Atag Energion (Hybride) warmtepomp systemen

[tcw82]

swier050 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 18:07:
[...]


Dank voor de reactie. Ik zal kijken waar hij lager nog kan. Ik heb hem ingesteld op hoge temperaturen (i.v.m. radiatoren). Volgens mij is 0.8 dan de laagste stooklijn?

Hij heeft nu trouwens net een klein beetje gas bijgestookt om 17:20 om van 19,5 naar setpoint 20 (vanaf 17:00 uur) te gaan. Dit lijkt mij wat overdreven met deze temperaturen boven 0..

Ik heb uitschakeling van de CV op +3 graden gezet. Ik had het eerder op 0 graden staan, maar van de week zat hij in een loop met defrost. Hierdoor waren de radiatoren op den duur nog maar 4 graden (defrostmania?). Om toch nog hagelijk te krijgen heb ik de ketel maar weer laten meewerken.

EDIT: Excuses, ik zie dat hij inderdaad op hoge temp tot 0.4 gaat. Ik zal de stooklijn langzaam naar beneden stellen..

Overige (wellicht belangrijke instellingen):
1.3.0 : 0
1.3.2 ECO/COMFORT : 1
1.3.3 vertragingstimer : 60min
1.3.4 drempelwaarde insch. : 300
1.3.5 omtegrale drempel reset :30

1.5.2 uitschakelen ketel : 3

Voor referentie.
Ik vermoed dat je eens kunt kijken naar wat we precies gebeurde in die periode met die defrost mania.
Misschien helpt dit:
Hier staat ook een 50 buiten unit, en daarbij liep ik tegen een fenomeen aan dat als de berekende aanvoer hoger was dan 28 graden, de warmtepomp wel naar maximaal vermogen ging, maar niet instaat leek om dit daadwerkelijk te halen.
Dat leverde een boel energieverbruik op. Maar geen extra temperatuur.
Mogelijk helpt het jou ook bij het zoeken naar optimalisatie.

Een paar sensoren op wat leidingen heeft mij heel erg geholpen om inzichten te krijgen.
Een inzicht dat ik al wat langer heb is dat deze unit (zeker als je geen gas wil bijstoken) echt het beste op 1 stand gezet kan worden en daar de hele winter op laten staan. Door zon invloed ging hij hier vaak uit en dat werkte averechts voor (met name) comfort in de woning.
Mijn instellingen staan hierboven ergens uiteengezet, maar voor gemak:
Stooklijn 0.4
Parallel verschuiving-4(maar denk dat min 2 of 3 ook goed zijn).
Puur op buitensensor
Geforceerde warmte vraag aan

[DaRealRenzel]

tcw82 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 19:35:
[...]

[Afbeelding]
Voor referentie.
Ik vermoed dat je eens kunt kijken naar wat we precies gebeurde in die periode met die defrost mania.
Misschien helpt dit:
Hier staat ook een 50 buiten unit, en daarbij liep ik tegen een fenomeen aan dat als de berekende aanvoer hoger was dan 28 graden, de warmtepomp wel naar maximaal vermogen ging, maar niet instaat leek om dit daadwerkelijk te halen.
Dat leverde een boel energieverbruik op. Maar geen extra temperatuur.
Mogelijk helpt het jou ook bij het zoeken naar optimalisatie.

Een paar sensoren op wat leidingen heeft mij heel erg geholpen om inzichten te krijgen.
Een inzicht dat ik al wat langer heb is dat deze unit (zeker als je geen gas wil bijstoken) echt het beste op 1 stand gezet kan worden en daar de hele winter op laten staan. Door zon invloed ging hij hier vaak uit en dat werkte averechts voor (met name) comfort in de woning.
Mijn instellingen staan hierboven ergens uiteengezet, maar voor gemak:
Stooklijn 0.4
Parallel verschuiving-4(maar denk dat min 2 of 3 ook goed zijn).
Puur op buitensensor
Geforceerde warmte vraag aan

TCW, jij stookt op laagtemperatuur, met name omdat je pomploze vloerverdelers hebt.

Spier stookt op hoogtemperatuur vanwege de T33 radiatoren.

Bij hoogtemperatuur gedraagt de WP zich anders dan bij Laagtemperatuur. Bij hoogtemperatuur gaat de WP (zo lijkt het) principieel op max vermogen draaien.

[DaRealRenzel]

swier050 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 18:07:
[...]


Dank voor de reactie. Ik zal kijken waar hij lager nog kan. Ik heb hem ingesteld op hoge temperaturen (i.v.m. radiatoren). Volgens mij is 0.8 dan de laagste stooklijn?

Hij heeft nu trouwens net een klein beetje gas bijgestookt om 17:20 om van 19,5 naar setpoint 20 (vanaf 17:00 uur) te gaan. Dit lijkt mij wat overdreven met deze temperaturen boven 0..

Ik heb uitschakeling van de CV op +3 graden gezet. Ik had het eerder op 0 graden staan, maar van de week zat hij in een loop met defrost. Hierdoor waren de radiatoren op den duur nog maar 4 graden (defrostmania?). Om toch nog hagelijk te krijgen heb ik de ketel maar weer laten meewerken.

EDIT: Excuses, ik zie dat hij inderdaad op hoge temp tot 0.4 gaat. Ik zal de stooklijn langzaam naar beneden stellen..

Overige (wellicht belangrijke instellingen):
1.3.0 : 0
1.3.2 ECO/COMFORT : 1
1.3.3 vertragingstimer : 60min
1.3.4 drempelwaarde insch. : 300
1.3.5 omtegrale drempel reset :30

1.5.2 uitschakelen ketel : 3

Naar mijn idee, wat je het beste kan doen, is de radiatoren waterzijdig inregelen op basis van hun formaat, de ingestelde aanvoertemperatuur en de gewenste delta T, zodat de flow over de radiator in elk geval correct is.

Aagezien je met verschillende temperaturen wilt werken, is het ook handig om thermostaatknoppen te gebruiken, die op hetzelfde programma kunnen werken. Want nu zal je je radiatorknoppen feitelijk hoger dan je 20 graden moeten instellen, want anders leveren ze geen warmte in de avonduren. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat de radiator ook afsluit als de gewenste ruimtetemperatuur bereikt is. Daardoor verlaag je de benodigde flow, en kan de WP de gewenste / benodigde flow beter halen (en dus terug moduleren)

Wat er nu gebeurt is het volgende. Je ruimtethermostaat gaat warmte vragen, omdat je ruimte onder setpoint is. Gevolg, de WP gaat warmte maken. Doordat je retourtemperatuur laag is, gaat die al snel naar vol vermogen (en eventueel gas bijstoken). Je radiatoren vullen zich met warm water (50 graden bij 0 graden buiten) en je ruimte warmt op. Zodra het setpoint bereikt is, stopt de warmtevraag van je thermostaat, je warmtepomt stopt met warmte maken, maar je radiatoren leveren nog warmte. Daardoor 'overschiet' je ruimtetemperatuur. Helaas is de ATAG One Zone niet zo slim om dit overschieten op termijn te ondervangen.

Het lijkt ook dat je geen buffervat hebt, gezien dat je aangeeft dat je radiatoren heel koud worden als de WP gaat defrosten (en de installatie op WP Only staat).

[DaRealRenzel]

tcw82 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 15:55:
[...]

De aanvoer is geen 45 graden. Die is 31 (wens) en dat haalt de wp niet.

Je gaf aan dat je retour 24 graden is. En dat je WP op maximale flow (17 liter per minuut) draait. Met 5 KW maximaal afgegeven vermogen zal die dan ook niet boven de 5 graden DeltaT uit komen. Je hebt 1,16wh nodig om 1 liter water 1 graad te verhogen. oftewel, 5 KW WP kan maximaal 5 kwh leveren, ofwel 4310 liter water in een uur 1 graad verhogen. Da's 71 liter per minuut. Voor een delta T van 5 graden is de maximale flow dan 14 liter per minuut. Alls wat je pomp sneller draait, resulteert in een lagere Delta T.

Als je bij een retour van 24 graden toch een hogere aanvoertemperatuur wilt (30 graden) zal je de flow moeten verlagen.

[tcw82]

DaRealRenzel schreef op maandag 2 februari 2026 @ 12:06:
[...]


Je gaf aan dat je retour 24 graden is. En dat je WP op maximale flow (17 liter per minuut) draait. Met 5 KW maximaal afgegeven vermogen zal die dan ook niet boven de 5 graden DeltaT uit komen. Je hebt 1,16wh nodig om 1 liter water 1 graad te verhogen. oftewel, 5 KW WP kan maximaal 5 kwh leveren, ofwel 4310 liter water in een uur 1 graad verhogen. Da's 71 liter per minuut. Voor een delta T van 5 graden is de maximale flow dan 14 liter per minuut. Alls wat je pomp sneller draait, resulteert in een lagere Delta T.

Als je bij een retour van 24 graden toch een hogere aanvoertemperatuur wilt (30 graden) zal je de flow moeten verlagen.

Die 71, is dat niet 17? na uitleg klopt het wel en is 71 gewoon "toevallig" 17 omgedraaid

Helder verhaal.
het is niet zozeer "wat ik (tcw82) wil" maar meer dat de software van de warmtepomp, op basis van door mij ingestelde voorwaarden, probeerde om "heet" (28+ graden noem ik maar even heet) water te maken, maar dat helemaal niet kon/lukte/mocht(??), en daardoor direct naar "maximaal vermogen" schiet en dan dus eigenlijk als een auto met spinnende wielen op een gladde plaat wel energie staat op te vreten, maar geen meter vooruitkomt.
Dat vond ik zonde(van de energie, de korte runs en vele defrost momenten), maar snapte totaal niet waarom hij dat zo deed.

De delta T van 5 graden is een van de onderdelen die daarin een rol spelen. Dankzij jullie (@DanTm @Dashlane @X21r @hesselonline @johan1950 en uiteraard ook @DaRealRenzel en excuus aan diegene die ik nu keihard vergeet! Is het plaatje een stuk duidelijker, ik begrijp (nog) beter hoe bepaalde zaken invloed hebben op andere zaken en hoe sommige dingen niet handig zijn (of niet handig zijn geregeld in de software als je als gebruiker bepaalde keuzes maakt... ).

Dankzij deze gemeenschappelijke kennis kunnen "we" in de toekomst ook andere blijven helpen en dat is toch wel een beetje waar "we" het voor doen (we... als in ik... maar hoop ook anderen).

[tcw82]

DaRealRenzel schreef op maandag 2 februari 2026 @ 11:55:
[...]


Naar mijn idee, wat je het beste kan doen, is de radiatoren waterzijdig inregelen op basis van hun formaat, de ingestelde aanvoertemperatuur en de gewenste delta T, zodat de flow over de radiator in elk geval correct is.

Aagezien je met verschillende temperaturen wilt werken, is het ook handig om thermostaatknoppen te gebruiken, die op hetzelfde programma kunnen werken. Want nu zal je je radiatorknoppen feitelijk hoger dan je 20 graden moeten instellen, want anders leveren ze geen warmte in de avonduren. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat de radiator ook afsluit als de gewenste ruimtetemperatuur bereikt is. Daardoor verlaag je de benodigde flow, en kan de WP de gewenste / benodigde flow beter halen (en dus terug moduleren)

Wat er nu gebeurt is het volgende. Je ruimtethermostaat gaat warmte vragen, omdat je ruimte onder setpoint is. Gevolg, de WP gaat warmte maken. Doordat je retourtemperatuur laag is, gaat die al snel naar vol vermogen (en eventueel gas bijstoken). Je radiatoren vullen zich met warm water (50 graden bij 0 graden buiten) en je ruimte warmt op. Zodra het setpoint bereikt is, stopt de warmtevraag van je thermostaat, je warmtepomt stopt met warmte maken, maar je radiatoren leveren nog warmte. Daardoor 'overschiet' je ruimtetemperatuur. Helaas is de ATAG One Zone niet zo slim om dit overschieten op termijn te ondervangen.

Het lijkt ook dat je geen buffervat hebt, gezien dat je aangeeft dat je radiatoren heel koud worden als de WP gaat defrosten (en de installatie op WP Only staat).

Die 4 graden in de radiatoren viel mij ook op, dat lijkt met echt ongewenst. Door alle voelers op mijn leidingen weet ik dat de defrost water uit het huis betrekt, maar 4 graden heb ik nog niet gezien! 15 ofzo is een beetje de ondergrens geweest. Dat was op de leidingen uit de warmte pomp zelf.

[DaRealRenzel]

tcw82 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 12:51:
[...]

Die 71, is dat niet 17?

een 5KW energiebron kan in 1 minuut maximaal 71 liter 1 graad verhogen. Of 14,2 liter 5 graden. Kwestie van delen en vermenigvuldigen.
5000 kwh / 1.16wh per liter per graad = 4310 liter per uur 1 graad.
4310 liter per uur / 60 minuten = 71,8 liter per minuut 1 graad
71,8 liter in 1 minuut 1 graad = 14,36 liter in 1 minuut 5 graden.

Ofwel, je WP klan best een hoge aanvoertemperatuur bereiken, mits je retourtemperatuur ook maar hoger blijft dan Ta - Delta T. ALs je retourtemperatuur te laag wordt, kan je die verhogen door een hogere flow over je afgiftesysteem. Maar dat maximaal tot je flow over je afgiftesysteem hoger wordt dan de flow over je warmtepomp. Op het moment dat dat gebeurt, kan je WP het niet meer aan.

Vandaar ook dat een warmteverliesberekening van een pand vele malen belangrijker is bij het dimensioneren van het systeem, dan de gewenste ruimtetemperatuur. Als je warmteverlies dichtbij het vermoge van de WP ligt, gaat die het niet redden.
Komt nog bij natuurlijk dat hoe kouder het wordt, des te lager de COP wordt, dus des te lager het afgegeven vermogen van de WP.

[X21r]

tcw82 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 12:53:
[...]

