Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)

[RobertMe]

Beste mede-Tweakers,

ik heb al een aantal jaren een Jamo Sub 210. Echter bleek deze een tijdje terug defect te zijn en geen teken van leven meer te geven. Dit in de zin van dat er een power LEDje op zit die niet meer aan gaat (auto mode ging die sowieso automatisch aan, On stand weet ik eigenlijk niet of die altijd brand, maar zou ik wel vanuit gaan, en ook dan gaat die niet aan), en uiteraard produceert die ook geen geluid meer.

Nu heb ik deze eens uit elkaar gehaald en als totale leek "geïnspecteerd". Visueel zie ik daarbij, nogmaals als leek, niks dat stuk oogt. Nu heb ik ook eens willekeurig de multimeter op wat "lijnen" gehouden (op weerstand stand, heeft geen continuiteits stand). En nu heb ik het idee dat, minimaal, de zekering overleden is.

Om te beginnen even een aantal foto's, van wat ik denk dat het belangrijkste bordje is en o.a. de voeding op zit(?) en de naar mijn idee zekering die overleden lijkt:


De grote ("4" pins) connector (met maar 2 daadwerkelijke pinnen) linksboven op het bordje is waar de AC kabel op is aangesloten. De onderste pin gaat vervolgens naar die hoge opstaande cilinder (met F2.5 markering) en van daaruit naar de kleine zwarte component rechts ervan en beide "lijnen" (dus van hier uit en ook van uit de andere pin) via de gele condensator(?), door de zwarte spoel(?) naar een setje van 4 diodes, waarbij in ieder geval de 4 diodes in een gelijkrichter / rectifier opstelling staan, om van AC naar DC te gaan? Tot zover mijn beperkte zoek skills, hoe ik uiteindelijk er tegenaan ben gelopen dat die 4 diodes in een gelijkrichter opstelling staan ben aangelopen ben ik al kwijt Ik zag gewoon een aantal diodes, was op een gegeven moment wat aan het opzoeken, en toen liep ik er tegenaan dat AC => DC kan met 4 diodes in de juiste opstelling.

Met de multimeter heb ik hier dus aan gemeten en in ieder geval de enige conclusie die ik tot nu toe heb kunnen trekken is dat als ik "achter" die opstaande cilinder meet tot helemaal rechts op het bordje, achter de diodes, dat er signaal is (vanaf beide pinnen). Neem ik echter de zwarte cilinder mee in de meeting dan is er geen signaal meer. En ook als ik direct op beide pootjes test is er dus geen signaal.
En gezien de "F" markering had ik zo'n vermoeden dat dit zou staan voor "Fuse", wat ik op internet bevestigd heb. En ook dat ik een zekering "zo" moet kunnen doormeten, met eender welke volgorde van de multimeter probes op de pinnen van de zekering. I.t.t. (bv) een diode die dus maar in een richting "signaal" door laad en de volgorde dus van belang is.
Daarnaast heb ik ook een aantal andere paden "gemeten" waarbij ik zo kan zien hoe ze in elkaar steken (traces zijn ook lekker dik/breed en makkelijk te volgen voor een leek ) en die waren allemaal in orde.

Mijn eerste vraag is nu: hoe nu verder?
Idealiter vervang ik de zekering en probeer de boel dan uit. Echter snap ik niks van de symbolen / indicaties hierop, dus een nieuwe bestellen wordt dan lastig. Laat staan dat ik weet waar zoiets vandaan te halen (AliExpress is mijn go-to shop geweest voor wat simpel spul v.w.b. ESPtjes en wat spul, maar daar zal ik door de bomen het bos niet vinden zonder een specifieke model / type indicatie).
Daarnaast heb ik natuurlijk geen garantie dat alleen de zekering stuk is, of dat er juist iets stuk is en vervolgens uit beveiliging de zekering zijn werk heeft gedaan. Waarbij ik aan het denken was dat ik wellicht gewoon een stuk draad "over" de zekering heen kan solderen (dus de zekering er af halen en dan een een stuk draad tussen beide gaatjes, of eventueel zelfs een stuk draad gewoon tussen de twee punten van de zekering solderen en tijdelijk de zekering nog laten zitten). Dat is wellicht nog een "tussenweg" om uit te vinden of inderdaad alleen de zekering stuk is? Ik heb alleen geen idee hoe veilig dat is? Uiteraard dan wel alleen in een "test opstelling" en niet beoogd om de zekering er permanent uit te laten.

