Remeha Elga Ace Hybride Warmtepompen

[ardvark99]

ricdijk schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:23:
Ik heb hem ook bestelt bij Tavolla, ook net binnen. Bij mij zit er in het zakje met bevestigingsmateriaal zo'n kort stukje, ik meet 118 ohm.

Mooi, thanks. Maar wel apart dat er bij jouw wel zo'n weerstand zit. Maar goed, hier kan ik mee vooruit.

[MuadDib007]

Met dank aan Tavolla mooi mn Modbus printje binnen.
Volgens mij helemaal compleet.

Dit zit er allemaal in:

[arro3038]

MuadDib007 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 18:56:
Met dank aan Tavolla mooi mn Modbus printje binnen.
Volgens mij helemaal compleet.

Dit zit er allemaal in:

[Afbeelding]

Ik heb 'm ook ontvangen uit Italie en hij werkt goed op de ea4!

[MuadDib007]

Ik loop even vast met mijn GTW-08 Modbus printje.

Heb hem aangesloten op de reeds in het systeem aanwezige kabel, die al op de GTW-30 en het display is aangesloten en waar nog een aansluiting op vrij was.
Daarnaast de 120 Ohms weerstand op contact X1 van de GTW-08 geplaatst.
Zet ik vervolgens spanning op de Elga, start die helemaal op en werkt hij ook maar gaat er een rood lampje branden op de GTW-08.
Dat zou betekenen dat er geen Modbus communicatie is.

Betekent dit dat deze functie in mijn Elga nog geactiveerd moet worden?
Als ik hem aansluit op mijn bestaande modbus verbinding krijg ik geen communicatie met de Elga.
Ook met een losse ESP32 en een RS485 converter er op (Die voorheen met mijn Growatt inverter babbelde) krijg ik ook helemaal niets.
Er komen dan zelfs modbus CRC errors over de lijn heen.

Een lijntje van 10 centimeter zou dat niet mogen veroorzaken.

Hoe is dit bij anderen gegaan? Werkte het ineens of?
Hij staat op 9600 Baud, 1 Stop bit, Geen pariteit en Modbus adres 100 (decimaal)
Om te testen probeer ik adres 400 uit te lezen (Decimaal) wat de watertemperatuur van de aanvoer zou zijn.

[ardvark99]

MuadDib007 schreef op maandag 2 maart 2026 @ 15:09:
Ik loop even vast met mijn GTW-08 Modbus printje.

Heb hem aangesloten op de reeds in het systeem aanwezige kabel, die al op de GTW-30 en het display is aangesloten en waar nog een aansluiting op vrij was.
Daarnaast de 120 Ohms weerstand op contact X1 van de GTW-08 geplaatst.
Zet ik vervolgens spanning op de Elga, start die helemaal op en werkt hij ook maar gaat er een rood lampje branden op de GTW-08.
Dat zou betekenen dat er geen Modbus communicatie is.

Betekent dit dat deze functie in mijn Elga nog geactiveerd moet worden?
Als ik hem aansluit op mijn bestaande modbus verbinding krijg ik geen communicatie met de Elga.
Ook met een losse ESP32 en een RS485 converter er op (Die voorheen met mijn Growatt inverter babbelde) krijg ik ook helemaal niets.
Er komen dan zelfs modbus CRC errors over de lijn heen.

Een lijntje van 10 centimeter zou dat niet mogen veroorzaken.

Hoe is dit bij anderen gegaan? Werkte het ineens of?
Hij staat op 9600 Baud, 1 Stop bit, Geen pariteit en Modbus adres 100 (decimaal)
Om te testen probeer ik adres 400 uit te lezen (Decimaal) wat de watertemperatuur van de aanvoer zou zijn.

Ik heb mijn GTW-08 gewoon aangesloten op die zelfde kabel. Ik heb alleen geen GTW-30. Aansluiten, met afsluitweerstand, en ledje wordt en blijft groen.

Ik heb alleen moeite om de WireShare RS232-485-TO-WIFI-ETH te configureren. Krijg heb niet werkend en toegankelijk op mijn netwerk. Ik zie het IP adres wel in de UniFi controller, maar kan er niet op inloggen. Wel via het AP zelf van het device (10.10.100.254).

[arro3038]

MuadDib007 schreef op maandag 2 maart 2026 @ 15:09:

Zet ik vervolgens spanning op de Elga, start die helemaal op en werkt hij ook maar gaat er een rood lampje branden op de GTW-08.
Dat zou betekenen dat er geen Modbus communicatie is.

Betekent dit dat deze functie in mijn Elga nog geactiveerd moet worden?

Nee dat betekent dat de print geen modbus communicatie ziet met wat je er op hebt aangesloten.

Ik heb er een NodeMCU met een RS485 converter op aangesloten en dat werkt. Hier heb je mijn ESPHome config, misschien helpt dat. Qua voetpunt en helling stooklijn lijkt er nog iets niet helemaal lekker te zitten in deze config.

Heb je de dipswitched en de draaischkelaar goed staan voor baudrate en pariteit e.d.?

code:

# --- HARDWARE CONFIGURATIE ---
uart:
  id: modbus_bus
  tx_pin: GPIO04 # D2
  rx_pin: GPIO05 # D1
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1

modbus:
  id: modbus_client
  uart_id: modbus_bus

modbus_controller:
  - id: elga_ace
    address: 100
    setup_priority: -10
    update_interval: 10s

text_sensor:
  - platform: template
    name: "EA4 Systeem Status"
    icon: "mdi:information-outline"
    lambda: |-
      int status = id(ea4_status_raw).state;
      switch (status) {
        case 0:   return {"Stand-by"};
        case 1:   return {"Warmtevraag actief"};
        case 2:   return {"Systeem start op"};
        case 3:   return {"CV Bedrijf (Verwarmen)"};
        case 4:   return {"Warm water bedrijf"};
        case 205: return {"Extern gestuurd (eTwist)"};
        case 210: return {"Stand-by / Wachten op start"};
        default:  return {"Onbekend (" + std::to_string(status) + ")"};
      }

  - platform: template
    name: "EA4 Systeem Sub-Status"
    icon: "mdi:cog-outline"
    lambda: |-
      int substatus = id(ea4_substatus_raw).state;
      switch (substatus) {
        case 0:  return {"Geen actie"};
        case 10: return {"Pomp naloop"};
        case 30: return {"Normaal bedrijf"};
        case 200: return {"Initialisatie"};
        default: return {"Subcode (" + std::to_string(substatus) + ")"};
      }

sensor:
  #status
  - platform: modbus_controller
    id: zone_modus_raw
    address: 1104
    register_type: holding
    name: "EA4 Zone Modus Rauw"
    internal: true 

  - platform: modbus_controller
    id: ea4_status_raw
    address: 9204
    register_type: holding
    name: "EA4 Status Getal"
    internal: true 

  - platform: modbus_controller
    id: ea4_substatus_raw
    address: 9205
    register_type: holding
    name: "EA4 Substatus Getal"
    internal: true
  
  # --- TEMPERATUREN (X 0.01) ---
  - platform: modbus_controller
    address: 9200
    register_type: holding
    name: "EA4 Aanvoertemperatuur"
    id: flow_temp
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - multiply: 0.01

  - platform: modbus_controller
    address: 274
    register_type: holding
    name: "EA4 Retourtemperatuur"
    id: return_temp
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    accuracy_decimals: 1 
    filters:
      - multiply: 0.01
      - sliding_window_moving_average:
          window_size: 10 # Neemt het gemiddelde van de laatste 10 metingen
          send_every: 5   # Update Home Assistant om de 5 metingen

  # --- DELTA T BEREKENING ---
  - platform: template
    name: "EA4 Delta T"
    id: delta_t
    unit_of_measurement: "°C" 
    accuracy_decimals: 1
    icon: "mdi:screwdriver"
    lambda: |-
      return id(flow_temp).state - id(return_temp).state;
    update_interval: 10s

  - platform: modbus_controller
    address: 384
    register_type: holding
    name: "EA4 Buitentemperatuur"
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - multiply: 0.01

  - platform: modbus_controller
    address: 9216
    register_type: holding
    name: "EA4 Gewenste Aanvoertemp"
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    filters:
      - multiply: 0.01

  - platform: modbus_controller
    address: 9202
    register_type: holding
    name: "EA4 Setpoint Warm Water"
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    filters:
      - multiply: 0.01

  # --- FLOW, DRUK & POMP ---
  - platform: modbus_controller
    address: 409
    register_type: holding
    name: "EA4 Waterdruk"
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "bar"
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    address: 410
    register_type: holding
    name: "EA4 Waterdoorstroming"
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "l/min"
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.01 # 1190 -> 11.9

  - platform: modbus_controller
    address: 9217
    register_type: holding
    name: "EA4 Pomp Toerental"
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "%"
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 0.1 # 570 -> 57%

  # --- ENERGIE & VERMOGEN ---
  - platform: modbus_controller
    address: 9218
    register_type: holding
    name: "EA4 Actueel Geleverd Vermogen"
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: "kW"
    filters:
      - multiply: 0.01

  - platform: modbus_controller
    address: 272
    register_type: holding
    name: "EA4 Thermisch Vermogen Percentage"
    unit_of_measurement: "%"
    value_type: U_WORD

  - platform: modbus_controller
    address: 9212
    register_type: holding
    name: "EA4 Energieverbruik Totaal CV"
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: "kWh"

  - platform: modbus_controller
    address: 9214
    register_type: holding
    name: "EA4 Energieverbruik Warm Water"
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: "kWh"

  # --- STATUS CODES ---
  - platform: modbus_controller
    address: 9204
    register_type: holding
    name: "EA4 Systeem Status Code"
    value_type: U_WORD

  - platform: modbus_controller
    address: 9205
    register_type: holding
    name: "EA4 Systeem Sub-Status Code"
    value_type: U_WORD

  # --- TELLERS (VOLLEDIG) ---
  - platform: modbus_controller
    address: 288
    register_type: holding
    name: "EA4 Starts Compressor Totaal"
    value_type: U_DWORD

  - platform: modbus_controller
    address: 290
    register_type: holding
    name: "EA4 Branduren Compressor Totaal"
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: "h"

  - platform: modbus_controller
    address: 293
    register_type: holding
    name: "EA4 Starts na Service"
    value_type: U_DWORD

  - platform: modbus_controller
    address: 292
    register_type: holding
    name: "EA4 Branduren na Service"
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 2

  - platform: modbus_controller
    address: 295
    register_type: holding
    name: "EA4 Starts Bijverwarming 1"
    value_type: U_DWORD

  - platform: modbus_controller
    address: 297
    register_type: holding
    name: "EA4 Branduren Bijverwarming 1"
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: "h"

  # Extra sensor om de rauwe waarde van de helling te zien zonder dat 'number' hem verpest
  # Gebruik deze sensors om te kijken welk register wél een echte waarde geeft
  - platform: modbus_controller
    address: 651
    register_type: holding
    name: "EA4 Stooklijn Helling (App-waarde)"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.005 # 20.0 (rauw) * 0.05 = 1.0 (App waarde)

  - platform: modbus_controller
    address: 648
    register_type: holding
    name: "EA4 Stooklijn Voetpunt (Actueel)"
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.01
    # We laten deze op de rauwe waarde (25), omdat dit de temperatuur is 
    # die de Elga daadwerkelijk gebruikt inclusief de kamer-offset.
    

binary_sensor:
  - platform: modbus_controller
    address: 1106
    register_type: holding
    name: "EA4 Warmtevraag Actief"

  - platform: modbus_controller
    address: 279
    register_type: holding
    name: "EA4 Compressor Draait"
    bitmask: 0x02

  - platform: modbus_controller
    address: 280
    register_type: holding
    name: "EA4 Pomp Draait"
    bitmask: 0x01

  - platform: modbus_controller
    address: 280
    register_type: holding
    name: "EA4 CV Bedrijf Actief"
    bitmask: 0x20

  - platform: modbus_controller
    address: 280
    register_type: holding
    name: "EA4 Warm Water Actief"
    bitmask: 0x10

  - platform: modbus_controller
    address: 279
    register_type: holding
    name: "EA4 Elektrische Bijverwarming"
    bitmask: 0x04

  - platform: modbus_controller
    address: 279
    register_type: holding
    name: "EA4 Service Melding"
    bitmask: 0x20

  - platform: modbus_controller
    address: 279
    register_type: holding
    name: "EA4 Waterdruk te laag"
    bitmask: 0x80

[MuadDib007]

arro3038 schreef op maandag 2 maart 2026 @ 16:47:
[...]


