Hybride warmtepomp Atag Energion M Hybrid-all 5 ervaringen?

[MnM]

Dashlane schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:08:
[...]


Dat is hem, het is even geleden maar er staan handleidingen in hoe aan te sluiten.

Ik heb er een Finder 82.01 Relais tussen gezet, 30min vertraging na afvallen van de BDR91T. Resulaat is onderstaande grafiek. Maakt nog niet echt veel verschil, helaas nog veel pieken en dippen ipv een enigzins vlakke lijn. Zijn er wellicht nog andere suggesties wat ik kan proberen?

[DanTm]

MnM schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:05:
[...]


Ik heb er een Finder 82.01 Relais tussen gezet, 30min vertraging na afvallen van de BDR91T. Resulaat is onderstaande grafiek. Maakt nog niet echt veel verschil, helaas nog veel pieken en dippen ipv een enigzins vlakke lijn. Zijn er wellicht nog andere suggesties wat ik kan proberen?

[Afbeelding]

een uur vertraging instellen zo te zien

[tcw82]

MnM schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:05:
[...]


Ik heb er een Finder 82.01 Relais tussen gezet, 30min vertraging na afvallen van de BDR91T. Resulaat is onderstaande grafiek. Maakt nog niet echt veel verschil, helaas nog veel pieken en dippen ipv een enigzins vlakke lijn. Zijn er wellicht nog andere suggesties wat ik kan proberen?

[Afbeelding]

Wat is de ingestelde minimale aanvoertemperatuur?
Dat kan je instellen op de Atag thermostaat (heel simpel) of op de neoZ (iets ingewikkelder).
Heb je toevallig ook een ruimte temperatuur grafiek met dezelfde tijdslijn als de home wizard grafiek?

[ Voor 6% gewijzigd door tcw82 op 03-12-2025 13:48 ]

[MnM]

tcw82 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:48:
[...]


Wat is de ingestelde minimale aanvoertemperatuur?
Dat kan je instellen op de Atag thermostaat (heel simpel) of op de neoZ (iets ingewikkelder).
Heb je toevallig ook een ruimte temperatuur grafiek met dezelfde tijdslijn als de home wizard grafiek?

Helaas geen ruimte Temp grafiek.Ik gebruik een Evohome systeem, met 10 zones, dus dat varieert (de zones staan allemaal op 18 Graden de hele dag door en dan van 17:00 tot 22:30 naar 19,5 Graden (Woonkamer, Keuken, kamers van de tieners). Vervolgens weer terug naar 18 vanaf 22:30.

4.2.0 = 0 LT (Overbemeten Radiatoren en Vloerverwarming)
4.2.1 = 3
4.2.2 =0.8
4.2.3 = 2
4.2.4 = 7
4.2.5 = 45 Graden Max Temp
4.2.6 = 30 Graden Min Temp
4.2.7 = 0
4.2.8 = 0
4.2.9 = 0

[ Voor 19% gewijzigd door MnM op 03-12-2025 16:50 ]

[tcw82]

MnM schreef op woensdag 3 december 2025 @ 16:43:
[...]


4.2.0 = 0 LT (Overbemeten Radiatoren en Vloerverwarming)
4.2.1 = 3
4.2.2 =0.8
4.2.3 = 2
4.2.4 = 7
4.2.5 = 45 Graden Max Temp
4.2.6 = 30 Graden Min Temp
4.2.7 = 0
4.2.8 = 0
4.2.9 = 0

4.2.6 kun je ook nog best een eind verlagen, 25 bijvoorbeeld.

[Dashlane]

MnM schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:05:
[...]


Ik heb er een Finder 82.01 Relais tussen gezet, 30min vertraging na afvallen van de BDR91T. Resulaat is onderstaande grafiek. Maakt nog niet echt veel verschil, helaas nog veel pieken en dippen ipv een enigzins vlakke lijn. Zijn er wellicht nog andere suggesties wat ik kan proberen?

[Afbeelding]

Gezien de hoge pieken denk ik toch echt dat evohome afschakelt. Als de wp het zelf zou doen dan zijn de pieken op een veel lagere wattage. Ik heb zelf een keer een telefoon gepakt evohome naast een klok gefilmd in een timelapse om te zien wat gebeurt.

Edit: de afgifte kant moet natuurlijk ook openstaan.

[ Voor 3% gewijzigd door Dashlane op 03-12-2025 21:55 ]

[MnM]

Ik kan eens kijken of ik de BDR91 kan filmen, ik heb het tijdrelais ter test even op 1 uur vertraging gezet. Maar even een dagje aankijken wat er gebeurd.

Nadat Evohome de BDR91t uitschakelt, blijft de WP aan voor een uur. Komt binnen dat uur de Evohome weer op en vervolgens weer af, dan wederom een uur. De WP gaat dus pas uit, als er meer dan een uur geen warmtevraag in een willekeurige zone is geweest.

Het vermogen van de WP wordt door de pomp zelf bepaalt op basis van de WAR en de Delta T tussen Aanvoer-Retour neem ik aan? Of zijn er nog andere zaken die hierin bepalend zijn?

Dit is wat het na de aanpassen van 30 min -> 1 uur is. (nu is vanaf 17:00 de warmte vraag ook gestegen omdat diverse ruimtes van 18 naar 19,5 graden gaan)

[ Voor 28% gewijzigd door MnM op 03-12-2025 22:08 ]

[Dashlane]

MnM schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:05:
Ik kan eens kijken of ik de BDR91 kan filmen, ik heb het tijdrelais ter test even op 1 uur vertraging gezet. Maar even een dagje aankijken wat er gebeurd.

Nadat Evohome de BDR91t uitschakelt, blijft de WP aan voor een uur. Komt binnen dat uur de Evohome weer op en vervolgens weer af, dan wederom een uur. De WP gaat dus pas uit, als er meer dan een uur geen warmtevraag in een willekeurige zone is geweest.

Het vermogen van de WP wordt door de pomp zelf bepaalt op basis van de WAR en de Delta T tussen Aanvoer-Retour neem ik aan? Of zijn er nog andere zaken die hierin bepalend zijn?

Dit is wat het na de aanpassen van 30 min -> 1 uur is. (nu is vanaf 17:00 de warmte vraag ook gestegen omdat diverse ruimtes van 18 naar 19,5 graden gaan)
[Afbeelding]

Dan zit het in de afgifte, kleppen gaan dicht terwijl wp vraag krijgt van Bdr91t. Helaas is evohome slecht afgesteld daarin. Heb je buffervat externe pomp? Vvw of radiatoren? Is er een open lus in je systeem zoals een badkamerradiator?

Mijn ervaring is dat een constante temperatuur zuiniger/rustiger/comfortabeler is dan verlagingen. Wp is goed in het warm houden, niet in het warm maken.

[ Voor 5% gewijzigd door Dashlane op 04-12-2025 06:55 ]

[MnM]

Dashlane schreef op donderdag 4 december 2025 @ 06:53:
[...]


Dan zit het in de afgifte, kleppen gaan dicht terwijl wp vraag krijgt van Bdr91t. Helaas is evohome slecht afgesteld daarin. Heb je buffervat externe pomp? Vvw of radiatoren? Is er een open lus in je systeem zoals een badkamerradiator?

Mijn ervaring is dat een constante temperatuur zuiniger/rustiger/comfortabeler is dan verlagingen. Wp is goed in het warm houden, niet in het warm maken.

Setup:
- 100M2 vloerverwarming in de gemeenschapsruimtes zoals Keuken, Hal, Woonkamer, Overloop waarvan;
- 50 huidige bovenverdieping & 50 beneden ( beneden nog niet operationeel i.v.m. verbouwing).
- Beide verdiepingen voorzien van een HCC100 met MT4 Motoren. (5x MT4, 2 Evohome zones LT/HT Verdeler boven (Keuken en Overloop) met Pomp (Mengventiel is gesloten) & beneden een verdeler met 8xMT4 Motor, 2 Evohome zones, zonder pomp (Hal en Woonkamer) (Totaal 4x Evohome Zone)
- 10x Radiator (3x Werkkamer, 1x Badkamer, 5x Slaapkamers) Allemaal voorzien van HR92 (8x Evohome Zone)
- 1x Radiator in Garage met Standalone HR92 knop (niet aan Evohome gekoppeld).
- 25Liter Buffervat Parallel
- Externe pomp achter het vat (afgiftezijde) Willo Yonos Pico op Druk Variabel.
- Atag Q-Solar CV-ketel met 200L Zonneboiler, parallel met de Warmtepomp (Hybride) op de ingang van het 25L Buffervat
- Alle radiatorkranen voorzien van ingeregelde Honeywell KombiTRV 2100 knoppen.

Geen Bypass, geen radiator die constant open staat i.v.m. de HR92 knoppen. In theorie kan alles automatisch dichtlopen als iedere ruimte op gevraagde temperatuur is. Uiteraard zou dan ook het aanvoersysteem (Warmtepomp of CV-Ketel, Circulatiepompen etc) moeten stoppen.

[Dashlane]

MnM schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:19:
[...]


Setup:
- 100M2 vloerverwarming in de gemeenschapsruimtes zoals Keuken, Hal, Woonkamer, Overloop waarvan;
- 50 huidige bovenverdieping & 50 beneden ( beneden nog niet operationeel i.v.m. verbouwing).
- Beide verdiepingen voorzien van een HCC100 met MT4 Motoren. (5x MT4, 2 Evohome zones LT/HT Verdeler boven (Keuken en Overloop) met Pomp (Mengventiel is gesloten) & beneden een verdeler met 8xMT4 Motor, 2 Evohome zones, zonder pomp (Hal en Woonkamer) (Totaal 4x Evohome Zone)
- 10x Radiator (3x Werkkamer, 1x Badkamer, 5x Slaapkamers) Allemaal voorzien van HR92 (8x Evohome Zone)
- 1x Radiator in Garage met Standalone HR92 knop (niet aan Evohome gekoppeld).
- 25Liter Buffervat Parallel
- Externe pomp achter het vat (afgiftezijde) Willo Yonos Pico op Druk Variabel.
- Atag Q-Solar CV-ketel met 200L Zonneboiler, parallel met de Warmtepomp (Hybride) op de ingang van het 25L Buffervat
- Alle radiatorkranen voorzien van ingeregelde Honeywell KombiTRV 2100 knoppen.

Geen Bypass, geen radiator die constant open staat i.v.m. de HR92 knoppen. In theorie kan alles automatisch dichtlopen als iedere ruimte op gevraagde temperatuur is. Uiteraard zou dan ook het aanvoersysteem (Warmtepomp of CV-Ketel, Circulatiepompen etc) moeten stoppen.

Ik heb geen ervaring met de HCC100. Bij mij zit de vvw op een zonneklep. Ik denk dat je kleppen dicht staat en je wp vraag hebt, sowieso is het dan verstandig om het relais er af te halen. De externe pomp, mits aangestuurd door Atag binnendeel, zal blijven pompen tegen een dicht systeem. Mijn ervaring is dat Honeywell aan de ketelzijde heeft nagedacht over de BDR91t trage kant, maar niet aan de afgifte kant. Ik had ook continu afgifte tegen dichte kleppen. Ik heb uiteindelijk de vvw permanent open gezet.

[johan1950]

Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik het automatisch de-icen kan stoppen?
Mijn WP, een ENERGION ODM 80 T is nu twee jaar in bedrijf. Nu het een beetje winter is valt het mij weer op dat mijn WP iedere 90 min. een de-icing cyclus start, ook als dit compleet overbodig is.