Bedankt voor het lezen van deze lange vraag, en alvast bedankt voor de antwoorden

[RobbieT]

Er zit dus waarschijnlijk zoiets onder de krimpkous:

https://www.conrad.nl/nl/...oud-10-stuk-s-533530.html

En de zoekopdracht bij Conrad:
https://www.conrad.nl/nl/...e-zekeringen-0217106.html

[RobertMe]

Alle drie bedankt zover.
V.w.b. gebruik zonder zekkering was ik dan wel van plan om de boel aan te sluiten op een eigen groep (bv wasmachine uittrekken, die zit op een eigen groep). Maar gewoon niet doen dus.

theuser schreef op zondag 10 december 2023 @ 16:02:
Als je de zekering er uit soldeert en de krimpkous er af snijd kun je wel zien wat er op de zekering staat.

Goede tip. Os dus een glaszekering met krimpkous. Die kan ik dan wel proberen te "ontmantelen" ja.

Niet kopen bij AliExpress ,ik heb zekeringen van 1A gehad die niet werkten (16A ging eruit )!

Noted.

Het is verstandig eerst de 4 diodes te meten (diode stand multimeter 1 kant +_ 0,6V andere kant op geen doorgang ) als er een is sluiting is eerst vervangen.

Diodes goed meten kan ik inderdaad ook nog proberen ja. Ik weet alleen niet of ik begrijp wat je specifiek bedoeld. De MM die ik voor handen heb (el cheapo no name ding*) geeft op die grote die grote diodes waar @kzin denk ik op doelt (onder de HW763) geven ~365 aan. De diodes die ik bedoelde (2 van zichtbaar rechtsboven tussen de spoel en grote condensatoren) geven ~1 aan (001, daar waar open circuit een links uitgelijnde 1 is), maar dat zal komen door de rectifier opstelling waarbij ze in een cirkel staan en de stroom altijd een weg vindt via de andere diodes?. Ik weet alleen de betekenis van deze getallen is

Heb je oude dingen met zekering (lamp of zo) met zekering , kun je deze eventueel gebruiken !

Hmm. Niet dat ik zo weet.

kzin schreef op zondag 10 december 2023 @ 16:12:
Op de printplaat staat inderdaad F2.5A. Je zou hem kunnen vervangen door een 2.5 A glaszekering, als je daar draadjes aan knunt solderen.

F2.5A is 2,5A zekering dus? Ik wist niet zeker of die 2,5A nu specificatie was of een gewone nummering. Want de diodes etc zijn gewoon oplopend genummerd naar mijn idee. En van mijn beperkte kennis van geknutsel met ESPs heb ik ook het idee dat het normaal gewoon een oplopend identificeerbaar nummer is om te verwijzen naar componenten op specifieke plekken.

voor de HW763 heb je het hoogspannings gedeelte, daarna de 4 diodes voor gelijkrichting.

Die diodes had ik zo snel nog niet ontleed. Meten had ik aan de onderkant van het bord gedaan puur op continuiteit, en niet aan de bovenkant naar componenten gekeken. En zo vrij snel de defecte zekering gevonden en niet meer verder gekeken. Die wat ik bedoelde zitten zoals hierboven al aangegeven rechtsboven in de hoek, 2 stuks zichtbaar rechts van de spoel.

dus inderdaad meet de 4 dioden eens door. Ook D13 en D15.

Die 4 grote onder de HW763 dan ~365. Met D13 & D15 bedoel je denk ik D13 & D16? Helemaal rechtsboven dan. Dat zijn D13 en D16 zichtbaar met D14 & D17 erbij niet zichtbaar. Een D15 kan ik ook zo snel niet vinden (wel C15, de rechtse condensator, maar ik weet niet of de nummeringpet type component is of over alle type heen. Ergo: kan een R1, D1 en C1 bestaan? Of is het dan R1, D2, C3?). Maar over die 4 meet ik dus ~1, maar ik vermoed dat dat komt voordat ze in een rondje zitten?

