Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)

[RobertMe]

kzin schreef op donderdag 28 december 2023 @ 18:51:
[...]

Elco's waarvan je vermoed dat er nog spanning op staat kun je even kortsluiten met een schroevendraaier. Of je meet even met je voltmeter. Maar meestal ontladen ze vrij snel, en is het geen punt.

Yes. Die dingetjes had ik intussen ook gelezen. Meten met een multimeter, < 10V prima, 50V even een (geisoleerde) schroevendraaier ertussen, > 100V een weerstand ertussen (tussen ene site sprak over 50V is (te) hoog om veilig met schroevendraaier te werken, ander over 100V). Morgen dus even "veilig" het PCB van de backplate schroeven (pinnen elco's zijn nu niet bereikbaar) en meten. Maar dan zullen ze wel ontladen zijn. IIRC zitten er ook wat condensatoren aan de 230V kant, dus daarvoor sowieso better safe than sorry.

Gezien de kracht waarmee de zekering is gesprongen heb je ergens een vrijwel complete kortsluiting in het 230V gedeelte. Meet maar eens op de AC pennen op de printkaart, en kijk of er componenten zijn die tussen de beide 230V banen zitten. Dat zouden mijn eerste verdachten zijn. Het kan een condensator zijn om hoogfrequent storing te onderdrukken (dat gele blokje?).

Jup. Dat de zekering nu helemaal uit elkaar sprong schrok ik ook wel van (naderhand dan, toen ik de zekering zag. "Live" was het meer "oeps, een flits, en knalletje? Dat kan niet goed zijn"). Zal dan idd fors wat doorheen zijn gegaan.
Mogelijk dat die kortsluiting ook kan komen door een kapotte spoel "vooraan" of de 4 diodes (gelijkrichter was het IIRC?). En dan idd het gele blokje dat over beide polen / poten heen staat (meen dat dat ook een condensator of iets dergelijks was).

Verder, zoals @RedPas al zei: bij een volgende poging een gloeilamp in serie opnemen (aan de 220V kant), als je nog een hebt. 60W of zo is prima. Als de lamp volop gaat branden heb je nog een sluiting. De subwoofer is geloof ik 200W, dus de lamp zal altijd wel iets gaan branden.

Uhm, care to elaborate? Een lamp en fitting heb ik denk ik wel nog. Neem aan dan de fitting met draad "ergens" aan solderen? Maar waar? En in serie betekend dan ook ergens over een onderbreking heen?
Kan ik die dan bv solderen i.p.v. de zekering? (Dus i.p.v. beide pootjes van de zekering de draden van fitting daar op?) En voorkomt de "60W gloeilamp" dan ook dat er meer dan 60W doorheen gaat? [small]En ik mij daarmee een knallende zekering uitspaar en "lamp brand volop" betekent dat "de subwoofer" volle bak 60W trekt (wat lijkt mij dan ook nogal hoog zou zijn voor "staat alleen aan" en dus een teken voor "defect"?)

[RobbieT]

Haal die varistor (gele ding TVR2) eens los en meet die met de multimeter.
Die zit tussen de fase en nul op de print.

Een varistor beveiligd tegen overspanning door boven een bepaald voltage in geleiding te gaan.
Ik had in de airco hier er ook een die problemen gaf.

Ding eruit, werken. Dus toen maar een nieuwe varistor besteld en erin gezet.
Met de kapotte varistor erin ook iedere keer de zekering eruit bij die airco.

Als de varistor eruit is misschien even meten of je nog sluiting meet tussen fase en nul, voor je weer een zekering offert.

[RobertMe]

RobbieT schreef op donderdag 28 december 2023 @ 20:04:
Haal die varistor (gele ding TVR2) eens los en meet die met de multimeter.
Die zit tussen de fase en nul op de print.

Een varistor beveiligd tegen overspanning door boven een bepaald voltage in geleiding te gaan.
Ik had in de airco hier er ook een die problemen gaf.

Ding eruit, werken. Dus toen maar een nieuwe varistor besteld en erin gezet.
Met de kapotte varistor erin ook iedere keer de zekering eruit bij die airco.

Als de varistor eruit is misschien even meten of je nog sluiting meet tussen fase en nul, voor je weer een zekering offert.

Thanks, neem ik even mee voor morgen als ik (opnieuw) ga meten.
Jij zegt dus: multimeter op weerstand (heeft geen continuiteit) en dan moet deze TVR2 een oneindige weerstand geven? (In beide richtingen / ook als ik de probes omdraai) Is die stuk geeft die een weerstand van 0 (wederom: neem aan in beide richtingen).

---

Nu die wederom, en zeker nu zo hard, "knalt" us dat in ieder geval een teken dat er meer aan de hand zal zijn. En dus ooj maar wat dieper "debuggen". Het lijkt in ieder geval dus geen "zekering is stuk, vervangwn en doet het weer" te zijn. Dus dan ga ik maar uit van "is echt stuk" en dus wat meer "aankloten" door dus ook componenten los te maken en te meten. Nu is die toch wel "afgeschreven".

[RobbieT]

Die TVR2 zou oneindig moeten meten, vervelend is alleen dat die meting niet alles zegt.
Het ding hoort bijvoorbeeld bij 280V in geleiding te gaan om het apparaat te beschermen.

Het kan zo zijn dat die varistor nu al bij 200V in geleiding gaat.
Dan lijkt het met de mulitmeter of het ding goed is, maar hou je wel deze issues.

Dus eruit halen, meten of je op de print geen sluiting van fase naar nul hebt, en dan eventueel zonder de varistor een keer testen.


Werkt het zonder varistor wel? Dan nieuwe varistor met de juiste waarde bestellen.

Is dus in dit geval meer, is een makkelijk te verwijderen component waarmee ik de ervaring heb dat je dit soort dingen kan krijgen.

[RobertMe]

RobbieT schreef op donderdag 28 december 2023 @ 20:21:
Die TVR2 zou oneindig moeten meten, vervelend is alleen dat die meting niet alles zegt.
Het ding hoort bijvoorbeeld bij 280V in geleiding te gaan om het apparaat te beschermen.

Het kan zo zijn dat die varistor nu al bij 200V in geleiding gaat.
Dan lijkt het met de mulitmeter of het ding goed is, maar hou je wel deze issues.

Dus eruit halen, meten of je op de print geen sluiting van fase naar nul hebt, en dan eventueel zonder de varistor een keer testen.


Werkt het zonder varistor wel? Dan nieuwe varistor met de juiste waarde bestellen.

Is dus in dit geval meer, is een makkelijk te verwijderen component waarmee ik de ervaring heb dat je dit soort dingen kan krijgen.

Thanks, helder. En goed punt inderdaad dat die niet "permanent" stuk hoeft te zijn maar ook te vroeg (bij te lage spanning) al kan "activeren" / "kortsluiten". Daar had ik als leek natuurlijk niet aan gedacht. En dat valt met een multimeter inderdaad niet te meten (tenzij de multimeter zou testen met 230V, wat die gelukkig niet doet )

[memphis]

RobbieT schreef op donderdag 28 december 2023 @ 20:04:
Haal die varistor (gele ding TVR2) eens los en meet die met de multimeter.
Die zit tussen de fase en nul op de print.

Dat gele ding is op de print als CX1 aangegeven dus een condensator. Op de TVR positie zie ik geen component.

Maar als je sluiting meet aan de 220v kant zal de gelijkrichter (4 diodes rondom D13/D16) defect zijn. Vaak kan het alleen de gelijkrichter zijn maar het kan ook bij de 2 schakeltransistoren zitten (die aan het koelblok). En als het echt een kettingreactie was kan ook secundair een sluiting geweest zijn die een kettingreactie terug de voeding in heeft veroorzaakt.

[RobertMe]

memphis schreef op donderdag 28 december 2023 @ 21:47:
[...]


Dat gele ding is op de print als CX1 aangegeven dus een condensator. Op de TVR positie zie ik geen component.

Ik denk dat @RobbieT deze bedoeld

Die had ik eerder gepost: RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)" & RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)" & RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)"

Maar als je sluiting meet aan de 220v kant zal de gelijkrichter (4 diodes rondom D13/D16) defect zijn. Vaak kan het alleen de gelijkrichter zijn

Yes, ook die wil ik even (met een poot) los maken om te meten.

maar het kan ook bij de 2 schakeltransistoren zitten (die aan het koelblok).

Dat is volgens mij lastiger te testen, voor een leek?

En als het echt een kettingreactie was kan ook secundair een sluiting geweest zijn die een kettingreactie terug de voeding in heeft veroorzaakt.

Je bedoelt dan...? Iets vanuit de DC (/laagspanning) kant dat ook de hoogspanning / AC "meeneemt" / "terugslaat"?

[kzin]

Sorry voor de onduidelijkheid over de lamp in serie. Wat ik ooit eens gemaakt heb is een kort "verlengsnoer" dus met stekker en contrastekker. De nul verbind je rechtstreeks van stekker naar contrastekker, maar de fase gaat via de lamp.

Het geheel zal nooit meer stroom kunnen trekken dan het vermogen van de lamp. De zekering is 1A bij 230 V, dus gaat er pas uit als er meer dat 230W aan het net wordt onttrokken (vermogen = spanning * stroom). De lamp begrenst de maximale stroom. Zelfs als er een komplete sluiting is, dan zal er nooit meer stroom vloeien dan de lamp nodig heeft. Ergo: de zekering blijft heel. Componenten van de voeding kunnen wel warm worden.

Het moet wel een gloeilamp zijn, geen LED o.i.d.

Verder: De twee transistoren zijn ook verdachten. Vaak zijn ze samen met de trafo als push-pull geschakeld. Of de ene geleidt, of de andere, maar nooit samen. Als een van de transistoren constant geleidt, creëer je een sluiting. Dit is alleen te meten door ze volledig te desolderen.

[RobertMe]

kzin schreef op donderdag 28 december 2023 @ 22:19:
Sorry voor de onduidelijkheid over de lamp in serie. Wat ik ooit eens gemaakt heb is een kort "verlengsnoer" dus met stekker en contrastekker. De nul verbind je rechtstreeks van stekker naar contrastekker, maar de fase gaat via de lamp.

Het geheel zal nooit meer stroom kunnen trekken dan het vermogen van de lamp. De zekering is 1A bij 230 V, dus gaat er pas uit als er meer dat 230W aan het net wordt onttrokken (vermogen = spanning * stroom). De lamp begrenst de maximale stroom. Zelfs als er een komplete sluiting is, dan zal er nooit meer stroom vloeien dan de lamp nodig heeft. Ergo: de zekering blijft heel. Componenten van de voeding kunnen wel warm worden.

Het moet wel een gloeilamp zijn, geen LED o.i.d.

Verder: De twee transistoren zijn ook verdachten. Vaak zijn ze samen met de trafo als push-pull geschakeld. Of de ene geleidt, of de andere, maar nooit samen. Als een van de transistoren constant geleidt, creëer je een sluiting. Dit is alleen te meten door ze volledig te desolderen.

Dat is inderdaad een makkelijkere oplossing. Een draad van stekker naar contrastekker en de ander van stekker naar lamp en dan weer van lamp naar contrastekker En dan de sub gewoon aansluiten op de contrastekker.

