Koelen via WTW

[dbox2]

format5 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 21:21:
En toch een enigszins eigenwijze actie.
Ik heb met mijn leverancier de punten in dit topic besproken. Hij zegt zich hier niet in te kunnen vinden en al veel units verkocht te hebben.
Hij vertrouwt er dusdanig op dat hij komende week een homevap combi komt plaatsen bij mij. En als het me niet bevalt binnen 30 dagen hij hem kosteloos retour neemt.
Ik ga het dan ook gewoon proberen. Is het niks, kost het niks behalve wat tijd.

Erg benieuwd naar je ervaring met dit product.

[format5]

Tot nu toe veel problemen gehad.

3x een lekkage. Dit bleek uiteindelijk te komen omdat het water verkeerd in werd gespoten, ook was de afvoer de 1e keer niet optimaal (ik had teweinig afschot). En de hoeveelheid lucht er door kan blijkbaar echt teveel zijn. Boven ongeveer 400m3/h wordt er water uit geblazen welke in de leidingen terecht komt.
De hoofdprint is ondertussen vervangen, deze heb ik zelf gekocht omdat vanwege de vakantie het niet snel opgelost kon worden Garantie er op ga ik na de vakantie proberen op te lossen.

Wat me ook erg tegdn viel is de support van HomEvap, deze verwezen meteen naar leverancier etc, voor mijn gevoel werd ik meer afgescheept dan dat ze mee denken.

Kwa temperatuur. Het is erg moeilijk een vergelijk te maken tov zonder. Echter, de inblaas temperatuur ligt nu (33 graden buiten) tussen 20 en 22 graden, afhankelijk van de luchtsnelheid bij de uitstroom en de leiding lengte. De ingeblazen lucht is dus redelijk koeler. De temperaturen in huis varieren tussen 25,2 en 29,8 graden op dit moment. Gemiddeld 3 a 4 graden lager dan exact een jaar geleden, helaas heb ik niet gelogd wat toen de buitentemperatuur was.
De luchtvochtigheid in huis is nu 55%.
Voor mijn gevoel werkt het redelijk, maar het is moeilijk te bewijzen.
Morgen komt de echte proef, als de ingeblazen lucht dan nog steeds in de buurt van 20 blijft krijg ik er pas echt vertrouwen in.

Kleine toevoeging. Boven de bank heb ik in de woonkamer een inblaaspunt zitten. Op de bank voelt het nu veel aangenamer met de homevap dan voorheen bij deze temperaturen.

[ Voor 5% gewijzigd door format5 op 06-08-2020 19:54 ]

[pegagus]

Je kan toch eenvoudig de temperatuur bij de afzuiging meten? Die zal niet heel veel verschillen van de kamertemperatuur. Ik weet niet hoe effectief de warmewisselaar is, maar als je die meet, dan weet je wat je minimaal behaalt aan daling in temperatuur.

Heb je overigens niet het probleem dat je ventilatie bij 400 m3/u wel erg luidruchtig wordt?

[format5]

De temperatuur bij de afzuiging is op paar tienden na gelijk aan de ruimte temperatuur, maar dat was wel te verwachten.
Met 400m3/h valt het nog mee. Boven de 500 is het hoorbaar, maar ik vind het dan nog niet storend.

[ Voor 29% gewijzigd door format5 op 07-08-2020 17:27 ]

[Roger_de_Poger]

*ben 'n eigen topic gestart*

[ Voor 113% gewijzigd door Roger_de_Poger op 15-08-2020 17:22 ]

[format5]

Het water hergebruiken zou ik persoonlijk niet doen. Bij mij komt er nog redelijk wat stof mee naar de afvoer. Het water is tenminste niet mooi helder en licht vervuild.

[Roger_de_Poger]

-

[ Voor 158% gewijzigd door Roger_de_Poger op 15-08-2020 17:23 ]

[format5]

De lucht welke uit huis wordt gezogen komt bij de indirecte koeler, pas na de indirecte koeler komt het filter van de wtw.

Hiervoor ben ik momenteel aan het kijken naar kegel filters voor in de afzuig punten.
Dan is er een beetje voorfiltering.

[MikeyMan]

format5 schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 10:32:
De lucht welke uit huis wordt gezogen komt bij de indirecte koeler, pas na de indirecte koeler komt het filter van de wtw.

Hiervoor ben ik momenteel aan het kijken naar kegel filters voor in de afzuig punten.
Dan is er een beetje voorfiltering.

Je hebt wel besloten de unit te houden dus? Ivm de dertig dagen terug neem garantie van de leverancier?

[format5]

Ik heb besloten hem te houden ja.
Het doet net genoeg af om te houden vind ik.

Bijv vandaag, buiten temp 34 piekje van 35 zelfs.
Kamer temperaturen schommelen tussen 27 en 30. Inblaas temp varieert van 21 tot 23

De frisse lucht die ik er uit voel komen merk ik nu zeker goed. En ik heb het idee dat het zonder echt warmer zou zijn geweest in huis.

[de Peer]

Roger_de_Poger schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 15:00:
Hallo, Ik ben al langere tijd aan het nadenken over een milieuvriendelijke manier om ons huis te koelen. Op mijn zoektocht naar mogelijke oplossingen kwam ik de HomEvap tegen. Ik kan echter nergens onafhankelijk onderzoek vinden wat de doeltreffendheid van zowel koelen als bevochtigen aantoont. En het ding is nou ook niet bepaald een koopje te noemen... In beginsel geloof ik geen enkele fabrikant die z'n eigen waar aanprijst. Ook reviews zijn amper te vinden. Het principe geloof ik wél. Adiabatische koeling is niet nieuw en in Amerika zie je veel zgn swamp coolers die op hetzelfde principe berusten: koelen door verdampen. Welnu, dat wil ik ook gaan toepassen en wel op indirecte wijze zodat de luchtvochtigheid in huis niet ongecontroleerd toeneemt. Ons huis beschikt over een Brink Renovent Excellent 300 WTW met Co2 sturing. Ik neem de HomEvap als voorbeeld maar maak een aantal zaken anders. Bedoeling is om m'n baksel twee keer te maken: koelen in de zomer en bevochtigen in de winter. Zie schematische weergave.
In Italië vond ik na lang zoeken een leverancier van honeycomb materiaal. Ik heb een plaat van 60x100x10cm laten opsturen. Daar zaag ik een pakket van 3 stuks 30x30x10 uit. Qua volume ongeveer 3x zoveel als de HomEvap denk ik, afgaande op de tekening en afbeeldingen van de fabrikant. Als behuizing kies ik een filterbox van de Filterfabriek (45x30x30 met 16cm in/uitlaat) die ik met kit waterdicht maak. Aansturing gaat een Arduino doen icm een handvol HDC1080 sensors (temp en luchtvochtigheid) en een relaiskaart. Diezelfde Arduino laat ik dan gelijk de vraagsturing overnemen en de bypass bedienen. Water wordt gecirculeerd dmv een compacte 12v dompelpomp. Het reservoir wordt bijgevuld met leidingwater dmv een vlotterschakelaar en elektrisch 12v ventiel. Als de circulatie stopt, loopt het water via de hellingbaan uit de filterkast weer terug in het reservoir. Zo houdt het filter droge voeten als er niet gekoeld hoeft te worden.Bij de inlaat vd kast zit een gaas/stoffilter en bij de uitlaat een gaasfilter om evt spetters op te vangen. Opmerkingen zijn erg welkom!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom niet gewoon airco? Bewezen techniek,zeer doeltreffend en als je zonnepanelen hebt zou je het ook wel een beetje duurzaam kunnen noemen.

Debiet wtw is hier toch veel te laag voor. Heb je dat al uitgerekend?

[MikeyMan]

@de Peer het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Hoe lager de gemiddelde temperatuur in huis is, hoe beter die wtw unit ook werkt.

@format5 heb je ook een plaatje van de geïnstalleerde situatie toevallig?

[ Voor 22% gewijzigd door MikeyMan op 10-08-2020 13:20 ]

[de Peer]

MikeyMan schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 13:19:
@de Peer het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Hoe lager de gemiddelde temperatuur in huis is, hoe beter die wtw unit ook werkt.

@format5 heb je ook een plaatje van de geïnstalleerde situatie toevallig?

Ja mee eens, maar de wtw zou je niet moeten zien als een manier om te koelen. Je gaat er geen koel huis mee krijgen. Wel kun je het verlies van je lauwe lucht een beetje binnen de perken houden.

[pegagus]

format5 schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 17:24:
De temperatuur bij de afzuiging is op paar tienden na gelijk aan de ruimte temperatuur, maar dat was wel te verwachten.
Met 400m3/h valt het nog mee. Boven de 500 is het hoorbaar, maar ik vind het dan nog niet storend.

Bij mij is 400 m3/u al erg hoorbaar. Daar zijn wel weer oplossingen voor, maar de ruimte is mij mij erg beperkt. Wat is het volume wat nu wordt gekoeld? En hoe oud/nieuw is het huis?

Mijn huis is van 2012 met een inhoud van 800 m3. Als dat systeem kan helpen het gehele huis een paar graden koeler te houden, zou het al winst zijn.

[Roger_de_Poger]

-

[ Voor 105% gewijzigd door Roger_de_Poger op 15-08-2020 17:23 ]

[format5]

pegagus schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 14:17:
[...]


Bij mij is 400 m3/u al erg hoorbaar. Daar zijn wel weer oplossingen voor, maar de ruimte is mij mij erg beperkt. Wat is het volume wat nu wordt gekoeld? En hoe oud/nieuw is het huis?

Mijn huis is van 2012 met een inhoud van 800 m3. Als dat systeem kan helpen het gehele huis een paar graden koeler te houden, zou het al winst zijn.

De wtw wordt gebruikt voor 550m3 (welke eigenlijk 600m3 effectief is omdat schuine wanden welke laag zijn niet meegerekend worden als woonruimte).

Het huis is uit 1979, echter ben ik al weer 5 jaar aan het verbouwen (nieuw dak, houten vloer naar beton, radiatoren er uit, dubbel glas, wtw, etc).

Verder zit er aan de wtw 2 a 3 meter geluidsdempende leiding bij alle aansluitingen op de wtw. De lucht wordt verdeeld met hybalans verdelers met geluidsdempers, naar iedere ruimte gaat 1 (of meer) leidingen, met 1 leiding per punt.

[de Peer]

Roger_de_Poger schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 12:42:
@T-Infinity, ik bewaar de PV voor het electrisch rijden en belangrijker nog: ik wil geen milieuonvriendelijke en dure manier van koelen. Adiabatisch lijkt mij een prima oplossing. Dit huis is erg goed geïsoleerd en als je boel dicht houdt, blijft het hier een paar dagen koel. Op enig moment verlies je de strijd als het buiten 35 graden is.
Nee, ik heb niets uitgerekend. Weet niet zo goed hoe ik dat moet doen (hint).
Er hangt hier een Brink Renovent Excellent 300+ die op papier 300m3 kan verplaatsen en beschikt over een bypass functie. In de max-stand hoor ik het ding niet noemenswaardig blazen. heb er nooit last van. Afzuig is in keuken/woonkamer, toilet en badkamer. Inblaas in slaapkamers en woonkamer.