Detail foto's (note: bordje "omgedraaid", om geen schaduw te krijgen)

De twee transistoren op de koelblokken doormeten is wat lastiger, maar je kunt wel testen op kortsluiting.

"Op gevoel" deze opgezocht op de achterkant. Maar met MM op weerstand meet ik bij beiden over alle combinaties van de 3 pennen 0. Lijkt mij dus geen uitsluitsel te geven over kortsluiting? Of ze zijn beiden stuk? Of de circuits zijn zo aangesloten dat er alsnog "iets stroomt"?

Pas op met de twee condensatoren rechts van dat zwarte blokje. Die kunnen eventueel spanning vasthouden. Even meten en desnoods kortsluiten met draadje (wel weer weghalen)

Te laat Maar eigenlijk is die al een jaar of 2 " bekend stuk", en ik kwam toevallig er achter dat die stuk was (opnieuw aangesloten, testen "doet het niet?!"), dus kan al veel langer stuk zijn. En lijkt mij niet dat ze zo lang spanning vasthouden.

RobbieT schreef op zondag 10 december 2023 @ 16:37:
Er zit dus waarschijnlijk zoiets onder de krimpkous:

https://www.conrad.nl/nl/...oud-10-stuk-s-533530.html

En de zoekopdracht bij Conrad:
https://www.conrad.nl/nl/...e-zekeringen-0217106.html

[Afbeelding]

Thanks and noted. Als ik zekerheid heb dat inderdaad de zekering stuk is even bestellen.

* Wellicht toch eens een Brymen BM257 kopen. Heb die wel eens aangeraden zien worden. Maar met incidenteel gebruik nog niet "over gestapt".

[RobbieT]

De diodes horen zoals op het plaatje erin te zitten.
En dus in de richting van de pijl door te laten, niet in de andere richting.

[RobertMe]

RobbieT schreef op zondag 10 december 2023 @ 19:00:
De diodes horen zoals op het plaatje erin te zitten.
En dus in de richting van de pijl door te laten, niet in de andere richting.

[Afbeelding]

Nogmaals gemeten, maar resultaat is hetzelfde: 000 / 001 (op diode tester stand).
Wat ik dan gedaan heb:
1 probe op de "L" en 1 op de "+". Vervolgens die van "+" naar "-". Dan die van " L" naar "N". En dan nog eens van "-" naar "+". Dus de 4 combinaties tussen L/N vs +/-. En vervolgens ook nog eens de probes ongewisseld, dus probe die ik eerst op +/- had op L/N gebruikt en die wat ik eerst op L/F had op +/-. Ik neem aan dat dat voldoende zou moeten zijn? En dat er dan toch ergens een meet verschil in moet zitten?

Wat wel zo is is dat de capacitors semi tussen de + en - in zitten. In de zin van dat een capacitor van + naar "X" gaat en de andere capacitor van - naar "X".
Daarnaast zit er nog een "ding" direct tussen de + en - in:

Het oranje "bolletje" dus.

[RobertMe]

Kwam nu ook nog een type markering tegen, "HYS2D100" en "PCB100313B1". Hierop zoeken levert deze Poolse (vertaalde) pagina op:
https://www-elektroda-pl....x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp

De post aldaar spreekt (ook) over de zekering, F2.5A; Capacitor C14, weerstand R33 dn transistor TR1.

Dit is capacitor C14:

Die lijkt mij er okay uit te zien?

Vervolgens R33:


En TR1:

[RobertMe]

RobbieT schreef op zondag 10 december 2023 @ 19:42:
Ik zie niet welk oranje bolletje je bedoelt.

Dat wat helemaal in de (witte) lijm zit ingepakt tussen de twee condensatoren in

Maar meestal staat er op de print wel een markering bij wat er zit en/of op het component zelf.