Vanmorgen heb ik driemaal een de-icing cyclus gevolgd:
Buiten temperatuur: - 5 °C -- -2°C
Dauwpunt buiten: -12.8°C -- -11,3°C
Opp temp warmtewisselaar: -8,9°C -- -7,2 °C

Visuele inspectie toonde aan dat bij bovengenoemde condities geen condensatie en dus ook geen dichtvriezen van de warmtewisselaar optreed.

Ik heb gezien dat bij temperaturen tussen 2°C en 5°C en een hoge luchtvochtigheid de techniek van de ATAG feilloos kan detecteren of de-icing nodig is.
Waarom wordt dit niet standaard gebruik.
Ik schat dat ik ongeveer door dit onnodige de-icen een capaciteits verlies van 15% heb.

[tcw82]

johan1950 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 16:11:
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik het automatisch de-icen kan stoppen?
Mijn WP, een ENERGION ODM 80 T is nu twee jaar in bedrijf. Nu het een beetje winter is valt het mij weer op dat mijn WP iedere 90 min. een de-icing cyclus start, ook als dit compleet overbodig is.

Vanmorgen heb ik driemaal een de-icing cyclus gevolgd:
Buiten temperatuur: - 5 °C -- -2°C
Dauwpunt buiten: -12.8°C -- -11,3°C
Opp temp warmtewisselaar: -8,9°C -- -7,2 °C

Visuele inspectie toonde aan dat bij bovengenoemde condities geen condensatie en dus ook geen dichtvriezen van de warmtewisselaar optreed.

Ik heb gezien dat bij temperaturen tussen 2°C en 5°C en een hoge luchtvochtigheid de techniek van de ATAG feilloos kan detecteren of de-icing nodig is.
Waarom wordt dit niet standaard gebruik.
Ik schat dat ik ongeveer door dit onnodige de-icen een capaciteits verlies van 15% heb.

Dit is al eens eerder aan de beurt geweest hier. Ik geloof dat dit niet zomaar kan.
Er is wel eens iemand geweest die een plan had om de buiten temperatuur voeler te manipuleren. Waardoor je op basis van andere informatie kunt vaststellen of defrosten noodzakelijk is en als dat dan niet is, geeft je de sensor een andere waarden. Het is een weerstand, dus met een relais kan je vrij makkelijk een weerstand simuleren die boven defrost temperatuur ligt. Als de andere sensoren dan zo vallen dat defrost wel noodzakelijk is, klapt het relais om en gaat de defrost gewoon op de wp lopen.

[johan1950]

Bedankt voor je reactie.
Ik ben in zover met de buitentemperatuur aan het experimenteren dat ik deze op een correctie van + 3°C heb gezet, en mijn stooklijn overeenkomstig heb aangepast.
Het probleem is dat het gevolg hiervan moeilijk is vast te leggen, je zit in het temperatuur gebied waarbij in Nederland vaak een luchtvochtigheid optreed rond de 95 % en je dus bijna niet kan bepalen of de de-icing begint omdat het werkelijk moet of dat het een gestuurde actie is.
Daarnaast is de tijd dat je deze temperatuur hebt meestal niet zo lang.

[Dashlane]

johan1950 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 20:00:
Bedankt voor je reactie.
Ik ben in zover met de buitentemperatuur aan het experimenteren dat ik deze op een correctie van + 3°C heb gezet, en mijn stooklijn overeenkomstig heb aangepast.
Het probleem is dat het gevolg hiervan moeilijk is vast te leggen, je zit in het temperatuur gebied waarbij in Nederland vaak een luchtvochtigheid optreed rond de 95 % en je dus bijna niet kan bepalen of de de-icing begint omdat het werkelijk moet of dat het een gestuurde actie is.
Daarnaast is de tijd dat je deze temperatuur hebt meestal niet zo lang.

Er zijn warmtepompen die daadwerkelijk meten of er ijsvorming is, helaas atag niet. Open loop waar op basis van vaste gegevens een de-icing optreed.

[tcw82]

johan1950 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 20:00:
Bedankt voor je reactie.
Ik ben in zover met de buitentemperatuur aan het experimenteren dat ik deze op een correctie van + 3°C heb gezet, en mijn stooklijn overeenkomstig heb aangepast.
Het probleem is dat het gevolg hiervan moeilijk is vast te leggen, je zit in het temperatuur gebied waarbij in Nederland vaak een luchtvochtigheid optreed rond de 95 % en je dus bijna niet kan bepalen of de de-icing begint omdat het werkelijk moet of dat het een gestuurde actie is.
Daarnaast is de tijd dat je deze temperatuur hebt meestal niet zo lang.

Dat klinkt als een instelling in de wp software waarbij je de software vertelt de gemeten waarde op te schuiven.

Wat ik beschreef is meer hardware matig. Je lust letterlijk een relais tussen de kabel van de buiten sensor en de printplaat en gaat dat signaal beïnvloeden.

De buiten sensor zit aan de ventilator kant bovenin de achterkant van de wp geloof ik.
Bij de 40 en 50 modellen in elk geval.

[johan1950]

Dashlane schreef op donderdag 25 december 2025 @ 21:12:
[...]
Er zijn warmtepompen die daadwerkelijk meten of er ijsvorming is, helaas atag niet. Open loop waar op basis van vaste gegevens een de-icing optreed.

Wat zijn die vaste gegevens dan ? Boven 2°C wordt de 90 min. timer uitgeschakeld maar gaat de WP wel de-icen als het nodig is.

[Dashlane]

johan1950 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 22:26:
[...]


Wat zijn die vaste gegevens dan ? Boven 2°C wordt de 90 min. timer uitgeschakeld maar gaat de WP wel de-icen als het nodig is.

Ik weet niet precies hoe het programma loopt. Maar ik weet dat bijvoorbeeld Panasonic een sensor had welke de ijsaanslag meet en basis daarvan een programma draait. Atag heeft jammergenoeg een ‘dom’ systeem en weet niet of er ijsaanslag zit en gaat op basis van een programma gebaseerd op parameters een programma draaien. Ik heb zelf het idee gehad dat Atag minder de-icings ging nadat de Ta naar beneden ging vanwege het overstappen naar openverdeler. Ik heb dit overigens niet nagemeten.

[tcw82]

Dashlane schreef op donderdag 25 december 2025 @ 23:03:
[...]


Ik weet niet precies hoe het programma loopt. Maar ik weet dat bijvoorbeeld Panasonic een sensor had welke de ijsaanslag meet en basis daarvan een programma draait. Atag heeft jammergenoeg een ‘dom’ systeem en weet niet of er ijsaanslag zit en gaat op basis van een programma gebaseerd op parameters een programma draaien. Ik heb zelf het idee gehad dat Atag minder de-icings ging nadat de Ta naar beneden ging vanwege het overstappen naar openverdeler. Ik heb dit overigens niet nagemeten.

Ta omlaag is minder warmte onttrekken -> minder koude radiator in de buiten unit -> minder deicing? Dit gedachtegang ?

Klinkt logisch, maar dan zou je in je verbruiksgrafiek (als je een kwh meter hebt op de unit) dat mogelijk kunnen zien.

[johan1950]

Mijn installatie regelt weersafhankelijk, Ta wordt gestuurd.

@tcw82 De voeler voor de buitentemp zit denk ik niet op de plaats die je aangeeft. In deze ruimte is de buitenlucht al door de wisselaar gegaan dus afgekoeld

[Dashlane]

tcw82 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 08:02:
[...]


Ta omlaag is minder warmte onttrekken -> minder koude radiator in de buiten unit -> minder deicing? Dit gedachtegang ?

Klinkt logisch, maar dan zou je in je verbruiksgrafiek (als je een kwh meter hebt op de unit) dat mogelijk kunnen zien.

Ja voorafgaande. Gesloten verdeler naar open verdeler —> meer flow, lagere Ta —> kleinere deltaT en daardoor minder vermogen nodig om Ta te behalen —>

1. Regulier, zoals jij omschrijft

2. Langer uitstellen van defrost ter voorkoming van defrost mania. De situatie dat er warmte wordt onttrokken om te defosten waarna het systeem weer veel vermogen vraagt om de groot geworden deltaT weer op heffen wat snel weer resulteerd in een nieuwe defrost.

Mijn kWh meter is een jaar geleden gesneuveld, ik hou het nu niet meer zo bij. Destijds was ik tot conclusie gekomen dat het systeem optimaal draait. Wat ik dacht te zien is dat de wp vooral langer op een laag vermogen draaide en daardoor een defrost kan uitstellen. Ik denk dat het defrost gedrag ook samenhangt met vermogen als variabel.

[tcw82]

johan1950 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:08:
Mijn installatie regelt weersafhankelijk, Ta wordt gestuurd.

@tcw82 De voeler voor de buitentemp zit denk ik niet op de plaats die je aangeeft. In deze ruimte is de buitenlucht al door de wisselaar gegaan dus afgekoeld

Ik denk dat we elkaar niet goed begrepen hebben.
aan de acherkant (die je meestal naar het huis hebt gericht) zit 1 staander aan de kant het verst weg van de water aansluitingen op de buiten unit.

Dit staander zit in de buiten lucht en de aangezogen buitenlucht stroomt daar langs VOOR dat het door de warmte wisselaar gaat. Dit is dus buitenlucht, voor dat het wordt ontdaan van de energie in de warmte wisselaar.
Ik weet niet goed hoe ik het anders moet uitleggen. foto van de staander:Op de foto is het de smalle metalen koker helemaal links, daar boven in, zit een sensor.
Ik heb helaas geen betere plaatjes bij de hand nu.

[johan1950]

Ik ga zoeken

[tcw82]

johan1950 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:48:
Ik ga zoeken

Het is al even dat ik het deksel er af heb gehad, dus komt allemaal uit het geheugen....

[tcw82]

johan1950 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:48:
Ik ga zoeken

Found it!

[Stoja]

Hallo, Wat me opvalt dat de CV ketel eigenlijk alleen bijspringt bij de defrosts van de WP. Nu het kouder ( nacht -7) wordt zakt de ruimtetemperatuur soms 1 tot 1.3 graden en houdt de WP het niet op temperatuur. Op zich niet een groot probleem maar is het niet de bedoeling dat de CV dan “mee gaat doen” om aan de ingestelde temperatuur te komen en niet alleen om de WP te ontdooien. Nu duurt het lang om de ingestelde ruitetemp weer te bereiken.
Is er een drempelwaarde voor het meedoen van de CV en is die aan te passen in de NEOZ?
🤔

[Dashlane]

Stoja schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 09:42:
Hallo, Wat me opvalt dat de CV ketel eigenlijk alleen bijspringt bij de defrosts van de WP. Nu het kouder ( nacht -7) wordt zakt de ruimtetemperatuur soms 1 tot 1.3 graden en houdt de WP het niet op temperatuur. Op zich niet een groot probleem maar is het niet de bedoeling dat de CV dan “mee gaat doen” om aan de ingestelde temperatuur te komen en niet alleen om de WP te ontdooien. Nu duurt het lang om de ingestelde ruitetemp weer te bereiken.
Is er een drempelwaarde voor het meedoen van de CV en is die aan te passen in de NEOZ?
🤔

Ja die is er, die is ooit in dit topic een keer verklaard. Maar ik kan het niet meer terugvinden

[iin]

Stoja schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 09:42:
Hallo, Wat me opvalt dat de CV ketel eigenlijk alleen bijspringt bij de defrosts van de WP. Nu het kouder ( nacht -7) wordt zakt de ruimtetemperatuur soms 1 tot 1.3 graden en houdt de WP het niet op temperatuur. Op zich niet een groot probleem maar is het niet de bedoeling dat de CV dan “mee gaat doen” om aan de ingestelde temperatuur te komen en niet alleen om de WP te ontdooien. Nu duurt het lang om de ingestelde ruitetemp weer te bereiken.
Is er een drempelwaarde voor het meedoen van de CV en is die aan te passen in de NEOZ?
🤔

Uit een eerdere post:
- 12.2.2 op 5 (boven 5 cv 'verboden')
- 12.2.3 op -20 (onder -20 alleen cv)

[tcw82]

Stoja schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 09:42:
Hallo, Wat me opvalt dat de CV ketel eigenlijk alleen bijspringt bij de defrosts van de WP. Nu het kouder ( nacht -7) wordt zakt de ruimtetemperatuur soms 1 tot 1.3 graden en houdt de WP het niet op temperatuur. Op zich niet een groot probleem maar is het niet de bedoeling dat de CV dan “mee gaat doen” om aan de ingestelde temperatuur te komen en niet alleen om de WP te ontdooien. Nu duurt het lang om de ingestelde ruitetemp weer te bereiken.
Is er een drempelwaarde voor het meedoen van de CV en is die aan te passen in de NEOZ?
🤔

Dit neem ik ook waar, zeker na een zonnige dag zakt het hier in en komt de WP te laat bij, dat is 1 deel van het "probleem", daarna gaat de WP als een dolle staan draaien, maar redt het niet. De CV blijft uit. (ook hier geen direct probleem, overdag genoeg warmte in huis met mensen en kokerellen enzo, maar als het overdag -7 wordt en de zon blijft weg, zou de CV gewoon moeten overpakken).

