is het geen punt.

Yes. Die dingetjes had ik intussen ook gelezen. Meten met een multimeter, < 10V prima, 50V even een (geisoleerde) schroevendraaier ertussen, > 100V een weerstand ertussen (tussen ene site sprak over 50V is (te) hoog om veilig met schroevendraaier te werken, ander over 100V). Morgen dus even "veilig" het PCB van de backplate schroeven (pinnen elco's zijn nu niet bereikbaar) en meten. Maar dan zullen ze wel ontladen zijn. IIRC zitten er ook wat condensatoren aan de 230V kant, dus daarvoor sowieso better safe than sorry.

Gezien de kracht waarmee de zekering is gesprongen heb je ergens een vrijwel complete kortsluiting in het 230V gedeelte. Meet maar eens op de AC pennen op de printkaart, en kijk of er componenten zijn die tussen de beide 230V banen zitten. Dat zouden mijn eerste verdachten zijn. Het kan een condensator zijn om hoogfrequent storing te onderdrukken (dat gele blokje?).

Jup. Dat de zekering nu helemaal uit elkaar sprong schrok ik ook wel van (naderhand dan, toen ik de zekering zag. "Live" was het meer "oeps, een flits, en knalletje? Dat kan niet goed zijn"). Zal dan idd fors wat doorheen zijn gegaan.
Mogelijk dat die kortsluiting ook kan komen door een kapotte spoel "vooraan" of de 4 diodes (gelijkrichter was het IIRC?). En dan idd het gele blokje dat over beide polen / poten heen staat (meen dat dat ook een condensator of iets dergelijks was).

Verder, zoals @RedPas al zei: bij een volgende poging een gloeilamp in serie opnemen (aan de 220V kant), als je nog een hebt. 60W of zo is prima. Als de lamp volop gaat branden heb je nog een sluiting. De subwoofer is geloof ik 200W, dus de lamp zal altijd wel iets gaan branden.

Uhm, care to elaborate? Een lamp en fitting heb ik denk ik wel nog. Neem aan dan de fitting met draad "ergens" aan solderen? Maar waar? En in serie betekend dan ook ergens over een onderbreking heen?
Kan ik die dan bv solderen i.p.v. de zekering? (Dus i.p.v. beide pootjes van de zekering de draden van fitting daar op?) En voorkomt de "60W gloeilamp" dan ook dat er meer dan 60W doorheen gaat? [small]En ik mij daarmee een knallende zekering uitspaar en "lamp brand volop" betekent dat "de subwoofer" volle bak 60W trekt (wat lijkt mij dan ook nogal hoog zou zijn voor "staat alleen aan" en dus een teken voor "defect"?)

[RobbieT]

Haal die varistor (gele ding TVR2) eens los en meet die met de multimeter.
Die zit tussen de fase en nul op de print.

Een varistor beveiligd tegen overspanning door boven een bepaald voltage in geleiding te gaan.
Ik had in de airco hier er ook een die problemen gaf.

Ding eruit, werken. Dus toen maar een nieuwe varistor besteld en erin gezet.
Met de kapotte varistor erin ook iedere keer de zekering eruit bij die airco.

Als de varistor eruit is misschien even meten of je nog sluiting meet tussen fase en nul, voor je weer een zekering offert.

[RobertMe]

RobbieT schreef op donderdag 28 december 2023 @ 20:04:
Haal die varistor (gele ding TVR2) eens los en meet die met de multimeter.
Die zit tussen de fase en nul op de print.

Een varistor beveiligd tegen overspanning door boven een bepaald voltage in geleiding te gaan.
Ik had in de airco hier er ook een die problemen gaf.

Ding eruit, werken. Dus toen maar een nieuwe varistor besteld en erin gezet.
Met de kapotte varistor erin ook iedere keer de zekering eruit bij die airco.

Als de varistor eruit is misschien even meten of je nog sluiting meet tussen fase en nul, voor je weer een zekering offert.

Thanks, neem ik even mee voor morgen als ik (opnieuw) ga meten.
Jij zegt dus: multimeter op weerstand (heeft geen continuiteit) en dan moet deze TVR2 een oneindige weerstand geven? (In beide richtingen / ook als ik de probes omdraai) Is die stuk geeft die een weerstand van 0 (wederom: neem aan in beide richtingen).

---

Nu die wederom, en zeker nu zo hard, "knalt" us dat in ieder geval een teken dat er meer aan de hand zal zijn. En dus ooj maar wat dieper "debuggen". Het lijkt in ieder geval dus geen "zekering is stuk, vervangwn en doet het weer" te zijn. Dus dan ga ik maar uit van "is echt stuk" en dus wat meer "aankloten" door dus ook componenten los te maken en te meten. Nu is die toch wel "afgeschreven".

[RobbieT]

Die TVR2 zou oneindig moeten meten, vervelend is alleen dat die meting niet alles zegt.
Het ding hoort bijvoorbeeld bij 280V in geleiding te gaan om het apparaat te beschermen.

Het kan zo zijn dat die varistor nu al bij 200V in geleiding gaat.
Dan lijkt het met de mulitmeter of het ding goed is, maar hou je wel deze issues.

Dus eruit halen, meten of je op de print geen sluiting van fase naar nul hebt, en dan eventueel zonder de varistor een keer testen.


Werkt het zonder varistor wel? Dan nieuwe varistor met de juiste waarde bestellen.

Is dus in dit geval meer, is een makkelijk te verwijderen component waarmee ik de ervaring heb dat je dit soort dingen kan krijgen.

[RobertMe]

RobbieT schreef op donderdag 28 december 2023 @ 20:21:
Die TVR2 zou oneindig moeten meten, vervelend is alleen dat die meting niet alles zegt.
Het ding hoort bijvoorbeeld bij 280V in geleiding te gaan om het apparaat te beschermen.

Het kan zo zijn dat die varistor nu al bij 200V in geleiding gaat.
Dan lijkt het met de mulitmeter of het ding goed is, maar hou je wel deze issues.

Dus eruit halen, meten of je op de print geen sluiting van fase naar nul hebt, en dan eventueel zonder de varistor een keer testen.


Werkt het zonder varistor wel? Dan nieuwe varistor met de juiste waarde bestellen.

Is dus in dit geval meer, is een makkelijk te verwijderen component waarmee ik de ervaring heb dat je dit soort dingen kan krijgen.

Thanks, helder. En goed punt inderdaad dat die niet "permanent" stuk hoeft te zijn maar ook te vroeg (bij te lage spanning) al kan "activeren" / "kortsluiten". Daar had ik als leek natuurlijk niet aan gedacht. En dat valt met een multimeter inderdaad niet te meten (tenzij de multimeter zou testen met 230V, wat die gelukkig niet doet )

[memphis]

RobbieT schreef op donderdag 28 december 2023 @ 20:04:
Haal die varistor (gele ding TVR2) eens los en meet die met de multimeter.
Die zit tussen de fase en nul op de print.

Dat gele ding is op de print als CX1 aangegeven dus een condensator. Op de TVR positie zie ik geen component.

Maar als je sluiting meet aan de 220v kant zal de gelijkrichter (4 diodes rondom D13/D16) defect zijn. Vaak kan het alleen de gelijkrichter zijn maar het kan ook bij de 2 schakeltransistoren zitten (die aan het koelblok). En als het echt een kettingreactie was kan ook secundair een sluiting geweest zijn die een kettingreactie terug de voeding in heeft veroorzaakt.

[RobertMe]

memphis schreef op donderdag 28 december 2023 @ 21:47:
[...]


Dat gele ding is op de print als CX1 aangegeven dus een condensator. Op de TVR positie zie ik geen component.

