Koelen via WTW

[WouterV85]

@format5 Hoe zit het met de luchtvochtigheid? krijg je deze ook op een goed niveau? (40%-60%)
Ik ben namelijk eerder opzoek naar een manier op de luchtvochtigheid in huis op pijl te krijgen het liefst via de WTW. In de zomer maanden was deze bij ons thuis rond de 68% waardoor houten kasten gingen uitzetten.
In de wintermaanden zakt de luchtvochtigheid naar de 34% dus ook dan zou het mooi zijn om deze op pijl te krijgen. Werkt dit goed met de HomEvap of zijn hier ook andere oplossingen voor?

[format5]

De luchtvochtigheid verlagen lukt er helaas niet mee. Alleen verhogen. En in de zomer maanden zit deze rond de 60% bij mij, dit heb ik dus nog niet kunnen testen.
Dat wordt aankomende winter pas, dan zakt de luchtvochtigheid naar beneden de 30% zelfs met de haard aan. Ik hoop (en verwacht) nu ruim hoger te kunnen blijven.

[Roger_de_Poger]

@format5 WouterV85 geeft aan dat de Rv juist in de winter een probleem is. 30% is inderdaad erg laag.
@WouterV85 Je kunt met de HomEvap óók de Rv verhogen (zeggen ze). Getallen ontbreken wederom, dus over de effectiviteit zijn geen betrouwbare uitspraken te doen. Kijk eens naar mijn zelfbouwproject als je handig bent. Scheelt je veel geld en is minstens zo effectief als de originele HomEvap (en flink goedkoper).

[format5]

@Roger_de_Poger hij klaagt juist dat de luchtvochtigheid te hoog was de afgelopen maanden, vandaar mijn antwoord.

Maar de luchtvochtigheid verlagen in de zomer maanden is meestal op te lossen door voldoende te ventileren. De luchtvochtigheid is buiten in de zomermaanden meestal niet te hoog voor zo ver ik weet.

[deklusjesman]

Je kan alleen de rv verhogen inderdaad. Dat is de reden waarom ik de HomEvap heb.

Ik heb een appartement van 90m2 met mechanische ventilatie en de roosters in de ramen open. De HomEvap krijgt deze op 50%. Ik heb de instelling op 47% staan omdat met een 50% instelling het apparaat soms uren staat te blazen. Ik heb overigens de ventilator snelheid aangepast en deze draait iets langzamer dan opgeleverd om te voorkomen dat het apparaat te snel afslaat omdat de maximale vochtigheid in het afvoerkanaal bereikt is.

Omdat het apparaat soms kuren vertoont en deze niet uitschakelt wanneer ik dit wil komt het soms voor in de wintermaanden dat deze tot bijvoorbeeld 65% blijft blazen! Wat bevochtigen betreft doet het apparaat wat het moet doen. In dezelfde omgeving maar met een eenvoudige luchtbevochtiger moest ik handmatig elke dag minimaal 7 liter water bijvullen.

Bovenstaande is zoals gezegd met mechanische ventilatie en open roosters. Als ik snachts de ventilatie uitzet of de roosters dicht dan heeft de HomEvap weinig werk om alles op 50% te krijgen.

[Roger_de_Poger]

Als je een moderne HomEvap hebt, zit de snsor -bij mijn weten- in de bijgeleverde remote. Dat betekent dat de plaatsing van die remote bepalend is voor de correcte meting van Rv. Als je niet ventileert 's-nachts, snap ik wel dat je HomEvap amper iets hoeft te doen. Mensen scheiden ook een hoop vocht uit.

En toch krijg ik de indruk -als ik je verhaal lees- dat die HomEvap amper in staat is om te doen wat het moet doen. Je zou eens een langdurige Rv meting moeten doen binnen en buiten, afgezet tegen de draaiuren van het ding. Rv kan enorm schommelen in een dag.

[ACM]

deklusjesman schreef op donderdag 3 september 2020 @ 15:25:
Je kan alleen de rv verhogen inderdaad. Dat is de reden waarom ik de HomEvap heb.

Ik heb een appartement van 90m2 met mechanische ventilatie en de roosters in de ramen open.

De HomEvap (zowel de bevochtig- als de koelvariant) is toch bedoeld voor WTW-installaties? Jij hebt het over mechanische ventilatie en raamroosters, wat niet echt klinkt als een WTW-installatie. Of heb je raamroosters met je WTW gecombineerd?