In de tabellen in de openingspost zitten wel wat dingen die ik vermoed dat met CV bij springen te maken hebben, ik heb de tijd van 300 naar 30 (oid) verlaagt, maar zie hier nog geen CV bijspringen.

Ik gebruik geen stille modus in de nacht.

[DanTm]

Ik heb de CV ook nog nooit buiten een defrost om zien bij springen. Gelukkig wordt het niet meer echt koud in dit landje.
Ik draai WAR met ruimte compensatie, maar door de vele defrosts zakt de kamer temperatuur heel langzaam onderuit.

[Stoja]

Wat jullie schrijven is precies de situatie bij ons. langzaam gaat de temperatuur onderuit. Ik heb wel de stille modus tussen 00.00 en06.00 aan staan... ( uitzetten met flinke kou??)
in de NEOZ en gebruiksaanwijzing zie ik geen 12.2.2 3 en 12.2.3 staan....dus geen instelmogelijkheden beschikbaar. in het NEOZ menu gaan de instellingen van 6.0 naar 13.0
wel is er "activeren 2e bron voor verwarmen" (1.3)
bij ons op 1.3.0 op 0 CV+backup WP en 1.3.2 op 2 "gemiddeld"
zou dat veranderen naar 3 (comfort) of 4 (comfort plus) invloed hebben op wanneer de CV bijspringt of heeft dat er niets mee te maken?
hier nog een foto van afgelopen nacht; -4 vorst en ruimtetemperatuur zakt minder dan 1 graad. volgens mij loopt de WP verder prima alleen de ingestelde ruimte temp wordt na lange tijd wel of net niet bereikt...dat blijft vreemd.

[ Voor 4% gewijzigd door Stoja op 27-12-2025 11:01 ]

[iin]

Stoja schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 10:54:
Wat jullie schrijven is precies de situatie bij ons. langzaam gaat de temperatuur onderuit. Ik heb wel de stille modus tussen 00.00 en06.00 aan staan... ( uitzetten met flinke kou??)
in de NEOZ en gebruiksaanwijzing zie ik geen 12.2.2 3 en 12.2.3 staan....dus geen instelmogelijkheden beschikbaar. in het NEOZ menu gaan de instellingen van 6.0 naar 13.0
wel is er "activeren 2e bron voor verwarmen" (1.3)
bij ons op 1.3.0 op 0 CV+backup WP en 1.3.2 op 2 "gemiddeld"
zou dat veranderen naar 3 (comfort) of 4 (comfort plus) invloed hebben op wanneer de CV bijspringt of heeft dat er niets mee te maken?
hier nog een foto van afgelopen nacht; -4 vorst en ruimtetemperatuur zakt minder dan 1 graad. volgens mij loopt de WP verder prima alleen de ingestelde ruimte temp wordt na lange tijd wel of net niet bereikt...dat blijft vreemd.

[Afbeelding]

Ja, dat heeft effect: hoe meer richting eco, hoe langer het duurt voordat de cv bijspringt.

Toegevoegd: de instellingen zijn niet in alle aansturingsunits hetzelfde genummerd, maar deze twee moeten er zijn, om de bandbreedte te bepalen. Dan dus onder een ander nummer.

[ Voor 6% gewijzigd door iin op 27-12-2025 11:18 ]

[DanTm]

De eco comfort instelling bepaalt per hoeveel defrosts hij bijspringt. Op comfort Plus is het volgens mij om de defrost, hoe lager hoe meer defrost er tussen zitten. Ik heb hem zelf op average staan.

[iin]

DanTm schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 11:22:
De eco comfort instelling bepaalt per hoeveel defrosts hij bijspringt. Op comfort Plus is het volgens mij om de defrost, hoe lager hoe meer defrost er tussen zitten. Ik heb hem zelf op average staan.

Ik kan de defrosts niet koppelen aan deze instelling. Toeval of hooguit correlatie, maar geen causaal verband.

[DanTm]

iin schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 11:27:
[...]


Ik kan de defrosts niet koppelen aan deze instelling. Toeval of hooguit correlatie, maar geen causaal verband.

Bij mij wel,,😀
Mogelijk hebben we een andere versie, ik heb een r410 van 6 jaar geleden.

[ Voor 13% gewijzigd door DanTm op 27-12-2025 11:36 ]

[Stoja]

als er wel of geen verband is waarvoor dient de 1.3 instelling dan wel?? op 23 november vroeg MnM dit al maar ik heb nog geen helder antwoord gezien. logisch zou het zijn omdat het onderwerp is "activeren 2e bron voor verwarmen" dat het toch een verband is met wanneer de ketel bij springt
Ik kan in de NEOZ en gebruiksaanwijzing geen ander nummers voor de bovengenoemde 12.2.2 (drempelwaarden) instelling vinden....?

[iin]

Stoja schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 11:49:
als er wel of geen verband is waarvoor dient de 1.3 instelling dan wel?? op 23 november vroeg MnM dit al maar ik heb nog geen helder antwoord gezien. logisch zou het zijn omdat het onderwerp is "activeren 2e bron voor verwarmen" dat het toch een verband is met wanneer de ketel bij springt
Ik kan in de NEOZ en gebruiksaanwijzing geen ander nummers voor de bovengenoemde 12.2.2 (drempelwaarden) instelling vinden....?

De comfortstand zorgt ervoor dat er snel wordt bijgeschakeld als de WP in z'n eentje de Ta niet snel genoeg op de berekende waarde kan krijgen. Hoe hoger de ingestelde comfortstand, hoe sneller hij de externe warmtebron bijschakelt. En hoe minder tijd de kamertemp heeft om terug te lopen.
Schakelt dan dus ook sneller bij defrosts, want die hebben effect op de (werkelijke) Ta. Als je niet wilt dat hij snel bijspringt, dan kun je hem verder richting eco brengen. Ik merk geen effect op het aantal defrosts, wel op de snelheid waarmee de cv op (ook) die momenten wordt ingezet.

[Stefanvane]

Stoja schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 09:42:
Hallo, Wat me opvalt dat de CV ketel eigenlijk alleen bijspringt bij de defrosts van de WP. Nu het kouder ( nacht -7) wordt zakt de ruimtetemperatuur soms 1 tot 1.3 graden en houdt de WP het niet op temperatuur. Op zich niet een groot probleem maar is het niet de bedoeling dat de CV dan “mee gaat doen” om aan de ingestelde temperatuur te komen en niet alleen om de WP te ontdooien. Nu duurt het lang om de ingestelde ruitetemp weer te bereiken.
Is er een drempelwaarde voor het meedoen van de CV en is die aan te passen in de NEOZ?
🤔

Ik heb precies hetzelfde, alleen minder verval in kamertemperatuur. Deze blijft ongeveer 0,3 graad onder ingesteld niveau. Ketel komt er alleen in na defrosts. Warmtepomp staat bij vlagen te stampen om op de Ta te komen, waarna de volgende defrost al snel weer om de hoek komt. Op andere momenten draait de warmtepomp weer rustiger maar haalt hij de Ta pas na een uur sinds vorige defrost.

[Stoja]

lin, dank voor de kopie. ik heb gezocht in mijn manual en daar staat dit. Is dit wat je bedoeld met de 12.2.3 nummers??
bij mij staan 1.5.2 (12.2.2) op 35 graden en 1.5.3 (12.2.3) op -20 graden
lijkt correct ingesteld.

[DanTm]

[b]iin schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 12:00: Ik merk geen effect op het aantal defrosts, wel op de snelheid waarmee de cv op (ook) die momenten wordt ingezet.

Het heeft ook geen effect op het aantal defrosts, wel op hoevaak er bij een defrost wordt bijgesprongen met gas.

[tcw82]

Stefanvane schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 13:16:
[...]

Ik heb precies hetzelfde, alleen minder verval in kamertemperatuur. Deze blijft ongeveer 0,3 graad onder ingesteld niveau. Ketel komt er alleen in na defrosts. Warmtepomp staat bij vlagen te stampen om op de Ta te komen, waarna de volgende defrost al snel weer om de hoek komt. Op andere momenten draait de warmtepomp weer rustiger maar haalt hij de Ta pas na een uur sinds vorige defrost.

0,3 eronder is net wel/niet binnen de regel grens.
Ingesteld 19,5 is beginnen met stoken als de 19,3 gehaald wordt, misschien zelfs pas 19,2. (vandaar net wel / net niet).

[iin]

DanTm schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 14:13:
[...]

Het heeft ook geen effect op het aantal defrosts, wel op hoevaak er bij een defrost wordt bijgesprongen met gas.

Ja, dat klinkt inderdaad logisch, aangezien hij eerder (sneller) bijschakelt: zeer grote kans dat dat leidt tot meer bijschakelingen, ook bij defrosts uiteraard

[tcw82]

Ik zal morgen eens kijken of ik die "comfort" instellingen wat kan aanpassen en terug melden wat het resultaat is .

[iin]

Stoja schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 14:03:
lin, dank voor de kopie. ik heb gezocht in mijn manual en daar staat dit. Is dit wat je bedoeld met de 12.2.3 nummers??
bij mij staan 1.5.2 (12.2.2) op 35 graden en 1.5.3 (12.2.3) op -20 graden
lijkt correct ingesteld.

[Afbeelding]

Yes, dat is m. 'correct' hangt af van wat je wilt bereiken. Het is wat krom geformuleerd in de handleiding, maar nu staat er dus ingesteld:
- 'boven 35 cv 'verboden''
- 'onder -20 alleen cv'

Met die waarden kun je spelen. Je kunt ook aangeven dat hij zodra het boven 10 graden is (ipv 35) geen cv mag bijschakelen.
Of nog lager.
Ik heb hem bijvoorbeeld op 5 staan, daarboven redt de WP het makkelijk in z'n eentje. Mogelijk niet op zijn efficiëntst, maar ik wek zelf stroom op en vind gasloos belangrijker.

[tcw82]

iin schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 14:33:
[...]


