Huis bouwjaar 2004, 1200 m3 gas, warmtepomp

[busscherski]

Afgelopen stookseizoen heb ik al flink wat kuubs gas bespaard en het grootste deel van ons PV overschot opgemaakt met een Atlantic Explorer 3 als CV ondersteuning (geen hoge COP).
Met hetzelfde stroomverbruik verwacht ik dat een lucht/water warmtepomp al het gas kan vervangen.

Gegevens
De inhoud van onze woning is 565 m3 en heeft een woonoppervlakte van 165 m2 (vanwege schuin dak op zolder). Regio Twente (vaak het koudst van het land)
Bouwjaar 2004. Qua warmteverlies is het een vrijstaande woning omdat alleen onze garage vast zit aan de woonkamer van de buren, verder niets.
Voor installatie van de warmtepompboiler was het jaarlijks gasverbruik rond 1000 m3 voor verwarming en 200 m3 SWW. Maar we stoken niet alle kamers en die mogelijkheid wil ik wel houden.
Afgiftesysteem: radiatoren + vloerverwarming in badkamer.
Klusniveau: de installatie van de warmtepompboiler is me ook gelukt, veel van geleerd.

Benodigd vermogen:
- volgens de Koevlaas2 formule (1000*8.8)/1650=5.3 kW, of inclusief SWW 6.4 kW.
- Of als ik dmv graaddagen terugreken vanaf gas verbruik tussen 13 januari 2018 en 10 februari naar warmteverlies bij -10 graden kom ik op 3.7 tot 4 kW (of tov -15 graden etmaaltemperatuur 4.4 tot 4.7 kW, dan kom ik best dicht bij de Koevlaas2 formule)

Hierbij hebben we niet alle kamers gestookt maar die mogelijkheid willen we wel hebben dus er is nog net iets meer capaciteit nodig (al dan niet van de warmtepomp of elektrisch element)

Ik heb de etmaalgemiddelde temparaturen van KNMI gehaald van het weerstation dat op 5 km van mijn huis staat.
http://projects.knmi.nl/k.../daggegevens/selectie.cgi
Volgens het KNMI zijn er sinds 1951 55 dagen met een etmaalgemiddelde lager dan -10 graden geweest.
Van 11 januari 1987 tot de 15e was het etmaalgemiddelde zelfs -12.1, -10.1, -10,8, -15.1, -10.9 (met nog 5 dagen met etmaalgemiddelde -8 aansluitend).
Maar dat is natuurlijk even geleden, het laatste etmaalgemiddelde onder -10 was 3 en 4 februari 2012 (een dag met -10 en een dag met -10.3).

Vraag 1
Ik denk dat een warmtepomp die het tot -10 of -5 etmaalgemiddelde redt met stoken in alle kamers prima is. Die laatste paar dagen in de levensduur dat het kouder is kan dan best met COP=1. Maar dan moet de warmtepomp daar wel over beschikken.
Vraag 2
Hoeveel marge om de geisoleerde garage + meer slaapkamers te stoken? Ik dacht aan 20%?

Afgiftesysteem
Afgiftesysteem heeft een aanvoer van +/- 53 graden nodig bij -10 graden. Ik ben van plan om alle radiatoren te vervangen door convectoren of wandverwarming. (geen vloerverwarming vanwege eiken vloer die er mooi in ligt)

Aansluiting op CV systeem
De CV ketel hangt op zolder en de warmtepomp moet in de achtertuin op de begane grond.
Er komt Ø25x2.5 (aanvoer en retour) Unipipe van de CV ketel en dat gaat via een knieschot in een leidingkoof. Op de een of andere manier vertakt dat buiten mijn zicht naar Ø16x2 Unipipe bij alle radiatoren. In de kruipruimte is niets te zien van CV leidingen dus het zal allemaal in de dekvloer zitten. De begane grond is overigens kanaalplaat met +/- 9 cm EPS.

Op de begane grond schuin achter het toilet zit de leidingkoof, waar als het goed is alle leidingen doorheen lopen. Dat wandje is qua pleisterwerk toch aan een opknapbeurt toe dus die leidingkoof kan ik los zagen / breken. (De tegeltjes aan de onderkant zitten nog wel mooi dus daar wil ik niet aan komen)
Ik heb er al een gaatje ingeboort en met een endoscoop in gekeken. Bij de CV ketel zie ik Ø25 leidingen voor aanvoer, retour en koud drinkwater. Warm water is kleiner +/-Ø16.

Beelden van de endoscoop:




Op de beelden van de endoscoop zie ik 2 leidingen van gelijke diameter en 1 die ongeveer 1.5x dikker is. De kouddrinkwaterleiding zit hier niet, die takt net wat hoger al samen met de gasleiding en loze leidingen via een holte in de kanaalplaat af naar de meterkast. De warm drinkwaterleiding verwacht ik hier juist wel omdat die via de kruipruimte naar het kookeiland gaat en niet door de meterkast komt.
Ik vermoed dat ik hier 2 leidingen van Ø16 zie en 1 van Ø25. 1 x Ø16 zal warm SWW zijn. En de andere pijp van Ø16 en Ø25 zijn dan aanvoer of retour.