Ik denk dat @RobbieT deze bedoeld

Die had ik eerder gepost: RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)" & RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)" & RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)"

Maar als je sluiting meet aan de 220v kant zal de gelijkrichter (4 diodes rondom D13/D16) defect zijn. Vaak kan het alleen de gelijkrichter zijn

Yes, ook die wil ik even (met een poot) los maken om te meten.

maar het kan ook bij de 2 schakeltransistoren zitten (die aan het koelblok).

Dat is volgens mij lastiger te testen, voor een leek?

En als het echt een kettingreactie was kan ook secundair een sluiting geweest zijn die een kettingreactie terug de voeding in heeft veroorzaakt.

Je bedoelt dan...? Iets vanuit de DC (/laagspanning) kant dat ook de hoogspanning / AC "meeneemt" / "terugslaat"?

[kzin]

Sorry voor de onduidelijkheid over de lamp in serie. Wat ik ooit eens gemaakt heb is een kort "verlengsnoer" dus met stekker en contrastekker. De nul verbind je rechtstreeks van stekker naar contrastekker, maar de fase gaat via de lamp.

Het geheel zal nooit meer stroom kunnen trekken dan het vermogen van de lamp. De zekering is 1A bij 230 V, dus gaat er pas uit als er meer dat 230W aan het net wordt onttrokken (vermogen = spanning * stroom). De lamp begrenst de maximale stroom. Zelfs als er een komplete sluiting is, dan zal er nooit meer stroom vloeien dan de lamp nodig heeft. Ergo: de zekering blijft heel. Componenten van de voeding kunnen wel warm worden.

Het moet wel een gloeilamp zijn, geen LED o.i.d.

Verder: De twee transistoren zijn ook verdachten. Vaak zijn ze samen met de trafo als push-pull geschakeld. Of de ene geleidt, of de andere, maar nooit samen. Als een van de transistoren constant geleidt, creëer je een sluiting. Dit is alleen te meten door ze volledig te desolderen.

[RobertMe]

kzin schreef op donderdag 28 december 2023 @ 22:19:
Sorry voor de onduidelijkheid over de lamp in serie. Wat ik ooit eens gemaakt heb is een kort "verlengsnoer" dus met stekker en contrastekker. De nul verbind je rechtstreeks van stekker naar contrastekker, maar de fase gaat via de lamp.

Het geheel zal nooit meer stroom kunnen trekken dan het vermogen van de lamp. De zekering is 1A bij 230 V, dus gaat er pas uit als er meer dat 230W aan het net wordt onttrokken (vermogen = spanning * stroom). De lamp begrenst de maximale stroom. Zelfs als er een komplete sluiting is, dan zal er nooit meer stroom vloeien dan de lamp nodig heeft. Ergo: de zekering blijft heel. Componenten van de voeding kunnen wel warm worden.

Het moet wel een gloeilamp zijn, geen LED o.i.d.

Verder: De twee transistoren zijn ook verdachten. Vaak zijn ze samen met de trafo als push-pull geschakeld. Of de ene geleidt, of de andere, maar nooit samen. Als een van de transistoren constant geleidt, creëer je een sluiting. Dit is alleen te meten door ze volledig te desolderen.

Dat is inderdaad een makkelijkere oplossing. Een draad van stekker naar contrastekker en de ander van stekker naar lamp en dan weer van lamp naar contrastekker En dan de sub gewoon aansluiten op de contrastekker.

Maar wat ik dan even denk: dit begrenst dan het vermogen dat naar de subwoofer gaat. Maar wat "weet" ik dan? In principe zal 60W wel voldoende zijn om "hem op te starten" zeg maar. Maar ik weet dan nog niet of hij het echt doet? En ik weet ook niet echt of er niet alsnog ergens kortsluiting is? Of is dat dan de "als de lamp 100% brand zal er nog steeds kortsluiting zijn" doordat die de volle 60W/... (vermogen lamp) vol trekt? Terwijl de sub bv al "aan" gaat op ~10W en dan de lamp dus heel erg gedimd zal branden? Dus "lamp aan" betekend dat er stroom door de sub gaat. "lamp 100% aan" betekend vrijwel gegarandeerd dat er kortsluiting is.
En de lamp doet dan dienst als "begrenzer" waardoor dus een 60W lamp maar ~0,26A doorlaat, en de zekering van 2,5A zal daardoor niet opnieuw * plop * doen.

[memphis]

RobertMe schreef op donderdag 28 december 2023 @ 22:02:
[...]

Ik denk dat @RobbieT deze bedoeld

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die had ik eerder gepost: RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)" & RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)" & RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)"


[...]

Yes, ook die wil ik even (met een poot) los maken om te meten.


[...]

Dat is volgens mij lastiger te testen, voor een leek?


[...]

Je bedoelt dan...? Iets vanuit de DC (/laagspanning) kant dat ook de hoogspanning / AC "meeneemt" / "terugslaat"?

OK, die TVR heb ik gemist. Het kan... meten is weten.

Als de transistoren defet zijn moet je sluiting tussen 2 pootjes meten. En ja, als je aan de laagspanningskant sluiting maakt kan dat een stroompiek terug geven weaardoor de primaire schakel transistoren/FET's klappen en daardoor zeker de zekering klapt en mogelijk de gelijkrijchter. Ik heb dit vaker gezien.

[kzin]

RobertMe schreef op donderdag 28 december 2023 @ 22:40:
[...]

Maar wat ik dan even denk: dit begrenst dan het vermogen dat naar de subwoofer gaat. Maar wat "weet" ik dan? In principe zal 60W wel voldoende zijn om "hem op te starten" zeg maar. Maar ik weet dan nog niet of hij het echt doet? En ik weet ook niet echt of er niet alsnog ergens kortsluiting is? Of is dat dan de "als de lamp 100% brand zal er nog steeds kortsluiting zijn" doordat die de volle 60W/... (vermogen lamp) vol trekt? Terwijl de sub bv al "aan" gaat op ~10W en dan de lamp dus heel erg gedimd zal branden? Dus "lamp aan" betekend dat er stroom door de sub gaat. "lamp 100% aan" betekend vrijwel gegarandeerd dat er kortsluiting is.
En de lamp doet dan dienst als "begrenzer" waardoor dus een 60W lamp maar ~0,26A doorlaat, en de zekering van 2,5A zal daardoor niet opnieuw * plop * doen.

Ja precies: Volop branden betekent een sluiting. Als de sub zelf 60W verbruikt zal de lamp op halve sterkte branden. Het enige punt is dat als de sub maar 10W nodig heeft, zal de lamp op bijna volle sterkte branden.
Het is een schakelende voeding, je hebt kans dat hij nog werken kan met de lamp in serie, maar het kan ook te weinig zijn. De lamp kan ook gaan knipperen. Dan probeert de voeding op te starten, maar lukt het niet omdat hij te weinig spanning/stroom krijgt. Belangrijkste is dat je niet snel door je zekeringen heen gaat.

Maar goed, je zal nu eerst eens moeten zoeken waar het defect zit.

[RobertMe]

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 09:04:
[...]


Ja precies: Volop branden betekent een sluiting. Als de sub zelf 60W verbruikt zal de lamp op halve sterkte branden. Het enige punt is dat als de sub maar 10W nodig heeft, zal de lamp op bijna volle sterkte branden.

Hmm, dit komt niet overeen met mijn gedachtenkronkel . Mijn gedachte was "als de sub veel stroom / vermogen vraagt gaat er ook veel stroom door de lamp en brand die feller", in combinatie met "bij kortsluiting is de vraag "oneindig" en dus brand de lamp dan op zijn felst".
Maar jij stelt hier het omgekeerde, wat mij doet denken dat het juist omgekeerd is "er is een maximale hoeveelheid stroom / vermogen beschikbaar, hoe meer de sub verbruikt, hoe minder er over blijft voor de lamp en dus hoe zwakker deze brand" (dus 60W verbruik van sub is zwak brandende lamp, 10W verbruik van sub is fel brandende lamp), en kortsluiting is dan "de sub verbruikt 0 waardoor de lamp alle stroom / vermogen kan opnemen dat er beschikbaar is" waardoor deze bij kortsluiting op zijn felst brand. Correct?