Als je een 'C' type ventilatiesysteem hebt - dus lucht van buiten laten komen, dat binnen afzuigen en weer wegleiden - waar zit dan precies je HomEvap?

[Roger_de_Poger]

Je kunt de HomEvap ook als een zelfstandige unit gebruiken. Er zijn wat variaties op het thema ontwikkelt. Zie de website.

[deklusjesman]

ACM schreef op donderdag 3 september 2020 @ 16:11:
[...]

De HomEvap (zowel de bevochtig- als de koelvariant) is toch bedoeld voor WTW-installaties? Jij hebt het over mechanische ventilatie en raamroosters, wat niet echt klinkt als een WTW-installatie. Of heb je raamroosters met je WTW gecombineerd?

Als je een 'C' type ventilatiesysteem hebt - dus lucht van buiten laten komen, dat binnen afzuigen en weer wegleiden - waar zit dan precies je HomEvap?

Ik heb geen WTW. Ik heb twee units in serie hangen. Een ventilator en daarachter de bevochtiger. Mij is in het verleden door HomEvap vertelt dat het exact dezelfde unit is die bij WTW gebruikt wordt. Bij WTW heb je alleen geen ventilator unit nodig.

De HomEvap hangt bij mij centraal en vlak naast de mechanische ventilatie unit (centrale berging). Die werken elkaar in feite tegen omdat de ventilatie continu lucht van buiten aantrekt en de HomEvap diezelfde lucht moet bevochtigen. Toen ik dat ding kocht (eind 2017) was ik de eerste met deze configuratie (aldus HomEvap) en heb dan ook rechtstreeks met HomEvap contact gehad. Voor de aankoop zijn ze ook bij me thuis wezen kijken. In die tijd had HomEvap ook nog geen secundaire verkoopkanalen.

Ik heb een aanvoerbuis vanuit de woonkamer naar de HomEvap gelegd. Deze loopt door een filterbox. Overigens heb ik hierbij de minimale diameter uit de specs aangehouden wat voor problemen zorgt (ook zonder filterbox). De bevochtiger heeft een kleine afvoerslang voor condens. Maar met een kleine diameter buis voor luchtaanvoer gaat het apparaat lucht zuigen uit de condens afvoer! Dit zorgt voor borrelende geluiden en een slechte afvoer vermoed ik. Toen men die specs bedacht heeft men dit waarschijnlijk nooit uitgetest. Door de ventilator langzamer te zetten verminderd het probleem maar helemaal weg gaat het niet omdat anders de werking van de bevochtiger om zeep geholpen wordt.

De sensor zit in de remote. Maar er spelen in mijn situatie meer variabelen dan alleen de rv bij de sensor. Er zit ook een rv sensor in het afvoerkanaal. Als daar de rv te hoog wordt (lees: hij kan de vochtige lucht niet snel genoeg kwijt) dan schakelt het apparaat uit. Verder heb je de snelheid van de ventilator. Als de ventilator te hard blaast dan schakelt de unit telkens uit op de rv sensor in het rv kanaal. Ik heb geen idee waarom dit zo (slecht) bedacht is. Het valt ook niet uit te schakelen (al heb ik de sensor nog nooit losgekoppeld). Dan is er nog de frequentie waarop de rv gemeten wordt bij de remote. Dit is elke 20 minuten en dit is veel te weinig. Dit is ook niet instelbaar. Soms komt het voor dat er uren niet met de remote gecommuniceerd wordt. Daardoor wordt de rv veel te hoog of te laag.

De besturing gebruikt 1 rv threshold en dat vind ik ook een slecht idee. Ik zou zelf een min en een max instelbare waarde gekozen hebben. Je schakelt de unit in als ie onder de min rv komt en dan blijven blazen tot je de max rv bereikt hebt. Dat voorkomt het onnodig pendelen dat nu gebeurd. Nu zijn er te weinig parameters om een stabiele rv te krijgen. Ja, ik kan hem stabiel krijgen door niet meer te ventileren in huis, maar dan heb ik ook geen HomEvap meer nodig en voldoet een eenvoudige bevochtiger.