Vraag 3
Kan het kloppen dat aanvoer en retourpijp niet een gelijke diameter hebben? Het verschil in binnendoorsnede oppervlakte is nogal groot met een factor 20^2/12^2=2.78

Update 2019-11-17:
Zojuist de leidingkoof open gemaakt. Zowel aan als afvoer is Ø25

Alsnog is dit denk ik een goede plek om met de nieuwe Ø32 Unipipe aan te komen en een T-stuk te maken zodat een deel van de flow naar de bovenverdiepingen gaat en een deel naar de benedenverdieping. Dit is zowat het dichtst bij de benedenverdieping als mogelijk zonder echt heel ingrijpend te gaan breken.

Vraag 4
Hoe erg zal ruis hoorbaar worden op het toilet? Eventueel de leidingkoof rond de Ø16 pijp isoleren tegen geluid? Waarmee?

Deze post is eigenlijk al veel te lang, ik maak later nog een post met verschillende L/W warmtepompen die ik op het oog heb.
Alvast bedankt voor jullie inzicht.

[jerh]

busscherski schreef op zondag 26 mei 2019 @ 02:00:
Afgelopen stookseizoen heb ik al flink wat kuubs gas bespaard en het grootste deel van ons PV overschot opgemaakt met een Atlantic Explorer 3 als CV ondersteuning (geen hoge COP).
Met hetzelfde stroomverbruik verwacht ik dat een lucht/water warmtepomp al het gas kan vervangen.

Gegevens
De inhoud van onze woning is 565 m3 en heeft een woonoppervlakte van 165 m2 (vanwege schuin dak op zolder). Regio Twente (vaak het koudst van het land)
Bouwjaar 2004. Qua warmteverlies is het een vrijstaande woning omdat alleen onze garage vast zit aan de woonkamer van de buren, verder niets.
Voor installatie van de warmtepompboiler was het jaarlijks gasverbruik rond 1000 m3 voor verwarming en 200 m3 SWW. Maar we stoken niet alle kamers en die mogelijkheid wil ik wel houden.
Afgiftesysteem: radiatoren + vloerverwarming in badkamer.
Klusniveau: de installatie van de warmtepompboiler is me ook gelukt, veel van geleerd.

Benodigd vermogen:
- volgens de Koevlaas2 formule (1000*8.8)/1650=5.3 kW, of inclusief SWW 6.4 kW.
- Of als ik dmv graaddagen terugreken vanaf gas verbruik tussen 13 januari 2018 en 10 februari naar warmteverlies bij -10 graden kom ik op 3.7 tot 4 kW (of tov -15 graden etmaaltemperatuur 4.4 tot 4.7 kW, dan kom ik best dicht bij de Koevlaas2 formule)

Hierbij hebben we niet alle kamers gestookt maar die mogelijkheid willen we wel hebben dus er is nog net iets meer capaciteit nodig (al dan niet van de warmtepomp of elektrisch element)

Ik heb de etmaalgemiddelde temparaturen van KNMI gehaald van het weerstation dat op 5 km van mijn huis staat.
http://projects.knmi.nl/k.../daggegevens/selectie.cgi
Volgens het KNMI zijn er sinds 1951 55 dagen met een etmaalgemiddelde lager dan -10 graden geweest.
Van 11 januari 1987 tot de 15e was het etmaalgemiddelde zelfs -12.1, -10.1, -10,8, -15.1, -10.9 (met nog 5 dagen met etmaalgemiddelde -8 aansluitend).
Maar dat is natuurlijk even geleden, het laatste etmaalgemiddelde onder -10 was 3 en 4 februari 2012 (een dag met -10 en een dag met -10.3).

Vraag 1
Ik denk dat een warmtepomp die het tot -10 of -5 etmaalgemiddelde redt met stoken in alle kamers prima is. Die laatste paar dagen in de levensduur dat het kouder is kan dan best met COP=1. Maar dan moet de warmtepomp daar wel over beschikken.
Vraag 2
Hoeveel marge om de geisoleerde garage + meer slaapkamers te stoken? Ik dacht aan 20%?

Afgiftesysteem
Afgiftesysteem heeft een aanvoer van +/- 53 graden nodig bij -10 graden. Ik ben van plan om alle radiatoren te vervangen door convectoren of wandverwarming. (geen vloerverwarming vanwege eiken vloer die er mooi in ligt)

Aansluiting op CV systeem
De CV ketel hangt op zolder en de warmtepomp moet in de achtertuin op de begane grond.
Er komt Ø25x2.5 (aanvoer en retour) Unipipe van de CV ketel en dat gaat via een knieschot in een leidingkoof. Op de een of andere manier vertakt dat buiten mijn zicht naar Ø16x2 Unipipe bij alle radiatoren. In de kruipruimte is niets te zien van CV leidingen dus het zal allemaal in de dekvloer zitten. De begane grond is overigens kanaalplaat met +/- 9 cm EPS.

Op de begane grond schuin achter het toilet zit de leidingkoof, waar als het goed is alle leidingen doorheen lopen. Dat wandje is qua pleisterwerk toch aan een opknapbeurt toe dus die leidingkoof kan ik los zagen / breken. (De tegeltjes aan de onderkant zitten nog wel mooi dus daar wil ik niet aan komen)
Ik heb er al een gaatje ingeboort en met een endoscoop in gekeken. Bij de CV ketel zie ik Ø25 leidingen voor aanvoer, retour en koud drinkwater. Warm water is kleiner +/-Ø16.

