Monoblock warmtepomp zelf installeren

[verkeerslicht]

Zo, 2 mooie buffervaatjes... ehh, ik bedoel radiatoren opgehangen (T33 H400xB1950)
Deze vervangen 2 x T22 H300xB2000

Bijna een verdubbeling van capaciteit in dat hoekje (van 630watt naar 1130watt volgens https://www.climatebooste...or-radiatorpro-verwarming @ 35/30/20)

Het resultaat:


Er was nog een kleine uitdaging. Bij één radiator zaten de gaten waar de buizen door de vloer heen staken een halve cm te ver naar de muur toe. Daardoor kon ik het H-onderblok niet aansluiten, en er was te weinig speelruimte om de uponor buizen een halve cm te verbuigen.
Oplossing: Met een houtje en een hamer de ophangbeugels wat naar binnen toe tikken. Effectief hangt de radiator daardoor een halve cm meer naar de muur toe. Ik vermoed dat het de convectie niet echt in de weg gaat zitten.
Met de T22 was dit geen probleem, omdat deze alleen aan de bovenkant was opgehangen en de onderkant met instelbare afstandshouders tegen de muur aan zat (een van de T22's hing dus effectief ietwat schuin, maar dat was me nooit opgevallen).

[ Voor 9% gewijzigd door verkeerslicht op 04-03-2023 21:01 ]

[verkeerslicht]

Verdere voortgang:
Aankomende donderdag zal een lokale ondernemer een paar gaten in de fundering boren.
Dan kan ik het leidingwerk gaan aanleggen naar buiten toe.

Inmiddels is ook mijn ultrasoon warmtemeter binnen gekomen. Een Engelmann Sensostar U (DN25).
Niet heel goedkoop, maar toch iets betaalbaarder dan een Kamstrup met gelijke diameter. Verder dezelfde communicatie/logmogelijkheden. Gecalibreerd in 2023, dus daar kunnen we even mee vooruit:

[ Voor 37% gewijzigd door verkeerslicht op 10-03-2023 20:52 ]

[verkeerslicht]

De gaten in de fundering naar de kruipruimte zijn gemaakt. Van daaruit door naar een soort minikelder. Deze minikelder zal functioneren als kleine technische ruimte zodat ik relatief makkelijk toegang heb tot de vuil/microbellen-filters, warmtemeter etc. Die drie gaten naast elkaar had er volgens het aanvankelijke plan maar één hoeven zijn. Het zijn er drie omdat ik dan qua routering van het leidingwerk nog van plan kan veranderen.


Dat betekent dus dat ik het leidingwerk kan gaan doen. Mijn plan is om het als volgt te doen (waarbij uiteraard graag elke kritiek welkom is zodat ik en eventuele lezers met mij geen domme fouten maak):

Waar ik nog over twijfel is het feit dat de vloerverwarming (al zijn het slechts drie groepen) aan het einde van de keten zitten. Tussen de warmtepomp en de vloerverwarming zitten best veel koppelingen. Is dit nog een punt van aandacht, of is dat te ver gezocht? Graag jullie kritiek

[verkeerslicht]

Bij deze ook de radiator in de hal geplaatst. Aardig gewicht zo'n flinke T22. Hierbij had ik wat meer speling om het leidingwerk te positioneren.

[verkeerslicht]

Fancoil 1 hangt. Flinke unit zo boven de keuken*. Vind het een best mooi ding van Innova. Met 125mm veel dunner dan een normale airco unit. Ook valt hij hier binnen de WAF, en dat is altijd goed.
*Moet 'm nog wel even aansluiten.

[Galdang]

Heb je eventueel al een keus gemaakt voor de flexibele aansluiting op de WP?

[verkeerslicht]

Galdang schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 11:24:
Heb je eventueel al een keus gemaakt voor de flexibele aansluiting op de WP?

Zeker. Heb een DN32 (5/4") flex slang genomen. DN25 kan ook, maar bij DN32 passen de koppelingen direct op de WP. Zal 'n fotootje maken als ze aangesloten zijn.

[Gramser]

verkeerslicht schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 15:52:
Fancoil 1 hangt. Flinke unit zo boven de keuken*. Vind het een best mooi ding van Innova. Met 125mm veel dunner dan een normale airco unit. Ook valt hij hier binnen de WAF, en dat is altijd goed. [Afbeelding]
*Moet 'm nog wel even aansluiten.

Is de keuken al wel aangesloten? Volgens mij doet de kookplaat het niet.

[verkeerslicht]

Gramser schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 12:13:
[...]

Is de keuken al wel aangesloten? Volgens mij doet de kookplaat het niet.

Hmm... das een goeie, ik vroeg me al af waarom dat ding niet heet werd. Stekker zat er niet in.

[Gramser]

😂

[Galdang]

verkeerslicht schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 11:55:
[...]


Zeker. Heb een DN32 (5/4") flex slang genomen. DN25 kan ook, maar bij DN32 passen de koppelingen direct op de WP. Zal 'n fotootje maken als ze aangesloten zijn.

en is deze ook diffusie dicht?

[verkeerslicht]

@Galdang deze heb ik:
https://www.amazon.nl/Pan...ade-Germany/dp/B07N84FXKJ

Binnenkant is van EPDM. Dat is niet diffusiedicht. Had ik ook eerlijk gezegd niet aan gedacht. Maar voor zo'n kort stukje zal het vermoed ik niet zo uit maken.

[verkeerslicht]

Op aanraden van @Jojan265 het plan voor het leidingwerk iets aangepast om restricties richting de vloerverwarming te beperken en de flowsnelheid naar de radiatoren te verlagen.
Misschien overkill, maar is niet veel extra leidingwerk.

[verkeerslicht]

De grindput is gevuld, en het eerste stukje leidingwerk is gedaan. Wel een soort van lastig om dat armaflex netjes door een regenpijp te manoeuvreren en de buis te buigen tegelijkertijd in de beperkte ruimte die er is. Het is mooi maar ook teer spul. Achteraf had het veel handiger geweest om de gaten recht i.p.v. diagonaal te boren. Dat had meerdere dingen makkelijker gemaakt.
In de tussentijd word ik goed in de gaten gehouden door een geïnteresseerde.

[stevenP]

kan er iemand meer duiding geven over de verschillende automatische ontluchters? Ik heb meerdere in mijn systeem maar merk toch (bij opstarten) gegorgel en geklonk, dus dat betekent lucht.

Mijn Flamco automatische ontluchter doet best een hoop direct na bijvullen maar merk dat het water er te hard 'onderdoor' stroomt dus in beweging lijkt hij geen lucht weg te trekken - hij zit in een stuk horizontale pijp op een T-stuk met vulpunt, niet veel hoger dan de pijp.
Ik overweeg nu op de kniestukken van mijn vvw verdeler een betere te plaatsen, zodat ik daar meer weg kan trekken.


Flamco, 20piek

Flamco Flexvent, 80~100piek


Spirovent 100+

Ik begrijp dat de laatste duurder is door het extra "blok" waarin turbulentie wordt gecreëerd en zo de lucht eruit wordt geslagen maar die moet ergens ertussen - weet niet zeker of dat nog ergens lukt in het systeem.

Is er een technisch groot voordeel van de flexvent vs de 'mini'? Moet ik een stukje buis onder de ontluchter plaatsen, zodat er meer 'kamer' is voor de vlotter?

[ds23man]

Dat ontluchtertje inderdaad op een omhoog staand pijpje monteren.

[verkeerslicht]

@stevenP Geen parate kennis van de werking van verschillende typen automatische ontluchters, maar wat ik wel weet is dat bij mijn verdeler (Caleffi 671) de ontluchter niet aan de aansluitkant zit, maar aan het uiteinde. Stroomsnelheid in de verdeler zelf neemt af, en als gevolg wordt de lucht beter gevangen:

Weet niet of jouw verdeler daar ook de mogelijkheid toe heeft?

Al werkt de suggestie van @ds23man vast prima.

[ds23man]

Ik heb in al mijn systemen op het hoogste punt 2 handmatige ontluchters zitten op een 30cm hoog pijpje. Werkt als de tierelier.

[verkeerslicht]

@ds23man eenvoud is vaak het beste idd.

[verkeerslicht]

@Carboy54 Kun jij als pro iets zeggen over flow-errors (E8) bij Midea's? Zijn ze gevoelig voor lage flow en is een extra pomp een vereiste? Error schijnt nogal vaak voor te komen namelijk en vroeg me af of ik er rekening mee kan/moet houden.

[Carboy54]

verkeerslicht schreef op donderdag 6 april 2023 @ 15:48:
@Carboy54 Kun jij als pro iets zeggen over flow-errors (E8) bij Midea's? Zijn ze gevoelig voor lage flow en is een extra pomp een vereiste? Error schijnt nogal vaak voor te komen namelijk en vroeg me af of ik er rekening mee kan/moet houden.