Markering zou TVR2 kunnen zijn:

Soms is wat eruit solderen handiger meten, dan is er niet van alles wat je meting om zeep helpt.
Die diodes hoef je maar aan 1 kant los te solderen om ze goed te kunnen meten.

Dat zou inderdaad ook nog een optie kunnen zijn. Maar dan heb ik zometeen het hele bord uit elkaar gehaald

[RobbieT]

Voltcraft is huismerk van Conrad.

Bestel misschien gelijk de elco's en diodes en wat je verder nodig hebt. (soldeertin? electronica soldeerbout?)

Elco's kan je vaak net zo goed vervangen, vooral de Chinese exemplaren zijn vaak van slechte kwaliteit en na een paar jaar op.
Vaak barst of de bovenkant zelfs open, of wordt de stop aan de onderkant eruit gedrukt.

Dat gele ding waar TVR2 bij staat is een varistor.
Die beveiligd tegen overspanning, het is een weerstand die bij een te hoge spanning in geleiding gaat.
Zal waarschijnlijk over de fase en nul heen staan.

Gaan een enkele keer kapot en blijven dan in geleiding staan wat kan geven wat je hebt.
Dus zeker even doormeten, die mag niet geleiden als je met de multimeter meet.

Die kan je voor een test er doorgaans wel uithalen als die kapot blijkt te zijn, als dat het oplost daarna alleen vervangen door een van hetzelfde type.

[ Voor 52% gewijzigd door RobbieT op 12-12-2023 13:55 ]

[RobertMe]

Lijkt mij dat deze gezien de algehele kleurstelling wel afgeschreven kan worden En uiteraard meet ik ook een oneindige weerstand er doorheen.

RobbieT schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 15:37:
[...]


Persoonlijk zou ik geen nieuwe multimeter aanschaffen alleen om elco's te kunnen meten.

Ook waar. Maar het zijn natuurlijk meerdere dingen. Die wat ik nu heb zou (waarschijnlijk) niet veilig genoeg zijn voor gebruik op 230V (wel gedaan); Ontbreken van continuiteits-test; Mogelijk niet heel nauwkeurig; Niet kunnen testen elcos;

Je kan het geld net zo goed aan een collectie goede kwaliteit elco's besteden.

Dat is natuurlijk ook geen slecht idee om er daarvan "alvast te hebben". Tips? Voor een redelijk algemene set / bredere toepasbaarheid (dus zeg maar: liever van elk type 2 of 3 stuks en 20 types dan 2 verschillende en dan 10 stuks per type). Zelfde mag ook voor diodes. Dan "bestel ik die in een keer mee".

[RobertMe]

Dus...
Vorige week de zekeringen ontvangen en vandaag de "kappen" (note to self: deze worden volledig los / per stuk verkocht en niet als paar. Gelukkig 10 stuks besteld, voor 10 5 zekeringen nu).

Voordat ik deze gesoldeerd heb nog getwijfeld over of ik, net zoals bij de oude, een krimpkous er omheen zou doen. Maar gezien de oude nog heel was er vanuit gegaan dat dat wel los zou lopen.

En uhm...
De zekering doet het:

De subwoofer vermoed ik helaas nog steeds niet
Gezien er geen ledjes of zo op het bord zitten en de enige indicator de led voor in de kast is het PCB "half" in de kast geplaatst en met 1 schroefje semi vast gedraaid. Toen ik de stroom in stak was het dus * flits * langs de openstaande randen. En daarna scherven opruimen die in de kast lagen.

Vervolgstappen zou dan alsnog worden wat zaken los solderen en doormeten. De diodes dan bv. Maar de capacitors zou ik dan een andere multimeter voor nodig hebben. En andere zaken zoals de spoelen en transformators was lastig / onmogelijk meen ik begrepen te hebben?
Daarnaast de vraag "hoe nu veilig verder?", naar aanleiding van de eerdere opmerking van @kzin hier om voorzichtig te zijn met rest-spanning in de capacitors. Deze zal ik dus veilig moeten zien te ontladen voor het geval dat?