Maar wat ik dan even denk: dit begrenst dan het vermogen dat naar de subwoofer gaat. Maar wat "weet" ik dan? In principe zal 60W wel voldoende zijn om "hem op te starten" zeg maar. Maar ik weet dan nog niet of hij het echt doet? En ik weet ook niet echt of er niet alsnog ergens kortsluiting is? Of is dat dan de "als de lamp 100% brand zal er nog steeds kortsluiting zijn" doordat die de volle 60W/... (vermogen lamp) vol trekt? Terwijl de sub bv al "aan" gaat op ~10W en dan de lamp dus heel erg gedimd zal branden? Dus "lamp aan" betekend dat er stroom door de sub gaat. "lamp 100% aan" betekend vrijwel gegarandeerd dat er kortsluiting is.
En de lamp doet dan dienst als "begrenzer" waardoor dus een 60W lamp maar ~0,26A doorlaat, en de zekering van 2,5A zal daardoor niet opnieuw * plop * doen.

[memphis]

RobertMe schreef op donderdag 28 december 2023 @ 22:02:
[...]

Ik denk dat @RobbieT deze bedoeld

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die had ik eerder gepost: RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)" & RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)" & RobertMe in "Repareren subwoofer (overleden zekering, + wellicht ???)"


[...]

Yes, ook die wil ik even (met een poot) los maken om te meten.


[...]

Dat is volgens mij lastiger te testen, voor een leek?


[...]

Je bedoelt dan...? Iets vanuit de DC (/laagspanning) kant dat ook de hoogspanning / AC "meeneemt" / "terugslaat"?

OK, die TVR heb ik gemist. Het kan... meten is weten.

Als de transistoren defet zijn moet je sluiting tussen 2 pootjes meten. En ja, als je aan de laagspanningskant sluiting maakt kan dat een stroompiek terug geven weaardoor de primaire schakel transistoren/FET's klappen en daardoor zeker de zekering klapt en mogelijk de gelijkrijchter. Ik heb dit vaker gezien.

[kzin]

RobertMe schreef op donderdag 28 december 2023 @ 22:40:
[...]

Maar wat ik dan even denk: dit begrenst dan het vermogen dat naar de subwoofer gaat. Maar wat "weet" ik dan? In principe zal 60W wel voldoende zijn om "hem op te starten" zeg maar. Maar ik weet dan nog niet of hij het echt doet? En ik weet ook niet echt of er niet alsnog ergens kortsluiting is? Of is dat dan de "als de lamp 100% brand zal er nog steeds kortsluiting zijn" doordat die de volle 60W/... (vermogen lamp) vol trekt? Terwijl de sub bv al "aan" gaat op ~10W en dan de lamp dus heel erg gedimd zal branden? Dus "lamp aan" betekend dat er stroom door de sub gaat. "lamp 100% aan" betekend vrijwel gegarandeerd dat er kortsluiting is.
En de lamp doet dan dienst als "begrenzer" waardoor dus een 60W lamp maar ~0,26A doorlaat, en de zekering van 2,5A zal daardoor niet opnieuw * plop * doen.

Ja precies: Volop branden betekent een sluiting. Als de sub zelf 60W verbruikt zal de lamp op halve sterkte branden. Het enige punt is dat als de sub maar 10W nodig heeft, zal de lamp op bijna volle sterkte branden.
Het is een schakelende voeding, je hebt kans dat hij nog werken kan met de lamp in serie, maar het kan ook te weinig zijn. De lamp kan ook gaan knipperen. Dan probeert de voeding op te starten, maar lukt het niet omdat hij te weinig spanning/stroom krijgt. Belangrijkste is dat je niet snel door je zekeringen heen gaat.

Maar goed, je zal nu eerst eens moeten zoeken waar het defect zit.

[RobertMe]

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 09:04:
[...]


Ja precies: Volop branden betekent een sluiting. Als de sub zelf 60W verbruikt zal de lamp op halve sterkte branden. Het enige punt is dat als de sub maar 10W nodig heeft, zal de lamp op bijna volle sterkte branden.

Hmm, dit komt niet overeen met mijn gedachtenkronkel . Mijn gedachte was "als de sub veel stroom / vermogen vraagt gaat er ook veel stroom door de lamp en brand die feller", in combinatie met "bij kortsluiting is de vraag "oneindig" en dus brand de lamp dan op zijn felst".
Maar jij stelt hier het omgekeerde, wat mij doet denken dat het juist omgekeerd is "er is een maximale hoeveelheid stroom / vermogen beschikbaar, hoe meer de sub verbruikt, hoe minder er over blijft voor de lamp en dus hoe zwakker deze brand" (dus 60W verbruik van sub is zwak brandende lamp, 10W verbruik van sub is fel brandende lamp), en kortsluiting is dan "de sub verbruikt 0 waardoor de lamp alle stroom / vermogen kan opnemen dat er beschikbaar is" waardoor deze bij kortsluiting op zijn felst brand. Correct?

Het is een schakelende voeding, je hebt kans dat hij nog werken kan met de lamp in serie, maar het kan ook te weinig zijn. De lamp kan ook gaan knipperen. Dan probeert de voeding op te starten, maar lukt het niet omdat hij te weinig spanning/stroom krijgt.

Dus er zou wel altijd "iets" moeten gebeuren?
Of de sub werkt en verbruikt veel stroom en dan brand de lamp vrijwel niet;
Of de sub werkt met een laag verbruik waarbij de lamp (vrijwel) op zijn felst brand (maar als het goed is dus niet op zijn felst). Daarbij zou ik dus ook een werkend LEDje van de sub moeten hebben (of LEDje nog werkt / niet is "doorgebrand" kan ik testen met multimeter op diode stand?);
Of de voeding "start niet op" waarbij er wel iets van "effect" in de lamp zal zitten?
Of er is kortsluiting waarbij de lamp op zijn felst brand (maar LED van sub uit is);

Belangrijkste is dat je niet snel door je zekeringen heen gaat.

Jup, dure "hobby" anders.

Maar goed, je zal nu eerst eens moeten zoeken waar het defect zit.

Yes, ga ik doen. Even pogen zoveel mogelijk te meten op het bord zelf en eventueel componenten desolderen en doormeten.

[ Voor 14% gewijzigd door RobertMe op 29-12-2023 10:00 ]

[kzin]

Nee, je hebt gelijk. Vergeet mijn 10W opmerking. Dat krijg je als je ondertussen ook nog naar een podcast luistert ;-)

[RobertMe]

Snelle update: ik meet in ieder geval (zoals verwacht) 0 weerstand tussen de header pin van de AC aansluiting en de overleden zekering. Dus er zit ergens een kapotte component en dus kortsluiting.
En dan meet ik dus niet puur het trace tussen aansluiting en pootje zekering, maar de andere AC pin en dan wat normaliter "achter" de zekering is.

[RobertMe]

Dit was een condensator toch? Die ik op continuïteit kan testen op kortsluiting/stuk? Met de multimeter op weerstand meet ik in ieder geval oneindig (beide richtingen op / ook als ik de probes omdraai). Dus die is dan nog in orde naar ik aanneem.

[RobertMe]

Eerste de beste diode:


Deze lijkt mij al stuk? Uiteraard hoort die in een richting een lage weerstand te hebben, maar 0 in beide is niet de bedoeling?

[Frank__B]

RobertMe schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 10:25:
Eerste de beste diode:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Deze lijkt mij al stuk? Uiteraard hoort die in een richting een lage weerstand te hebben, maar 0 in beide is niet de bedoeling?

Dat klopt helemaal. Deze is zeker stuk. Je consensator lijkt in orde inderdaad. Eén kant op is meestal tussen de 0,5~0,7 en de andere kant oneindig. Als hij één kant op 0 is, is dit ook niet goed. Zal voor de zekerheid de andere diodes ook testen. Soms gaan ze spontaan. Maar soms (zoals ook al eerder aangegeven) is er meer onderliggend lijden...

Je kan trouwens beter doormeten via de diode stand, bij jou is dat het vakje bijna helemaal onderaan op de multimeter, één naar rechts (rood vakje met een diode teken).

[ Voor 11% gewijzigd door Frank__B op 29-12-2023 10:37 ]

[RobertMe]

Update:
Van de 4 diodes zijn er 2 dood. Dat betekent: 0 in beide richtingen op diode stand en 0 op weerstand.
De andere 2 meten 657, 658 in de diode stand (of oneindig dan omgedraaid).

Het gaat hierbij om D13 (helemaal vooraan) & D17 (achterste van de drie) die overleden zijn. D14 (middelste van de 3) en D16 (rechts, 90° gedraaid in richting) zijn de nog werkende


Wat zijn nu eventuele vervolgstappen? Eerder werd nog gewezen op de oranje/gele TVR2. Maar die zit zo ingepakt in de lijm dat die waarschijnlijk niet er uit te krijgen is (ook de pootjes zitten ingepakt, dus alleen pootje terugtrekken wordt ook al lastig)

@Frank__B de diode stand ken ik inderdaad wel Maar in deze kwam ik nog van de weerstand stand af van de condensator. En weerstand meten "kan vast altijd" (een diode stand op een weerstand, condensator, ... zal gok ik weinig doen?)

[kzin]

De diode stand geeft meestal de spanning aan over de diode, dus iets van 0.7 V in de ene richting en hoog omig in de andere. Als twee diodes defect zijn, dan is de kans dat die twee zwarte elco's ook defect zijn, want die hebben AC voor hun kiezen gehad, terwijl ze alleen voor DC geschikt zijn. Kun je waarschijnlijk wel in het circuit meten op de gewone ohm stand.

Oh Ja: nu is waarschijnlijk de sluiting tussen de AC pennen weg, meet maar eens.

[ Voor 10% gewijzigd door kzin op 29-12-2023 11:13 . Reden: Opmerking over AC pennen toegevoegd ]

[RobertMe]

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:10:
Als twee diodes defect zijn, dan is de kans dat die twee zwarte elco's ook defect zijn, want die hebben AC voor hun kiezen gehad, terwijl ze alleen voor DC geschikt zijn. Kun je waarschijnlijk wel in het circuit meten op de gewone ohm stand.

Dat durf ik niet te zeggen. Voor beide veranderd de meting continu (lijkt op of af te lopen), maar deze lijkt niet (perse) 0 te zijn. Wat ook opvalt is dat als ik de probes omdraai is dat de meting dan negatief is. Kan dit het gevolg zijn van het "opladen" (en ontladen?) van de elco's door de multimeter? En daarnaast zitten er sowieso weerstanden overheen:

R40 zit hierbij direct tussen de pootjes van de binnenste elco. R31 zit rechts ervan het binnenste pootje van de (buitenste) elco, met rechts daarvan weer het buitenste pootje.

Oh Ja: nu is waarschijnlijk de sluiting tussen de AC pennen weg, meet maar eens.

Correct (alhoewel er zonder zekering ook geen sluiting was , maar ook als ik aan de andere kant van de zekering meet en dan de pen is er geen sluiting).
De spoel(?) en weerstand (R42) vooraan lijken dus in orde:

[small]Note: CX1 ligt er dan nog af / is wat ik er vanmorgen af heb gehaald. De overige plekken waren altijd al leeg).

[Frank__B]

RobertMe schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:36:
[...]

Dat durf ik niet te zeggen. Voor beide veranderd de meting continu (lijkt op of af te lopen), maar deze lijkt niet (perse) 0 te zijn. Wat ook opvalt is dat als ik de probes omdraai is dat de meting dan negatief is. Kan dit het gevolg zijn van het "opladen" (en ontladen?) van de elco's door de multimeter? En daarnaast zitten er sowieso weerstanden overheen:

Dat klopt, je laadt inderdaad de elko's op en ontlaadt deze. Dat is wel positief nieuws want dat is een te verwachten gedrag bij werkende elko's.