Flow Errors ontstaan meestal bij het eerste opstarten door niet goed ontluchten. Gebruik altijd minimaal een half uur het air purge programma. Een extra pomp is zonder parallel buffervat niet nodig en zelfs ongewenst. Lage flow kan ook worden veroorzaakt door te weinig afgifte/leiding diameter.

[verkeerslicht]

Stukje bij beetje weer een stapje verder. Vandaag de leiding de kruipruimte ingewurmd. Ik zag hier een beetje tegenop, maar eigenlijk viel het me alles mee. Het is wel handig om een mannetje boven te hebben staan die de leiding een beetje naar binnen begeleidt. De kruipruimte is bijna helemaal droog, dus dat zou op zich prettig werken zijn. Maar helaas, net onder het kruipgat staat een plas water. Droog houden zat er dus niet in. Gezien de rest van de kruipruimte droog is, wil ik er wel achter komen waar dat water vandaan komt.

Verder een tweede fancoil opgehangen. Tip voor mensen die net als ik goed zijn in het maken van domme fouten:
De airleaf manual geeft aan de de unit minimaal 8cm boven de vloer moet hangen. Houd alleen rekening met de hoogte van de plinten. Die kunnen ervoor zorgen dat de 8cm niet uitkomt.

[ Voor 6% gewijzigd door verkeerslicht op 15-04-2023 23:12 ]

[verkeerslicht]

Ik krijg de nippels op dit yfilter maar enkele slagen aangedraaid aan beiden kanten. Lijkt wel of de spoed van de binnendraad van het filter niet klopt. Iemand handige tips om hiermee om te gaan?

@Evanrvb jij hebt toch ook zelf je Midea geïnstalleerd, ging dat filter bij jou ook zo lastig?

[terpie1992]

@verkeerslicht ik heb daar een uponor puntstuk in zitten, 1" bij die kleinere, die van mij 1 1/4 of 5/4
https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results

Ik heb met die uponor puntstukken dat probleem niet ervaren. Kan het zijn dat die nippel niet klopt? zo'n nippel heb ik er ook tussen en ook daar het probleem niet ervaren.

[verkeerslicht]

@terpie1992 Nippel is onderdeel van deze fitting:
https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

Het nippel kan ik overal probleemloos indraaien, behalve in het yfilter. Heb er meerdere nippels geprobeerd. aansluitmaat is 5/4".

[terpie1992]

Volgens mij kan je nog eens proberen de nippel op de warmtepomp direct te draaien. Zo heb ik heb deze bij een 12T ook permanent zitten(zonder afscheider). Dit omdat ik toen te weinig koppelingen had. Zonder teflon draait die er als het goed is zo los op. Vanuit daar kun je misschien wat dichterbij de oorzaak komen / nippel testen.

[verkeerslicht]

@terpie1992 Kan ik proberen idd. Dank voor de tip

[Evanrvb]

verkeerslicht schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 00:05:
Ik krijg de nippels op dit yfilter maar enkele slagen aangedraaid aan beiden kanten. Lijkt wel of de spoed van de binnendraad van het filter niet klopt. Iemand handige tips om hiermee om te gaan?

@Evanrvb jij hebt toch ook zelf je Midea geïnstalleerd, ging dat filter bij jou ook zo lastig?

[Afbeelding]

Ik heb dat filter niet gebruikt. Heb een magneetfilter geplaatst dus die was overbodig. Had ook niet zo heel veel vertrouwen in zo'n gaasje wat er in zit.

[verkeerslicht]

@Evanrvb Dat had ik ook bedacht in eerste instantie. Maar ik vraag me toch af of dat verstandig is. Ik heb namelijk ook een magneet-filter. Maar die filtert (volgens mij) voornamelijk ijzerdeeltjes. Eventuele andere rommel komt er gewoon door heen vermoed ik. Maar ik sla hier misschien de plank mis. Want als het zonder kan vind ik het uiteraard ook prima

[terpie1992]

Enkele paginas terug staat het linkje van callefi wel. Die zelf ook de combi als ultieme oplossing aanbieden. Tuurlijk, het gaasje is matig, maar kan inderdaad eventuele andere grote niet metalen rommel wel helpen uitfilteren. Het metaal uitfilteren is volgens mij ook vooral belangrijk voor de huidige energiezuinige magnetische pompen. Mocht het echt niet lukken kom je er ook vast mee weg om hem over te slaan.

[Evanrvb]

@verkeerslicht Opzich is dat wel zo inderdaad. Maar naast ijzerdeeltjes zal er niet veel rommel inzitten/komen lijkt me. Bij mij was het systeem ook al twee keer lees geweest en opnieuw gevuld dus zat opzich vers water in. Maar als je die er makkelijk tussen krijgt kan je het miss net zo goed wel doen. Baat het niet dan schaadt het niet.

Wel eens in de zoveel tijd ff checken of die nog schoon is ivm de flow.

[verkeerslicht]

@Evanrvb @terpie1992 Filter past nergens op. Ook niet direct op de aansluitingen van de wp zelf. Het lijkt gewoon een productiefout. Ik ga 's overwegen wat ik ermee kan. In eerste instantie een vervangend model opvragen bij de leverancier.

[Zatervan]

Succes

[verkeerslicht]

En weer een paar stapjes verder. wel een project hoor (voor een noob als ik). Ik kan wel begrijpen dat "laten doen" zo'n hoop geld kost.

Maar hij staat! De flexleidingen die ik heb gekocht passen alleen niet. Ik had de variant moeten hebben met een bochtje erop. Nieuwe bestellen dus, en hopen dat ik de rechte variant ergens kan slijten...

Verder heel tevreden met hoe het apparaat staat:
Betonnen liggers van 12cm hoog op het grind. Daar bovenop 10cm bigfoots, en daar bovenop de WP. Geeft een mooie speelruimte. Aan de achterzijde heb ik zo'n 40cm speelruimte.
Vrouwlief vind het helaas niet zo mooi staan in de tuin. Maar daar verzin ik wel wat op in de toekomst.

Verder heb ik ook nog wat geprogrammeerd voor de warmtemeter:
Warmtemeter Sensostar U met ESP uitlezen + API/MQTT

[ Voor 4% gewijzigd door verkeerslicht op 13-07-2023 23:04 ]

[verkeerslicht]

Ik wil de wp gaan aansluiten op een losstaande groep. Nu vroeg ik mij af hoe veel ampere ik moet kiezen voor mijn 10kW warmtepomp.
Als ik naar onderstaande tabel kijk zie ik verschillende stroomklasses, onderverdeeld in MCA, TOCA en MFA.
welke is dan leidend? TOCA (Totaal Overstroom) of MFA (Max Zekering).

[Navi]

25A inderdaad, met 4mm2 bekabeling.

[verkeerslicht]

Navi schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 19:04:
25A inderdaad, met 4mm2 bekabeling.

Beetje waardeloos dat ik 2,5mm aangelegd heb. Dom dat ik dat niet bij voorbaat goed bekeken heb.

Ik ging er vanuit dat als ik bij Tbivalent (-10°C) de maximum haalbare 7kW afgifte trek met een (worstcase scenario) COP van 2, dat ik dan een stroom zou hebben van 3500/230 = 15,2A op de compressor (er zit ook geen backup heater op).
Daarnaast gaat het om een kabel van slechts 4 meter in totaal tot de aansluiting in de meterkast. Op die afstand is de weerstand nooit zo hoog dat de zekering niet meer werkt.

Maar tja, of de verzekering dat ook vindt... Dat wordt de kabel vervangen helaas. niet nodig, zie hieronder.

[Murkmans]

@verkeerslicht kabel vervangen is waarschijnlijk niet nodig.
Hoelang is deze ongeveer? Volgens NEN1010 mag het maximaal 5% verliezen opleveren.
Bij een kabel met aderdikte van 2,5mm2, mag deze 29,7 meter lang zijn als er 25A overheen gaat. Dan zit je net onder de 5% verlies onder berekende omstandigheden.

(En ongeveer 16 meter bij 2,5% verlies, dat is een betere situatie)

[verkeerslicht]

@Murkmans 4m lang, dus dat zou inderdaad geen probleem zijn. Maar is het niet zo dat op een 25A zekering ook wettelijk 4mm aangesloten moet worden?

[Murkmans]

@verkeerslicht nee meer een algemene richtlijn.

Berekening:
Lengte kabel in meters X 2 X Ampère X 0,0175)
--------
verlies in Volt
===
aderdikte in mm

In jouw geval:
Kom je uit op (4×2×19×0,0175)÷2,5 = 1,064 Volt verlies, ongeveer 0,5%

Edit: wettelijk gezien is ook de NEN1010 maar een richtlijn en meer niet, maar als je deze aanhoudt, val je daar dus ruim binnen.

[ Voor 20% gewijzigd door Murkmans op 20-07-2023 22:45 ]

[verkeerslicht]

@Murkmans Dank voor de berekening! Die kabel laat ik lekker zitten.

[Tim123]

Murkmans schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 22:40:
@verkeerslicht nee meer een algemene richtlijn.