Die 4 graden in de radiatoren viel mij ook op, dat lijkt met echt ongewenst. Door alle voelers op mijn leidingen weet ik dat de defrost water uit het huis betrekt, maar 4 graden heb ik nog niet gezien! 15 ofzo is een beetje de ondergrens geweest. Dat was op de leidingen uit de warmte pomp zelf.

Tijdens defrest moet de Wp uit je huis halen.
Bij vloer verwarmiing word het koude water weer aan gevuld met de energie van de vloer.
Bij radiators is er gene uitwendige energie bron.. dus de temp zakt.

Mensen met alleen radiatoren lopen grote kans op een niet volledige defrost( niet voldoende energie aanwezig.).
Soms maakt de fabrikant gebuikt van een BUH of de CV ketel.( of serie buffer)
Hier onder een foto van slechte defrost. ( ijs bleef steeds hangen en groeide aan.. waarna er uiteindelijk wel een goede defrost kwam).


Edit : radiators en zeker bij nachtverlaging de volgende ochtend een grote kans op een vast loper.

[ Voor 7% gewijzigd door X21r op 02-02-2026 15:08 ]

[DaRealRenzel]

X21r schreef op maandag 2 februari 2026 @ 14:51:
[...]
Tijdens defrest moet de Wp uit je huis halen.
Bij vloer verwarmiing word het koude water weer aan gevuld met de energie van de vloer.
Bij radiators is er gene uitwendige energie bron.. dus de temp zakt.

Mensen met alleen radiatoren lopen grote kans op een niet volledige defrost( niet voldoende energie aanwezig.).
Soms maakt de fabrikant gebuikt van een BUH of de CV ketel.( of serie buffer)
Hier onder een foto van slechte defrost. ( ijs bleef steeds hangen en groeide aan.. waarna er uiteindelijk wel een goede defrost kwam).
[Afbeelding]

Edit : radiators en zeker bij nachtverlaging de volgende ochtend een grote kans op een vast loper.

Bij mij wordt bij defrost warm water uit de parallelle buffer gehaald. Zodra de WP gaat defrosten, stopt de circulatiepomp van het binnenshuis corcuit met draaien. Dan gaat er dus geen water meer het in-huis circuit in, en gaat de pomp van de warmtepomp over de buffer heen draaien. Aanvoer van de WP is dan dus retour van de buffer. Daar zit warmte in, dus die gaat naar de WP. Uiteindelijk zal de WP dan koud water richting de hybride module (open verdeler) gaan sturen. Dat koude water wordt dan door de CV ketel in de open verdeler weer opgewarmd, voordat het de paralelle buffer in gaat.

Daarnaast zorgt de buffer er voor dat de WP mooi gelijkmatig kan draaien, met een relatief constante flow, ook al is de flow van het in-house circuit hoger of lager.

[johan1950]

Waarom is toch iedereen zo verzot op een redelijke DeltaT over de installatie. Dit is een relikwie uit de CV ketel tijd. Voor een gasgestookte HR ketel is het van belang dat de rookgassen behoorlijk ver afgekoeld worden om de condensatie warmte te benutten. Dit kan alleen bereikt worden door een grote DeltaT over de warmtewisselaar.
Voor een warmtepomp geldt hoe lagere DeltaT hoe beter.
Mijn installatie werkt afhankelijk van de buitentemperatuur op een DeltaT van 1,2 tot 2,0 °C.
Ik heb dus een hoofdcircuit bestaande uit een Atag Energion ODM 80 T, een 80 L buffervat, 90 m, 1"" dikwandig stalen buis en twee radiatoren. Dit circuit draait volledig WAR. De circulatiepomp van dit circuit is zo afgesteld dat de kortsluitstromen in het buffervat minimaal zijn.
Aan dit circuit zitten alle afnemers ( hoofdzakelijk JAGA radiatoren) aangesloten die warm water afnemen indien nodig.
Bijna alle radiatoren zijn voorzien van een thermostatische radiatorafsluiters die de waterafname heel geleidelijk regelen waardoor de watertemp maar weinig fluctueerd en WP dus ook geen rare slingers maakt.
Dit is een simpele voorstelling van mijn installatie waarbij vlgs. mij het belangrijkste is dat WP volledig WAR draait en niet beinvloed wordt door kamerthermostaten, zon-instraling of pelletkachels.

[ron321]

DaRealRenzel schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:45:
[...]


Bij mij wordt bij defrost warm water uit de parallelle buffer gehaald. Zodra de WP gaat defrosten, stopt de circulatiepomp van het binnenshuis corcuit met draaien. Dan gaat er dus geen water meer het in-huis circuit in, en gaat de pomp van de warmtepomp over de buffer heen draaien. Aanvoer van de WP is dan dus retour van de buffer. Daar zit warmte in, dus die gaat naar de WP. Uiteindelijk zal de WP dan koud water richting de hybride module (open verdeler) gaan sturen. Dat koude water wordt dan door de CV ketel in de open verdeler weer opgewarmd, voordat het de paralelle buffer in gaat.

Daarnaast zorgt de buffer er voor dat de WP mooi gelijkmatig kan draaien, met een relatief constante flow, ook al is de flow van het in-house circuit hoger of lager.

Goed om te lezen dat de secundaire pomp bij jou wel stopt.
Bij mij niet en ik heb me daar altijd over verbaast.
Zal eens navragen waarom bij mij niet.

[DaRealRenzel]

ron321 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 19:21:
[...]

Goed om te lezen dat de secundaire pomp bij jou wel stopt.
Bij mij niet en ik heb me daar altijd over verbaast.
Zal eens navragen waarom bij mij niet.

Misschien op de verkeerde uitgang aangesloten ?
Hij moet op de uitgang PM AUX, dat is de derde aansluitjng vanaf rechts gezien op het 220V deel van de energy manager.

[tcw82]

johan1950 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:52:
Waarom is toch iedereen zo verzot op een redelijke DeltaT over de installatie. Dit is een relikwie uit de CV ketel tijd. Voor een gasgestookte HR ketel is het van belang dat de rookgassen behoorlijk ver afgekoeld worden om de condensatie warmte te benutten. Dit kan alleen bereikt worden door een grote DeltaT over de warmtewisselaar.
Voor een warmtepomp geldt hoe lagere DeltaT hoe beter.
Mijn installatie werkt afhankelijk van de buitentemperatuur op een DeltaT van 1,2 tot 2,0 °C.
Ik heb dus een hoofdcircuit bestaande uit een Atag Energion ODM 80 T, een 80 L buffervat, 90 m, 1"" dikwandig stalen buis en twee radiatoren. Dit circuit draait volledig WAR. De circulatiepomp van dit circuit is zo afgesteld dat de kortsluitstromen in het buffervat minimaal zijn.
Aan dit circuit zitten alle afnemers ( hoofdzakelijk JAGA radiatoren) aangesloten die warm water afnemen indien nodig.
Bijna alle radiatoren zijn voorzien van een thermostatische radiatorafsluiters die de waterafname heel geleidelijk regelen waardoor de watertemp maar weinig fluctueerd en WP dus ook geen rare slingers maakt.
Dit is een simpele voorstelling van mijn installatie waarbij vlgs. mij het belangrijkste is dat WP volledig WAR draait en niet beinvloed wordt door kamerthermostaten, zon-instraling of pelletkachels.

Ik haak even aan op deze specifieke regel:

Mijn installatie werkt afhankelijk van de buitentemperatuur op een DeltaT van 1,2 tot 2,0 °C.

Q=Cp*m*dT is de basis voor thermische energie. (letter hebben eigenlijk puntjes enzo, maar die krijg ik er niet op/aan hier op het forum)

Als je Cp kunt veranderen hoor ik dat graag, voor nu wilde ik die dan even "constant" behouden.
Dan houdt de massastroom (of de flow) en de delta T over.
Als je een dT van 1 graad gebruikt moet je een flow hebben van "heb-ik-jou-daar" om een thermisch vermogen te realiseren richting de 8 kw.
Bij dT van 1 graad en een Cp van 4,18 geeft een noodzakelijke massastroom van 115 liter per minuut.
Bij dT van 2 graad is het 58 liter
Bij dT van 5 graden (het minimaal instelbare in de Neoz) geeft 23 l/m (voor 8kw thermisch)

Dat is (denk ik) de basis voor de wens van vele hier om een dT te behalen die enigszins in de buurt van de 5 graden komt. Ter illustratie, ik kan niet harder dan 17 l/m met mijn 5 kw WP, als ik een dT van 1 graad zou willen nastreven moet die 17 l/m naar de 72 liter per minuut.

Voor mijn persoonlijke situatie is 72 liter per minuut totaal onrealistisch en ook ongewenst.

Wat verder ook een rol speelt, is dat er hier ook gebruikers zijn (waaronder ik mezelf ook schaar) die niet geïnteresseerd zijn in een woning die 24+ graden warm is, 19,5 of 20 is prima. (die 24 heb ik uit een eerdere post van je geplukt, waarbij de lijn snaar strak op 24 ligt en ik stiekem vermoed dat hij mogelijk (veel) hoger was opgelopen maar gewoon geflatlined was op 24?) Zuinigheid, duurzaamheid, zorg om of voor het milieu kunnen daar een rol spelen. Ik kan niet voor andere spreken, maar mijn beurs speelt ook een rol, ik koop ook geen broden om die daarna ongeopend weg te pleuren, of diesel (toen ik nog in een ICE reed) om die door het putje te spoelen. Zo ook voor mijn verwarmingsvraag stuk, de woning moet op een bepaalde temp gehouden worden en niet te veel schommelen. Dat laatste is nu goed gelukt, mede dankzij jou @johan1950 .

Dit alles gezegd hebbende, als het voor jou werkt, dan werkt het! Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste!

[ron321]

DaRealRenzel schreef op maandag 2 februari 2026 @ 19:35:
[...]


Misschien op de verkeerde uitgang aangesloten ?
Hij moet op de uitgang PM AUX, dat is de derde aansluitjng vanaf rechts gezien op het 220V deel van de energy manager.

Daar zit het op aangesloten idd.

[tcw82]

ron321 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 07:54:
[...]

Daar zit het op aangesloten idd.

Mogelijk moet hij ook "aangemeld" zijn in de neoZ. Dat het systeem weet dat er een externe pomp is.

[ron321]

tcw82 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 08:52:
[...]

Mogelijk moet hij ook "aangemeld" zijn in de neoZ. Dat het systeem weet dat er een externe pomp is.

Parameter 1.2.5 AUX P2 Circulatiepomp instelling staat op 0 Externe pomp zoals Atag opgeeft op hun parameterlijst.

[tcw82]

ron321 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 09:32:
[...]

Parameter 1.2.5 AUX P2 Circulatiepomp instelling staat op 0 Externe pomp zoals Atag opgeeft op hun parameterlijst.

in de TS staan wat plaatjes, daarop is ook de externe pomp (indiend buffervat) getekend op de juiste aansluiting. Die heet daar blijkbaar "PM AUX" zonder nummers.
hieronder nogmaals die tekening, misschien helpt het je.

[ron321]

tcw82 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:23:
[...]

in de TS staan wat plaatjes, daarop is ook de externe pomp (indiend buffervat) getekend op de juiste aansluiting. Die heet daar blijkbaar "PM AUX" zonder nummers.
hieronder nogmaals die tekening, misschien helpt het je.

[Afbeelding]

Dankjewel dat schema heb ik ook.

[johan1950]

tcw82 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 07:52:
[...]
Wat verder ook een rol speelt, is dat er hier ook gebruikers zijn (waaronder ik mezelf ook schaar) die niet geïnteresseerd zijn in een woning die 24+ graden warm is, 19,5 of 20 is prima. (die 24 heb ik uit een eerdere post van je geplukt, waarbij de lijn snaar strak op 24 ligt en ik stiekem vermoed dat hij mogelijk (veel) hoger was opgelopen maar gewoon geflatlined was op 24?) Zuinigheid, duurzaamheid, zorg om of voor het milieu kunnen daar een rol spelen. Ik kan niet voor andere spreken, maar mijn beurs speelt ook een rol, ik koop ook geen broden om die daarna ongeopend weg te pleuren, of diesel (toen ik nog in een ICE reed) om die door het putje te spoelen.

Hoe een bijgeplaatste grafiek tot vragen kan leiden.
De temperatuur van 24°C is het gevolg van het gebruiken van een pelletkachel. We vinden het gewoon gezellig om een vuurtje in de kamer te hebben. Ik heb bewust een kleine kachel gekocht, maar die levert op min stand nog steeds zoveel warmte dat de temperatuur naar > 24°C loopt bij een verbruik van 300 g/uur aan pellets. De automatische aan/uit schakeling heeft een gap van 3°C wat niet bepaald comfortabel is zodat we hem maar laten branden op min. stand. De radiator in de kamer is bij 23°C helemaal gesloten
Qua "Zuinigheid, duurzaamheid en zorg om het milieu" scoor ik denk ik ook wel redelijk:
We zijn 3 jaar van het gas af en wek per jaar ongeveer 9000 kWh op die ik zoveel mogelijk zelf gebruik door een goede planning en in totaal 27 kW thuisaccu's.
Mijn warmwater wordt voor een groot deel verzorgt door een zonneboiler die al 20 jaar zijn werk doet.
De warmtepomp heeft vorig jaar 2400 kWh verbruikt wat mij meevalt.
Ik had hierdoor over 2025 een energierekening van gemiddeld € 58 per maand incl. een dure aansluiting van 3x35A.

[tcw82]

@johan1950 bedankt voor je uiteenzetting. Ik wil wel zeggen, was geen beschuldiging!!

[DaRealRenzel]

@johan1950 als je nog iets beter plant, kan je je aansluiting wellicht laten verkleinen naar 3x 25A, en zo je rekening nog verder omlaag brengen. Met zoveel accu capaciteit kan je pieken boven de 25A makkelijk opvangen.

[DaRealRenzel]

ron321 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:54:
[...]

Dankjewel dat schema heb ik ook.

Heb je een R410 of een R32 buiten unit. De R410 heeft een oudere versie binnenunit, met ook oudere software, dus daar kan het mogelijk in zitten.

Wellicht ook een verschil tussen een Hybrid All en een Hybrid Zone (ik heb die laatste, met een Atag i36ECZ Ketel).