De andere 2 meten 657, 658 in de diode stand (of oneindig dan omgedraaid).

Dat zal dan mV zijn, dus dat ziet er wel goed uit. Al zal ik wellicht alle 4 de diodes preventief vervangen, je weet niet wat voor klapper ze gemaakt hebben. De kosten zullen het niet zijn.

Als de TVR2 nu ook geen 0 ohm meer meet, verwacht ik dat deze wel in orde is.

Het vervelende is nu wel, je weet niet wat er meer stuk kan zijn. Je kan de MOSFETs/transistors (componenten aan de koelribben) ook met de diode stand doormeten en testen op kortsluiting. Als ze in de printplaat zitten zal dit alleen mogelijk een valse positieve kortsluitwaarde geven van 0 ohm doordat je mogelijk de spoel van de transformator aan het meten bent. (MOS)FETS zijn sowieso wat lastiger door te meten.

[ Voor 17% gewijzigd door Frank__B op 29-12-2023 11:50 ]

[RobertMe]

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:41:
[...]

Dat zal dan mV zijn, dus dat ziet er wel goed uit. Al zal ik wellicht alle 4 de diodes preventief vervangen, je weet niet wat voor klapper ze gemaakt hebben. De kosten zullen het niet zijn.

Dat is uiteraard ook waar. Zeker als ik weer bij Conrad bestel en €8 verzendkosten moet aftikken . Beter teveel dan te weinig bestellen dan.

Als de TVR2 nu ook geen 0 ohm meer meet, verwacht ik dat deze wel in orde is.

Dat is uhm, raar. In het bord leek ik op 0 uit te komen. Intussen heb ik hem er uit gepeuterd en zie ik dus geen 0. Of oneindig of 1xxx (op de 2000k stand). Dus weerstand lijkt dan wel (heel) hoog te zijn.

Het vervelende is nu wel, je weet niet wat er meer stuk kan zijn. Je kan de MOSFETs/transistors (componenten aan de koelribben) ook met de diode stand doormeten en testen op kortsluiting. Als ze in de printplaat zitten zal dit alleen mogelijk een valse positieve kortsluitwaarde geven van 0 ohm doordat je mogelijk de spoel van de transformator aan het meten bent. (MOS)FETS zijn sowieso wat lastiger door te meten.

Dat is v.w.b. loshalen dan uhm, het koelblok los schroeven (schroefje van mosfet naar koelblok) en dan de mosfet er uit peuteren (of eerst het koelblok er af, lijken twee flinke soldeerpunten / pennen te zijn).
Op weerstand in het bord gesoldeerd meten ze in ieder geval 0. Met uhm, alle combinaties aan pootjes (dus 3 tests) ook met probes omgedraaid (maakt 6 tests). Maar dat zegt dan niks? (Want weerstand). Alhoewel dit artikel stelt dat weerstand wel kan? Onafhankelijk van "richting"? https://www.wellpcb.com/testing-a-mosfet.html

Of toch even los proberen te peuteren dan maar?

[RobertMe]

Toch maar eens de elcos los gepeuterd.

Constatering nu ik ze los heb:
Bij een als ik de multimeter erbij houd, op weerstand (2000k) dan update de multimeter continu met +~5 of -~5 afhankelijk van hoe om ik de probes heb. Bij de ander is de weerstand vrijwel direct oneindig, onafhankelijk van de "richting". Mogelijk dat dan toch een van beide stuk is?

De "nummers en letters" bij beide zijn ook hetzelfde:
Hanny. 120uF 200V, modelnummer: CD288H. Dus lijkt mij dat ze ook wel hetzelfde gedrag "mogen" hebben?

Bij de transistor (in de koelblokken) las ik typenummer J13007-2, waarop ik bv hier uit kom: https://www.datasheetcafe...datasheet-npn-transistor/ . Hoe een NPN transistor te testen met diode test heb ik hier gelezen: https://www.etechnophiles...ansistor-with-multimeter/ en mijn conclusie is: of beiden zijn RIP, of ik kan ze niet meten in het circuit en moet ze desolderen. Maar dat desolderen is dan een uitdaging (geen plek om koelblok van transistot te scheiden, en transistor zit ook dicht op andere componenten gesoldeerd).

[ Voor 34% gewijzigd door RobertMe op 29-12-2023 13:45 ]

[kzin]

Ja, ik verwacht ook beide hetzelfde. Ik hoop niet dat de 200V slaat op een maximale werkspanning van 200 volt want als je 230 V gelijkricht krijg je 325 V.

Die tranasistoren kun je alleen desolderen met desoldeerlitze (of een pomp). Als je dat hebt, dan kun je proberen het tin te verwijderen zodat de pinnen vrijkomen van de printplaat. Met wat geluk kun je dan de transistor meten zonder contact te maken met de printplaat.

Als je de transistor geheel gaat verwijderen heb je wel weer wat koelpasta nodig, zeker als je een andere gaat plaatsen (en soldeertin natuurlijk)

[Frank__B]

Ik zou de koelribben laten zitten en de drie pootjes van de transistors los halen voor zover het gaat. Deze zou op de diode stand ongeveer de zelfde waarde moeten geven als een diode, alleen dan dubbel (van B naar E en B naar C als ik me niet vergis).

Wat betreft de elko’s, je mag er inderdaad van uit gaan dat ze het zelfde reageren. Maar meet ik ze zelf via de 200 stand (weerstand). Of via een ESR meter, dan weet je ook de ESR waarde en de capaciteit.

[kzin]

Ja @Frank__B heeft gelijk. Meet op de 200 ohm stand. Zelfs dat zegt niet alles. Het kan zijn dat de elco op de lage spanning van de multimeter zich goed gedraagt, maar op een hogere spanning doorslaat en gaat geleiden.

[Frank__B]

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 13:59:
Ja, ik verwacht ook beide hetzelfde. Ik hoop niet dat de 200V slaat op een maximale werkspanning van 200 volt want als je 230 V gelijkricht krijg je 325 V.

Ik gok dat ze in serie staan. Al kost je dat wel de helft van je capaciteit.

[RobertMe]

@kzin & @Frank__B v.w.b. de transistors had ik dat ook al gedacht ja. Puur los pogen te solderen zodat de pootjes geen contact meer maken met de traces. Maar is dan alsnog een krap klusje.
V.w.b. mogelijkheden heb ik denk ik beide. Bij mijn eerste el-cheapo bout zat een "pompje", die ik nu ook gebruikt heb. Maar ook eens een keer met bestellen van wat tin zo'n "lint" meebestelt.

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 13:59:
Ik hoop niet dat de 200V slaat op een maximale werkspanning van 200 volt want als je 230 V gelijkricht krijg je 325 V.

, goed punt. (Niet dat ik weet of did 325V klopt, maar 200V is in ieder geval minder dan 230V netspanning). Maar het staat er echt:

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:00:
Wat betreft de elko’s, je mag er inderdaad van uit gaan dat ze het zelfde reageren. Maar meet ik ze zelf via de 200 stand (weerstand). Of via een ESR meter, dan weet je ook de ESR waarde en de capaciteit.

kzin schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:07:
Ja @Frank__B heeft gelijk. Meet op de 200 ohm stand. Zelfs dat zegt niet alles. Het kan zijn dat de elco op de lage spanning van de multimeter zich goed gedraagt, maar op een hogere spanning doorslaat en gaat geleiden.

Gek genoeg lijken ze nu beiden uberhaupt anders (en hetzelfde?) te reageren. Zowel op 200 ohm als 2000k ohm.
Wordt dan toch een nieuwe multimeter met capacitor test kopen?

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:07:
[...]

Ik gok dat ze in serie staan. Al kost je dat wel de helft van je capaciteit.

Volgens mij is dat niet het geval?

Gaat om het gaatje direct onder / tegen R40 en de 3 gaatjes in lijn erboven.
De trace helemaal bovenaan is dan een ("uitgaande") poot van de gelijkrichter, de "onderkant" van R40 de andere ("uitgaande") poot van de gelijkrichter. Waarbij beiden dan via de elco op dat nieuwe eilandje van R40/R31 uit komen. Dat lijkt mij dus geen serie?

[Frank__B]

Ik denk het wel. R31 en R40 zitten beide parallel over elk van de elko’s. Dit om ze te ontladen wanneer de spanning eraf gaat. Verder zit de + van één elko op de - van de ander, via het eilandje boven R40 op de laatste foto. Althans, zo zie ik het. Het is lastig als je de print niet zelf in je hand hebt, maar het lijkt er wel op dat ze in serie staan.

Ik zie vanaf het eilandje ook nog banen naar links gaan. Het kan misschien zijn dat de subwoofer ook op 120V werkt en de schakeling naargelang de netspanning de elko’s in serie of één parallel zet. Al heb ik dat niet eerder gezien eigenlijk.

[RobertMe]

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:54:
Ik denk het wel. R31 en R40 zitten beide parallel over elk van de elko’s. Dit om ze te ontladen wanneer de spanning eraf gaat. Verder zit de + van één elko op de - van de ander, via het eilandje boven R40 op de laatste foto. Althans, zo zie ik het. Het is lastig als je de print niet zelf in je hand hebt, maar het lijkt er wel op dat ze in serie staan.

Hmm, inderdaad. Ze staan (/stonden) via dat eilandje inderdaad met + en - en dus niet dat beide +en of -en er in stonden. Dus dan zal het inderdaad wel serie zijn .

V.w.b. de transistor heb ik vele verwoede pogingen gedaan, maar krijg de soldeer niet volledig weg. Het gaatje lijkt ook nogal klein te zijn waardoor naar mijn idee de pin er uberhaupt al tegenaan schuurt. Vervolgens krijg ik met het pompje niet alle soldeer weg en als ik dan van "bovenkant" pin naar trace meet blijft er gewoon contact. De draad heb ik ook geprobeerd, maar die lijkt helemaal niks te doen. Mijn vermoeden: heeft een "houdbaarheid" (lees: droogt uit)? Heb ook een stift met flux, waarbij ik op internet las om ook nog even daarmee over de draad te gaan, maar die is net zo oud en de punt daarvan lijkt echt kurkdroog.

[Frank__B]

Dat is wel lastig inderdaad. Normaal gesproken schroef je de transistor los van de koelribben en soldeer je een voor een de pootjes los. Maar als ik zo naar de foto’s kijk, kom je amper tot niet bij de schroefjes. Dan zal je hem dus met koelrib en al moeten los solderen. Dat zal ook niet meevallen aangezien de koelrib uitstekend warmte geleidt. Dus ook de warmte van je soldeerbout en zo de temperatuur aanzienlijk daalt… Je zal dus een soldeerbout moeten hebben met aardig wat vermogen.

Je zou ook een gok kunnen wagen door alleen de diodes en zekering te vervangen (en alle overige componenten weer netjes terug plaatsen) en hopen dat de schade hierbij gebleven was. Het kost je dan waarschijnlijk hooguit een zekering en twee diodes mocht er toch nog een probleem zijn.

[RobbieT]

Voor SMD gebruik ik wel eens een andere taktiek, alle eilandjes van het component verzuipen in een grote plas vloeibare tin, dan het component eraf.

En daarna de bende die je hebt gemaakt met litze en of een pomp opruimen.