Het is een schakelende voeding, je hebt kans dat hij nog werken kan met de lamp in serie, maar het kan ook te weinig zijn. De lamp kan ook gaan knipperen. Dan probeert de voeding op te starten, maar lukt het niet omdat hij te weinig spanning/stroom krijgt.

Dus er zou wel altijd "iets" moeten gebeuren?
Of de sub werkt en verbruikt veel stroom en dan brand de lamp vrijwel niet;
Of de sub werkt met een laag verbruik waarbij de lamp (vrijwel) op zijn felst brand (maar als het goed is dus niet op zijn felst). Daarbij zou ik dus ook een werkend LEDje van de sub moeten hebben (of LEDje nog werkt / niet is "doorgebrand" kan ik testen met multimeter op diode stand?);
Of de voeding "start niet op" waarbij er wel iets van "effect" in de lamp zal zitten?
Of er is kortsluiting waarbij de lamp op zijn felst brand (maar LED van sub uit is);

Belangrijkste is dat je niet snel door je zekeringen heen gaat.

Jup, dure "hobby" anders.

Maar goed, je zal nu eerst eens moeten zoeken waar het defect zit.

Yes, ga ik doen. Even pogen zoveel mogelijk te meten op het bord zelf en eventueel componenten desolderen en doormeten.

[ Voor 14% gewijzigd door RobertMe op 29-12-2023 10:00 ]

[kzin]

Nee, je hebt gelijk. Vergeet mijn 10W opmerking. Dat krijg je als je ondertussen ook nog naar een podcast luistert ;-)

[RobertMe]

Snelle update: ik meet in ieder geval (zoals verwacht) 0 weerstand tussen de header pin van de AC aansluiting en de overleden zekering. Dus er zit ergens een kapotte component en dus kortsluiting.
En dan meet ik dus niet puur het trace tussen aansluiting en pootje zekering, maar de andere AC pin en dan wat normaliter "achter" de zekering is.

[RobertMe]

Dit was een condensator toch? Die ik op continuïteit kan testen op kortsluiting/stuk? Met de multimeter op weerstand meet ik in ieder geval oneindig (beide richtingen op / ook als ik de probes omdraai). Dus die is dan nog in orde naar ik aanneem.

[RobertMe]

Eerste de beste diode:


Deze lijkt mij al stuk? Uiteraard hoort die in een richting een lage weerstand te hebben, maar 0 in beide is niet de bedoeling?

[Frank__B]

RobertMe schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 10:25:
Eerste de beste diode:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Deze lijkt mij al stuk? Uiteraard hoort die in een richting een lage weerstand te hebben, maar 0 in beide is niet de bedoeling?

Dat klopt helemaal. Deze is zeker stuk. Je consensator lijkt in orde inderdaad. Eén kant op is meestal tussen de 0,5~0,7 en de andere kant oneindig. Als hij één kant op 0 is, is dit ook niet goed. Zal voor de zekerheid de andere diodes ook testen. Soms gaan ze spontaan. Maar soms (zoals ook al eerder aangegeven) is er meer onderliggend lijden...

Je kan trouwens beter doormeten via de diode stand, bij jou is dat het vakje bijna helemaal onderaan op de multimeter, één naar rechts (rood vakje met een diode teken).

[ Voor 11% gewijzigd door Frank__B op 29-12-2023 10:37 ]

[RobertMe]

Update:
Van de 4 diodes zijn er 2 dood. Dat betekent: 0 in beide richtingen op diode stand en 0 op weerstand.
De andere 2 meten 657, 658 in de diode stand (of oneindig dan omgedraaid).

Het gaat hierbij om D13 (helemaal vooraan) & D17 (achterste van de drie) die overleden zijn. D14 (middelste van de 3) en D16 (rechts, 90° gedraaid in richting) zijn de nog werkende


Wat zijn nu eventuele vervolgstappen? Eerder werd nog gewezen op de oranje/gele TVR2. Maar die zit zo ingepakt in de lijm dat die waarschijnlijk niet er uit te krijgen is (ook de pootjes zitten ingepakt, dus alleen pootje terugtrekken wordt ook al lastig)

@Frank__B de diode stand ken ik inderdaad wel Maar in deze kwam ik nog van de weerstand stand af van de condensator. En weerstand meten "kan vast altijd" (een diode stand op een weerstand, condensator, ... zal gok ik weinig doen?)

[kzin]

De diode stand geeft meestal de spanning aan over de diode, dus iets van 0.7 V in de ene richting en hoog omig in de andere. Als twee diodes defect zijn, dan is de kans dat die twee zwarte elco's ook defect zijn, want die hebben AC voor hun kiezen gehad, terwijl ze alleen voor DC geschikt zijn. Kun je waarschijnlijk wel in het circuit meten op de gewone ohm stand.

Oh Ja: nu is waarschijnlijk de sluiting tussen de AC pennen weg, meet maar eens.

[ Voor 10% gewijzigd door kzin op 29-12-2023 11:13 . Reden: Opmerking over AC pennen toegevoegd ]

[RobertMe]

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:10:
Als twee diodes defect zijn, dan is de kans dat die twee zwarte elco's ook defect zijn, want die hebben AC voor hun kiezen gehad, terwijl ze alleen voor DC geschikt zijn. Kun je waarschijnlijk wel in het circuit meten op de gewone ohm stand.

Dat durf ik niet te zeggen. Voor beide veranderd de meting continu (lijkt op of af te lopen), maar deze lijkt niet (perse) 0 te zijn. Wat ook opvalt is dat als ik de probes omdraai is dat de meting dan negatief is. Kan dit het gevolg zijn van het "opladen" (en ontladen?) van de elco's door de multimeter? En daarnaast zitten er sowieso weerstanden overheen:

R40 zit hierbij direct tussen de pootjes van de binnenste elco. R31 zit rechts ervan het binnenste pootje van de (buitenste) elco, met rechts daarvan weer het buitenste pootje.

Oh Ja: nu is waarschijnlijk de sluiting tussen de AC pennen weg, meet maar eens.

Correct (alhoewel er zonder zekering ook geen sluiting was , maar ook als ik aan de andere kant van de zekering meet en dan de pen is er geen sluiting).
De spoel(?) en weerstand (R42) vooraan lijken dus in orde:

[small]Note: CX1 ligt er dan nog af / is wat ik er vanmorgen af heb gehaald. De overige plekken waren altijd al leeg).

[Frank__B]

RobertMe schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:36:
[...]

Dat durf ik niet te zeggen. Voor beide veranderd de meting continu (lijkt op of af te lopen), maar deze lijkt niet (perse) 0 te zijn. Wat ook opvalt is dat als ik de probes omdraai is dat de meting dan negatief is. Kan dit het gevolg zijn van het "opladen" (en ontladen?) van de elco's door de multimeter? En daarnaast zitten er sowieso weerstanden overheen:

Dat klopt, je laadt inderdaad de elko's op en ontlaadt deze. Dat is wel positief nieuws want dat is een te verwachten gedrag bij werkende elko's.

De andere 2 meten 657, 658 in de diode stand (of oneindig dan omgedraaid).

Dat zal dan mV zijn, dus dat ziet er wel goed uit. Al zal ik wellicht alle 4 de diodes preventief vervangen, je weet niet wat voor klapper ze gemaakt hebben. De kosten zullen het niet zijn.

Als de TVR2 nu ook geen 0 ohm meer meet, verwacht ik dat deze wel in orde is.