Beelden van de endoscoop:
[Afbeelding: leidingkoof]

[Afbeelding: koof2]

Op de beelden van de endoscoop zie ik 2 leidingen van gelijke diameter en 1 die ongeveer 1.5x dikker is. De kouddrinkwaterleiding zit hier niet, die takt net wat hoger al samen met de gasleiding en loze leidingen via een holte in de kanaalplaat af naar de meterkast. De warm drinkwaterleiding verwacht ik hier juist wel omdat die via de kruipruimte naar het kookeiland gaat en niet door de meterkast komt.
Ik vermoed dat ik hier 2 leidingen van Ø16 zie en 1 van Ø25. 1 x Ø16 zal warm SWW zijn. En de andere pijp van Ø16 en Ø25 zijn dan aanvoer of retour.

Vraag 3
Kan het kloppen dat aanvoer en retourpijp niet een gelijke diameter hebben? Het verschil in binnendoorsnede oppervlakte is nogal groot met een factor 20^2/12^2=2.78

Alsnog is dit denk ik een goede plek om met de nieuwe Ø32 Unipipe aan te komen en een T-stuk te maken zodat een deel van de flow naar de bovenverdiepingen gaat en een deel naar de benedenverdieping. Dit is zowat het dichtst bij de benedenverdieping als mogelijk zonder echt heel ingrijpend te gaan breken.

Vraag 4
Hoe erg zal ruis hoorbaar worden op het toilet? Eventueel de leidingkoof rond de Ø16 pijp isoleren tegen geluid? Waarmee?

Deze post is eigenlijk al veel te lang, ik maak later nog een post met verschillende L/W warmtepompen die ik op het oog heb.
Alvast bedankt voor jullie inzicht.

Als je cop=1 voor extreme koud niet erg vind, kun je dat op dat moment ook met een elektrisch kacheltje bijstoken in de ruimtes waar je dat op dat moment nodig vindt. Ik heb hier een w/w wp en in de winter als ik thuiswerk, zet ik dan in mijn werkruimte een elektrisch kacheltje voor een 15 tot 30 minuten aan. Dat is veel efficienter dan de vv opstoken.

[Rol-Co]

Gewoon de wp dusdanig groot nemen dat je met laag vermogen de boel 24/7 warm kan houden, dan heb je altijd "over" , begin met 24/7 warmen dan kan je er altijd nog af proberen te snoepen voor je verbruik.
Wat sww betreft is het afhankelijk waar de wp staat, heb jij of buren er geheel geen last van kan je sww doen, is het nog de vraag of ze er last van gaan hebben zou ik zonder sww beginnen. Warmen is in de winter waar de meeste ramen dicht zijn, sww kan alle tijden ingesteld worden maar is vaak wel vol gas dus de meeste "overlast", geluid maakt het altijd.

Elektrische kacheltjes is prutsen, focus op geluid en warm beneden.

[MasterSword]

COP van 1 is echt laag voor een warmtepomp, dan heeft mijn LG Prestige airco meer rendement bij onder nul.
( kun je net zo goed een kachel van €10 bij de action halen )

info van mijn airco:
Bevestigd in de Woonkamer
Gekocht: Maart 2013
merk: LG Prestige
type: H12MW NMO ( model 2012 )
Koelmiddel: R410a
warmtepomp type: lucht/lucht
functies: koelen, verwarmen, ontvochtigen, en ventilator.

Buitentemperatuur - Cop waarde
10 Graden Celsius - COP 5,25
6 Graden Celsius - COP 5,00
0 Graden Celsius - COP 4,62
-5 Graden Celsius - COP 4,85
-10 Graden Celsius - COP 4,57
-15 Graden Celsius - COP 4,28

Opvolger 2013: H12AK
Opvolger 2015: H12AL
Opvolger 2018: H12AP

ik zit in een tussenwoning uit 1958
verbruik 50 m3 gas / 3500 kWh stroom per jaar ( koelen en verwarmen ) ongeveer €750 per jaar, en buren zelfde tussen woning €1500 per jaar.

warmte kosten vergelijking:
Dezelfde 10.000 kW warmte totaal
( €0,22 kWh stroom / €0,75 m3 gas )

COP waarde van 1 heeft 10.000 kWh nodig
( kosten stroom €2.200 )

Aargas 80% rendement 1279 m3 nodig
( kosten gas €959 )

Aargas 90% rendement 1137 m3 nodig
( kosten gas €853 )

Aargas 100% rendement 1023 m3 nodig
( kosten gas €767 )

COP waarde van 3 heeft 3.333 kWh nodig
( kosten stroom €733 )

COP waarde van 4 heeft 2.500 kWh nodig
( kosten stroom €550 )

COP waarde van 5 heeft 2.000 kWh nodig
( kosten stroom €440 )

zo ver verwarm ik mijn huis zuiniger en goedkoper dan mensen met overdreven duren lucht/water warmtepompen.

Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

[Rol-Co]

MasterSword schreef op zondag 26 mei 2019 @ 11:39:
COP van 1 is echt laag voor een warmtepomp, dan heeft mijn LG Prestige airco meer rendement bij onder nul.
( kun je net zo goed een kachel van €10 bij de action halen )

info van mijn airco:
Bevestigd in de Woonkamer
Gekocht: Maart 2013
merk: LG Prestige
type: H12MW NMO ( model 2012 )
Koelmiddel: R410a
warmtepomp type: lucht/lucht
functies: koelen, verwarmen, ontvochtigen, en ventilator.