Nee dat betekent dat de print geen modbus communicatie ziet met wat je er op hebt aangesloten.

Ik heb er een NodeMCU met een RS485 converter op aangesloten en dat werkt. Hier heb je mijn ESPHome config, misschien helpt dat. Qua voetpunt en helling stooklijn lijkt er nog iets niet helemaal lekker te zitten in deze config.

Heb je de dipswitched en de draaischkelaar goed staan voor baudrate en pariteit e.d.?


[...]

Heb je bij de converter ook de massa aangesloten of alleen A en B? Dat laatste doe ik tot nu toe altijd en dat heeft gewerkt.

Ik zal de instellingen nog eens nakijken en voor de zekerheid eens aan die knop draaien.
Misschien staat hij af fabriek op een dood punt.

Bedankt voor de tips allemaal, ik ga er eens mee aan de slag.

[MuadDib007]

Nou, schiet mij maar lek.
Eerst die kabel die bijgeleverd is van de L-BUS connector recht naar de GTW08 gelegd.
Daarna GTW-30 losgekoppeld.
Toen mn RS485 op een andere seriele poort van de ESP32 aangesloten, leek alles ineens te gaan lopen.

En dan natuurlijk proberen alles weer op mijn bestaande modbus aan te sluiten.
Daar deed geen enkel apparaat het meer .

Maar goed, na een reboot, reseat, kabeltjes los en weer vast maken is het gelukt.

Het enige bijzondere met de code van @arro3038 is dat de waardes voor EA4 Energieverbruik warm water en EA4 Branduren bijverwarming 1 een waarde van 4.294.967.296 geven, wat niet zou kunnen aangezien een unsigned dword "slechts" tot 4.294.967.295 gaat.

Dus dat nog even uitpluizen.
Nogmaals dank voor de hulp!

[ricdijk]

Ik heb hem ook in het midden van de kabel op een lege connector aangesloten, maar zonder afsluitweerstand. Alles werkte in 1x helemaal goed.
Ik heb hem ingesteld op 57600 baud, even parity (met de dipswitches en in ESPhome).

Volgens mij plaats je een afsluitweerstand alleen aan het einde en begin van een bus, altijd precies 2 ongeacht het aantal devices. Zie ook figuur 'Cas C' op de handleiding pagina 11 (Elektrische aansluiting).

[jumjum]

Gebruikers relaas, 4 jaar Remeha ELGA ACE 4,
Weg Ermee Wat Een Lawaai. !

Heb de Elga ACE 4kW nu 4 winters gebruikt, mijn buurman is horend dol van het gebrom. Ook al staat hij in de nacht op de nacht stand.
De ELGA zou 53dB op 5 meter maken bij A7W35 volgens brochure. (7 graden buiten en 35 graden water), dit lukt aardig, maar in de praktijk wordt het ook kouder. Zogauw de temperatuur richting 0 graden gaat, bevriest de warmte pomp iedere 50 minuten, kortom zo'n 30 x per dag. Water temperatuur staat ingesteld op 38 graden max. De laatste minuten voor bevriezen maakt hij meer dan 60dB geluid op 1 meter. Mijn buurman op 6 meter afstand heeft er veel last van. Wij kunnen hem zelfs ook in huis horen als je rustig een boekje leest en het stil is. Je moet altijd de radio of TV aanzetten om hem niet te horen. Heb er zelfs een dempende kast (-5dB) met geluids isolatie, omheen zitten van Evolar, inclusief condensor schot zodat de lucht niet kan rond pompen in de kast. ivm bevriezen.
Van alles geprobeerd, zelfs het koel middel eruit laten halen en opnieuw gevuld. Remeha erbij gehaald en de > 60dB laten horen, echter zij geven aan dat de geluids metingen in perfecte omstandigheden plaats vinden (bij wijze van spreken op de midden stip van het voetbal veld, was het antwoord van Remeha) en dat kan "wat" afwijken in stedelijke omgeving.

Goede deel van het verhaal.
Aangezien de 4kW ons huis redelijk op temperatuur wist te houden met hulp van de CV ketel, ging ons gas verbruik van 1900M3 naar 160-250M3 per jaar. Hierdoor hoor je mij verder niet klagen over de kosten van de ELGA. Vier winters minimaal 1650m3 gas uitsparen á €1,28 is ruim voldoende om de kosten van de warmtepomp, dempingskast en opnieuw vullen van het systeem te bekostigen. PS hebben voldoende zonnestroom om de WP te laten draaien, zonder bij te moeten betalen voor stroom gebruik.

Doordat we nu weten dat het huis het goed aankan, hebben we een DAIKIN Altherma 4 all electric besteld met 230 liter boiler. Deze WP maakt in stille mode rond de 28dB geluid, dat is minder als mijn water gekoelde PC deze maakt 31dB. en die hoor ik niet
Verder werkt de DAIKIN to -28 graden, dat lijkt ons meer dan voldoende.
Alleen jammer dat de saldering eraf gaat, hierdoor wordt de terug verdien tijd van de nieuwe WP wel een stuk langer wordt

Hopelijk is ook onze buurman dan weer blij.

[ Voor 5% gewijzigd door jumjum op 03-03-2026 13:35 ]

[Pietje555]

@jumjum Denk wel dat je het iets te mooi voorstelt
Het is zeker een stille machine, maar het geluid vermogen bij 7/35 is volgens de handleiding 47 dBA. De EA4 zit op 53, dus hij is wel aanzienlijk stiller.
Ze geven de 28 dBA op bij 3 m afstand, vrij veld en in stille modus. Dat is dus niet bij een defrost.

[FlowDesign]

@jumjum Hoe is de EA4 gemonteerd? Staat deze op een dak of hangt ie op beugels met dempers aan een muur?

[1nsane]

Ik denk dat het vooral situatie afhankelijk is.

Ik heb ook een EA4, de buitenunit hangt aan een schoorsteen op het dak. In een beugel met rubberen dempers.

Binnen hoor je hem totaal niet (jaren 30 woning), de buren hebben een opbouw er letterlijk 70cm vandaan, die horen hem niet. De buren aan de andere kant, verder weg, waren eerst heel bang omdat ik een HWP ging nemen, kwamen zelfs klagen over geluid voordat het ding überhaupt in bedrijf was, bleek hun eigen wasmachine, nu in bedrijf, horen ze hem niet. Sterker nog, ze vroegen een tijdje terug of ik die warmtepomp uiteindelijk nou genomen had. Dat terwijl het vrij smalle huizen zijn.

Ik zit zelfs te overwegen om stille modus voor de nacht uit te zetten.

[jumjum]

@Pietje555
Snap niet wat je bedoelt met te mooi voorstellen, het is een drama
De 40dB in de nacht en 45dB overdag is echt niet haalbaar met de ELGA ACE 4kW

Documentatie:
https://tools.remeha.nl/w...df?utm_source=chatgpt.com
Bladzijde 132 , Geluidsdruk 53 dB bij 7 graden buiten en 35 graden water temperatuur, op 5 meter.....
Ik schreef al dat dit redelijk te halen is maar het probleem met geluid begint al als het richting de 0-4 graden gaat. Dan maakt hij gemeten ruim 60dB geluid op 1 meter. Kan het niet mooier maken.
Om de hoek bij ons staat nog een broertje van onze elga ACE4. Die maakt niet veel minder geluid als die van ons...
Als ik hem in stille mode zet loopt hij op 600Watt vermogen, maar maakt dan altijd nog ruim 53dB geluid op 3 meter.
Waar jij die 28dB hebt gelezen is mij een raadsel.

[ Voor 8% gewijzigd door jumjum op 05-03-2026 20:09 ]

[jumjum]

@FlowDesign
Hij staat tussen het huis van ons en mijn buurman in.
De Elga ACE 4kW staat op van die grote bigfoots dempers (20cm hoog) van kunstof die op de zwarte aarde naast ons huis staan.
De unit staat haaks op ons huis zodat de airflow richting de openbare weg blaast.
Er is 3 meter ruimte tussen ons huis en de erfgrens en het huis van de buren staat op 5 meter van de grens.
Er staat op de grens ook nog een twee meter hoge hedra als erf afscheiding.

De luchtflow is niet hoorbaar bij de buren maar het gaat om de brom die rijkt echt heel ver.

[jumjum]

@1nsane
Ben blij dat de opstelling bij jou dit resultaat kan maken, zou zeggen, niet meer aankomen.

Had hem eerder op de zolder aan de buitenmuur hangen op beugels met dempers.
Hieronder zat de garage en op de 1ste verdieping een bioscoop die een houten bitume dak heeft. Daarboven aan de buiten muur hing de ELGA.
Het brommen was boven de bioscoop uit te horen, heel hinderlijk.
Daarom verplaast naar ander kant van huis op de vlakke bodem. Dacht dat de afstand tot de buren het wel zou redden, maar helaas. Bij het verplaatsen meteen de hoeveelheid koelmiddel gechecked.

[edwin2021]

Toch is dat vreemd. Nu moet ik zeggen dat ik een elga 6kw heb maar ik merk niets van een brom, al sta ik er bovenop. Wel hoor je de lucht flow maar omdat deze geheel achterin de tuin staat stoort dat niemand, gebruik dus ook geen nachtstand.
Weet je zeker dat er geen installatie fout of product fout is?

[JoepW]

Ik heb een 4kw (all in one) en die staat buiten los van het huis op grof puin/grind en dan van die rubber opstelpoten en daarop veren. Als de temperatuur onder de 2-3 graden zakt bromt ie als een gek… ik hoor de wp dan binnen brommen, maar nog vervelender 40-50 meter verderop voor het huis van de buren hoor ik de wp ook.
Ik heb om de nacht door te komen bij lagere temperaturen in Home Assistant een automation die enkel bij lage temperaturen de nachtstaand aanzet.
Gelukkig geen klachten van de buurt, maar pfff wat een brommer is het.

[FlowDesign]

Wij hebben een EA6 aan de muur op beugels met dempers hangen. Wanneer ie meer dan 1.500 kW verbruikt dan hoor je 'm wel, maar kan niet zeggen dat ie zo hard bromt dat iemand daar last van zou hebben. Nachtstand heb ik vanaf het begin altijd aangezet en ook heb ik de thermostaat 's nachts lager staan op 19,5°C.

Als ik het zo hoor was het toch een goede keus om de 6 kW te nemen ipv de 4 kW die mij aangeraden werd door de installateur

[Pietje555]

jumjum schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 19:14:
@Pietje555
Snap niet wat je bedoelt met te mooi voorstellen, het is een drama
De 40dB in de nacht en 45dB overdag is echt niet haalbaar met de ELGA ACE 4kW


Waar jij die 28dB hebt gelezen is mij een raadsel.