[RobertMe]

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 15:27:
Dat is wel lastig inderdaad. Normaal gesproken schroef je de transistor los van de koelribben en soldeer je een voor een de pootjes los. Maar als ik zo naar de foto’s kijk, kom je amper tot niet bij de schroefjes. Dan zal je hem dus met koelrib en al moeten los solderen. Dat zal ook niet meevallen aangezien de koelrib uitstekend warmte geleidt. Dus ook de warmte van je soldeerbout en zo de temperatuur aanzienlijk daalt… Je zal dus een soldeerbout moeten hebben met aardig wat vermogen.

Hmm, dat is dan ook wel een dingetje ja, het koelblok desolderen. Daar had ik nog niet aan gedacht.
Dat wordt dan de gok nemen dat dit in orde is.

Je zou ook een gok kunnen wagen door alleen de diodes en zekering te vervangen (en alle overige componenten weer netjes terug plaatsen) en hopen dat de schade hierbij gebleven was. Het kost je dan waarschijnlijk hooguit een zekering en twee diodes mocht er toch nog een probleem zijn.

De hier (veel eerder) geplaatste opmerking om dan maar meteen "alles" te vervangen vind ik dan ook nog wel een goede. Ook meteen de elcos die er nu af liggen vervangen dan wat goedjoper is als een nieuwe multimeter met tester. (Waarover jullie ook nog wat twijfel hadden? Waarbij ik eerst dus dacht "een is stuk?" en intussen beiden een ander maar hetzelfde gedrag geven aan de multimeter).

---

Rest alleen de vraag... Hoe groot is de kans dat dit inderdaad alles is? / Hoe/wat kan ik aan de DC kant testen?
De "fatale" fout van gisteren met de nieuwe zekering. Is op het eerste oog niet dezelfde als waarop die stuk is gegaan? De originele zekering is immers nog heel. En doordat ik vooraf niet de diodes los heb gesoldeerd weet ik dus ook niet of dat altijd al stuk was. Kan het dan bv zo zijn dat iets (diode? Mogelijk elco?) geleidelijk is gaan falen en op een gegeven moment daardoor de zekering gesprongen is, en dat nu bij inschakelen die component onmiddellijk hard heeft gefaald en er daardoor geen "opbouw" was?
Dus zeg maar dat eerst een/de falende component ervoor zorgde dat er wat stroom "lekte" en er 3A door de zekering ging en deze netjes doorbrande, en dat nu bij opnieuw inschakelen dezelfde component onmiddellijk 100% stuk is gegaan waardoor er ~16A door de zekering ging en deze "explodeerde"? Of hoe is dat verschil te verklaren?

[RobertMe]

RobbieT schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 15:28:
Voor SMD gebruik ik wel eens een andere taktiek, alle eilandjes van het component verzuipen in een grote plas vloeibare tin, dan het component eraf.

En daarna de bende die je hebt gemaakt met litze en of een pomp opruimen.

Dat lijkt mij dan alleen een optie v.w.b. "koelblok en al er af trekken"? Waarbij het probleem van vloeibaar krijgen en houden van tin op het koelblok blijft?


Nu met desolderen heb ik in ieder geval ook wat tin aan de bout gedaan, en dan met een tangetje aan de component rammelen / trekken en tegelijkertijd de pin(nen) warmen. Dat ging beter dan proberen de tin helemaal te verwijderen zodat de component er vanzelf uit zou vallen.

[RobbieT]

In je oude zekering zat van dat bluszand, zat dat in die nieuwe ook?
Dat kan wel verschil maken waardoor die oude wel in een stuk bleef en die nieuwe uit elkaar spatte.

[RobertMe]

RobbieT schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 16:14:
In je oude zekering zat van dat bluszand, zat dat in die nieuwe ook?
Dat kan wel verschil maken waardoor die oude wel in een stuk bleef en die nieuwe uit elkaar spatte.

Die nieuwe is inderdaad voor zover ik kan zien puur het glas met en draadje erdoor. Dus tenzij het blusmiddel volledig transparant / onzichtbaar is.... De oude is inderdaad (erg) zwart geworden dus mogelijk(/waarschijnlijk) iets van een blusmiddel.
* RobertMe heeft uiteraard geen idee of dat het verschil maakt. Maar het uhm, letterlijke explosieve effect vond ik wel schokkend Terwijl de oude dan niet geëxplodeerd is.

[Frank__B]

RobertMe schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 15:40:

[...]

De hier (veel eerder) geplaatste opmerking om dan maar meteen "alles" te vervangen vind ik dan ook nog wel een goede. Ook meteen de elcos die er nu af liggen vervangen dan wat goedjoper is als een nieuwe multimeter met tester. (Waarover jullie ook nog wat twijfel hadden? Waarbij ik eerst dus dacht "een is stuk?" en intussen beiden een ander maar hetzelfde gedrag geven aan de multimeter).

Dat is natuurlijk wel het beste. Alhoewel ik deze elko’s zelden stuk zie gaan. Maar het kan nooit kwaad, ze maken ze niet meer zoals vroeger…

Rest alleen de vraag... Hoe groot is de kans dat dit inderdaad alles is? / Hoe/wat kan ik aan de DC kant testen?
De "fatale" fout van gisteren met de nieuwe zekering. Is op het eerste oog niet dezelfde als waarop die stuk is gegaan? De originele zekering is immers nog heel. En doordat ik vooraf niet de diodes los heb gesoldeerd weet ik dus ook niet of dat altijd al stuk was. Kan het dan bv zo zijn dat iets (diode? Mogelijk elco?) geleidelijk is gaan falen en op een gegeven moment daardoor de zekering gesprongen is, en dat nu bij inschakelen die component onmiddellijk hard heeft gefaald en er daardoor geen "opbouw" was?
Dus zeg maar dat eerst een/de falende component ervoor zorgde dat er wat stroom "lekte" en er 3A door de zekering ging en deze netjes doorbrande, en dat nu bij opnieuw inschakelen dezelfde component onmiddellijk 100% stuk is gegaan waardoor er ~16A door de zekering ging en deze "explodeerde"? Of hoe is dat verschil te verklaren?

Het is soms ook wel eens net wanneer je hem inschakelt. Als de wisselspanning net door 0V gaat zal de zekering wellicht geleidelijker doorbranden dan wanneer je hem inschakelt precies bij de maximale spanning. Al vraag ik me af of dat ook echt zo is.

Ik repareer regelmatig Sonos speakers. Daarbij valt mij altijd op dat altijd precies de zelfde diode van de gelijkrichter stuk gaat (en de zekering uiteraard). Na vervangen van de gelijkrichter werken ze allemaal weer als een zonnetje.

[RobertMe]

Rest mij nog de vraag: diodes en elkos van Ali of een Nederlandse shop?
* RobertMe zit niet te wachten op Conrad weer te sponsorren met €8 verzendkosten voor een doos(je) groter dan een A4 (zoals ze de zekeringen en "kappen" verstuurd hebben als twee losse pakketten )

Typeaanduiding op de diodes is 1N5399. Op AliExpress ten overvloede te vinden in 100-packs voor minder dan €5 incl. verzending. Bij Conrad €0,05 per stuk of staffel van 100 voor €0,04 per stuk. Dat lokale winkels duurder zijn, sure. Maar ook nog eens €8 verzendkosten? Nederlandse shops ben ik op dit gebied ook niet bekend mee. TinyTronics heeft ze niet, maar wellicht (/waarschijnlijk) ook niet hun "gebied".
En de elkos had ik CD288H dan al eerder van vermeld als typeaanduiding.

[Frank__B]

Ali/eBay/Conrad, allemaal prima. Uiteindelijk komen ze toch allemaal uit China
Enige verschil zal de levertijd zijn.

[RobertMe]

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 18:10:
Ali/eBay/Conrad, allemaal prima. Uiteindelijk komen ze toch allemaal uit China

En mogelijk de "aanvrager" voor productie en uiteindelijke kwaliteitscontrole Of in ieder geval, dat is wat ik mijzelf nog wel eens wijs maak v.w.b. "producten" (als in: een geassembleerd geheel ). Ik koop dus geen 230V spul uit China zeg maar.

Ok ok, twee mini PCs, maar bij beiden wel de adapter vervangen, dus dat telt niet

Enige verschil zal de levertijd zijn.

In dat geval wordt het "China".

Is het dan overigens ook nog een idee om die "varistor" te vervangen? Hij ligt er toch af, en gezien die niet (goed) te testen is.... En @RobbieT ervaring heeft met "varistor is kapot", maar dat zegt natuurlijk niks over mijn situatie

[RobbieT]

Die varistor is puur een overspanningsbeveiliging, maar die zit voor je diodes over de fase en nul. Als je diodes kapot zijn kan dat al de oorzaak zijn, of erachter is meer kapot.

De varistor kan je er overigens gewoon uithalen, als de zekering dan opeens heel blijft was die varistor kapot.
Wel er weer een in terugzetten een keer voor de beveiliging.

[RobertMe]

RobbieT schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 18:44:
Die varistor is puur een overspanningsbeveiliging, maar die zit voor je diodes over de fase en nul. Als je diodes kapot zijn kan dat al de oorzaak zijn, of erachter is meer kapot.

In dit geval zit de varistor juist achter de gelijkrichter (/4 diodes).
Maar als ik het goed begrijp is het idee dus dat op het moment dat (een van de) diodes van de gelijkrichter sneuvelt en als gevolg de spanning oploopt de varistor "geactiveerd" wordt en in geleiding gaat? Waardoor de stroom direct terug vloeit, oftewel: kortsluiting, en (uiteraard) de zekering dan springt. Met neem ik dan aan als "idee" dat door de varistor de zekering zo snel springt nog voordat er (permanente) schade aan de overige componenten wordt aangericht. Wat in dit geval dus eerstvolgend de elcos zijn, maar die kunnen het dan potentieel wel overleven maar latere componenten kunnen alsnog een tik krijgen.

[RobertMe]

Dus, spullen aan het zoeken (diodes, TVR en elcos). Die eerste twee zijn zo te vinden. Maar die derde... Elco heeft dan opdruk "cd288h" en 200V + 120uF. Die cd288h is het issue niet, maar die combi van 200V + 120uF? Gewoon onvindbaar?!
Dus wat zijn dan "alternatieven"? Moet ik dan uitwijken omlaag (100uF) of omhoog (220uF?)? Of heeft iemand betere DuckDuckGo AliExpress zoek skills?

[Frank__B]

Op eBay(.com) staan er wel genoeg zie ik. Als je zoekt naar 200v 120 uf. Ik zou niet zoeken naar het modelnummer, maar gewoon een alternatief vinden met de zelfde spanning en capaciteit. Je moet alleen even goed opletten welke afmetingen ze hebben. Je kan altijd een hogere spanning of een hogere capaciteit nemen natuurlijk maar het moet wel fysiek passen. En ze verschillen ook aardig in prijs. Low ESR heeft hier geen meerwaarde aangezien je (maar) 100Hz moet afvlakken.

[ Voor 13% gewijzigd door Frank__B op 29-12-2023 23:25 ]

[RobertMe]

Frank__B schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 23:23:
Op eBay(.com) staan er wel genoeg zie ik. Als je zoekt naar 200v 120 uf. Ik zou niet zoeken naar het modelnummer, maar gewoon een alternatief vinden met de zelfde spanning en capaciteit. Je moet alleen even goed opletten welke afmetingen ze hebben. Je kan altijd een hogere spanning of een hogere capaciteit nemen natuurlijk maar het moet wel fysiek passen. En ze verschillen ook aardig in prijs. Low ESR heeft hier geen meerwaarde aangezien je (maar) 100Hz moet afvlakken.