Berekening:
Lengte kabel in meters X 2 X Ampère X 0,0175)
--------
verlies in Volt
===
aderdikte in mm

In jouw geval:
Kom je uit op (4×2×19×0,0175)÷2,5 = 1,064 Volt verlies, ongeveer 0,5%

Edit: wettelijk gezien is ook de NEN1010 maar een richtlijn en meer niet, maar als je deze aanhoudt, val je daar dus ruim binnen.

Ik zal niet alleen naar spanningsval kijken, maar vooral naar warmteontwikkeling in de kabel; meer stroom, dunnere kabel= meer warmteontwikkeling.
Zeker met een apparaat wat lang aanstaat(de warmtepomp) is dat van belang. Een wasmachine bijvoorbeeld trekt maar een half uur vol vermogen. De warmtepomp trekt rustig 12 uur of meer vol vermogen.
Wat kost 4 meter 4mm2 kabel? Moet je dat er voor die prijs op gokken?

[verkeerslicht]

Tim123 schreef op vrijdag 21 juli 2023 @ 12:39:
[...]

Ik zal niet alleen naar spanningsval kijken, maar vooral naar warmteontwikkeling in de kabel; meer stroom, dunnere kabel= meer warmteontwikkeling.
Zeker met een apparaat wat lang aanstaat(de warmtepomp) is dat van belang. Een wasmachine bijvoorbeeld trekt maar een half uur vol vermogen. De warmtepomp trekt rustig 12 uur of meer vol vermogen.
Wat kost 4 meter 4mm2 kabel? Moet je dat er voor die prijs op gokken?

Dank voor de zorgen, maar ik denk daar anders over. Het is best een werk om dat te moeten doen via de kruipruimte.
spanningsval is het gevolg van weerstand en gaat dus hand in hand met warmteontwikkeling. De spanningsval en dus de warmteontwikkeling is erg laag bij vol vermogen zoals aangetoond door @Murkmans. Voor een verschil van 0,399V ga ik geen nieuwe kabel aanleggen (1,064V voor 2,5mm² en 0,665V voor 4mm²)
Als de wp 12u lang vol vermogen trekt is dat geen goed teken. In steady state gaat er uberhaupt geen 19A, maar 17A lopen (waarvan 15,5 voor de compressor en de rest voor elektrische componenten zoals een warmtelint of zo). Die 19A zal voornamelijk startstroom zijn.

[Makrolon]

Ik vind 2,5mm2 op 25a afzekeren wel krap hoor. Ik had ook vervangen door 4mm2.

[Murkmans]

Over een afstand van 4 meter zou ik het niet zo'n probleem vinden. 16A wordt ook vaak met 1,5mm aangesloten. Hier gaat het om 19A(kortstondig, waarschijnlijk alleen bij inschakelen, ontdooien of bij -10 oid).Misschien is de warmtepomp ook nog te begrenzen met dipswitches tot 16A.

Wanneer ik het invul in calculator van kabelfabrikanten (draka of nexus) komt er ook 1,5mm2 minimaal, advies 2,5mm2 uitrollen.
Als het al ligt, zou ik het niet vervangen dus.

[verkeerslicht]

De spanningsval is met 4m kabel van 2,5mm² en een stroom van 19A ongeveer 1V (zoals even hierboven aangetoond.)
In geval van 4mm² zou dezelfde spanningsval worden bereikt bij ca 6m kabellengte. Zou dat een reden moeten zijn om bij dan al naar een aderdikte van 6mm² te gaan?

1V spanningsval bij 19A betekent een vermogensdissipatie van ca. 19Watt (daar wordt de kabel nog niet eens lauw van). Door 6mm2 te gebruiken kan ik dit beperken tot 12,5Watt. Dat is een besparing van 6,5Watt op beperkte momenten...

[terpie1992]

2,5mm2 gaat inderdaad prima, los van de berekeningen. Ik draai de 16t gewoon op 16ampere. Het is drie fase. Hij komt niet eens in de buurt van de 16a volgens mij. Ik heb er eventueel wel grafieken van maar zelfs op de koudste(-10 dagen) gaat dit prima. Daarnaast zit je ook nog met je selectiviteit. In de praktijk hoef je daar natuurlijk niet teveel naar de kijken maar stel je voor dat je warmtepomp 3x25a slurpt, en je woning ook nog stroom gebruikt. Dan red de gemiddelde 3*25a huisaansluiting het ook niet meer lijkt mij.

[Tim123]

Als je de 2.5mm2 wil laten, lekker doen, het zal inderdaad wel goed gaan.

Wellicht of topic:
De NEN1010 is echter wel iets complexer als 1 "simpel" sommetje, er zijn veel meer variabelen die mee spelen.
En los wat de berekening zeggen over afgenomen vermogen, stel dat er iets misgaat in de wp, en er wel de maximale stroom gaat lopen voor langere tijd wat gebeurt er dan met die kabel?
De kabel dient te geselecteerd te zijn op de beveiliging ervoor, niet op het afgenomen vermogen.

[verkeerslicht]

Vandaag was de verdeler van de vloerverwarming aan de beurt. De verdeler met pomp moet vervangen worden door een pomploze variant. Hier had ik hulp van een vriend.

Gisteravond heb ik wat voorwerk gedaan. De oude verdeler zit mooi weggewerkt achter een keukenkastje in de bijkeuken. Om wat te kunnen doen is het noodzakelijk eerst het keukenkastje weg te halen.

Een mooi moment om de oude verdeler voor de laatste keer aan het werk te zetten om te zien hoe de leidingen in de vloer lopen om te voorkomen dat we straks in de leidingen staan te boren (het kritische gedeelte is gemarkeerd met blauwe lijntjes). Ook is mooi te zien wat daadwerkelijk aanvoer en wat retour is.


Dan het boren van de gaten voor de dikke leidingen. Hier een flinkje tegenvaller. Ik boorde door een waterleiding heen. Hoe had ik die over het hoofd kunnen zien! Hoofdkraan dicht, dwijlen, leiding uithakken en repareren. Op zo'n moment ben je oprecht blij dat je met z'n tweeën ben. Door zo'n broodjesvloer (aanbouw) boor je trouwens(ondanks wat wapening) zo heen. Heel wat anders dan het 12cm dik met staal en kiezels gewapende beton in het oude gedeelte van het huis.


Na het boren, de nieuwe verdeler ophangen en aansluiten. Waterleidingen weer terug aansluiten, en keukenblok terug. Op een later moment ga ik de gaten nog dicht purren. Op de flinke tegenvaller na met de lekkage ben ik niet ontevreden.

[sjorsjuhmaniac]

Chapeau! Altijd balen als je je best doet en alsnog een leiding raakt. Lijkt de leiding te zijn die in de muur omhoog ging en nu dus niet meer aangesloten zit. Had je het kunnen weten dan?

[verkeerslicht]

sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 00:27:
Chapeau! Altijd balen als je je best doet en alsnog een leiding raakt. Lijkt de leiding te zijn die in de muur omhoog ging en nu dus niet meer aangesloten zit. Had je het kunnen weten dan?

Dank Ja zeker!
Ik had het kunnen vermoeden als ik de leiding in de muur (die inderdaad niet meer zit aangesloten) had getraceerd. Dan had ik er rekening mee gehouden.

[verkeerslicht]

Foutje

[ Voor 97% gewijzigd door verkeerslicht op 02-08-2023 06:52 ]

[tonny147]

@verkeerslicht
Ik heb de flowmeters verwijderd en afgedicht.

Op de laatste foto zie je de kleine opening waar het water doorheen wordt geperst. Het is al vaker op dit forum geroepen om de flowmeters te verwijderen. En na het zien van de nauwe opening heb ik ze bij voorbaat vast verwijderd.

[verkeerslicht]

@tonny147 Zit zeker wat in inderdaad. In de retour zitten ook nog afsluiters, die mogelijk de flow beperken.
Feitelijk speelt hetzelfde euvel in m'n radiatoren met de (thermostaat)kranen die daarin zitten.
Ik laat ze vooralsnog even zitten om te kijken hoe het gaat straks en indien nodig de delta t in te regelen.
Mocht het nodig blijken te zijn dan haal ik ze er als nog uit. Het liefst knijp ik namelijk helemaal niks.

[Evanrvb]

tonny147 schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 14:33:
@verkeerslicht
Ik heb de flowmeters verwijderd en afgedicht.
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Op de laatste foto zie je de kleine opening waar het water doorheen wordt geperst. Het is al vaker op dit forum geroepen om de flowmeters te verwijderen. En na het zien van de nauwe opening heb ik ze bij voorbaat vast verwijderd.

Welke afdekdoppen heb jij hiervoor gebruikt @tonny147 ? Mijn verdeler is nu nog afgeperst op lucht dus dit ga ik miss ook even doen voordat ik die op water aansluit.

Verder goed bezig @verkeerslicht Nog steeds blij mee dat je het niet uitbesteed hebt? xd Wat een werk..