Het vervelende is nu wel, je weet niet wat er meer stuk kan zijn. Je kan de MOSFETs/transistors (componenten aan de koelribben) ook met de diode stand doormeten en testen op kortsluiting. Als ze in de printplaat zitten zal dit alleen mogelijk een valse positieve kortsluitwaarde geven van 0 ohm doordat je mogelijk de spoel van de transformator aan het meten bent. (MOS)FETS zijn sowieso wat lastiger door te meten.

[ Voor 17% gewijzigd door Frank__B op 29-12-2023 11:50 ]

[RobertMe]

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:41:
[...]

Dat zal dan mV zijn, dus dat ziet er wel goed uit. Al zal ik wellicht alle 4 de diodes preventief vervangen, je weet niet wat voor klapper ze gemaakt hebben. De kosten zullen het niet zijn.

Dat is uiteraard ook waar. Zeker als ik weer bij Conrad bestel en €8 verzendkosten moet aftikken . Beter teveel dan te weinig bestellen dan.

Als de TVR2 nu ook geen 0 ohm meer meet, verwacht ik dat deze wel in orde is.

Dat is uhm, raar. In het bord leek ik op 0 uit te komen. Intussen heb ik hem er uit gepeuterd en zie ik dus geen 0. Of oneindig of 1xxx (op de 2000k stand). Dus weerstand lijkt dan wel (heel) hoog te zijn.

Het vervelende is nu wel, je weet niet wat er meer stuk kan zijn. Je kan de MOSFETs/transistors (componenten aan de koelribben) ook met de diode stand doormeten en testen op kortsluiting. Als ze in de printplaat zitten zal dit alleen mogelijk een valse positieve kortsluitwaarde geven van 0 ohm doordat je mogelijk de spoel van de transformator aan het meten bent. (MOS)FETS zijn sowieso wat lastiger door te meten.

Dat is v.w.b. loshalen dan uhm, het koelblok los schroeven (schroefje van mosfet naar koelblok) en dan de mosfet er uit peuteren (of eerst het koelblok er af, lijken twee flinke soldeerpunten / pennen te zijn).
Op weerstand in het bord gesoldeerd meten ze in ieder geval 0. Met uhm, alle combinaties aan pootjes (dus 3 tests) ook met probes omgedraaid (maakt 6 tests). Maar dat zegt dan niks? (Want weerstand). Alhoewel dit artikel stelt dat weerstand wel kan? Onafhankelijk van "richting"? https://www.wellpcb.com/testing-a-mosfet.html

Of toch even los proberen te peuteren dan maar?

[RobertMe]

Toch maar eens de elcos los gepeuterd.

Constatering nu ik ze los heb:
Bij een als ik de multimeter erbij houd, op weerstand (2000k) dan update de multimeter continu met +~5 of -~5 afhankelijk van hoe om ik de probes heb. Bij de ander is de weerstand vrijwel direct oneindig, onafhankelijk van de "richting". Mogelijk dat dan toch een van beide stuk is?

De "nummers en letters" bij beide zijn ook hetzelfde:
Hanny. 120uF 200V, modelnummer: CD288H. Dus lijkt mij dat ze ook wel hetzelfde gedrag "mogen" hebben?

Bij de transistor (in de koelblokken) las ik typenummer J13007-2, waarop ik bv hier uit kom: https://www.datasheetcafe...datasheet-npn-transistor/ . Hoe een NPN transistor te testen met diode test heb ik hier gelezen: https://www.etechnophiles...ansistor-with-multimeter/ en mijn conclusie is: of beiden zijn RIP, of ik kan ze niet meten in het circuit en moet ze desolderen. Maar dat desolderen is dan een uitdaging (geen plek om koelblok van transistot te scheiden, en transistor zit ook dicht op andere componenten gesoldeerd).

[ Voor 34% gewijzigd door RobertMe op 29-12-2023 13:45 ]

[kzin]

Ja, ik verwacht ook beide hetzelfde. Ik hoop niet dat de 200V slaat op een maximale werkspanning van 200 volt want als je 230 V gelijkricht krijg je 325 V.

Die tranasistoren kun je alleen desolderen met desoldeerlitze (of een pomp). Als je dat hebt, dan kun je proberen het tin te verwijderen zodat de pinnen vrijkomen van de printplaat. Met wat geluk kun je dan de transistor meten zonder contact te maken met de printplaat.

Als je de transistor geheel gaat verwijderen heb je wel weer wat koelpasta nodig, zeker als je een andere gaat plaatsen (en soldeertin natuurlijk)

[Frank__B]

Ik zou de koelribben laten zitten en de drie pootjes van de transistors los halen voor zover het gaat. Deze zou op de diode stand ongeveer de zelfde waarde moeten geven als een diode, alleen dan dubbel (van B naar E en B naar C als ik me niet vergis).

Wat betreft de elko’s, je mag er inderdaad van uit gaan dat ze het zelfde reageren. Maar meet ik ze zelf via de 200 stand (weerstand). Of via een ESR meter, dan weet je ook de ESR waarde en de capaciteit.

[kzin]

Ja @Frank__B heeft gelijk. Meet op de 200 ohm stand. Zelfs dat zegt niet alles. Het kan zijn dat de elco op de lage spanning van de multimeter zich goed gedraagt, maar op een hogere spanning doorslaat en gaat geleiden.

[Frank__B]

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 13:59:
Ja, ik verwacht ook beide hetzelfde. Ik hoop niet dat de 200V slaat op een maximale werkspanning van 200 volt want als je 230 V gelijkricht krijg je 325 V.

Ik gok dat ze in serie staan. Al kost je dat wel de helft van je capaciteit.

[RobertMe]

@kzin & @Frank__B v.w.b. de transistors had ik dat ook al gedacht ja. Puur los pogen te solderen zodat de pootjes geen contact meer maken met de traces. Maar is dan alsnog een krap klusje.
V.w.b. mogelijkheden heb ik denk ik beide. Bij mijn eerste el-cheapo bout zat een "pompje", die ik nu ook gebruikt heb. Maar ook eens een keer met bestellen van wat tin zo'n "lint" meebestelt.

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 13:59:
Ik hoop niet dat de 200V slaat op een maximale werkspanning van 200 volt want als je 230 V gelijkricht krijg je 325 V.

, goed punt. (Niet dat ik weet of did 325V klopt, maar 200V is in ieder geval minder dan 230V netspanning). Maar het staat er echt:

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:00:
Wat betreft de elko’s, je mag er inderdaad van uit gaan dat ze het zelfde reageren. Maar meet ik ze zelf via de 200 stand (weerstand). Of via een ESR meter, dan weet je ook de ESR waarde en de capaciteit.

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:07:
Ja @Frank__B heeft gelijk. Meet op de 200 ohm stand. Zelfs dat zegt niet alles. Het kan zijn dat de elco op de lage spanning van de multimeter zich goed gedraagt, maar op een hogere spanning doorslaat en gaat geleiden.

Gek genoeg lijken ze nu beiden uberhaupt anders (en hetzelfde?) te reageren. Zowel op 200 ohm als 2000k ohm.
Wordt dan toch een nieuwe multimeter met capacitor test kopen?

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:07:
[...]

Ik gok dat ze in serie staan. Al kost je dat wel de helft van je capaciteit.

Volgens mij is dat niet het geval?

Gaat om het gaatje direct onder / tegen R40 en de 3 gaatjes in lijn erboven.
De trace helemaal bovenaan is dan een ("uitgaande") poot van de gelijkrichter, de "onderkant" van R40 de andere ("uitgaande") poot van de gelijkrichter. Waarbij beiden dan via de elco op dat nieuwe eilandje van R40/R31 uit komen. Dat lijkt mij dus geen serie?