Airco is toch juist zééér goedkoop koelen? Voor een hele zomer maximaal koelen ben ik misschien 50 euro kwijt aan elektra. Op dagen als deze (35+) zijn mijn woonkamer de hele dag 22 graden. En dat kost me dan 4 kWh. Dat is 85 cent aan stroomkosten, of de helft daarvan als je voldoende PV-stroom beschikbaar hebt. En dat zijn dus de extreemste dagen.
Jouw manier van koelen lijkt me duurder als je naar het totaalplaatje kijkt. Kijk alleen al naar het stroomverbruik van de ventilatie-unit zelf op de hoogste stand.

[ Voor 16% gewijzigd door de Peer op 12-08-2020 09:50 ]

[Roger_de_Poger]

-

[ Voor 100% gewijzigd door Roger_de_Poger op 15-08-2020 17:23 ]

[de Peer]

Roger_de_Poger schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 09:57:
50 euro is idd niet veel maar in mijn optiek zijn (de meeste) koelmiddelen niet bepaald milieuvriendelijk. Een airco kost geld, belast het milieu etc. Als het eenvoudiger en groener kan, wil ik best inleveren op comfort. Ik wil dus eerst de adiabatische optie serieus toetsen op haalbaarheid want die heeft de voorkeur.

Ja in dat opzicht heb je helemaal gelijk, al valt de impact mee denk ik als je het apparaat ook echt 15+ jaar gaat gebruiken. In mijn geval verwarm ik mijn huis er ook mee dus voelt koelen met een dergelijk apparaat ook minder nutteloos en voel ik me minder schuldig want ik haal het maximale eruit en heb geen gasaansluiting meer.

Jouw idee moet goed uit te rekenen zijn, misschien daar eens mee beginnen (of door iemand laten doen). Mijn verwachting is in ieder geval dat het toch teleurstellend zal zijn, maar wel enige verlichting zal geven. Het feit dat het vrijwel niet bestaat in NL zegt mij ook wel wat.

[ Voor 4% gewijzigd door de Peer op 12-08-2020 10:10 ]

[Roger_de_Poger]

-

[ Voor 99% gewijzigd door Roger_de_Poger op 15-08-2020 17:23 ]

[pegagus]

format5 schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 00:01:
[...]

Verder zit er aan de wtw 2 a 3 meter geluidsdempende leiding bij alle aansluitingen op de wtw. De lucht wordt verdeeld met hybalans verdelers met geluidsdempers, naar iedere ruimte gaat 1 (of meer) leidingen, met 1 leiding per punt.

Ik denk dat mijn aannemer hier de goedkoopste optie heeft gekozen en dat ik daar wel wat kan winnen. Geluidsdempende slangen en wat dempers in de leidingen gaat dat leed waarschijnlijk wel verhelpen. Verder zal ik de ventilatiebox zelf (Brink Renovent) ook van geluidsisolatie moeten voorzien.

Los van de kosten, is HomEvap beter geschikt om het gehele huis (beperkt) te koelen. Met een airco om je meestal niet verder dan een ruimte of een verdieping.

[TheGhostInc]

pegagus schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 17:13:
Los van de kosten, is HomEvap beter geschikt om het gehele huis (beperkt) te koelen. Met een airco om je meestal niet verder dan een ruimte of een verdieping.

Een airco onttrekt dusdanig veel warmte dat het hele huis afkoelt. Jouw winst met de HomEvap pak je ook met een airco in 1 ruimte, helemaal als je je WTW nog wat bijstuurt. Zuig je extra af op zolder, dan trek je de warmte weg en verplaatst de koelere lucht.

Persoonlijk denk ik niet dat de HomEvap nog een groot succes gaat worden. Veel huizen gaan richting een warmtepomp en die kunnen eventueel ook koelen.
Dan is het logischer om een kanaalkoeler aan te schaffen en die op het watercircuit aan te sluiten als de vloerverwarming het niet bijhoud. Oververhitting van de woning komt dan niet veel meer voor.

Over het airco gas (R32), dat kun je omrekenen naar kg CO2 en dat kun je weer omrekenen naar kWh en dat kun je als PV op je dak leggen. Ik heb mijn airco al gecompenseerd.
Hoe je dat met al dat leidingwater moet doen, dat ook schaars is, is een ander verhaal.

[Nhz]

format5 schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 18:27:
Ik heb besloten hem te houden ja.
Het doet net genoeg af om te houden vind ik.

Bijv vandaag, buiten temp 34 piekje van 35 zelfs.
Kamer temperaturen schommelen tussen 27 en 30. Inblaas temp varieert van 21 tot 23

De frisse lucht die ik er uit voel komen merk ik nu zeker goed. En ik heb het idee dat het zonder echt warmer zou zijn geweest in huis.

Dat zijn best goede getallen. Als we even uitgaan dat de WTW de luchttemperatuur middelt tussen afgezogen en ingeblazen lucht:

Zonder koeler: afgezogen van binnen 27, aangezogen van buiten 34, ingeblazen (temp na de wtw) (27+34 /2=) 30.5gr

Als de ingeblazen lucht met gebruik van de koeler koeler 23gr is, vind ik dat best een flinke prestatie. Dat betekend dat hij de afgezogen lucht aanzienlijk terug koelt. Tot zelfs 12gr.

Afgezogen 27gr gekoeld naar 12gr, aangezogen van buiten 34gr, ingeblazen (temp na de wtw) (34+12 /2)=23gr.

Klopt dat wel?

Never mind, dit klopt niet. De wtw kan de verse inkomende lucht in temperatuur nagenoeg gelijk krijgen met de afgezogen lucht.

[ Voor 7% gewijzigd door Nhz op 13-08-2020 16:31 ]

[richierm]

@format5 ik ben zeer benieuwd naar je ervaring wanneer we volgend jaar weer zo een warme periode hebben. Heb je midden in de warme periode de homevap set laten installeren?

Ik denk dat wanneer je voor de echte hitte begint te koelen het systeem het beter kan bijbenen, niet als een airco maar toch.
Daarnaast hetgeen je in het begin aangeeft over de bypass is ook een belangrijke opmerking. Ik heb een Brinks renovent excellent 300 waar de bypass automatisch inschakelt boven een bepaalde temperatuur en wanneer buiten het kouder is dan binnen.

Ik zit zelf ook te overwegen om z'n set aan te schaffen, alleen loop ik tegen de kosten van de filters aan, circa 150 euro is niet weinig. Met name niet als je ze misschien jaarlijks moet vervangen. We gaan dit soort zomers alleen maar meer meemaken. Ik heb wel een goed geïsoleerde woning uit 2014 wat het voor welk systeem dan ook makkelijker moet maken... ga ik vanuit.

Ik hoop dat je nog een aantal posts plaatst over je ervaring!
In ieder geval succes!

[Johnnieboy2020]

@format5 ik ben ook benieuwd naar je verdere bevindingen. Ikzelf zit ook te kijken naar de HomeEvap koeler. Helaas heb ik niet de technische know-how zoals velen hier wel hebben. Als ik het goed heb gelezen woon je in een huis van 600 m3 met een WTW installatie die max 400 m3/uur ventileert.

Ter vergelijking: ik woon in een maisonnette uit 2003, twee verdiepingen, goed geisoleerd, met een inhoud van ca 240 m3. Ons huis is uitgerust met een (vrij oud) model WTW - een Agpo HG Optifor zonder bypass (https://www.ferroliservic.../09/h_Optifor_versie3.pdf). Deze heeft drie ventilatiestanden, te weten 100 - 150 - 225 m3/uur.

Kan ik hieruit opmaken dat de verhouding woninginhoud / max. capaciteit WTW gunstiger is en een installatie van de HomeEvap dus zorgt voor relatief meer koelend vermogen? En dat investeren in een nieuw, krachtiger model WTW dit verder kan verbeteren?

edit - airco's hebben we ook overwogen maar zijn door de VvE niet toegestaan. Bovendien heeft dit esthetisch en vanuit duurzaamheidsoogpunt niet onze voorkeur

[ Voor 8% gewijzigd door Johnnieboy2020 op 14-08-2020 12:08 ]

[format5]

Mij is het tot nu toe goed bevallen de afgelopen periode.

Tuurlijk is het geen airco (zoals in mijn werkplaats waar het ook echt de ingestelde temperatuur wordt).
Toen het buiten op zijn warmst was was het binnen in de woonkamer net geen 28 graden. Ondanks veel glas met de volle ochtend tot middag zon er op.
Vorige jaar was het voor mijn gevoel veel erger in huis. Dit jaar was het zelfs aangenaam om binnen te komen. Tuurlijk voelt 28 ook warm aan als je er even in zit. Maar ik zou niet meer zonder willen.

Nog maals, verwacht geen airco achtige koeling, een airco zal altijd winnen met koelgedrag. Echter, is het nu dusdanig gebleven dat het te doen was.

Over de filters, ja die zijn (te) duur. Op internet is dezelfde matrix ook te vinden, deze is makkelijk zelf te vervangen, en de legionella filter, tja, die zou ik er denk ik voor me zelf uit laten, maar of dat nou zo slim is, dat moet iedereen zelf maar bepalen.
Ik ga volgend jaar, of misschien eerder, gewoon zelf de matrix vervangen.

[Roger_de_Poger]

Het is mij niet gelukt om die matrix te vinden, dusdanig dat ik 'm ook kon bestellen. In Amerika ligt het materiaal in iedere Doehetzelf. Opsturen uit de VS is erg prijzig. Ik heb het uiteindelijk in Italie gevonden. Iets meer dan 100 fop voor een plaat van 60x100, 10 dik (ook5 en 15cm verkrijgbaar). Zelfde materiaal als originele HomEvap. Legionellafilter is onzin imo voor gebruik in de koeler. Is immers retourlucht. Zelfs voor de bevochtiger is zou ik 'm weglaten. Zal vast ook een kapitaal kosten...

[ Voor 9% gewijzigd door Roger_de_Poger op 15-08-2020 17:22 ]

[Gebruiker1977]

@format5 ik heb sinds een maand of twee nu de koeler van homevap aan mijn wtw hangen en ik merk er nauwelijks wat van.
Hij haalt nu 28 graden uit de woning en “koelt” dat naar 25.5 graden.
Ik meet de temperatuur bij één van mijn uitlaten in de woning en daar komt 27/28 graden uit.

Ik heb wat testjes gedaan door het apparaat uit te zetten en dat maakte dus geen verschil.

Ik heb zelfs de toevoer van het water aan de unit nog verhoogt via de afstandsbediening. Homevap heeft mij laten zien hoe dat moet.

Ik ben zeer benieuwd wat de afstandsbediening bij jou aangeeft mbt de koelen (sp1 en sp2 in het temp menu)

[de Peer]

Gebruiker1977 schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 06:50:
@format5
Hij haalt nu 28 graden uit de woning en “koelt” dat naar 25.5 graden.