[tonny147]

een blindstop 1/2 inch buitendraad, deze bv.
https://www.toolstation.n...NF2_4fBc9LM0aAp9wEALw_wcB

[verkeerslicht]

Evanrvb schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 09:46:
Verder goed bezig @verkeerslicht Nog steeds blij mee dat je het niet uitbesteed hebt? xd Wat een werk..

Thanks!

Tja, soms komt het weleens bij me op, "had ik er niet goed aan gedaan om het uit te besteden?", "wat en werk" e.d.
Aan de andere kant zou het kosttechnisch niet uit kunnen, terwijl het nu nog betaalbaar is gebleven. Daarnaast ken ik de installatie nu door en door wat voordelig is voor bijvoorbeeld onderhoud.
Ik had hiervoor (los van een keer een koud waterleiding aanleggen naar de schuur) geen ervaring met cv of andere loodgietwerkzaamheden, dus het is ook nog heel leerzaam geweest.

Had jij het achteraf liever uitbesteed?

[Evanrvb]

Leerzaam zeker en anders wordt het inderdaad een heel ander kostenplaatje.

Nee ik ook over het algemeen niet. Met inregelen etc heb ik wel eens gedacht pfoe had ik het maar lekker door een professional laten doen... Nu moet ik komende winter nog aan de bak. Maarja als je Tweakers doorleest dan kan je wel concluderen dat de meeste 'professionals' hier ook niks van baken dus of je daar dan beter mee uit bent...

[Wolly]

tonny147 schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 14:33:
@verkeerslicht
Ik heb de flowmeters verwijderd en afgedicht.
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Op de laatste foto zie je de kleine opening waar het water doorheen wordt geperst. Het is al vaker op dit forum geroepen om de flowmeters te verwijderen. En na het zien van de nauwe opening heb ik ze bij voorbaat vast verwijderd.

Dat is wel super interessant, dank daarvoor

Maar hoe heb je nu je groepen ingesteld, op temperatuur Ta en Tr?

[tonny147]

Ben nog bezig met de installatie, maar zal uiteindelijk via de Tr gaan.

[verkeerslicht]

Vandaag een terugslagklep bij de gasketel geplaatst zodat deze niet interfereert met de warmtepomp.
Gouden tip gekregen van @DutchWing:
Deze moet aan de kant van de driewegklep als je deze hebt. De driewegklep zit bij mijn Nefit Ecomline in de aanvoer. Terugslagklep moet dus aan die kant. Dit was nog iets meer werk dan verwacht want de eerste radiatoraansluiting zat direct op de ketel. Om daar de klep tussen te plaatsen moest dus ook de radiatoraansluiting verplaatst worden:


Ook heb ik de twee radiatoren aangesloten die in de kamers eronder zitten (dat was sowieso nog niet het geval). Nieuwe gaten in de muur op de juiste plek, horizontale leidingen tussen de radiatoren enz.:


Gisteren heb ik de fancoils aangesloten. Demo van het ventilatorgeluid:
YouTube: Innova Filomuro en Airleaf geluidsdemo
Kleine correctie. Ik hoor ze niet/nauwelijks op de laagste fanspeed, maar dat ligt aan mijn oren. M'n vrouw kan ze dan wel goed horen.

[verkeerslicht]

Vandaag heeft de warmtepomp dan eindelijk voor 't eerst gedraaid. Heel kort weliswaar, want het was veelste warm om te stoken, maar het was toch even een magisch moment. (Wel lekker koel trouwens als je dan vlak voor de warmtepomp gaat staan buiten.)

Van de week had ik het systeem gevuld, maar toen bleken er een paar schroefkoppelingen te lekken. En ook twee perskoppelingen was ik blijkbaar vergeten te persen. Dat was dan wel weer een beetje jammer.
Na dit gefikst te hebben vandaag de proef op de som genomen: Opnieuw vullen, en de spanning erop!
(Ben trouwens tevreden over alle Pipetec koppelingen. Er zijn er best heel wat gebruikt, maar er lekt er geen eentje. Ook niet de koppelingen die op bestaande Uponor leidingen/koppelingen zijn geperst/geschroefd.)

De controller gaf na opstarten al snel een error (E2: Communication error). Bleek dat de volgorde van de aansluitterminal in de controller niet precies hetzelfde was als die van de PCB in de warmtepomp (ABEXY / ABYXE). Na dit geconstateerd te hebben, eerst het Air Purge programma gedurende een tijdje afspelen zoals aangeraden door @Carboy54. Vervolgens de verwarming aangezet (voor 't gemak even Ta handmatig ingesteld op 45°C).
Helaas, binnen de kortste keren een error (E8: Flow error). Toen bleek dat de automatische ontluchter in de warmtepomp zelf nog dichtgedraaid zat. Nogmaals het Air Purge programma gedraaid met de ontluchter open, waarna ook E8 verdwenen was.

Ik heb zowel verwarmen als koelen getest en dit werkte naar behoren. Helaas heb ik nog niet al mijn leidingen condensdicht geïsoleerd (de koppelingen liggen nog vrij), dus condenserend koelen is er niet bij. Daarnaast was de luchtvochtigheid zo hoog dat koelen boven het dauwpunt ook niet echt veel zode aan de dijk zette. Met een binnentemperatuur / luchtvochtigheid van resp. 24°C / 80% RH kun je dan koelen met een watertemperatuur van c.a. 20°C.

Nu wachten dus op koud weer!
foto's en filmpjes volgen zodra ik de verwarming daadwerkelijk kan gaan gebruiken.

Alle Tweakers bedankt zover voor de goede tips/informatie.

[verkeerslicht]

Voor het eerst is de warmtepomp op basis van de ruimtethermostaat uit zichzelf aangegaan, en heb ik met m'n sensostar en d1 mini iets kunnen loggen. Dat ziet er dan zo uit:




Over hoe ik de data log en visualiseer hier meer:
verkeerslicht in "Warmtemeter Sensostar U met ESP uitlezen + API/MQTT"

Ik zie een COP van 7 bij een buitentemperatuur van 8-9°C en een aavoertemperatuur tussen de 28-31°C. Dit zegt uiteraard nog niks over de prestaties bij 0, -2 of -7°C. Hoe dan ook vind ik het niet verkeerd.

Verder viel me op dat de flow netjes de spec haalt van 28L/m, en ik heb ook nergens last van geluid in het leidingwerk of door de ventielen van de radiators. Ook positief dus!

Wel vind ik het modulerend vermogen tegenvallen. Het afgiftevermogen stabiliseerde op 4500Watt wat ik aardig veel vind. Ik ga kijken of ik hier nog wat kan tweaken, want na 42 minuten ging de wp op basis van de ruimtethermostaat weer uit, waarna de temperatuur ook nog een lange tijd door bleef stijgen. Dat had van mij zeker wat rustiger gemogen. Ik had echter - gezien de stijgende Ta en de dalende flow - het idee dat de warmtepomp tegen pendelen aan zat en misschien zelf af zou slaan als de thermostaat niet eerder in zou grijpen.

[Piet Hein]

Gaaf project @verkeerslicht! Zelf heb ik ook recent deze unit geplaatst (Omnia M 3.2 model 8 ), en ben daar mee aan het experimenteren, nu het kouder wordt. Bijvoorbeeld met instellingen als eco mode, silent mode, power input limitation, climate curves.

Dit is niet altijd goed te duiden met de handleiding. In eco mode lijkt hij bijvoorbeeld helemaal niet te moduleren en zich ook niks aan te trekken van de water temperature setpoint. De water temperature setpoint krijg ik ook nog niet lager dan 35 graden. Heb je hier ervaring mee?

Ik heb overigens niet rechtstreeks een thermostaat aangesloten maar stuur de warmtepomp aan via Home Assistant. Deze is verbonden met een esphome device dat via Modbus de warmtepomp aanstuurt. Daarnaast heb ik een kWh-meter die ik op dezelfde manier kan uitlezen waardoor ik ook COP-waarden kan berekenen. Zie de screenshot voor de belangrijkste settings/sensors.

[verkeerslicht]

Dank, @Piet Hein!

Handig hoe je dat hebt gedaan met ESPhome! Dat is wel waardevol om ook eens te proberen. Ik was al zoekende naar een methode om Modbus uit te lezen. Maar jij hebt het al voor elkaar! Bestaat hier ergens een "howto" van?

Je moet de verwarmingsmode instellen op vloerverwarming. Dan kun je lager dan 35°C.
Service instellingen -> 3.12 en dan op FHL zetten

En Inderdaad de handleiding laat op dat gebied nogal te wensen over. Ik moet me er ook nog eens extra in verdiepen.

De eco mode is gewoon hetzelfde is als de normale stooklijn, alleen staat deze default ingesteld op 6 ipv 4. Dus wat daar de gedachte achter is weet ik ook niet.

[Piet Hein]

Dank voor de tip, erg nuttig!

De config voor esphome staat op github. De hardware ben je natuurlijk vrij om te kiezen. Ik wilde hem aan een kabel, dus heb ik een wt32-eth01 gebruikt met een losse rs485-ttl-adapter (zoiets als dit). Als je genoegen neemt met wifi kan je ook een bord nemen met geintegreerde rs485 interface, dan hoef je niet te solderen.