Ik bedoel je 28 dBA van je Daikin zoals je zelf schrijft. Is ook mooie marketing.
Een buiten unit van welk merk scheelt niet zoveel omdat het werkings principe van deze vrijwel allemaal gelijk is. Ik kan nergens bij de documentatie vinden hoe ze aan de 28 dBA komen en onder welke condieties. Dit staat alleen in de verkoop brochure.
Wat wel in de documentatie staat is dat hij 42 dBA volgens de Eurovent norm maakt. Dit is niet bij defrost, maar onder nominale omstandigheden 7/35 zoals de EA 4 dit ook vermeld.
Dit is een stuk stiller dan de EA, maar kortgesteld is je opstellingsplaats gewoon ruk.
Je zet hem in een stenen tunnel met weinig ruimte. Het geluid gaat zo met 6 dBA omhoog wat 3x zo luid is als in het openveld waar iedereen mee werkt,
Het scheelt zelfs al of je de compressor zijde naar jou gevel zet of naar de buren. Wil je hem daar weer plaatsen dan moet de buiten unit haaks op de gevel met de compressor zijde aan jou kant. Dat geeft de minste geluid voor de buren.

[MotorBeast]

@Pietje555 Scheelt niet welke buitenunit? Of je een kleine airco unit pakt (dat is een Elga) of een behoorlijke, in mijn geval, Vaillant mono is een verschil van dag en nacht. Mijn Daikins L/L zijn vele malen luidruchtiger met verwarmen dan mijn Mono. Die laatste is echt fluisterstil. Die Elga's lopen gewoon heel snel op hun tenen en vriezen (te) snel dicht. Dat is garantie voor herrie.

[WriteBrothers22]

Ik vermoed dat dit over de split gaat. Wat is de ervaring met de monoblocks? Dit lijken mij 13 in een dozijn buitenunits (midea basis?) en volgens de specs niet gek kwa geluid. Maar hoe doen ze het in de praktijk onder nul kwa geluid? Natuurlijk geen Bosch of Vaillant.

[ Voor 12% gewijzigd door WriteBrothers22 op 06-03-2026 13:52 ]

[jumjum]

@Pietje555
Over de plaatsing, hij staat nu met de compressor naar mijn huis en de machine haaks op mijn woning.
Er is daar 3 meter muur voordat de luchtstroom/geluid in de openruimte komt, richting de weg. Rechts van de unit op de scheiding staat een Hedra heg die is 2 meter hoog en demt het ruis geluid helemaal weg naar de buren. Ook met de rug naar mijn huis geprobeerd maar geen merkbaar verschil. Alleen het brommen is ruk, ik weet dat er kans is op versterking maar er staat ook een geluidsdempende kast van Evolar overheen die -5dB zou moet kunnen halen.... Maar de brom is het grote probleem. Ook toen hij nog aan de buiten muur op zolder hing met alle kanten op vrije ruimte. Ook daar was de brom het grote probleem.
Op onderstaande site kun je veel vinden en ja het is weer een kakafonie van getallen over Lp en Lw.
https://daikintechnicalda...altherma-4-h-R290/outdoor
Ik ga ook maar niet discusieren wat het zou kunnen zijn want de meet omstandigheden zijn vaak vaag beschreven. De laagste waarde haalt natuurlijk de kleinste van het stel de 6kW maar dat is natuurlijk niet op vollast want dan maken ze ook geluid. (Wel minder als de EA) Het probleem in mijn geval is dat het een hybride opstelling is waarbij de installateur roept hij kan beter niet te groot ivm pendelen. Alleen is de keer zijde dat hij dus gewoon van eind oktober tot begin maart op 100% draait en dus zijn maximale herrie produceerd. De koelings spiralen zijn mijns insziens aan de kleine kant waardoor hij bij temperaturen onder 3-4 graden zo'n 30x per dag invriest voor 9 minuten. Dat is opgeteld 270 minuten. oftewel ruim 4uur van de 24. Hierdoor neemt de capaciteit ook nog een met meer dan 1/6 af, waardoor je maar net iets meer dan 3kW overhoudt.

Wat ik ook nog eens gedaan heb deze winter is de EA4 op 75% zetten, dan is ie in iedergeval wel iets stiller.
In de nacht staat hij op nacht stand wat eigenlijk 50% is. Maar echt stil wordt ie bij vorst nooit.
Behalve als hij een defrost doet nul dB

Voor de daikin hebben we een 10kW besteld die dus zelden voluit hoeft te draaien. Een buffervat van 100 liter erbij om het pendelen wat te dempen. Heb 18 verwarmingen in huis, ons huis is 750m3, met 8 kamers boven. Garage is 18c. Verder gaan we hem nu voor de voorgevel van ons huis plaatsten met de uitmonding richting de openbare weg. Mogelijk dat een 8kW ook had gekund, maar dan moet zo één er wat meer aan trekken als een 10kW en maakt dan wat meer geluid. Een 10kW zal mogelijk weer sneller gaan pendelen in voor en na seizoen daarom het extra buffervat.

Als grootste voordeel is dat ik bij mijn installateur een 12kW nu in bedrijf kan zien/horen.
Ben onder de indruk van hoe stil hij is, alle documentatie daargelaten met de cijfertjes regen, zien/horen is weten Hij kan tot -28 functioneren dan zal zo'n machine ook met zijn spierballen moeten rollen en meer lawaai maken, maar dat is in NL eigenlijk geen issue. Min 15 is zo af en toe eens mogelijk eens in de 10-20 jaar

Wel tof dat jullie mee denken...
bedankt

[ Voor 7% gewijzigd door jumjum op 06-03-2026 14:22 ]

[jumjum]

@MotorBeast
De Atherma 4 is ook een mono blok met 40mm water leidingen naar buiten.
Het is een machine op R290 (meen propaan) niet R32 zoals de ALtherma 3 gebruikt.
Ben met je eens dat de EA op zijn tenen moet lopen en daardoor zijn maximale lawaai produceert.

Heb de Altherma 4 12kW in bedrijf kunnen horen en zien, deze is zo stil dat je soms denkt loopt ie nu

[ Voor 12% gewijzigd door jumjum op 06-03-2026 14:17 ]

[jumjum]

@WriteBrothers22
Ja de EA 4 is een split unit met R32 gas.
onder de 3-4 graden is de EA4 een brom pot.

[MotorBeast]

@jumjum Zonde dat je een buffervat neemt tegen pendelen. Werkt daar niet tegen. Koop gewoon een passende WP bij -7 buiten en als je voldoende watervolume tbv defrost hebt GEEN buffervat. YouTube: De zin en onzin van buffers bij warmtepompen

[Pietje555]

@jumjum ik snap niet dat je (installateur) een 4 kW EA hebt gekozen met jou huis. De 6 had zeker niet misstaan. De 10 kW mono zal veel stiller zijn, dat is de 8 kW Remeha ook.
Ik heb een 1200 m3 boerderij met een 6kW EA en heb dit jaar nog geen gas nodig gehad behalve voor de defrost. Ik heb geen last van geluid of trillingen ondanks dat hij er flink aan moeten trekken. Buren heb ik geen last van, die heb ik niet

[Pietje555]

MotorBeast schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 16:13:
@jumjum Zonde dat je een buffervat neemt tegen pendelen. Werkt daar niet tegen. Koop gewoon een passende WP bij -7 buiten en als je voldoende watervolume tbv defrost hebt GEEN buffervat. YouTube: De zin en onzin van buffers bij warmtepompen

Kan wel heel goed werken, maar dan moet je hem 2 pijps parallel aansluiten. Heb je wel weer een extra pomp.

[MotorBeast]

Pietje555 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:57:
[...]

Kan wel heel goed werken, maar dan moet je hem 2 pijps parallel aansluiten. Heb je wel weer een extra pomp.

Parallel? Drama met inregelen en gaat altijd ten koste van je rendement en alleen nodig bij naregeling wat je ook wil vermijden.

Men moet niet zo panisch doen over pendelen. Ieder systeem pendelt op enig moment als het minimum vermogen hoger is dan het warmteverlies van de woning. Geen enkel probleem zolang je niet op bijvoorbeeld 3 keer per uur zit. Ik zat gisteravond op 2 runs van 1 uur. Top! Uit is geen verbruik.

[jumjum]

@Pietje555
4kW vc 6kW heb ik ook altijd een dingetje gevonden, maar ja was onder de noemer van pendelen, 4 jaar geleden net toen de warmtepomp zijn opmars begon en de installateurs ervaring moesten opbouwen, zo voelt het een beetje....
De instalateur plaats de WP nu ook voor een zeer zacht prijsje als tegemoet koming aan het verleden...
Prijs is alle-in met boren, graven en een kleine uitbreiding in de meterkast. De Daikin heeft 2 aansluitingen met 3 fase nodig en wil ook bruto produktie meters er bij dus 2x 8p extra electra ruimte opsnoept.
Heb ook elders offertes aangevraagd die waren €4000-5000 duurder, zonder graven electra en boren.

Ik ken de bewoording 2 pijps parallel niet maar weet wel dat er een extra pomp bij komt, dus zal wel zijn wat jij bedoeld.

Wordt die hele 1200m3 verwarmt door de 6kW? en hoe warm dan?
Hier wordt het beneden 21c, eerste verdieping 18c waarbij de bioscoop en een werkkamer op 21c staan en de zolder op 17c.

[jumjum]

@MotorBeast
Ben het met je eens dat pendelen zwaar overtrokken wordt, vraag ook steeds of 30x ontdooien per dag gedurende november tot maart, ook niet gewoon onder pendelen valt...

Parallel? Drama :
Mijn instalateur heeft thuis dezelfde opstelling alleen met 12kW, ga er maar even van uit dat de opgedane ervaring mij geen wind eieren zal leggen

[MotorBeast]

jumjum schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 19:37:
@MotorBeast
Ben het met je eens dat pendelen zwaar overtrokken wordt, vraag ook steeds of 30x ontdooien per dag gedurende november tot maart, ook niet gewoon onder pendelen valt...

Parallel? Drama :
Mijn instalateur heeft thuis dezelfde opstelling alleen met 12kW, ga er maar even van uit dat de opgedane ervaring mij geen wind eieren zal leggen

Mijn advies: lees je even in in het algemene L/W topic. Parallel wordt altijd afgeraden. En kijk het filmpje van Heatgeek. Je bent gewaarschuwd. En hier Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"

30x ontdooien is geen pendelen maar het resultaat van een te kleine unit met negatieve omstandigheden zijnde kou en hoge luchtvochtigheid. Pendelen is een te grote unit met een veel te hoog minimum vermogen die zijn vermogen niet kwijt kan. Kan ook het resultaat zijn van te weinig afgiftevermogen.

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 06-03-2026 19:45 ]

[jumjum]

@MotorBeast
Heb het filmpje bekeken, netjes uigelegd.
Doorgestuurd naar de instalateur en gevraagd hoe hij het inregeld en hoe vermenging te voorkomen.
Dacht ook eerst dat het vat in serie met de radiatoren zou staan. maar weet dat hij over een extra pomp heeft gesproken.

Je omschrijving over pendelen is duidelijk maar blijf het niet goed begrijpen als een unit ontdooit dan heeft ie toch ook een start stop....

[ Voor 20% gewijzigd door jumjum op 06-03-2026 19:56 ]

[MotorBeast]

@jumjum Waarom zou je een installatie onnodig complex maken met parallel buffervat? Ik heb hier alleen radiatoren en heb alleen een seriebuffer tbv defrosts. Worden de radiatoren niet ijskoud. Ik voel helemaal niets van een defrost. Draait als een zonnetje en geen centje pijn met inregelen. Je betaald onnodig voor iets wat je niet nodig hebt. En menging ga je niet voorkomen met parallel. Maar hier verder offtopic. Open anders een eigen topic.