Dat is ook ongeveer wat je er van mag verwachten toch? Een klein beetje de warmte beperken.
Als je je huis wilt koelen moet je een airco kopen.

[Nhz]

@Gebruiker1977 heb je geisoleerde kanalen? Of liggen de niet geisoleerde kanalen zo in het beton gestort? In dat laatste geval is de terug gekoelde lucht druk bezig al die massa terug te koelen.

[Roger_de_Poger]

@1977, is de evt bypass wel gesloten? Anders blaas je "koude" naar de vogels... En weet je zeker dat 'ie in het retourkanaal zit opgenomen?

@Johnnieboy2020, een "krachtiger" model wtw is er wellicht een die méér kuub per uur kan rondpompen en/of een meer efficiënte warmtewisselaar heeft. Kleine kans dat je altijd op die 225m3/u zit. Qua efficiëntie ontlopen die dingen elkaar niet bar veel.

[Opa_Piet840]

Interessant artikel over zowel koeltechnieken (PCM, Theac-25, Earth Wind &Fire) als een van de grote milieudreigingen voor de komende jaren: een explosieve groei in het gebruik van Airco´s. Als je een airco kunt vermijden, doe het alsjeblieft.

[Opa_Piet840]

Ik koel zelf overigens via een warmtepomp met bron, kost vrijwel geen energie aangezien de brontemperatuur 14 graden is. Beneden wordt het tijdens een hittegolf dan niet meer dan 24/25 graden, prima te doen. Boven op zolder wordt het echter toch nog 29 graden, daar wil ik wat aan doen omdat daar ook een slaapkamer is.

Liefst zou ik gebruikt maken van de (gratis) koeling door de warmtepomp. Meer kou de vloer in gaat niet, dan krijg je condens. Maar via de lucht zou het wel kunnen. Weet iemand een systeem waarmee ik lucht kan koelen mbv de warmtepomp of de bron die erbij hoort?

[bbbrumbrum]

Opa_Piet840 schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 13:58:
Ik koel zelf overigens via een warmtepomp met bron, kost vrijwel geen energie aangezien de brontemperatuur 14 graden is. Beneden wordt het tijdens een hittegolf dan niet meer dan 24/25 graden, prima te doen. Boven op zolder wordt het echter toch nog 29 graden, daar wil ik wat aan doen omdat daar ook een slaapkamer is.

Liefst zou ik gebruikt maken van de (gratis) koeling door de warmtepomp. Meer kou de vloer in gaat niet, dan krijg je condens. Maar via de lucht zou het wel kunnen. Weet iemand een systeem waarmee ik lucht kan koelen mbv de warmtepomp of de bron die erbij hoort?

Fancoil

[bartvl]

Opa_Piet840 schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 13:58:
Ik koel zelf overigens via een warmtepomp met bron, kost vrijwel geen energie aangezien de brontemperatuur 14 graden is. Beneden wordt het tijdens een hittegolf dan niet meer dan 24/25 graden, prima te doen. Boven op zolder wordt het echter toch nog 29 graden, daar wil ik wat aan doen omdat daar ook een slaapkamer is.

Liefst zou ik gebruikt maken van de (gratis) koeling door de warmtepomp. Meer kou de vloer in gaat niet, dan krijg je condens. Maar via de lucht zou het wel kunnen. Weet iemand een systeem waarmee ik lucht kan koelen mbv de warmtepomp of de bron die erbij hoort?

Fancoil zoals @bbbrumbrum zegt. Ook wel een ventilatorconvector genoemd. Een voorbeeld daarvan is een Jaga Strada Hybrid, maar dit is niet per se de goedkoopste denk ik. Simpel gezegd ben je op zoek naar een koelbatterij met een ventilator.

[format5]

Nu op dit moment, met dus nog warmte in huis van de afgelopen week:
Buiten temp 30 graden
Beneden
Woonkamer 26,4 graden
Serre 25
Gamekamer 25
Boven etage
Slaapkamer 27,5
Logeerkamer 30 (volle zon nu)
Kleedkamer 27,5
Hal 28

Inblaas temp 22 tot 23 graden (warmtebeeldcamera gemeten)
Wtw buiten temp 29,5 (van buiten naar binnen)
Wtw afzuig temp 22,0 (dus na de homevap koeler)

Sp01 18graden
Sp02 78%
Ts01 21,9 graden
Ts03 29 graden

Bij mij zijn alle wtw leidingen geïsoleerd, ondanks dat merk ik wel temperatuur verschil tussen de inblaas punten afhankelijk van de leiding lengte en doorstroom snelheid. Echter is het verschil vandaag maar rond 1 graad.

[Verwijderd]

Ik overweeg om in een oude woning een WTW ventilatie te gaan aanleggen. De woning gaat toch al deels verbouwd worden en er wordt ook het e.e.a. geïsoleerd. Nu hebben we dus de kans om de leidingen voor de af- en aanvoer te laten leggen. De WTW box komt natuurlijk op zolder. De WTW gaat de volgende ruimtes bereiken:
- woonkamer + woonkeuken (de hal is nog in overweging, extra leidingwerk)
- 2 slaapkamers
- 1 badkamer
- 1 kamer met inloopkast functie.
- de zolder zouden we natuurlijk eventueel ook kunnen doen, aangezien de box daar toch komt

Zijn er ook goede systemen waarmee je WTW en een airco-systeem kunt combineren? Lijkt me ideaal om gewoon de lucht die door de leidingen de ruimtes in geblazen wordt te koelen middels een airco "in de loop".

Doel is overigens niet om het huis strak op max 22 graden te kunnen houden tijdens een hittegolf ofzo. Gewoon lekker aanvoer van "wat" koude lucht.

Ik vermoed dat 2 split unit airco's met ieder 2 binnen-units beter zal werken overigens, maar ik vind die binnen units wat vloeken bij het glas in lood.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2020 16:29 ]

[bartvl]

Verwijderd schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 16:16:
Ik overweeg om in een oude woning een WTW ventilatie te gaan aanleggen. De woning gaat toch al deels verbouwd worden en er wordt ook het e.e.a. geïsoleerd. Nu hebben we dus de kans om de leidingen voor de af- en aanvoer te laten leggen. De WTW box komt natuurlijk op zolder. De WTW gaat de volgende ruimtes bereiken:
- woonkamer + woonkeuken (de hal is nog in overweging, extra leidingwerk)
- 2 slaapkamers
- 1 badkamer
- 1 kamer met inloopkast functie.
- de zolder zouden we natuurlijk eventueel ook kunnen doen, aangezien de box daar toch komt

Zijn er ook goede systemen waarmee je WTW en een airco-systeem kunt combineren? Lijkt me ideaal om gewoon de lucht die door de leidingen de ruimtes in geblazen wordt te koelen middels een airco "in de loop".

Doel is overigens niet om het huis strak op max 22 graden te kunnen houden tijdens een hittegolf ofzo. Gewoon lekker aanvoer van "wat" koude lucht.

Ik vermoed dat 2 split unit airco's met ieder 2 binnen-units beter zal werken overigens, maar ik vind die binnen units wat vloeken bij het glas in lood.

De luchthoeveelheid voor fatsoenlijke koeling is significant groter dan voor ventilatie. Je zou nog kunnen denken aan een ‘hotel’ systeem waarbij een ventilatorconvector het binnendeel van de splitunit is, die kan je inbouwen in een koof.
Alternatief is een binnenunit laag aan de wand.

[Verwijderd]

bartvl schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 17:20:
[...]

De luchthoeveelheid voor fatsoenlijke koeling is significant groter dan voor ventilatie. Je zou nog kunnen denken aan een ‘hotel’ systeem waarbij een ventilatorconvector het binnendeel van de splitunit is, die kan je inbouwen in een koof.
Alternatief is een binnenunit laag aan de wand.

Maar de 2 combineren is niet echt handig begrijp ik. Kan ik beter kijken of ik er een extra buis voor kan aanleggen. Kan ik de airco ook beperken tot de woonkamer+woonkeuken en de 2 slaapkamers op de eerste etage. Daar zit een ongebruikte schoorsteen met in totaal 4 schouwen in de genoemde ruimtes, die alleen nog decoratief dienst doen. Dus buizen zijn het probleem niet.

[beste-spellen]

Ik heb inmiddels al dik twee jaar een HomeEvap hangen, in zo'n geweldig nieuwbouwhuis waar alle ventilatie enkel de mechanische WTW-ventilatie is. Heel handig in de winter, want ik hoef amper te stoken, maar in de zomer is het wat minder...
Het is inderdaad geen airco, maar de temperatuur daalt merkbaar met enkele graden. Hierdoor hoeft de airco enkel aan op de echt hete dagen, zoals afgelopen dagen. Op een zonnige lentedag houdt de HomeEvap het binnen koel genoeg en alleen daarvoor is het al winst voor mijn situatie.

Belangrijkste nadelen zijn m.i.

• De verschrikkelijk dure cartridges, die echt na 2 jaar vervangen moet worden; na 1,5 jaar was de mijne reeds super smerig door al het stof
• De HomeEvap doet niets na een heftige onweersbui, of als het om een andere reden ontzettend vochtig is buiten

[Aidix]

Puur 'wetenschappelijk' benaderd kan je toch zo uitrekenen wat een Homevap doet ? Ik zag dat iemand hierboven al een poging had gewaagd maar zijn text is goorgehaald.


Buitentemperatuur lucht 30
Binnentemperatuur kamer 26
Binnenlucht afvoer temp na homevap spons, dus voor warmtewisselaar: 22,0

Een WTW is ~75% effectief op zijn hoogst. Maar laten we voor het gemak net doen of dat een compleet onhaalbare 100% is.

100%: 30 & 22 ->26. Meer dan het gemiddelde van de afvoer en aanvoer lucht temperatuur maken kan het ding immers niet.

Logischerwijs kan de ingebrachte lucht op basis van de gemeten waarden bij de HomEvap en WTW dus niet kouder zijn dan 26C. Dit komt ook meer overheen met de ervaring van Gebruiker1977.

Als het ventilatiesysteem op deze manier 200m3/uur de woning in blaast en de gemiddelde temperatuur in een kamer was 26 dan is het effectief koelvermogen nul. (0,0) want het wordt niet nog kouder.


Dat is wel heel erg zuur. Nog maar een keer met binnentemperatuur 28, aangezien lucht richting het planfond warmer is dan op ooghoogte.


Buitentemperatuur lucht 30 Binnentemperatuur kamers 28
Binnenlucht afvoer temp na homevap spons, dus voor warmtewisselaar: 23,0

100%: 30 & 23 ->26,5.

Als het systeem 200m3/h lucht toevoert (= 0,05 m3/sec) met dT 1,5 graad, dan is het koelvermogen



100 watt voor 2 graden verschil bij 0,05M3/sec.

Doe er je voordeel mee Hoe je het ook wendt of keert, zelfs bij 22 graden uitblaas temperatuur is het effectief vermogen slechts 300watt voor de hele woning.

[bbbrumbrum]

Aidix schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 07:58:

Een WTW is ~75% effectief op zijn hoogst. Maar laten we voor het gemak net doen of dat een compleet onhaalbare 100% is.