En anders weet ik het ook niet. Misschien kan ATAG het verklaren ?

[johan1950]

DaRealRenzel schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 19:57:
@johan1950 als je nog iets beter plant, kan je je aansluiting wellicht laten verkleinen naar 3x 25A, en zo je rekening nog verder omlaag brengen. Met zoveel accu capaciteit kan je pieken boven de 25A makkelijk opvangen.

Lijkt me niet zo handig. Op een mooie zomerdag is het al een paar maal voorgekomen dat mijn 20 kW accu maximaal terug gaat leveren en mijn zonnepanelen ook hun opbrengst in het net spugen. Ik sta dan 19000 W terug te leveren, 82 A.

[tcw82]

johan1950 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:58:
[...]


Lijkt me niet zo handig. Op een mooie zomerdag is het al een paar maal voorgekomen dat mijn 20 kW accu maximaal terug gaat leveren en mijn zonnepanelen ook hun opbrengst in het net spugen. Ik sta dan 19000 W terug te leveren, 82 A.

Dit bovenstaande is wel de essentie van niet ecologisch bezig zijn
Wel lekker binnenlopen natuurlijk.

[ron321]

DaRealRenzel schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:01:
[...]


Heb je een R410 of een R32 buiten unit. De R410 heeft een oudere versie binnenunit, met ook oudere software, dus daar kan het mogelijk in zitten.

Wellicht ook een verschil tussen een Hybrid All en een Hybrid Zone (ik heb die laatste, met een Atag i36ECZ Ketel).

En anders weet ik het ook niet. Misschien kan ATAG het verklaren ?

R32 met lightbox.
Krijg nog geen antwoord van Atag.

[johan1950]

tcw82 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 06:38:
[...]

Dit bovenstaande is wel de essentie van niet ecologisch bezig zijn
Wel lekker binnenlopen natuurlijk.

Heb je helemaal gelijk in, maar in onze maatschappij, die het normaal vind om voetbalvelden te verwarmen en op diverse plaatsen kunstmatige ijsvloeren in stand te houden, is de stimulans om ecologisch bezig te zijn niet zo groot.
Ik vind het al lang leuk dat ik een hele kleine bijdrage kan leveren in het voorkomen van stroomstoringen bij net-onbalens.

[DaRealRenzel]

johan1950 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:58:
[...]


Lijkt me niet zo handig. Op een mooie zomerdag is het al een paar maal voorgekomen dat mijn 20 kW accu maximaal terug gaat leveren en mijn zonnepanelen ook hun opbrengst in het net spugen. Ik sta dan 19000 W terug te leveren, 82 A.

Je hebt zeker een contract met vaste terugleververgoeding en geen terugleverkosten... Want anders is het niet echt slim om 19KW het net in te pompen.....

[DaRealRenzel]

tcw82 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 06:38:
[...]

Dit bovenstaande is wel de essentie van niet ecologisch bezig zijn
Wel lekker binnenlopen natuurlijk.

Zolang je geen terugleverkosten hebt wel ja....
Maar ik ben bang dat de accus op deze manier nooit rendabel gaan zijn.

[johan1950]

Ik heb een dynamisch contract met een extra vergoeding voor inzet voor net-onbalans.
Ik heb de accu nu 1,5 jaar en gezien de ervaringen tot nu toe is de accu in 6 jaar terug verdient

[DaRealRenzel]

ron321 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:16:
[...]

R32 met lightbox.
Krijg nog geen antwoord van Atag.

Heb je een open verdeler of werk je met een flow sensor.
En heb je een buffervat (serie of parallel)

[ron321]

DaRealRenzel schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 21:34:
[...]


Heb je een open verdeler of werk je met een flow sensor.
En heb je een buffervat (serie of parallel)

Parallel buffervat, vandaar de secundaire pomp.

[DaRealRenzel]

ron321 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 08:34:
[...]

Parallel buffervat, vandaar de secundaire pomp.

En dan ook een open verdeler, voor het mengen van warmtepomp en CV ketel, mag ik aannemen ?

Nou weet ik niet zeker hoe het zit, want installaties met een Light Box werken meestal met een flow sensor en geen buffervat. De software in de lightbox is ook ietsje anders, dus wellicht schakelt jouw circulatiepomp niet uit als de WP stopt.

Helaas is Atag daar nogal geheimzinnig over (of ze weten zelf niet hoe Ariston een en ander programmeert)

[tcw82]

DaRealRenzel schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 21:01:
[...]

Je hebt zeker een contract met vaste terugleververgoeding en geen terugleverkosten... Want anders is het niet echt slim om 19KW het net in te pompen.....

Als je (bijvoorbeeld met Tibber of Frank energie) meedoet aan de onbalans handel kan dat wel en heel lucratief (hoe harder je kan, hoe meer je verdiend)
Mijn accu kan dat niet, helaas, maar de auto laad wel op basis van dat systeem en dat scheelt best wat euros op jaar basis

[ron321]

DaRealRenzel schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 16:46:
[...]


En dan ook een open verdeler, voor het mengen van warmtepomp en CV ketel, mag ik aannemen ?

Nou weet ik niet zeker hoe het zit, want installaties met een Light Box werken meestal met een flow sensor en geen buffervat. De software in de lightbox is ook ietsje anders, dus wellicht schakelt jouw circulatiepomp niet uit als de WP stopt.

Helaas is Atag daar nogal geheimzinnig over (of ze weten zelf niet hoe Ariston een en ander programmeert)

Ik heb geen ketel dus wp rechtstreeks op buffervat.

[DaRealRenzel]

ron321 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:58:
[...]

Ik heb geen ketel dus wp rechtstreeks op buffervat.

Tja... Dan zit je eigenlijk ook verkeerd, dit topic gaat over hybride installaties,

Heb je dan ook een hydraulisch schema ? Want in een All Electrc variant zit er bij de Light Box (Energion M Light) geen buffervat tussen. Er is een warmwater buffer (DHW), maar voor radiatoren/vloerverwarming is er geen buffervat in het standaard schema opgenomen. Zie hier: https://atag.compano.com/...%20gebruik%20lightbox.pdf

[tcw82]

DaRealRenzel schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:23:
[...]


Tja... Dan zit je eigenlijk ook verkeerd, dit topic gaat over hybride installaties,

Heb je dan ook een hydraulisch schema ? Want in een All Electrc variant zit er bij de Light Box (Energion M Light) geen buffervat tussen. Er is een warmwater buffer (DHW), maar voor radiatoren/vloerverwarming is er geen buffervat in het standaard schema opgenomen. Zie hier: https://atag.compano.com/...%20gebruik%20lightbox.pdf

[Afbeelding]

Dat is wel een goed punt, er zijn wel meer gebruikers hier die volgens mij stiekem een AE opstelling hebben en geen H... persoonlijk probeer ik hem ook op WP alleen te blijven gebruiken.
Is er een ander topic op dit forum voor AE opstellingen?

[hesselonline]

DaRealRenzel schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:23:
[...]


Tja... Dan zit je eigenlijk ook verkeerd, dit topic gaat over hybride installaties,

Heb je dan ook een hydraulisch schema ? Want in een All Electrc variant zit er bij de Light Box (Energion M Light) geen buffervat tussen. Er is een warmwater buffer (DHW), maar voor radiatoren/vloerverwarming is er geen buffervat in het standaard schema opgenomen. Zie hier: https://atag.compano.com/...%20gebruik%20lightbox.pdf

[Afbeelding]

Wat mij betreft gaat het topic over de Atag energion warmtepomp, anders haak ik ook af hoor (heb all electric, geen fossiel gas hier in huis ;-)). Dus stel voor dat we de titel van het topic aanpassen?

[ron321]

DaRealRenzel schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:23:
[...]


Tja... Dan zit je eigenlijk ook verkeerd, dit topic gaat over hybride installaties,

Heb je dan ook een hydraulisch schema ? Want in een All Electrc variant zit er bij de Light Box (Energion M Light) geen buffervat tussen. Er is een warmwater buffer (DHW), maar voor radiatoren/vloerverwarming is er geen buffervat in het standaard schema opgenomen. Zie hier: https://atag.compano.com/...%20gebruik%20lightbox.pdf

[Afbeelding]

Ik snap niet wat het hydraulisch schema er toe doet bij het wel of niet uitschakelen van de secundaire pomp bij een defrost.
Zo te horen ben je behoorlijk bekend met atag en dan weet je ook dat ze bij atag eigenlijk altijd een parallel buffervat adviseren.
Het is gewoon de klassieke opstelling van een parallel buffervat.
WP rechtstreeks op buffervat, aan de andere zijde de installatie met secundaire pomp.
Aangezien dit het enige topic is over de energion reageerde ik hier maar als dat een bezwaar is laat dan maar.

[ Voor 46% gewijzigd door ron321 op 06-02-2026 09:23 ]

[Legendhidde]

Ik heb een vreemd probleem waar ik niet zo veel over kan vinden, ik heb een ATAG Energion en ATAG QR38S CV ketel, het is de afgelopen dagen zo koud dat de warmtepomp de vraag van het huis amper aan kan (ik ben al 2 dagen bezig op te warmen van 18 naar 19,5 en ik snap gewoon niet waarom m'n systeem niet vaker om de cv ketel vraagt. Die doet bijna niks, springt misschien af en toe bij en houdt dan meteen weer op waardoor het huis misschien 0,1 graden stijgt maar meteen stopt. Ik heb een buffervat van ongeveer 50 liter maar die is nergens op aangesloten. De CV is ook niet op de ATAG Neoz aangesloten omdat dat niet mogelijk was met dit nieuwere model. Tot nu toe nog geen enkel systeem kunnen vinden waar ik wel allebei op aan kan sluiten. Ik heb gisteren ook de cv-ketel nog bijgevuld van 1.5 naar 1.8 bar voor de zekerheid, deed niet veel.

Ik heb een Brink Elan heteluchtsysteem, hiervan heb ik de fan snelheid aangepast zodat ie wat hoger gaat, hopelijk gaat dan de retourtemperatuur snel genoeg omlaag om het systeem op verwarming te jagen. Doet nog niet superheel helaas. Ik heb ook de uitvoermaximumtemperatuur van de heteluchtverwarming hoger gezet zodat ie niet meteen de cv ketel stopt als die water van 70 graden gaat leveren.

Als ik de hybride logica op alleen CV ketel zet wordt het huis wel lekker warm. Maar ik wil dit gewoon automatisch geregeld hebben als het systeem het niet aankan. Isoleren staat nog op de planning, maar ondertussen zou ik wel graag m'n huis kunnen opwarmen.

[ Voor 13% gewijzigd door Legendhidde op 06-02-2026 12:28 ]

[tcw82]

ron321 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 09:22:
[...]


Ik snap niet wat het hydraulisch schema er toe doet bij het wel of niet uitschakelen van de secundaire pomp bij een defrost.
Zo te horen ben je behoorlijk bekend met atag en dan weet je ook dat ze bij atag eigenlijk altijd een parallel buffervat adviseren.
Het is gewoon de klassieke opstelling van een parallel buffervat.
WP rechtstreeks op buffervat, aan de andere zijde de installatie met secundaire pomp.
Aangezien dit het enige topic is over de energion reageerde ik hier maar als dat een bezwaar is laat dan maar.

Persoonlijk zou ik het jammer vinden als je stopt met deelnemen aan dit onderwerp. We hebben hier volgens mij geen toegangsbeleid. De topic titel is ooit door een andere gebruiker gekozen (Mr_thebrown), bewust zonder tag, hij / zij is geen actieve deelnemer meer.

Ik zal een mod vragen het hybride deel tussen haakjes te zetten.

[tcw82]

Legendhidde schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:26:
Ik heb een vreemd probleem waar ik niet zo veel over kan vinden, ik heb een ATAG Energion en ATAG QR38S CV ketel, het is de afgelopen dagen zo koud dat de warmtepomp de vraag van het huis amper aan kan (ik ben al 2 dagen bezig op te warmen van 18 naar 19,5 en ik snap gewoon niet waarom m'n systeem niet vaker om de cv ketel vraagt. Die doet bijna niks, springt misschien af en toe bij en houdt dan meteen weer op waardoor het huis misschien 0,1 graden stijgt maar meteen stopt. Ik heb een buffervat van ongeveer 50 liter maar die is nergens op aangesloten. De CV is ook niet op de ATAG Neoz aangesloten omdat dat niet mogelijk was met dit nieuwere model. Tot nu toe nog geen enkel systeem kunnen vinden waar ik wel allebei op aan kan sluiten. Ik heb gisteren ook de cv-ketel nog bijgevuld van 1.5 naar 1.8 bar voor de zekerheid, deed niet veel.

Ik heb een Brink Elan heteluchtsysteem, hiervan heb ik de fan snelheid aangepast zodat ie wat hoger gaat, hopelijk gaat dan de retourtemperatuur snel genoeg omlaag om het systeem op verwarming te jagen. Doet nog niet superheel helaas. Ik heb ook de uitvoermaximumtemperatuur van de heteluchtverwarming hoger gezet zodat ie niet meteen de cv ketel stopt als die water van 70 graden gaat leveren.

Als ik de hybride logica op alleen CV ketel zet wordt het huis wel lekker warm. Maar ik wil dit gewoon automatisch geregeld hebben als het systeem het niet aankan. Isoleren staat nog op de planning, maar ondertussen zou ik wel graag m'n huis kunnen opwarmen.

Klinkt herkenbaar, ik moet eerst even wat afhandelen hier maar zal zo uitgebreider reageren.

Dus, je warmtepomp draait wel, krijgt de woning niet warm.

Paar vragen:
Heb je nachtverlaging of schakel je tussen temperaturen in de dag? Advies zou zijn dat niet te doen, stabiel houden helpt bij de WP, letterlijk rust creeeren.
Wat voor afgifte systeem heb je ? dat brink systeem is dat je afgifte systeem?
Welke instellingen heb je op de NEOZ ingesteld (je schrijft is niet op de CV-ketel aangesloten, dat zou ook niet hoeven, de Energy manager is de plek waar je hem aansluit).
Welke aanvoertemperatuur gebruik je? Kun je misschien wat instellingen delen uit de neoz, ik ga er even vanuit dat die wel op de ebus zit?
Heb je een paar pagina’s teruggelezen, ik heb zelfde soort avonduren doorgemaakt en heb nu een tevreden huishouden met een woning die met 0 graden buiten goed op temperatuur blijft.