[RobertMe]

memphis schreef op donderdag 28 december 2023 @ 21:47:
[...]


Dat gele ding is op de print als CX1 aangegeven dus een condensator. Op de TVR positie zie ik geen component.

Ik denk dat @RobbieT deze bedoeld

Die had ik eerder gepost: RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)" & RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)" & RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)"

Maar als je sluiting meet aan de 220v kant zal de gelijkrichter (4 diodes rondom D13/D16) defect zijn. Vaak kan het alleen de gelijkrichter zijn

Yes, ook die wil ik even (met een poot) los maken om te meten.

maar het kan ook bij de 2 schakeltransistoren zitten (die aan het koelblok).

Dat is volgens mij lastiger te testen, voor een leek?

En als het echt een kettingreactie was kan ook secundair een sluiting geweest zijn die een kettingreactie terug de voeding in heeft veroorzaakt.

Je bedoelt dan...? Iets vanuit de DC (/laagspanning) kant dat ook de hoogspanning / AC "meeneemt" / "terugslaat"?

[RobertMe]

Dit was een condensator toch? Die ik op continuïteit kan testen op kortsluiting/stuk? Met de multimeter op weerstand meet ik in ieder geval oneindig (beide richtingen op / ook als ik de probes omdraai). Dus die is dan nog in orde naar ik aanneem.

[RobertMe]

Eerste de beste diode:


Deze lijkt mij al stuk? Uiteraard hoort die in een richting een lage weerstand te hebben, maar 0 in beide is niet de bedoeling?

[RobertMe]

Update:
Van de 4 diodes zijn er 2 dood. Dat betekent: 0 in beide richtingen op diode stand en 0 op weerstand.
De andere 2 meten 657, 658 in de diode stand (of oneindig dan omgedraaid).

Het gaat hierbij om D13 (helemaal vooraan) & D17 (achterste van de drie) die overleden zijn. D14 (middelste van de 3) en D16 (rechts, 90° gedraaid in richting) zijn de nog werkende


Wat zijn nu eventuele vervolgstappen? Eerder werd nog gewezen op de oranje/gele TVR2. Maar die zit zo ingepakt in de lijm dat die waarschijnlijk niet er uit te krijgen is (ook de pootjes zitten ingepakt, dus alleen pootje terugtrekken wordt ook al lastig)

@Frank__B de diode stand ken ik inderdaad wel Maar in deze kwam ik nog van de weerstand stand af van de condensator. En weerstand meten "kan vast altijd" (een diode stand op een weerstand, condensator, ... zal gok ik weinig doen?)

[RobertMe]

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:10:
Als twee diodes defect zijn, dan is de kans dat die twee zwarte elco's ook defect zijn, want die hebben AC voor hun kiezen gehad, terwijl ze alleen voor DC geschikt zijn. Kun je waarschijnlijk wel in het circuit meten op de gewone ohm stand.

Dat durf ik niet te zeggen. Voor beide veranderd de meting continu (lijkt op of af te lopen), maar deze lijkt niet (perse) 0 te zijn. Wat ook opvalt is dat als ik de probes omdraai is dat de meting dan negatief is. Kan dit het gevolg zijn van het "opladen" (en ontladen?) van de elco's door de multimeter? En daarnaast zitten er sowieso weerstanden overheen:

R40 zit hierbij direct tussen de pootjes van de binnenste elco. R31 zit rechts ervan het binnenste pootje van de (buitenste) elco, met rechts daarvan weer het buitenste pootje.

Oh Ja: nu is waarschijnlijk de sluiting tussen de AC pennen weg, meet maar eens.

Correct (alhoewel er zonder zekering ook geen sluiting was , maar ook als ik aan de andere kant van de zekering meet en dan de pen is er geen sluiting).
De spoel(?) en weerstand (R42) vooraan lijken dus in orde:

[small]Note: CX1 ligt er dan nog af / is wat ik er vanmorgen af heb gehaald. De overige plekken waren altijd al leeg).