[Frank__B]

Ik denk het wel. R31 en R40 zitten beide parallel over elk van de elko’s. Dit om ze te ontladen wanneer de spanning eraf gaat. Verder zit de + van één elko op de - van de ander, via het eilandje boven R40 op de laatste foto. Althans, zo zie ik het. Het is lastig als je de print niet zelf in je hand hebt, maar het lijkt er wel op dat ze in serie staan.

Ik zie vanaf het eilandje ook nog banen naar links gaan. Het kan misschien zijn dat de subwoofer ook op 120V werkt en de schakeling naargelang de netspanning de elko’s in serie of één parallel zet. Al heb ik dat niet eerder gezien eigenlijk.

[RobertMe]

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:54:
Ik denk het wel. R31 en R40 zitten beide parallel over elk van de elko’s. Dit om ze te ontladen wanneer de spanning eraf gaat. Verder zit de + van één elko op de - van de ander, via het eilandje boven R40 op de laatste foto. Althans, zo zie ik het. Het is lastig als je de print niet zelf in je hand hebt, maar het lijkt er wel op dat ze in serie staan.

Hmm, inderdaad. Ze staan (/stonden) via dat eilandje inderdaad met + en - en dus niet dat beide +en of -en er in stonden. Dus dan zal het inderdaad wel serie zijn .

V.w.b. de transistor heb ik vele verwoede pogingen gedaan, maar krijg de soldeer niet volledig weg. Het gaatje lijkt ook nogal klein te zijn waardoor naar mijn idee de pin er uberhaupt al tegenaan schuurt. Vervolgens krijg ik met het pompje niet alle soldeer weg en als ik dan van "bovenkant" pin naar trace meet blijft er gewoon contact. De draad heb ik ook geprobeerd, maar die lijkt helemaal niks te doen. Mijn vermoeden: heeft een "houdbaarheid" (lees: droogt uit)? Heb ook een stift met flux, waarbij ik op internet las om ook nog even daarmee over de draad te gaan, maar die is net zo oud en de punt daarvan lijkt echt kurkdroog.

[Frank__B]

Dat is wel lastig inderdaad. Normaal gesproken schroef je de transistor los van de koelribben en soldeer je een voor een de pootjes los. Maar als ik zo naar de foto’s kijk, kom je amper tot niet bij de schroefjes. Dan zal je hem dus met koelrib en al moeten los solderen. Dat zal ook niet meevallen aangezien de koelrib uitstekend warmte geleidt. Dus ook de warmte van je soldeerbout en zo de temperatuur aanzienlijk daalt… Je zal dus een soldeerbout moeten hebben met aardig wat vermogen.

Je zou ook een gok kunnen wagen door alleen de diodes en zekering te vervangen (en alle overige componenten weer netjes terug plaatsen) en hopen dat de schade hierbij gebleven was. Het kost je dan waarschijnlijk hooguit een zekering en twee diodes mocht er toch nog een probleem zijn.

[RobbieT]

Voor SMD gebruik ik wel eens een andere taktiek, alle eilandjes van het component verzuipen in een grote plas vloeibare tin, dan het component eraf.

En daarna de bende die je hebt gemaakt met litze en of een pomp opruimen.

[RobertMe]

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 15:27:
Dat is wel lastig inderdaad. Normaal gesproken schroef je de transistor los van de koelribben en soldeer je een voor een de pootjes los. Maar als ik zo naar de foto’s kijk, kom je amper tot niet bij de schroefjes. Dan zal je hem dus met koelrib en al moeten los solderen. Dat zal ook niet meevallen aangezien de koelrib uitstekend warmte geleidt. Dus ook de warmte van je soldeerbout en zo de temperatuur aanzienlijk daalt… Je zal dus een soldeerbout moeten hebben met aardig wat vermogen.

Hmm, dat is dan ook wel een dingetje ja, het koelblok desolderen. Daar had ik nog niet aan gedacht.
Dat wordt dan de gok nemen dat dit in orde is.

Je zou ook een gok kunnen wagen door alleen de diodes en zekering te vervangen (en alle overige componenten weer netjes terug plaatsen) en hopen dat de schade hierbij gebleven was. Het kost je dan waarschijnlijk hooguit een zekering en twee diodes mocht er toch nog een probleem zijn.

De hier (veel eerder) geplaatste opmerking om dan maar meteen "alles" te vervangen vind ik dan ook nog wel een goede. Ook meteen de elcos die er nu af liggen vervangen dan wat goedjoper is als een nieuwe multimeter met tester. (Waarover jullie ook nog wat twijfel hadden? Waarbij ik eerst dus dacht "een is stuk?" en intussen beiden een ander maar hetzelfde gedrag geven aan de multimeter).

---

Rest alleen de vraag... Hoe groot is de kans dat dit inderdaad alles is? / Hoe/wat kan ik aan de DC kant testen?
De "fatale" fout van gisteren met de nieuwe zekering. Is op het eerste oog niet dezelfde als waarop die stuk is gegaan? De originele zekering is immers nog heel. En doordat ik vooraf niet de diodes los heb gesoldeerd weet ik dus ook niet of dat altijd al stuk was. Kan het dan bv zo zijn dat iets (diode? Mogelijk elco?) geleidelijk is gaan falen en op een gegeven moment daardoor de zekering gesprongen is, en dat nu bij inschakelen die component onmiddellijk hard heeft gefaald en er daardoor geen "opbouw" was?
Dus zeg maar dat eerst een/de falende component ervoor zorgde dat er wat stroom "lekte" en er 3A door de zekering ging en deze netjes doorbrande, en dat nu bij opnieuw inschakelen dezelfde component onmiddellijk 100% stuk is gegaan waardoor er ~16A door de zekering ging en deze "explodeerde"? Of hoe is dat verschil te verklaren?

[RobertMe]

RobbieT schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 15:28:
Voor SMD gebruik ik wel eens een andere taktiek, alle eilandjes van het component verzuipen in een grote plas vloeibare tin, dan het component eraf.

En daarna de bende die je hebt gemaakt met litze en of een pomp opruimen.

Dat lijkt mij dan alleen een optie v.w.b. "koelblok en al er af trekken"? Waarbij het probleem van vloeibaar krijgen en houden van tin op het koelblok blijft?


Nu met desolderen heb ik in ieder geval ook wat tin aan de bout gedaan, en dan met een tangetje aan de component rammelen / trekken en tegelijkertijd de pin(nen) warmen. Dat ging beter dan proberen de tin helemaal te verwijderen zodat de component er vanzelf uit zou vallen.

[RobbieT]

In je oude zekering zat van dat bluszand, zat dat in die nieuwe ook?
Dat kan wel verschil maken waardoor die oude wel in een stuk bleef en die nieuwe uit elkaar spatte.

[RobertMe]

RobbieT schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 16:14:
In je oude zekering zat van dat bluszand, zat dat in die nieuwe ook?
Dat kan wel verschil maken waardoor die oude wel in een stuk bleef en die nieuwe uit elkaar spatte.

Die nieuwe is inderdaad voor zover ik kan zien puur het glas met en draadje erdoor. Dus tenzij het blusmiddel volledig transparant / onzichtbaar is.... De oude is inderdaad (erg) zwart geworden dus mogelijk(/waarschijnlijk) iets van een blusmiddel.
* RobertMe heeft uiteraard geen idee of dat het verschil maakt. Maar het uhm, letterlijke explosieve effect vond ik wel schokkend Terwijl de oude dan niet geëxplodeerd is.

[Frank__B]

RobertMe schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 15:40:

[...]

De hier (veel eerder) geplaatste opmerking om dan maar meteen "alles" te vervangen vind ik dan ook nog wel een goede. Ook meteen de elcos die er nu af liggen vervangen dan wat goedjoper is als een nieuwe multimeter met tester. (Waarover jullie ook nog wat twijfel hadden? Waarbij ik eerst dus dacht "een is stuk?" en intussen beiden een ander maar hetzelfde gedrag geven aan de multimeter).