[ Voor 9% gewijzigd door MotorBeast op 06-03-2026 20:10 ]

[Pietje555]

Als je verstand hebt van inregelen dan is een parallel buffervat een hele goede toepassing. Met een variabel debiet voor je afname, bv omdat je thermostaat kranen op de radiatoren hebt of thermostaten per ruimte op je vloerverwarming dan kan je haast niet zonder.
Mengen over het vat is alleen een probleem als het vat te klein is en 4 pijps is aangesloten. Met een klein vat sluit je 2bpijps aan. Dan gaat alleen het debiet verschil over het vat en niet het volledige debiet. Deze methode van aansluiten is specifiek om pendelen te voorkomen

[jumjum]

@MotorBeast
Heb de filmpjes gekeken, het is duidelijk mbt buffervat.
Heb al aan de instalateur gevraagdhoe/waarom.

Dankjewel voor het meedenken en de voorbeelden.

[jumjum]

@Pietje555
Alle ruimtes hebben thermostaat kranen, onze twee badkamers hebben vloerverwarming.
Heb meet en regel techniek gestudeerd, gaat goed komen, hier en daar beetje inlezen.
Ook jij dank voor je meedenken

[ Voor 35% gewijzigd door jumjum op 06-03-2026 20:29 ]

[Pietje555]

@jumjum ik stook 24/7 op 20 gr in de woonkamer met een watertemp van max 29 gr. Boven heb ik grote radiatoren met speedfans en een WTW installatie voor ventilatie. Daarmee is het dit jaar boven niet onder de 16 gr gekomen. Sinds vorige maand heb ik in de slaapkamers 2.5 kW aircos opgehangen voor de studerende kinderen. Zij kunnen het dan snel op 21 gr brengen en zomers koelen.

Ps ik heb op de vloerverwarming gewoon een WTH HT mengverdeler, en met goed inregelen werktbdat ook prima. Vervangen voor een gesloten verdeler is onzin en niet nodig

[ Voor 18% gewijzigd door Pietje555 op 06-03-2026 20:24 ]

[jumjum]

@Pietje555
Lijkt op jouw situatie, stook 24/7 op 21 gr in de woonkamer met watertemp van 38 gr
Bioscoop en werkkamer hebben radiatoren die 4x te groot zijn ivm met lage temperatuur water en speedfans, temp 21 gr. Zoals ik al schreef rest is 18 gr. Onze beide badkamers hebben vloer verwarming en staan op 22 gr. zolder rond de 17 gr

[Pietje555]

@jumjum Op https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/ wordt het berekenen van buffervaten uitgelegd, ook met rekenvoorbeelden. Opstelling C is met een 2 pijps aansluiting.
Volgende week ga ik een systeem ombouwen van 4 pijps naar 2 pijps en testen of we de temperatuur in en na het buffervat rustiger kunnen krijgen. Bij deze installatie is het nog lastiger omdat ook het debiet van de warmtepompen variabel is Het zijn 3 Ecodans parallel die in en uit kunnen schakelen.

[Annihilism]

Sinds kort hier ook een elga ace maar ik heb het idee dat hij niet veel doet. Ik zie de CV steeds bijstoken (met 4 - 8 graden buitentemp) en de radiatoren voelen overal koud aan.

Ik heb ook even voorzichtig aan de koudemiddelleidingen gevoeld terwijl het systeem zegt te verwarmen en de dunne voelt koud aan, de dikke is warm (als in 25/30 graden) de radiatorwaterleiding direct onder de pomp voelen beide koud aan.

Ik heb natuurlijk geen ervaring met een dergelijk systeem en ik verwacht ook niet dat ons huis volledig zelfstandig kan verwarmd worden op een 4kw ace maar koude verwarmingsleidingen direct onder de pomp lijkt me toch wat gek.

[Pietje555]

@Annihilism misschien eerst eens ontluchten. Dopje boven op binnen unit.

[Annihilism]

Pietje555 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 09:47:
@Annihilism misschien eerst eens ontluchten. Dopje boven op binnen unit.

Edit: systeem had geen lucht.

[ Voor 96% gewijzigd door Annihilism op 07-03-2026 10:42 ]

[Annihilism]

Ik denk dat er ergens een storing zat. Heb de stekker er even in en uit gedaan en nu worden de radiatoren ineens warm zonder gebruik cv. De leiding onder de ace is ook ineens niet meer steenkoud en ook de dikke koudemiddelleiding is nu warm. Ik hou het even in de gaten maar het lijkt prima nu.

[antoinevromen]

Hallo medetweakers,
Bij ons is vorige week een Remeha Tzerra Ace-matic 28c en Elga Ace split 6kW en een Remeha Spaarpomp WTW aangesloten.
De open-therm-thermostaat is aangesloten op de Elga en die is weer verbonden met de CV.
Tot zover vrij standaard denk ik en het gasverbruik is nu behalve wat sanitair water via de CV naar 0 gegaan.

Als leek heb ik een paar simpele en lastigere vragen om iets meer inzicht te krijgen hoe het systeem nu werkt:
-1 Als de Elga via de thermostaat een warmtevraag krijgt neem ik aan dat de Elga buitenunit dan warmte gaat produceren. Zover ik heb begrepen heeft de Elga binnenunit zelf geen cv-water-pomp; Zet de Elga dan de CV-pomp in de CV aan zonder de CV op gas aan te laten bijspringen om het warme water rond te pompen?
-2 De installateur heeft de WTW-spaarpomp water-mechanisch via toevoer/retourleidingen eveneens aangesloten, maar er is (nog) geen elektrische (stuur)-verbinding gemaakt tussen WTW en CV en/of WTW en/of Elga. Heeft iemand een idee hoe dat zou moeten verlopen omdat ik in de handleiding van de WTW lees dat de WTW aan de thermostaat en de CV gekoppeld zou moeten worden. Maar de thermostaat en de CV zijn reeds verbonden met de Elga?
-3 De WTW heeft wel een eigen CV-water-pomp. Heeft iemand een idee wanneer die pomp gaat draaien (continue of alleen bij warmtevraag? en zo ja hoe dan).

[greg-a]

antoinevromen schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:33:
Hallo medetweakers,
Bij ons is vorige week een Remeha Tzerra Ace-matic 28c en Elga Ace split 6kW en een Remeha Spaarpomp WTW aangesloten.
De open-therm-thermostaat is aangesloten op de Elga en die is weer verbonden met de CV.
Tot zover vrij standaard denk ik en het gasverbruik is nu behalve wat sanitair water via de CV naar 0 gegaan.

Als leek heb ik een paar simpele en lastigere vragen om iets meer inzicht te krijgen hoe het systeem nu werkt:
-1 Als de Elga via de thermostaat een warmtevraag krijgt neem ik aan dat de Elga buitenunit dan warmte gaat produceren. Zover ik heb begrepen heeft de Elga binnenunit zelf geen cv-water-pomp; Zet de Elga dan de CV-pomp in de CV aan zonder de CV op gas aan te laten bijspringen om het warme water rond te pompen?
-2 De installateur heeft de WTW-spaarpomp water-mechanisch via toevoer/retourleidingen eveneens aangesloten, maar er is (nog) geen elektrische (stuur)-verbinding gemaakt tussen WTW en CV en/of WTW en/of Elga. Heeft iemand een idee hoe dat zou moeten verlopen omdat ik in de handleiding van de WTW lees dat de WTW aan de thermostaat en de CV gekoppeld zou moeten worden. Maar de thermostaat en de CV zijn reeds verbonden met de Elga?
-3 De WTW heeft wel een eigen CV-water-pomp. Heeft iemand een idee wanneer die pomp gaat draaien (continue of alleen bij warmtevraag? en zo ja hoe dan).

Ik weet niet wat een spaarpomp is.
maar je eerste vraag: de EA6 heeft gewoon een cv pomp ingebouwd. Zie ook de foto hier: https://www.jcbventilatie...UaAXXRA80YQ5lyrGARCrA6pmA

[antoinevromen]

greg-a schreef op maandag 9 maart 2026 @ 16:36:
[...]

Ik weet niet wat een spaarpomp is.
maar je eerste vraag: de EA6 heeft gewoon een cv pomp ingebouwd. Zie ook de foto hier: https://www.jcbventilatie...UaAXXRA80YQ5lyrGARCrA6pmA

@greg-a Dank je wel voor dit duidelijke antwoord en foto.
Een spaarpomp is een WTW (Warmte-Terug-Win ventilatie warmtepomp, waarmee de lucht uit de mechanische ventilatie wordt afgekoeld en de hiermee verkregen warmte aan de CV-leidingen wordt gegeven i.p.v. warmte ventilatielucht naar buiten te blazen).

[Goofy2k]

Ik wil, ter voorbereiding op het einde van de salderingsregeling, het mogelijk maken om mijn Elga Ace 6kW door te laten verwarmen op elektra zolang de zonnepanelen voldoende terugleveren. Ik heb door uitlezen van mijn slimme meter hiervoor een signaal beschikbaar. Ik zie in de handleiding van de Elga twee mogelijkheden:

7.3.5 Voeding van de warmtepomp met fotovoltaische energie
7.3.6 Smart Grid configuratie

Beide mogelijkheden maken gebruik van de "multifunctionele ingangen BL1 en BL2".
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik kan nl. wel wat hulp gebruiken.

De eenvoudigste ingreep lijkt mij de volgende:

Zet via parameter "Blokkeerfunctie AP001 invoer BL1" in de stand "Alleen fotovol. WP". Dan zou ik met een relais (ik heb een Shelly P1) ingang BL1 kunnen schakelen om van normaal hybride gebruik (BL1 dicht) naar "alleen elektra" (BL1 open) om te schakelen.

Ik heb dit al eens getest door de normaal in BL1 aanwezige draadbrug te verwijderen and dat lijkt te werken. So far, so good.

Om het een en ander full proof te maken, moet ik er bijvoorbeeld rekening mee houden dat de voedingsspanning op de Shelly wegvalt. In dat geval gaat het relais en daarmee BL1 open. Ik wil dat het systeem dan terugvalt naar normaal hybride gebruik. Dit betekent m.i. dat ik het logische niveau va BL1 moet inverteren. Dat zou moeten kunnen door gebruik te maken van de parameter "Configuratie van contact voor blokkerende ingang 1 AP098". Deze staat bij mij standaard op Open (ingang actief op Open contact) en zou dus moeten worden verzet naar "ingang actief op Gesloten contact".

De uitgangspositie:

- draadbrug in contact BL1
- AP098: Open
- AP001: Gedeelt. blokkering

Als ik als eerste stap via AP098 ingang BL1 inverteer naar Gesloten, krijg ik foutmelding H.02.09:

Melding: Deelblokk.
Beschrijving: Deelblokkering van het apparaat gedectecteerd
Oorzaak /actie: BL ingang op de klemmenstrook van de besturingsprint open:
* Controleer het contact op de BL ingang
* Controleer de bedrading
* Controleer de paramameters AP001, AP098, AP099 an AP100

Moet ik de handelingen in een bepaalde volgorde uitvoeren om dit in te stellen?

[VicDHG]

Ik doe dit door home assistant de thermostaat hoger te laten zetten als er genoeg zonne energie is. Dat is niet perfect, maar werkt best goed.
Ik heb alleen vloerverwarming en kan in de afgelopen zonnige weken bijna 100% op zonne energie verwarmen.

