Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

[tinus89]

STT_2022 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:09:
[...]

Waar staat je grens op geconfigureerd. Als die op 19 graden staat gaat hij niet kouder worden namelijk.

Bedankt voor je reactie. De grens staat op 15 graden, dus dat zou het niet moeten zijn...

[STT_2022]

mayas22 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:27:
Wie van jullie heeft ook een buffervat en hoe is deze aangesloten?

De mijne (van 50l) heeft teveel menging wat waarschijnlijk het pendelen veroorzaakt. Ik wil hem nu misschien alleen in de retour laten plaatsen, maar vraag me af hoe het bij jullie gaat

Ter verduidelijking, buffervat is nu op 5 punten aangesloten. Aan de ene zijde 3 buizen: 1 buis aanvoer vanuit cv, 1 buis aanvoer vanuit wp en 1 buis retour terug naar cv+wp, aan de andere zijde 2 buizen 1 van buffervat naar afgifte (met een pomp) en 1 retour van afgifte naar buffervat. Oftewel alles loopt altijd via het buffervat en de pompen zorgen ervoor dat er te lage aanvoer naar afgifte gaat en te hoge retour terug naar wp gaat.

Tips?

Laatst hoorde ik dat het beter is om buffervat niet op 4 punten te hebben, maar op 3.

Boven in en boven uit (2 punten) en onder via een T de retour (1 punt)

[SkyFlyer]

Bij zit hij ook alleen op de retour (dus 2 punten). Is toendertijd simpelweg door de designer (software) van Hitachi berekend, als ik mij goed herinner.

[STT_2022]

SkyFlyer schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 16:29:
Bij zit hij ook alleen op de retour (dus 2 punten). Is toendertijd simpelweg door de designer (software) van Hitachi berekend, als ik mij goed herinner.

Bij mij zit hij ook alleen in de retour (100L), maar ik heb 1 groot issue en dat is dat hij de water set temperatuur altijd overschrijdt en dan dus in “thermo off” schiet. Een onafhankelijk bedrijf kwam dus met een buffer in parallel (3 punten) of juist de buffer volledig te verwijderen.

Ook noemde hij dat Hitachi de software beter moet programmeren, zodat die overshoot minder vaak voorkomt. HDKL zou dit dus ook moeten kunnen, maar die willen mij alleen helpen via een installateur. En die is nou net niet te krijgen 😞

Ik weet wel dat er bij mij nooit meer een Hitachi binnenkomt!

[Davem3]

tinus89 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:22:
[...]

Bedankt voor je reactie. De grens staat op 15 graden, dus dat zou het niet moeten zijn...

En al wat wijzer zit met zelfde probleem

Weet iemand ook hoe het lang hij in het thermo of blijft staan want daar snap ik niks van want ik vraag 17 graden water en geeft aan dat het water al weer 21 graden is en de thermo of stat op 2 graden Dan zou hij toch bij 19 graden weer aan moeten warmtepomp aan en uit staan oop 0 min
Gr dave

[ Voor 36% gewijzigd door Davem3 op 08-08-2026 22:59 ]

[tinus89]

Davem3 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:27:
[...]

En al wat wijzer zit met zelfde probleem

[...]

Helaas maar 1 ding wijzer geworden: ik draai het systeem constant op 40% nachtverlaging omdat hij overcapaciteit heeft en anders veel te hard opstart en dus al een thermo off krijgt voordat hij voldoende terug moduleert (bij verwarmen, in de winter). Met nachtverlaging constant op 40% beperk ik de volgas start en draait hij dus langere runs.

Nu in de zomer, met tapwater maken, werkt dat perfect: hij draait mooi stil en langzaam voor het tapwater. Nu viel me toen ik buiten zat op dat hij dat dus NIET doet voor koelen: dan lijkt hij volgas aan te springen en dus niet te luisteren naar de nachtverlagings"cap" op 40%. Software foutje?

[TijmenvS]

Ik heb een Hitachi Yutaki S Combi uit 2019 en sinds een jaar de ATW-MBS-02 via Home Assistant. Daarnaast meet ik het vermogen en verbruik met externe meters.

Voor koelen zie ik ook veel korte runs. Via een script heb ik nu de gewenste outlet temperatuur dynamisch gemaakt zodat de runs een paar minuten langer worden (starten op 20 en dan steeds na 3 minuten een graad omlaag). Het lijkt erop dat het minimale vermogen (dat de compressor trekt) bij koelen flink hoger ligt dan bij verwarmen. Bij verwarmen ligt het vermogen op ca 600-700W minimaal, terwijl dat bij koelen rond de 1.600W zit.

Voor zover ik nu heb kunnen uitvogelen slaat de warmtepomp af zodra de daadwerkelijke outlet temperatuur 14 graden is, dat lijkt een soort veiligheidsgrens te zijn. Dat gebeurt bij mij nu na een minuut of 5 tot 7. Als de Inlet temperatuur op target temperatuur +1 ligt gaat hij weer aan (bij mij is dat 21 graden). Ik heb wel een niet heel gangbare vloerverwarming van fermacel platen waar de leidingen in liggen, op een houten ondervloer. Dus weinig massa. Daarnaast nog jaga tempo convectoren met ventilatortjes. En geen buffer in het verwarmingscircuit.