Buitentemperatuur - Cop waarde
10 Graden Celsius - COP 5,25
6 Graden Celsius - COP 5,00
0 Graden Celsius - COP 4,62
-5 Graden Celsius - COP 4,85
-10 Graden Celsius - COP 4,57
-15 Graden Celsius - COP 4,28

Opvolger 2013: H12AK
Opvolger 2015: H12AL
Opvolger 2018: H12AP

ik zit in een tussenwoning uit 1958
verbruik 50 m3 gas / 3500 kWh stroom per jaar ( koelen en verwarmen ) ongeveer €750 per jaar, en buren zelfde tussen woning €1500 per jaar

zo ver verwarm ik mijn huis zuiniger en goedkoper dan mensen met overdreven duren lucht/water warmtepompen.

Is dat zo? Wat warm jij dan? Alleen de kamer waar de airco hangt toch? Ik verwarm het hele huis van 400 m3 met 1900 kWh met de lucht/water wp en heb geen blaas geluid beneden.
Airco kan leuk werken maar is geen totaaloplossing. Warm water of van het gas af ben je niet.

[Jim423]

Ik zou het gat van de endoscoop even wat groter maken zodat je hand erin past. Dan kun je voelen welke de sww is en welke de aanvoer/retour (even ketel volgas en voelen welke als eerste warm wordt).

Het idee dat 1 cv-leiding dikker is dan de andere vind ik zeer apart. je zou dan verwachten dat de 25 sww is en 2x16 cv.

@MasterSword Het is geen COP=1 WP, het is de bedoeling dat wanneer er extreme kou is (vrijwel nooit) en de stooklijn niet meer gevolgd kan worden er een elektrisch element wordt bijgeschakeld. Volgens doet de Pana MDH series dit bijv.

[DAVERBAAN]

Ik heb een vraag. Heb je een all electric oplossing of een hybride ketel. Gas warmtepomp combi?

[Jim423]

Busscherski heeft exact dezelfde setup als ik. HR gasketel welke cv door een spiraal rondpompt in een WPB voor ondersteuning van de ketel. WPB vat is gevuld met SWW op 62 graden.

Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning

[ Voor 18% gewijzigd door Jim423 op 26-05-2019 11:57 ]

[DAVERBAAN]

Ik ga uit van een hybride combinatie (gas plus warmtepomp):
Vraag 1: vanwege de lage COP is het (qua kosten) voordeliger om bij -10 graden Celcius gas te gebruiken om te verwarmen en niet je warmtepomp. Deze grens ligt nu bij 3 a 4 graden celcius.

Opmerking/stelling: waarschijnlijk wek je bij -5 / -10 graden Celcius niet zelf voldoende elektriciteit op. Je krijgt dan van het net stroom: bedenk je dat dit dan wel een (fossiel) brandstofmix is met een rendement wat bij elektriciteitsopwekking hoort. Stelling: het is waarschijnlijk voordeliger om dan gas te gebruiken om te verwarmen!

Vraag 2: moeilijk. Hint: R waardes berekenen? Verhouding is dan die 20% of iets anders?
Opmerking: handige sites: mindergas.nl en slimmemeterportaal. Ik heb in ieder geval te weinig gegevens om iets te roepen over die 20%.

Vraag 3 en 4: weet ik niet.

Eigen ervaring: sinds 1 maart hybride ketel. Goed warmtepomp weer geweest. Aardgas verbruik is gedaald tot 20/30 kuub per maand. Zonnepanelen leveren nu extra elektriciteit op. Ben benieuwd wat de warmtepomp doet in "koude" maanden als december, januari. Even een jaartje afwachten.

[jerh]

Rol-Co schreef op zondag 26 mei 2019 @ 10:56:
Gewoon de wp dusdanig groot nemen dat je met laag vermogen de boel 24/7 warm kan houden, dan heb je altijd "over" , begin met 24/7 warmen dan kan je er altijd nog af proberen te snoepen voor je verbruik.
Wat sww betreft is het afhankelijk waar de wp staat, heb jij of buren er geheel geen last van kan je sww doen, is het nog de vraag of ze er last van gaan hebben zou ik zonder sww beginnen. Warmen is in de winter waar de meeste ramen dicht zijn, sww kan alle tijden ingesteld worden maar is vaak wel vol gas dus de meeste "overlast", geluid maakt het altijd.

Elektrische kacheltjes is prutsen, focus op geluid en warm beneden.

Ik ben het wel met je eens, maar ik zie af en toe een enorme focus op van alles oplossen, terwijl er soms hele simpele oplossingen zijn. Vandaar dat ik een elektrische kachel noemde. Je moet niet in al je kamers met een elektrische kachel aan de slag gaan.

Maar bijvoorbeeld in een badkamer kan je prima een tijdgestuurde ir plaat ophangen. Het is een kwestie van goed kijken wat je echte probleem is. De wp moet wel zorgen voor een goede basis in je huis. En de probleem gebieden kan je dan bekijken hoe je die oplost.

[Rol-Co]

jerh schreef op zondag 26 mei 2019 @ 12:15:
[...]