[ Voor 19% gewijzigd door tcw82 op 06-02-2026 14:41 ]

[KarelK]

@Legendhidde Staat parameter 1.0.5 op 0 (maximale besparing ) en de tarieven 1.13.3 (gasprijs ) en 1.13.4 (elektriciteit) goed bijv 1.13.3 = 12.2 (1.25 Euro) en 1.13.4 = 28 (28 cent)

[tcw82]

Ik heb deze nieuwe titel aangevraagd:
oude:
Hybride warmtepomp Atag Energion M Hybrid-all 5
nieuw:
Atag Energion (Hybride) warmtepomp systemen

[Proton_]

titelfix

[DaRealRenzel]

ron321 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 09:22:
[...]


Ik snap niet wat het hydraulisch schema er toe doet bij het wel of niet uitschakelen van de secundaire pomp bij een defrost.
Zo te horen ben je behoorlijk bekend met atag en dan weet je ook dat ze bij atag eigenlijk altijd een parallel buffervat adviseren.
Het is gewoon de klassieke opstelling van een parallel buffervat.
WP rechtstreeks op buffervat, aan de andere zijde de installatie met secundaire pomp.
Aangezien dit het enige topic is over de energion reageerde ik hier maar als dat een bezwaar is laat dan maar.

Je mag hier gerust mee praten hoor, maar hou er wel rekening mee dat de meeste personen die hier actief mee praten, een hybride installatie hebben. Dus als je met een probleem komt, en geen nadere informatie verstrekt, gaan we er ook bijvoeglijk van uit dat je ook een hybride installatie hebt.

Het hydraulisch schema doet er ook niet toe, echter als vanuit Ariston het standaard hydraulisch schema voor een All Electric opstelling met een Lightbox er van uit gaat dat er geen buffervat aanwezig is, dan kan het ook zo maar zijn dat Ariston in de software van de lightbox de aansturing van de hulppomp zodanig heeft ingesteld dat die niet schakelt, maar continue loopt.
Hou er even rekening mee dat ATAG ondertussen maar bar weinig aan de warmtepompen doet. De ontwikkeling van zowel hardware als software gebeurt allemaal door Ariston. In veel gevallen weet ATAG helemaal niet hoe de software precies werkt. En vaak spreekt ATAG de installatievoorschriften van Ariston gewoon tegen. Zoals jij ook aangeeft, ATAG adviseert ongeacht de opstelling, een buffervat van 10L per KW geinstalleerd afgiftevermogen, terwijl dit buffervat in de hydraulische schema's voor een all electric vaak helemaal niet voor komt.

Wellicht kan je eens proberen je installatie / light box op Hybride te zetten, en dan de hybride modus op WP Only. Ondanks dat er geen CV ketel aan zit, denkt je light box dan toch dat er eentje aan zit, wellicht gaat die dan ook de circulatiepomp uitzetten als de WP stopt met verwarmen.

Helaas is het bij ATAG (en ook bij veel andere merken, ik lees op dit en andere fora ook verhalen over Daikin, QWATT en allerlei anderen waar het inregelen van de installatie evenzo hoofdbrekens oplevert) het geval dat het veel Trial en Error is, en dat je toch wel wat moet weten over hydraulica, dynamica, warmteverlies, delta T enz voordat je je installatie optimaal hebt draaien.

[DaRealRenzel]

tcw82 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:26:
[...]

Dat is wel een goed punt, er zijn wel meer gebruikers hier die volgens mij stiekem een AE opstelling hebben en geen H... persoonlijk probeer ik hem ook op WP alleen te blijven gebruiken.
Is er een ander topic op dit forum voor AE opstellingen?

Hoeft niet, liever gewoon alles bij elkaar. Maar dan wellicht in je footer of op een andere manier aangeven welke variant je hebt, zodat we allemaal over dezelfde appels en peren praten

[ron321]

DaRealRenzel schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:08:

Wellicht kan je eens proberen je installatie / light box op Hybride te zetten, en dan de hybride modus op WP Only. Ondanks dat er geen CV ketel aan zit, denkt je light box dan toch dat er eentje aan zit, wellicht gaat die dan ook de circulatiepomp uitzetten als de WP stopt met verwarmen.

Goede tip, zal het eens proberen.

[tcw82]

Legendhidde schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 12:26:
Ik heb een vreemd probleem waar ik niet zo veel over kan vinden, ik heb een ATAG Energion en ATAG QR38S CV ketel, het is de afgelopen dagen zo koud dat de warmtepomp de vraag van het huis amper aan kan (ik ben al 2 dagen bezig op te warmen van 18 naar 19,5 en ik snap gewoon niet waarom m'n systeem niet vaker om de cv ketel vraagt. Die doet bijna niks, springt misschien af en toe bij en houdt dan meteen weer op waardoor het huis misschien 0,1 graden stijgt maar meteen stopt. Ik heb een buffervat van ongeveer 50 liter maar die is nergens op aangesloten. De CV is ook niet op de ATAG Neoz aangesloten omdat dat niet mogelijk was met dit nieuwere model. Tot nu toe nog geen enkel systeem kunnen vinden waar ik wel allebei op aan kan sluiten. Ik heb gisteren ook de cv-ketel nog bijgevuld van 1.5 naar 1.8 bar voor de zekerheid, deed niet veel.

Ik heb een Brink Elan heteluchtsysteem, hiervan heb ik de fan snelheid aangepast zodat ie wat hoger gaat, hopelijk gaat dan de retourtemperatuur snel genoeg omlaag om het systeem op verwarming te jagen. Doet nog niet superheel helaas. Ik heb ook de uitvoermaximumtemperatuur van de heteluchtverwarming hoger gezet zodat ie niet meteen de cv ketel stopt als die water van 70 graden gaat leveren.

Als ik de hybride logica op alleen CV ketel zet wordt het huis wel lekker warm. Maar ik wil dit gewoon automatisch geregeld hebben als het systeem het niet aankan. Isoleren staat nog op de planning, maar ondertussen zou ik wel graag m'n huis kunnen opwarmen.

Wat je ook kan doen is instelling 1.3.2 op "comfort plus" zetten als test. Dan springt de CV rete snel bij, werkt het dan wel goed, zou ik zeker naar de aanvoer en daaromheen hangende prestaties kijken.

Weet je hoe je bij die "1.3.2 en andere geavanceerdere" instelling komt?

[Legendhidde]

tcw82 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 14:19:
[...]


Klinkt herkenbaar, ik moet eerst even wat afhandelen hier maar zal zo uitgebreider reageren.

Dus, je warmtepomp draait wel, krijgt de woning niet warm.

Paar vragen:
Heb je nachtverlaging of schakel je tussen temperaturen in de dag? Advies zou zijn dat niet te doen, stabiel houden helpt bij de WP, letterlijk rust creeeren.
Wat voor afgifte systeem heb je ? dat brink systeem is dat je afgifte systeem?
Welke instellingen heb je op de NEOZ ingesteld (je schrijft is niet op de CV-ketel aangesloten, dat zou ook niet hoeven, de Energy manager is de plek waar je hem aansluit).
Welke aanvoertemperatuur gebruik je? Kun je misschien wat instellingen delen uit de neoz, ik ga er even vanuit dat die wel op de ebus zit?
Heb je een paar pagina’s teruggelezen, ik heb zelfde soort avonduren doorgemaakt en heb nu een tevreden huishouden met een woning die met 0 graden buiten goed op temperatuur blijft.

Ontzettend bedankt voor het meedenken! Ik had voorheen altijd een nachtverlaging van 2 graden, overdag rond de 20 en 's nachts 18, maar ik heb de afgelopen weken geprobeerd dat te stoppen door overdag 20 en 's nachts 19 te handhaven. Ik moet nog even kijken wat en of dit een besparing brengt.

Het Brink Elan systeem is m'n enige afgifte systeem. Die hebben de installateurs ingesteld op een maximale uitvoer van 40 en fan snelheden waar het niet erg warm van werd (krijg je als je de boel in de zomer installeert). Zelf uiteindelijk de fan snelheden omhoog geschroeft maar nooit aan de temperatuurinstellingen gezeten.

De warmtepomp aanvoer staat op een offset van -5, dus die gaat nooit hoger dan 55 (installateur heeft dit ingesteld en aangeraden dat niet aan te passen) stooklijn staat op 1,5 vanaf de installateur. Nou ben ik altijd in om deze waardes aan te passen, en sinds ik de oplossing voor dit probleem heb gevonden zou ik daar ook iets mee doen. Ik heb alleen nog niet zo goed kunnen begrijpen wat het verschil tussen de stooklijn en de offset nou is.

Neoz staat goed afgesteld nu, ik heb de stroomkosten erin staan maar snapte de kosten voor gas niet echt, die gaat dus blijkbaar per 10 cent, dus gas stond al die tijd ook op 99 omdat ik niet wist hoe ik 1,43 euro moest instellen. Dit heb ik eerst gedaan, maar ik merkte niet heel veel verschil. Het zou wel uitleggen waarom de cv nooit aan springt.

Het echte probleem zat hem in de Brink instellingen. Omdat de CV nogal veel pendelde heb ik de maximale uitvoertemperatuur van de Brink verhoogd van 40 naar 55, zodat de cv ketel z'n warmte wat langer kwijt kan voordat de Brink hem uit forceert. De ketel zelf ook wat verlaagt, een instelling "Gew Wrde aanv ruimtetherm" en ik hoop dat ik hiermee goed begrepen heb dat dit de instelling voor de aanvoer temperatuur is, die heb ik van 80 naar 65 gezet. Zodat hij hopelijk ook niet zo snel meer uit gaat.

Nu het echte probleem, de Brink had ik van 40 naar maximale uitvoer van 55 gezet. Maar de fan curve heb ik alleen gelaten. Dit resulteerde erin dat bij temperaturen rond de 40 de fan veel minder hard blies, wat de retourtemperatuur van de Elan niet genoeg verlaagde en dit zorgde bij de Atag systemen ervoor dat hij dacht dat er niet heel veel warmtevraag was. Ik heb de fan curve een stuk verhoogd en nu wordt het huis weer prima warm, en niet eens door de cv ketel.

[Legendhidde]

tcw82 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:18:
[...]


Wat je ook kan doen is instelling 1.3.2 op "comfort plus" zetten als test. Dan springt de CV rete snel bij, werkt het dan wel goed, zou ik zeker naar de aanvoer en daaromheen hangende prestaties kijken.

Weet je hoe je bij die "1.3.2 en andere geavanceerdere" instelling komt?

Als eerste enorm bedankt voor de hulp! Ik zou heel graag weten hoe ik bij die geavanceerde instellingen kom.

Ik heb het probleem opgelost, in mijn vorige comment heb ik beschreven hoe m'n Brink instellingen het veroorzaakten.

[Legendhidde]

KarelK schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 14:26:
@Legendhidde Staat parameter 1.0.5 op 0 (maximale besparing ) en de tarieven 1.13.3 (gasprijs ) en 1.13.4 (elektriciteit) goed bijv 1.13.3 = 12.2 (1.25 Euro) en 1.13.4 = 28 (28 cent)

Dankjewel voor de hulp!
Die stonden eerst niet goed, ik snapte niet hoe ik de juiste gasprijs erin kreeg, die is 1,43 euro maar hij ging maar tot 99 cent. Maar de gasprijs is uitgedrukt in 10 cent stappen. Dus 14,3 was de juiste waarde. Het was trouwens door een instelling van de heteluchtverwarming dat dit gebeurde.

[KarelK]

@Legendhidde Met code 007 op je Neoz kom je bij de parameters maar aangezien je weinig inzicht in de werking ervan hebt (vermoed ik) zou ik daar maar niet in gaan rommelen

[Legendhidde]

KarelK schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:17:
@Legendhidde Met code 007 op je Neoz kom je bij de parameters maar aangezien je weinig inzicht in de werking ervan hebt (vermoed ik) zou ik daar maar niet in gaan rommelen

Hoe voer ik die code in? Ik zal ook zeker in m'n hoofd houden dat ik geen ervaring heb, maar ik vind het toch interessant om alle instellingen langs te gaan. Ik heb toch wel een beetje kennis van sommige zaken, maar het is vooral om te leren wat voor instellingen er zijn. Zonder het te weten kan ik nooit leren hoe het werkt.

[KarelK]

Het installateursmenu is bereikbaar via code 007.
Knoppen Back en Ok een paar seconden ingedrukt houden.
Let op dit is op mijn Atag ketel , op de externe Neoz kan het iets anders zijn (234 zegt Google)

[tcw82]

Legendhidde schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:03:
[...]

Als eerste enorm bedankt voor de hulp! Ik zou heel graag weten hoe ik bij die geavanceerde instellingen kom.

Ik heb het probleem opgelost, in mijn vorige comment heb ik beschreven hoe m'n Brink instellingen het veroorzaakten.

Wat @KarelK zegt, maar je kan die code pas invoeren als je eerst de neoZ wakker maakt, even aan de centrale knop draaien. En dan de linker en rechter ",touch" knoppen gelijk tijdig indrukken tot 0000 verschijnt. Dan met de draaiknop naar 0007 draaien en drukken op draaiknop.

[tcw82]

Legendhidde schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:59:
[...]


Ontzettend bedankt voor het meedenken! Ik had voorheen altijd een nachtverlaging van 2 graden, overdag rond de 20 en 's nachts 18, maar ik heb de afgelopen weken geprobeerd dat te stoppen door overdag 20 en 's nachts 19 te handhaven. Ik moet nog even kijken wat en of dit een besparing brengt.