[Roger_de_Poger]

Je schrijft: "omdat de ventilatie continu lucht van buiten aantrekt en de HomEvap diezelfde lucht moet bevochtigen" maar meestal zuigt een centrale afzuiging alleen af en blaast afgewerkte lucht naar buiten. Ventilatieroosters laten verse lucht binnen.

Dat ie lucht gaat zuigen en borrelen komt omdat er onderdruk in het ding ontstaat. Door die onderdruk probeert het ding uit alle kieren en gaten lucht aan te zuigen. Dus ook door de waterafvoer. Hang de slang eens in een syphon tot net onder de waterlijn.

Misschien wordt je sensor nat en zegt ie daarom "uit met die handel".

Ik denk dat de versie die ik maak een stuk beter gaat werken...

[Roger_de_Poger]

Mijn DIY HomEvap is klaar en draait al een paar dagen naar tevredenheid. Vandaag nog effe een waterslagdemper erbij gehangen omdat de leiding wat bonkte door het waterventiel.
Enfin, setpoint is 60% en die houdt 'ie moeiteloos vast. Rv is merkbaar stabiel en aangenaam in huis. Ik hoor het ventiel eens in de 4 tot 8 minuten een paar keer kort pulsen. Er stromen dan een paar druppels overtollig water via de afvoer weg ten teken dat de honeycomb verzadigd is. De verhouding tussen absorptie en toevoer is dus nagenoeg optimaal. Doorvoer is tussen 100 en 200m3/u (vraagsturing).
Conclusie: works like a charm!

Zie hier.

[deklusjesman]

Roger_de_Poger schreef op maandag 14 september 2020 @ 21:32:
Je schrijft: "omdat de ventilatie continu lucht van buiten aantrekt en de HomEvap diezelfde lucht moet bevochtigen" maar meestal zuigt een centrale afzuiging alleen af en blaast afgewerkte lucht naar buiten. Ventilatieroosters laten verse lucht binnen.

Dat ie lucht gaat zuigen en borrelen komt omdat er onderdruk in het ding ontstaat. Door die onderdruk probeert het ding uit alle kieren en gaten lucht aan te zuigen. Dus ook door de waterafvoer. Hang de slang eens in een syphon tot net onder de waterlijn.

Misschien wordt je sensor nat en zegt ie daarom "uit met die handel".

Ik denk dat de versie die ik maak een stuk beter gaat werken...

Wat ik bedoelde is dat de mechanische ventilatie lucht zuigt en de HomEvap in tegengestelde richting lucht blaast. Een deel van de bevochtigde lucht wordt dan weggezogen door de mechanische ventilatie. Vandaar dat als de mechanische ventilatie uit staat de vochtigheid eenvoudiger op peil te houden is.

De sensor kan alleen nat worden als ie de vochtige lucht niet snel genoeg kwijt kan. Oorspronkelijk bestond dit probleem wel. Ik heb daarom de threshold hiervoor op max gezet en de ventilator snelheid iets lager. Maar een te lage snelheid zorgt er juist voor dat de lucht niet snel genoeg weg stroomt. De configuratie en instellingen moeten wel op elkaar afgesteld zijn. Dit heb ik zelf gedaan. Wat dat betreft heeft HomEvap dat ding opgehangen en verder niks.

De onderdruk ontstaat door de te nauwe aanvoerbuizen. Heb dit eenvoudig getest door de aanvoerbuis weg te halen. De specs van HomEvap kloppen dus niet. De afvoerslang hangt nu los in een pijp zoals deze door HomEvap gemonteerd is. Een syfon is wel een idee, al zou ik liever die onderdruk kwijt raken. Een lagere ventilator snelheid lost het probleem op, maargoed, dan gaat bovenstaand probleem weer spelen. Zal er nog eens een keer naar kijken.

Leuk project heb je gemaakt! Geweldig om zelf de controle te hebben.

[deklusjesman]

Ik heb de filter cartridge eruit gehaald. Ik moest daarvoor de gehele unit demonteren aangezien de unit aan het plafond hangt en het filter alleen via de bovenkant eruit te halen is. Het draaien van de unit waarover gesproken wordt in de handleiding is onmogelijk. Ook de tool waarover gesproken wordt om de cartridge eruit te kunnen halen heb ik nooit ontvangen. Het is uiteindelijk allemaal gelukt.