Ik ben het wel met je eens, maar ik zie af en toe een enorme focus op van alles oplossen, terwijl er soms hele simpele oplossingen zijn. Vandaar dat ik een elektrische kachel noemde. Je moet niet in al je kamers met een elektrische kachel aan de slag gaan.

Maar bijvoorbeeld in een badkamer kan je prima een tijdgestuurde ir plaat ophangen. Het is een kwestie van goed kijken wat je echte probleem is. De wp moet wel zorgen voor een goede basis in je huis. En de probleem gebieden kan je dan bekijken hoe je die oplost.

Eens, als je bijv altijd met open raam slaapt heeft het weinig zin om daar verwarming aan te zetten of oplossing te verzinnen. Toch heb ik wel rekening gehouden met iets extreems kwa weer, het doet nogal gek overal dus kan zomaar eens extreem koud worden, dan moet je wel kunnen verwarmen.

Wil je van het gas is sww je grootste uitdaging, de rest is vrij eenvoudig. En geluid kan een ding zijn/gaan worden. Wpb staan over het algemeen binnen dus geluid van ventilatie en compressor, dat moet je wel willen.

[busscherski]

Bedankt voor al die reacties!

jerh schreef op zondag 26 mei 2019 @ 10:32:
[...]
Als je cop=1 voor extreme koud niet erg vind, kun je dat op dat moment ook met een elektrisch kacheltje bijstoken in de ruimtes waar je dat op dat moment nodig vindt. Ik heb hier een w/w wp en in de winter als ik thuiswerk, zet ik dan in mijn werkruimte een elektrisch kacheltje voor een 15 tot 30 minuten aan. Dat is veel efficienter dan de vv opstoken.

Ja, maar dat is meer iets voor in 1 of 2 kamers. Eventueel badkamer of studeerkamer oid. Niet voor het hele huis. Dan stook ik die dagen liever gewoon het CV water wat warmer.

Rol-Co schreef op zondag 26 mei 2019 @ 10:56:
Gewoon de wp dusdanig groot nemen dat je met laag vermogen de boel 24/7 warm kan houden, dan heb je altijd "over" , begin met 24/7 warmen dan kan je er altijd nog af proberen te snoepen voor je verbruik.
Wat sww betreft is het afhankelijk waar de wp staat, heb jij of buren er geheel geen last van kan je sww doen, is het nog de vraag of ze er last van gaan hebben zou ik zonder sww beginnen. Warmen is in de winter waar de meeste ramen dicht zijn, sww kan alle tijden ingesteld worden maar is vaak wel vol gas dus de meeste "overlast", geluid maakt het altijd.

Elektrische kacheltjes is prutsen, focus op geluid en warm beneden.

Ik heb al een warmtepompboiler op zolder staan, het geluid valt me mee.


Mijn eigen airco hangt aan onze muur en veroorzaakt resonanties in het huis van de buurvrouw, dat schijnt via de ophangbeugels naar de muur te gaan, en dan via het houten dak van de carport/garage. Daarom doe ik die s`nachts niet meer aan. Vandaar ook dat ik de monobloc of buitenunit niet op het betonnen dak van de bijkeuken wil plaatsen maar op de grond in de tuin.
Een van de buren heeft vorig jaar overigens een buitenunit geplaatst op het platte dak. Die is duidelijk hoorbaar als die met SWW bezig is (niet storend maar ik wil het niet op deze manier omdat ik veel dichter bij de buren zit dan zij). Ik heb overigens zonnepanelen, de luchtfoto is niet up to date.

MasterSword schreef op zondag 26 mei 2019 @ 11:39:
COP van 1 is echt laag voor een warmtepomp, dan heeft mijn LG Prestige airco meer rendement bij onder nul.
( kun je net zo goed een kachel van €10 bij de action halen )

Ik bedoelde inderdaad wat elektrisch bijstoken met het ingebouwde elektrisch element. Op die <1% extreem koude dagen. Ik weet dat dat net zo efficient is als een kacheltje van de Action.
Een L/L is denk ik inderdaad meestal efficienter dan L/W. Maar het verwarmt maar 1 kamer. Ik heb er aangedacht op een L/L in de woonkamer/keuken te hangen en de rest van het huis te verwarmen met de warmtepompboiler als CV ondersteuning en af en toe een elektrisch kacheltje. Dan kan ik ook van het gas af. Dat zou zeker werken maar toch wat minder comfortabel. Bij de ramen zal het dan toch altijd wat kouder zijn dan dicht bij de L/L. Mocht ik het huis ooit willen verkopen dan is het voor de meeste mensen denk ik een minpuntje.

Jim423 schreef op zondag 26 mei 2019 @ 11:50:
Ik zou het gat van de endoscoop even wat groter maken zodat je hand erin past. Dan kun je voelen welke de sww is en welke de aanvoer/retour (even ketel volgas en voelen welke als eerste warm wordt).

Het idee dat 1 cv-leiding dikker is dan de andere vind ik zeer apart. je zou dan verwachten dat de 25 sww is en 2x16 cv.

@MasterSword Het is geen COP=1 WP, het is de bedoeling dat wanneer er extreme kou is (vrijwel nooit) en de stooklijn niet meer gevolgd kan worden er een elektrisch element wordt bijgeschakeld. Volgens doet de Pana MDH series dit bijv.