Yes, dat is m. 'correct' hangt af van wat je wilt bereiken. Het is wat krom geformuleerd in de handleiding, maar nu staat er dus ingesteld:
- 'boven 35 cv 'verboden''
- 'onder -20 alleen cv'

Met die waarden kun je spelen. Je kunt ook aangeven dat hij zodra het boven 10 graden is (ipv 35) geen cv mag bijschakelen.
Of nog lager.
Ik heb hem bijvoorbeeld op 5 staan, daarboven redt de WP het makkelijk in z'n eentje. Mogelijk niet op zijn efficiëntst, maar ik wek zelf stroom op en vind gasloos belangrijker.

Dit is nuttige informatie. straks even een stukje over uiteenzetten en dan neem ik het in de openingspost op.

[Stoja]

Dank voor alle info, zal de "boven" (1.5.2) waarde naar 10 graden zetten, voor de rest hou ik het in de gaten wat de WP nu doet nu ik de 1.3.2 op ' comfort" heb gezet ( stand 3)
wordt vast vervolgd!

[johan1950]

tcw82 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 17:01:
[...]

Found it!

Ik heb hem ook gevonden. Zelfde plek.
ik ga geen extra dingen inbouwen zolang ik niet zeker weet of de ATAG ook een defrost uitvoerd op basis van andere gegevens.
Voorlopig laat ik de temperatuur correctie van 3°C voor de buitenvoeler erin zitten.
Ik heb vandaag geconstateerd dat bij een luchttemperatuur van 0°C en een dauwpunt van -2,4°C de defrost al na een uur werd uitgevoerd. De ATAG constateerd dan op de één of andere manier dan toch dat een defrost eerder moet plaatsvinden.
We zoeken verder

[DanTm]

johan1950 schreef op zondag 28 december 2025 @ 22:13:
[...]

Ik heb vandaag geconstateerd dat bij een luchttemperatuur van 0°C en een dauwpunt van -2,4°C de defrost al na een uur werd uitgevoerd. De ATAG constateerd dan op de één of andere manier dan toch dat een defrost eerder moet plaatsvinden.
We zoeken verder

hou er rekening mee dat de temperatuur in de verdamper lager is dan de buitenlucht temperatuur (er wordt immers warmte uit de lucht onttrokken) en dat een defrost dus al nodig is als de uitblaastemperatuur onder 0 komt.

[tcw82]

Wat @DanTm is wel een goed punt. Het is natuurlijk wel zo dat het niet alleen temperatuur is. Het is eigenlijk dauwpunt. Ik moet even goed nadenken, maar iets met mollier diagrammen... Waarbij de rv en mogelijk zelfs de p een rol spelen.
Simpeler gezegd: als er "0%" rv is kan dat ook nergens aanvriezen. Uit eigen ervaring anekdotisch... Ik werkte in een gebouw met een klimaatbeheersing die de rv bij 20 graden C naar minder dan 20% joeg. Wat er dan gebeurde is dat de koudwater bekertjes niet meer condenseren aan de buitkant. Dat kan ook gebeuren bij lagere temperaturen.

[Dashlane]

DanTm schreef op maandag 29 december 2025 @ 08:10:
[...]

hou er rekening mee dat de temperatuur in de verdamper lager is dan de buitenlucht temperatuur (er wordt immers warmte uit de lucht onttrokken) en dat een defrost dus al nodig is als de uitblaastemperatuur onder 0 komt.

Klopt, als je het brede wp lucht-water topic volgt dan lees je vaak dat de meeste defrosts voorkomen bij 2-4 graden. Vochtige lucht met een koude verdamper die bevriest.
.

[tcw82]

Dashlane schreef op maandag 29 december 2025 @ 09:57:
[...]

Klopt, als je het brede wp lucht-water topic volgt dan lees je vaak dat de meeste defrosts voorkomen bij 2-4 graden. Vochtige lucht met een koude verdamper die bevriest.
.

Dat klinkt logisch, denk ik, er is maar heel weinig vocht nodig onder de 4 graden om de lucht te verzadigen. Een beetje kouder en pof de watermoleculen willen niet meer in de lucht blijven zitten.
Lucht van 20 graden en 100% rv bevat bijna 15gram water per kg lucht.
Lucht van -5 graden en 100% rv bevat 2,3 gram water per kg lucht.

Dauwpunt is ook nog een speler, met 100% rekenen heeft geen zin, dan is dp=T:
20 gr C 80% rv > dp = +16,5
0 gr C 80% rv > dp= -3
-5 > -8
En als de rv daalt schiet het dauwpunt ook onderuit.
-5 met 50% geeft dp van -14 graden.

Ik denk dat de defrost nodig is, maar dat het slimmer kan, slimmer dan Atag het doet.

[Dashlane]

tcw82 schreef op maandag 29 december 2025 @ 10:54:
[...]

Dat klinkt logisch, denk ik, er is maar heel weinig vocht nodig onder de 4 graden om de lucht te verzadigen. Een beetje kouder en pof de watermoleculen willen niet meer in de lucht blijven zitten.
Lucht van 20 graden en 100% rv bevat bijna 15gram water per kg lucht.
Lucht van -5 graden en 100% rv bevat 2,3 gram water per kg lucht.

Dauwpunt is ook nog een speler, met 100% rekenen heeft geen zin, dan is dp=T:
20 gr C 80% rv > dp = +16,5
0 gr C 80% rv > dp= -3
-5 > -8
En als de rv daalt schiet het dauwpunt ook onderuit.
-5 met 50% geeft dp van -14 graden.

Ik denk dat de defrost nodig is, maar dat het slimmer kan, slimmer dan Atag het doet.

Klopt, Atag doet het op basis van vastgestelde parameters (open-loop), terwijl er andere systemen zijn die de verdamper meten op bevriezen en op basis daarvan een wel of geen defrost doen (closed-loop).

Laatste is veel efficiënter omdat defrost enorme energievreters zijn en als je pech hebt een defrostmania veroorzaakt wat echt vervelend en duur is. Defrost omtrekt warmte uit woning —> deltaT zakt —> na de defrost moet wp harder werken, meer vermogen inzetten om Ta te halen —> gevolg nog een defrost. Bij een volgende wp zal dit voor mij een belangrijk punt zijn bij de aanschaf.

Het lastige is dat het een complete blackbox is op basis waarvan Atag defrost. Dus tweaken zal daarin lastig zijn.

[tcw82]

Dashlane schreef op maandag 29 december 2025 @ 11:33:
[...]


Klopt, Atag doet het op basis van vastgestelde parameters (open-loop), terwijl er andere systemen zijn die de verdamper meten op bevriezen en op basis daarvan een wel of geen defrost doen (closed-loop).

Laatste is veel efficiënter omdat defrost enorme energievreters zijn en als je pech hebt een defrostmania veroorzaakt wat echt vervelend en duur is. Defrost omtrekt warmte uit woning —> deltaT zakt —> na de defrost moet wp harder werken, meer vermogen inzetten om Ta te halen —> gevolg nog een defrost. Bij een volgende wp zal dit voor mij een belangrijk punt zijn bij de aanschaf.

Het lastige is dat het een complete blackbox is op basis waarvan Atag defrost. Dus tweaken zal daarin lastig zijn.

Dat laatste is natuurlijk kak... Maar een blackbox heeft wel "antennes" de temperatuur sensor in de buiten unit, mogelijk de temperatuur sensor in dat kleine doosje (De buitenvoeler voor WAR), die kunnen wel onderschept worden en gemanipuleerd. De risico's moeten dan wel goed begrepen worden, als je de buitenvoeler onderschept en naar "+10" draait, en de hele zaak wordt 1 grote ijsberg en je hebt plotseling een titanic op je dak drijven op zoek naar die ijsberg, ben je ook mooi in de aap gelogeerd.

[johan1950]

tcw82 schreef op maandag 29 december 2025 @ 11:54:
[...]
De risico's moeten dan wel goed begrepen worden, als je de buitenvoeler onderschept en naar "+10" draait, en de hele zaak wordt 1 grote ijsberg en je hebt plotseling een titanic op je dak drijven op zoek naar die ijsberg, ben je ook mooi in de aap gelogeerd.

Ik denk dat de risico's van de temperatuur beinvloeding voor de de-icing wel meevalt, maar ik weet niet wat er in de rest van het proces gebeurd.
Afgelopen nacht waren van 00:00 tot 08:00 de condities voor ijsvorming ideaal:
Temperatuur oplopend van -1 °C naar 2,5 °C
Luchtvochtigheid t.g.v. mist de hele periode 96 %
De buitentemperatuur 3 °C gecorrigeerd zodat de hele nacht het voor de ATAG warmer dan 2°C was en de automatische defrost niet actief was.
Ik heb hieronder twee grafieken geplaatst:
De bovenste grafiek geeft het temperatuurverloop gedurende de nacht aan.
De onderste grafiek is een uitvergroting van de periode 00:00 tot 12:00 en geeft de Ta te zien. Hier is duidelijk te zien dat de tijd tussen de defrosts met het stijgen van de buitentemp groter wordt. Dit geeft vlgs. mij aan de de ATAG heel goed kan bepalen wanneer een defrost noodzakelijk is.

[tcw82]

johan1950 schreef op maandag 29 december 2025 @ 16:56:
[...]


Ik denk dat de risico's van de temperatuur beinvloeding voor de de-icing wel meevalt, maar ik weet niet wat er in de rest van het proces gebeurd.
Afgelopen nacht waren van 00:00 tot 08:00 de condities voor ijsvorming ideaal:
Temperatuur oplopend van -1 °C naar 2,5 °C
Luchtvochtigheid t.g.v. mist de hele periode 96 %
De buitentemperatuur 3 °C gecorrigeerd zodat de hele nacht het voor de ATAG warmer dan 2°C was en de automatische defrost niet actief was.
Ik heb hieronder twee grafieken geplaatst:
De bovenste grafiek geeft het temperatuurverloop gedurende de nacht aan.
De onderste grafiek is een uitvergroting van de periode 00:00 tot 12:00 en geeft de Ta te zien. Hier is duidelijk te zien dat de tijd tussen de defrosts met het stijgen van de buitentemp groter wordt. Dit geeft vlgs. mij aan de de ATAG heel goed kan bepalen wanneer een defrost noodzakelijk is.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Interessante plaatjes!

[tcw82]

Eerder beloofd om de comfort instellingen eens te bekijken.
Ze zijn iets anders dan de instelling in het boek.
Er zijn 6 standen, niet 5.
Waarbij de 0-4 eco plus tot comfort Plus zijn en de 5 " aangepast ".
Daarnaast zitten er in dat menu een aantal instellingen, die denk ik, pas actief zijn als je keuze 5 kiest.Ik heb nu de 4e optie gekozen. Comfort Plus. Dan sprint de cv inderdaad vrij snel bij.

[MnM]

johan1950 schreef op maandag 29 december 2025 @ 16:56:
[...]


Ik denk dat de risico's van de temperatuur beinvloeding voor de de-icing wel meevalt, maar ik weet niet wat er in de rest van het proces gebeurd.
Afgelopen nacht waren van 00:00 tot 08:00 de condities voor ijsvorming ideaal:
Temperatuur oplopend van -1 °C naar 2,5 °C
Luchtvochtigheid t.g.v. mist de hele periode 96 %
De buitentemperatuur 3 °C gecorrigeerd zodat de hele nacht het voor de ATAG warmer dan 2°C was en de automatische defrost niet actief was.
Ik heb hieronder twee grafieken geplaatst:
De bovenste grafiek geeft het temperatuurverloop gedurende de nacht aan.
De onderste grafiek is een uitvergroting van de periode 00:00 tot 12:00 en geeft de Ta te zien. Hier is duidelijk te zien dat de tijd tussen de defrosts met het stijgen van de buitentemp groter wordt. Dit geeft vlgs. mij aan de de ATAG heel goed kan bepalen wanneer een defrost noodzakelijk is.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is de buitenvoeler noodzakelijk om aangesloten te hebben (of wordt er dan internet gebruikt). Kortom zou de pomp ook kunnen werken zonder buitenvoeler? Als je hem niet WAR stookt, maar constant aan of een vaste watertemperatuur is voor het stoken de buitenvoeler niet nodig. In die situatie (als er geen buitenvoeler aanwezig is), waar zou dan de bepaling van de defrost vandaan kunnen komen. Er zitten natuurlijk ook nog diverse voelers in de buitenunit. (Temp verdamper /condenser/uitblaas lucht) die zijn niet eenvoudig te beïnvloeden.