Thanks. Ik ga vandaag even proberen te ontrafelen wat je hier geschreven hebt

Wat dus ook de reden is dat ik op datzelfde nummer (cd288h) zocht. Dan lijkt het mij vrij veilig dat ik dezelfde heb*. Iets dat bij de diodes & varistor een fluitje van een cent was. Vele resultaten en geen keuze in verdere specificaties. AliExpress geeft dan wel vele resultaten op die cd288h, maar vervolgens is er altijd nog een enorme lijst aan keuzes voor spanning en capaciteit, en de door mij gezochte 200V 120uF ontbreekt daarbij dus (bij die wat ik bekeken heb, en verfijnen zoekopdracht levert niks meer op).

* En in dit geval met nog allemaal specificaties onder dit typenummer hoop ik dan maar dat het voor een standaard formfactor staat.

Maar een hogere spanning (bv 400V, met nog steeds een capaciteit van 120uF), of hogere capaciteit (bv 220 uF, met nog steeds een spanning van 200V) zou dus geen probleem moeten zijn? Want die combinaties had ik wel gezien

[Frank__B]

Op zich geen probleem. Maar aangezien in beide gevallen ze ongetwijfeld groter zijn dan de originele (qua afmetingen) vrees ik dat ze niet meer naast elkaar passen (of naast andere componenten). Dus je moet even goed naar de afmetingen kijken en vergelijken met de originele.

En anders dus zoeken naar andere merken/types met 200V/120uF specificaties, maar met de zelfde afmetingen (even gauw ontrafeld/ontcijferd voor je )

[ Voor 5% gewijzigd door Frank__B op 30-12-2023 10:48 ]

[RobertMe]

Hmm, true, grotere spanning of capaciteit betekent natuurlijk ook al snel dat de fysieke afmetingen groter zijn. Dus inderdaad, niet blind kopen en goed opmeten en controleren bij de "nieuwe".
Waarbij neem ik aan de pin afstand ook afwijkend kan/zal zijn (vast wel, want er zijn ook elcos die kleiner zijn dan de pin afstand van deze).

Hoogte maakt dan niet uit (er zit niks boven, en kan bij wijze vn door de hele sub heen steken ), wel de diameter en pin afstand

[Frank__B]

Klopt. Als de afmetingen gelijk zijn, kan je er wel vanuit gaan dat de pin afstand ook wel gelijkwaardig is. Mocht het hele zaakje hierna weer werken, is het wel verstandig om ze met een klodder kit of hete lijm de boel weer vast te zetten. Kan behoorlijk trillen in zo’n subwoofer

[RobertMe]

Frank__B schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 11:13:
Klopt. Als de afmetingen gelijk zijn, kan je er wel vanuit gaan dat de pin afstand ook wel gelijkwaardig is. Mocht het hele zaakje hierna weer werken, is het wel verstandig om ze met een klodder kit of hete lijm de boel weer vast te zetten. Kan behoorlijk trillen in zo’n subwoofer

Hmm, dat verklaard een berg. Heb ik net alle/veel lijm verwijderd

Vooral doe kleine elcos en andere componenten die op pootjes overal bovenuit steken zullen dat helemaal niet zo leuk vinden.

[RobertMe]

Grrml. Op AliExpress & eBay is zoeken / filteren natuurlijk lastig (/onmogelijk) en dan nog ontbreekt (vrijwel) altijd de afmetingen. En als ik al iets vind met afmetingen erbij is het "zwaarder" en daarmee ook groter. Zijnde dat het vaak om 18mm gaat, en de huidige zijn 16mm met echt max 1mm tussenruimte.

Wel bij Conrad een gevonden maar dat is wel fors duurder
Afstand van de pinnen is overigens binnen 6,5mm en buiten 8mm. Dus die rastermaat van 7,5mm zal dan prima zijn (uitgaande dat dat van middenin het gat gemeten is).

[RobertMe]

Frank__B schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 10:46:
Op zich geen probleem. Maar aangezien in beide gevallen ze ongetwijfeld groter zijn dan de originele (qua afmetingen) vrees ik dat ze niet meer naast elkaar passen (of naast andere componenten). Dus je moet even goed naar de afmetingen kijken en vergelijken met de originele.

En anders dus zoeken naar andere merken/types met 200V/120uF specificaties, maar met de zelfde afmetingen (even gauw ontrafeld/ontcijferd voor je )

Deze zouden dus geschikt moeten zijn? 16mm, 220uF en 200V. Daar waar origineel 120uF is en dan ook 16mm en 200V.

[Frank__B]

Als hoogte geen probleem is, dan zal dit wel een goed alternatief zijn inderdaad.

[RobertMe]

Frank__B schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 14:20:
Als hoogte geen probleem is, dan zal dit wel een goed alternatief zijn inderdaad.

Hoogte is inderdaad geen probleem. PCB zit achterin en de elkos wijzen naar voren. En helemaal voor de zekerheid nu ook nog de hoogte gemeten, 25mm. Dus ook dat is identiek. En dezelfde verkoper verkoopt ze ook per 5 met een specs achtig papiertje erbij op de pagina dat naar mijn idee ook de 7,5mm pin afstand aangeeft. Dus dan lijkt alles identiek te zijn op de 100uF hogere capaciteit na.

[RobertMe]

Toch nog een vraagje voordat ik op "Bestellen" klik Die diode, 1n5399, staat bij in de specs dat deze voor 1,5A is. Maar hoe zit dat dan? Gezien de zekering 2,5A is. Heeft dat te maken met de gelijkrichter opstelling of iets dergelijks? Of zie ik iets over het hoofd? (Zijn er bv meerdere uitvoeringen voor verschillende amperages onder hetzelfde typenummer?).

Edit:
Op wikipedia staat een mooi overzicht van deze diodes. Daarin staat ook dat de 1n5399 (per definitie) 1000V en 1.5A is. Dus dan moet het wel kloppen en snap ik uiteraard weer niks van de werking Of de zekering is gewoon veel zwaarder dan logisch.

[ Voor 31% gewijzigd door RobertMe op 30-12-2023 16:06 ]

[Frank__B]

1,5A x 230V = 345W. Aangezien je subwoofer max 200W is zit je met 1,5A wel ruim voldoende. Een zekering is altijd wat hoger aangezien je onder andere ook nog te maken hebt met inrush current zoals ze dat noemen. Een hoge ingaande stroom wanneer je heb net aan zet omdat bijv. alle elko’s nog leeg zijn. Je stelt het amperage van je zekering altijd wat hoger dan wat je maximaal zou verwachten. Anders blijf je steeds bij elk wissewasje je zekering vervangen terwijl er eigenlijk niets aan de hand is.

[RobertMe]

Vandaag de spulletjes van AliExpress ontvangen. Net ook maar eens gesoldeerd, moet alleen nog de "lamp stekker" () in elkaar knutselen (klusje voor morgen of zo). Heb nog een gloeilamp gevonden, maar die is maar 40W (hier werd 60W geschreven) en wellicht dus te ligt @kzin?

[Frank__B]

Je kan natuurlijk ook iets zwaarders nemen, zoals een straalkacheltje. Wel zo'n oude/analoge waarbij je alleen maar schakelaars hebt. Vaak kan je ze nog instellen ook, zet je hem bijv. op 750W. Het zal je zekering niet redden maar waarschijnlijk wel de rest.

En je kan ook met 40W proberen hoor, kan alleen zijn dat als je sub het doet, hij niet helemaal lekker werkt. Maar het is een goede test om te kijken of er geen keiharde kortsluiting in zit.

[RobertMe]

Frank__B schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 08:56:
En je kan ook met 40W proberen hoor, kan alleen zijn dat als je sub het doet, hij niet helemaal lekker werkt. Maar het is een goede test om te kijken of er geen keiharde kortsluiting in zit.

Lijkt mij ook voldoende test? Gezien de zekering de eerste keer al stuk was lijkt het mij voldoende om nu te testen of die niet (weer) kortsluit?

Alhoewel het inderdaad alsnog kan zijn dat meer stuk is waardoor die niet werkt. Maar dat kan ik ook testen zonder de stroom te limiteren lijkt mij dan? Dus eerst met lamp ertussen kortsluiting uitsluiten, en daarna zonder lamp testen of die het daadwerkelijk nog doet. En bij die laatste test zal de kans ook (extreem) laag zijn dat ik alsnog de zekering / ... er uit blaas? (Tenzij ik hem te hard zet )

[kzin]

Ja, zo zie ik het ook. Als je hem niet te hard zet, zal hij ook minder vermogen opnemen. Dus probeer maar eens met een 40W lamp.

Toch nog even dit: De elco's hebben een + en - zijde. Heb je die goed gemonteerd?

[RobertMe]

kzin schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 11:06:
Toch nog even dit: De elco's hebben een + en - zijde. Heb je die goed gemonteerd?

Daar heb ik uiteraard op gelet En idem dito met de diodes natuurlijk. Zelfs de varistor heb ik op dezelfde manier er in gezet (opdruk tegen de elcos), terwijl het daarbij niet uit maakt / niet "richtingsgevoelig" is?

[RobertMe]

Not good.

Lamp lijkt "op het oog" volop te branden. Dit ook onafhankelijk van of ik de sub aan of uit zet (uit zou die natuurlijk sowieso minder moeten verbruiken mag ik toch hopen).

Nu ook maar eens de multimeter aan de AC pinnen gehouden en dan kom ik op 1000 uit op de 2000k stand. Wel hoog dus, maar neem aan dat het oneindig moet zijn?
En over de poten (/ "circuitjes") van de varistor meet ik daadwerkelijk 0 (dus kortsluiting?). Maar de andere delen van de gelijkrichter zie ik dit niet meteen in terug.

Edit:
Varistor er uit gehaald. Dan kom ik weer uit op de elcos in serie. De "serie" heeft een weerstand van 0. "Er tussenin" (dus waar de - van de een op de + van de ander zit) zit wel weerstand "op" maar die veranderd steeds, hetzelfde als dat ik dus met de oude elcos zag als ik ze los had.

Edit2:
Gelijkrichter: met de diodes gewoon geplaatst meet ik op de diode stand op alle 4 ~730 in beide richtingen. Op weerstand meet ik altijd oneindig (in beide richtingen, op alle 4 de diodes). Een (nieuwe) losse diode meet ik ook ~730.
Een nieuwe losse elco vertoont ook hetzelfde gedrag, waarbij dus met een losse de weerstand steeds oploopt.

[ Voor 39% gewijzigd door RobertMe op 09-01-2024 17:28 ]

[kzin]

Lastig. De aan/uit schakelaar is dat die achterop met aan/auto/uit? Als dat het geval is zal de voeding zelf altijd aan zijn, en schakelt alleen de versterker zelf aan en uit (hoorde je een relais clicken als hij aan ging?)

De weerstand van afzondelijke condensatoren lijkt op te lopen, omdat je ze oplaad, zoals iemand al meldde. Als je over de twee in serie meet zul je waarschijnlijk iets anders meten. De varistor had je al vervangen niet?

De varistor wordt gebruikt voor overspanningsbeveiliging. Raar dat nu al 0 ohm meet. Als hij inderdaad parallel aan de aan de voedingsspanning zit, moet de subwoofer ook zonder varistor kunnen werken. Brandt de lamp ook (bijna) volop zonder varistor?