Haha, het zit nogal in het zicht... SWW is op zolder waar de CV ketel hangt en wpb staat overigens Ø16, dan zou het wat mij betreft onlogisch zijn als dat beneden meer is. Maar het kan natuurlijk wel. Ik kruip wel weer even in de kruipruimte, dan meet ik het daar.

DAVERBAAN schreef op zondag 26 mei 2019 @ 12:13:
Ik ga uit van een hybride combinatie (gas plus warmtepomp):
Vraag 1: vanwege de lage COP is het (qua kosten) voordeliger om bij -10 graden Celcius gas te gebruiken om te verwarmen en niet je warmtepomp. Deze grens ligt nu bij 3 a 4 graden celcius.

Opmerking/stelling: waarschijnlijk wek je bij -5 / -10 graden Celcius niet zelf voldoende elektriciteit op. Je krijgt dan van het net stroom: bedenk je dat dit dan wel een (fossiel) brandstofmix is met een rendement wat bij elektriciteitsopwekking hoort. Stelling: het is waarschijnlijk voordeliger om dan gas te gebruiken om te verwarmen!

Ja klopt, maar afgelopen stookseizoen heb ik maar 260 m3 gas verbruikt. Dus qua vastrecht zijn dat vrij dure kuubs. Met de huidige (fossiel) brandstofmix is qua uitstoot een hybride warmtepomp met gas CV inderdaad het best. Qua maandlasten is all electric in mijn geval beter.

Vraag 2: moeilijk. Hint: R waardes berekenen? Verhouding is dan die 20% of iets anders?
Opmerking: handige sites: mindergas.nl en slimmemeterportaal. Ik heb in ieder geval te weinig gegevens om iets te roepen over die 20%.

Ja was eigenlijk een domme vraag van me, ik ga het even na.

Rol-Co schreef op zondag 26 mei 2019 @ 12:23:
[...]

Eens, als je bijv altijd met open raam slaapt heeft het weinig zin om daar verwarming aan te zetten of oplossing te verzinnen. Toch heb ik wel rekening gehouden met iets extreems kwa weer, het doet nogal gek overal dus kan zomaar eens extreem koud worden, dan moet je wel kunnen verwarmen.

Wil je van het gas is sww je grootste uitdaging, de rest is vrij eenvoudig. En geluid kan een ding zijn/gaan worden. Wpb staan over het algemeen binnen dus geluid van ventilatie en compressor, dat moet je wel willen.

Een elektrische boiler kan altijd, en een wpb is ook vaak wel in te passen.

[Rol-Co]

@busscherski

Ja een e-boiler kan altijd inderdaad, wpb ook, sterker, die heb je al.

IK zou met een huis zoals jij hebt en de tuinen best dicht tegen elkaar zitten voor een split unit gaan. Die zijn minder lang, leidingen voor koelmiddel zijn dunner voor tegen de muur o.i.d enz.
Maar grootste voordeel is dat je de buitenunit 90 graden kan draaien op de plek waar je nu hebt en tegen het fietsenschuurtje, dan blaast hij zijdelings en is de geluid afstand het grootst tot een buurman.
Zoals Je hem nu hebt gaat de achterbuurman het meeste geluid krijgen.

[busscherski]

@Rol-Co
Ik twijfel nog een beetje tussen split en mono. Allebei heeft zo z`n voor en nadelen denk ik.

Tegen het fietsenschuurtje kan niet want dan blokkeert het de achterdeur van de garage en de enige deur van het fietsenschuurtje.



Met grijs ducttape heb ik de contouren van een Monobloc afgetekend, rekening houdend met 300 mm vrije ruimte tussen de muur en de unit.
Net buiten de foto direct links van de deur staat het fietsenschuurtje.

Mijn garage en fietsenschuurtje zou het merendeel van het geluid wel van mijn directe buurvrouw weg moeten houden, het klopt dat mijn achterbuurman dan waarschijnlijk het meest hoort. Het is +/- 13 meter tot z`n gevel, 10 meter tot z`n bijkeuken en 4.5 meter tot de schutting. Ik denk dat ik gewoon moet kiezen voor een buitenunit die een beetje stil is.

Dit is trouwens de buitenunit van de buren, voor mij totaal niet storend maar ik wil een stillere. Herkent iemand deze?

Jim423 schreef op zondag 26 mei 2019 @ 11:50:
Ik zou het gat van de endoscoop even wat groter maken zodat je hand erin past. Dan kun je voelen welke de sww is en welke de aanvoer/retour (even ketel volgas en voelen welke als eerste warm wordt).

Het idee dat 1 cv-leiding dikker is dan de andere vind ik zeer apart. je zou dan verwachten dat de 25 sww is en 2x16 cv.

Ik ben inmiddels in de kruipruimte geweest. En nog eens de meterkast bekeken. Veel wijzer ben ik nog niet.
In de kruipruimte is zowel warm als koud drinkwater (na de meter) Ø16.
Op zolder is koud drinkwater Ø25 en warm Ø16.
Maar in de meterkast vertrekt een Ø25 koud drinkwater na de meter richting de kruipruimte, dus gaat buiten mijn zicht nog ergens over in Ø16. Terwijl ik in de meterkast nergens een warmwaterleiding kan vinden. Ik vermoed dat ze nog een stukje door een holte in een kanaalplaat gaan of door de dekvloer. De CV leidingen gaan namelijk ook door de dekvloer.
Op zich wil je SWW in een dunne leiding zodat je minder lang hoeft te wachten op warm water.