Het Brink Elan systeem is m'n enige afgifte systeem. Die hebben de installateurs ingesteld op een maximale uitvoer van 40 en fan snelheden waar het niet erg warm van werd (krijg je als je de boel in de zomer installeert). Zelf uiteindelijk de fan snelheden omhoog geschroeft maar nooit aan de temperatuurinstellingen gezeten.

De warmtepomp aanvoer staat op een offset van -5, dus die gaat nooit hoger dan 55 (installateur heeft dit ingesteld en aangeraden dat niet aan te passen) stooklijn staat op 1,5 vanaf de installateur. Nou ben ik altijd in om deze waardes aan te passen, en sinds ik de oplossing voor dit probleem heb gevonden zou ik daar ook iets mee doen. Ik heb alleen nog niet zo goed kunnen begrijpen wat het verschil tussen de stooklijn en de offset nou is.

Neoz staat goed afgesteld nu, ik heb de stroomkosten erin staan maar snapte de kosten voor gas niet echt, die gaat dus blijkbaar per 10 cent, dus gas stond al die tijd ook op 99 omdat ik niet wist hoe ik 1,43 euro moest instellen. Dit heb ik eerst gedaan, maar ik merkte niet heel veel verschil. Het zou wel uitleggen waarom de cv nooit aan springt.

Het echte probleem zat hem in de Brink instellingen. Omdat de CV nogal veel pendelde heb ik de maximale uitvoertemperatuur van de Brink verhoogd van 40 naar 55, zodat de cv ketel z'n warmte wat langer kwijt kan voordat de Brink hem uit forceert. De ketel zelf ook wat verlaagt, een instelling "Gew Wrde aanv ruimtetherm" en ik hoop dat ik hiermee goed begrepen heb dat dit de instelling voor de aanvoer temperatuur is, die heb ik van 80 naar 65 gezet. Zodat hij hopelijk ook niet zo snel meer uit gaat.

Nu het echte probleem, de Brink had ik van 40 naar maximale uitvoer van 55 gezet. Maar de fan curve heb ik alleen gelaten. Dit resulteerde erin dat bij temperaturen rond de 40 de fan veel minder hard blies, wat de retourtemperatuur van de Elan niet genoeg verlaagde en dit zorgde bij de Atag systemen ervoor dat hij dacht dat er niet heel veel warmtevraag was. Ik heb de fan curve een stuk verhoogd en nu wordt het huis weer prima warm, en niet eens door de cv ketel.

Stooklijn is hoe schuin de lijn loopt. Hogere stooklijn is sneller een hogere aanvoertemperatuur. De offset is de parallelle verschuiving. Een paar paginas terug staan een paar teken freubels met uitleg.
Wat je doet is die lijn (de stooklijn) letterlijk iets omhoog of om laag verschuiven.


De lijn loopt parallel aan de andere, maar hoger of lager. In het voorbeeld is het een "plus" van 5 met een stooklijn van 0,6.en ook nog een min en max temp (de horizontale stukken).

[Legendhidde]

tcw82 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:44:
[...]

Stooklijn is hoe schuin de lijn loopt. Hogere stooklijn is sneller een hogere aanvoertemperatuur. De offset is de parallelle verschuiving. Een paar paginas terug staan een paar teken freubels met uitleg.
Wat je doet is die lijn (de stooklijn) letterlijk iets omhoog of om laag verschuiven.
[Afbeelding]

De lijn loopt parallel aan de andere, maar hoger of lager. In het voorbeeld is het een "plus" van 5 met een stooklijn van 0,6.en ook nog een min en max temp (de horizontale stukken).

Ontzettend bedankt, wat een handig plaatje om het beter te begrijpen. Dit geeft me een iets concreter idee van de instellingen. Deze staan nu zoals de installateur ze heeft achtergelaten, maar ik zou graag hier wat aan sleutelen om, zoals ik hier vaker voorbij zie komen, pendelen en telkens m'n insteltemperatuur overshooten en dan weer af laten koelen te voorkomen.

Welke instelling zou ik het beste mee kunnen beginnen? Vooral de stooklijn? Het lijkt me gezien je uitleg het beste om te beginnen met een offset van 0 en de stooklijn aan te passen totdat het efficient werkt. Maar waar is de offset dan eigenlijk voor bedoeld? Voor het geval een dat je een bepaalde stijlheid in je stooklijn wil maar het niet eens bent met de temperatuur die je bij een bepaalde temperatuur van die stooklijn krijgt?

Als het goed is gaat hij sowieso niet boven de 60 want dat lukt de warmtepomp niet. De cv ketel temperatuur wordt bepaald door de cv ketel, dus daar heeft dit volgens mij geen invloed op. De cv ketel heeft zelf ook een stooklijn, maar die werkt niet omdat er geen externe voeler is in dit systeem, volgens mij.

[DaRealRenzel]

Legendhidde schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 21:52:
[...]

Ontzettend bedankt, wat een handig plaatje om het beter te begrijpen. Dit geeft me een iets concreter idee van de instellingen. Deze staan nu zoals de installateur ze heeft achtergelaten, maar ik zou graag hier wat aan sleutelen om, zoals ik hier vaker voorbij zie komen, pendelen en telkens m'n insteltemperatuur overshooten en dan weer af laten koelen te voorkomen.

Welke instelling zou ik het beste mee kunnen beginnen? Vooral de stooklijn? Het lijkt me gezien je uitleg het beste om te beginnen met een offset van 0 en de stooklijn aan te passen totdat het efficient werkt. Maar waar is de offset dan eigenlijk voor bedoeld? Voor het geval een dat je een bepaalde stijlheid in je stooklijn wil maar het niet eens bent met de temperatuur die je bij een bepaalde temperatuur van die stooklijn krijgt?

Als het goed is gaat hij sowieso niet boven de 60 want dat lukt de warmtepomp niet. De cv ketel temperatuur wordt bepaald door de cv ketel, dus daar heeft dit volgens mij geen invloed op. De cv ketel heeft zelf ook een stooklijn, maar die werkt niet omdat er geen externe voeler is in dit systeem, volgens mij.

Om te beginnen is het niet handig om een luchtverwarmer met een warmtepomp te voeden. De ideale aanvoertemperatuur van een brink luchtsysteem is 70 graden. Bij 50 graden aanvoer zakt het afgegeven vermogen met de helft terug. Een brink elan 25 geeft bij 70 graden ongeveer 22kw, bij 50 graden nog maar 12 kw. En bij 40 graden is dat nog minder. Daarnaast werkt die brink het beste als er een flink verschil zit tussen aanvoer en afvoer temperatuur (grote delta T door grote luchtstroom). Een warmtepomp werkt het liefst met een kleine delta T.

Maar goed, het systeem staat er nu, dus dan maar het beste er van maken.

Je CV Ketel wordt nu op aan/uit aangestuurd door de indoor module van de WP. Die springt pas bij als de kosten van de warmtepomp hoger worden dan de kosten van het gas (in maximaal economisch modus) of als de CO2 uitstoot van de gebruikte stroom hoger is dan van het gas (in max ecologisch modus). De eerste modus regel je met het instellen van de kosten voor stroom en gas (beide in cent per kWh, dus voor gas je kuub prijs delen door 9.8). Bij een stroom prijs van 30 cent en een gas prijs van 1.45 moet de COP dus onder de 2 dalen.
De tweede modus is vastgelegd in een parameter verhouding primaire en electrische energie. Die geeft aan hoe duurzaam in NL de stroom wordt opgewekt. Staat standaard op 150. Als je al je WP stroom zelf met zonnepanelen opwekt, kan je die naar 100 zetten maar dan zal je CV ketel niet snel bij springen (want minder ecologisch).

In jouw situatie wil je eigenlijk al snel warme lucht, dus dat betekent je stooklijn relatief hoog, je gewenste aanvoer temp op 50 a 55 graden zetten, en op max economisch met relatief lage gasprijs. Dan zal je CV eerder mee gaan draaien.
Zet je CV aanvoer niet veel hoger dan 60 graden, de hybride module mengt dit toch terug tot de ingestelde aanvoer temperatuur. Als die menging te heet wordt, zal de WP de CV uit zetten. Dan gaat je ketel pendelen.

Als je huis hiermee comfortabel warm wordt, is het de volgende winter tijd om te gaan fine tunen. Dat doe je door eerst te bepalen wat je doel is (Brink unit warm genoeg om de ruimte te verwarmen), en dan te bepalen hoe je dat wilt bereiken. Lukraak parameters aan passen heeft weinig nut en werkt baan juist averechts. Kleine aanpassingen maken werkt dan beter.

[Legendhidde]

DaRealRenzel schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 22:52:
[...]


Om te beginnen is het niet handig om een luchtverwarmer met een warmtepomp te voeden. De ideale aanvoertemperatuur van een brink luchtsysteem is 70 graden. Bij 50 graden aanvoer zakt het afgegeven vermogen met de helft terug. Een brink elan 25 geeft bij 70 graden ongeveer 22kw, bij 50 graden nog maar 12 kw. En bij 40 graden is dat nog minder. Daarnaast werkt die brink het beste als er een flink verschil zit tussen aanvoer en afvoer temperatuur (grote delta T door grote luchtstroom). Een warmtepomp werkt het liefst met een kleine delta T.

Maar goed, het systeem staat er nu, dus dan maar het beste er van maken.

Je CV Ketel wordt nu op aan/uit aangestuurd door de indoor module van de WP. Die springt pas bij als de kosten van de warmtepomp hoger worden dan de kosten van het gas (in maximaal economisch modus) of als de CO2 uitstoot van de gebruikte stroom hoger is dan van het gas (in max ecologisch modus). De eerste modus regel je met het instellen van de kosten voor stroom en gas (beide in cent per kWh, dus voor gas je kuub prijs delen door 9.8). Bij een stroom prijs van 30 cent en een gas prijs van 1.45 moet de COP dus onder de 2 dalen.
De tweede modus is vastgelegd in een parameter verhouding primaire en electrische energie. Die geeft aan hoe duurzaam in NL de stroom wordt opgewekt. Staat standaard op 150. Als je al je WP stroom zelf met zonnepanelen opwekt, kan je die naar 100 zetten maar dan zal je CV ketel niet snel bij springen (want minder ecologisch).

In jouw situatie wil je eigenlijk al snel warme lucht, dus dat betekent je stooklijn relatief hoog, je gewenste aanvoer temp op 50 a 55 graden zetten, en op max economisch met relatief lage gasprijs. Dan zal je CV eerder mee gaan draaien.
Zet je CV aanvoer niet veel hoger dan 60 graden, de hybride module mengt dit toch terug tot de ingestelde aanvoer temperatuur. Als die menging te heet wordt, zal de WP de CV uit zetten. Dan gaat je ketel pendelen.

Als je huis hiermee comfortabel warm wordt, is het de volgende winter tijd om te gaan fine tunen. Dat doe je door eerst te bepalen wat je doel is (Brink unit warm genoeg om de ruimte te verwarmen), en dan te bepalen hoe je dat wilt bereiken. Lukraak parameters aan passen heeft weinig nut en werkt baan juist averechts. Kleine aanpassingen maken werkt dan beter.

Dankjewel! Het enige voordeel van het systeem is dat verkoelen in de zomer ontzettend fijn is, airco in elke ruimte. Zodra ik daarvan ook de stooklijn en fan snelheden geoptimaliseerd heb.

Ik heb m'n Atag systeem wel in Home Assistant kunnen krijgen, hier heb ik gas op cubic_meter kunnen instellen met een prijs van 1.43, stroom stond op 0.23 dus ik denk dat dit wel goed staat. Zou je aanraden om dit alsnog in de Neoz zelf goed te zetten op kwh?

De cv ketel stond inderdaad superhoog ingesteld, ik heb een filmpje van John Visser gevonden om hier wat aanpassingen in te brengen. Pompnadraaitijd verlengen, aanvoertemperatuur verlagen, vermogen van de cv ketel verlagen.

Dan zal ik verder de instellingen van de warmtepomp met rust laten voor deze winter om te testen of alles goed werkt na mijn veranderingen aan de heteluchtverwarming instellingen. Het enige wat ik nog niet helemaal zeker weet is, waar begin je mee? De instellingen van de installateur vertrouw ik naar aanleiding van de verhalen hier niet heel goed meer. Zou je aanraden om m'n offset op -5 te laten, stooklijn op 1,5 zoals ingesteld door de installateur?

Ondertussen ook een gat ter grootte van een bowlingbal in de buitenmuur dichtgePURd die de vorige eigenaar met een roostertje had bedekt. Dat hielp ook met verwarmen.

[DaRealRenzel]

Legendhidde schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 23:15:
[...]

Dankjewel! Het enige voordeel van het systeem is dat verkoelen in de zomer ontzettend fijn is, airco in elke ruimte. Zodra ik daarvan ook de stooklijn en fan snelheden geoptimaliseerd heb.

Ik heb m'n Atag systeem wel in Home Assistant kunnen krijgen, hier heb ik gas op cubic_meter kunnen instellen met een prijs van 1.43, stroom stond op 0.23 dus ik denk dat dit wel goed staat. Zou je aanraden om dit alsnog in de Neoz zelf goed te zetten op kwh?

De cv ketel stond inderdaad superhoog ingesteld, ik heb een filmpje van John Visser gevonden om hier wat aanpassingen in te brengen. Pompnadraaitijd verlengen, aanvoertemperatuur verlagen, vermogen van de cv ketel verlagen.

Dan zal ik verder de instellingen van de warmtepomp met rust laten voor deze winter om te testen of alles goed werkt na mijn veranderingen aan de heteluchtverwarming instellingen. Het enige wat ik nog niet helemaal zeker weet is, waar begin je mee? De instellingen van de installateur vertrouw ik naar aanleiding van de verhalen hier niet heel goed meer. Zou je aanraden om m'n offset op -5 te laten, stooklijn op 1,5 zoals ingesteld door de installateur?

Ondertussen ook een gat ter grootte van een bowlingbal in de buitenmuur dichtgePURd die de vorige eigenaar met een roostertje had bedekt. Dat hielp ook met verwarmen.