100%: 30 & 22 ->26. Meer dan het gemiddelde van de afvoer en aanvoer lucht temperatuur maken kan het ding immers niet

Weet je dat zeker, dat hij enkel er de gemiddelde temperatuur van kan maken?

[Nhz]

@Aidix Deze foutieve conclusie trok ik in eerste instantie ook, maar dat is niet juist. De (nieuwere) WTW units kunnen tot nagenoeg alle warmte uitwisselen.

Stel het is binnen 20 graden Celsius en buiten 30 graden Celsius, dan kan je met de uitgaande binnenlucht de aangezogen lucht koelen tot circa 21 graden Celsius. Je kan dus gerust de WTW aan laten staan in de zomermaanden.

[MikeyMan]

Nhz schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 08:58:
@Aidix Deze foutieve conclusie trok ik in eerste instantie ook, maar dat is niet juist. De (nieuwere) WTW units kunnen tot nagenoeg alle warmte uitwisselen.


[...]

Wij van wc eend enzo

Daarnaast rammelt die logica ook. Als het binnen 20 graden is, en ik ga 21 graden lucht naar binnen brengen, wordt het vanzelf 21 graden. En 22, en 23...

[ Voor 16% gewijzigd door MikeyMan op 17-08-2020 09:06 ]

[pegagus]

TheGhostInc schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 20:51:
[...]

Een airco onttrekt dusdanig veel warmte dat het hele huis afkoelt. Jouw winst met de HomEvap pak je ook met een airco in 1 ruimte, helemaal als je je WTW nog wat bijstuurt. Zuig je extra af op zolder, dan trek je de warmte weg en verplaatst de koelere lucht.

Tenzij ik allerlei ventielen op en dicht gaat zetten, is de het effect heel erg beperkt. Stel ik installeer de airco in mijn slaapkamer, dan heb ik nog geen 10% van het volume van de totale woning, wat wordt gekoeld. Als ik er vanuit ga dat de ventilatiestromen gelijk zijn verdeeld over de ruimten, dan koel ik de wtw-lucht dus ook met minder dan 10%. Dan doet een HomEvap dat toch echt beter. Plus dat je het probleem van de beperkte luchtstroom blijft houden. En gaan knoeien met de open en dicht zetten van ventielen wil ik niet. Want dat moet ik dan ook weer ongedaan maken voor de rest van het jaar.

Overigens ben ik het met je eens dat je het stroomverbruik prima kunt counteren met (extra) PV.

Ik zit ook even te kijken naar kanaalkoelers. Die werken blijkbaar puur op water? Een stroomaansluiting heb ik nog niet kunnen vinden. Echt goedkoper zijn ze niet. De koeler wel, maar wil je er een regeling op, dan ga je al over de 1.000- euro heen. Maar wat gebeurd er met het opgewarmde water? Dat gaat rechtstreeks het riool in? En hoeveel M3 verbruik je dan op jaarbasis?

Wat de kosten van een cassette van een HomEvap betreft: het onderhoud van een airco-installatie is ook niet gratis.

[Gebruiker1977]

Nhz schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 10:02:
@Gebruiker1977 heb je geisoleerde kanalen? Of liggen de niet geisoleerde kanalen zo in het beton gestort? In dat laatste geval is de terug gekoelde lucht druk bezig al die massa terug te koelen.

dat zullen niet geisoleerde kanalen zijn. en de woning (muren en vloer) hebben natuurlijk ook warmte in zich dat weet ik.

[Gebruiker1977]

de Peer schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 09:44:
[...]

Dat is ook ongeveer wat je er van mag verwachten toch? Een klein beetje de warmte beperken.
Als je je huis wilt koelen moet je een airco kopen.

ik heb het over de gekoelde lucht direct na de homevap, daarvan moet je kunnen verwachten dat hij tussen de 10 en de 6 graden terugkoelt. die hij daarna weer door de wtw heengooit.

nu koelt hij 2,5 graden wat meteen verloren gaat, volgens mij gaat er daar dus iets niet goed.

[Gebruiker1977]

[quote]Roger_de_Poger schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 10:38:
@1977, is de evt bypass wel gesloten? Anders blaas je "koude" naar de vogels... En weet je zeker dat 'ie in het retourkanaal zit opgenomen?


ik heb een brink renovent medium hr, ik weet niet of daar een bypass op zit, hier heb ik het wel met de installateur over gehad.
hij zit zeker op het retourkanaal ja.

[Gebruiker1977]

format5 schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 15:40:
Nu op dit moment, met dus nog warmte in huis van de afgelopen week:
Buiten temp 30 graden
Beneden
Woonkamer 26,4 graden
Serre 25
Gamekamer 25
Boven etage
Slaapkamer 27,5
Logeerkamer 30 (volle zon nu)
Kleedkamer 27,5
Hal 28

Inblaas temp 22 tot 23 graden (warmtebeeldcamera gemeten)
Wtw buiten temp 29,5 (van buiten naar binnen)
Wtw afzuig temp 22,0 (dus na de homevap koeler)

Sp01 18graden
Sp02 78%
Ts01 21,9 graden
Ts03 29 graden

Bij mij zijn alle wtw leidingen geïsoleerd, ondanks dat merk ik wel temperatuur verschil tussen de inblaas punten afhankelijk van de leiding lengte en doorstroom snelheid. Echter is het verschil vandaag maar rond 1 graad.

dankjewel voor je antwoord, bij jou koelt hij direct na de homevap dus zo'n 7 graden (ts03 moet ts02 zijn vermoed ik)

zojuist gemeten is mijn ts01 25.1 en ts02 27.5 en bij 1 van de uitlaten bovenverdieping 25.7 graden. buiten was het 19 graden.

dat mijn leidingen niet geisoleerd zijn zal niet meehelpen, maar direct na de koeler moet hij toch wel meer koelen. dat is maar een halve meter buis.

[format5]

Ts02 heb ik niet. Ik heb de combi, en geen extra sensor in het retourkanaal. Als ik alleen de koeler had, of een extra shc80 had ik wel een waarde bij ts02

De koeler zelf hoeft niet per definitie veel kouder te zijn.
De verdamping onttrekt de warmte. Deze begint inderdaad al bij de koeler, maar ik verwacht dat dit bij de wisselaar in de wtw meer aanwezig gaat zijn.

Kan je misschien de 4 kanaal temperaturen van je wtw uitlezen? De uitblaast (naar buiten) zou hoger moeten zijn dan de afzuiging (naar je wtw). Als dat gelijk of bijna gelijk is verwacht ik dat je wtw in de bypass stand staat.

[Gebruiker1977]

format5 schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 20:57:
Ts02 heb ik niet. Ik heb de combi, en geen extra sensor in het retourkanaal. Als ik alleen de koeler had, of een extra shc80 had ik wel een waarde bij ts02

De koeler zelf hoeft niet per definitie veel kouder te zijn.
De verdamping onttrekt de warmte. Deze begint inderdaad al bij de koeler, maar ik verwacht dat dit bij de wisselaar in de wtw meer aanwezig gaat zijn.

Kan je misschien de 4 kanaal temperaturen van je wtw uitlezen? De uitblaast (naar buiten) zou hoger moeten zijn dan de afzuiging (naar je wtw). Als dat gelijk of bijna gelijk is verwacht ik dat je wtw in de bypass stand staat.

we hebben een week lang alle kanalen gemonitord en daar zagen we bijna geen verschil in temperatuur als hij aan of uit stond. die data heb ik nu niet zo bij de hand

Zie ook plaatje hieronder, ze geven zelf aan dat het systeem 8 graden terug zou moeten koelen.

[format5]

Ik heb er momenten bij gehad dat ik die 8 graden net haalde. Meestal was het een graad of 6. Volgens je plaatje.

Vandaar dat ik ook vroeg naar de temperaturen. Als de wtw in bypass stand draait werkt de homevap natuurlijk niet

[Roger_de_Poger]

@Gebruiker1977 De bypass is een optie bij de Renovent HR. Die unit wordt aan de voorzijde tegen de machine aangeschroefd waardoor die ong 8cm dikker wordt. Je krijgt ook iets langere filters. Overigens is die bypass geen noodzaak om de HomEvap te laten werken als koeler. Sterker nog; de bypass MOET dicht zijn. Geen bypass is per definitie een dichte bypass ;-)
edit: zie deze video waarin uitgelegd wordet hoe je de WTW schoonmaakt. Nadat de voorzijde eraf genomen is, zie je duidelijk de bypass-cassette. Die is separaat gemonteerd tov de rest vd machine.

Geloof nooit de plaatjes van een fabrikant. Die worden door iemand van een reclamebureau gemaakt...

Het is ook belangrijk je te realiseren dat hoe hoger de luchtvochtigheid is, hoe minder effectief de HomEvap zal zijn. Immers, het koelend vermogen wordt bepaald door hoeveel vocht er aan de lucht kan worden toegevoegd. 80/85% is ongeveer max wat je met zo'n HomEvap kunt halen. Een stoombevochtiger kan een iets hogere luchtvochtigheid produceren. Enfin, als je aanvoer 78% is, hou je onder de streep amper koelvermogen over.

De efficiëntie van een moderne WTW (Renovent Excellent 300 bijv.) is beduidend meer dan 50%. Testrapport zegt 75%.

[ Voor 11% gewijzigd door Roger_de_Poger op 20-08-2020 10:07 ]

[Roger_de_Poger]

De matrix van die HomEvap is schreeuwend duur. Voor dat geld koop je hier een complete plaat van dat materiaal waar je vervolgens 6 van die stukken uit kunt snijden. Je moet wel een beetje handige Harry zijn.
Voor de goede orde: ik garandeer niets want ik heb die matrix nooit in m'n handen gehad.

[Roger_de_Poger]

Voor wie m'n topic over dit onderwerp wilt volgen. Ik ga de beweringen over de HomEvap onderzoeken en zien of ik iets kan maken dat beter werkt.
Stel je vragen ook vooral op de FBpagina van HomEvap.

[ Voor 35% gewijzigd door Roger_de_Poger op 20-08-2020 12:07 ]

[Gebruiker1977]

@Roger_de_Poger

zo te zien heb ik dus een bypass afgaande op de buitenkant van mijn apparaat
en de filters die ik bestel bevestigen dit ook


de werkelijkheid is natuurlijk altijd anders dan ze voorschetsen maar ik mag mij voorstellen dat een apparaat van bijna 900 euro toch wel enigszins goed werkt.

de temperaturen zijn de laatste dagen niet extreem en hij koelt nog steeds maar 2,5/3 graden. het kan aan mij liggen maar volgens klopt er dan iets niet.