[FlowDesign]

VicDHG schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 07:28:
Ik doe dit door home assistant de thermostaat hoger te laten zetten als er genoeg zonne energie is. Dat is niet perfect, maar werkt best goed.
Ik heb alleen vloerverwarming en kan in de afgelopen zonnige weken bijna 100% op zonne energie verwarmen.

De afgelopen zonnige dagen waren dan ook het ideale plaatje. Kon hier ook vrijwel de gehele zonneproductie op laten slurpen door de EA6 en wat er nog daarboven zat heb ik in de batterij van m'n Mustang Mach-E geduwd

[Goofy2k]

Als je dan een zonnige maar koude dag hebt, ga je juist meer gas gebruiken. Ik wil tijdens terugleveren of bij zeer laag stroomtarief voorkomen dat er gas wordt gebruikt, zonder de ingestelde ruimtetemperatuur aan te passen. Dat moet kunnen.

Mijn vraag is vooral bedoeld om er achter te komen hoe ik moet omgaan met het wijzigen van de BL1/BL2 settings zonder de genoemde foutmelding te krijgen.

Ik begrijp kennelijk niet goed hoe ik met die "blokkerende" werking moet omgaan. Dat staat ook niet duidelijk in de handleiding.

[ Voor 37% gewijzigd door Goofy2k op 12-03-2026 11:06 . Reden: vraag verduidelijkt ]

[greg-a]

FlowDesign schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 09:29:
[...]

De afgelopen zonnige dagen waren dan ook het ideale plaatje. Kon hier ook vrijwel de gehele zonneproductie op laten slurpen door de EA6 en wat er nog daarboven zat heb ik in de batterij van m'n Mustang Mach-E geduwd

Vraag: gebruik je dan je woning als een soort van warmtebuffer voor later op de dag?
i.e. veel zonopbrengst --> verhoog thermostaat en verwarm woning meer dan nodig (e.g. tot 24 graden) zodat als het avond is/de zon weg is de thermostaat weer op normaal (e.g. 21 graden) er minder of later bijverwarmd moet worden.

[FlowDesign]

greg-a schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 11:29:
[...]

Vraag: gebruik je dan je woning als een soort van warmtebuffer voor later op de dag?
i.e. veel zonopbrengst --> verhoog thermostaat en verwarm woning meer dan nodig (e.g. tot 24 graden) zodat als het avond is/de zon weg is de thermostaat weer op normaal (e.g. 21 graden) er minder of later bijverwarmd moet worden.

Nee dat niet. Laat de thermostaat gewoon z'n standaard programma draaien.

[VicDHG]

Ik doe dat wel. Maar onze vloer is echt een enorme buffer. De vorige week was natuurlijk ook het ideaalplaatje. Maar de EA6 draait dan tussen 10 en 4 op de zonnepanelen en de rest van de dag niet. De temperatuur in huis veranderd niet meer dan een graad. Deze dagen moet hij ook in de overige uren wel wat doen, maar gas gebruik ik pas als het vriest.
Ik heb overigens meer triggers in home assistant die hem dus wel of niet door laten draaien op bepaalde tijden afhankelijk van de temperatuur binnen en buiten. Dat optimaliseren valt niet mee. Soms stopt hij door die triggers terwijl mijn verstand zegt dat hij nog door moet of andersom. Maargoed, je kunt maar een hobby hebben he.

[Pietje555]

Lijkt me allemaal zeer oncomfortabel. In je korte broek op de bank omdat het veel te warm is en dan wachten totdat je je onsie kan aantrekken omdat het afkoelt in de loop van de avond.
Daarnaast gaat bij het afkoelen ook de relatieve vochtigheid omhoog wat ook een onbehaaglijk gevoel geeft.
Een mens is heel goed in het waarnemen van temperatuur verschillen.
Overigens gaat mijn EA uit als de zon in de middag op het huis staat. De temperatuur in de woonkamer loopt dan al op door zoninstraling. Laat ik hem minimaal draaien dan is het zo 23 gr. Dit vermogen is gewoon peanuts ten opzichte van het PV vermogen

[Pietje555]

VicDHG schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 21:09:
Dat optimaliseren valt niet mee. Soms stopt hij door die triggers terwijl mijn verstand zegt dat hij nog door moet of andersom. Maargoed, je kunt maar een hobby hebben he.

Zelfs AI kan niet vooruit denken en zal nooit een mens kunnen evenaren. Alleen op gegevens kan een beslissing genomen worden, maar gevoel/verstand ontbreekt

[rft80]

@Goofy2k meerdere keren in deze draad over bl1 en bl2 ervaringen gedeeld - als je zoekt vind je het vast terug. Je kan de instellingen wijzigen (wat doen de diverse combinaties, uit/uit, aan/uit, aan/aan en uit/aan) en beide met relais sturen. Is vrij simpel. Maar.. zoals Pietje zegt, het gaat ten koste van comfort en is een druppel op de gloeiende plaat qua besparing/efficiëntie. Beter je sww op zonne energie verwarmen of een batterij toepassen.

[FlowDesign]

VicDHG schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 21:09:
Ik doe dat wel. Maar onze vloer is echt een enorme buffer. De vorige week was natuurlijk ook het ideaalplaatje. Maar de EA6 draait dan tussen 10 en 4 op de zonnepanelen en de rest van de dag niet. De temperatuur in huis veranderd niet meer dan een graad. Deze dagen moet hij ook in de overige uren wel wat doen, maar gas gebruik ik pas als het vriest.
Ik heb overigens meer triggers in home assistant die hem dus wel of niet door laten draaien op bepaalde tijden afhankelijk van de temperatuur binnen en buiten. Dat optimaliseren valt niet mee. Soms stopt hij door die triggers terwijl mijn verstand zegt dat hij nog door moet of andersom. Maargoed, je kunt maar een hobby hebben he.

Wij hebben geen vvw dus veel minder buffer. Volgens mij heeft het extra warm stoken nauwelijks invloed op de totale kosten in ons geval en indd moet het ook wel comfortabel blijven. Als ik meer zonne-energie wil verbruiken hang ik de auto wel aan de lader.

Wij gaan zo goed als zeker verhuizen naar een dorp verderop in Augustus naar een huis uit 1998 zonder warmtepomp, maar wel met betere isolatie en een inductiekookplaat. Helaas (nog) geen vvw, maar daar ben ik wel van plan om (afhankelijk van de financiën) ook weer een warmtepomp te laten installeren. Alleen denk ik voor dat huis wel om meteen naar full-electric te gaan, aangezien we het in ons 10 jaar oudere huis het afgelopen jaar ook al bijna redden zonder gasverbruik met de EA6. Liever gewoon meteen de gasaansluiting eruit dan. Moet kunnen
Het nieuwe huis heeft ook nog geen zonnepanelen, maar met afschaffing van saldering twijfel ik of dat interessant is. Dan is een zonneboiler misschien een betere investering? Of misschien PVT panelen.

Anyway, met een EA6 heb je in de meeste huizen eigenlijk al bijna voldoende vermogen om bijna helemaal van het gas af te gaan.

[timenator]

FlowDesign schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 08:43:
[...]
Anyway, met een EA6 heb je in de meeste huizen eigenlijk al bijna voldoende vermogen om bijna helemaal van het gas af te gaan.

Het woordje bijna mag je van mij weglaten. Ik verwarm mij huis nu al twee winters met een stand-alone EA6. Natuurlijk zal dat niet voor alle huizen gelden.

[VicDHG]

Het comfort bij ons ervaar ik als prima. Natuurlijk levert het niet veel op en is het ook prima om hem gewoon zelf te laten regelen. Maar ik beschouw het als een leuk experiment. En de wereld zal toch moeten gaan denken aan manieren om het energieverbruik anders te spreiden, dus dan ben ik maar lekker een druppel. Ik vind het toch leuk.
En buiten is het ook niet de hele dag even warm, het is ook een stukje gewenning.

[Goofy2k]

Ik gebruik nu een Shelly Plus 1 relais om via ingang BL2 de Elga te melden of er sprake is van hoog tarief of laag tarief electriciteit. Ik zet het lage tarief op een virtuele lage stand. Dat wordt later de teruglever"vergoeding" van een paar centen. Als mijn slimme meter aangeeft dat er sprake is van netto teruglevering, zet ik contact BL2 om zodat de Elga het besluit gas vs. electra neemt op basis van dat lage tarief.

UIteindelijk blijkt m.i. dat de zgn 'Smart Grid' settings hiervoor het meest geschikt zijn.
Voor geinteresseerden: ik heb een document gemaakt waarin ik beschrijf welke setiings in de Elga ik heb aangepast en hoe je kunt switchen tussen je default settings en deze.. In de geprinte documentatie van Remeha wordt dit niet beschreven. Alleen in de kennisbank is er iets over terug te vinden onder "Aansluiten hybride warmtepomp Smart Grid: Dynamisch contract", https://kennisbank.remeha...-grid-dynamisch-contract/

VRAAG: het Shelly relais heeft een voedingsspanning van 12 V nodig. Die hangt nu aan een eigen adapter. Kan ik ergens in de Elga iets van 12 Volt aftappen?

[Kris.D]

Hoi iedereen,

Sinds kort (al is het een lijdensweg) ben ik ook eigenaar van een elga ace 6 kw met tzerra ace matic 28c.
Ik ben bezig met heel dit topic door te lezen. Zit nu bijna halverwege.

De lijdensweg: meer dan 2 maand geleden is men begonnen aan de installatie en het is nog niet ok. Ik heb de pech gehad om de slechtst mogelijke installateur van het halfrond binnen te halen. In die mate dat ik hem zelfs heb moeten uitleggen hoe hij de leidingen moest aansluiten want zelfs dat had hij verkeerd gedaan. Gelukkig ben ik enigszins technisch aangelegd, anders had die nu nog achter zijn oren zitten krabben en wij al die tijd in de koude gezeten.
Ondertussen is men vanuit Remeha al meermaals geweest om alles recht te trekken (op kosten van de installateur).

Het huis: bouwjaar 1986, half open bel-etage woning. Redelijk goed geïsoleerd (spouwmuur, dak, triple beglazing).
Gelijkvloers bestaande uit garage, berging, technische ruimte, … niet echt verwarming nodig. Radiator in de gang die standaard open staat om extra afgifte/circulatie te creëren en er voor te zorgen dat er geen te kille Lucht de woonkamer binnen komt.
Eerste verdiep: living met open keuken. VVW in de helft van de living (kant salon - ong 25 m2) en 1 radiator aan de kant van de eettafel.
2 de verdiep: 3 slaapkamers en een badkamer. Elks met een radiator. Slaapkamers enkel verwarming nodig als de kinderen moeten studeren. De badkamer is een ander verhaal. Mijn vrouw heeft het snel koud. Badkamer ligt op de buitenhoek van de half open aan de noordkant.

Ik heb ondertussen alle negatieve adviezen gelezen ivm zoneregeling maar het is echt wel een must om de badkamer los te kunnen sturen van de woonkamer. Anders koelt die te snel af aangezien de woonkamer wel lang op temp blijft eens die warm is.
Daarom had ik hiervoor een tado thermostaat met bijhorende radiatorknoppen om dit te kunnen verwezelijken. Dit wou ik behouden met de nieuwe installatie.

De technische installatie:
elga ace 6kw
tzerra ace matic 28c
pompgroep met 1 kring gemengd en 1 kring ongemengd
VVW is een gescheiden circuit achter een platenwisselaar. Dit moet zo blijven. De soort leiding van de vloerverwarming pakt zuurstof op en dit mag niet in de ketel komen.
C-mix sturing om de pompgroep aan te sturen (word waarschijnlijk volgende week vervangen door een scb-10 wallbox aangezien de c-mix raar doet).