Edit: Je kunt ook even meten wat voor weerstand je meet tussen fase en nul (op de voedingsaansluiting dus)

[ Voor 7% gewijzigd door kzin op 09-01-2024 18:53 ]

[RobertMe]

kzin schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 18:41:
Lastig. De aan/uit schakelaar is dat die achterop met aan/auto/uit? Als dat het geval is zal de voeding zelf altijd aan zijn, en schakelt alleen de versterker zelf aan en uit (hoorde je een relais clicken als hij aan ging?)

Klopt, uit is de aan/auto/uit schakelaar achterop. Met insteken ook geen verschil gemerkt tussen insteken als die op "aan" stond vs dat die op "uit" stond. Maar... heb het bordje weer semi ingebouwd (met twee schroefjes "vast" gezet, maar niet helemaal ingedraaid), dit zodat ik de aan/uit led kon aansluiten. En dat inbouwen zal mogelijk ook het geluid wat dempen, als die klikt. En natuurlijk niet geluisterd of ik een klik hoorde.

De weerstand van afzondelijke condensatoren lijkt op te lopen, omdat je ze oplaad, zoals iemand al meldde.

Volgens mij was dat eerder mijn eigen, onbevestigde, vermoeden. Maar bij deze bevestigd dus.

Als je over de twee in serie meet zul je waarschijnlijk iets anders meten.

De twee in het bord meten samen 0 ohm. Maar hier en daar zitten daar ook nog wat weerstandjes tussen. Meen dat het @Frank__B was die eerder schreef dat die weerstandjes de elcos waarschijnlijk "leeg trekken" als de stroom er af is? Mogelijk dat ik daardoor 0 ohm meer. Misschien dat ik vandaag, of anders morgen, even probeer twee stuks in serie te testen losstaand.

De varistor had je al vervangen niet?

Correct, daarvoor had ik ook nieuwe besteld en gisteren ook een nieuwe er in gezet.

De varistor wordt gebruikt voor overspanningsbeveiliging. Raar dat nu al 0 ohm meet.

Nja, het was 0 ohm tussen de "circuitjes" / "traces". En die mete ik ook zonder varistor. Dat is namelijk ook waar de elcos tussen zitten. De varistor heeft 1 poot in dezelfde trace als de + van de ene elco en de andere poot in de - van de tweede elco. Zonder varistor (die heb ik er weer uit gehaald) is het meetresultaat hetzelfde en dus mogelijk (/waarschijnlijk?) het gevolg van de elcos in serie.

Als hij inderdaad parallel aan de aan de voedingsspanning zit, moet de subwoofer ook zonder varistor kunnen werken. Brandt de lamp ook (bijna) volop zonder varistor?

Dit heb ik niet (meer) geprobeerd. Maar de varistor is er nu uit dus kan ik de volgende keer wel proberen. Hij zit overigens dus wel ná de gelijkrichter, en dan dus voor / " over" de elcos in serie.

[kzin]

RobertMe schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 19:01:
[...]

De twee in het bord meten samen 0 ohm. Maar hier en daar zitten daar ook nog wat weerstandjes tussen. Meen dat het @Frank__B was die eerder schreef dat die weerstandjes de elcos waarschijnlijk "leeg trekken" als de stroom er af is? Mogelijk dat ik daardoor 0 ohm meer. Misschien dat ik vandaag, of anders morgen, even probeer twee stuks in serie te testen losstaand.

Ja, dat is inderdaad gebruikelijk bij elco's die hoge spanning voeren. Ze zijn te zien op de foto die je gemaakt hebt. Er staat 824 op, dat is 820000 ohm, oftewel 820 kilo ohm. Niet dus de 0 ohm die je gemeten hebt.

[RobertMe]

kzin schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:11:
[...]


Ja, dat is inderdaad gebruikelijk bij elco's die hoge spanning voeren. Ze zijn te zien op de foto die je gemaakt hebt. Er staat 824 op, dat is 820000 ohm, oftewel 820 kilo ohm. Niet dus de 0 ohm die je gemeten hebt.

Ik zat al op "resistor 824" te googlen maar vond niet wat het nu was. Dus thanks voor deze info . Ik ga nog eens verder puzzelen morgen, waarschijnlijk gewoon de elco's er af halen en kijken wat dan gebeurd. Zou mogelijk dus ook defecte weerstand kunnen zijn gok ik? Want meer zit er zo uit mijn hoofd niet.

[Frank__B]

Ik verwacht niet dat de weerstand defect is. Deze zullen eerder doorbranden dan kortsluiting geven. Ik ben toch echt bang dat (één van) je transistoren kapot is/zijn. De collector van de ene transistor zit aan de "+" en de emitter van de andere transistor zit aan de "-" als ik naar de printplaat kijk. Beide transistoren zitten aan elkaar met respectievelijk de emitter en de collector. Lijkt mij een vrij standaard "push/pull" schema.

Maar zoals eerder aangegeven, eruit halen valt niet mee gezien de koelribben...

[ Voor 36% gewijzigd door Frank__B op 10-01-2024 09:46 ]

[RobertMe]

Frank__B schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:38:
Ik verwacht niet dat de weerstand defect is. Deze zullen eerder doorbranden dan kortsluiting geven. Ik ben toch echt bang dat (één van) je transistoren kapot is/zijn. De collector van de ene transistor zit aan de "+" en de emitter van de andere transistor zit aan de "-" als ik naar de printplaat kijk. Beide transistoren zitten aan elkaar met respectievelijk de emitter en de collector. Lijkt mij een vrij standaard "push/pull" schema.

Maar zoals eerder aangegeven, eruit halen valt niet mee gezien de koelribben...

Waarschijnlijk dan dus toch "afgeschreven"? Ik kan natuurlijk wel pogen (zoveel mogelijk) andere componenten los te peuteren zodat de transistoren alsnog los staan?

In ieder geval net de elcos er af gehaald, met hetzelfde resultaat: + en - maken kortsluiting / 0 ohm.

Wel nog ren kleine verrassing gevonden:

Die diode zat onder de lijm verstopt tussen de koelribben en elcos. Met een poot los dacht ik dat die stuk was, met twee poten los... lijkt die toch correct te werken (~630 op diode stand in ene richting, oneindig / ongeldig in de andere richting).
En ook zonder deze diode meet ik dus nog steeds 0 ohm tussen de + en -.

[RobertMe]

Dit is ook een condensator? (C16 markering)
Die meet in ieder geval heel snel oneindig / ongeldig (op weerstand). Dus ook die is nog in orde?
Voor het resultaat van de meting tussen + en - maakt die ook niet uit. Blijft 0 ohm.

[BernardV]

Deze print lijkt veel op een print van een H/K sub welke ik voor mijn schoonvader vorig jaar heb gerepareerd.
Daar waren een paar diodes rot, maar niet die in de gelijkrichter.

Debug methode was de diodes even vervangen door 1N4007 exemplaren (algemene diodes die behoorlijk multi purpose zijn), toen bleek dat er weer leven was de correcte diodes besteld.

Zolang je niet muziek gaat spelen op hoge volumes kun je prima testen met vervangende diodes.

[RobertMe]

BernardV schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 16:51:
Deze print lijkt veel op een print van een H/K sub welke ik voor mijn schoonvader vorig jaar heb gerepareerd.
Daar waren een paar diodes rot, maar niet die in de gelijkrichter.

Debug methode was de diodes even vervangen door 1N4007 exemplaren (algemene diodes die behoorlijk multi purpose zijn), toen bleek dat er weer leven was de correcte diodes besteld.

Zolang je niet muziek gaat spelen op hoge volumes kun je prima testen met vervangende diodes.

Als die er veel op lijkt: "aan welke kant"? Voor of na de transformatoren? Want aan de onderkant van de print zit er echt een onderbreking in de circuits die dus door de transformatoren(?) overbrugt worden. En tussen de koelribben / transistors en transformatoren zitten ook nog een aantal kleine diodes, elcos, weerstanden, ....
Tot nu toe heb ik mij nog alleen bezig gehouden met dan eigenlijk de kant van AC input en dan ~tot aan de transistors zoiets. Dus niet aan de "overkant".
En aan de overkant steken dan ook nog o.a. die hele dhoge diodes overal bovenuit

V.w.b. vervangen / testen: heb ik geluk, tijdje terug verkeerde diodes besteld (/juiste diodes, maar zonder draad ), en vervolgens deze besteld: https://nl.aliexpress.com/item/32633071171.html daar zit dus die 1N4007 in Kan ook best dat ik die 1N4007 moest hebben voor "projectje" dat ik nooit meer gedaan heb.

[BernardV]

Het waren geen kleine diodes, maar meer in de richting van de HF kant. Die transformatoren worden waarschijnlijk gebruikt om een frequentie op te wekken, zoals ook in computer voedingen. (Ik ben geen expert, dus kan het mis hebben). In die buurt waren de diodes kapot.

Tussen - en + 0 ohm meten is natuurlijk wel verdacht en kan ook ook rotte elco ergens zijn.
Uiteindelijk heb ik ook de elco's uit voorzorg vervangen, maar de sub deed het weer met alleen diodes.

//EDIT:
Als je dat setje diodes hebt zou ik de gelijkrichtdiodes ook vervangen door die 1N5408 dat zijn waarschijnlijk ook dezelfde.

[ Voor 12% gewijzigd door BernardV op 10-01-2024 18:01 ]

[RobertMe]

BernardV schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:52:
Als je dat setje diodes hebt zou ik de gelijkrichtdiodes ook vervangen door die 1N5408 dat zijn waarschijnlijk ook dezelfde.

De gelijkrichter was 1N5399 en daarvan heb ik er intussen 100 (of 96 ) nog liggen Daarvan waren er sowieso 2 stuk en dus meteen alle 4 vervangen. De grote elcos bij de gelijkrichter zijn ook vervangen maar bieden dus ook geen soelaas.

V.w.b. "de rest":

De onderste diode (D4, maar niet te lezen) onder de kleine elco, meet in het bord prima (? 613 op diode test, andersom uiteraard niet). Hetzelfde voor D20, naast de onderste transformator (634 vs dan wederom niks). In de onderste koelrib zit ook nog D15. Die heb ik er uit gepeuterd en meet 625. Ook prima dus lijkt mij. Of in ieder geval geen die stuk / kortgesloten is. Deze drie, + die van tussen de elcos en koelrip zijn " FR107" diodes (als ik het goed ontcijfer).

Verder zitten er dan nog 2 super kleine diodes bij de bovenste transformator. De twee kleine elcos tussen de bovenste koelrib en transformator. Bij beide transistors een weerstand. Een grotere opstaandd weerstand tussen de onderste transistor/koelrib en grote transformator. En onderlangs nog een elco. Ik gok kleine condensator (component nummer/aanduiding niet zichtbaar)? Een microchip (4x 2 pootjes, aanduiding iets met 547540?), nog een weerstand. En nog een aantal kleine rode bolletjes die als ik het goed zie ook condensatoren zijn (C nummers).

Edit:
En aan de overkant:

Die 4 grote diodes heb ik zo in het bord getest, en allemaal ~360. De rest heb ik mij niet aan begeven. Maar ik weet ook niet of hier iets te zoeken valt? Grootste probleem is dan waarschijnlijk dat de transistoren niet te testen zijn en daardoor ook een beetje onbekend is of het probleem daar in zit of, mogelijk "aan de overkant"? (Als het niet een transformator zelf is).