[SkyFlyer]

Hoi Tijmen,

Jij had al geprobeerd via 1011 modbus thermostaat in te zetten, zonder resultaat geloof ik?

Had je dit ook geprobeerd icm met 1004 op 0?

[TijmenvS]

Register 1011 kreeg ik niet werkend inderdaad.

Ik heb nu voor het verwarmen in de woonkamer een Aqara W100 (plus een netatmo station en een ecowitt temperatuursensor die samen een gemiddelde kamertemperatuur geven) waarmee ik via een generic thermostat in Home Assistant in feite een thermostaat gekoppeld heb aan de warmtepomp. Het is dus niet een directe variant.

Ik bereken op basis van buitentemperatuur, binnentemperatuur en de Inlet temperatuur een dynamische stooklijn (met een maximum) die ik naar modbus adres 1005 schrijf (register 1006). Daarbij staat de stooklijn in register 1004/adres 1003 op 3: fix.

Ik schrijf daarnaast een 1 of 0 naar adres 1002 (register 1003) waarmee ik circuit 1 vrijgeef om te verwarmen, die is gebaseerd op de generic thermostat die weer is gebaseerd op de gemiddelde kamertemperatuur.

Hiermee zorg ik ook in het tussenseizoen voor runs van 1 tot 2 uur in plaats van meerdere keren per uur een paar minuten.

Uiteindelijk wilde ik ook dat de Aqara W100 ook echt als thermostaat werkt zodat mijn schoonouders de verwarming hoger kunnen zetten, maar dat bleek nog best een uitdaging. Sowieso was er iets met dat de Aqara op het scherm halve graden toont, maar alleen hele graden kan verstellen ofzo, maar dat ben ik alweer een beetje vergeten...

[ Voor 3% gewijzigd door TijmenvS op 21-08-2026 17:09 ]

[SkyFlyer]

Ik wil een wiser zigbee thermostaat gebruiken, en met V-therm werken om ook te kiezen tussen Daikin airco verwarmen of Hitachi.

Omdat mijn COP echt dramatisch is, hoop ik echter dat de Hitachi veel meer kan moduleren als ik de modbus thermostaat kan gebruiken. Omdat de "central bit" een mysterie is, hoop ik op 1004 op 0, de override van Hitachi te passeren.

[STT_2022]

Heb inmiddels iets vernomen van HDKL.

Hitachi is overgenomen door Bosch en het lijkt er op dat ze de stekker eruit trekken hier in Nederland.

[SkyFlyer]

Einde distributeurschap van de Hitachi HVAC-producten

[a.wijdeveld]

Dat is flink balen . Er was nog wel aardig wat te verbeteren in de software (zoals het zomer pendelen bij koelen & de koppeling met een andere thermostaat via een toegankelijke modbus).

[SkyFlyer]

Eureka! Modbus thermostaat werkend gekregen, ik moest de I/O poort uitschakelen waarop voorheen de aan/uit thermostaat zat (Tado). Die overrulde de settings.

Nu Modbus thermostat op 1 en ik kan volledig de controle overnemen.

[wmc]

SkyFlyer schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 00:37:
Eureka! Modbus thermostaat werkend gekregen, ik moest de I/O poort uitschakelen waarop voorheen de aan/uit thermostaat zat (Tado). Die overrulde de settings.

Nu Modbus thermostat op 1 en ik kan volledig de controle overnemen.

Zou je willen delen hoe je dit precies hebt gedaan?

[SkyFlyer]

De IO poort in de settings van de Yutaki, de Modbus heb ik via een Modbus tool weggeschreven. Maar daar ben je waarschijnlijk niet meer geholpen, kun je iets preciezer zijn welke van de 2 stappen onduidelijk is, dan kan ik je verder helpen.

[wmc]

Ik gebruik de HA integratie om de Yutaki aan te sturen, daar lijken de modbus registers gemapt naar een soort van user friendly interface. Daar zie ik dat ik een temperatuur weg kan schrijven, maar dat de "gemeten" temperatuur op 0 staat omdat ik er geen Hitachi thermostaat aan heb hangen. Ik ben dus benieuwd hoe je alsnog die temperatuur ontvangt.

[SkyFlyer]

Dat kan inderdaad (nog) niet via de integratie van Alepee, dus dat zul je via direct naar de Modbus registers moeten sturen. Ik ben nu nog wel aan het vechten met de stooklijn overigens. Ik hoop dat ik niet te snel victorie heb geroepen.

Update:

Ik heb nu op i.i.g. circuit 2 inderdaad volledige controle via modbus thermostaat. Ik ben de hysterie nog aan het uitzoeken, bij temperatuur kamer (24)= ingestelde temperatuur (24) blijft de WP draaien, ingestelde temperatuur verlagen naar 22 graden via de integratie en de WP stopt.

🥳

[ Voor 38% gewijzigd door SkyFlyer op 24-08-2026 12:26 ]

[SkyFlyer]

De hysterie wordt ingesteld dmv "kamer temp vraag uit" instelling.

Ik ben met Alepee bezig om ea in de integratie te krijgen.