[Rol-Co]

@busscherski

Daarom zei ik ook split, de unit is korter, je hebt nu een mono van 1m10 of zo afgetekend met de ducktape?
Dus 25 cm korter en kan dichter naar de muur, 30 cm is overdreven veel. Ik denk dat ie mooi past.

[busscherski]

@Rol-Co

1.30 m

[Rol-Co]

busscherski schreef op zondag 26 mei 2019 @ 17:27:
@Rol-Co

1.30 m

Ja daarom zou ik voor een split gaan, dat is een stuk kleiner hoor. Mijn 7kW

[Jim423]

En geen risico op bevriezing natuurlijk, ook wel fijn.
koevlaas installatie maar doen dan.

[busscherski]

@Rol-Co
Een veel kleinere unit buiten (dus een split) is wel goed voor de WAF. Onze tuin is vrij klein. En de garage is zo goed als leeg, of als de binnenunit klein is kan die misschien in de bijkeuken.

@Jim423
Uitbesteden? Alle respect voor mensen met minder tijd/ambitie maar dan mis ik alle lol van het zelf doen. Als ik alles zelf doe leer ik er veel meer van!

En ik heb jullie als online steun, dat komt vast goed! Het hier opschrijven van mijn ideeen / mogelijkheden en jullie ideeen helpen me veel.

Ik heb 3 manieren bedacht om vanaf de achtertuin naar de stijgleiding / leidingkoof te komen.

Manier 1 (door de keuken):
Gat in buitenmuur naar garage of bijkeuken
Gat van garage naar bijkeuken (eventueel kan deze vervallen in geval van split met de binnenunit in de bijkeuken als dat past)
Gat van bijkeuken naar keuken, alle of op 1 na alle bovenplinten van de keuken verwijderen (zitten gekit en worden tevens gebruikt als luchtkanaal)
Gat van keuken naar toilet.
Leidingkoof in toilet uitbreken.

Impact: 3 of 4 gaten en veel gekitte bovenplinten van de keuken weghalen.





Manier 2 (door de garage en dan buitenom):
Gat in buitenmuur naar garage
Gat van garage naar buiten
Gat van buiten naar binnen (direct de leidingkoof in)
Leidingkoof in toilet uitbreken.

Impact: 3 gaten, stukje buitenom bij de voordeur.



Manier 3 (combinatie van 1 en 2, niet buitenom):
Gat in buitenmuur naar garage
Gat van garage naar keuken, er hoeft maar 1 bovenplint van de keuken weg (zitten gekit en worden tevens gebruikt als luchtkanaal)
Gat van keuken naar toilet.
Leidingkoof in toilet uitbreken.

Impact: 3 gaten en 1 gekitte bovenplint van de keuken weghalen.

Qua impact lijkt me manier 3 de beste. En dan icm split ook geen CV water buitenlangs. Wel de leidingen goed isoleren omdat ze door de meestal onverwarmde garage lopen en het houten bovenwerk van de keuken blijkbaar als luchtkanaal gebruikt wordt...

[Jim423]

De binnenunit is niet zo groot volgens mij, soort grote schoenendoos in portrait aan de muur. Die kan wel in de bijkeuken.
Je kan deze zelf aansluiten qua elektrisch en cv. Leidingen en goten klaarmaken/monteren voor koudemiddel transport. Aankoppelen/solderen en vacumeren/vullen laat je dan door koevlaas doen bijv. Dat gaat je zelfs met onze steun niet lukken denk ik

De Atlantic hou je gewoon voor SWW neem ik aan. WC09H3E5 zou je bijv. als voorbeeld kunnen nemen.
Ben niet zo bekend met splits dus daar kunnen anderen je beter in adviseren.

[busscherski]

@Jim423
Maar met manier 3, die mijn voorkeur heeft, heb ik de binnenunit liever in de garage.

Ik heb nu in totaal 3 airco's met voorgevulde buitenunit geinstalleerd zonder vacuumeren, gewoon 10 seconden laten 'venten' . Ik weet dat dat venten een gruwel is voor de professionals. Ze werken allemaal nog (maar vast niet optimaal).
Met mijn eigen lucht/water wil ik het wel wat beter doen, dus iemand laten komen voor het vacuumeren / afvullen en eventueel bevestigen van leidingen. Koevlaas2 woont hier zo`n 170 km vandaan maar er zijn meer mensen die dit kunnen.

[Jim423]

Dat zou ik wel ff goed regelen, vrijwel alle installateurs willen niks doen als het niet door hun volledig geïnstalleerd is. 170km heb ik doorgaans op een werkdag al om 11:00u erop zitten maar geen idee of koevlaas dit te ver vind natuurlijk. Het probleem is dat je zonder vacumeren niet weet of het systeem dicht is en dat er 100% zeker nog vocht en mogelijk ander spul in je systeem zit. Is leuk voor een L/L van 320 euro maar met zo'n duur apparaat zou ik dat toch niet aandurven.

[busscherski]

@Jim423

Met een L/W durf ik het ook niet aan zonder vacuumeren.

[busscherski]

Ik heb geen last van de buitenunit van de buren maar ik wil zelf wel een stillere.