Dat is natuurlijk wel het beste. Alhoewel ik deze elko’s zelden stuk zie gaan. Maar het kan nooit kwaad, ze maken ze niet meer zoals vroeger…

Rest alleen de vraag... Hoe groot is de kans dat dit inderdaad alles is? / Hoe/wat kan ik aan de DC kant testen?
De "fatale" fout van gisteren met de nieuwe zekering. Is op het eerste oog niet dezelfde als waarop die stuk is gegaan? De originele zekering is immers nog heel. En doordat ik vooraf niet de diodes los heb gesoldeerd weet ik dus ook niet of dat altijd al stuk was. Kan het dan bv zo zijn dat iets (diode? Mogelijk elco?) geleidelijk is gaan falen en op een gegeven moment daardoor de zekering gesprongen is, en dat nu bij inschakelen die component onmiddellijk hard heeft gefaald en er daardoor geen "opbouw" was?
Dus zeg maar dat eerst een/de falende component ervoor zorgde dat er wat stroom "lekte" en er 3A door de zekering ging en deze netjes doorbrande, en dat nu bij opnieuw inschakelen dezelfde component onmiddellijk 100% stuk is gegaan waardoor er ~16A door de zekering ging en deze "explodeerde"? Of hoe is dat verschil te verklaren?

Het is soms ook wel eens net wanneer je hem inschakelt. Als de wisselspanning net door 0V gaat zal de zekering wellicht geleidelijker doorbranden dan wanneer je hem inschakelt precies bij de maximale spanning. Al vraag ik me af of dat ook echt zo is.

Ik repareer regelmatig Sonos speakers. Daarbij valt mij altijd op dat altijd precies de zelfde diode van de gelijkrichter stuk gaat (en de zekering uiteraard). Na vervangen van de gelijkrichter werken ze allemaal weer als een zonnetje.

[RobertMe]

Rest mij nog de vraag: diodes en elkos van Ali of een Nederlandse shop?
* RobertMe zit niet te wachten op Conrad weer te sponsorren met €8 verzendkosten voor een doos(je) groter dan een A4 (zoals ze de zekeringen en "kappen" verstuurd hebben als twee losse pakketten )

Typeaanduiding op de diodes is 1N5399. Op AliExpress ten overvloede te vinden in 100-packs voor minder dan €5 incl. verzending. Bij Conrad €0,05 per stuk of staffel van 100 voor €0,04 per stuk. Dat lokale winkels duurder zijn, sure. Maar ook nog eens €8 verzendkosten? Nederlandse shops ben ik op dit gebied ook niet bekend mee. TinyTronics heeft ze niet, maar wellicht (/waarschijnlijk) ook niet hun "gebied".
En de elkos had ik CD288H dan al eerder van vermeld als typeaanduiding.

[Frank__B]

Ali/eBay/Conrad, allemaal prima. Uiteindelijk komen ze toch allemaal uit China
Enige verschil zal de levertijd zijn.

[RobertMe]

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 18:10:
Ali/eBay/Conrad, allemaal prima. Uiteindelijk komen ze toch allemaal uit China

En mogelijk de "aanvrager" voor productie en uiteindelijke kwaliteitscontrole Of in ieder geval, dat is wat ik mijzelf nog wel eens wijs maak v.w.b. "producten" (als in: een geassembleerd geheel ). Ik koop dus geen 230V spul uit China zeg maar.

Ok ok, twee mini PCs, maar bij beiden wel de adapter vervangen, dus dat telt niet

Enige verschil zal de levertijd zijn.

In dat geval wordt het "China".

Is het dan overigens ook nog een idee om die "varistor" te vervangen? Hij ligt er toch af, en gezien die niet (goed) te testen is.... En @RobbieT ervaring heeft met "varistor is kapot", maar dat zegt natuurlijk niks over mijn situatie

[RobbieT]

Die varistor is puur een overspanningsbeveiliging, maar die zit voor je diodes over de fase en nul. Als je diodes kapot zijn kan dat al de oorzaak zijn, of erachter is meer kapot.

De varistor kan je er overigens gewoon uithalen, als de zekering dan opeens heel blijft was die varistor kapot.
Wel er weer een in terugzetten een keer voor de beveiliging.

[RobertMe]

RobbieT schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 18:44:
Die varistor is puur een overspanningsbeveiliging, maar die zit voor je diodes over de fase en nul. Als je diodes kapot zijn kan dat al de oorzaak zijn, of erachter is meer kapot.

In dit geval zit de varistor juist achter de gelijkrichter (/4 diodes).
Maar als ik het goed begrijp is het idee dus dat op het moment dat (een van de) diodes van de gelijkrichter sneuvelt en als gevolg de spanning oploopt de varistor "geactiveerd" wordt en in geleiding gaat? Waardoor de stroom direct terug vloeit, oftewel: kortsluiting, en (uiteraard) de zekering dan springt. Met neem ik dan aan als "idee" dat door de varistor de zekering zo snel springt nog voordat er (permanente) schade aan de overige componenten wordt aangericht. Wat in dit geval dus eerstvolgend de elcos zijn, maar die kunnen het dan potentieel wel overleven maar latere componenten kunnen alsnog een tik krijgen.

[RobertMe]

Dus, spullen aan het zoeken (diodes, TVR en elcos). Die eerste twee zijn zo te vinden. Maar die derde... Elco heeft dan opdruk "cd288h" en 200V + 120uF. Die cd288h is het issue niet, maar die combi van 200V + 120uF? Gewoon onvindbaar?!
Dus wat zijn dan "alternatieven"? Moet ik dan uitwijken omlaag (100uF) of omhoog (220uF?)? Of heeft iemand betere DuckDuckGo AliExpress zoek skills?

[Frank__B]

Op eBay(.com) staan er wel genoeg zie ik. Als je zoekt naar 200v 120 uf. Ik zou niet zoeken naar het modelnummer, maar gewoon een alternatief vinden met de zelfde spanning en capaciteit. Je moet alleen even goed opletten welke afmetingen ze hebben. Je kan altijd een hogere spanning of een hogere capaciteit nemen natuurlijk maar het moet wel fysiek passen. En ze verschillen ook aardig in prijs. Low ESR heeft hier geen meerwaarde aangezien je (maar) 100Hz moet afvlakken.

[ Voor 13% gewijzigd door Frank__B op 29-12-2023 23:25 ]

[RobertMe]

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 23:23:
Op eBay(.com) staan er wel genoeg zie ik. Als je zoekt naar 200v 120 uf. Ik zou niet zoeken naar het modelnummer, maar gewoon een alternatief vinden met de zelfde spanning en capaciteit. Je moet alleen even goed opletten welke afmetingen ze hebben. Je kan altijd een hogere spanning of een hogere capaciteit nemen natuurlijk maar het moet wel fysiek passen. En ze verschillen ook aardig in prijs. Low ESR heeft hier geen meerwaarde aangezien je (maar) 100Hz moet afvlakken.

Thanks. Ik ga vandaag even proberen te ontrafelen wat je hier geschreven hebt

Wat dus ook de reden is dat ik op datzelfde nummer (cd288h) zocht. Dan lijkt het mij vrij veilig dat ik dezelfde heb*. Iets dat bij de diodes & varistor een fluitje van een cent was. Vele resultaten en geen keuze in verdere specificaties. AliExpress geeft dan wel vele resultaten op die cd288h, maar vervolgens is er altijd nog een enorme lijst aan keuzes voor spanning en capaciteit, en de door mij gezochte 200V 120uF ontbreekt daarbij dus (bij die wat ik bekeken heb, en verfijnen zoekopdracht levert niks meer op).

* En in dit geval met nog allemaal specificaties onder dit typenummer hoop ik dan maar dat het voor een standaard formfactor staat.