Check in je NEOZ of de waarde die je in HA hebt ingesteld ook correct in de NEOZ op de juiste parameter staat. De Ariston integratie leest wel veel uit, maar schrijft niet alles weg. In mijn ervaring is instellen in de NEOZ op kWh het veiligst.

Qua CV Ketel staat dat nu dus best oke. Pompnadraaitijd hoeft niet per se, als de hybride unit geen extra ondersteuning meer nodig heeft, hoeft je ketel ook geen warmte meer te leveren. Na draaien is dan eigenlijk alleen goed om de restwarmte uit de brander af te geven en nog wat na te condenseren.

Waar begin je mee. Goeie vraag. Naar mijn idee is het zorg de juiste stooklijn te bepalen. Je Brink unit werkt eigenlijk alleen maar goed als er water van 50a55 graden doorheen loopt. Dus vanaf welke buitentemperatuur wil je dat water hebben. Je komt dan waarschijnlijk uit op een stooklijn van 1.5. parallelle verschuiving heb je m.i. niet nodig.
Om te kunnen bepalen of er nog andere instellingen beter kunnen moet je weten welke componenten allemaal je systeem beïnvloeden. Heeft je Brink systeem een eigen (ruimte)thermostaat die de warme lucht regelt ? Hoe herkent de WP warmtevraag ? Hou er rekening mee dat je WP op HT altijd begint op vol vermogen te draaien, totdat de aanvoertemperatuur is bereikt en de deltaT met de retourtemperatuur niet groter is dan ingesteld. Als je Brink fan harder draait, vergroot je de deltaT, dus zal je WP langer op vol vermogen blijven draaien.

Het is de kunst de juiste verhoudingen te vinden tussen opweksysteem (WP + CV) en afgiftesysteem (Brink), waarbij je comfort wordt bepaald door het afgiftesysteem, en je kosten door het opweksysteem.

[Legendhidde]

DaRealRenzel schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 23:54:
[...]


Check in je NEOZ of de waarde die je in HA hebt ingesteld ook correct in de NEOZ op de juiste parameter staat. De Ariston integratie leest wel veel uit, maar schrijft niet alles weg. In mijn ervaring is instellen in de NEOZ op kWh het veiligst.

Qua CV Ketel staat dat nu dus best oke. Pompnadraaitijd hoeft niet per se, als de hybride unit geen extra ondersteuning meer nodig heeft, hoeft je ketel ook geen warmte meer te leveren. Na draaien is dan eigenlijk alleen goed om de restwarmte uit de brander af te geven en nog wat na te condenseren.

Waar begin je mee. Goeie vraag. Naar mijn idee is het zorg de juiste stooklijn te bepalen. Je Brink unit werkt eigenlijk alleen maar goed als er water van 50a55 graden doorheen loopt. Dus vanaf welke buitentemperatuur wil je dat water hebben. Je komt dan waarschijnlijk uit op een stooklijn van 1.5. parallelle verschuiving heb je m.i. niet nodig.
Om te kunnen bepalen of er nog andere instellingen beter kunnen moet je weten welke componenten allemaal je systeem beïnvloeden. Heeft je Brink systeem een eigen (ruimte)thermostaat die de warme lucht regelt ? Hoe herkent de WP warmtevraag ? Hou er rekening mee dat je WP op HT altijd begint op vol vermogen te draaien, totdat de aanvoertemperatuur is bereikt en de deltaT met de retourtemperatuur niet groter is dan ingesteld. Als je Brink fan harder draait, vergroot je de deltaT, dus zal je WP langer op vol vermogen blijven draaien.

Het is de kunst de juiste verhoudingen te vinden tussen opweksysteem (WP + CV) en afgiftesysteem (Brink), waarbij je comfort wordt bepaald door het afgiftesysteem, en je kosten door het opweksysteem.

Hele goede, in de Neoz staat hij op 14.3, in de handleiding dacht ik te zien dat de gasprijs per m3 in stappen van 10 cent ging maar dat kan ik niet meer terugvinden. Mijn instellingen in Home Assistant komen ook niet door in de ATAG online instellingen, dus ik heb het zelf met jouw berekening maar goed ingesteld op 13 cent per kwh.

Ik had de ketel van 3 minuten nadraaitijd op 5 minuten gezet, maar dat is overbodig denk ik aan je uitleg. Dus die zal ik binnenkort weer even terugzetten. Doet het veel kwaad in om hem lang te laten nadraaien?

De afgelopen dagen heb ik gemerkt dat de Brink het huis net op temperatuur kan houden met water van ongeveer 40-45 graden en 0 graden buiten. Het huis wordt lekker warm zodra het rond de 50 graden zit zoals je zegt. Ik zou denken dat een stooklijn van 1,2 daar bij past als ik naar de grafiek kijk van de stooklijn zou 1,2 een goede optie zijn misschien zonder offset. Op dit moment heb ik 1,5 met een -5 offset maar een iets minder stijle lijn lijkt me beter om het huis stabieler op temperatuur te houden, vooral boven 0 wordt het huis echt goed warm. Ik heb me laten wijsmaken dat de offset van -5 ervoor is "om de warmtepomp te beschermen" iets met een maximale temperatuur van 55 graden. Ik weet niet helemaal wat de installateur hiermee bedoelde maar ik heb het idee dat het niet helemaal waar is.

De Brink heeft geen thermostaat, alleen een fan-curve gebaseerd op de uitstroomtemperatuur van de lucht. Hij heeft wel een systeem om de pomp van het buffervat uit te zetten als de uitstroomtemperatuur te hoog wordt. Ik heb die maximale temperatuur nogal omhoog geschroefd. De fan-curve heb ik nu ingesteld op een hele lage snelheid bij een lage aanvoertemperatuur en die schaalt op tot 75% bij aanvoer van 55 graden. Scheelt ook met de koude tocht die hiervan komt. Volgens mij wordt uiteindelijk alles geregeld door de aanvoer en retourtemperatuur in het hybride systeem en de externe voeler. Hoe de hybride manager de prijs van het gas kan bepalen als de cv ketel niet verbonden is met de Neoz omdat dat niet kan vraag ik me wel af, dat ding weet dan toch niet hoeveel gas er verbruikt wordt?

In ieder geval enorm bedankt voor alle informatie, ik waardeer het enorm

[DaRealRenzel]

Legendhidde schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 00:57:
[...]

Hele goede, in de Neoz staat hij op 14.3, in de handleiding dacht ik te zien dat de gasprijs per m3 in stappen van 10 cent ging maar dat kan ik niet meer terugvinden. Mijn instellingen in Home Assistant komen ook niet door in de ATAG online instellingen, dus ik heb het zelf met jouw berekening maar goed ingesteld op 13 cent per kwh.

Ik had de ketel van 3 minuten nadraaitijd op 5 minuten gezet, maar dat is overbodig denk ik aan je uitleg. Dus die zal ik binnenkort weer even terugzetten. Doet het veel kwaad in om hem lang te laten nadraaien?

De afgelopen dagen heb ik gemerkt dat de Brink het huis net op temperatuur kan houden met water van ongeveer 40-45 graden en 0 graden buiten. Het huis wordt lekker warm zodra het rond de 50 graden zit zoals je zegt. Ik zou denken dat een stooklijn van 1,2 daar bij past als ik naar de grafiek kijk van de stooklijn zou 1,2 een goede optie zijn misschien zonder offset. Op dit moment heb ik 1,5 met een -5 offset maar een iets minder stijle lijn lijkt me beter om het huis stabieler op temperatuur te houden, vooral boven 0 wordt het huis echt goed warm. Ik heb me laten wijsmaken dat de offset van -5 ervoor is "om de warmtepomp te beschermen" iets met een maximale temperatuur van 55 graden. Ik weet niet helemaal wat de installateur hiermee bedoelde maar ik heb het idee dat het niet helemaal waar is.

De Brink heeft geen thermostaat, alleen een fan-curve gebaseerd op de uitstroomtemperatuur van de lucht. Hij heeft wel een systeem om de pomp van het buffervat uit te zetten als de uitstroomtemperatuur te hoog wordt. Ik heb die maximale temperatuur nogal omhoog geschroefd. De fan-curve heb ik nu ingesteld op een hele lage snelheid bij een lage aanvoertemperatuur en die schaalt op tot 75% bij aanvoer van 55 graden. Scheelt ook met de koude tocht die hiervan komt. Volgens mij wordt uiteindelijk alles geregeld door de aanvoer en retourtemperatuur in het hybride systeem en de externe voeler. Hoe de hybride manager de prijs van het gas kan bepalen als de cv ketel niet verbonden is met de Neoz omdat dat niet kan vraag ik me wel af, dat ding weet dan toch niet hoeveel gas er verbruikt wordt?

In ieder geval enorm bedankt voor alle informatie, ik waardeer het enorm

Zowel de gasprijs als de stroomprijs wordt in de NEOZ in cent per kwh ingevoerd. Dat je in de Ariston integratie dat ook in kuubs kan is iets van de integratie niet van Ariston.

Langer nadraaien is niet erg, kost alleen wat stroom. Je Q38S is al een wat oudere ketel, dus wellicht nog geen modulerende pomp, dan gebruikt die wat meer stroom, maar da';s minimaal.

QUa stooklijn, kijk ook even terug naar het plaatje van @tcw82 In je WP heb je twee instellingen, minimale aanvoertemp (4.2.6) en maximale aanvoetemp (4.2.5) Dit zijn de temperaturen waar in het plaatje de gekleurde lijn horizontaal gaat.
van links naar rechts dus eerst horizontaal op de min temp, dan schuin langs de stooklijn omhoog, tot de max temp en dan weer horizontaal. Je WP gaat dus water opwarmen vogens die lijn, en afhankelijk van de buitentemp.
Stel dat je min temp 35 graden is, en je max temp 55 graden, en je stooklijn is 1.5, dan gaat je WP tot 15 graden buiten temp op 35 graden sitten, dan volgens de stooklijn tot 5 graden buiten temp langzaam oplopen naar 55, en vervolgens tot -20 blijft die op 55 graden draaien.
Met Paralelle verschuiving verplaats je de stooklijn omhoog of omlaag. Dus bij -5 gaat je pomp pas bij ongeveer 7,5 graden buiten de temp opvoeren naar de 55, en pas vanaf net boven de 0 graden op de 55 graden zitten. Je max aanvoer temp veranderd niet, wordt alleen pas bereikt als het kouder is.

DM me anders even, is makkelijker uitleggen.

.

[DanTm]

De prijzen die je in de app of integratie invoert worden niet gebruikt voor de stand maximale besparing. Die moet je idd via de Neozbof ketel interface invoeren. Die prijzen worden alleen gebruikt om je verbruik in geld te laten zien in de app.

[DaRealRenzel]

DanTm schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:26:
De prijzen die je in de app of integratie invoert worden niet gebruikt voor de stand maximale besparing. Die moet je idd via de Neozbof ketel interface invoeren. Die prijzen worden alleen gebruikt om je verbruik in geld te laten zien in de app.

En die prijzen (kosten) zijn ook alleen maar een schatting op basis van draai/brand uren, aangezien er geen kwh / m3 meters in de WP of CV Ketel zitten. Die verbruikskosten moet je dus met een hele korrel (zeg maar gerust blok) zout nemen

[DaRealRenzel]

Legendhidde schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 00:57:
[...]
Hoe de hybride manager de prijs van het gas kan bepalen als de cv ketel niet verbonden is met de Neoz omdat dat niet kan vraag ik me wel af, dat ding weet dan toch niet hoeveel gas er verbruikt wordt?

Dat doet de hybride manager niet. Wat die doet is op stand Maximaal Economisch (1.0.5 op 0 = Max Besparing, 1.0.5 op 1 = Max Duurzaam) bepalen op welk moment een kwh uit stroom duurder wordt dan een kwh uit gas. Stel je stroom kost 25 cent per kwh, en je WP draait met een COP van 4, dan krijg je voor 25 cent dus 4 kWh warmte, ofwel 1 kwh warmte kost 6,25 cent. Als je gasprijs dan 14 ct per kwh (of 140 ct per kuub) is, zou je dus op gas voor die 4 kwh 56 cent kwijt zijn. Dus is stroom economischer. Pas als de COP onder de 2 komt, wordt gas stoken economischer.
De Energy Manager weet wat de COP van de pomp is bij welke b uitentemperatuur en welke gewenste aanvoertemperatuur, dus kan op die manier bepalen wanneer gas bijgestookt wortd.

Op standje Max Duurzaam komt daar nog een parameter bij, namleijk 1.13.2, verhouding primaire/electrische energie. Dat is een waarde die de verhouding CO2 uitstoot van een kwh uit gas t.o.v. een kwh uit stroom aangeeft.
AI: De verhouding tussen primaire energie en nuttige elektrische energie (de primaire energiefactor) is in de regel ongeveer 2,5 voor elektriciteit uit het stopcontact. Dit betekent dat er 2,5 kWh aan primaire energie (fossiele bronnen, nucleair) nodig is om 1 kWh aan elektriciteit bij de verbruiker te leveren, vanwege productie- en transportverliezen.

Standaard staat die op 200. Als je zelf alle stroom opwekt met panelen, kan je die naar 100 zetten. Als je maar de helft opwekt, naar 150. Op basis van deze waarde kent de energy manager een duurzaamheidsfactor toe aan het gebruik van stroom en gas, dus naast de COP wordt ook gekeken hoe duurzaam de gebruikte energie bron is.

[DaRealRenzel]

Legendhidde schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 00:57:
[...]
De Brink heeft geen thermostaat, alleen een fan-curve gebaseerd op de uitstroomtemperatuur van de lucht. Hij heeft wel een systeem om de pomp van het buffervat uit te zetten als de uitstroomtemperatuur te hoog wordt. Ik heb die maximale temperatuur nogal omhoog geschroefd. De fan-curve heb ik nu ingesteld op een hele lage snelheid bij een lage aanvoertemperatuur en die schaalt op tot 75% bij aanvoer van 55 graden. Scheelt ook met de koude tocht die hiervan komt. Volgens mij wordt uiteindelijk alles geregeld door de aanvoer en retourtemperatuur in het hybride systeem en de externe voeler.