Tijdens de eerste interventie van remeha is gezegd dat er een 2 de thermostaat moet aangesloten worden op de c-mix omdat het anders nooit gaat werken.
Dus 1 tado in de woonkamer voor de vloerverwarming en 1 tado in de badkamer voor de kring van de radiotoren waar dan ook de radiatorknoppen van de slaapkamers op aangesloten zijn.

Over de tado ben ik ondertussen wel aan het twijfelen om dit alles te vervangen door de etwist. Maar daar zou ik er dus 2 van nodig hebben voor de c-mix.

Op de c-mix hebben ze ingesteld dat de temp setpoint van de radiator kring 65 graden is, en die van de vloerverwarming 45 graden. CP000 op de elga stond dus ook op 65.
Resultaat: de elga ging tot 45 graden en daarna ging de gasketel aan de bak om bij te warmen tot 65. Dit zet de elga daarna dus volledig buiten spel zolang de badkamer warmtevraag heeft.
Om te testen heb ik CP000 nu op 45 gezet.

Ik ga nog alle parameters in kaart brengen, maar dit zijn er al wel enkele:
HP000 = 0 (stond op 15)
CP780 = Buiten+Ruimte (stond op auto)
CP000 = 45 (stond op 65)
HP030 = 0
CP230 = 1,5
HP058 = aan

Nachtverlaging van een halve graad.

Verbruik van de buitenunit meet ik met een shelly EM gekoppeld in home assistant.
Grafiek van gisteren en vandaag:


Graag jullie advies, tips, ...

[Goofy2k]

@Kris.D: Ik zie bekende zaken: bij mij had de tweede slechtste monteur de ingang op de uitgang gezet (en omgekeerd). Na een aantal dagen begon de installatie lawaai te maken an stond het huis zowat te schudden. UIteindelijk kwam iemand van de installateur er zelf achter. Een of ander "blok" bleeek door deze fout beschadigd. Dat is toen door Remeha vervangen. Nu draait alles als een tierelier.

Ik heb een eTwist (de tweede nu!). Ik heb daar slechte ervaringen mee. De WIFI verbinding viel steeds weg en dan moest ik hem iedere keer weer handmatig verbinden, inclusief het ingeven van een lang wachtwoord

Uiteindelijk vond ik in de Remeha informatie dat de eTwist moet draaien op een 2.4G verbinding. Dat voor elkaar gebokst. Leek even goed te gaan, maar het euvel kwam weer terug. Van de installateur een andere eTwist gekregen (zou nieuwer zijn). Maar ook deze heeft geen stabiele WIFI verbinding. Dit schijn vaker voor te komen. Ik gebruk hem nu offline, dus ik kan de Remeha Home app niet gebruiken!

[MotorBeast]

@Kris.D Ik vrees als je de aansturing van een WP zo enorm complex maakt dat dit nooit goed gaat werken. Een WP moduleert op zijn retourtemperatuur en met zoveel groepen/regelingen wordt dit een enorm "jojo" effect en dat zie je dus ook aan je grafiek. Ook je aanvoer temperaturen zijn echt veel te hoog. 45 okee, bij vorst nog acceptabel maar 65 graden is een absolute no go. Je zal je installatie echt moeten gaan versimpelen. Ik verwarm hier FE met alleen radiatoren woonkamer allemaal open 21 binnen en badkamer 22 graden met een simpele thermostaatkraan in een woning uit 78 heb gewoon 1 mooie strakke lijn van verbruik. Max aanvoer hier 45 graden bij -8.

Als je je afgifte niet kan versimpelen (VV met een pomploze verdeler) vrees ik dat je over moet gaan naar een parallel buffervat wat hier op Tweakers vaak wordt afgeraden maar gezien je complexe VV systeem en naregeling badkamer zorg je dan wel voor rust in de WP. Zoek maar eens op hydraulische scheiding en parallel buffervat.

[ Voor 25% gewijzigd door MotorBeast op 14-03-2026 12:20 ]

[edwin2021]

Hierheen Ea6. Ook ik ben voor een zoneregeling gegaan, deels omdat ik wp regeling met lage temperaturen niet begreep aar deels ook omdat we twee kantoren hebben die grenzen aan de slaapkamers en die wil ik nachts echt niet indirect verwarmen. Gestart met Plugwise systeem en woonkamer, eetkamer, keuken, badkamers apart regelbaar en ook nachtverlaging. Al vrij vlot kwam ik erachter dat het zo niet ging werken.
Nu is het vereenvoudigt. Alleen woonkamer wordt actief geregeld, rest loopt als slave (passief) mee maar stuurt de wp niet aan. Badkamers staat de electrische vloerverwarming iets hoger en radiator meestal open. Nachtverlaging eruit gehaald. Kantoren worden met airco verwarmd en de radiatoren draaien overdag mee.
Wat help is dat je bij Plugwise (regelt via opentherm) de maximale temperatuur kun instellen. Door deze op 39gr te zetten springt cv bijna niet bij.
Wat ook enorm hielp bij mij was de juiste gas en Electra tarieven invoeren.
Trouwens vrijstaande woning uit 1995 met alleen HR++ Glas als extra isolatie, rest standaard volgens bouwbesluit. Wel met vvw op beneden verdieping.

[ Voor 5% gewijzigd door edwin2021 op 14-03-2026 12:16 ]

[orf]

MotorBeast schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 11:44:
@Kris.D Ik vrees als je de aansturing van een WP zo enorm complex maakt dat dit nooit goed gaat werken. Een WP moduleert op zijn retourtemperatuur en met zoveel groepen/regelingen wordt dit een enorm "jojo" effect en dat zie je dus ook aan je grafiek. Ook je aanvoer temperaturen zijn echt veel te hoog. 45 okee, bij vorst nog acceptabel maar 65 graden is een absolute no go. Je zal je installatie echt moeten gaan versimpelen. Ik verwarm hier FE met alleen radiatoren woonkamer allemaal open 21 binnen en badkamer 22 graden met een simpele thermostaatkraan in een woning uit 78 heb gewoon 1 mooie strakke lijn van verbruik. Max aanvoer hier 45 graden bij -8.

Als je je afgifte niet kan versimpelen (VV met een pomploze verdeler) vrees ik dat je over moet gaan naar een parallel buffervat wat hier op Tweakers vaak wordt afgeraden maar gezien je complexe VV systeem en naregeling badkamer zorg je dan wel voor rust in de WP. Zoek maar eens op hydraulische scheiding en parallel buffervat.

Ik denk dat de kans best aanwezig is dat de badkamer (extra) verwarmen met COP 1 uiteindelijk beter en voordeliger is dan zoneregelingen en hoge aanvoertemperaturen. Zeker als je dat een beetje kunt timen in alleen de ochtend en/of avond.

Ik verwarm een huis uit 1914 van iets meer dan 1.000M³ met een MB 6kW met enkelsteens muren (maar wel HR++ glas, dakisolatie en vloerisolatie ook alleen met radiatoren. Wel heb ik een serieus aantal ventilators op de radiatoren met Heatmeisters. Mijn max aanvoertemperatuur is 36 graden en de hellingshoek is 0,8. De Elga houdt dat prima op 20 graden (woonkamer) 24/7.

[Pietje555]

Ik denk dat maar 1 oplossing mogelijk is met zo`n exotisch systeem.
Opwekker loskoppelen van afgifte systeem. Hiervoor een parallel buffervat plaatsen.
Radiatoren en vloerverwarming lekker door de Tado laten beheren met een aan/uit signaal naar de EA en de secundaire pomp. Secundaire pomp op constante druk instellen.
EA op WAR zetten met een buitenvoeler. Geen eTwist nodig.

[ Voor 6% gewijzigd door Pietje555 op 14-03-2026 13:31 ]

[hallorichard]

Ai gevraagd om de juiste instellingen intergas HReco36 (CW5) met een elga ace met vloerverwarming
Zijn dit echt de juiste instellingen (ik heb de max temperatuur op 40 gezet):

[ Voor 5% gewijzigd door hallorichard op 14-03-2026 18:56 ]

[JoepW]

Pietje555 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 13:31:
Ik denk dat maar 1 oplossing mogelijk is met zo`n exotisch systeem.
Opwekker loskoppelen van afgifte systeem. Hiervoor een parallel buffervat plaatsen.
Radiatoren en vloerverwarming lekker door de Tado laten beheren met een aan/uit signaal naar de EA en de secundaire pomp. Secundaire pomp op constante druk instellen.
EA op WAR zetten met een buitenvoeler. Geen eTwist nodig.

Zo heb ik het ook opgelost voor een hybride all in one 4kw alleen dan in combinatie met Evohome. Dit vanwege 2 kantoren met verschillend gebruikspatroon en een 2 apart te verwarmen badkamers.
Ik ben van ca 1600 m3 gas naar ca. 500 m3 gegaan in een huis van 1950.

[BarryH]

@Kris.D
1/ eigen topic openen, want dit gaat goed doorgesproken moeten worden
2/ Je badkamer is dus de kritische zone? Dan
a/ de flow over die radiator maximaliseren (hoe warmer de radiator, hoe meer afgifte)
b/ op die radiator NOOIT afknijpen met een thermostaatkraan in enige vorm
c/ temperatuur naastgelegen kamers niet teveel laten zakken (Dat beperkt het warmteverlies van de badkamer)
d/ temperatuur gang (waar badkamer aan ligt) ook hoog houden
e/ temperatuur hal woonkameretage ook hoog houden (neem aan dat daar de trap naar boven zit
Dit alles om de warmte in en rond de badkamer te maximaliseren
Voor meer en specifieker advies moet in je eigen topic ook even een lijstje komen van de aanwezige radiatoren
Wellicht is het nodig om in de badkamer nog wat extra verwarming te plaatsen.

[1nsane]

orf schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 13:05:
[...]

Ik denk dat de kans best aanwezig is dat de badkamer (extra) verwarmen met COP 1 uiteindelijk beter en voordeliger is dan zoneregelingen en hoge aanvoertemperaturen. Zeker als je dat een beetje kunt timen in alleen de ochtend en/of avond.

Ik verwarm een huis uit 1914 van iets meer dan 1.000M³ met een MB 6kW met enkelsteens muren (maar wel HR++ glas, dakisolatie en vloerisolatie ook alleen met radiatoren. Wel heb ik een serieus aantal ventilators op de radiatoren met Heatmeisters. Mijn max aanvoertemperatuur is 36 graden en de hellingshoek is 0,8. De Elga houdt dat prima op 20 graden (woonkamer) 24/7.

Redelijk vergelijkbaar hier, 1926 huis. Dak is niet best geïsoleerd maar de muren (tussenwoning) voor en achter wel na geïsoleerd. 125m2. Overal vvw wel behalve de badkamer waar een handdoeken radiator hangt. Die wordt nooit heel warm maar dat hoeft ook niet, de badkamer ligt in het midden en het wordt er nooit koud.

Ik merk, als ik alles hier lees, dat bijna volledige vvw wel echt een gamechanger is.

Ik heb in 2025 slechts 350m3 gas verbruikt, dat is inclusief douchen en koken op gas, gezin van 3.

Mijn aanvoertemp ligt iets hoger, hellingshoek ook, heb er in het begin flink aan gesleuteld qua instellingen maar de boel staat op 21,5c beneden op de eTwist (vrouw die het altijd koud heeft) en boven is het iets kouder dan op 19c maar dat vind ik niet erg, slapen op iets lagere temp is ook beter. Daar zou ik op den duur nog wel iets aan willen doen, mogelijk een thermostaat boven maar dan zal het verbruik ook wel omhoog gaan.