Wat bedoel je met 6 of 4?

[verkeerslicht]

Piet Hein schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 18:21:
Dank voor de tip, erg nuttig!

De config voor esphome staat op github. De hardware ben je natuurlijk vrij om te kiezen. Ik wilde hem aan een kabel, dus heb ik een wt32-eth01 gebruikt met een losse rs485-ttl-adapter (zoiets als dit). Als je genoegen neemt met wifi kan je ook een bord nemen met geintegreerde rs485 interface, dan hoef je niet te solderen.

Wat bedoel je met 6 of 4?

Dank. Ga ik me es in verdiepen. Als ik naar je ESPHome linkje kijk kan ik daar niks terugvinden over de omnia. Of is het iets generieks?

Met 6 en 4 bedoel ik de voorgeprogrammeerde stooklijncurves. De stooklijn maakt dat de setpointtemperatuur zich automatisch aanpast aan hoe koud het buiten is; hoe kouder de buitentemperatuur, hoe warmer de aanvoertemperatuur.

Er zijn 8 voorgeprogrammeerde curves (per verwarmingstype), en de 9e curve is een manuele variant (die ik nog niet heb gebruikt en ook nog niet helemaal begrijp).

plaatjes uit de manual:

[hansvw]

even een heel andere vraag.....
hoe stel je de regelunit in als thermostaat? ik kan het niet vinden.......

[Piet Hein]

Dank. Ga ik me es in verdiepen. Als ik naar je ESPHome linkje kijk kan ik daar niks terugvinden over de omnia. Of is het iets generieks?

Klopt, esphome is generiek, het andere linkje is omnia-specifiek, in het bijzonder: modbus/omnia.yaml. Het werkt maar is nog niet helemaal uitgekristalliseerd.

Met 6 en 4 bedoel ik de voorgeprogrammeerde stooklijncurves. De stooklijn maakt dat de setpointtemperatuur zich automatisch aanpast aan hoe koud het buiten is; hoe kouder de buitentemperatuur, hoe warmer de aanvoertemperatuur.

Juist, het idee is misschien dat het een soort preset is zodat je snel kan wisselen.

Er zijn 8 voorgeprogrammeerde curves (per verwarmingstype), en de 9e curve is een manuele variant (die ik nog niet heb gebruikt en ook nog niet helemaal begrijp).

Hoe ik de climate curves begrijp is als volgt. De gewenste CV-watertemperatuur (T1S) is afhankelijk van de buitentemperatuur (T4). Iedere curve wordt gedefinieerd door twee combinaties van T4 en T1S. Daartussen wordt een rechte lijn getrokken (lineaire interpolatie) en daarbuiten wordt T1S afgevlakt. De handleiding heeft er een plaatje bij:



Bij de negende curve kan je de waarden T4H1, T1SETH1 en T4H2, T1SETH2 zelf kiezen. De eerste 8 curves zijn vast. Voor koelen, zelfde verhaal met uiteraard andere curves.

[verkeerslicht]

hansvw schreef op zondag 12 november 2023 @ 09:50:
even een heel andere vraag.....
hoe stel je de regelunit in als thermostaat? ik kan het niet vinden.......

1. Menu
2. For Serviceman
3. Pincode 234
4. En dan menu 6 (room thermostat)
5. En dan 6.1 op "non" zetten

(ik hem 'm op engels staan, maar denk dat het wel duidelijk is)

Heb trouwens wel begrepen (maar nooit getest) dat de unit als ruimtethermostaat niet heel geweldig is.
Heb daarom zelf een goede externe aan/uit thermostaat gekocht met een instelbare hysteresis van 0,1K (°C)

[verkeerslicht]

Piet Hein schreef op zondag 12 november 2023 @ 10:56:
[...]


Klopt, esphome is generiek, het andere linkje is omnia-specifiek, in het bijzonder: modbus/omnia.yaml. Het werkt maar is nog niet helemaal uitgekristalliseerd.


[...]


Juist, het idee is misschien dat het een soort preset is zodat je snel kan wisselen.


[...]


Hoe ik de climate curves begrijp is als volgt. De gewenste CV-watertemperatuur (T1S) is afhankelijk van de buitentemperatuur (T4). Iedere curve wordt gedefinieerd door twee combinaties van T4 en T1S. Daartussen wordt een rechte lijn getrokken (lineaire interpolatie) en daarbuiten wordt T1S afgevlakt. De handleiding heeft er een plaatje bij:

[Afbeelding]

Bij de negende curve kan je de waarden T4H1, T1SETH1 en T4H2, T1SETH2 zelf kiezen. De eerste 8 curves zijn vast. Voor koelen, zelfde verhaal met uiteraard andere curves.

Dank voor de link, dat gaat me wel helpen! Wie weet kan ik er ook nog wat in bijdragen.

Ik denk dat je gelijk hebt met de werking van curve 9.
Dus met de volgende instellingen komt het erop neer dat de stooklijk tussen 15 en -7°C lineair stijgt van 28 naar 33°C en daarbuiten niet.

[hansvw]

@verkeerslicht dank je wel!

[icecreamfarmer]

tonny147 schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 14:33:
@verkeerslicht
Ik heb de flowmeters verwijderd en afgedicht.
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Op de laatste foto zie je de kleine opening waar het water doorheen wordt geperst. Het is al vaker op dit forum geroepen om de flowmeters te verwijderen. En na het zien van de nauwe opening heb ik ze bij voorbaat vast verwijderd.

De quote ik even. Jij had te weinig flow in 1 van de groepen? Want dat is precies wat bij mijn broertje ook aan de hand is. Misschien daar de flowmeter ook eens schoonmaken of er uit draaien.
In principe hebben wij toch alles open staan omdat het WP systeem is zonder buffervat en de WTW de warmte door het hele huis verspreid.

[tonny147]

@icecreamfarmer ik heb de flowmeters bij voorbaat al verwijderd, nooit problemen gehad.
Bij twijfel zou ik er een 3/4 gardena koppeling opschroeven ( er vanuit gaan dat dat de maat is ) en dan flink doorspoelen.

[terpie1992]

Piet Hein schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 18:21:
Dank voor de tip, erg nuttig!

De config voor esphome staat op github. De hardware ben je natuurlijk vrij om te kiezen. Ik wilde hem aan een kabel, dus heb ik een wt32-eth01 gebruikt met een losse rs485-ttl-adapter (zoiets als dit). Als je genoegen neemt met wifi kan je ook een bord nemen met geintegreerde rs485 interface, dan hoef je niet te solderen.

Wat bedoel je met 6 of 4?

Deze modbus integratie is wel heel cool.
Ter info, het is mij via een hacs module ook met Midea AC Lan module gelukt.
Maar de informatie hierin is wel een stuk beperkter(ook een stuk makkerlijker te maken)

[verkeerslicht]

@terpie1992 Ziet er ook mooi uit! Is dat dan geheel via WiFi, zonder modbus te consumeren?

[terpie1992]

@verkeerslicht Ja, dit is via de wifi oplossing die al in de controller zit.
https://github.com/georgezhao2010/midea_ac_lan
Deze pakt alle midea apparaten zo'n beetje, mijn lamborghini airco's lees ik ook zo uit. daar werkt het wel heel goed, voor de warmtepomp is het matig, maar je kan wel aan/uit zetten en loggen of die aan/uit was. verder niet veel. Maar het is wel makkelijk aan te zetten.

https://github.com/george...lan/blob/master/doc/C3.md
Ik zie dat wel produced energy en error codes er uit moeten kunnen komen, dit is mij nog niet gelukt. dat zou al de meest interessante informatie zijn denk ik .

[ Voor 22% gewijzigd door terpie1992 op 13-11-2023 09:55 ]

[verkeerslicht]

@terpie1992 Dank!
Het zal sowieso beter zijn dan de waardeloze officiële Midea/Ferroli app.
Heb me iets om in te verdiepen. De ESPHome oplossing van @Piet Hein spreekt me het meeste aan, ook vanwege de uitgebreidere gegevens, en omdat ik dan niet per se van HomeAssistant afhankelijk ben. Maar dit is wel een mooie oplossing voor als je niet per se alle data nodig heb en met minder effort.

[verkeerslicht]

Weet iemand van jullie trouwens of de gewenste deltaT aangepast kan worden? Ik zie dat deze stug op 4,0 - 4,3°C wordt gestuurd middels de flow te verhogen/verlagen. Maar ik vind deze dT wat hoog, en zie dat dit invloed heeft op de COP.
Ter illustratie: nu het weer wat warmer is buiten schiet de COP omhoog.
Uiteraard is dat natuurlijk logisch dat dit komt door de toename in temperatuur buiten, maar verder lijkt dit ook te komen doordat de flow wordt verhoogd om de hogere thermische energie kwijt te kunnen in het systeem. Absoluut gezien is de dT hetzelfde, maar relatief aan de thermische output wordt de dT kleiner. En dat wil ik ook bij koudere temperaturen

Kortom, ik wil graag de flow iets hoger, en de Tdelta wat kleiner. Is dit instelbaar, en zo ja, hoe?