Je kan de cartridge eenvoudig uit elkaar schuiven. Het ziet er smerig uit, met name door kalkaanslag. Het apparaat hangt er bijna 3 jaar en heb er nog niet eerder naar gekeken.

Het filter zit los in de behuizing en is eenvoudig te vervangen. Het filter is 200x215x103. Het ligt voor de hand dat de orignele dikte 100mm was.

Er zit een module\vat\fles in de cartridge waarop staat LegioSafe. Dat schijnt tegen legionella te zijn. Het ziet ernaar uit dat het aangevoerde water eerst door deze module loopt.

In de brochures van HomEvap valt te lezen dat dit apparaat geen risico voor legionella heeft met uitleg erbij waarom niet (geen aerosolen). Ik vraag me af waarom er dan een filter tegen legionella in zit.

Ik denk dat het praktischer is om een nieuwe cartridge te kopen. Ik zal de oude cartridge bewaren om te bekijken wat er nog aan te doen valt.

edit: zal er nog eens over denken omdat die cartridge veel te duur is.

edit: het legionella filter is te vinden op de website van PB International. Ik ga ervan uit dat ik deze niet ergens los kan verkrijgen.

De legionella filters van PB International zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Al onze filter modules zijn immers zo ontworpen dat zij langdurig ingezet kunnen worden. Zodoende hoeven zij slechts eenmaal per 5 jaar vervangen te worden wanneer wij ze jaarlijks komen controleren.

[ Voor 16% gewijzigd door deklusjesman op 16-10-2020 16:49 ]

[Roger_de_Poger]

Ik kocht een hele plaat materiaal van dat honeycomb voor 125 euro incl porto. Dikte is idd 100mm. Uit zo'n plaat snij je heel eenvoudig (stanleymes) benodigde stukken. Een originale plaat is 100x60 cm. Reken zelf maar uit...

[kabeltjekabel]

Roger_de_Poger schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 14:58:
Mijn DIY HomEvap is klaar en draait al een paar dagen naar tevredenheid. Vandaag nog effe een waterslagdemper erbij gehangen omdat de leiding wat bonkte door het waterventiel.
Enfin, setpoint is 60% en die houdt 'ie moeiteloos vast. Rv is merkbaar stabiel en aangenaam in huis. Ik hoor het ventiel eens in de 4 tot 8 minuten een paar keer kort pulsen. Er stromen dan een paar druppels overtollig water via de afvoer weg ten teken dat de honeycomb verzadigd is. De verhouding tussen absorptie en toevoer is dus nagenoeg optimaal. Doorvoer is tussen 100 en 200m3/u (vraagsturing).
Conclusie: works like a charm!

Zie hier.

Het is ook nog niet echt bijster koud en droog buiten, dus lijkt me nogal logisch dat hij die 60% kan vasthouden. Is die 60% trouwens in je huis of in het inblaaskanaal? Dat laatste is natuurlijk wel heel makkelijk.

[deklusjesman]

Je kan voor douches losse SS2N filters kopen voor legionella. Gaan 5 jaar mee en kost zo'n 55 euro. Dat filter zou dan in de bestaande filter behuizing van HomEvap geplaatst moeten worden. Zal het eens navragen bij een leverancier wat de maatvoering is.

Als dat legionella filter niet vervangen kan worden dan koop ik liever een nieuwe originele cartridge.

[Roger_de_Poger]

@kabeltjekabel Die 60% is in het kanaal gemeten. In de woonkamer blijft ie steken op 54%. Zonder m'n knutsel zakt ie tot 38 omdat de wtw toch veel vocht aan de verse inkomende lucht onttrekt. En ik kan t setpoint nog hoger instellen.

@deklusjesman Je loopt meer risico om legionella onder de douche of tijdens het beregenen op te lopen. Ik zou naar HomEvap luisteren als ze schrijven dat er geen aerosolen vrijkomen...

[kabeltjekabel]

Roger_de_Poger schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 20:37:
@kabeltjekabel Die 60% is in het kanaal gemeten. In de woonkamer blijft ie steken op 54%. Zonder m'n knutsel zakt ie tot 38 omdat de wtw toch veel vocht aan de verse inkomende lucht onttrekt. En ik kan t setpoint nog hoger instellen.

Een WTW onttrekt helemaal geen vocht aan de inkomende lucht. De lucht wordt alleen opgewarmd waardoor de RV [%] daalt, maar de x [g/kg] blijft gewoon gelijk.