[ Voor 4% gewijzigd door Gebruiker1977 op 21-08-2020 15:48 ]

[Gebruiker1977]

Zojuist heb ik via de handleiding de bypass uitgezet, ik vraag me dan alleen wel af waar ik dit verschil zal gaan merken

[Roger_de_Poger]

Tja, ik heb de afgelopen dagen (incognito) een paar installateurs gebeld en de meningen over die HomEvap lopen uiteen. Probleem is dat als de luchtvochtigheid hoog is, je weinig koelvermogen hebt. Afgelopen dagen was de Rv erg hoog en het was ook warm. Feitelijk heb je dan niets/weinig aan die koeler.
Hoe dan ook, in combinatie met een WTW moet de eventuele bypass gesloten zijn. De lucht moet door de warmtewisselaar gaan, niet via de bypass.
De Homevap koelt de vieze lucht die UIT je huis naar buiten gaat. Hij koelt die vlak vóór de kruiswisselaar en zo stroomt er koele lucht door de wisselaar. De verse buitenlucht stroom óók door de wisselaar en in plaats van de warmte van de vieze lucht op te nemen, kan de verse lucht juist z'n warmte afstaan. Hij neemt als het ware de koelte op. Nu snap je waarom die bypass per se dicht MOET zijn. Anders vindt er geen overdracht plaats.

Enfin, 900 fop is veel geld voor zo'n simpel kastje. Ik snap dat ze iets moeten ontwikkelen en de koffie is ook niet goedkoop. Maar ik ga een beter versie van het ding maken. Voor minder.

[Roger_de_Poger]

Na enig zeuren kreeg ik onderstaand plaatje van HomEvap. Ik had gevraagd om een testrapport maar dit is een Paint-project op Mollier-kladpapier van TNO uit 1989. Enfin, we hebben het ermee te doen. Willen de rekenmesters opstaan en de bewering staven? Graag ook een vertaling in Jip&Janneketaal over de effectiviteit in het NL-klimaat. Dáár hebben we wat aan.

[bbbrumbrum]

Roger_de_Poger schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 18:57:
Na enig zeuren kreeg ik onderstaand plaatje van HomEvap. Ik had gevraagd om een testrapport maar dit is een Paint-project op Mollier-kladpapier van TNO uit 1989. Enfin, we hebben het ermee te doen. Willen de rekenmesters opstaan en de bewering staven? Graag ook een vertaling in Jip&Janneketaal over de effectiviteit in het NL-klimaat. Dáár hebben we wat aan.

[Afbeelding]

400m3/hr, dat is een heel fors huis! Voor de meeste WTW units is dat standje turbo.

[Roger_de_Poger]

Klopt, die van mij haalt dat niet zonder dat de schilderijen van de muur waaien... en zelfs dan kom je aan 668 Watt koelvermogen... Dat doet toch helemaal niets!

[Roger_de_Poger]

Ik heb zojuist eens gekeken op diverse sites wat de vuistregel is qua benodigd koelvermogen.
Hier, hier en hier.
Uit die gegevens blijkt dat je voor een gemiddelde moderne rijwoning al gauw het tienvoudige vermogen nodig hebt in vergelijking met de HomEvap...

[Poekie]

Roger_de_Poger schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 18:57:Graag ook een vertaling in Jip&Janneketaal over de effectiviteit in het NL-klimaat. Dáár hebben we wat aan.

De reden dat het in een relatief vochtig klimaat zoals in NL niet zo lekker werkt is omdat je niet zoveel vocht meer kan toevoegen aan de lucht.

Relatieve luchtvochtigheid betekent niets meer of minder dan dat er waterdamp (vocht in gastoestand) in de lucht zit, en lucht kan niet oneindig waterdamp opnemen. 100% relatieve luchtvochtigheid betekent dat de lucht geen vocht meer kan opnemen. Lage temperaturen hebben een lagere hoeveelheid water in de lucht bij 100% relatieve luchtvochtigheid dan hogere temperaturen. Bij elke temperatuur is 100% relatieve luchtvochtigheid dus een andere hoeveelheid vocht in de lucht. Luchtdruk is ook nog van invloed maar daar kom ik later op terug. Als je een relatieve luchtvochtigheid van 50% hebt, kun je dus nog 50% van de lucht vocht laten opnemen.
Adiabatische koelers koelen omdat je vocht laat verdampen, wat een kleine verlaging van temperatuur teweegbrengt - je gaat immers van een vloeistof naar een gas en dat kost energie. Die energie haal je uit de warmte van de lucht. Hoe meer water je kan laten verdampen, hoe groter het effect. Dit is ook waarom je zweet; door het verdampen van je zweet koelt je huid af.
Bij een hoge relatieve luchtvochtigheid kan je helaas niet zoveel water laten verdampen - de lucht kan immers niet meer opnemen.
De temperatuur tot waar lucht vocht kan opnemen heet de dauwpuntstemperatuur (dew point temperature). Daaronder zal er geen verdamping optreden, maar krijg je condensatie (je biertje dat net uit de koelkast komt 'zweet' dan ook, je komt binnen op een koude winterdag en binnen beslaan je brillenglazen meteen).
Deze temperatuur is afhankelijk van luchtdruk. Lagere druk betekent lagere dauwpuntstemperatuur dus dat je meer vocht in de lucht kwijt kan.
Omdat wij mensen graag wat kunnen zweten is voor ons iets dat evenredig is aan het dauwpunt veel interessanter; de natteboltemperatuur. Die neemt het gedeelte koeling door luchtstroming mee; het is de laagst mogelijke temperatuur dat een waterbedekt oppervlak in een luchtstroom kan hebben. Gewone thermometers meten de drogeboltemperatuur.
Om een verdampingskoeler goed te laten werken wil je dus een zo groot mogelijk verschil tussen de drogeboltemperatuur en de natteboltemperatuur. Als ze gelijk zijn is de relatieve luchtvochtigheid 100%.

Hier begint ook dat Mollierdiagram in het verhaal te passen - dat zet luchtdrukverschil, luchtvochtigheid en natteboltemperatuur uit (eigenlijk entropie maar dit moest Jip en Janneke) - je ziet de termen natte thermometer en ijs bedekt staan. IJs bedekt is de temperatuur waarop waterdamp uit de lucht meteen vaste vorm aanneemt (rijp op planten (niet hetzelfde als bevroren dauw!), sneeuw ipv regen).

In de tropen waar het warm en vochtig (verschil natteboltemperatuur/drogeboltemperatuur ongeveer nul) is verdampingskoeling dus niet zo nuttig. Als je daar rondloopt krijg je al snel klotsende oksels, want je zweet kan niet verdampen. Dan moet je zorgen dat je de lucht laat bewegen (luchtdrukverschil) zodat er weer ietsje vocht kan verdampen.
Nu kan je lichaam wennen aan temperatuur en lopen locals dus niet zo snel met klotsende oksels maar het gaat even om het idee.
In een woestijn waar het heel droog is (verschil natteboltemperatuur/drogeboltemperatuur groot), is een verdampingskoeler ideaal want je kunt veel vocht kwijt aan de lucht.

In Nederland hebben we dan wel relatief gezien hogere luchtvochtigheid dan een woestijn maar juist zo'n reeks hele hete dagen hebben vaak een lage relatieve luchtvochtigheid (groter verschil natteboltemperatuur/drogeboltemperatuur) waardoor het koelen blijft werken. Afgelopen weekend toen het onweerde en bewolkt bleef (wolken zijn een indicatie van hogere luchtvochtigheid) zal een verdampingskoeling niet zo goed werken - er zat al zoveel vocht in de lucht dat er bijna niks meer bij kon.

[Roger_de_Poger]

Wat een mooi verhaal heb je geschreven. Kun je ook nog iets zeggen over dat Mollier-diagram van HomEvap? Zijn de getallen en aannames realistisch voor NL? En kun je in zo'n diagram weergeven wat het effectief bereik is van de HomEvap?

Ik heb zojuist eens gekeken wat de langjarig gemiddelde luchtvochtigheid in NL is.



In bovenstaand Mollier-daigram van HomEvap is te zien dat ze als uitgangspunt voor de bewering een Rv van 40% nemen (A). Dat scheelt een slok op een borrel in de berekening waarbij het langjarig gemiddelde eerder in de buurt van de 67% ligt. Voorzichtige conclusie is dat de er heel erg in het eigen voordeel wordt gerekend met onwaarschijnlijke aannames...

Straks maar eens een meer realistisch diagram tekenen.

[ Voor 72% gewijzigd door Roger_de_Poger op 22-08-2020 12:38 ]

[Poekie]

Roger_de_Poger schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 11:56:
Wat een mooi verhaal heb je geschreven. Kun je ook nog iets zeggen over dat Mollier-diagram van HomEvap? Zijn de getallen en aannames realistisch voor NL? En kun je in zo'n diagram weergeven wat het effectief bereik is van de HomEvap?

Ze gaan uit van een buitentemperatuur van 30°C met RH van ongeveer 40%, absoluut 10,5 g H2O/ kg lucht, die ze met de KTW naar 21,5°C brengen met RH van ongeveer 68%.
Dat is die blauwe pijl. Indirecte adiabatische koeling is dat je de te koelen lucht via een warmtewisselaar koelt met de koude vochtige lucht, anders krijg je natuurlijk binnen veel vocht. Maar hun pijl gaat direct omlaag, niet naar een isotherm op lage RH, dus de lucht die het huis in gaat heeft die hoge RH? Lijkt me onhandig, maar goed.

De C en C1 is de absolute luchtvochtigheid die ze van 10,5 g H2O / kg lucht maar 12,7 g H2O / kg lucht brengen (oranje pijl).

Vervolgens trekken ze een pijl van ongeveer 26°C naar ongeveer 20,5°C voor de directe adiabatische koeling - dus dat je je lucht door een natte matrix duwt om zoveel mogelijk koeling te bewerkstelligen als maar enigszins mogelijk is. De steilheid van die lijn is verder niet onderbouwd. Waarom wordt het met die 2 g/kg 20,5°C? Ze komen tot een RH van ongeveer 82-84%.

Of dat realistisch gezien klopt.... Volgens de grafieken van de Bilt afgelopen weken is dat ietwat enthousiast - 32°C had ongeveer 40% en die 2°C is wel een aardig verschil op 8,5°C koeling. Maand-/Seizoensgemiddelden nemen natuurlijk ook regendagen en koele dagen mee dus die zeggen niet superveel.
Het groene lijntje gaat adhv ∆h/∆x = 0
∆h = kJ/kg
∆x = kg H2O / kg droge lucht
want we koelen met de energie (warmte) die al in de lucht zit.

1 liter (is ook ong. 1 kg) water verdampen kost zo'n 2256 kJ. Dus water heeft een koelend vermogen van ongeveer 2256 kJ/kg.
We hebben 2,2 g/kg lucht dat wordt toegevoegd. Lucht weegt volgens hun berekening 1,2 kg/m3, maar dat is 1,17 kg/m3 (dit is ongeveer rho bij punt .
Als je aan die lucht dus 2,2g vocht toevoegt:
2,2•10^-3 g/kg x 1,17 kg/m3 x 2256 kJ/kg = 5,81
kJ/m3 koelvermogen. 1 J/s = 1 W.
Ze gaan uit van een ventilatie van 400 m3/h.
5,81 kJ/m3 x 400 m3/h = 2322,8 kJ/h = 645 W.