[RobertMe]

@kzin & @Frank__B v.w.b. de transistors had ik dat ook al gedacht ja. Puur los pogen te solderen zodat de pootjes geen contact meer maken met de traces. Maar is dan alsnog een krap klusje.
V.w.b. mogelijkheden heb ik denk ik beide. Bij mijn eerste el-cheapo bout zat een "pompje", die ik nu ook gebruikt heb. Maar ook eens een keer met bestellen van wat tin zo'n "lint" meebestelt.

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 13:59:
Ik hoop niet dat de 200V slaat op een maximale werkspanning van 200 volt want als je 230 V gelijkricht krijg je 325 V.

, goed punt. (Niet dat ik weet of did 325V klopt, maar 200V is in ieder geval minder dan 230V netspanning). Maar het staat er echt:

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:00:
Wat betreft de elko’s, je mag er inderdaad van uit gaan dat ze het zelfde reageren. Maar meet ik ze zelf via de 200 stand (weerstand). Of via een ESR meter, dan weet je ook de ESR waarde en de capaciteit.

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:07:
Ja @Frank__B heeft gelijk. Meet op de 200 ohm stand. Zelfs dat zegt niet alles. Het kan zijn dat de elco op de lage spanning van de multimeter zich goed gedraagt, maar op een hogere spanning doorslaat en gaat geleiden.

Gek genoeg lijken ze nu beiden uberhaupt anders (en hetzelfde?) te reageren. Zowel op 200 ohm als 2000k ohm.
Wordt dan toch een nieuwe multimeter met capacitor test kopen?

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:07:
[...]

Ik gok dat ze in serie staan. Al kost je dat wel de helft van je capaciteit.

Volgens mij is dat niet het geval?

Gaat om het gaatje direct onder / tegen R40 en de 3 gaatjes in lijn erboven.
De trace helemaal bovenaan is dan een ("uitgaande") poot van de gelijkrichter, de "onderkant" van R40 de andere ("uitgaande") poot van de gelijkrichter. Waarbij beiden dan via de elco op dat nieuwe eilandje van R40/R31 uit komen. Dat lijkt mij dus geen serie?

[RobertMe]

Frank__B schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:38:
Ik verwacht niet dat de weerstand defect is. Deze zullen eerder doorbranden dan kortsluiting geven. Ik ben toch echt bang dat (één van) je transistoren kapot is/zijn. De collector van de ene transistor zit aan de "+" en de emitter van de andere transistor zit aan de "-" als ik naar de printplaat kijk. Beide transistoren zitten aan elkaar met respectievelijk de emitter en de collector. Lijkt mij een vrij standaard "push/pull" schema.

Maar zoals eerder aangegeven, eruit halen valt niet mee gezien de koelribben...

Waarschijnlijk dan dus toch "afgeschreven"? Ik kan natuurlijk wel pogen (zoveel mogelijk) andere componenten los te peuteren zodat de transistoren alsnog los staan?

In ieder geval net de elcos er af gehaald, met hetzelfde resultaat: + en - maken kortsluiting / 0 ohm.

Wel nog ren kleine verrassing gevonden:

Die diode zat onder de lijm verstopt tussen de koelribben en elcos. Met een poot los dacht ik dat die stuk was, met twee poten los... lijkt die toch correct te werken (~630 op diode stand in ene richting, oneindig / ongeldig in de andere richting).
En ook zonder deze diode meet ik dus nog steeds 0 ohm tussen de + en -.

[RobertMe]

Dit is ook een condensator? (C16 markering)
Die meet in ieder geval heel snel oneindig / ongeldig (op weerstand). Dus ook die is nog in orde?
Voor het resultaat van de meting tussen + en - maakt die ook niet uit. Blijft 0 ohm.

[RobertMe]

BernardV schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:52:
Als je dat setje diodes hebt zou ik de gelijkrichtdiodes ook vervangen door die 1N5408 dat zijn waarschijnlijk ook dezelfde.

De gelijkrichter was 1N5399 en daarvan heb ik er intussen 100 (of 96 ) nog liggen Daarvan waren er sowieso 2 stuk en dus meteen alle 4 vervangen. De grote elcos bij de gelijkrichter zijn ook vervangen maar bieden dus ook geen soelaas.