[swier050]

Goedemorgen allen,
Met de temperatuur van vandaag in combinatie met de wind kan onze hybride wp het niet voldoende trekken. Ik heb het systeem op automatisch gezet zodat de cv kan bijspringen. Nu gaat de cv op een vrij hoge temperatuur bijspringen waardoor de temperatuur in de woonkamer boven de setpoint stijgt. Hierdoor slaat alles vervolgens uit, ook de warmtepomp, daalt de temperatuur ver onder de setpoint en begint het opnieuw.

Ik kan helaas niet terugvinden waar de aanvoertemperatuur van de cv ingesteld kan worden.

[DanTm]

swier050 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:39:
Goedemorgen allen,
Met de temperatuur van vandaag in combinatie met de wind kan onze hybride wp het niet voldoende trekken. Ik heb het systeem op automatisch gezet zodat de cv kan bijspringen. Nu gaat de cv op een vrij hoge temperatuur bijspringen waardoor de temperatuur in de woonkamer boven de setpoint stijgt. Hierdoor slaat alles vervolgens uit, ook de warmtepomp, daalt de temperatuur ver onder de setpoint en begint het opnieuw.

Ik kan helaas niet terugvinden waar de aanvoertemperatuur van de cv ingesteld kan worden.

dat ligt eraan hoe de ketel gekoppeld is met de hybride unit.. als dit via de atag bus gaat en de ketel en hybride unit versies zijn compatible dan gebruikt hij dezelfde aanvoer temperatuur (die per zone is ingesteld)
Anders zul je de aanvoertemperatuur op de ketel zelf moeten instellen, geen idee wat voor ketel het is.

Het kan ook zijn dat het minimale vermogen van de ketel gewoon te hoog is, dan zal hij inderdaad aan en uit gaan.

[ Voor 5% gewijzigd door DanTm op 07-01-2026 11:13 ]

[swier050]

DanTm schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:12:
[...]

dat ligt eraan hoe de ketel gekoppeld is met de hybride unit.. als dit via de atag bus gaat en de ketel en hybride unit versies zijn compatible dan gebruikt hij dezelfde aanvoer temperatuur (die per zone is ingesteld)
Anders zul je de aanvoertemperatuur op de ketel zelf moeten instellen, geen idee wat voor ketel het is.

Het kan ook zijn dat het minimale vermogen van de ketel gewoon te hoog is, dan zal hij inderdaad aan en uit gaan.

Systeem is atag m hybrid all 5 met ketel i28ecz.

Ik kan de instellingen van het minimaal vermogen niet vinden. Zojuist stond de thermostaat ingesteld op 19.5, koelde af naar 18.5. Op den duur gaat CV meehelpen en wordt het 20. Alles schakelt dan weer uit tot de temp gaat zakken, warmtepomp moet vervolgens weer opstarten..



Groen is gemeten temp, rood is setpoint thermostaat.



Verbruik vandaag (totaal) homewizzard




En maandag. Toen nog geen last gehad dat bij gestookt moest worden.

[Stoja]

goedemorgen,
weer wat nieuws. sinds vanmorgen verwarmt de WP niet meer maar alleen de CV ketel. De WP staat in stille modus tot 7 uur. de afgelopen nacht heeft de WP prima gewerkt, na 7 uur maar 1 keer aan geweest en tot nu geen WP alleen CV... Geen storingsmelding. lijkt wel of de Wp niet wil starten. De CV verwarmt elk uur bij (defrost??) Buiten -3.2,



weet iemand een oplossing..? heb ook al de installateur geappt, maar ja zaterdag..
jasto.

[tim_b]

Wat heb je allemaal ingesteld bij de hybride instellingen?
Kan het ook zijn dat de warmtepomp door je instelling bij 1.3.2 zelf berekent dat het voordeliger is om niet meer elektrisch te stoken?

[Stoja]

1.3.2 staat op 1 ( eco)
Heb gister de NEOZ en WP en CV opnieuw gestart. Toen ging de WP weer meedoen. Tot vannacht 02.00 uur daarna niet meer het was toen -8 buiten temp. Sindsdien verwarmt alleen de CV. Ruimte temperatuur blijft redelijk op peil. Nu nog -6 op NEOZ
Wel 7,5 m3 gas gebruikt…
Vanmorgen opnieuw alles opgestart, blijft het zelfde, WP doet niet mee.
Morgen maar actie richting installateur/ ATAG

[KarelK]

@Stoja Dit had ik ook WP gestopt na 5 uur omdat het hier onder de -7 graden ging .Om 10 uur ging hij weer lopen omdat de temperatuur weer boven de - 6 graden komt ,dus als het koud wordt voor zijn COP stopt hij ermee denk ik Dus wacht nog maar effe totdat het weer wat warmer wordt

[tcw82]

KarelK schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:09:
@Stoja Dit had ik ook WP gestopt na 5 uur omdat het hier onder de -7 graden ging .Om 10 uur ging hij weer lopen omdat de temperatuur weer boven de - 6 graden komt ,dus als het koud wordt voor zijn COP stopt hij ermee denk ik Dus wacht nog maar effe totdat het weer wat warmer wordt

Is dat niet een instelling? Die ondergrens?

[KarelK]

Dat denk ik wel , zou je een Atag deskundige moeten vragen maar zoals ik vermoed zit die tussen de -5 en -7 graden .Ik denk dat 1.5.3 hiervoor is maar daar ga ik met dit koud weer niet mee hobbyen ,ik vind het prima zo

[ Voor 31% gewijzigd door KarelK op 11-01-2026 11:22 ]

[tcw82]

KarelK schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:18:
Dat denk ik wel , zou je een Atag deskundige moeten vragen maar zoals ik vermoed zit die tussen de -5 en -7 graden .Ik denk dat 1.5.3 hiervoor is maar daar ga ik met dit koud weer niet mee hobbyen ,ik vind het prima zo

Dat zit in dit menu.
1.5.3

[Stoja]

Bij ons staat de ondergrens 1.5.3 op -20. Het is hier nu -4 en sinds 10 uur doet de WP weer mee. Ik denk dat, ondanks de instelling 1.5.3 er toch een extra ( niet in te stellen….?) beveiliging in de WP zit die bij lager dan -5, -6 de WP standby zet. Het is hier in het Oosten al 2 nachten onder de -5 (-10 vannacht)geweest en ook dus 2 nachten geen WP alleen CV. Gelukkig blijft de ruimte temperatuur ( ongeveer) constant op de ingestelde waarde. Geen temperatuur nachtverlaging ingesteld
Ik heb de stille modus in de WP eruit gehaald. Mogelijk is dat ook nog een reden van afschakelen omdat er onvoldoende vermogen geleverd kan worden… stond op 0.00 uur tot 07.00 uur
We gaan het zien.

[DanTm]

Mijn wp stond bij -8 vanochtend nog voluit te stampen, hij had niet veel meer over, continu 3000watt

[tweedledum]

Hallo allemaal, ik heb al heel veel nuttige informatie uit dit topic gehaald, waarvoor dank!

Ik heb bij ons de warmtepomp buitenunit (Atag ODM5) die op de oprit stond aan de gevel laten hangen. Nu merk ik dat er best veel condens afkomt en dat druppelt op de oprit. Het is een aardig plasje, zorgt voor aanslag en een gladde plek als het vriest zoals nu.

Heeft iemand ervaring met een opvangbak of iets dergelijks om het condenswater wat netter af te voeren?

[Dashlane]

tweedledum schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:30:
Hallo allemaal, ik heb al heel veel nuttige informatie uit dit topic gehaald, waarvoor dank!

Ik heb bij ons de warmtepomp buitenunit (Atag ODM5) die op de oprit stond aan de gevel laten hangen. Nu merk ik dat er best veel condens afkomt en dat druppelt op de oprit. Het is een aardig plasje, zorgt voor aanslag en een gladde plek als het vriest zoals nu.

Heeft iemand ervaring met een opvangbak of iets dergelijks om het condenswater wat netter af te voeren?

Vaak zie je dat er onder uitgegraven wordt en grind geplaatst wordt.

[Woudie95]

Alweer even geleden dat ik in het forum wat gepost heb.

Inmiddels draait onze WP al ruim een jaar naar volle tevredenheid (toch met smart-modus). Het valt mij op dat de wp elke keer na een ontdooicyclus volle bak de aanvoertemperatuur opkrikt en niet rustig optoert. Er zit wel een buffervat parellel tussen. Herkent iemand anders dit ook?



Ik vraag me af of dit te maken heeft met hoe het vat ingebouwd is. Ik heb hem aangesloten als type E. https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/

WP: ODM 5 ivm Atag i36 ketel
Afgifte oversized radiatoren bg en normale radiatoren op bovenverdiepingen.

[KarelK]

@Stoja Als bij 1.13.3 de gasprijs goedkoper is als bij 1.13.4 en 1.13.5 (electriciteit prijs) m.a.w cv gebruiken is goedkoper als wp dan kan dit ook een reden zijn die hij bij lage temperaturen alleen de cv brandt .Dit geldt alleen bij 6.12.0 Maximale besparing

[tcw82]

KarelK schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:31:
@Stoja Als bij 1.13.3 de gasprijs goedkoper is als bij 1.13.4 en 1.13.5 (electriciteit prijs) m.a.w cv gebruiken is goedkoper als wp dan kan dit ook een reden zijn die hij bij lage temperaturen alleen de cv brandt .Dit geldt alleen bij 6.12.0 Maximale besparing

@Stoja dit en let ook op de eenheden en de manier van opschrijven. 1,40 (1 euro 40 ) is dan geloof ik 140 (of 14,0) staat in de handleiding hoe je het moet formateren.
je kunt ook "overdreven" getallen invoeren.

[Stoja]

Het staat zo ingesteld…..

[KarelK]

Zet electriciteits prijs maar eens op 30 of nog lager (beetje spelen ermee en kijken wanneer de cv gaat lopen )

[tcw82]

johan1950 schreef op woensdag 15 november 2023 @ 17:22:
[...]


In het kort heb je de keuze uit twee types regeling:
1. Ruimtethermostaat. Bij deze regeling zal de ruimte temperatuur bepaald worden door de setting van de kamerthermostaat, De temperatuur van je installatie zal dan afhankelijk zijn van de vraag van de kamerthermostaat.
2. Weersafhankelijke regeling. Bij deze regeling wordt de temperatuur van je installatie bepaald door de buitentemperatuur. De setting van de kamerthermostaat heeft geen invloed op de installatietemperatuur.

Heb je een eenvoudige installatie zonder enige vorm van bijverwarming is de regeling 1 de beste oplossing. Je zet de kamerthermostaat op je gewenste temperatuur en je kamertemperatuur is comfortabel. Omdat hiervoor je installatie warmte levert aan de kamer, warmt de rest van je huis mee.