Hieronder wat voorbeelden van wat ik bedoel (m'n logging werkt automatisch middels een google Apps Script i.c.m. Google sheets):

[terpie1992]

Ik heb de app geupdate, nu wordt het wel heel interessant. Ik zal nog eens proberen o ik de huidge energy production er uit krijg, volgens mij is dat een heel eind qua COP berekening. Maar daar zit ik nog niet zo in. het lijkt er op dat eigenlijk alles op deze manier ook wel te krijgen is, alleen nog niet alles ingebouwd is.

[verkeerslicht]

Ziet er goed uit @terpie1992
Hier is neem ik aan wel een HomeAssistant server nodig?

[terpie1992]

Zeker. Ik verzamel alle data automagisch in home assistant.
Daar komen de p1 meters binnen, kWh meters, diverse gewone temperatuursensors, temperatuursensors op de in/uitvoer en op de verdeelblokken. En dat maak ik weer visueel met grafana. Ik gebruik die standaard dashboards niet echt. Ja wel het energie dashboard is heel interessant de zonnepanelen vs net enzo te zien. In grafana kan ik nu met deze data bv een grafiek maken die per dag de stroominvoer tegen de energie output aan houd en zelfs de cop daarbij weergeeft misschien. Ik doe er niet veel mee qua bijstellen eigenlijk hoor, vooral voor de leuk en te kijken hoe die presteert, eventueel bij storingen vergelijken tegen de prestaties van vorig jaar.

Qua data analyse kan je dan vooral de home assistant als makkelijke verzamel tool gebruiken en grafana voor visualisatie. Voordeel van home assistant is dat je met die integraties niet veel hoeft te doen om van alle bronnen data te verzamelen.

Ook voor een esphome/modbus oplossing kan je home assistant het best gebruiken voor verzamelen/visualiseren. Ja, je kan de raw data handmatig exporten en in Google docs verwerken maar daar krijg je vast geen lokale data automatisch in.

[ Voor 11% gewijzigd door terpie1992 op 13-11-2023 21:14 ]

[verkeerslicht]

@terpie1992 Ik moet me er misschien toch maar in verdiepen:P
Tot nu toe vond ik het een aardig idee dat ik geen RPi of andere computer aan hoef hebben staan om HA op te draaien. Ook zie ik een beetje op tegen de leercurve hiervan. Daarnaast (dacht ik) kun je niet oneindig data verzamelen op HA (of zit ik hier mis?)
Ik vind de visualisatie van Grafana heel mooi overigens, daar heb ik niks op af te dingen.

Maar zeker, ik krijg m'n data automatisch in google docs .
m'n ESP bordje (d1 mini) leest elke 2 minuten m'n warmtemeter/kWh-meter uit, haalt KNMI weerdata op en doet vervolgens een curl naar m'n Google Apps Script.
Dat apps-script pluist de curl data uit en schrijft het weg naar Google Sheets.
De grafiekjes die in Google Sheets staan passen zich automatisch aan. Voor de aardigheid heb ik 1 zo'n grafiekje "gedeployed":
https://docs.google.com/s...038864&format=interactive
Kun je live meekijken

[terpie1992]

@verkeerslicht, ik verzamel in principe oneindig data op home assistant door alles naar influxdb door te zetten. grafana zelf niet.. ik zit nu op 88 procent van 100gb, volgens mij zat ik vorig jaar op 80 procent maar kan het even niet terughalen. dat is met wel zo'n 20 actieve sensors continue.

Je zult iets van HA moeten pakken om de sensors/integraties te kunnen gebruiken als je meer wilt doen met bijvoorbeeld KWH meters of anders sensors.
Zolang je dat niet wilt werkt je oplossing denk ik ook prima, die graphs zien er ook prima uit. En het staat direct in de cloud, dus daar heb je ook wel een voordeel(of nadeel...) Ik denk dat ie leercurve ook wel wat meevalt. je moet even weten waar je moet klikken, maar de meeste integraties staan automatisch in HA en hoef je weinig voor te doen. wat je nu hebt gebouwd heb je ook wel wat kennis voor op moeten doen

Voor home assistant is een RPI ruim voldoende. Grafana graphs komt er helaas meer op aan, de nieuwste PI's zijn natuurlijk een stuk sneller dan de oude, maar mijn ervaring was daar niet zo best mee, dan zit je een minuut op een dashboard te wachten, dit draai ik gewoon op een server.

edit: 8gb is inderdaad voor de sensors ontiegelijk veel, ik onderhoud het systeem niet echt, dit is inclusief backups enzo. Maar er zal heel veel meer te optimaliseren zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door terpie1992 op 14-11-2023 09:25 ]

[Proton_]

@terpie1992

offtopic:
8 GB/jaar is flink veel voor slechts 20 sensoren. Tip: bedenk hoeveel significante cijfers je hebt; bij een temperatuur op 0.1 graad nauwkeurig kun je afronden op 2 decimalen. Bij een meting elke minuut, rond de timestamp af op seconden. De differential compression (default op influxdb) kan dan veel beter zijn werk doen, dit kan meer dan een factor 10 schelen waardoor ook queries sneller worden: er past immers meer in de cache. De RavenDB database die ik heb is ca 2 GB met 3 jaar aan data; de P1 logging alleen al levert 14 datapunten per seconde op. De warmtepomp komt daar nog bij met 20 datapunten per minuut, weerstation, diverse smartplugs etc.

[ Voor 19% gewijzigd door Proton_ op 14-11-2023 14:57 ]

[verkeerslicht]

terpie1992 schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 07:55:
@verkeerslicht, ik verzamel in principe oneindig data op home assistant door alles naar influxdb door te zetten. grafana zelf niet.. ik zit nu op 88 procent van 100gb, volgens mij zat ik vorig jaar op 80 procent maar kan het even niet terughalen. dat is met wel zo'n 20 actieve sensors continue.

Je zult iets van HA moeten pakken om de sensors/integraties te kunnen gebruiken als je meer wilt doen met bijvoorbeeld KWH meters of anders sensors.
Zolang je dat niet wilt werkt je oplossing denk ik ook prima, die graphs zien er ook prima uit. En het staat direct in de cloud, dus daar heb je ook wel een voordeel(of nadeel...) Ik denk dat ie leercurve ook wel wat meevalt. je moet even weten waar je moet klikken, maar de meeste integraties staan automatisch in HA en hoef je weinig voor te doen. wat je nu hebt gebouwd heb je ook wel wat kennis voor op moeten doen

Voor home assistant is een RPI ruim voldoende. Grafana graphs komt er helaas meer op aan, de nieuwste PI's zijn natuurlijk een stuk sneller dan de oude, maar mijn ervaring was daar niet zo best mee, dan zit je een minuut op een dashboard te wachten, dit draai ik gewoon op een server.

edit: 8gb is inderdaad voor de sensors ontiegelijk veel, ik onderhoud het systeem niet echt, dit is inclusief backups enzo. Maar er zal heel veel meer te optimaliseren zijn.

Dank voor je uitgebreide reactie.
Ik snap wat je bedoelt. HA is nodig als je ook iets van aansturing wilt kunnen doen.
En het klopt wat je zegt. Hoe ik het nu heb opgezet is ook niet helemaal vanzelf gegaan (al steekt het vrij simplistisch in elkaar). Maar een spreadsheet kent wel z'n beperkingen (ook qua hoeveelheid data). In dat opzicht is influxDB wel veel beter. En in grafana kun je uitgebreidere grafieken maken.

Wellicht dat ik HA toch nog 's ga proberen in de toekomst.

[verkeerslicht]

Vanochtend voor het eerst een defrost gezien. De buitentemperatuur tikte een 0,5°C aan, en er moest dus ook voor het eerst gekrabd worden.

Vlak voor de defrost is te zien dat de COP over de laatste minuten iets inzakt.
Defrost duurde ongeveer 6 minuten, Ta zakte stijl onder Tr, flow liep gedurende de defrost op tot 30L/m. Het elektrisch verbruik is tijdens de defrost juist heel bescheiden, en loopt op tot ca. 800Watt.

Ik was er zelf niet bij, maar we hebben in ieder geval de plaatjes:

[ Voor 4% gewijzigd door verkeerslicht op 22-11-2023 11:55 ]

[Piet Hein]

verkeerslicht schreef op maandag 13 november 2023 @ 10:38:
[...]

Kortom, ik wil graag de flow iets hoger, en de Tdelta wat kleiner. Is dit instelbaar, en zo ja, hoe?

Volgens mij is dit de dT1SH setting, die staat standaard op 5 graden.

T1 is de water outlet temperature.
T1S is de water outlet temperature setpoint.
dT1SH is de target delta T1S for heating.

[verkeerslicht]

Piet Hein schreef op zondag 10 december 2023 @ 21:50:
[...]


Volgens mij is dit de dT1SH setting, die staat standaard op 5 graden.