Zij vinden het koelend vermogen van 1 liter water 680 W op die 400m3/h. Ordergrootte klopt dus wel ik heb ook wat aannames gedaan en ook wat slordig gerekend wellicht.

[ACM]

Roger_de_Poger schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 09:41:
De efficiëntie van een moderne WTW (Renovent Excellent 300 bijv.) is beduidend meer dan 50%. Testrapport zegt 75%.

Ik was net de handleiding voor mijn toekomstige DucoBox aan het bekijken en die claimt zelfs 89%.

Poekie schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 14:08:
Ze gaan uit van een buitentemperatuur van 30°C met RH van ongeveer 40%, absoluut 10,5 g H2O/ kg lucht, die ze met de KTW naar 21,5°C brengen met RH van ongeveer 68%

Is de luchtvochtigheid van binnen hier niet belangrijker dan die van buiten? Nou zit die in onze zomers inderdaad ook wel vaak boven de 50% (iig in mijn huis).

Roger_de_Poger schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 18:54:
Hoe dan ook, in combinatie met een WTW moet de eventuele bypass gesloten zijn. De lucht moet door de warmtewisselaar gaan, niet via de bypass.
De Homevap koelt de vieze lucht die UIT je huis naar buiten gaat. Hij koelt die vlak vóór de kruiswisselaar en zo stroomt er koele lucht door de wisselaar. De verse buitenlucht stroom óók door de wisselaar en in plaats van de warmte van de vieze lucht op te nemen, kan de verse lucht juist z'n warmte afstaan. Hij neemt als het ware de koelte op. Nu snap je waarom die bypass per se dicht MOET zijn. Anders vindt er geen overdracht plaats.

Ik heb atm nog geen ervaring met een WTW, maar zou een automatisch bypass niet alsnog goed werken?

Dat als het buiten koeler is dan deze afgekoelde binnenlucht; dat het dan alsnog beter is om de bypass open te hebben... In die situaties kan je natuurlijk ook beter de HomEvap uitzetten; anders verspil je alleen maar energie.

Sterker nog, zelfs als het buiten iets warmer is kan je 't waarschijnlijk beter uitzetten en de bypass gebruiken. Dan verspil je geen water en energie met die HomEvap terwijl het effect ruwweg hetzelfde zal zijn; aannemende dat de bypass 100% efficient is.

[bbbrumbrum]

ACM schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 07:53:
[...]

Ik was net de handleiding voor mijn toekomstige DucoBox aan het bekijken en die claimt zelfs 89%.


[...]

Is de luchtvochtigheid van binnen hier niet belangrijker dan die van buiten? Nou zit die in onze zomers inderdaad ook wel vaak boven de 50% (iig in mijn huis).


[...]

Ik heb atm nog geen ervaring met een WTW, maar zou een automatisch bypass niet alsnog goed werken?

Dat als het buiten koeler is dan deze afgekoelde binnenlucht; dat het dan alsnog beter is om de bypass open te hebben... In die situaties kan je natuurlijk ook beter de HomEvap uitzetten; anders verspil je alleen maar energie.

Sterker nog, zelfs als het buiten iets warmer is kan je 't waarschijnlijk beter uitzetten en de bypass gebruiken. Dan verspil je geen water en energie met die HomEvap terwijl het effect ruwweg hetzelfde zal zijn; aannemende dat de bypass 100% efficient is.

Zou je in die situaties de koeler niet in de aanvoerleiding willen hebben? Zodat hij de inkomende lucht nog verder koelt? Of kom je dan weer in gevaar met condensatie?

Soort slimme bypass, die de positie in het flowschema van de koeler veranderd ipv enkel de kruiswisselaar te omzeilen.

[Roger_de_Poger]

@ACM
Brink claimt in hun folders met 95% efficiëntie voor de Renovent Excellent. Zal wel afhankelijk zijn of je de voorverwarmer meerekent. Ik wilde alleen aantonen dat de efficiëntie van (moderne) WTW's beduidend hoger ligt dan 50% die een eerdere Tweaker aanhaalde.

Ja, de luchtvochtigheid van binnen is belangrijker dan die van buiten voor de HomEvap koeler.
Je moet goed de condities van de bypass bekijken en beoordelen of het op automatisch kan blijven staan.
Legionella/schimmel kán een reden zijn om de HomEvap vooral niet in de aanvoer van buiten naar binnen op te nemen.

Ik heb de Renovent+ genomen. Die biedt de mogelijkheid om relevant functies (oa debiet en bypass) extern te schakelen 0-10v via microcontroler

[deklusjesman]

Ik heb al enkele jaren een bevochtiger van HomEvap. Het apparaat zelf werkt goed. De besturing is echter zeer slecht waardoor het voorkomt dat het apparaat niet aan gaat of uren te lang door blijft blazen. Mensen van het bedrijf zijn meerdere malen bij me thuis geweest maar lijken minimale kennis van hun product te hebben. Het vreemde is ook dat men de besturing uitbesteedt heeft aan een bedrijf in Canada.

De besturing van de handzender is zeer amateuristisch. Zo zijn bijvoorbeeld de iconen op de knoppen van de handbediening omgewisseld. En zo zijn er details mbt het op volgorde plaatsen van de batterijen in de handzender omdat het anders niet werkt. De handzender uitwisselen zonder tussenkomst van HomEvap is ook niet mogelijk.

Het bedrijf zegt dat het apparaat niet goed werkt in mijn appartement vanwege een storing op het RF signaal. Ook al hang ik de handzender naast de unit en schakel ik alle apparaten in huis uit dan blijven de problemen. Overige RF producten in mijn huis kennen geen storingen. HomEvap doet deze bewering ook zonder enige metingen te doen. Ik heb zelf wel metingen gedaan en geen conflicterende signalen aangetroffen. Als ik de handzender trigger door op een knop te drukken dan werkt de RF communicatie altijd correct. Had daarom al eens het idee om extern die schakelaar met een interval te triggeren.

De koelfunctie daar heb ik zelf nooit gebruik van gemaakt. Ik heb dat ding alleen om de luchtvochtigheid geautomatiseerd op peil te houden ipv elke dag liters water te moeten bijvullen in een bevochtiger.

Ik zal me gaan verdiepen in het filter dat ik hier voorbij zie komen. Ik heb dat ding nog nooit vervangen omdat ik het bedrijf geen cent meer gun.

Inmiddels wacht ik al 1,5 jaar op een software update die me toegezegd is (terwijl dit bedrijf notabene een paar kilometer van mijn huis vandaan is). Ik zou niemand dit bedrijf aanraden omdat het een stel amateurs zijn. Ze zijn niet in staat een goede besturing te leveren.

Ik heb ben vorig jaar bezig geweest om het geheel te reverse engineren en zelf een goede besturing te maken. Heb dit voor de mechanische ventilatie van Itho Daalderop ook ooit eens gedaan. Heb helaas niet veel tijd maar ben wel van plan dit binnenkort weer op te pakken.

[ Voor 13% gewijzigd door deklusjesman op 24-08-2020 18:58 ]

[bbbrumbrum]

Hoe kun je bevochtigen als dat ding in serie staat met de huis afvoer?

Of werden ze “vroeger” anders geplaatst dan nu?

[deklusjesman]

Kleine aanvulling inderdaad. Ik heb dat apparaat standalone hangen. Maar het is verder exact hetzelfde apparaat (volgens HomEvap).

[ Voor 7% gewijzigd door deklusjesman op 24-08-2020 18:55 ]

[format5]

bbbrumbrum schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 18:41:
Hoe kun je bevochtigen als dat ding in serie staat met de huis afvoer?

Of werden ze “vroeger” anders geplaatst dan nu?

Ze verkopen een paar versie.
Een koeler (in de afvoer van huis)
Een bevochtiger (in de aanvoer naar huis, welke ook kan koelen)
Een combi (losse koeler en bevochtiger op 1 besturing)
Een stand alone bevochtiger welke zonder wtw werkt

[WouterV85]

@format5 Hoe zit het met de luchtvochtigheid? krijg je deze ook op een goed niveau? (40%-60%)
Ik ben namelijk eerder opzoek naar een manier op de luchtvochtigheid in huis op pijl te krijgen het liefst via de WTW. In de zomer maanden was deze bij ons thuis rond de 68% waardoor houten kasten gingen uitzetten.
In de wintermaanden zakt de luchtvochtigheid naar de 34% dus ook dan zou het mooi zijn om deze op pijl te krijgen. Werkt dit goed met de HomEvap of zijn hier ook andere oplossingen voor?

[format5]

De luchtvochtigheid verlagen lukt er helaas niet mee. Alleen verhogen. En in de zomer maanden zit deze rond de 60% bij mij, dit heb ik dus nog niet kunnen testen.
Dat wordt aankomende winter pas, dan zakt de luchtvochtigheid naar beneden de 30% zelfs met de haard aan. Ik hoop (en verwacht) nu ruim hoger te kunnen blijven.

[Roger_de_Poger]

@format5 WouterV85 geeft aan dat de Rv juist in de winter een probleem is. 30% is inderdaad erg laag.
@WouterV85 Je kunt met de HomEvap óók de Rv verhogen (zeggen ze). Getallen ontbreken wederom, dus over de effectiviteit zijn geen betrouwbare uitspraken te doen. Kijk eens naar mijn zelfbouwproject als je handig bent. Scheelt je veel geld en is minstens zo effectief als de originele HomEvap (en flink goedkoper).

[format5]

@Roger_de_Poger hij klaagt juist dat de luchtvochtigheid te hoog was de afgelopen maanden, vandaar mijn antwoord.

Maar de luchtvochtigheid verlagen in de zomer maanden is meestal op te lossen door voldoende te ventileren. De luchtvochtigheid is buiten in de zomermaanden meestal niet te hoog voor zo ver ik weet.

[deklusjesman]

Je kan alleen de rv verhogen inderdaad. Dat is de reden waarom ik de HomEvap heb.

Ik heb een appartement van 90m2 met mechanische ventilatie en de roosters in de ramen open. De HomEvap krijgt deze op 50%. Ik heb de instelling op 47% staan omdat met een 50% instelling het apparaat soms uren staat te blazen. Ik heb overigens de ventilator snelheid aangepast en deze draait iets langzamer dan opgeleverd om te voorkomen dat het apparaat te snel afslaat omdat de maximale vochtigheid in het afvoerkanaal bereikt is.

Omdat het apparaat soms kuren vertoont en deze niet uitschakelt wanneer ik dit wil komt het soms voor in de wintermaanden dat deze tot bijvoorbeeld 65% blijft blazen! Wat bevochtigen betreft doet het apparaat wat het moet doen. In dezelfde omgeving maar met een eenvoudige luchtbevochtiger moest ik handmatig elke dag minimaal 7 liter water bijvullen.

Bovenstaande is zoals gezegd met mechanische ventilatie en open roosters. Als ik snachts de ventilatie uitzet of de roosters dicht dan heeft de HomEvap weinig werk om alles op 50% te krijgen.