Heb je bijv een hout/pelletkachel, dan heb je een probleem. Je kamer wordt warm, waardoor de vraag van je kamerthermostaat naar nul gaat en de rest van je huis koud wordt.
Hiervoor is de weersafhankelijke regeling de oplossing.
Je installatietemperatuur wordt bepaald door de buitentemperatuur. Je kunt deze temperatuur aan je huis aanpassen door de helling en de hoogte van de stooklijn aan te passen.
Deze regeling is minder eenvoudig omdat je proefondervindelijk moet uitzoeken welke stooklijn bij je huis past.

Ik gebruik de WAR omdat ik regelmatig een pelletkachel stook. Mijn kamer- en serreradiator zijn voorzien van een radiatorthermostaat. Als ik de kamer lekker warm stook gaan deze radiatoren dicht en nemen geen of minder warmte af. De rest van het huis blijft op temperatuur omdat de installatie gewoon op temperatuur blijft.
Met het inregelen van de stooklijn ben ik ongeveer 4 weken bezig geweest.

even een oudje uit de sloot halen, hoe zit het in de Atag instellingen dan met de optie "ruimte sensor EN buitenvoeler optie" ?
optie 4 in het menu geloof ik.

hier wodt hij ook genoemd:

Lobster schreef op woensdag 15 november 2023 @ 14:53:
In de Neoz kun je instellen of je een WAR wilt of de ruimtethermostaat als regeling.

4.2.1: Druk op de OK-toets. Draai aan de knop en stel het type geïnstalleerde temperatuurregeling in:-
0 Vaste aanvoertemperatuur
1 Apparaten ON/OFF
2 Alleen sonde kamertemperatuur
3 Alleen externe sonde
4 Sonde kamertemperatuur + externe sonde
Druk op de OK-toets. Draai aan de knop en selecteer:

4.2.2 Curve Temperatuurregeling Druk op de OK-toets. Draai aan de knop en stel de curve in afhankelijk van het type verwarmingssysteem, druk op de OK-toets.- installatie op lage temperatuur (vloerpanelen) curve van 0,2 tot 0,8- installatie op hoge temperatuur (radiatoren)curve van 1,0 tot 3,5 De juiste keuze van de geschikte curve kan enige tijd in beslag nemen. Tijdens deze periode kunnen er aanpassingen nodig zijn. Wanneer de buitentemperatuur (winter) lager wordt, kunnen er zich drie condities voordoen: 1. de kamertemperatuur wordt lager, hetgeen aangeeft dat er een curve met een grotere helling moet worden ingesteld 2. de kamertemperatuur wordt hoger, hetgeen aangeeft dat er een curve met een kleinere helling moet worden ingesteld 3. de kamertemperatuur blijft constant, hetgeen aangeeft dat de ingestelde curve de juiste helling heeft Zodra u de kromme heeft gevonden die de kamertemperatuur constant houdt, dient u de waarde ervan te controleren. Draai aan de knop en selecteer:

4.2.3 Parallelle verplaatsing Druk op de OK-toets. Draai aan de knop en stel de meest geschikte waarde in. Druk op de OK-toets om te bevestigen. BELANGRIJK: Als de kamertemperatuur hoger is dan de gewenste waarde, moet u de curve parallel naar beneden verplaatsen. Als de kamertemperatuur daarentegen lager is, moet u de curve parallel naar boven verplaatsen. Als de kamertemperatuur overeenkomt met de gewenste temperatuur, is de curve de juiste. In de hieronder vermelde grafische afbeelding zijn de curven in twee groepen verdeeld:- installaties op lage temperatuur- installaties op hoge temperatuur De indeling van de twee groepen is gebaseerd op het verschillende beginpunt van de curven, dat voor de hoge temperatuur hoger dan 10 °C is, een correctie die normaal gesproken wordt toegewezen aan de aanvoertemperatuur van dit soort installaties, in de klimaatregeling.

De nacht van zondag op maandag was tamelijk koud, dichtbij het vriespunt. Ik zag dat de One Zone de setpoint aanvoertemp op 36 graden had gezet. in de loop van de dag zakte dit naar 27 graden. Ik heb die van mij op ruimtetempsensor staan.

[ Voor 40% gewijzigd door tcw82 op 11-01-2026 19:26 ]

[KarelK]

Ik heb optie 4 gekozen en de proportionele invloed van de thermostaat op 14 staan 4.2.7 heb ik op 0 = standaard dan heb je gewoon stooklijn op je One Zone (gradient) en niet die onzin over grote of kleine kamer , ruimte invloed en isolatie nivo .Je One Zone buigt dan je stooklijn naar onder als je kamer temperatuur bijna bereikt is en dus heb je een veel stabielere temperatuur in je kamer ( is mijn ervaring ) .Dit heb ik ter info van een Atag Service man gekregen

[X21r]

tweedledum schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:30:
Hallo allemaal, ik heb al heel veel nuttige informatie uit dit topic gehaald, waarvoor dank!

Ik heb bij ons de warmtepomp buitenunit (Atag ODM5) die op de oprit stond aan de gevel laten hangen. Nu merk ik dat er best veel condens afkomt en dat druppelt op de oprit. Het is een aardig plasje, zorgt voor aanslag en een gladde plek als het vriest zoals nu.

Heeft iemand ervaring met een opvangbak of iets dergelijks om het condenswater wat netter af te voeren?

Je zou een plastic plaat die heel erg schuin loopt en daar aan met kettingen het water naar beneden laten geleiden.
Neem geen pijp die vriest dicht ! ! ! of. regenpijp
Misschien een plastic open dak goot die op 45 graden staat en daar op het einde kettingen aan naar beneden in een grind bed.
Denk er om dat het water snel bevries dus een "open" verbinding naar beneden.. en goed schuin .

[tcw82]

Stoja schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:55:
Het staat zo ingesteld…..[Afbeelding]

Dan is de keuze voor gas snel gemaakt.

[tcw82]

Deze afbeelding vat mijn frustratie met Atag mooi samen. Links, systeem draait hoge temperaturen (aanvoer) en hoge vermogens om de gevraagde 19.5 graden in de woonkamer te bereiken. Rechts(dat is de rest van de nacht) draait alles een beetje lafjes halve kracht en is het amper 19.1 graden
Nachtverlaging heb ik niet. Stille modus heb ik ook niet.
Wat gaat hier nu mis?

Eerder deze week op WAR gedraaid, dan klapt hij hem met stooklijn 0.3 en geen parallele verschuiving de hele tijd naar de 45 graden(wat niet overeen lijkt te komen met de stooklijn grafiek).


De twee plaatjes hieronder zijn de lijn met opgenomen vermogen van de buitenunit in watt
En een hele serie (9 in totaal) temperaturen gemeten in het systeem. Aanvoer en retour, voor en na de 50l buffer, bij de verschillende verdelers. Woonkamer zelf.

Helemaal onder een plaatje vanuit home wizard. Hierop zie je dat er geen gas is gepakt. De woonkamer stabiel is, maar dat het niet oploopt. LET OP de temperatuur van het hw display is altijd ruim een halve graad optimistischer dan de thermostaat temp!! 19.4 is dus 19.0 voor de thermostaat.

[ Voor 33% gewijzigd door tcw82 op 12-01-2026 07:26 ]

[tim_b]

@tcw82 kan het zijn dat het probleem in je afgifte systeem zit, die dicht slaat of whatever. Heb je hetzelfde wanneer je 4.2.9 op geforceerd zet en het afgifte systeem volledig open zet?

Ik weet niet of je ebusd draait op home assistant. Dit maakt debuggen wel wat makkelijker.

[ Voor 66% gewijzigd door tim_b op 12-01-2026 08:49 ]

[X21r]

Even na contact gehad te hebben met tcw
Dit ljkt me normaal gedrag voor een algoritme.
Temp is bijna bereikt om 22:00 (na kamerthermostaat omhoog zetten )dus Wp gaat met minder vermogen(minder tijd) draaien en stop.
Vloer is nog warm en geeft de warmte af.. dus kamer temp stijgt nog even door.
Wp is compleet gestopt.
Om 01:00 ziet hij een daling dus geeft even wat warmte af.
Daarna geef hij steeds even wat warmte af, om hij ziet dat de temp daalt en dat probeert hij te stoppen.
Dus steeds vermogen iets vergroten.
Een langzaam proces wat uren duurt voor dat hij in evenwicht is ( kan niet veel sneller ivm de traagheid van je vloer.. Maar algoritme kan en moet sneller)

Dit is gewoon netjes algoritme gedrag en met dit tempo zal hij pas om 19:00 zijn ingestelde temp bereiken..
Wat dus de "klacht "is

De vraag van @tcw82 is eigenlijk, dit moet sneller s'ochtend moet hij agressiever beginnen zo dat de ingestelde temperatuur eerder gehaald word.

Nog een vraag ( van mij) voor de ATAG. kan je in tijds blokken de gewenste temp instellen ?
s;avonds wat warmer 19:00-22:00, en sochtend van 06:00 to 08:00 ook wat warmer ?

[KarelK]

Je kunt het klokprogramma van de OneZone laten lopen daar kun je heel veel tijdblokken met verschillende temperaturen instellen .Miijn ervaring (ik heb radiator verwarming) niet te veel temperatuurverschillen want dan loopt de pomp niet rustig .Een WP is niet goed in verwarmen maar wel ideaal om de temperatuur constant te houden i.v.m geringe vermogen

[tcw82]

De kamer komt na 12 uur nog altijd niet op temperatuur. Het is allemaal vloerverwarming.
De warmtepomp komt met een aanvoer van 28 / 29 graden.

Ik zal straks wat meer informatie gaan plaatsen.

[ Voor 15% gewijzigd door tcw82 op 12-01-2026 11:06 ]

[tcw82]

tim_b schreef op maandag 12 januari 2026 @ 08:33:
@tcw82 kan het zijn dat het probleem in je afgifte systeem zit, die dicht slaat of whatever. Heb je hetzelfde wanneer je 4.2.9 op geforceerd zet en het afgifte systeem volledig open zet?

Ik weet niet of je ebusd draait op home assistant. Dit maakt debuggen wel wat makkelijker.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er is een niet optimaal afgifte systeem, hierover later meer. Echter, als ik de installatie op WAR zet, gaat deze keurig het huis warmstoken en kom ik rustig de 20 graden voorbij in no time. Niks geen traagheid, gewoon draaien met de WP en gaan met die banaan.
Echter, de laagste stooklijn (0,2) is "te hoog" voor de woning, de temperatuur stijgt dan langzaam.
Paralle verschuiving heb ik nog niet aangezeten, daar zit nog ruimte.

Als ik dan kies voor "kamer thermostaat", stopt het systeem met "warm" water maken en gaat het binnen de gegeven bandbreedte operaren van 22 tot 45 graden. Mijn verwachtign is dan dat hij kijkt naar zijn doeltemperatuur (19,5 op de kamer thermostaat) en vervolgens intern ergens gaat uitpluizen wat hij moet doen om daar te komen. Dat hij dan begint met 22 graden is prima, maar na X tijd daalt de temperatuur gemeten door de kamer themrostaat en verwacht ik dat er dan een verhoging van de aanvoer moet plaats gaan vinden, de kamer temperatuur daalt (op dat moment al 4 uur achter elkaar). Echter dit gebeurd maar zeer beperkt. De aanvoer kruipt van 22 naar 27 oid.

Wanneer ik nu achter mij de Zone one instel als WAR gaat de unit direct 42 graden staan produceren, dat komt ook (ietsjes kouder, later meer hierover) aan in de verdeler beneden en de woonkamer is in een half uur van 19,0 (let wel de gevraagde temp was al deze tijd 19,5) naar 19,8 of zelfs 20 opgejaagd (bij 19,8 slaat de WP af omdat de themorstaat dan zegt ho maar, alleen door de traagheid van de vloer stijgt de temp nog door naar 20.