V.w.b. "de rest":

De onderste diode (D4, maar niet te lezen) onder de kleine elco, meet in het bord prima (? 613 op diode test, andersom uiteraard niet). Hetzelfde voor D20, naast de onderste transformator (634 vs dan wederom niks). In de onderste koelrib zit ook nog D15. Die heb ik er uit gepeuterd en meet 625. Ook prima dus lijkt mij. Of in ieder geval geen die stuk / kortgesloten is. Deze drie, + die van tussen de elcos en koelrip zijn " FR107" diodes (als ik het goed ontcijfer).

Verder zitten er dan nog 2 super kleine diodes bij de bovenste transformator. De twee kleine elcos tussen de bovenste koelrib en transformator. Bij beide transistors een weerstand. Een grotere opstaandd weerstand tussen de onderste transistor/koelrib en grote transformator. En onderlangs nog een elco. Ik gok kleine condensator (component nummer/aanduiding niet zichtbaar)? Een microchip (4x 2 pootjes, aanduiding iets met 547540?), nog een weerstand. En nog een aantal kleine rode bolletjes die als ik het goed zie ook condensatoren zijn (C nummers).

Edit:
En aan de overkant:

Die 4 grote diodes heb ik zo in het bord getest, en allemaal ~360. De rest heb ik mij niet aan begeven. Maar ik weet ook niet of hier iets te zoeken valt? Grootste probleem is dan waarschijnlijk dat de transistoren niet te testen zijn en daardoor ook een beetje onbekend is of het probleem daar in zit of, mogelijk "aan de overkant"? (Als het niet een transformator zelf is).

[ Voor 17% gewijzigd door RobertMe op 10-01-2024 18:40 ]

[RobertMe]

* oeps *

Deze twee lijken ook in orde. Geen kortsluiting. Weerstand loopt super snel op (doordat het maar 4.7uF en 50V is neem ik aan). Dit zijn dan C13 & C14 van tussen de bovenste (/buitenste) koelrib en transformator).

Zo blijft er weinig over dadelijk (Op de transistors na)

De transformatoren heb ik eens de multimeter aan beide kanten gehouden (dus de ene pen aan hoogspanning en ander aan laagspanning?), en dan alle pootjes / combinaties na gegaan, maar allemaal oneindig / geen waarde. Dus die lijken mij prima?

[RobertMe]

Ik weet wat me morgen te doen staat


Helemaal met punttang kunnen losdraaien, ik heb best kleine vingers, maar kom al niet goed tussen de koelrib en transformator, laat staan dat ik de schroef krijg vastgepakt tussen de zijkanten van de koelrib.

Overigens niet met dit tangetje los gedraaid. Leuk om kleine componten vast te pakken / los te trekken, maar niet "grippie" om een schroef mee los te krijgen. Maar wel dun genoeg om weer er achter te komen, wat met kleine schroevendraaier niet lukte.

[RobertMe]

Frank__B schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 21:05:
Kleine tip: eerst middelste en één van de buitenste pinnetjes tegelijk verwarmen, transistor kantelen, dan middelste en andere buitenste pin tegelijk verwarmen en dan weer de transistor de andere kant op kantelen. Zo kan je hem heen en weer kantelen totdat je hem eruit hebt

Of alle 3 de pinnen tegelijk als je soldeerbout groot genoeg is…

Jup, heb intussen al wat ervaring met los wrikken (maar dan niet met drie pootjes "tegelijk"). Maar inderdaad, om en om verwarmen en kantelen.

Ben er allenog niet over uit of ik eerst even met soldeerpomp er bij moet. Dan blijft ook nog wel eens zo weinig soldeer over dat ik met de bout het laatste niet meer verwarmd krijg (en dus toch weer extra tin aan de bout moet doen).

Edit:
Of misschien inderdaad proberen met de grote platte (/mesje) punt. Heb de TS100 bout incl set aan punten.

Edit2:

De rechtse dan. Alhoewel ik denk dat die nog te kort / small is om ze alle drie in een keer te raken.