Ik heb nog nooit pendels gehad. De Delta-T is door een bevriende docent loodgieter die er écht verstand van heeft op de koudegasleidingen gemeten op 5c dus het is een heel efficiënt systeem qua afgifte.

Vrijdag was het vrij fris hier, alsnog nauwelijks gas gebruikt en het draait als een trein met een EA4.

Ventilatoren zijn al een verbetering maar ik kijk nog altijd op van mensen die niet snappen dat je met een allegaartje aan warmte afgifte geen voordeel hebt aan een hwp. Vooral gecombineerde afgiftesystemen zijn lastig efficiënt te krijgen.

[BarryH]

1nsane schreef op zondag 15 maart 2026 @ 04:26:
[...]


Redelijk vergelijkbaar hier, 1926 huis. Dak is niet best geïsoleerd maar de muren (tussenwoning) voor en achter wel na geïsoleerd. 125m2. Overal vvw wel behalve de badkamer waar een handdoeken radiator hangt. Die wordt nooit heel warm maar dat hoeft ook niet, de badkamer ligt in het midden en het wordt er nooit koud.

Ik merk, als ik alles hier lees, dat bijna volledige vvw wel echt een gamechanger is.

Ik heb in 2025 slechts 350m3 gas verbruikt, dat is inclusief douchen en koken op gas, gezin van 3.

Mijn aanvoertemp ligt iets hoger, hellingshoek ook, heb er in het begin flink aan gesleuteld qua instellingen maar de boel staat op 21,5c beneden op de eTwist (vrouw die het altijd koud heeft) en boven is het iets kouder dan op 19c maar dat vind ik niet erg, slapen op iets lagere temp is ook beter. Daar zou ik op den duur nog wel iets aan willen doen, mogelijk een thermostaat boven maar dan zal het verbruik ook wel omhoog gaan.

Ik heb nog nooit pendels gehad. De Delta-T is door een bevriende docent loodgieter die er écht verstand van heeft op de koudegasleidingen gemeten op 5c dus het is een heel efficiënt systeem qua afgifte.

Vrijdag was het vrij fris hier, alsnog nauwelijks gas gebruikt en het draait als een trein met een EA4.

Ventilatoren zijn al een verbetering maar ik kijk nog altijd op van mensen die niet snappen dat je met een allegaartje aan warmte afgifte geen voordeel hebt aan een hwp. Vooral gecombineerde afgiftesystemen zijn lastig efficiënt te krijgen.

[Afbeelding]

Met radiatoren of een mix gaat het ook prima.
Het enige kwetsbare is een ruimte met relatief veel warmteverlies, hoge gewenste temperatuur en een kleine warmteafgifte.
Of dat dan 2m2 vloerverwarming is of een kleine radiator maakt maar beperkt uit.

Zonering alleen doen op dat deel van het huis waar zoninstraling of een openhaard warmte levert

[Andrehj]

1nsane schreef op zondag 15 maart 2026 @ 04:26:
Ventilatoren zijn al een verbetering maar ik kijk nog altijd op van mensen die niet snappen dat je met een allegaartje aan warmte afgifte geen voordeel hebt aan een hwp. Vooral gecombineerde afgiftesystemen zijn lastig efficiënt te krijgen.

Geen idee hoe je daarbij komt, want er zijn heel veel huizen die beneden VVW hebben en boven radiatoren en toch probleemloos met een EA het grootste deel van hun gasverbruik vervangen.
Wat bedoel je precies met een allegaartje?

[BarryH]

Pietje555 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 13:31:
Ik denk dat maar 1 oplossing mogelijk is met zo`n exotisch systeem.
Opwekker loskoppelen van afgifte systeem. Hiervoor een parallel buffervat plaatsen.
Radiatoren en vloerverwarming lekker door de Tado laten beheren met een aan/uit signaal naar de EA en de secundaire pomp. Secundaire pomp op constante druk instellen.
EA op WAR zetten met een buitenvoeler. Geen eTwist nodig.

En waarom gaat die parallelle buffer helpen?

[MotorBeast]

BarryH schreef op zondag 15 maart 2026 @ 10:51:
[...]


En waarom gaat die parallelle buffer helpen?

Dat helpt wel om de WP stabieler te laten lopen maar zal ten kosten gaan van het rendement. Lekker menging van al die verschillende retourtemperaturen, hoge aanvoer en een extra pomp. Alhoewel hij nu ook dramatisch slecht loopt. Beste oplossing is het afgiftesysteem te veranderen en zeker niet met meerdere thermostaten te gaan werken.

[BarryH]

MotorBeast schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:20:
[...]


Dat helpt wel om de WP stabieler te laten lopen maar zal ten kosten gaan van het rendement. Lekker menging van al die verschillende retourtemperaturen, hoge aanvoer en een extra pomp. Alhoewel hij nu ook dramatisch slecht loopt. Beste oplossing is het afgiftesysteem te veranderen en zeker niet met meerdere thermostaten te gaan werken.

ik heb een grote badkamer op het zuidwesten met 1 lullige handdoekradiator. En door de bovengenoemde maatregelen is het er lekker warm.

[MotorBeast]

BarryH schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:24:
[...]

ik heb een grote badkamer op het zuidwesten met 1 lullige handdoekradiator. En door de bovengenoemde maatregelen is het er lekker warm.

Ik doe de badkamer met een thermostaatkraan. Werkt probleemloos. Ik denk omdat de seriebuffer het kleine verschil in retourtemperatuur opvangt. Dichtdraaien van de kraan maakt geen verschil op de strakke lijn van de werking van de WP. Maar ik kan me voorstellen als je werkt met 2 externe pompen, een losse warmtewisselaar, meerdere thermostaten die aan/uit gaan dat het dan wel een allegaartje gaat worden. Je WP regeling gaat dan wel flippen.

[Pietje555]

BarryH schreef op zondag 15 maart 2026 @ 10:51:
[...]


En waarom gaat die parallelle buffer helpen?

Met een parallel buffer koppel je de regeling van de gebruikers los van de opwekker.
Je kunt de opwekker dan optimaal inregelen. De opwekker levert dan gewoon warm water bij een ingesteld debiet en wat er na het buffervat gebeurd is niet heel erg van belang.
De gebruikerszijde is druk afhankelijk. Loopt er iets open dan daalt de druk en gaat de secundaire pomp optoeren. Aangezien de aanvoertemperatuur constant is, is het debiet de vermogensfactor.
Omdat het afgegeven vermogen niet uit de lucht komt vallen merkt de opwekker dit ook (dT wordt groter) en zal ook meer vemogen gaan leveren.
Het lastigste is de stooklijn instellen waarbij de meest kritische gebruiker nog voldoende vermogen kan leveren.
Als je last hebt van menging over je buffervat dan heb je je huiswerk niet goed gedaan.
Als je secundaire aanvoer temperatuur niet wordt gehaald dan staat de druk van de secundaire pomp te hoog. Er loopt teveel debiet over de gebruikers.
Rendement verlies, misschien. Maar minder dan als je WAR draait zonder buffervat.
Hoger E verbruik door secundaire pomp? Nauwelijks want de pomp in de EA hoeft geen druk te leveren dus loopt veel zuiniger. De pomp in de EA gaat meer verbruiken als de weerstand hoger wordt want hij probeert het ingestelde debiet altijd door het systeem te persen. Een drukgestuurde pomp gaat juist minder.gebruiken.
Ik zou het buffervat wel tweepijps aansluiten en niet 4 pijps. Dit is het meest efficient met de minste kans op menging over het vat als het te klein is. 4 Pijps kun je doen als je een groot gelaagd vat gebruikt.

[BarryH]

Pietje555 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 16:31:
[...]

Met een parallel buffer koppel je de regeling van de gebruikers los van de opwekker.
Je kunt de opwekker dan optimaal inregelen. De opwekker levert dan gewoon warm water bij een ingesteld debiet en wat er na het buffervat gebeurd is niet heel erg van belang.
De gebruikerszijde is druk afhankelijk. Loopt er iets open dan daalt de druk en gaat de secundaire pomp optoeren. Aangezien de aanvoertemperatuur constant is, is het debiet de vermogensfactor.
Omdat het afgegeven vermogen niet uit de lucht komt vallen merkt de opwekker dit ook (dT wordt groter) en zal ook meer vemogen gaan leveren.
Het lastigste is de stooklijn instellen waarbij de meest kritische gebruiker nog voldoende vermogen kan leveren.
Als je last hebt van menging over je buffervat dan heb je je huiswerk niet goed gedaan.
Als je secundaire aanvoer temperatuur niet wordt gehaald dan staat de druk van de secundaire pomp te hoog. Er loopt teveel debiet over de gebruikers.
Rendement verlies, misschien. Maar minder dan als je WAR draait zonder buffervat.
Hoger E verbruik door secundaire pomp? Nauwelijks want de pomp in de EA hoeft geen druk te leveren dus loopt veel zuiniger. De pomp in de EA gaat meer verbruiken als de weerstand hoger wordt want hij probeert het ingestelde debiet altijd door het systeem te persen. Een drukgestuurde pomp gaat juist minder.gebruiken.
Ik zou het buffervat wel tweepijps aansluiten en niet 4 pijps. Dit is het meest efficient met de minste kans op menging over het vat als het te klein is. 4 Pijps kun je doen als je een groot gelaagd vat gebruikt.

En nu wordt de badkamer wel warm?

[Pietje555]

BarryH schreef op zondag 15 maart 2026 @ 17:19:
[...]

En nu wordt de badkamer wel warm?

Mijn badkamer wel. Meeste uitdaging bij mijn badkamer is voor en naseizoen. Met zon warmt de woonkamer op en schakelt de EA uit. Een badkamer van 35 m2 warm houden is dan best lastig.

[FlowDesign]

Pietje555 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 18:18:
[...]

Mijn badkamer wel. Meeste uitdaging bij mijn badkamer is voor en naseizoen. Met zon warmt de woonkamer op en schakelt de EA uit. Een badkamer van 35 m2 warm houden is dan best lastig.

35 m2 badkamer?! 😂

[ Voor 4% gewijzigd door FlowDesign op 15-03-2026 19:15 ]

[Kris.D]

Voer voor discussie:
Installateur vertelde mij dat met de huidige gas/elektriciteitsprijzen (in België, geen idee hoe het in Nederland zit) dat een warmtepomp pas eigenlijk rendabeler is dan de gasketel bij temperaturen boven 10 graden.
Dit omdat momenteel de elektriciteit 3 keer duurder is dan gas (netkosten, btw, ... inbegrepen).

Ik weet dat er hier een aantal zitten die zoveel mogelijk van de gas af willen. Het gaat puur over financieel aspect, niet het morele.
Tevens veranderd het plaatje uiteraard ook wanneer er zonnepanelen in beeld zijn waarvan je de overschot dan zou gebruiken voor je WP.

Alvast ter aanvulling mijn energieprijzen (incl alle extra's, btw, ...):
Elektriciteit piek: 23,3 €cent/kWh
Elektriciteit dal: 19,77 €cent/kWh
Gas: 8,66 €cent/kWh

[M4rS]

1 m³ = 9,769 kWh (Laagcalorisch Nederland) prijs gas vandaag ~ 1,42 euro per m3

[greg-a]

Kris.D schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 10:23:
Voer voor discussie:
Installateur vertelde mij dat met de huidige gas/elektriciteitsprijzen (in België, geen idee hoe het in Nederland zit) dat een warmtepomp pas eigenlijk rendabeler is dan de gasketel bij temperaturen boven 10 graden.
Dit omdat momenteel de elektriciteit 3 keer duurder is dan gas (netkosten, btw, ... inbegrepen).