T1 is de water outlet temperature.
T1S is de water outlet temperature setpoint.
dT1SH is de target delta T1S for heating.

Ik heb die al 'n tijdje op 3°C staan. Heeft helaas geen effect op de dT.
Wel heeft het effect op het inschakelen van de WP nadat deze is uitgegaan (bij bijvoorbeeld pendelen). Als de temperatuur dan 3° beneden de setpointtemperatuur is gedaald gaat de warmtepomp weer aan.
Het resultaat is dat het pendelen sneller optreedt, maar de warmtepomp staat dan ook korter uit.
Wat dat betreft denk ik dat 5°C een betere instelling is, want die resulteert in minder compressorstarts.

Ik ben bang dat de gewenste dT niet instelbaar is, en we hierin zijn overgeleverd aan de Midea-kabouters

[ Voor 6% gewijzigd door verkeerslicht op 11-12-2023 10:14 ]

[DeltaW]

@verkeerslicht Ik heb dit topic met veel aandacht en bewondering gelezen. Ik heb er ook veel aan gehad bij het installeren van mijn eigen Ferroli. Wel een maatje kleiner. Ik heb de 6 kw variant. Maar desalniettemin veel gehad aan verschillende onderdelen die je met ons hebt gedeeld. Dank daarvoor.

Het bedrijf dat mijn warmtepomp in bedrijf heeft gesteld, heeft echter niet heel veel kennis van deze ferroli. Nu heb ik zelf ook veel interesse in dit onderwerp en puzzel ik ook graag met de settings.

Ik liep tegen het volgende aan en hoop dat jullie me misschien hier verder in kunnen helpen. Wellicht dat @terpie1992 er ook nog meer van weet?!?

Ik heb op dit moment een thermostaat die bepaald of de unit aan gaat of uit. Echter is mij wel duidelijk geworden dat het veel energiezuiniger is om met de klimaat gerelateerde curve te werken (deze aanname klopt toch?)

Echter is mijn vraag hoe kan ik dit precies instellen?

Op dit moment staat mijn thermostaat (6.1) op MODE IN
Daarnaast staat in menu 5, de waterloop temp op JA. en de Kamertemp op Nee.

Het is best lastig te interpreteren wat ze nu in de handleiding schrijven, dit haalde jullie ook al aan. Wat ik er nu van begrijp is dat als de Waterloop op JA staat, dat je zelf handmatig de aanvoertamp kan instellen. In de handleiding staat dat als de kamertemp op JA staat dat dan de klimaat gerelateerde curve in werking treedt.

[quote]
Informatie over de TEMP. TYPE INSTELLING
De TEMP. TYPE INSTELLING wordt gebruikt om te kiezen of de waterloop- of kamertemperatuur wordt gebruikt om de warmtepomp IN of UIT te schakelen.
Wanneer KAMERTEMP. wordt ingeschakeld, wordt de waterlooptemperatuur berekend op basis van klimaat-gerelateerde curves (zie “10.1 Klimaat-gerelateerde curves”).
[quote]

Als ik de waterlooptemp uit zet en de kamertemp aan, dan pakt hij deze instellingen niet. Dan moet eerst de kamerthermostaat in menu 6 op een ander stand worden gezet.

Als ik de kamerthermostaat op Nee zet in menu 6 en dan de kamertemp op ja in menu 5, dan zou de klimaatcurve in werking moeten treden. Echter heb ik gelezen in de handleiding van de controller dat de controler dan in de kamer zou moeten hangen waar de verwarming plaats vindt. Echter is dit bij mij niet het geval. Ik weet ook niet of dit klopt.

Hoe hebben jullie dit geregeld? Ik kijk uit naar jullie reacties.

Gr Wouter

[terpie1992]

De warmtepomp werkt modulerend en komt vaak niet eens echt op de genoemde watertemperaturen. Ik heb 'm nog nooit inde buurt van de 35 graden gezien(ik meet op de buizen) (herstel, zie 'm wel bij de 35 graden komen maar daar blijft ie echt geen dagen opzitten, misschien een paar uurtjes max en dan is het huis al warm.)
Hij gaat gewoon langzaam omhoog. (wel een heel groot systeem zonder buffer, dit kan elders natuurlijk heel anders reageren)


De warmtepomp zou ook zijn eigen stooklijn moeten hebben.
Thermostaat aan, huis wordt warm.
Thermostaat uit, huis wordt niet meer warm.
KISS!! Maar laat mijn ervaringen niet teveel zeggen, ik gebruik wel aardig stroom en heb niet echt veel aan die optimalisatie gedaan. goed uitzoeken is altijd goed.

Dat met die kamertemperatuur heb ik ook nog nooit begrepen. waar zou die die data weghalen? Ik dacht dat die sensor gewoon niks deed. Die geeft altijd hetzelfde en een vreemd waarde meende ik. Ik heb in de kamer alleen een thermostaat, en die geeft echt de kamertemperatuur niet door...

[ Voor 6% gewijzigd door terpie1992 op 17-01-2024 08:33 ]

[verkeerslicht]

DeltaW schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 21:22:
@verkeerslicht Ik heb dit topic met veel aandacht en bewondering gelezen. Ik heb er ook veel aan gehad bij het installeren van mijn eigen Ferroli. Wel een maatje kleiner. Ik heb de 6 kw variant. Maar desalniettemin veel gehad aan verschillende onderdelen die je met ons hebt gedeeld. Dank daarvoor.

Het bedrijf dat mijn warmtepomp in bedrijf heeft gesteld, heeft echter niet heel veel kennis van deze ferroli. Nu heb ik zelf ook veel interesse in dit onderwerp en puzzel ik ook graag met de settings.

Ik liep tegen het volgende aan en hoop dat jullie me misschien hier verder in kunnen helpen. Wellicht dat @terpie1992 er ook nog meer van weet?!?

Ik heb op dit moment een thermostaat die bepaald of de unit aan gaat of uit. Echter is mij wel duidelijk geworden dat het veel energiezuiniger is om met de klimaat gerelateerde curve te werken (deze aanname klopt toch?)

Echter is mijn vraag hoe kan ik dit precies instellen?

Op dit moment staat mijn thermostaat (6.1) op MODE IN
Daarnaast staat in menu 5, de waterloop temp op JA. en de Kamertemp op Nee.

Het is best lastig te interpreteren wat ze nu in de handleiding schrijven, dit haalde jullie ook al aan. Wat ik er nu van begrijp is dat als de Waterloop op JA staat, dat je zelf handmatig de aanvoertamp kan instellen. In de handleiding staat dat als de kamertemp op JA staat dat dan de klimaat gerelateerde curve in werking treedt.

[quote]
Informatie over de TEMP. TYPE INSTELLING
De TEMP. TYPE INSTELLING wordt gebruikt om te kiezen of de waterloop- of kamertemperatuur wordt gebruikt om de warmtepomp IN of UIT te schakelen.
Wanneer KAMERTEMP. wordt ingeschakeld, wordt de waterlooptemperatuur berekend op basis van klimaat-gerelateerde curves (zie “10.1 Klimaat-gerelateerde curves”).
[quote]

Als ik de waterlooptemp uit zet en de kamertemp aan, dan pakt hij deze instellingen niet. Dan moet eerst de kamerthermostaat in menu 6 op een ander stand worden gezet.

Als ik de kamerthermostaat op Nee zet in menu 6 en dan de kamertemp op ja in menu 5, dan zou de klimaatcurve in werking moeten treden. Echter heb ik gelezen in de handleiding van de controller dat de controler dan in de kamer zou moeten hangen waar de verwarming plaats vindt. Echter is dit bij mij niet het geval. Ik weet ook niet of dit klopt.

Hoe hebben jullie dit geregeld? Ik kijk uit naar jullie reacties.

Gr Wouter

Hoi Wouter,

Je hebt een externe aan/uit thermostaat. Dat is prima
De controller kun je hangen waar je wilt, die hoeft niet in de woonkamer te hangen.

Er zijn 2 manieren om met WAR (of wel klimaatcurve) te regelen:
1. Puur WAR:
Afhankelijk van de temperatuur buiten wordt de aanvoertemperatuur bepaald.
De warmtepomp draait dan continu en wordt nergens door gestopt (ook niet als de ruimte binnen al op temperatuur is). Op zich is dit een heel goede methode, maar kent een klein nadeel, en dat is de warmtepomp door stookt als de ruimte al op temperatuur is.

2. WAR i.c.m. ruimtethermostaat
Dit werkt hetzelfde als 1, met het kleine verschil dat de warmtepomp uit gaat als de ruimte op de setpointtemperatuur van de aan/uit thermostaat is. De thermostaat beperkt dus alleen maar de warmtepomp als de temperatuur binnen te hoog wordt. (en dit moet eigenlijk niet snel gebeuren, want dan staat de stooklijn te hoog ingesteld. Een goed ingestelde stooklijn zorgt ervoor dat de temperatuur precies constant blijft. Idealiter hoeft de thermostaat dus nooit "in te grijpen")


In de koude wintermaanden zet ik de thermostaat te hoog (de temperatuur wordt dan niet gehaald), waardoor ik eigenlijk "puur WAR" stook, en dit doe ik om de simpele reden dat ik niet wil dat de warmtepomp afschakelt als het zonnetje even naar binnen schijnt.
In het tussenseizoen laat ik de thermostaat wel z'n werk doen.