Ik snap niet waarom de kamerthermostaat instelling (dat is keuze 2 bij 4.2.1 ) niet instaat lijkt de zaak fatsoenlijk te regelen.

Ok, dan het suboptimale systeem. Dit is aangelegd in 2023, ergens in het voorjaar. Het systeem is in staat het huis warm te houden, zie ook opmerking over het in een half uur 1 graad verwarmen van de woonkamer.
het bestaat uit een WP die buiten op het dak van de begane grond staat. Dan een stuk 22 mm leiding van 3,5 meter, dan een stuk leiding van 26 mm dat zo'n 12 meter is naar de Hybride manager. Uit de HM naar de Buffer (50 liter, in essentie een "open verdeler"). De temperatuur data dit ik inmiddels verzameld heb van de verschillende leidingen laat zien dat de buffer ongeveer 2,5 graden. De vloerverwarming zit dan nog eens 7 meter lager (op de begane grond) en aldaar komt het water dan nog eens 1 graden lager.
Dus concreet: water komt binnen met 30, kom uit de buffer met 27,5 en komt aan op de begane grond met 26,5 (dit is een voorbeeld). Dit speelt ook voor 22, of 42 graden. De buffer verwijderen kan waarschijnlijk in een "handomdraai" de invoer en uitvoer (4 in totaal) zitten keurig tergenover elkaar en een pijpje er tussen kan zo geregeld worden.
Wel denk ik dat het belangrijk is om te realiseren dat de woonkamer dus op goed op temperatuur gehouden kan worden, maar dat dit alleen lijkt te lukken als het geheel op WAR gezet wordt.


De vloerverwarmingsverdeler op de begane grond is een type dat geen (absoluut geen) menging heeft tussen warm en koud water. Wel zit er een pomp op, die pomp zuigt aan de warme leiding en kan dat ook heel hard doen, al staat hij eigenlijk altijd op de laagste stand. Uitzetten kan, maar dan wordt de waaier in de pomp een obstakel, vandaar de laagste stand.

Ik heb de Ebus lezer hier liggen, ik heb er nog geen ruk mee gedaan. Qua data verzameling heb ik met eerst gericht op de temperaturen in het hele systeem en gebruik ik het opgenome wattage als indicatie van de activiteiten van de WP, ik herken in jou Hz grafieken de "stappen" die je ook terugziet in de vermogens opname. Hieronder enkele voorbeelden van wat ik allemaal verzamel.
Ik meet de temperatuur op de volgende plekken:

1. Aanvoer uit de WP (net voor de Hybride manager, voor de 50L buffer)
2. Aanvoer uit de Buffer
3. Aanvoer op de verdeler badkamer,
4. Aanvoer op de verdeler woonkamer
5. Retour verdeler woonkamer
6. Retour verdeler badkamer
7. Retour voor de buffer tank
8. Retour na de buffer tank (dat is de leiding die weer naar de WP toegaat).
9. Temperatuur Woonkamer zelf, die is gelijk aan wat de Atag thermostaat op het display toont.
10. Kw(h) die naar de WP gaan middels een home wizzard MID tussen meter.

[johan1950]

tcw82 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 14:44:
[...]

Dus concreet: water komt binnen met 30, kom uit de buffer met 27,5 en komt aan op de begane grond met 26,5 (dit is een voorbeeld). Dit speelt ook voor 22, of 42 graden. De buffer verwijderen kan waarschijnlijk in een "handomdraai" de invoer en uitvoer (4 in totaal) zitten keurig tergenover elkaar en een pijpje er tussen kan zo geregeld worden.

Ik pik er maar één probleem uit omdat ik regeling met een kamerthermostaat na één jaar doffe ellende verlaten heb en volledig WAR draai.
Ik had over mijn buffervat ook een redelijk grote delta T. Ik ontdekte dat mijn pomp achter het buffervat te hard draaide. Je creëert dan een kortsluit stroom van je retour naar de aanvoer.
Ik de CV-pomp teruggeregeld en kreeg een stijging in de aanvoertemp van 33.4°C naar 34.5°C bij een WP-temp van 35.5°C.
Vlgs. mij zijn de huidige kamerthermostaten niet geschikt om een WP met een relatief laag vermogen gecombineerd met traag reagerende vloerverwarming goed te regelen.

[tcw82]

johan1950 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 16:54:
[...]


Ik pik er maar één probleem uit omdat ik regeling met een kamerthermostaat na één jaar doffe ellende verlaten heb en volledig WAR draai.
Ik had over mijn buffervat ook een redelijk grote delta T. Ik ontdekte dat mijn pomp achter het buffervat te hard draaide. Je creëert dan een kortsluit stroom van je retour naar de aanvoer.
Ik de CV-pomp teruggeregeld en kreeg een stijging in de aanvoertemp van 33.4°C naar 34.5°C bij een WP-temp van 35.5°C.
Vlgs. mij zijn de huidige kamerthermostaten niet geschikt om een WP met een relatief laag vermogen gecombineerd met traag reagerende vloerverwarming goed te regelen.

Pompsnelheden had ik ook gevonden in mijn zoektocht (door er mee te spelen).

Er is alleen een uitruil gaande. Als je de snelheid verlaagt, gaat de hoeveelheid water per tijdseenheid ook omlaag. Als je voorstelt dat een liter water van 20 graden een energie inhoud heeft van "1" dan heeft hebben 2 liter water met een temp van 10 graden ook een energieinhoud van 1. Wat wil ik nou zeggen... ik wil zeggen, langzamer pompen is misschien wel warmer water, maar er zou zomaar eens dezelfde hoeveelheid energie door het systeem kunnen gaan. (ik reken de tijd maar even niet mee).

Dat een buffer kortsluit met de hogere snelheid, dat is helemaal duidelijk!

[johan1950]

Je hebt helemaal gelijk, maar je vergeet dat de warmteafgifte bij een iets hogere temperatuur ook beter is.
Ik werk met Jaga radiatoren met ventilatoren en heb ervaren dat ik diverse ruimtes warmer kan krijgen bij een lagere pompsnelheid.

[tim_b]

@tcw82 als ik het goed begrijp maakt die bij de instellingen 4.2.1 ruimte sensor (4.8.3 op ruimtesensor bij gebruik Atag one zone) te lage temperaturen? Waardoor die ook gaat pendelen omdat die te snel de gewenste aanvoertemperatuur bereikt en niet kwijt kan.

4.2.4 proportionele invloed zou je dan hoger moeten zetten. War kijkt naar stooklijn, kamerthermostaat naar 4.2.4 * (verschil gewenst en gemeten kamertemperatuur) + parallele verschuiving.

Ik weet niet precies welke warmtepomp je hebt en of je al gebruik maak van een aanleg thermostaat. Maar anders zou je de aanvoertemperatuur na het buffervat kunnen gebruiken als meetpunt in 1.1.8

[ Voor 18% gewijzigd door tim_b op 13-01-2026 06:34 ]

[tcw82]

tim_b schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 06:20:
@tcw82 als ik het goed begrijp maakt die bij de instellingen 4.2.1 ruimte sensor (4.8.3 op ruimtesensor bij gebruik Atag one zone) te lage temperaturen? Waardoor die ook gaat pendelen omdat die te snel de gewenste aanvoertemperatuur bereikt en niet kwijt kan.

4.2.4 proportionele invloed zou je dan hoger moeten zetten. War kijkt naar stooklijn, kamerthermostaat naar 4.2.4 * (verschil gewenst en gemeten kamertemperatuur) + parallele verschuiving.

Ik weet niet precies welke warmtepomp je hebt en of je al gebruik maak van een aanleg thermostaat. Maar anders zou je de aanvoertemperatuur na het buffervat kunnen gebruiken als meetpunt in 1.1.8

Hallo @tim_b , Het grootste probleem is hier nu in de kamer en wordt wel aangeduid met PEBKAC. Maar er spelen 3 hoofdproblemen.
1. Er is geluidsoverlast in hele specifieke frequenties. (73Hz, 88 Hz, om maar 2 te noemen)
2. Er is een comfort probleem.
3. Behoefte om te weten of het allemaal loopt zoals het hoort.

Probleem 1: wordt "verlicht" door de WP korte "hoogvermogen" run te laten maken. Hoogvermogen is dat er 40 graden water gemaakt wordt, de kamer temperatuur gaat golven (tussen 29,2 en 20,5 bijvoorbeeld).
De verlichting komt dan uit het feit dat de WP snel voorbij de "probleem" gebieden in frequentie gaat en er dus nauwelijks last is in de woning. Deze manier van draaien kan met 2 routes bereikt worden:
a) Hoge aanvoer "verplichten".
b) WAR regeling (althans, dat ontdekte ik hier, stooklijn 0,2 gaf al van dat gedrag)

Voorbeeld van dit "heet water" gedrag op de afbeelding linksonder.
De bovenste lijn is het vermogen. Onderste bundel aan lijnen zijn temperaturen in het water gemeten door het huis. De groene lijn is de woonkamer temp. De 2e afbeelding geeft mooi weer wat ik bedoel met de woonkamer temp gaat golven.

Afbeelding1


Afbeelding 2.

Dat is eigenlijk niet echt een probleem, ik wilde alleen zoeken naar een rustiger loop van de WP, minder golven en daarmee meer stabiliteit in de woonkamer. (links in de grafiek noem ik niet golven, omdat dit de defrosts zijn).Dat laatste haakt mooi in op de 2 uit het lijstje bovenaan.
De woning warmt met zonlicht snel op in de winter. De kamertemperatuur kan in de ochtend zomaar van 19,5 naar 22 graden oplopen enkel door zon in straling. Zie afbeelding 3. Belangrijk om te weten, de temperatuur in deze grafiek is niet gelijk aan wat de thermostaat meet. Die twee waardes liggen bijna 0,5 hele graad uit elkaar, dus in dit plaatje was de minimale temperatuur in de woonkamer echt onder de 19,1 gezakt, terwijl de vraag temp 19,5 was. (dit maakt het allemaal niet makkelijker)

Afbeelding 3: woonkamer temp en zonlicht

Wanneer de zon op de woonkamer is gekomen, stopt de WP, alles gaat uit. Dan gaat de zon uit het raam (7 meter raam van 2 meter hoog op zuid/west) en begint de temp te zakken, deze blijft dan zakken tot de 19,2 wordt aangetikt op de thermostaat, en dan gaat alles weer draaien. Echter, dat is vaak ook rond etenstijd en daar reageert de temperatuur ook weer op en gaat de wp regelmatig weer uit. (in WAR of niet). De woning blijft afkoelen en oncomfortabel aanvoelen. Ook al is de ruimte soms nog best "boven" de 19,5, door de afkoeling in de ruimte voelt dat niet lekker.


Nu is het zo dat de "winter" niet heeft geholpen, beetje tweaken aan het systeem terwijl het buiten vriest geeft mogelijk niet de meest betrouwbare informatie.

Gisteren ging het helemaal mis, de warmtepomp bleef enkel op 250 watt draaien met een soort stuiptrekkingen naar 600 en deed verder niets meer. 250 Watt is 22 graden water als hij dat al haalt. Toen ben ik de ("geleende") documenten van de installateur doorgaan lopen, staan ook in de TS. En daarmee heb ik alles teruggezet zoals het zou moeten zijn met een thermostaat gestuurde opstelling. Daarin ontdekte ik dat de "ruimte invloed" waarschijnlijk altijd al "verkeerd" stond. Veel andere dingen heb ik bewust mee gespeeld, maar die ruimte invloed was voor mij een vreemde.