Ik weet dat er hier een aantal zitten die zoveel mogelijk van de gas af willen. Het gaat puur over financieel aspect, niet het morele.
Tevens veranderd het plaatje uiteraard ook wanneer er zonnepanelen in beeld zijn waarvan je de overschot dan zou gebruiken voor je WP.

Alvast ter aanvulling mijn energieprijzen (incl alle extra's, btw, ...):
Elektriciteit piek: 23,3 €cent/kWh
Elektriciteit dal: 19,77 €cent/kWh
Gas: 8,66 €cent/kWh

Is je gasprijs EUR 0.0866 per m3 of per kWh?
Dit hangt meen ik toch ook (ten dele) af van of je met hoge of met lage temp aan het verwarmen bent --> dat beinvloed de COP van de WP en daarmee je break-even punt

[j10]

Kan iemand uitleggen hoe ik op liefst eenvoudige manier de COP kan bepalen.
IK heb een HW slimme stekker achter de elga en ik heb de Remeha app.

[Goofy2k]

Kris.D schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 10:23:
Voer voor discussie:
Installateur vertelde mij dat met de huidige gas/elektriciteitsprijzen (in België, geen idee hoe het in Nederland zit) dat een warmtepomp pas eigenlijk rendabeler is dan de gasketel bij temperaturen boven 10 graden.
Dit omdat momenteel de elektriciteit 3 keer duurder is dan gas (netkosten, btw, ... inbegrepen).

Ik weet dat er hier een aantal zitten die zoveel mogelijk van de gas af willen. Het gaat puur over financieel aspect, niet het morele.
Tevens veranderd het plaatje uiteraard ook wanneer er zonnepanelen in beeld zijn waarvan je de overschot dan zou gebruiken voor je WP.

Alvast ter aanvulling mijn energieprijzen (incl alle extra's, btw, ...):
Elektriciteit piek: 23,3 €cent/kWh
Elektriciteit dal: 19,77 €cent/kWh
Gas: 8,66 €cent/kWh

Die gasprijs lijkt mij te laag. Een m3 levert ongeveer 10 kWh. Dan zou een m3 ongeveer 86ct kosten.

Ik heb mijn E tarief ingesteld op 40 ct en G op 145 ct. Bij een gemiddelde buitentemperatuur van minder dan 8 C (10 graaddagen) begint er ook G gebruikt te worden. BEGINT: Dat betekent dat er dan ook nog E wordt gebruikt, dus dat je nog steeds op G bespaart. Ik heb elders in dit topic wat grafieken geplaatst van o.a. E en G verbruik tegen het aantal graaddagen op een dag . Dat was op 14 feb j.l.

[ Voor 1% gewijzigd door Goofy2k op 18-03-2026 11:41 . Reden: Datum van post grafieken toegevoegd. ]

[greg-a]

j10 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 11:32:
Kan iemand uitleggen hoe ik op liefst eenvoudige manier de COP kan bepalen.
IK heb een HW slimme stekker achter de elga en ik heb de Remeha app.

COP = afgegeven warmte energie (kwh) / verbruikte energie (kwh)

Dat laatste heb je via je meter, dus makkelijk en direct beschikbaar. Eerste zul je niet direct hebben (al staat het wel in de Remeha Pro app en de ELGA, maar de correctheid daarvan valt te betwisten). Je kan dat benaderen door:

[water debiet in L/per mintuut] x [delta T (= aanvoer T - retour T)] x 0.0698

Via de Remeha PRO app kan je deze gegevens vinden. Je kan ze ook uitlezen op de binnenunit zelf, maar is wat lastiger om tot tijdsreeksen te komen.

[Andrehj]

Goofy2k schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 11:35:
Die gasprijs lijkt mij te laag. Een m3 levert ongeveer 10 kWh. Dan zou een m3 ongeveer 86ct kosten.

Die 10 kWh geldt alleen in je dromen. Reken maar op 8 kWh bij gebruik van radiatoren en hooguit 9 kWh bij VVW.
Bij een gasprijs van € 1.47 per m³ kost een kWh uit gas dus rond de 17 cent.
Stroom kost zo'n 25 cent per kWh. Maar daar haalt een WP zeker 4 kWh aan warmte uit, en bij VVW wel 5.
Daarmee kost een kWh aan warmte uit de WP dus zo'n 5 à 6 cent.
Erg veel goedkoper (circa factor 3) dus dan de warmte uit gas halen. (@Kris.D) Je installateur praat poep.

[ Voor 36% gewijzigd door Andrehj op 18-03-2026 12:12 ]

[MotorBeast]

Kris.D schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 10:23:
Voer voor discussie:
Installateur vertelde mij dat met de huidige gas/elektriciteitsprijzen (in België, geen idee hoe het in Nederland zit) dat een warmtepomp pas eigenlijk rendabeler is dan de gasketel bij temperaturen boven 10 graden.
Dit omdat momenteel de elektriciteit 3 keer duurder is dan gas (netkosten, btw, ... inbegrepen).

Ik weet dat er hier een aantal zitten die zoveel mogelijk van de gas af willen. Het gaat puur over financieel aspect, niet het morele.
Tevens veranderd het plaatje uiteraard ook wanneer er zonnepanelen in beeld zijn waarvan je de overschot dan zou gebruiken voor je WP.

Alvast ter aanvulling mijn energieprijzen (incl alle extra's, btw, ...):
Elektriciteit piek: 23,3 €cent/kWh
Elektriciteit dal: 19,77 €cent/kWh
Gas: 8,66 €cent/kWh

Scheelt weer discussie https://warmtepompofgas.nl/ Gemaakt door @marvel27

[MotorBeast]

Andrehj schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 12:05:
[...]

Die 10 kWh geldt alleen in je dromen. Reken maar op 8 kWh bij gebruik van radiatoren en hooguit 9 kWh bij VVW.
Bij een gasprijs van € 1.47 per m³ kost een kWh uit gas dan rond de 17 cent.
Stroom kost zo'n 25 cent per kWh. Maar daar haalt een WP zeker 4 kWh aan warmte uit, en bij VVW wel 5.
Daarmee kost een kWh aan warmte uit de WP dus zo'n 5 à 6 cent.
Erg veel goedkoper (circa factor 3) dus dan de warmte uit gas halen. (@Kris.D) Je installateur praat poep.

What else is new! Installateurs met kennis zijn met een loep te vinden helaas.

[j10]

Kan je de Remeha PRO app ook als consument gebruiken??

[Kris.D]

j10 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 12:11:
Kan je de Remeha PRO app ook als consument gebruiken??

Ja hoor, gewoon een account aanmaken, zit geen controle heb. Ik heb die hier gewoon op mijn gsm staan.

@MotorBeast interessante link, ga ik is bekijken
Edit: Volgens die website had ik beter gewoon bij gas gebleven

[ Voor 18% gewijzigd door Kris.D op 18-03-2026 12:44 ]

[Kris.D]

Ik denk zelfs dat ik mijn gasprijs nog te hoog berekend heb. In bijlage de product fiche van mijn gascontract. Ik heb zelfs de 29% korting op het jaarlijks verbruik zelfs nog niet meegerekend. Zal ik wel meenemen in onderstaande berekening.

Berekening:
Gasprijs = 4,93 c€/KWh (dit is al incl btw, had ik in mijn vorige berekening zelfs als excl btw gebruikt)
Transportkosten = 0,1654 c€/KWh
Distributiekosten = 2,26 c€/KWh (klein verbruik, variabel, regio antwerpen)
Taksen/heffingen = 0,9782 c€/KWh
Btw = 6%

(4,93 - 29%) + ((0,1654 + 2,26 + 0,9782) + 6%) = 7,0181 c€/KWh

Tenzij ik iets over het hoofd zie?

[marvel27]

Kris.D schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 12:12:
[...]

Ja hoor, gewoon een account aanmaken, zit geen controle heb. Ik heb die hier gewoon op mijn gsm staan.

@MotorBeast interessante link, ga ik is bekijken
Edit: Volgens die website had ik beter gewoon bij gas gebleven

Het is in België gewoon tricky door de "spark gap", het prijsverschil tussen een kwh gas en een kwh elektriciteit. Elektriciteit is per kwh momenteel 4 keer duurder dan een kwh gas, en dat zal richting 2030 naar 3x zakken door het nieuwe federale en vlaamse beleid. Dat betekent dat een WP pas boven een SCOP hoger dan die factor goedkoper is dan een gasketel. Van zodra je een suboptimale installatie hebt, en je SCOP bv naar 3.8 gaat, is verwarmen met gas momenteel gewoon goedkoper.

Hopelijk verbetert dat binnenkort! Ik ben van plan de tool ook met andere landen uit te breiden, waaronder België.

[Pietje555]

j10 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 12:11:
Kan je de Remeha PRO app ook als consument gebruiken??

Ja, mits je een account aanmaakt en Bluetooth in je EA hebt zitten of een Servicekit hebt.

[Kris.D]

@marvel27 Misschien dan ook een hogere prijs toelaten voor vervangen gasketel. Nu is dat max 4000 euro, maar mijn offertes daarvoor waren duurder

[marvel27]

Zeker! Dat is een van de punten om aan te passen als ik België toevoeg: de bizar hoge installatiekosten voor cv-ketels in vergelijking met Nederland

[JBtL]

Andrehj schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 12:05:
[...]

Die 10 kWh geldt alleen in je dromen. Reken maar op 8 kWh bij gebruik van radiatoren en hooguit 9 kWh bij VVW.
Bij een gasprijs van € 1.47 per m³ kost een kWh uit gas dus rond de 17 cent.
Stroom kost zo'n 25 cent per kWh. Maar daar haalt een WP zeker 4 kWh aan warmte uit, en bij VVW wel 5.
Daarmee kost een kWh aan warmte uit de WP dus zo'n 5 à 6 cent.
Erg veel goedkoper (circa factor 3) dus dan de warmte uit gas halen. (@Kris.D) Je installateur praat poep.

Het gaat hier om Belgie.. Daar gebruiken ze tegenwoordig hoogcalorisch gas (11.5kWh/m3) - en de gasprijs is ook nog lager (minder belasting). Die installateur heeft bijna gelijk, maar ipv 10 zou ik zeggen dat het vanaf 7 graden buiten daar goedkoper is om met de warmtepomp te verwarmen.

[FlowDesign]

Kris.D schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 14:23:
@marvel27 Misschien dan ook een hogere prijs toelaten voor vervangen gasketel. Nu is dat max 4000 euro, maar mijn offertes daarvoor waren duurder

Waarom is dat zo bizar duur dan in België?

En hoeveel kost de installatie van een warmtepomp dan?

Als dat ongeveer even duur is, dan zal de business case voor een warmtepomp niet al te best zijn. Of hoe zit dat?

[Kris.D]

Dit geeft je een idee van wat het in België kost …
Normaal had ik hiervoor nog wel 1500 euro terug getrokken aan premie van de overheid.
Echter is dit sinds begin dit jaar weggevallen. Door een blunder van mijn installateur heb ik dit niet kunnen aanvragen, dus die zal uit zijn zak mogen komen.

En dit was met de promo dat je de gasketel er gratis bij kreeg. Anders moet je er nog eens 4K bijtellen.


Offertes om full electric te gaan lagen rond de 15K.

[ Voor 10% gewijzigd door Kris.D op 18-03-2026 22:00 ]