[ Voor 17% gewijzigd door RobertMe op 10-01-2024 18:40 ]

[RobertMe]

* oeps *

Deze twee lijken ook in orde. Geen kortsluiting. Weerstand loopt super snel op (doordat het maar 4.7uF en 50V is neem ik aan). Dit zijn dan C13 & C14 van tussen de bovenste (/buitenste) koelrib en transformator).

Zo blijft er weinig over dadelijk (Op de transistors na)

De transformatoren heb ik eens de multimeter aan beide kanten gehouden (dus de ene pen aan hoogspanning en ander aan laagspanning?), en dan alle pootjes / combinaties na gegaan, maar allemaal oneindig / geen waarde. Dus die lijken mij prima?

[Frank__B]

BernardV schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:52:
Het waren geen kleine diodes, maar meer in de richting van de HF kant. Die transformatoren worden waarschijnlijk gebruikt om een frequentie op te wekken, zoals ook in computer voedingen. (Ik ben geen expert, dus kan het mis hebben). In die buurt waren de diodes kapot.

De transformatoren zetten een hogere spanning om in een lagere spanning. Ze wekken geen frequentie op. De aansturing gebeurt allemaal via een IC en feedback circuit.

//EDIT:
Als je dat setje diodes hebt zou ik de gelijkrichtdiodes ook vervangen door die 1N5408 dat zijn waarschijnlijk ook dezelfde.

Er is een reden waarom er verschillende soorten diodes zijn. Je kan niet zomaar klakkeloos de ene voor de andere vervangen. Als de primaire diodes inderdaad 1,5A zijn, is dat veel te weinig voor de secundaire kant. En dan ben je het probleem alleen maar aan het verplaatsen.

Maar het lijkt mij prioriteit om de kortsluiting primair op te lossen, secundair komt daarna wel als dat aan de orde is.

Als je een haakse schroevendraaier hebt kan je een poging wagen om de schroeven van de transistors los te maken. Een paar slagen is al voldoende, de rest kan je mogelijk met je vingers los draaien. Soms gebruik ik zelfs een kniptang om de schroef een paar slagen los te draaien als bijvoorbeeld de kop dol is. Als de transistor los is, is het vrij eenvoudig om hem er uit te krijgen, die drie pinnetjes krijg je ook nog wel los. Koelribben los solderen hoeft dan niet en dat zou schelen.

Kan je toevallig zien wat voor type aanduiding op de transistors staan?

[Frank__B]

RobertMe schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:01:

De transformatoren heb ik eens de multimeter aan beide kanten gehouden (dus de ene pen aan hoogspanning en ander aan laagspanning?), en dan alle pootjes / combinaties na gegaan, maar allemaal oneindig / geen waarde. Dus die lijken mij prima?

Dat is gunstig want anders zou de 230V aan de secundaire kant hangen en dat is levensgevaarlijk… Voor de rest heeft het niet veel zin om de transformator door te meten. Omdat deze op een hoge frequentie werkt, zijn er minder windingen nodig, zowel primair als secundair. Soms gaat het secundair zelfs om enkele windingen. Bij een hoge frequentie hebben zelfs enkele windingen al een hogere impedantie. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de impedantie van een spoel. Je kan de impedantie wel stellen als de weerstand onder een bepaalde frequentie. Doormeten met een multimeter waar gelijkspanning uit komt, zal dan vrijwel altijd 0 ohm weergeven. Je hebt dan een LC meter nodig hebben om de hoeveelheid impedantie te meten. Al vraag ik me af of dit zin heeft bij zo’n transformator.

Verder moet ik je wel complimenteren dat je toch door weet te zetten en zover gekomen bent. De meeste mensen gooien hem zo de bak in. Maar jij bent best ver gekomen en ik heb het idee dat je er wel bijna bent. Allen wat praktische zaken houden je tegen

[ Voor 10% gewijzigd door Frank__B op 10-01-2024 20:04 ]

[RobertMe]

@Frank__B, jij zegt dus "probeer de transtors er uit te frotten"? Met wat ik nu nog er uit heb gehaald aan de diode en twee elcos etc blijft er sowieso ook niet veel over.

Ik heb niet geprobeerd of ik met ratel aan de schroef kom, maar gok van niet. Anders inderdaad proberen of ik met een punttang genoeg grip krijg om hem los te krijgen zodat ik hem met de hand los kan draaien.
Alternatief is de transformaters er af halen? Dan moet ik sowieso met een schroevendraaier er aan kunnen.

En mijn idee is dat het al semi "hopeloos" is? Dus gewoon lekker verder prutsen en als iets stuk gaat, dan "was die dat toch al"


Edit:

Frank__B schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:51:
Verder moet ik je wel complimenteren dat je toch door weet te zetten en zover gekomen bent. De meeste mensen gooien hem zo de bak in. Maar jij bent best ver gekomen en ik heb het idee dat je er wel bijna bent. Allen wat praktische zaken houden je tegen

Deze had ik gemist
Thanks. En tsjah, of ik kloot er een beetje mee en zie wat er gebeurt en heb misschien voor ~€25 een gefixte sub (en 96 diodes, 8 elcos, ... over) of ik gooi na ~6 jaar weer €200 over de balk om semi dezelfde te kopen. Dan pruts ik wel wat en leer nog wat ervan (heb ik sowieso wel al gedaan).

[ Voor 35% gewijzigd door RobertMe op 10-01-2024 20:16 ]

[memphis]

Frank__B schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:38:
Ik verwacht niet dat de weerstand defect is. Deze zullen eerder doorbranden dan kortsluiting geven. Ik ben toch echt bang dat (één van) je transistoren kapot is/zijn. De collector van de ene transistor zit aan de "+" en de emitter van de andere transistor zit aan de "-" als ik naar de printplaat kijk. Beide transistoren zitten aan elkaar met respectievelijk de emitter en de collector. Lijkt mij een vrij standaard "push/pull" schema.

Maar zoals eerder aangegeven, eruit halen valt niet mee gezien de koelribben...

En toch raad ik je aan om het daar te zoeken, kans is heel groot dat die ook kapot zijn en daar de oorzaak ligt. Als je het schroefje van de koelrip los schroeft en even de transistor van de koelrib buigt kan je hem zo eruit wippen.

[RobertMe]

memphis schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 20:18:
[...]


En toch raad ik je aan om het daar te zoeken, kans is heel groot dat die ook kapot zijn en daar de oorzaak ligt. Als je het schroefje van de koelrip los schroeft en even de transistor van de koelrib buigt kan je hem zo eruit wippen.

Als ik er aan kwam was het al gebeurt Heb ~2 weken terug al geprobeerd om de pootjes bloot te leggen, maar dat lukt niet (kleine gaatjes en blijft wat soldeer aan zitten natuurlijk).
En met de transformators op ~2cm van de schroeven wip je er ook niet even een schroevendraaier op

Ik ga morgen / in het weekend dus nog een (verwoede) poging doen om ze door te kunnen meten. Zij het pootjes goed blootleggen, zij het (met brute force) de schroeven er uit halen.

Edit:
Vorige poging van doormeten transistors viel ook samen met "2 van de 4 diodes van gelijkrichter zijn sowieso stuk". Dus transistors was nog een beetje Schrödingers cat. Poging tot meten leek misschien op stuk? Maar in het circuit lastig te bepalen. Dus eerst de diodes vervangen (en maar meteen elcos, omdat in ieder geval een soms flaky leek).
Nu die het nog steeds niet doet / kortsluiting geeft is transistor dus wel een beetje prime suspect. Maar dus lastig te testen (doordat schroef niet makkelijk te bereiken is).

[ Voor 23% gewijzigd door RobertMe op 10-01-2024 20:24 ]

[RobertMe]

Ik weet wat me morgen te doen staat


Helemaal met punttang kunnen losdraaien, ik heb best kleine vingers, maar kom al niet goed tussen de koelrib en transformator, laat staan dat ik de schroef krijg vastgepakt tussen de zijkanten van de koelrib.

Overigens niet met dit tangetje los gedraaid. Leuk om kleine componten vast te pakken / los te trekken, maar niet "grippie" om een schroef mee los te krijgen. Maar wel dun genoeg om weer er achter te komen, wat met kleine schroevendraaier niet lukte.

[Frank__B]

Kleine tip: eerst middelste en één van de buitenste pinnetjes tegelijk verwarmen, transistor kantelen, dan middelste en andere buitenste pin tegelijk verwarmen en dan weer de transistor de andere kant op kantelen. Zo kan je hem heen en weer kantelen totdat je hem eruit hebt

Of alle 3 de pinnen tegelijk als je soldeerbout groot genoeg is…

[RobertMe]

Frank__B schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 21:05:
Kleine tip: eerst middelste en één van de buitenste pinnetjes tegelijk verwarmen, transistor kantelen, dan middelste en andere buitenste pin tegelijk verwarmen en dan weer de transistor de andere kant op kantelen. Zo kan je hem heen en weer kantelen totdat je hem eruit hebt

Of alle 3 de pinnen tegelijk als je soldeerbout groot genoeg is…

Jup, heb intussen al wat ervaring met los wrikken (maar dan niet met drie pootjes "tegelijk"). Maar inderdaad, om en om verwarmen en kantelen.

Ben er allenog niet over uit of ik eerst even met soldeerpomp er bij moet. Dan blijft ook nog wel eens zo weinig soldeer over dat ik met de bout het laatste niet meer verwarmd krijg (en dus toch weer extra tin aan de bout moet doen).

Edit:
Of misschien inderdaad proberen met de grote platte (/mesje) punt. Heb de TS100 bout incl set aan punten.

Edit2:

De rechtse dan. Alhoewel ik denk dat die nog te kort / small is om ze alle drie in een keer te raken.

[ Voor 20% gewijzigd door RobertMe op 10-01-2024 21:19 ]

[RobertMe]

Nieuwe dag nieuwe ronde nieuwe kansen:


Typeaanduiding: J13007-2
Gevonden pin volgorde: base, collector, emitter (links - rechts)
Getest op basis van dit artikel: https://www.wikihow.com/Test-a-Transistor

Dus multimeter op diode stand en vervolgens getest met zwarte probe op de linkse pin, en de rode probe op midden en rechts. En daarna met de rode probe op de linkse pin en de zwarte op midden en rechts.
Alle metingen zijn daarbij hetzelfde: 001. (Ter vergelijking: met diodes kom ik dus op 630 of iets dergelijks uit. Volgens mij is de meting afhankelijk van de multimeter?).

Dat wordt dus de transistors zoeken. En daarnaast iets m.b.t. de koelpasta (waarmee intussen mijn vingers en telefoon onder zitten ).

Op de print meet ik nu op de 2000k weerstand stand tussen de + en de - 13xx of 16xx afhankelijk van de probe "richting". Dat lijkt mij dus beter, alhoewel ik niet snap waarom de meting anders is als ik de probes omdraai?

En uhm... het PCB is beschadigd geraakt:

Blijkbaar is de trace meer een "sticker"?! Die aan het linkse gaatje (midden van de foto) heeft losgelaten.

[Frank__B]

RobertMe schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 16:36:

Dus multimeter op diode stand en vervolgens getest met zwarte probe op de linkse pin, en de rode probe op midden en rechts. En daarna met de rode probe op de linkse pin en de zwarte op midden en rechts.
Alle metingen zijn daarbij hetzelfde: 001. (Ter vergelijking: met diodes kom ik dus op 630 of iets dergelijks uit. Volgens mij is de meting afhankelijk van de multimeter?).