De enige manier waarop een WTW vocht onttrekt aan de inkomende lucht is als je het binnen significant onder het dauwpunt van de buitenlucht hebt liggen. Dus bijvoorbeeld binnen 20 graden en buiten 30 graden 40%.

En volgens mij zijn ze daar niet helemaal op ingericht

[ Voor 21% gewijzigd door kabeltjekabel op 16-10-2020 21:14 ]

[adnanoner]

Volgens mij is de use case eigenlijk alleen geschikt voor passief huizen (wij gaan komend jaar ons huis naar een passief huis renoveren). Hier is de warmte/koelvraag max 10 watt per m2 (of 15kwh per m2 per jaar aan primare energiebehoefte, dus COP =1).

Als je zo een lage energiebehoefte hebt, kun je voldoende warmte/koud aan je ventilatielucht afgeven. Wij zitten er zelf over na te denken om enkel de woning te verwarmen en koelen via een zehnder comfopost. Als we niet uit zouden komen kunnen we altijd nog een Jaga convector plaatsen (soort van ventilatie verwarming/koeling die ook kan condenseren).

[WouterV85]

Momenteel komt bij onze WTW de aanzuiglucht vanaf de zuidkant, dus in de zomer warme kant.
Nu vraag ik mij af hoeveel het zou schelen als ik deze naar de noordkant zou verplaatsen.
De WTW bij ons draait rond de 130 m3/h

Zou het verplaatsen van de aanzuiglucht naar de noordkant in de zomer aanzienlijk schelen in de binnentemperatuur of is dat verwaarloosbaar? En dus eigenlijk zinloos om dit aan te passen?

[Roger_de_Poger]

@WouterV85 Best installeer je de aanzuig aan de noordkant. Als de zuidkant een stenen gevel is, zal de lucht daar warmer zijn. Als je iets wilt aanpassen, kijk dan eens of je de lucht via een zgn Canadese put kunt aanzuigen. Daar heb je zowel in de winter als in de zomer profijt van. Sommige WTW units kunnen die zelfs met een 3wegklep aansturen. Je moet die put wel heel nauwkeurig aanleggen ivm condensatie in de aanzuigbuis.

[WouterV85]

@Roger_de_Poger Dat is zeker een mooi systeem! Ik denk alleen dat dit voor ons niet haalbaar is.

Maar ik ben nog wel benieuwd dat als bijvoorbeeld het in de zomer 30 graden buiten is hoeveel het verschil kan zijn in binnentemperatuur als er met 130 m3/h warme lucht 30 graden zuid kant of bijv 23 graden noordkant wordt aangezogen. Zal dit verschil echt merkbaar gaan zijn in de binnentemperatuur. aangezien het maar met 130 m3/h naar binnen komt.

[Roger_de_Poger]

Als je huis goed geïsoleerd is, kun je beter vroeg in de ochtend stevig luchten en de rest van de dag ramen/deuren/zonwering(!) gesloten houden, ventilatie in een lage stand. Echter, tijdens een hittegolf zul je na een paar dagen weinig verschil meer merken tussen binnen en buiten. De warmte zit dan in je muren. Het huis accumuleert de warmte, voorheen de koelte. Isolatie zal bepalen hoe snel dit gaat (mits je alles dicht houdt).
Wil je het dan toch koeler hebben, ontkom je er niet aan om de trukendoos open te trekken. Je kunt een kekke airco kopen maar ook je toevlucht zoeken tot een meer alternatieve methode. Daar gaat deze thread over.

130 m3/h is best een redelijk debiet (voor een rijwoning schat ik zo in aangezien je het over noord/zuid hebt). Het is echter een misvatting dat de deltaT tussen noord en zuid zo groot zal zijn. De stralingswarmte van een muur in de zon zal veel hoger zijn dan een muur aan de noord-zijde. DeltaT van de omgevingslucht zal veel kleiner zijn. Beter focus je op de trukendoos ipv die inlaat verplaatsen.

Ik was net te laat met mijn geknutsel om het ding te kunnen testen in de bestaande WTW bij zomerse temperaturen. Aankomende zomer weet ik meer. Heb je m'n andere post gezien?