[ Voor 20% gewijzigd door RobertMe op 10-01-2024 21:19 ]

[RobertMe]

Nieuwe dag nieuwe ronde nieuwe kansen:


Typeaanduiding: J13007-2
Gevonden pin volgorde: base, collector, emitter (links - rechts)
Getest op basis van dit artikel: https://www.wikihow.com/Test-a-Transistor

Dus multimeter op diode stand en vervolgens getest met zwarte probe op de linkse pin, en de rode probe op midden en rechts. En daarna met de rode probe op de linkse pin en de zwarte op midden en rechts.
Alle metingen zijn daarbij hetzelfde: 001. (Ter vergelijking: met diodes kom ik dus op 630 of iets dergelijks uit. Volgens mij is de meting afhankelijk van de multimeter?).

Dat wordt dus de transistors zoeken. En daarnaast iets m.b.t. de koelpasta (waarmee intussen mijn vingers en telefoon onder zitten ).

Op de print meet ik nu op de 2000k weerstand stand tussen de + en de - 13xx of 16xx afhankelijk van de probe "richting". Dat lijkt mij dus beter, alhoewel ik niet snap waarom de meting anders is als ik de probes omdraai?

En uhm... het PCB is beschadigd geraakt:

Blijkbaar is de trace meer een "sticker"?! Die aan het linkse gaatje (midden van de foto) heeft losgelaten.

[RobertMe]

Frank__B schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 17:21:
[...]

Dat hoort niet inderdaad. Deze zijn wel overleden. Als je er een aantal bestelt, doe voor de zekerheid wat extra. Je weet immers niet of je aan de secundaire kant nog problemen hebt…

AliExpress zal vast een leuk setje hebben van 10/50/100 of zo . De diodes heb ik er nu ook genoeg (100 stuks).

[...]

Oeps, dat was ik nog vergeten te vertellen…

Of jij het vergeten bent weet ik niet. Maar het was gemeld (denk overigens ook door jou, of @kzin).

Ja, koelpasta is vrij essentieel. Zorg ook goed dat de behuizing niet contact maakt met de koelribben. Ik neem aan dat er ook iets van rubber of mica tussen de transistor en de koelribben zat, voor warmte geleiding maar ook elektrische isolatie.

Ik heb voor de rest niks aangetroffen. Alleen de transistor zo met wat pasta tegen de koelribben aan. Geen rubber of wat dan ook.
V.w.b. koelpasta, volgens mij heb ik nog een "spuit" liggen voor, bv, een CPU (koeler) kan dat er gewoon op? Of is dat alleen in naam hetzelfde?

[...]

Ja, dat gebeurt wel eens. Waarschijnlijk is het allemaal wat te heet geworden in combinatie met iets meer geweld dan gebruikelijk. Niet direct een ramp want de transistor zit stevig vast op de koelribben.

Nieuwe transistoren hebben vaak langere pootjes, je moet zelf de lengte afknippen na solderen. Wat je kan doen is ze niet afknippen maar ombuigen naar een ander padje waar de printspoor heen loopt en daar (ook) aan vast solderen. Je kan vrij eenvoudig zien waar de printsporen lopen.

Dat is wel een goed idee. Als... het lukt, want het trace loopt diagonaal weg en beslaat maar 2 millimeter.

Gaat hierbij dus om het onderste gaatje, dat uitkomt bij het soldeerpunt(en) boven/naast R26.

Edit:
Foto van de koelribben:

En de transistor zat er zo plop tegenaan. Koelpasta resten op de koelrib & transistor. Is verder ook niks uit/afgevallen dat ik niet gezien heb. En de "streep" is een stukje rib waar de transistor tegenaan zat (geleiding voor de warmte vanaf zijkant of geleiding zodat die recht op het bord staat? ).

[ Voor 13% gewijzigd door RobertMe op 11-01-2024 18:18 ]

[RobertMe]

Als het goed is vallen de transistors vandaag in de brievenbus

Even voor de zekerheid: deze pasta is dus prima om te gebruiken voor tussen de transistor en het koelblok?

(Uiteraard dan een extreem klein druppeltje)