Maar een hogere spanning (bv 400V, met nog steeds een capaciteit van 120uF), of hogere capaciteit (bv 220 uF, met nog steeds een spanning van 200V) zou dus geen probleem moeten zijn? Want die combinaties had ik wel gezien

[Frank__B]

Op zich geen probleem. Maar aangezien in beide gevallen ze ongetwijfeld groter zijn dan de originele (qua afmetingen) vrees ik dat ze niet meer naast elkaar passen (of naast andere componenten). Dus je moet even goed naar de afmetingen kijken en vergelijken met de originele.

En anders dus zoeken naar andere merken/types met 200V/120uF specificaties, maar met de zelfde afmetingen (even gauw ontrafeld/ontcijferd voor je )

[ Voor 5% gewijzigd door Frank__B op 30-12-2023 10:48 ]

[RobertMe]

Hmm, true, grotere spanning of capaciteit betekent natuurlijk ook al snel dat de fysieke afmetingen groter zijn. Dus inderdaad, niet blind kopen en goed opmeten en controleren bij de "nieuwe".
Waarbij neem ik aan de pin afstand ook afwijkend kan/zal zijn (vast wel, want er zijn ook elcos die kleiner zijn dan de pin afstand van deze).

Hoogte maakt dan niet uit (er zit niks boven, en kan bij wijze vn door de hele sub heen steken ), wel de diameter en pin afstand

[Frank__B]

Klopt. Als de afmetingen gelijk zijn, kan je er wel vanuit gaan dat de pin afstand ook wel gelijkwaardig is. Mocht het hele zaakje hierna weer werken, is het wel verstandig om ze met een klodder kit of hete lijm de boel weer vast te zetten. Kan behoorlijk trillen in zo’n subwoofer

[RobertMe]

Frank__B schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 11:13:
Klopt. Als de afmetingen gelijk zijn, kan je er wel vanuit gaan dat de pin afstand ook wel gelijkwaardig is. Mocht het hele zaakje hierna weer werken, is het wel verstandig om ze met een klodder kit of hete lijm de boel weer vast te zetten. Kan behoorlijk trillen in zo’n subwoofer

Hmm, dat verklaard een berg. Heb ik net alle/veel lijm verwijderd

Vooral doe kleine elcos en andere componenten die op pootjes overal bovenuit steken zullen dat helemaal niet zo leuk vinden.

[RobertMe]

Grrml. Op AliExpress & eBay is zoeken / filteren natuurlijk lastig (/onmogelijk) en dan nog ontbreekt (vrijwel) altijd de afmetingen. En als ik al iets vind met afmetingen erbij is het "zwaarder" en daarmee ook groter. Zijnde dat het vaak om 18mm gaat, en de huidige zijn 16mm met echt max 1mm tussenruimte.

Wel bij Conrad een gevonden maar dat is wel fors duurder
Afstand van de pinnen is overigens binnen 6,5mm en buiten 8mm. Dus die rastermaat van 7,5mm zal dan prima zijn (uitgaande dat dat van middenin het gat gemeten is).

[RobertMe]

Frank__B schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 10:46:
Op zich geen probleem. Maar aangezien in beide gevallen ze ongetwijfeld groter zijn dan de originele (qua afmetingen) vrees ik dat ze niet meer naast elkaar passen (of naast andere componenten). Dus je moet even goed naar de afmetingen kijken en vergelijken met de originele.

En anders dus zoeken naar andere merken/types met 200V/120uF specificaties, maar met de zelfde afmetingen (even gauw ontrafeld/ontcijferd voor je )

Deze zouden dus geschikt moeten zijn? 16mm, 220uF en 200V. Daar waar origineel 120uF is en dan ook 16mm en 200V.

[Frank__B]

Als hoogte geen probleem is, dan zal dit wel een goed alternatief zijn inderdaad.

[RobertMe]

Frank__B schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 14:20:
Als hoogte geen probleem is, dan zal dit wel een goed alternatief zijn inderdaad.

Hoogte is inderdaad geen probleem. PCB zit achterin en de elkos wijzen naar voren. En helemaal voor de zekerheid nu ook nog de hoogte gemeten, 25mm. Dus ook dat is identiek. En dezelfde verkoper verkoopt ze ook per 5 met een specs achtig papiertje erbij op de pagina dat naar mijn idee ook de 7,5mm pin afstand aangeeft. Dus dan lijkt alles identiek te zijn op de 100uF hogere capaciteit na.

[RobertMe]

Toch nog een vraagje voordat ik op "Bestellen" klik Die diode, 1n5399, staat bij in de specs dat deze voor 1,5A is. Maar hoe zit dat dan? Gezien de zekering 2,5A is. Heeft dat te maken met de gelijkrichter opstelling of iets dergelijks? Of zie ik iets over het hoofd? (Zijn er bv meerdere uitvoeringen voor verschillende amperages onder hetzelfde typenummer?).

Edit:
Op wikipedia staat een mooi overzicht van deze diodes. Daarin staat ook dat de 1n5399 (per definitie) 1000V en 1.5A is. Dus dan moet het wel kloppen en snap ik uiteraard weer niks van de werking Of de zekering is gewoon veel zwaarder dan logisch.

[ Voor 31% gewijzigd door RobertMe op 30-12-2023 16:06 ]

[Frank__B]

1,5A x 230V = 345W. Aangezien je subwoofer max 200W is zit je met 1,5A wel ruim voldoende. Een zekering is altijd wat hoger aangezien je onder andere ook nog te maken hebt met inrush current zoals ze dat noemen. Een hoge ingaande stroom wanneer je heb net aan zet omdat bijv. alle elko’s nog leeg zijn. Je stelt het amperage van je zekering altijd wat hoger dan wat je maximaal zou verwachten. Anders blijf je steeds bij elk wissewasje je zekering vervangen terwijl er eigenlijk niets aan de hand is.

[RobertMe]

Vandaag de spulletjes van AliExpress ontvangen. Net ook maar eens gesoldeerd, moet alleen nog de "lamp stekker" () in elkaar knutselen (klusje voor morgen of zo). Heb nog een gloeilamp gevonden, maar die is maar 40W (hier werd 60W geschreven) en wellicht dus te ligt @kzin?

[Frank__B]

Je kan natuurlijk ook iets zwaarders nemen, zoals een straalkacheltje. Wel zo'n oude/analoge waarbij je alleen maar schakelaars hebt. Vaak kan je ze nog instellen ook, zet je hem bijv. op 750W. Het zal je zekering niet redden maar waarschijnlijk wel de rest.

En je kan ook met 40W proberen hoor, kan alleen zijn dat als je sub het doet, hij niet helemaal lekker werkt. Maar het is een goede test om te kijken of er geen keiharde kortsluiting in zit.

[RobertMe]

Frank__B schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 08:56:
En je kan ook met 40W proberen hoor, kan alleen zijn dat als je sub het doet, hij niet helemaal lekker werkt. Maar het is een goede test om te kijken of er geen keiharde kortsluiting in zit.

Lijkt mij ook voldoende test? Gezien de zekering de eerste keer al stuk was lijkt het mij voldoende om nu te testen of die niet (weer) kortsluit?

Alhoewel het inderdaad alsnog kan zijn dat meer stuk is waardoor die niet werkt. Maar dat kan ik ook testen zonder de stroom te limiteren lijkt mij dan? Dus eerst met lamp ertussen kortsluiting uitsluiten, en daarna zonder lamp testen of die het daadwerkelijk nog doet. En bij die laatste test zal de kans ook (extreem) laag zijn dat ik alsnog de zekering / ... er uit blaas? (Tenzij ik hem te hard zet )

[kzin]

Ja, zo zie ik het ook. Als je hem niet te hard zet, zal hij ook minder vermogen opnemen. Dus probeer maar eens met een 40W lamp.