[Roger_de_Poger]

Als je een moderne HomEvap hebt, zit de snsor -bij mijn weten- in de bijgeleverde remote. Dat betekent dat de plaatsing van die remote bepalend is voor de correcte meting van Rv. Als je niet ventileert 's-nachts, snap ik wel dat je HomEvap amper iets hoeft te doen. Mensen scheiden ook een hoop vocht uit.

En toch krijg ik de indruk -als ik je verhaal lees- dat die HomEvap amper in staat is om te doen wat het moet doen. Je zou eens een langdurige Rv meting moeten doen binnen en buiten, afgezet tegen de draaiuren van het ding. Rv kan enorm schommelen in een dag.

[ACM]

deklusjesman schreef op donderdag 3 september 2020 @ 15:25:
Je kan alleen de rv verhogen inderdaad. Dat is de reden waarom ik de HomEvap heb.

Ik heb een appartement van 90m2 met mechanische ventilatie en de roosters in de ramen open.

De HomEvap (zowel de bevochtig- als de koelvariant) is toch bedoeld voor WTW-installaties? Jij hebt het over mechanische ventilatie en raamroosters, wat niet echt klinkt als een WTW-installatie. Of heb je raamroosters met je WTW gecombineerd?

Als je een 'C' type ventilatiesysteem hebt - dus lucht van buiten laten komen, dat binnen afzuigen en weer wegleiden - waar zit dan precies je HomEvap?

[Roger_de_Poger]

Je kunt de HomEvap ook als een zelfstandige unit gebruiken. Er zijn wat variaties op het thema ontwikkelt. Zie de website.

[deklusjesman]

ACM schreef op donderdag 3 september 2020 @ 16:11:
[...]

De HomEvap (zowel de bevochtig- als de koelvariant) is toch bedoeld voor WTW-installaties? Jij hebt het over mechanische ventilatie en raamroosters, wat niet echt klinkt als een WTW-installatie. Of heb je raamroosters met je WTW gecombineerd?

Als je een 'C' type ventilatiesysteem hebt - dus lucht van buiten laten komen, dat binnen afzuigen en weer wegleiden - waar zit dan precies je HomEvap?

Ik heb geen WTW. Ik heb twee units in serie hangen. Een ventilator en daarachter de bevochtiger. Mij is in het verleden door HomEvap vertelt dat het exact dezelfde unit is die bij WTW gebruikt wordt. Bij WTW heb je alleen geen ventilator unit nodig.

De HomEvap hangt bij mij centraal en vlak naast de mechanische ventilatie unit (centrale berging). Die werken elkaar in feite tegen omdat de ventilatie continu lucht van buiten aantrekt en de HomEvap diezelfde lucht moet bevochtigen. Toen ik dat ding kocht (eind 2017) was ik de eerste met deze configuratie (aldus HomEvap) en heb dan ook rechtstreeks met HomEvap contact gehad. Voor de aankoop zijn ze ook bij me thuis wezen kijken. In die tijd had HomEvap ook nog geen secundaire verkoopkanalen.

Ik heb een aanvoerbuis vanuit de woonkamer naar de HomEvap gelegd. Deze loopt door een filterbox. Overigens heb ik hierbij de minimale diameter uit de specs aangehouden wat voor problemen zorgt (ook zonder filterbox). De bevochtiger heeft een kleine afvoerslang voor condens. Maar met een kleine diameter buis voor luchtaanvoer gaat het apparaat lucht zuigen uit de condens afvoer! Dit zorgt voor borrelende geluiden en een slechte afvoer vermoed ik. Toen men die specs bedacht heeft men dit waarschijnlijk nooit uitgetest. Door de ventilator langzamer te zetten verminderd het probleem maar helemaal weg gaat het niet omdat anders de werking van de bevochtiger om zeep geholpen wordt.

De sensor zit in de remote. Maar er spelen in mijn situatie meer variabelen dan alleen de rv bij de sensor. Er zit ook een rv sensor in het afvoerkanaal. Als daar de rv te hoog wordt (lees: hij kan de vochtige lucht niet snel genoeg kwijt) dan schakelt het apparaat uit. Verder heb je de snelheid van de ventilator. Als de ventilator te hard blaast dan schakelt de unit telkens uit op de rv sensor in het rv kanaal. Ik heb geen idee waarom dit zo (slecht) bedacht is. Het valt ook niet uit te schakelen (al heb ik de sensor nog nooit losgekoppeld). Dan is er nog de frequentie waarop de rv gemeten wordt bij de remote. Dit is elke 20 minuten en dit is veel te weinig. Dit is ook niet instelbaar. Soms komt het voor dat er uren niet met de remote gecommuniceerd wordt. Daardoor wordt de rv veel te hoog of te laag.

De besturing gebruikt 1 rv threshold en dat vind ik ook een slecht idee. Ik zou zelf een min en een max instelbare waarde gekozen hebben. Je schakelt de unit in als ie onder de min rv komt en dan blijven blazen tot je de max rv bereikt hebt. Dat voorkomt het onnodig pendelen dat nu gebeurd. Nu zijn er te weinig parameters om een stabiele rv te krijgen. Ja, ik kan hem stabiel krijgen door niet meer te ventileren in huis, maar dan heb ik ook geen HomEvap meer nodig en voldoet een eenvoudige bevochtiger.

[Roger_de_Poger]

Je schrijft: "omdat de ventilatie continu lucht van buiten aantrekt en de HomEvap diezelfde lucht moet bevochtigen" maar meestal zuigt een centrale afzuiging alleen af en blaast afgewerkte lucht naar buiten. Ventilatieroosters laten verse lucht binnen.

Dat ie lucht gaat zuigen en borrelen komt omdat er onderdruk in het ding ontstaat. Door die onderdruk probeert het ding uit alle kieren en gaten lucht aan te zuigen. Dus ook door de waterafvoer. Hang de slang eens in een syphon tot net onder de waterlijn.

Misschien wordt je sensor nat en zegt ie daarom "uit met die handel".

Ik denk dat de versie die ik maak een stuk beter gaat werken...

[Roger_de_Poger]

Mijn DIY HomEvap is klaar en draait al een paar dagen naar tevredenheid. Vandaag nog effe een waterslagdemper erbij gehangen omdat de leiding wat bonkte door het waterventiel.
Enfin, setpoint is 60% en die houdt 'ie moeiteloos vast. Rv is merkbaar stabiel en aangenaam in huis. Ik hoor het ventiel eens in de 4 tot 8 minuten een paar keer kort pulsen. Er stromen dan een paar druppels overtollig water via de afvoer weg ten teken dat de honeycomb verzadigd is. De verhouding tussen absorptie en toevoer is dus nagenoeg optimaal. Doorvoer is tussen 100 en 200m3/u (vraagsturing).
Conclusie: works like a charm!

Zie hier.

[deklusjesman]

Roger_de_Poger schreef op maandag 14 september 2020 @ 21:32:
Je schrijft: "omdat de ventilatie continu lucht van buiten aantrekt en de HomEvap diezelfde lucht moet bevochtigen" maar meestal zuigt een centrale afzuiging alleen af en blaast afgewerkte lucht naar buiten. Ventilatieroosters laten verse lucht binnen.

Dat ie lucht gaat zuigen en borrelen komt omdat er onderdruk in het ding ontstaat. Door die onderdruk probeert het ding uit alle kieren en gaten lucht aan te zuigen. Dus ook door de waterafvoer. Hang de slang eens in een syphon tot net onder de waterlijn.

Misschien wordt je sensor nat en zegt ie daarom "uit met die handel".

Ik denk dat de versie die ik maak een stuk beter gaat werken...

Wat ik bedoelde is dat de mechanische ventilatie lucht zuigt en de HomEvap in tegengestelde richting lucht blaast. Een deel van de bevochtigde lucht wordt dan weggezogen door de mechanische ventilatie. Vandaar dat als de mechanische ventilatie uit staat de vochtigheid eenvoudiger op peil te houden is.

De sensor kan alleen nat worden als ie de vochtige lucht niet snel genoeg kwijt kan. Oorspronkelijk bestond dit probleem wel. Ik heb daarom de threshold hiervoor op max gezet en de ventilator snelheid iets lager. Maar een te lage snelheid zorgt er juist voor dat de lucht niet snel genoeg weg stroomt. De configuratie en instellingen moeten wel op elkaar afgesteld zijn. Dit heb ik zelf gedaan. Wat dat betreft heeft HomEvap dat ding opgehangen en verder niks.

De onderdruk ontstaat door de te nauwe aanvoerbuizen. Heb dit eenvoudig getest door de aanvoerbuis weg te halen. De specs van HomEvap kloppen dus niet. De afvoerslang hangt nu los in een pijp zoals deze door HomEvap gemonteerd is. Een syfon is wel een idee, al zou ik liever die onderdruk kwijt raken. Een lagere ventilator snelheid lost het probleem op, maargoed, dan gaat bovenstaand probleem weer spelen. Zal er nog eens een keer naar kijken.

Leuk project heb je gemaakt! Geweldig om zelf de controle te hebben.

[deklusjesman]

Ik heb de filter cartridge eruit gehaald. Ik moest daarvoor de gehele unit demonteren aangezien de unit aan het plafond hangt en het filter alleen via de bovenkant eruit te halen is. Het draaien van de unit waarover gesproken wordt in de handleiding is onmogelijk. Ook de tool waarover gesproken wordt om de cartridge eruit te kunnen halen heb ik nooit ontvangen. Het is uiteindelijk allemaal gelukt.

Je kan de cartridge eenvoudig uit elkaar schuiven. Het ziet er smerig uit, met name door kalkaanslag. Het apparaat hangt er bijna 3 jaar en heb er nog niet eerder naar gekeken.

Het filter zit los in de behuizing en is eenvoudig te vervangen. Het filter is 200x215x103. Het ligt voor de hand dat de orignele dikte 100mm was.

Er zit een module\vat\fles in de cartridge waarop staat LegioSafe. Dat schijnt tegen legionella te zijn. Het ziet ernaar uit dat het aangevoerde water eerst door deze module loopt.

In de brochures van HomEvap valt te lezen dat dit apparaat geen risico voor legionella heeft met uitleg erbij waarom niet (geen aerosolen). Ik vraag me af waarom er dan een filter tegen legionella in zit.

Ik denk dat het praktischer is om een nieuwe cartridge te kopen. Ik zal de oude cartridge bewaren om te bekijken wat er nog aan te doen valt.

edit: zal er nog eens over denken omdat die cartridge veel te duur is.

edit: het legionella filter is te vinden op de website van PB International. Ik ga ervan uit dat ik deze niet ergens los kan verkrijgen.

De legionella filters van PB International zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Al onze filter modules zijn immers zo ontworpen dat zij langdurig ingezet kunnen worden. Zodoende hoeven zij slechts eenmaal per 5 jaar vervangen te worden wanneer wij ze jaarlijks komen controleren.

[ Voor 16% gewijzigd door deklusjesman op 16-10-2020 16:49 ]

[Roger_de_Poger]

Ik kocht een hele plaat materiaal van dat honeycomb voor 125 euro incl porto. Dikte is idd 100mm. Uit zo'n plaat snij je heel eenvoudig (stanleymes) benodigde stukken. Een originale plaat is 100x60 cm. Reken zelf maar uit...