Alles teruggezet rond 1800 gisteren avond en de afgelopen 12 uur heb ik dit beeld:

Afbeelding 4: geel is woonkamer temp "ingezoomd" aanvoer en vermogen ook zichtbaar. rood/geel/blauw zijn aanvoer en retour van o.a. de woonkamer. En dan komen we eindelijk bij puntje 3 uit de opening.
Het uitpluizen van de verschillende energie stromen in de woning waren een 3e reden om te gaan rommelen met (voornamelijk) pompsnelheden. Alleen die zie je dan weer nergens terug in de grafieken, niet direct althans.
Op dit moment loopt het systeem stabiel en is het al de hele dag nagenoeg 19,5 op de thermostaat in de woonkamer.

[Roetgerink]

@tcw82 Hier met de laatste koude periode ook veel last van het uitschakelen van de WP setpoint 20.5 volgens mij bij 20.7 stopt het ermee en doordat er veel warmte zit in de vloer loopt het door tot 20.9 ongeveer.
Dan begint het te zakker tot 20.3 wanneer de WP weer aanslaat maar doordat alles zo is afgekoeld.
Duurt het vrij lang dat het weer de 20.5 haalt. Gaat het richting de 19.8 gr. Is het niet mogelijk om het afslaan van het systeem en het aanslaan van de WP zelf de instelling te kunnen bepalen?
Kreeg het wel allemaal netjes warm.
Dit zijn mijn instellingen:


Trouwens vanavond 4.2.7 op 1 gezet SMART aan, Verschil is dat ik veel meer in kan stellen in de ATAG ONE ZONE zoals min/max temperatuur hoef ik niet steeds naar zolder.
Even kijken hoe dit verder gaat. Eind volgende week wordt het weer erg koud.

[johan1950]

@tcw82
Ik denk dat je installatie je grote probleem is.
Je warmtepomp is traag en heeft geen groot vermogen, je vloerverwarming heeft een behoorlijke warmteinhoud waardoor hij traag opwarrmt en traag de warmte weer afgeeft en je ruimtethermostaat die niet kan voorspellen of de zon gaat schijnen en maar geringe PID capaciteiten heeft.
Ik had een vergelijkbaar probleem maar heb ook nog een pelletkachel en gelukkig een snel reagerende JAGA radiator voorzien van een thermostatische afsluiter.
Ik heb gekozen voor WAR met een stooklijn die zo is ingesteld dat zonder zon en zonder pelletkachel de kamer 20,5 - 21 °C blijft. Gaat de zon schijnen en/of de pelletkachel gaat branden dan gaar uiteindelijk de JAGA radiator helemaal dicht.
Doordat mijn water op temperatuur blijft kan de JAGA bij afkoeling snel warmte leveren.
In de grafiek kun je zien dat aanvoer- en retourtemperatuur gering variëren waardoor de WP weing variaties laat zien.
De variaties in de kamertemperatuur komen door het stoken van de pelletkachel wat grotendeels gecompenseerd wordt door het sluiten van de JAGA.

Ik regel dus in principe niet de warmtepomp, maar regel de diverse warmtebronnen zoals daar zijn de WP, de pelletkachel en de zon. De WP is als bron altijd beschikbaar om een bepaalde minimum temperatuur te garanderen

[ Voor 7% gewijzigd door johan1950 op 13-01-2026 21:15 ]

[tim_b]

@tcw82 "Gisteren ging het helemaal mis, de warmtepomp bleef enkel op 250 watt draaien met een soort stuiptrekkingen naar 600 en deed verder niets meer. 250 Watt is 22 graden water"
Dit is natuurlijk afhankelijk van de buitentemperatuur, als je instellingen van je wp een aanvoertemperatuur van 22 graden berekenen dan doet die gewoon zn werk. Maar zo'n lage temperatuur gaat die nooit wegkrijgen, dus pendelen.

@Roetgerink Atag slaat weer af bij 0.3 boven het setpoint. Als je dan nog last hebt van doorslaan, betekent het dat je bij deze 'buitentemperatuur/verloren warmte door isolate' een te hoge aanvoertemperatuur hebt. Immers zou de wp zeker bij koude buitentemperaturen 24 uur lang kunnen draaien en de kamertemperatuur stabiel houden als je stooklijn perfect staat.

Bij een normale ketel kijkt niemand gek op als de ketel 2 uur brandt, het huis verwarmt en vervolgens afslaat. Nu willen bij een wp natuurlijk mooie lange runs, comfort en efficiëntie. En dat begint met een goeie regeling/temperatuur instellingen. Wat heel lastig is ook door invloeden van buitenaf (zon/koken/open haard etc)

Als de wp steeds uitvalt moet je kunnen nagaan waarom..
- is er zone vraag?
- defrost/boiler verwarmen/legionella run
- aanvoertemperatuur bereikt/ te warm retour water
- is er sprake van een naregeling die dichtslaat / volume stroom te laag

Wat ik heb gedaan is een tijdje geforceerde warmtevraag aanzetten en volledig WAR. Hopen op een paar stabiele dagen/nachten kwa buitentemperatuur, schiet de kamertemperatuur door dan is de berekende aanvoertemperatuur te hoog. Als de kamertemp mooi stabiel 20 blijft, de buitentemp en berekende setpoint noteren totdat je meerdere punten hebt waarvan je bijna zeker weet dat bij deze buitentemperatuur je een aanvoertemperatuur van X nodig hebt, en dan een beetje puzzelen met de stooklijn, offset en parallelle verschuiving.

Wat ik mis in de grafieken bovenstaand en wel belangrijk is, is de berekende aanvoertemperatuur.
In het Atag installateur portaal of ebusd is deze wel te plotten in een grafiek. Ik heb op home assistant naast de aanvoertemperatuur setpoint vanuit Atag ook een simpele sensor van de berekening gemaakt (alleen komen deze nooit exact overeen, zal denk ik een tijdfactor bijzitten)

[ Voor 15% gewijzigd door tim_b op 14-01-2026 04:49 ]

[tcw82]

tim_b schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 04:41:
@tcw82 "Gisteren ging het helemaal mis, de warmtepomp bleef enkel op 250 watt draaien met een soort stuiptrekkingen naar 600 en deed verder niets meer. 250 Watt is 22 graden water"
Dit is natuurlijk afhankelijk van de buitentemperatuur, als je instellingen van je wp een aanvoertemperatuur van 22 graden berekenen dan doet die gewoon zn werk. Maar zo'n lage temperatuur gaat die nooit wegkrijgen, dus pendelen.

@Roetgerink Atag slaat weer af bij 0.3 boven het setpoint. Als je dan nog last hebt van doorslaan, betekent het dat je bij deze 'buitentemperatuur/verloren warmte door isolate' een te hoge aanvoertemperatuur hebt. Immers zou de wp zeker bij koude buitentemperaturen 24 uur lang kunnen draaien en de kamertemperatuur stabiel houden als je stooklijn perfect staat.

Bij een normale ketel kijkt niemand gek op als de ketel 2 uur brandt, het huis verwarmt en vervolgens afslaat. Nu willen bij een wp natuurlijk mooie lange runs, comfort en efficiëntie. En dat begint met een goeie regeling/temperatuur instellingen. Wat heel lastig is ook door invloeden van buitenaf (zon/koken/open haard etc)

Als de wp steeds uitvalt moet je kunnen nagaan waarom..
- is er zone vraag?
- defrost/boiler verwarmen/legionella run
- aanvoertemperatuur bereikt/ te warm retour water
- is er sprake van een naregeling die dichtslaat / volume stroom te laag

Wat ik heb gedaan is een tijdje geforceerde warmtevraag aanzetten en volledig WAR. Hopen op een paar stabiele dagen/nachten kwa buitentemperatuur, schiet de kamertemperatuur door dan is de berekende aanvoertemperatuur te hoog. Als de kamertemp mooi stabiel 20 blijft, de buitentemp en berekende setpoint noteren totdat je meerdere punten hebt waarvan je bijna zeker weet dat bij deze buitentemperatuur je een aanvoertemperatuur van X nodig hebt, en dan een beetje puzzelen met de stooklijn, offset en parallelle verschuiving.

Wat ik mis in de grafieken bovenstaand en wel belangrijk is, is de berekende aanvoertemperatuur.
In het Atag installateur portaal of ebusd is deze wel te plotten in een grafiek. Ik heb op home assistant naast de aanvoertemperatuur setpoint vanuit Atag ook een simpele sensor van de berekening gemaakt (alleen komen deze nooit exact overeen, zal denk ik een tijdfactor bijzitten)
[Afbeelding]

ja. wat hier mist is dat de stekker er uit en er in de zaak weer "normaal" deed doen. specifiek dit stuk

[ Voor 4% gewijzigd door tcw82 op 14-01-2026 05:07 ]

[tim_b]

Om 18:00 ? Maar toen heb je ook de instellingen weer terugbracht/veranderd toch?

[ Voor 6% gewijzigd door tim_b op 14-01-2026 05:11 ]

[Roetgerink]

tim_b ik heb het nu ingesteld op WAR.
Kijken hoe het nu gaat.
Zie verdere instellingen

[tcw82]

tim_b schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 05:10:
Om 18:00 ? Maar toen heb je ook de instellingen weer terugbracht/veranderd toch?

Dat is wel een puntje. De instellingen heb ik rond die tijd gedaan, daarna gebeurde er eerst niets en na een reboot ging alles " normaal " doen..
Maar vastlegging van de precieze handelswijze is onvoldoende geweest.

[Mister I]

tcw82 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 18:21:
[...]


Dat is wel een puntje. De instellingen heb ik rond die tijd gedaan, daarna gebeurde er eerst niets en na een reboot ging alles " normaal " doen..
Maar betere vastlegging van de precieze handelswijze is onvoldoende geweest.

Ik had afgelopen maandag ook zo'n raar verschijnsel in de ochtend. Warmtepomp wilde niet goed door gaan. Elke keer kort richting 750 watt en dan weer instorten.
Ja handmatig even de thermostaat verhogen van 20 graden naar 21 graden schoot ie opeens door. WP draait hier al 6 jaar zonder problemen, dit was de eerste keer dat ik dat zag. Denk deel het met jou ook even, wellicht toeval wellicht niet?

[tweedledum]

X21r schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:28:
[...]

Je zou een plastic plaat die heel erg schuin loopt en daar aan met kettingen het water naar beneden laten geleiden.
Neem geen pijp die vriest dicht ! ! ! of. regenpijp
Misschien een plastic open dak goot die op 45 graden staat en daar op het einde kettingen aan naar beneden in een grind bed.
Denk er om dat het water snel bevries dus een "open" verbinding naar beneden.. en goed schuin .

Dankjewel nog. Goede tip om dat via een ketting te doen. Plastic dakgoot idee ook wel handig, maar het lijkt er nu op dat het condens echt over de hele breedte naar beneden druppelt. Niet een centrale plek of iets om het op te vangen. Misschien de onderkant van een curverbox ofzo.

[X21r]

tweedledum schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 13:54:
[...]


Dankjewel nog. Goede tip om dat via een ketting te doen. Plastic dakgoot idee ook wel handig, maar het lijkt er nu op dat het condens echt over de hele breedte naar beneden druppelt. Niet een centrale plek of iets om het op te vangen. Misschien de onderkant van een curverbox ofzo.

Opvangen met deze .

En goed schuin.. bijna 30 graden en niet te lang .( anders verwarmings lint er in( er onder)
Al vang je maar 60% op.

[ Voor 5% gewijzigd door X21r op 15-01-2026 14:30 ]