Oftewel: De externe thermostaat kan prima samenwerken met een stooklijn(of klimaatcurve). Zo heb ik het zelf ook zitten.

Mijn instellingen moeten dus voor jou ook werken (al is de stooklijn situatie-afhankelijk).

Klimaatcurve (WAR) instellen.
1 t/m 8 zijn voorgeprogrammeerde instellingen. 9 is een manuele curve. Zie ook: verkeerslicht in "Monoblock warmtepomp zelf installeren"



Toegang tot service-menu:


waterloop:


Instellingen stooklijn curve 9:


externe thermostaat:

[terpie1992]

@verkeerslicht dat stookt inderdaad wel heel mooi als de WP gewoon door kan draaien. Dit moet ik ook maar even proberen. Met de standaard instellingen schiet alles wel veel te veel door. en na een dag uit staan moet eerst de vloer weer opwarmen voor de kamer weer warm wordt. Dank voor je duidelijke uitleg.

[verkeerslicht]

@terpie1992 @DeltaW
De zone(s) moeten trouwens ingesteld staan als vloerverwarming (FHL). Anders komt de klimaatcurve nooit lager dan 35°C.

[DeltaW]

Super bedankt @verkeerslicht en @terpie1992 voor de reacties! En heldere uitleg van jou @verkeerslicht

Ik heb nog wel een vraag, je hebt enkel de waterlooptemp op JA staan en de kamertemp op NEE. In de handleiding staat het volgende: Wanneer KAMERTEMP. wordt ingeschakeld, wordt de waterlooptemperatuur berekend op basis van klimaat-gerelateerde curves (zie “10.1 Klimaat-gerelateerde curves”).

Dat snap ik dan niet zo goed.

Maar het werkt bij jou dan? De warmtepomp berekend zelf de aanvoertemp? En houdt niet de temp aan die is ingesteld op de controller?

Ik heb zelf maar een ruimte die we verwarmen, maar die kan ik ook instellen als zone 1 denk ik.

Gr

[terpie1992]

Sowieso werk je met 1 zone. alles is 1 zone voor de warmtepomp. Dit veranderd alleen met kleppen voor zover ik weet. dus het is in principe gewoon 1 zone/zone 1. Oftewel double zone altijd no.

Dat hoop ik wel. als ik fulltime 35 graden ga rondpompen wordt het erg warm.... Hij moet inderdaad flink lager gaan rondpompen. zal zo'n 25 graden worden gok ik??

[ Voor 30% gewijzigd door terpie1992 op 17-01-2024 15:54 ]

[verkeerslicht]

DeltaW schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 14:05:
Super bedankt @verkeerslicht en @terpie1992 voor de reacties! En heldere uitleg van jou @verkeerslicht

Ik heb nog wel een vraag, je hebt enkel de waterlooptemp op JA staan en de kamertemp op NEE. In de handleiding staat het volgende: Wanneer KAMERTEMP. wordt ingeschakeld, wordt de waterlooptemperatuur berekend op basis van klimaat-gerelateerde curves (zie “10.1 Klimaat-gerelateerde curves”).

Dat snap ik dan niet zo goed.

Maar het werkt bij jou dan? De warmtepomp berekend zelf de aanvoertemp? En houdt niet de temp aan die is ingesteld op de controller?

Ik heb zelf maar een ruimte die we verwarmen, maar die kan ik ook instellen als zone 1 denk ik.

Gr

Ik zit de manual nog eens na te lezen, en inderdaad, ik zie dit ook staan. Erg vaag.
Ik heb het idee dat het te maken heeft met dat je dan 2 zones kunt maken middels de thermostaat in de controller zelf, en de externe thermostaat.

Hoe dan ook, zoals het nu bij mij zit werkt het. Als het wat warmer is buiten (volgende week) wil ik weleens proberen wat er gebeurt als ik "kamertemp" op Ja zet.
De klimaatgerelateerde curve wordt wel gehandhaafd. Ik heb nu zo'n beetje een aanvoer van 31 - 32°C, en een paar dagen geleden toen het wat warmer was, was dit zo'n 30°C.
Als je een vaste aanvoertemp instelt op de controller zal deze de klimaatcurve overrulen. Als je dat probeert vanaf het hoofdscherm zal deze direct een melding geven dat de klimaatcurve is ingesteld en of je die wilt overrulen. Dat is meteen een controle of je daadwerkelijk een klimaatcurve hebt ingesteld.

Instellen met 1 zone is zoals @terpie1992 zegt (tenzij je in een kasteel woont) het beste. Hoe meer afgifte ter beschikking, hoe efficiënter de warmtepomp kan draaien -> minder pendelen en een lagere aanvoertemperatuur. De algemene gedachte is dat er meer warmteverlies is als alle ruimtes verwarmd worden, maar in de praktijk is dat bijna verwaarloosbaar.
Om verder hierover niet in detail te treden kan ik volgend informatief filmpje aanraden:
YouTube: Why NOT to ZONE Heat Pumps! or boilers.. (SURPRISING RESULTS!!)

p.s. Ik verwarm op de bovenverdieping ook niet volle bak mee, omdat ik dat niet lekker vind slapen. Verder heb ik zoveel mogelijk afgifte open staan.

[ Voor 3% gewijzigd door verkeerslicht op 18-01-2024 10:18 ]

[verkeerslicht]

terpie1992 schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 15:53:
Sowieso werk je met 1 zone. alles is 1 zone voor de warmtepomp. Dit veranderd alleen met kleppen voor zover ik weet. dus het is in principe gewoon 1 zone/zone 1. Oftewel double zone altijd no.

Dat hoop ik wel. als ik fulltime 35 graden ga rondpompen wordt het erg warm.... Hij moet inderdaad flink lager gaan rondpompen. zal zo'n 25 graden worden gok ik??

Als je het met 25°C redt ben ik jaloers . Hoe dan ook, het kan als je een ruim gedimensioneerd afgiftesysteem hebt (vvw zonder bijmenging en zonder parallel buffervat) en goede isolatie. Vervelende alleen is dat de Midea vrij snel pendelt. Dus daar heb je kans op bij zulke lage aanvoertemperaturen.
Als je het met 28°C redt draait de machine ook al enorm efficiënt.

[terpie1992]

De klimaatcurve werkt inderdaad prima, ondanks de verwarring in de handleiding. Lijkt me ook prima zo, want je wilt vooral de aanvoertemp gewoon sturen denk ik.

Zelf zit ik nu ook op 31. Het lijkt wat minimaal, de temperatuur lijkt een beetje te zakken, maar ik laat het eerst even stabiliseren. de vloer zal nu die constant is veel gelijkmatiger opwarmen en dat duurt wel even voor die impact te zien is met die vloerverwarming.

Ik zat het inderdaad nog even terug te halen, in het begin met de eerste ferolli stookte ik voor/naseizoen zonder curve op 25 graden inderdaad(thermostaat had ik niet eens). maar dan had ik alleen een goed geïsoleerde woonkamer inderdaad. Nu is het behoorlijk groter en met minder goed geisoleerde ruimtes.
Mijn ouders doen het handmatig, voor/naseizoen doen ze op 25 graden, goed geïsoleerd niewbouwhuis. In de winter, zoals nu zetten ze 'm op 35 graden. De thermostaat lost de rest wel op.

In het stroomverbruik is het zeker te zien dat die een stuk rustiger draait nu. op de 35 graden moest die behoorlijk werken. Wat het netto gaat opleveren is maar af te wachten, 12 uur op 100% of 24 op 50% zal op hetzelfde uitkomen. Met meer comfort natuurlijk. (beginnersfoutje, hij stond niet op FHL maar op RAD, behoorlijk lullig)
Het pendelen heb ik volgens mij nog nooit heel veel last van gehad, maar ik kan ook behoorlijk wat warmte kwijt . Of ik heb het nog nooit goed gezien. Vooral het defrosten is met deze temperatuur wel uurlijks.
De piekjes zijn wat opvallend. Ik heb er een IBH inzitten. Ferolli had deze toen staan en kreeg ik voor hetzelfde geld als die zonder. Zover ik het zie gaat bij het defrosten de elektrische heater aan omdat het verschil tussen T1 en T1s(aanvoertemp en aanvoertemp set) hoger wordt dan 5. Dit was ook al zo. Ik denk niet dat die korte tijd heel veel meer stroom neemt, dat zal ik op termijn moeten testen.

[verkeerslicht]

@terpie1992 ziet er goed uit, denk dat er mooie winst volgens mij.
Heb zelf geen backup heater, maar tot nu toe heb ik deze ook niet gemist. Is er niet een mogelijkheid om deze uit te zetten voor de test?