[kabeltjekabel]

Roger_de_Poger schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 14:58:
Mijn DIY HomEvap is klaar en draait al een paar dagen naar tevredenheid. Vandaag nog effe een waterslagdemper erbij gehangen omdat de leiding wat bonkte door het waterventiel.
Enfin, setpoint is 60% en die houdt 'ie moeiteloos vast. Rv is merkbaar stabiel en aangenaam in huis. Ik hoor het ventiel eens in de 4 tot 8 minuten een paar keer kort pulsen. Er stromen dan een paar druppels overtollig water via de afvoer weg ten teken dat de honeycomb verzadigd is. De verhouding tussen absorptie en toevoer is dus nagenoeg optimaal. Doorvoer is tussen 100 en 200m3/u (vraagsturing).
Conclusie: works like a charm!

Zie hier.

Het is ook nog niet echt bijster koud en droog buiten, dus lijkt me nogal logisch dat hij die 60% kan vasthouden. Is die 60% trouwens in je huis of in het inblaaskanaal? Dat laatste is natuurlijk wel heel makkelijk.

[deklusjesman]

Je kan voor douches losse SS2N filters kopen voor legionella. Gaan 5 jaar mee en kost zo'n 55 euro. Dat filter zou dan in de bestaande filter behuizing van HomEvap geplaatst moeten worden. Zal het eens navragen bij een leverancier wat de maatvoering is.

Als dat legionella filter niet vervangen kan worden dan koop ik liever een nieuwe originele cartridge.

[Roger_de_Poger]

@kabeltjekabel Die 60% is in het kanaal gemeten. In de woonkamer blijft ie steken op 54%. Zonder m'n knutsel zakt ie tot 38 omdat de wtw toch veel vocht aan de verse inkomende lucht onttrekt. En ik kan t setpoint nog hoger instellen.

@deklusjesman Je loopt meer risico om legionella onder de douche of tijdens het beregenen op te lopen. Ik zou naar HomEvap luisteren als ze schrijven dat er geen aerosolen vrijkomen...

[kabeltjekabel]

Roger_de_Poger schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 20:37:
@kabeltjekabel Die 60% is in het kanaal gemeten. In de woonkamer blijft ie steken op 54%. Zonder m'n knutsel zakt ie tot 38 omdat de wtw toch veel vocht aan de verse inkomende lucht onttrekt. En ik kan t setpoint nog hoger instellen.

Een WTW onttrekt helemaal geen vocht aan de inkomende lucht. De lucht wordt alleen opgewarmd waardoor de RV [%] daalt, maar de x [g/kg] blijft gewoon gelijk.

De enige manier waarop een WTW vocht onttrekt aan de inkomende lucht is als je het binnen significant onder het dauwpunt van de buitenlucht hebt liggen. Dus bijvoorbeeld binnen 20 graden en buiten 30 graden 40%.

En volgens mij zijn ze daar niet helemaal op ingericht

[ Voor 21% gewijzigd door kabeltjekabel op 16-10-2020 21:14 ]

[adnanoner]

Volgens mij is de use case eigenlijk alleen geschikt voor passief huizen (wij gaan komend jaar ons huis naar een passief huis renoveren). Hier is de warmte/koelvraag max 10 watt per m2 (of 15kwh per m2 per jaar aan primare energiebehoefte, dus COP =1).

Als je zo een lage energiebehoefte hebt, kun je voldoende warmte/koud aan je ventilatielucht afgeven. Wij zitten er zelf over na te denken om enkel de woning te verwarmen en koelen via een zehnder comfopost. Als we niet uit zouden komen kunnen we altijd nog een Jaga convector plaatsen (soort van ventilatie verwarming/koeling die ook kan condenseren).

[WouterV85]

Momenteel komt bij onze WTW de aanzuiglucht vanaf de zuidkant, dus in de zomer warme kant.
Nu vraag ik mij af hoeveel het zou schelen als ik deze naar de noordkant zou verplaatsen.
De WTW bij ons draait rond de 130 m3/h

Zou het verplaatsen van de aanzuiglucht naar de noordkant in de zomer aanzienlijk schelen in de binnentemperatuur of is dat verwaarloosbaar? En dus eigenlijk zinloos om dit aan te passen?

[Roger_de_Poger]

@WouterV85 Best installeer je de aanzuig aan de noordkant. Als de zuidkant een stenen gevel is, zal de lucht daar warmer zijn. Als je iets wilt aanpassen, kijk dan eens of je de lucht via een zgn Canadese put kunt aanzuigen. Daar heb je zowel in de winter als in de zomer profijt van. Sommige WTW units kunnen die zelfs met een 3wegklep aansturen. Je moet die put wel heel nauwkeurig aanleggen ivm condensatie in de aanzuigbuis.

[WouterV85]

@Roger_de_Poger Dat is zeker een mooi systeem! Ik denk alleen dat dit voor ons niet haalbaar is.

Maar ik ben nog wel benieuwd dat als bijvoorbeeld het in de zomer 30 graden buiten is hoeveel het verschil kan zijn in binnentemperatuur als er met 130 m3/h warme lucht 30 graden zuid kant of bijv 23 graden noordkant wordt aangezogen. Zal dit verschil echt merkbaar gaan zijn in de binnentemperatuur. aangezien het maar met 130 m3/h naar binnen komt.

[Roger_de_Poger]

Als je huis goed geïsoleerd is, kun je beter vroeg in de ochtend stevig luchten en de rest van de dag ramen/deuren/zonwering(!) gesloten houden, ventilatie in een lage stand. Echter, tijdens een hittegolf zul je na een paar dagen weinig verschil meer merken tussen binnen en buiten. De warmte zit dan in je muren. Het huis accumuleert de warmte, voorheen de koelte. Isolatie zal bepalen hoe snel dit gaat (mits je alles dicht houdt).
Wil je het dan toch koeler hebben, ontkom je er niet aan om de trukendoos open te trekken. Je kunt een kekke airco kopen maar ook je toevlucht zoeken tot een meer alternatieve methode. Daar gaat deze thread over.

130 m3/h is best een redelijk debiet (voor een rijwoning schat ik zo in aangezien je het over noord/zuid hebt). Het is echter een misvatting dat de deltaT tussen noord en zuid zo groot zal zijn. De stralingswarmte van een muur in de zon zal veel hoger zijn dan een muur aan de noord-zijde. DeltaT van de omgevingslucht zal veel kleiner zijn. Beter focus je op de trukendoos ipv die inlaat verplaatsen.

Ik was net te laat met mijn geknutsel om het ding te kunnen testen in de bestaande WTW bij zomerse temperaturen. Aankomende zomer weet ik meer. Heb je m'n andere post gezien?

[ Voor 4% gewijzigd door Roger_de_Poger op 03-03-2021 23:47 ]

[WouterV85]

@Roger_de_Poger Het gaat om een vrijstaande woning met warmtepomp die ook kan koelen in de zomer.
Aangezien dit topic over koelen ging vroeg ik mij dus ook af of het wel zin heeft om de inblaas te verplaatsen van zuid naar noord aangezien 130 m3/h naar mijn mening niet veel zou moeten doen, ook niet als je wil gaan koelen zoals in jouw topic maar goed dat is de theorie in de praktijk weet ik het niet vandaar ook mijn vraag hier. Ik lees ook in jouw topic dat je de WTW wel harder laat lopen op 350 m3/h dat maakt het uiteraard wel weer wat anders. Want wat gebeurd er als je hem op bijv 130 m3/h laat lopen.

[liber!]

In de VS zie je wel vaker "ducted airco", dus een airconditioning die op de luchtkanalen is aangesloten.

[naftebakje]

liber! schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 18:21:
In de VS zie je wel vaker "ducted airco", dus een airconditioning die op de luchtkanalen is aangesloten.

Maar dat is met heel andere debiet en en temperatuurverschillen dan hier van sprake.

[Batilan]

Het is niet heel erg druk op dit topic, het bericht van liber! triggerde weer even mijn aandacht, en aangezien deze periode het relevant is om te kijken wat de WTW bij kan dragen aan het koelen van de woning heb ik mij even in mijn eigen WTW verdiept: Een Ducobox Energy Premium.

De bypass stond hier ingesteld op automatisch. Het viel me op dat de bypass nooit naar 100% ging als het 's nachts lekker afkoelt, maar vaak zo rond de 50% blijft hangen. Even de handleiding er op nageslagen en het blijkt dat bij "automatische stand" de bypass zo word geregeld dat de temperatuur naar de invoer ventielen wordt geregeld op maximaal 1 graad onder de binnen temperatuur

Dat schiet natuurlijk echt niet op, ik regel op dit moment de bypass nog even handmatig naar 100% als ik 's avonds naar bed ga (meestal is de buiten temperatuur dan onder de binnentemperatuur), en zet de ventilatie op standje 2 (ca 50%) dus zo'n 200m3/uur. Ik heb er nog niet aan gemeten, maar die max 1 graad onder de binnentemperatuur lijkt me echt onzinnig, het moet toch echt wel mogelijk zijn om verder te gaan dan dat zonder dat er direct condens op de buizen komt te staan?

Wat zijn de ervaringen met andere WTW systemen? Zijn er mensen die de Ducobox WTW getweaked hebben en zelf de bypass aansturen?

[ACM]

Batilan schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 23:17:
Even de handleiding er op nageslagen en het blijkt dat bij "automatische stand" de bypass zo word geregeld dat de temperatuur naar de invoer ventielen wordt geregeld op maximaal 1 graad onder de binnen temperatuur

Dat schiet natuurlijk echt niet op, ik regel op dit moment de bypass nog even handmatig naar 100% als ik 's avonds naar bed ga (meestal is de buiten temperatuur dan onder de binnentemperatuur), en zet de ventilatie op standje 2 (ca 50%) dus zo'n 200m3/uur. Ik heb er nog niet aan gemeten, maar die max 1 graad onder de binnentemperatuur lijkt me echt onzinnig, het moet toch echt wel mogelijk zijn om verder te gaan dan dat zonder dat er direct condens op de buizen komt te staan?

Hier dezelfde wtw-unit en dezelfde ervaring. Ik zie in mijn handleiding alleen vermelding dat het imv 'een oncomfortabel gevoel van koude lucht' is. Vocht wordt er voor zover ik zie niet genoemd, maar dat zou wellicht ook nog een aandachtspunt kunnen zijn.

En ik ben het helemaal met je eens dat het zo weinig effectief is. In de zomer heb ik liever wat koele lucht eruit dan dat ie heel voorzichtig probeert te voorkomen dat ik er maar iets van merk, zeker omdat de lucht ook nog in de buizen wat zal opwarmen.

Wat zijn de ervaringen met andere WTW systemen? Zijn er mensen die de Ducobox WTW getweaked hebben en zelf de bypass aansturen?

Ik heb toen ik er een paar jaar terug naar keek wel gezien dat een enkeling met home-automation de boel aanstuurt. Maar echt veel was er toen niet over te vinden.