[ Voor 4% gewijzigd door Roger_de_Poger op 03-03-2021 23:47 ]

[WouterV85]

@Roger_de_Poger Het gaat om een vrijstaande woning met warmtepomp die ook kan koelen in de zomer.
Aangezien dit topic over koelen ging vroeg ik mij dus ook af of het wel zin heeft om de inblaas te verplaatsen van zuid naar noord aangezien 130 m3/h naar mijn mening niet veel zou moeten doen, ook niet als je wil gaan koelen zoals in jouw topic maar goed dat is de theorie in de praktijk weet ik het niet vandaar ook mijn vraag hier. Ik lees ook in jouw topic dat je de WTW wel harder laat lopen op 350 m3/h dat maakt het uiteraard wel weer wat anders. Want wat gebeurd er als je hem op bijv 130 m3/h laat lopen.

[liber!]

In de VS zie je wel vaker "ducted airco", dus een airconditioning die op de luchtkanalen is aangesloten.

[naftebakje]

liber! schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 18:21:
In de VS zie je wel vaker "ducted airco", dus een airconditioning die op de luchtkanalen is aangesloten.

Maar dat is met heel andere debiet en en temperatuurverschillen dan hier van sprake.

[Batilan]

Het is niet heel erg druk op dit topic, het bericht van liber! triggerde weer even mijn aandacht, en aangezien deze periode het relevant is om te kijken wat de WTW bij kan dragen aan het koelen van de woning heb ik mij even in mijn eigen WTW verdiept: Een Ducobox Energy Premium.

De bypass stond hier ingesteld op automatisch. Het viel me op dat de bypass nooit naar 100% ging als het 's nachts lekker afkoelt, maar vaak zo rond de 50% blijft hangen. Even de handleiding er op nageslagen en het blijkt dat bij "automatische stand" de bypass zo word geregeld dat de temperatuur naar de invoer ventielen wordt geregeld op maximaal 1 graad onder de binnen temperatuur

Dat schiet natuurlijk echt niet op, ik regel op dit moment de bypass nog even handmatig naar 100% als ik 's avonds naar bed ga (meestal is de buiten temperatuur dan onder de binnentemperatuur), en zet de ventilatie op standje 2 (ca 50%) dus zo'n 200m3/uur. Ik heb er nog niet aan gemeten, maar die max 1 graad onder de binnentemperatuur lijkt me echt onzinnig, het moet toch echt wel mogelijk zijn om verder te gaan dan dat zonder dat er direct condens op de buizen komt te staan?

Wat zijn de ervaringen met andere WTW systemen? Zijn er mensen die de Ducobox WTW getweaked hebben en zelf de bypass aansturen?

[ACM]

Batilan schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 23:17:
Even de handleiding er op nageslagen en het blijkt dat bij "automatische stand" de bypass zo word geregeld dat de temperatuur naar de invoer ventielen wordt geregeld op maximaal 1 graad onder de binnen temperatuur

Dat schiet natuurlijk echt niet op, ik regel op dit moment de bypass nog even handmatig naar 100% als ik 's avonds naar bed ga (meestal is de buiten temperatuur dan onder de binnentemperatuur), en zet de ventilatie op standje 2 (ca 50%) dus zo'n 200m3/uur. Ik heb er nog niet aan gemeten, maar die max 1 graad onder de binnentemperatuur lijkt me echt onzinnig, het moet toch echt wel mogelijk zijn om verder te gaan dan dat zonder dat er direct condens op de buizen komt te staan?

Hier dezelfde wtw-unit en dezelfde ervaring. Ik zie in mijn handleiding alleen vermelding dat het imv 'een oncomfortabel gevoel van koude lucht' is. Vocht wordt er voor zover ik zie niet genoemd, maar dat zou wellicht ook nog een aandachtspunt kunnen zijn.

En ik ben het helemaal met je eens dat het zo weinig effectief is. In de zomer heb ik liever wat koele lucht eruit dan dat ie heel voorzichtig probeert te voorkomen dat ik er maar iets van merk, zeker omdat de lucht ook nog in de buizen wat zal opwarmen.

Wat zijn de ervaringen met andere WTW systemen? Zijn er mensen die de Ducobox WTW getweaked hebben en zelf de bypass aansturen?

Ik heb toen ik er een paar jaar terug naar keek wel gezien dat een enkeling met home-automation de boel aanstuurt. Maar echt veel was er toen niet over te vinden.