Toch nog even dit: De elco's hebben een + en - zijde. Heb je die goed gemonteerd?

[RobertMe]

kzin schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 11:06:
Toch nog even dit: De elco's hebben een + en - zijde. Heb je die goed gemonteerd?

Daar heb ik uiteraard op gelet En idem dito met de diodes natuurlijk. Zelfs de varistor heb ik op dezelfde manier er in gezet (opdruk tegen de elcos), terwijl het daarbij niet uit maakt / niet "richtingsgevoelig" is?

[RobertMe]

Not good.

Lamp lijkt "op het oog" volop te branden. Dit ook onafhankelijk van of ik de sub aan of uit zet (uit zou die natuurlijk sowieso minder moeten verbruiken mag ik toch hopen).

Nu ook maar eens de multimeter aan de AC pinnen gehouden en dan kom ik op 1000 uit op de 2000k stand. Wel hoog dus, maar neem aan dat het oneindig moet zijn?
En over de poten (/ "circuitjes") van de varistor meet ik daadwerkelijk 0 (dus kortsluiting?). Maar de andere delen van de gelijkrichter zie ik dit niet meteen in terug.

Edit:
Varistor er uit gehaald. Dan kom ik weer uit op de elcos in serie. De "serie" heeft een weerstand van 0. "Er tussenin" (dus waar de - van de een op de + van de ander zit) zit wel weerstand "op" maar die veranderd steeds, hetzelfde als dat ik dus met de oude elcos zag als ik ze los had.

Edit2:
Gelijkrichter: met de diodes gewoon geplaatst meet ik op de diode stand op alle 4 ~730 in beide richtingen. Op weerstand meet ik altijd oneindig (in beide richtingen, op alle 4 de diodes). Een (nieuwe) losse diode meet ik ook ~730.
Een nieuwe losse elco vertoont ook hetzelfde gedrag, waarbij dus met een losse de weerstand steeds oploopt.

[ Voor 39% gewijzigd door RobertMe op 09-01-2024 17:28 ]

[kzin]

Lastig. De aan/uit schakelaar is dat die achterop met aan/auto/uit? Als dat het geval is zal de voeding zelf altijd aan zijn, en schakelt alleen de versterker zelf aan en uit (hoorde je een relais clicken als hij aan ging?)

De weerstand van afzondelijke condensatoren lijkt op te lopen, omdat je ze oplaad, zoals iemand al meldde. Als je over de twee in serie meet zul je waarschijnlijk iets anders meten. De varistor had je al vervangen niet?

De varistor wordt gebruikt voor overspanningsbeveiliging. Raar dat nu al 0 ohm meet. Als hij inderdaad parallel aan de aan de voedingsspanning zit, moet de subwoofer ook zonder varistor kunnen werken. Brandt de lamp ook (bijna) volop zonder varistor?

Edit: Je kunt ook even meten wat voor weerstand je meet tussen fase en nul (op de voedingsaansluiting dus)

[ Voor 7% gewijzigd door kzin op 09-01-2024 18:53 ]

[RobertMe]

kzin schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 18:41:
Lastig. De aan/uit schakelaar is dat die achterop met aan/auto/uit? Als dat het geval is zal de voeding zelf altijd aan zijn, en schakelt alleen de versterker zelf aan en uit (hoorde je een relais clicken als hij aan ging?)

Klopt, uit is de aan/auto/uit schakelaar achterop. Met insteken ook geen verschil gemerkt tussen insteken als die op "aan" stond vs dat die op "uit" stond. Maar... heb het bordje weer semi ingebouwd (met twee schroefjes "vast" gezet, maar niet helemaal ingedraaid), dit zodat ik de aan/uit led kon aansluiten. En dat inbouwen zal mogelijk ook het geluid wat dempen, als die klikt. En natuurlijk niet geluisterd of ik een klik hoorde.

De weerstand van afzondelijke condensatoren lijkt op te lopen, omdat je ze oplaad, zoals iemand al meldde.

Volgens mij was dat eerder mijn eigen, onbevestigde, vermoeden. Maar bij deze bevestigd dus.

Als je over de twee in serie meet zul je waarschijnlijk iets anders meten.

De twee in het bord meten samen 0 ohm. Maar hier en daar zitten daar ook nog wat weerstandjes tussen. Meen dat het @Frank__B was die eerder schreef dat die weerstandjes de elcos waarschijnlijk "leeg trekken" als de stroom er af is? Mogelijk dat ik daardoor 0 ohm meer. Misschien dat ik vandaag, of anders morgen, even probeer twee stuks in serie te testen losstaand.

De varistor had je al vervangen niet?

Correct, daarvoor had ik ook nieuwe besteld en gisteren ook een nieuwe er in gezet.

De varistor wordt gebruikt voor overspanningsbeveiliging. Raar dat nu al 0 ohm meet.

Nja, het was 0 ohm tussen de "circuitjes" / "traces". En die mete ik ook zonder varistor. Dat is namelijk ook waar de elcos tussen zitten. De varistor heeft 1 poot in dezelfde trace als de + van de ene elco en de andere poot in de - van de tweede elco. Zonder varistor (die heb ik er weer uit gehaald) is het meetresultaat hetzelfde en dus mogelijk (/waarschijnlijk?) het gevolg van de elcos in serie.

Als hij inderdaad parallel aan de aan de voedingsspanning zit, moet de subwoofer ook zonder varistor kunnen werken. Brandt de lamp ook (bijna) volop zonder varistor?

Dit heb ik niet (meer) geprobeerd. Maar de varistor is er nu uit dus kan ik de volgende keer wel proberen. Hij zit overigens dus wel ná de gelijkrichter, en dan dus voor / " over" de elcos in serie.

[kzin]

RobertMe schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 19:01:
[...]

De twee in het bord meten samen 0 ohm. Maar hier en daar zitten daar ook nog wat weerstandjes tussen. Meen dat het @Frank__B was die eerder schreef dat die weerstandjes de elcos waarschijnlijk "leeg trekken" als de stroom er af is? Mogelijk dat ik daardoor 0 ohm meer. Misschien dat ik vandaag, of anders morgen, even probeer twee stuks in serie te testen losstaand.

Ja, dat is inderdaad gebruikelijk bij elco's die hoge spanning voeren. Ze zijn te zien op de foto die je gemaakt hebt. Er staat 824 op, dat is 820000 ohm, oftewel 820 kilo ohm. Niet dus de 0 ohm die je gemeten hebt.

[RobertMe]

kzin schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:11:
[...]


Ja, dat is inderdaad gebruikelijk bij elco's die hoge spanning voeren. Ze zijn te zien op de foto die je gemaakt hebt. Er staat 824 op, dat is 820000 ohm, oftewel 820 kilo ohm. Niet dus de 0 ohm die je gemeten hebt.

Ik zat al op "resistor 824" te googlen maar vond niet wat het nu was. Dus thanks voor deze info . Ik ga nog eens verder puzzelen morgen, waarschijnlijk gewoon de elco's er af halen en kijken wat dan gebeurd. Zou mogelijk dus ook defecte weerstand kunnen zijn gok ik? Want meer zit er zo uit mijn hoofd niet.

[Frank__B]

Ik verwacht niet dat de weerstand defect is. Deze zullen eerder doorbranden dan kortsluiting geven. Ik ben toch echt bang dat (één van) je transistoren kapot is/zijn. De collector van de ene transistor zit aan de "+" en de emitter van de andere transistor zit aan de "-" als ik naar de printplaat kijk. Beide transistoren zitten aan elkaar met respectievelijk de emitter en de collector. Lijkt mij een vrij standaard "push/pull" schema.

Maar zoals eerder aangegeven, eruit halen valt niet mee gezien de koelribben...

[ Voor 36% gewijzigd door Frank__B op 10-01-2024 09:46 ]