Das wel apart, want hoe weet je luchtverwarming dan of de ruimte op temperatuur is of niet ? Of blijft die gewoon warme lucht blazen afhankelijk van de temperatuur van de warmtewisselaar / uitstroomlucht ? ALs die dan te warm is, wordt het steeds warmer in je woning.. Of is de uitstroomtemperatuur ook de ingestelde ruimtetemperatuur ?

De temperatuur van je aanvoerwater in het circuit kan je instellen via 4.2.1, regeling. Als die op 3 staat, stook je volledig weersafhankelijk, dus volgens de stooklijn. In dat geval gaat de WP dus eigenlijk de hele dag proberen je water op temperatuur te houden.

Op standje 4 wordt ook de gemeten temperatuur van de NEOZ meegenomen. Dat kan handiger zijn als je met verschillende ruimtetemperaturen werkt, want dan kan de NEOZ ook warmtevraag creeeren.


De NEOZ is naast een configuratie-interface ook een temperatuursensor. dus bijvoorbeeld

[tcw82]

het is nu een week of 2 geleden dat ik, met jullie hulp tot een bepaalde instelling van mijn warmtepomp ben gekomen. Tot op heden draait het echt als een zonnetje (op de herrie na, maar daarvoor gaat deze week de zaag in het leidingsstelsel).
Het hele huis is veel comfortabeler, de temperatuur in de werkkamer op zolder is veel stabieler en aangenamer.

De woonkamer dipt af en toe even onder de 19,8 graden maar blijft het grootste deel van de tijd op de 20 graden zweven. Hieronder wat plaatjes, de Home wizard display meet altijd een net iets andere temperatuur dan de Atag thermostaat die er 40 cm vandaan staat, maar de trend is gelijk.

Een volgende stap voor mij zou kunnen zijn om de woonkamer van een naregeling (ten minste ik meen dat ze dat zo noemen) te voorzien, die de grotere groepen in de woonkamer sluit als de temperatuur in de woonkamer op een bepaald niveau komt, dan kan de rest van de woning gewoon rustig doorpruttelen. De bijkeuken, halletje en de noord oosthoek van de woonkamer zou ik dan ook niet sluiten.

[hesselonline]

tcw82 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 01:11:
het is nu een week of 2 geleden dat ik, met jullie hulp tot een bepaalde instelling van mijn warmtepomp ben gekomen. Tot op heden draait het echt als een zonnetje (op de herrie na, maar daarvoor gaat deze week de zaag in het leidingsstelsel).
Het hele huis is veel comfortabeler, de temperatuur in de werkkamer op zolder is veel stabieler en aangenamer.

De woonkamer dipt af en toe even onder de 19,8 graden maar blijft het grootste deel van de tijd op de 20 graden zweven. Hieronder wat plaatjes, de Home wizard display meet altijd een net iets andere temperatuur dan de Atag thermostaat die er 40 cm vandaan staat, maar de trend is gelijk.

Een volgende stap voor mij zou kunnen zijn om de woonkamer van een naregeling (ten minste ik meen dat ze dat zo noemen) te voorzien, die de grotere groepen in de woonkamer sluit als de temperatuur in de woonkamer op een bepaald niveau komt, dan kan de rest van de woning gewoon rustig doorpruttelen. De bijkeuken, halletje en de noord oosthoek van de woonkamer zou ik dan ook niet sluiten.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Ik zou zelf geen naregeling doen, je ziet nu al dat je warmtepomp gaat pendelen op het moment dat je woonkamer rond de 23gr. zit. Als je het circuit dan kleiner maakt door naregeling ga je dit verergeren. Ik los dit thuis dus op door niet te kiezen voor geforceerde warmtevraag, maar de thermostaat te gebruiken. De warmtepomp gaat dan uit bij 20.8 graden binnen. Werkt in de praktijk erg goed bij mij.

[johan1950]

hesselonline schreef op maandag 9 februari 2026 @ 08:56:
[...]

Ik zou zelf geen naregeling doen, je ziet nu al dat je warmtepomp gaat pendelen op het moment dat je woonkamer rond de 23gr. zit. Als je het circuit dan kleiner maakt door naregeling ga je dit verergeren. Ik los dit thuis dus op door niet te kiezen voor geforceerde warmtevraag, maar de thermostaat te gebruiken. De warmtepomp gaat dan uit bij 20.8 graden binnen. Werkt in de praktijk erg goed bij mij.

En dan wordt de rest van je huis koud.?

[hesselonline]

johan1950 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 09:35:
[...]

En dan wordt de rest van je huis koud.?

Nee, want het is bij mij alleen boven de 20.8 in de huiskamer als de zon er vol op staat, en dan is dat ook zo op andere plekken van het huis. Bovendien is 20.8 voor mij best een ruime bovengrens, als het uiteindelijk 19.5 zou zijn in een ander vertrek ervaar ik dat niet direct als koud.

Ik meen dat naregeling in de regel wordt afgeraden bij een warmtepomp.

[X21r]

@johan1950 ,@hesselonline @tcw82
De flow kan je het beste ongemoeid laten bij een WP.
Wat je als slimste doen is de afgifte vergroten als een der kamer meer warmte nodig heeft.
Dus niet knijpen maar afgifte vergroten dmv ventilators met hun eigen temperatuur regeling die je zelf hoger kan zetten als het een studeer kamer word voor een paar uur. bv met HA. of eigen elektronica.
Werkt perfect is mijn ervaring.

[johan1950]

Als de temperatuur in een ruimte te hoog wordt door bijv een pelletkachel of door zoninstraling knijpt de thermostatische radiatorkraan en gaat indien nodig helemaal dicht.
Mijn WP trekt zich hier niks van aan en blijft gewoon op de stooklijn. In het ergste geval gaat de WP staan pendelen en varieert de aanvoertemp 2 °C.
Dit werkt nu al twee jaar perfect.

[tcw82]

hesselonline schreef op maandag 9 februari 2026 @ 08:56:
[...]

Ik zou zelf geen naregeling doen, je ziet nu al dat je warmtepomp gaat pendelen op het moment dat je woonkamer rond de 23gr. zit. Als je het circuit dan kleiner maakt door naregeling ga je dit verergeren. Ik los dit thuis dus op door niet te kiezen voor geforceerde warmtevraag, maar de thermostaat te gebruiken. De warmtepomp gaat dan uit bij 20.8 graden binnen. Werkt in de praktijk erg goed bij mij.

Waar ik naregeling zei bedoelde ik zone regeling, stop de tijd, ik zeg 1 joker in.


In deze plaatjes zie ik nergens pendelen, ho! wacht eergisteren (8 februari) (dat is het plaatje met "gisteren" onderin) wel een poosje! Toen was het 13 graden buiten ons huis, ik denk dat het meer met die 13 graden te maken heeft??
Het systeem draait in alle plaatjes op geforceerde warmte vraag en een min van 22 en een max van 29 graden.



Het probleem met de thermostaat was juist de aanleiding voor mijn avondturen de laatste weken.
Waar wij behoorlijk last van hadden was dat de woonkamer met wat zon buiten al snel de WP volledig uitschakelde. De bovenverdiepingen koelde af, de badkamer werd zelfs kouder dan 15 graden. De werkkamer werd een kleum-kamer. Als de zon dan wegging uit de woonkamer, zakte daar de temperatuur van, zeg pak hem beet, 22 graden langzaamaan naar de 19,3. Dan pas sprong de WP weer aan, dat was meestal rond 2200 uur. Wat dat voor ons betekende, was dat we de hele avond (na het avond eten) een oncomfortabele woonkamer hadden. De daling voelt als onaangenaam.
Vervolgens sprong de WP dus aan rond (meestal ergens rond..) de 2200, dan was het buiten vaak ook al een stuk kouder en moest hij gelijk (veel) harder aan de bak om de zaak naar de 19,5 terug te stoken. Dat lukte niet (altijd), met resultaat: De temperatuur in de woonkamer kwam niet goed bij of zakte zelfs door de nacht heen. Soms tot 18,5 graden. Terwijl de buiten unit wel staat te stampen. (aanvoer temp van 35 willen maken maar nooit voorbij de 28 komen was een van de problemen)
Samengevat: Het werkte niet voor ons.

MAAR dankzij jullie hier is het nu allemaal een stuk aangenamer, en dankzij de oplettendheid van @hesselonline is er nu zelfs een buitentemp bekend waarbij de WP mogelijk afgeschakelt kan gaan worden (er zit een temperatuur in de menu's waarmee je dat kunt regelen volgens mij).

[ Voor 69% gewijzigd door tcw82 op 10-02-2026 00:17 ]

[tcw82]

Aanvullend op bovenstaande, waar ik aan dacht is:
(boodschappenlijste):
- 8 zone motoren (of 5, niet alle 8 groepen hoeven te worden gesloten)
- relais bordje met 8 relais
- ESP32
- een vermogensmeter op de zonne-opwek (in HA beschikbaar)
- een temperatuur sensor in de woonkamer (in HA beschikbaar)

Wanneer de woonkamer "te warm" wordt en er is zonneopwek (als die beide waar zijn, is de opwarming door de zon) kunnen er groepen van de vloerverwarming in de woonkamer gesloten worden door het juiste relais te bedienen met de ESP32, met name die groepen die langs de 7 ramen op de zuidkant liggen, de bijkeuken en gang blijven dan bijvoorbeeld gewoon open.

Het idee is dan dat er meer water voor de rest van de woning (zolder, badkamer) beschikbaar is en de retour temperatuur niet te hoog wordt (de zon schijnt op de vloer en die wordt altijd lekker warm).
Zodra de zonne-opwek wegvalt is de "beide waar dan actie" niet meer waar een gaan alle groepen weer open.

Het is niet echt nodig, maar mogelijk wel lekker, zeker voor de zolder, die krijgt namelijk geen zon-instratling.

[hesselonline]

tcw82 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 23:36:
[...]


Waar ik naregeling zei bedoelde ik zone regeling, stop de tijd, ik zeg 1 joker in.


In deze plaatjes zie ik nergens pendelen, ho! wacht eergisteren (8 februari) (dat is het plaatje met "gisteren" onderin) wel een poosje! Toen was het 13 graden buiten ons huis, ik denk dat het meer met die 13 graden te maken heeft??
Het systeem draait in alle plaatjes op geforceerde warmte vraag en een min van 22 en een max van 29 graden.

[Afbeelding]

Het probleem met de thermostaat was juist de aanleiding voor mijn avondturen de laatste weken.
Waar wij behoorlijk last van hadden was dat de woonkamer met wat zon buiten al snel de WP volledig uitschakelde. De bovenverdiepingen koelde af, de badkamer werd zelfs kouder dan 15 graden. De werkkamer werd een kleum-kamer. Als de zon dan wegging uit de woonkamer, zakte daar de temperatuur van, zeg pak hem beet, 22 graden langzaamaan naar de 19,3. Dan pas sprong de WP weer aan, dat was meestal rond 2200 uur. Wat dat voor ons betekende, was dat we de hele avond (na het avond eten) een oncomfortabele woonkamer hadden. De daling voelt als onaangenaam.
Vervolgens sprong de WP dus aan rond (meestal ergens rond..) de 2200, dan was het buiten vaak ook al een stuk kouder en moest hij gelijk (veel) harder aan de bak om de zaak naar de 19,5 terug te stoken. Dat lukte niet (altijd), met resultaat: De temperatuur in de woonkamer kwam niet goed bij of zakte zelfs door de nacht heen. Soms tot 18,5 graden. Terwijl de buiten unit wel staat te stampen. (aanvoer temp van 35 willen maken maar nooit voorbij de 28 komen was een van de problemen)
Samengevat: Het werkte niet voor ons.

MAAR dankzij jullie hier is het nu allemaal een stuk aangenamer, en dankzij de oplettendheid van @hesselonline is er nu zelfs een buitentemp bekend waarbij de WP mogelijk afgeschakelt kan gaan worden (er zit een temperatuur in de menu's waarmee je dat kunt regelen volgens mij).

Heb je geen mogelijkheid om de afgifte te vergroten in de koude vertrekken? Ik heb zelf afgelopen najaar een T11 vervangen door een T22 in de studeerkamer, dit icm een setje slimme radiator boosters zorgt ervoor dat dit nu 1 van de warmste kamers van het huis is. En het was voorheen de koudste.

[johan1950]

hesselonline schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 06:54:
[...]

Heb je geen mogelijkheid om de afgifte te vergroten in de koude vertrekken? Ik heb zelf afgelopen najaar een T11 vervangen door een T22 in de studeerkamer, dit icm een setje slimme radiator boosters zorgt ervoor dat dit nu 1 van de warmste kamers van het huis is. En het was voorheen de koudste.

Misschien interpreteer ik de verhalen hier wel helemaal verkeerd, maar bovenstaand situatie is m.i. gewoon energievernietiging.

[hesselonline]

johan1950 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 09:41:
[...]

Misschien interpreteer ik de verhalen hier wel helemaal verkeerd, maar bovenstaand situatie is m.i. gewoon energievernietiging.

Waarom, ik vind het erg prettig om het niet koud te hebben tijdens het werken?

[tcw82]

johan1950 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 09:41:
[...]

Misschien interpreteer ik de verhalen hier wel helemaal verkeerd, maar bovenstaand situatie is m.i. gewoon energievernietiging.

Was jij niet die man met de garage vol accus die je laadt en ontaadt voor de euros? Dat is toch ook energie conversie voor de conversie. Je moet volgens mij lekker zelf weten wat je doet, alleen past de opmerking richting @hesselonline niet helemaal in de lijn van wat je zelf onderneemt, denk ik.

[tcw82]

hesselonline schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 06:54:
[...]

Heb je geen mogelijkheid om de afgifte te vergroten in de koude vertrekken? Ik heb zelf afgelopen najaar een T11 vervangen door een T22 in de studeerkamer, dit icm een setje slimme radiator boosters zorgt ervoor dat dit nu 1 van de warmste kamers van het huis is. En het was voorheen de koudste.