Dat hoort niet inderdaad. Deze zijn wel overleden. Als je er een aantal bestelt, doe voor de zekerheid wat extra. Je weet immers niet of je aan de secundaire kant nog problemen hebt…

Dat wordt dus de transistors zoeken. En daarnaast iets m.b.t. de koelpasta (waarmee intussen mijn vingers en telefoon onder zitten ).

Oeps, dat was ik nog vergeten te vertellen… Ja, koelpasta is vrij essentieel. Zorg ook goed dat de behuizing niet contact maakt met de koelribben. Ik neem aan dat er ook iets van rubber of mica tussen de transistor en de koelribben zat, voor warmte geleiding maar ook elektrische isolatie.

Op de print meet ik nu op de 2000k weerstand stand tussen de + en de - 13xx of 16xx afhankelijk van de probe "richting". Dat lijkt mij dus beter, alhoewel ik niet snap waarom de meting anders is als ik de probes omdraai?

Je meet van alles en nog wat op de print. Er zullen diodes, condensatoren, noem maar op zitten die aan de + en de - zitten. Deze transistoren zitten ook direct aan de 300VDC maar er zit hoogstwaarschijnlijk ook een stand-by circuit op de 300VDC (vandaar ook de extra transformatoren). Deze worden vaak weer via een IC aangestuurd dus daar zie je niet altijd transistoren. Ik zou er niet al te veel naar kijken, zolang de keiharde kortsluiting maar weg is.

En uhm... het PCB is beschadigd geraakt:

Blijkbaar is de trace meer een "sticker"?! Die aan het linkse gaatje (midden van de foto) heeft losgelaten.

Ja, dat gebeurt wel eens. Waarschijnlijk is het allemaal wat te heet geworden in combinatie met iets meer geweld dan gebruikelijk. Niet direct een ramp want de transistor zit stevig vast op de koelribben.

Nieuwe transistoren hebben vaak langere pootjes, je moet zelf de lengte afknippen na solderen. Wat je kan doen is ze niet afknippen maar ombuigen naar een ander padje waar de printspoor heen loopt en daar (ook) aan vast solderen. Je kan vrij eenvoudig zien waar de printsporen lopen.

[memphis]

Ik had laatst ook een defecte voeding met deze torren, ik had ze per 5 of 10 bij ali besteld terwijl ik er maar 2 nodig had,

[RobertMe]

Frank__B schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 17:21:
[...]

Dat hoort niet inderdaad. Deze zijn wel overleden. Als je er een aantal bestelt, doe voor de zekerheid wat extra. Je weet immers niet of je aan de secundaire kant nog problemen hebt…

AliExpress zal vast een leuk setje hebben van 10/50/100 of zo . De diodes heb ik er nu ook genoeg (100 stuks).

[...]

Oeps, dat was ik nog vergeten te vertellen…

Of jij het vergeten bent weet ik niet. Maar het was gemeld (denk overigens ook door jou, of @kzin).

Ja, koelpasta is vrij essentieel. Zorg ook goed dat de behuizing niet contact maakt met de koelribben. Ik neem aan dat er ook iets van rubber of mica tussen de transistor en de koelribben zat, voor warmte geleiding maar ook elektrische isolatie.

Ik heb voor de rest niks aangetroffen. Alleen de transistor zo met wat pasta tegen de koelribben aan. Geen rubber of wat dan ook.
V.w.b. koelpasta, volgens mij heb ik nog een "spuit" liggen voor, bv, een CPU (koeler) kan dat er gewoon op? Of is dat alleen in naam hetzelfde?

[...]

Ja, dat gebeurt wel eens. Waarschijnlijk is het allemaal wat te heet geworden in combinatie met iets meer geweld dan gebruikelijk. Niet direct een ramp want de transistor zit stevig vast op de koelribben.

Nieuwe transistoren hebben vaak langere pootjes, je moet zelf de lengte afknippen na solderen. Wat je kan doen is ze niet afknippen maar ombuigen naar een ander padje waar de printspoor heen loopt en daar (ook) aan vast solderen. Je kan vrij eenvoudig zien waar de printsporen lopen.

Dat is wel een goed idee. Als... het lukt, want het trace loopt diagonaal weg en beslaat maar 2 millimeter.

Gaat hierbij dus om het onderste gaatje, dat uitkomt bij het soldeerpunt(en) boven/naast R26.

Edit:
Foto van de koelribben:

En de transistor zat er zo plop tegenaan. Koelpasta resten op de koelrib & transistor. Is verder ook niks uit/afgevallen dat ik niet gezien heb. En de "streep" is een stukje rib waar de transistor tegenaan zat (geleiding voor de warmte vanaf zijkant of geleiding zodat die recht op het bord staat? ).

[ Voor 13% gewijzigd door RobertMe op 11-01-2024 18:18 ]

[RobertMe]

memphis schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 18:01:
Ik had laatst ook een defecte voeding met deze torren, ik had ze per 5 of 10 bij ali besteld terwijl ik er maar 2 nodig had,

Als je er vanaf wilt houd ik mij aanbevolen. Waarbij versturen via post waarschijnlijk duurder is dan helemaal uit China laten invliegen .

[memphis]

Moet ik even zoeken.....

[RobertMe]

memphis schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 18:48:
Moet ik even zoeken.....

Doe geen moeite. Zo te zien heb ik ze voor €3 van Ali in huis. Daarvoor sturen we waarschijnlijk nog geen lege envelop naar elkaar Laat dus staan gevuld met een aantal transistors.

Ik doe vandaag of morgen dus wel even een setje op Ali bestellen. En dan heb jij nog wat reserves voor een volgense keer.

[Frank__B]

RobertMe schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 18:13:

Ik heb voor de rest niks aangetroffen. Alleen de transistor zo met wat pasta tegen de koelribben aan. Geen rubber of wat dan ook.
V.w.b. koelpasta, volgens mij heb ik nog een "spuit" liggen voor, bv, een CPU (koeler) kan dat er gewoon op? Of is dat alleen in naam hetzelfde?

Vroeger waren ze bijna altijd geïsoleerd, maar dan zaten er ook meerdere op één blok. Nu hebben ze elk een apart koelblok, dus dan zal isoleren ook niet nodig zijn.

Dat is wel een goed idee. Als... het lukt, want het trace loopt diagonaal weg en beslaat maar 2 millimeter.

Gaat hierbij dus om het onderste gaatje, dat uitkomt bij het soldeerpunt(en) boven/naast R26.

Dat gaat wel lukken hoor, alles wat diagonaal onder het draadje terecht zou komen is van de zelfde printbaan. Als het pootje te kort is, kan je altijd nog een stukje draad gebruiken of een stukje afknippen van een diode en dat gebruiken als draad. En alles wat te lang is, knip je gewoon af, na solderen.

[RobertMe]

Frank__B schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 19:10:
[...]


Vroeger waren ze bijna altijd geïsoleerd, maar dan zaten er ook meerdere op één blok. Nu hebben ze elk een apart koelblok, dus dan zal isoleren ook niet nodig zijn.


[...]


Dat gaat wel lukken hoor, alles wat diagonaal onder het draadje terecht zou komen is van de zelfde printbaan. Als het pootje te kort is, kan je altijd nog een stukje draad gebruiken of een stukje afknippen van een diode en dat gebruiken als draad. En alles wat te lang is, knip je gewoon af, na solderen.

Thanks. Dan zal het wel goed komen.

En v.w.b. pasta? Werkt gewone koelpasta voor bv een CPU koeler? Weet ook niet of die nog "goed" is, als ik die al vind

[Frank__B]

Jahoor, gewone koelpasta is meer dan goed genoeg voor dit.

[RobertMe]

Voordat ik dadelijk heel AliExpress leeg koop om elke keer maar aan de 10 euro voor 12 daagse levering te komen . Zijn er verder nog dingen die ik kan testen? Aan de laagspanning kant heb ik eerder dan al, in het bord, de enorme diodes gemeten, en die werken in ieder geval (/kwam op alle diodes netjes een resultaat uit, incl. "niks als ik de probes omdraaide). En even snel naar de foto's kijkende zit er verder ook niet heel veel aan die kant. Die grote spoel, 2 grotere elcos en zo te zien wat (heel) klein spul. Maarja, dat kan nog steeds stuk zijn natuurlijk. En de transformatoren zelf kunnen natuurlijk ook stuk zijn.

Is het dus evt. nog handig om wat "usual suspects" (er af te halen en) door te meten? En/of zaken die gewoon makkelijk te verwijderen zijn en ik net zo goed dus even kan doormeten.
En dan is er ook nog het bordje waarop de aansluiting(en), draaiknoppen voor instellingen, en nog wat dingetjes zitten (aansluiting power LED, daadwerkelijk de output naar de speaker, ...).

[Frank__B]

Als er andere elko's bol staan of opgen gescheurd aan de bovenzijde, zijn die wel verdacht. Maar dan was je dat inmiddels al wel opgevallen denk ik. Verder kan je naast die diodes die je ook al doorgemeten hebt, niet heel veel meer doen. Het moet ook geen heksenjacht worden natuurlijk. Ik denk dat je met je nieuwe transistors eerst weer eens de "lamp truc" moet uitvoeren en kijken of in ieder geval er geen keiharde kortsluiting meer in zit.

[RobertMe]

Kleine update. De transistors zijn besteld zonder "snelle levering" dingetje, en dat (b)lijkt het dus ook te worden. Had wel nog iets anders bestelt dat niet voor de snelle levering telde en zelfstandig snel geleverd werd, en dat is vandaag geleverd. De transistors zijn echter nog in China. Verwachte leverdatum eind februari, begin maart. Dus t.z.t. meld ik mij wel weer.

[RobertMe]

Als het goed is vallen de transistors vandaag in de brievenbus

Even voor de zekerheid: deze pasta is dus prima om te gebruiken voor tussen de transistor en het koelblok?

(Uiteraard dan een extreem klein druppeltje)

[memphis]

Iedere koelpasta kan je gewoon gebruiken.

[RobertMe]

Snelle update: transistors zijn gearriveerd, gesoldeerd (incl. hackish een pootje buigen en solderen omdat trace om gat weg was), en na een test "met peertje in serie" en een zwak brandend peertje en brandende LED op de sub heb ik hem echt getest, en hij produceerde geluid . Vervolgens zoals, ik meen @Frank__B, eerder aangaf even met het lijmpistool wat zaken langs gegaan (waar ik uberhaupt bij kon) om deze vast te zetten en alles weer netjes dicht gemaakt.

Totale reparatie kosten een euro of €25 denk ik. En dat is incl. €8 verzendkosten bij Conrad voor 10 zekeringen van €1 Had ik een nieuwe moeten kopen was het vrijwel zeker 10x zo duur geweest. En nu heb ik nog een hele stapel reserve onderdelen (o.a. 96 diodes)

* RobertMe zal komende dagen kijken om het hele topic nog eens na te lezen en te plussen, pinnen en "Beste antwoord" en waar nodig. Uit mijn hoofd: @Frank__B, @kzin en @memphis in ieder geval bedankt voor alle hulp.

[kzin]

Geweldig, ik moet zeggen dat ik er een hard hoofd in had toen de zekering compleet explodeerde. Mooi dat het toch gelukt is!

[Frank__B]

Topper, Robert! De aanhouder wint, blijkt maar weer. En je hebt genoeg onderdelen om er nog een aantal te repareren

[ArjanOskam97]

hiervoor mag je een eigen topic openen, topic kaping is niet de bedoeling

[ Voor 96% gewijzigd door Intergalactic op 12-03-2025 15:57 ]