Zolder, badkamer en woonkamer zijn allemaal vloerverwarming. Er zijn nog een paar Conventionele radiatoren in de woning op de eerste verdiepinging, maar die zijn eigenlijk altijd dicht. Maar wel waterzijdig ingeregeld met de flow van de warmtepomp, dus als die open gaan loopt daar een heel klein stroompje water doorheen.

Wel zou ik wand en plafond panelen kunnen maken om de volumes te vergroten. Maar dat is (denk ik) niet nodig.

[johan1950]

tcw82 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:12:
[...]


Was jij niet die man met de garage vol accus die je laadt en ontaadt voor de euros? Dat is toch ook energie conversie voor de conversie. Je moet volgens mij lekker zelf weten wat je doet, alleen past de opmerking richting @hesselonline niet helemaal in de lijn van wat je zelf onderneemt, denk ik.

Ik denk dat je eerst eens moet leren lezen.
Maar als het je geruststelt onthoud ik mij verder van commentaar en zal alleen als lezer nog veel plezier beleven aan de soms domme opmerkingen die hier gelanceerd worden.

[hesselonline]

johan1950 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 18:14:
[...]

Ik denk dat je eerst eens moet leren lezen.
Maar als het je geruststelt onthoud ik mij verder van commentaar en zal alleen als lezer nog veel plezier beleven aan de soms domme opmerkingen die hier gelanceerd worden.

Wat mij betreft is iedere input waardevol, dus ik hoop niet dat je je door mijn vragen of opmerkingen aangevallen voelt. Nogmaals, was alleen benieuwd naar waarom mijn aanpak energieverspilling zou zijn in jouw ogen.

[hesselonline]

tcw82 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:15:
[...]

Zolder, badkamer en woonkamer zijn allemaal vloerverwarming. Er zijn nog een paar Conventionele radiatoren in de woning op de eerste verdiepinging, maar die zijn eigenlijk altijd dicht. Maar wel waterzijdig ingeregeld met de flow van de warmtepomp, dus als die open gaan loopt daar een heel klein stroompje water doorheen.

Wel zou ik wand en plafond panelen kunnen maken om de volumes te vergroten. Maar dat is (denk ik) niet nodig.

Dan heb je misschien geen mogelijkheden op dat gebied, het is natuurlijk ook lastig als 1 vertrek sterk op zon reageert en de rest niet.

[tcw82]

hesselonline schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 19:03:
[...]

Dan heb je misschien geen mogelijkheden op dat gebied, het is natuurlijk ook lastig als 1 vertrek sterk op zon reageert en de rest niet.

Het systeem werkt voor mijn huidige wensen goed. Dat is waar het om ging en waar ik blij mee ben.

[Legendhidde]

Ik heb nu na lang prutsen en instellingen doorzoeken en bekijken gevonden dat mijn ATAG One Zone en NEOZ al deze tijd alleen ingesteld stond op "Ruimte temperatuur" en niet op "Weersafhankelijk" of "Weersafhankelijk EN ruimtetemperatuur".

Nu heb ik deze instellingen in m'n ATAG One Zone gevonden, dus die heb ik nu op weersafhankelijk staan met als het goed is ook ruimtetemperatuur invloed. Gek genoeg krijg ik de ruimtetemperatuur invloed niet te zien in de Neoz, optie 4.2.4 is er niet.

Wel kan ik in 4.7 de instellingen veranderen die ik ook via de ATAG One Zone kan veranderen. Dus regeling op weersafhankelijk gezet en ruimte temperatuur invloed op medium.

Maar het lijkt alsof er ergens in mijn setup iets niet standaard is ingeregeld. Ik heb parameter 4.2.1 al eens geprobeerd op 4 te zetten, toen bleef m'n gevraagde aanvoer temperatuur op het maximum ingestelde staan totdat de kamer warm genoeg was en de warmtepomp uitgezet werd.

In de ATAG One Zone kwam ik een instelling tegen die heette "Regelingstype" en dat lijkt overeen te komen met 4.2.1. Die heb ik op weersafhankelijk gezet met 4.7.1 ingesteld op elke mogelijke waarde. Inderdaad 4.2.1 staat nu op optie 4. Zet ik 4.7.1 uit dan gaat ie op 3 (alleen weersafhankelijk).

Hoe dan ook blijft de gevraagde temperatuur op z'n maximum, is dit een stooklijn probleem en werkt de weersafhankelijke en ruimte afhankelijke regeling wel of moet ik het maar uitzetten, blijven stoken op alleen de binnentemperatuur en daar een goede curve in vinden of is dit een probleempje met m'n weersafhankelijke instellingen?

[KarelK]

Zet 4.2.7 maar op 0 (standaard ) dan krijg je op de Zone de stooklijn (gradient heet het daar) te zien )
4.2.0. op 0 (vloerverwarming) of 1 (radiators ) en stel de bijbehorende max en min temperatuur in (25-45 of 30-60)
Misschien is deze link wel handig https://www.atagverwarmin...support/parameterlijsten/

[KarelK]

Deze is nog uitgebreider https://atag.compano.com/...ers%20Compact_MS_V2.0.pdf

[KarelK]

En hier staan allerlei dokumentatie https://www.atagverwarmin...tie-nl/alle-documentatie/

[ Voor 70% gewijzigd door KarelK op 11-02-2026 19:54 ]

[tcw82]

We zijn weer een weekje verder.

De warmtepomp op "geforceerde warmte vraag" laten draaien en de parallelle verschuiving van -4 naar -5 gedaan. De woonkamer is nu 19,8 graden stabiel (golft met deuren open, oven aan, zoninstraling etc.).
dat was daarvoor 20,5 (met dezelfde golven..).
Al met al tevreden.

Via de mindergas.nl (of is het nu gasminder.nl??) site wel gezien dat er 12% meer verbruik is geweest in de periode dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorige jaar.
ons geprognotiseerde jaarverbruik is van 1600 kwh (gemeten verbruik) naar 2200 kwh geprognotiseerd gegaan voor het aankomende jaar.
Daar zitten denk ik 2 grote spelers in (die het verbruik beinvloed hebben):
- De kamer temperatuur is meer dan 1 graad hoger gedraaid dan dat hij normaal zou zijn geweest.
- De kou buiten heeft langer voort geduurd, waarbij ook de zon weinig te zien was. Zonder geforceerde warmte vraag en met de kamer thermostaat als trigger voor warmte vraag (en dus 600kwh minder verbruik) springt de WP uit als er gekookt werd, als de zon in de woonkamer kwam etc. Dat is blijkbaar voldoende besparing voor een dikke 600kwh.

Het "probleem" dat ik eerder ervoer, dat de kamer veel te veel afkoelde, de rest van het huis (veel) te koud werd, is helemaal verleden tijd.

Nu tokkelt alles door, aanvoer max is 29 (of 28, moet ik even na gaan kijken) en min mag hij tot, uit het hoofd 22 graden zakken.

WAF is goed, (belangrijk!)

We zijn zo tevreden dat ik deze week de hele zaak weer overhoop ga helen, de buiten unit verplaatsen, nieuwe leidingen en dan gaan we hem waarschijnlijk uitzetten, aangezien het 20 graden wordt....
(zeggen ze).

Als laatste overpeinzing kan ik nu nog gaan wikken en wegen of die ca. 600 kwh extra het waard is. Gezien mijn huidige gemiddelde energieprijs over 2025 van 18,8 cent per kwh, kom dat uit op ca. 110 euro extra per jaar voor een (Veel) hoger comfort. Die 18 cent is natuurlijk niet helemaal eerlijk, de prijs in de zomermaanden is lager, het verbruik is lager dus mogelijk is het "eerlijker" om de maanden nov-dec-jan-feb te gebruiken, dan valt ook het verbruik namelijk. Dan is de prijs 23 cent per kwh. en komt het totaal op ca. 140 euro. Ik geloof niet dat ik daar lang over na hoef te denken. Wij blijven voorlopig WAR-stoken met geforceerde warmte vraag.
Volgende "tweak" punt is dan de "uitschakelingstemperatuur" bepalen.

[Roetgerink]

Hier ook 180 Kw meer dan vorig jaar en op WAR gedraaid.
Temperatuur bijna altijd goed ruim 20.
alleen beetje met Stooklijnen (nu 0.4 ) parallelle (nu -4) verschuiving schuiven.
Max op 35 en min op 27 de hele periode gehad.
Misschien nu op kamer thermostaat zetten WP kan deze temperaturen makkelijk bij benen.
Daar twijfel ik nog een beetje aan.

[tcw82]

Roetgerink schreef op zondag 22 februari 2026 @ 20:03:
Hier ook 180 Kw meer dan vorig jaar en op WAR gedraaid.
Temperatuur bijna altijd goed ruim 20.
alleen beetje met Stooklijnen (nu 0.4 ) parallelle (nu -4) verschuiving schuiven.
Max op 35 en min op 27 de hele periode gehad.
Misschien nu op kamer thermostaat zetten WP kan deze temperaturen makkelijk bij benen.
Daar twijfel ik nog een beetje aan.
[Afbeelding]

Dat is altijd een beetje de vraag. even proberen, al gaat de temperatuur de komende dagen nog wel behoorlijk slingeren begreep ik (+20... en weer rond de 5...)

[tcw82]

De afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in het het positioneren en (beter?) aansluiten van de buitenunit.
Dat is min of meer klaar.

Een van de restpunten is de positie van de buiten temp voeler. Die zit nu net boven de muur doorvoer van de leidingen.
Uit de zon op het noordwesten, maaar ik heb al langere tijd het idee dat deze sensor wat " optimistisch" is.
Vannacht was het rond het vriespunt, ook zichtbaar in de defrost die gedaan werden vanaf ca. 300 vannacht. Echter, de warmtepomp bleef steken op 7 graden en om die reden bleef ook de aanvoer temperatuur achter.

Dit alles is geen ramp, de zon komt zo de woonkamer in, de unit blijft met de geforceerde warmte vraag door pruttelen en niemand klaagt.

Maar, ik zou de sensor willen verplaatsen, zodanig dat hij geen last heeft van de warmte van de muur en de leidingen.

Foto hieronder toont de oude opstelling. Met de sensor net boven het horizontale deel. Met de warmtebeeldcamera ook al eens gezien dat het daar gezellig warm is, terwijl de omgeving rond de nul zit.Afbeelding van de oude opstelling. Sensor zit bovenin bij de muur doorvoer.


Kan ik de kabel (middels solderen en krimpkous) verlengen, of moet het een speciale kabel zijn? Weet iemand toevallig wat voor een soort sensor er gebruikt wordt? Is het bijvoorbeeld een pt100 achtig iets? Ik zie maar 2 draden erheen lopen, daarmee is een ds18b20 of iets vergelijkbaars niet logisch.

De tabel onderaan zegt een NTC incl. Tabel met weerstanden en temperatuur.

Een hele nieuwe kabel trekken is ook een optie, maar laten we niet te hard van stapel lopen.

De handleiding geeft er ook informatie over. Max 50 meter kabel, 0.5 Kwadraad, locatie, maar niks over "verlengen".
Wel een weerstanden tabel, dat is dan wel weer lief. Kan je de temp corrigeren als de weerstand van de leiding een probleem wordt.

[ Voor 16% gewijzigd door tcw82 op 15-03-2026 10:05 ]

[ron321]

Je kan de buitenvoeler ook loskoppelen dan haalt de one zone de temperatuur van internet.

[tcw82]

ron321 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 12:17:
Je kan de buitenvoeler ook loskoppelen dan haalt de one zone de temperatuur van internet.

Ah. Dat had ik niet bedacht. Moet ik dan nog instellingen aanpassen?

Op zich is dat wel een idee om het draadje in de energy manager los te trekken straks.

[ron321]

tcw82 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 17:53:
[...]

Ah. Dat had ik niet bedacht. Moet ik dan nog instellingen aanpassen?

Op zich is dat wel een idee om het draadje in de energy manager los te trekken straks.

Ik denk van niet maar ik weet het niet zeker.
Als ik mijn gevel ga bekleden met keralit haal ik hem ook weg.

[tcw82]

ron321 schreef op maandag 16 maart 2026 @ 12:17:
[...]

Ik denk van niet maar ik weet het niet zeker.
Als ik mijn gevel ga bekleden met keralit haal ik hem ook weg.

Ik ben er gisteren niet meer aan toegekomen. Vanavond misschien.
Morgen overdag is er meer tijd. Zal ook een ESP32 aanwenden om vergelijkingsmeting te doen, eens kijken wat een DS18B20 ervan vindt.

[Roetgerink]

Goedemiddag,
Even een vraag nu het vandaag warmer is geworden zie ik dat het meer is gaan pendelen eind van de middag.
Draai nog steeds op WAR wat goed bevalt.
Zijn er nog aanpassingen wat ik kan doen om het pendelen tegen te gaan?
Of moet ik het nu terug zetten naar kamer thermostaat 4.2.1?
Alvast bedankt voor de info.

[tcw82]

Je kunt zomer winter omschakeling aan zetten en dan een passende uitschakeltemperatuur en tijd kiezen.

Dat werkt voor mij goed. Ik heb daar 12 graden gekozen en 0 minuten vertraging.
Dan springt hij uit als de buitenvoeler 12 graden aan tikt en weer aan als ie er onder komt.

[Roetgerink]

OK mooi dan ga ik kijken waar ik dat kan aanpassen bedankt aangepast inmiddels 11 graden dus het blijft door pruttelen

[ Voor 111% gewijzigd door Roetgerink op 18-03-2026 19:41 ]

[tcw82]

Er zit wel iets van vertraging in, het afregelen van de unit.
Of is hij de hele middag door blijven draaien?

Een stekker uit stekker in reboot geven misschien?

Roetgerink schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 19:04:
OK mooi dan ga ik kijken waar ik dat kan aanpassen bedankt aangepast inmiddels 11 graden dus het blijft door pruttelen
[Afbeelding]

Die getoonde 30 minuten heb ik inmiddels niet meer.Dit is het gedrag van vandaag.

[Roetgerink]

Ik ga het vandaag zien, toen ik het gisteren ingesteld had was het al weer beneden de 12 graden daarom bleef de WP door draaien.