Foto van de buitenunit van de buren:


https://www.google.com/se...eP8#imgrc=i_5LSBXGo5p36M:

Vinden jullie ook dat de Nefit er veel op lijkt?

http://nl.documents2.nefi...d/pdf/file/6720816658.pdf

Met 64 - 65 dB geluidsvermogen bij 40% belasting en 70 dB bij vol vermogen zowat de lawaaiigste 3 tot 9 kW split die bestaat toch?

[robbiehaa]

Wat een technische informatie allemaal, ik snap er bijna niets van.

Ik heb een rijtjes huis (4 verdiepingen gebruikt door 2 personen) uit 1974 met inpandige garage, ttl. woonruimte ca 140m2 ca 400 m3, een 90/40/40gr dak op het zuidwesten, geen warmtepomp en het dak is voorzien van 9 zonnepanelen (meer is niet mogelijk) a 270Wp/h met een opbrengst van ca 2600kW pj, het gehele huis is voorzien van dubbel HR glas, het dak is geïsoleerd, de warmtebron is een HR combi gasketel van Intergas uit 2011.
Binnentemperatuur gemiddeld 20gr

Verbruik per jaar
Gas pj 1000m3 in 2018 ca €75,= per maand
Elektra 0kW pj incl. salderingsregeling 2600kW/h. (ca 1/3 wordt direct gebruikt en 2/3 wordt teruggeleverd).

[busscherski]

@robbiehaa Sorry ik ben een techneut, ik houd van cijfertjes Wat is de vraag?

Als je deze 2 bronnen leest dan snap je bijna alles:
https://warmtepomp-weetjes.nl/
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7 (dit is ook de plek voor vraagjes)

Rol-Co schreef op maandag 21 januari 2019 @ 20:22:
[...]

Het verschil tussen de 5 en de 7 is niet groot, met de 7 krijg je niet veel "extra", als ik moest kiezen zou het 5kW pana zijn of de 7,5 hitachi.

Onafhankelijk van jouw comment heb ik dat ook ontdekt.



Als ik, in deze prijsklasse en volgens de specs van de leveranciers, lawaaiigste optie (Panasonic) wil vermijden kom ik bij Hitachi uit.
Volgens de specs zijn ze het stilst in deze prijsklasse, zowel monobloc als split.
Ruimte in de tuin vinden we bij nader inzien toch niet zo belangrijk.
En een split bestellen is bij sommige leveranciers lastig omdat ik geen F-gassen certificaat heb (mocht dat wel kunnen dan was de Hitachi split favoriet geweest en had ik zelf een vacuumeersetje besteld).
Ik ken wel iemand die iemand kent die F-gassen heeft, maar zoveel meerwaarde vind ik het ook weer niet hebben. Ik vind het vooral belangrijk dat ik het allemaal zelf kan installeren.
Dus een monobloc.
Qua vermogen is de 7.5 kW Hitachi YUTAKI-M ruim voldoende.
COP is een beetje middelmatig, wellicht is die nog net iets beter als de unit wat gas terug neemt.
Prijs is een stuk hoger dan de Panasonic maar relatief vind ik het meevallen. Er zijn nog veel duurdere L/W warmtepompen.
Een sterk punt voor een Panasonic was geweest dat ik hem zelf op had kunnen halen in Duitsland, nu moet het opgestuurd worden. Voor zo`n grote uitgave vind ik het wel fijn om even langs te gaan bij waar je het koopt. En transportkosten vanuit de UK komen er dus nog bij.

@Jim423 @AUijtdehaag @jerh @MasterSword @DAVERBAAN @Anoniem: 1209340

[Rol-Co]

robbiehaa schreef op maandag 27 mei 2019 @ 22:18:
Wat een technische informatie allemaal, ik snap er bijna niets van.

Ik heb een rijtjes huis (4 verdiepingen gebruikt door 2 personen) uit 1974 met inpandige garage, ttl. woonruimte ca 140m2 ca 400 m3, een 90/40/40gr dak op het zuidwesten, geen warmtepomp en het dak is voorzien van 9 zonnepanelen (meer is niet mogelijk) a 270Wp/h met een opbrengst van ca 2600kW pj, het gehele huis is voorzien van dubbel HR glas, het dak is geïsoleerd, de warmtebron is een HR combi gasketel van Intergas uit 2011.
Binnentemperatuur gemiddeld 20gr

Verbruik per jaar
Gas pj 1000m3 in 2018 ca €75,= per maand
Elektra 0kW pj incl. salderingsregeling 2600kW/h. (ca 1/3 wordt direct gebruikt en 2/3 wordt teruggeleverd).

Met zuidwesten heb je ook noord oosten

[Jim423]

@busscherski Hoe ga je dat doen met stroomuitval? Ik weet (door mijn werk) dat er af en toe een fase gewoon 8-12 uur weg kan zijn 's nachts (omdat niemand belt dan). Ik denk als dat in een winternachtje gebeurd wanneer het -10 is alles kapotvriest. (Gezien een waterflesje ook bevriest in mijn wagen als ik hem 22.00u warm wegzet). Voor veel mensen is dit risico toch blijkbaar aanvaardbaar maar ik zou er persoonlijk niet echt lekker mee slapen. Glycol is geen optie is al aangetoond. Ik heb een forse (sinewave) UPS dus hier zou een pompje op kunnen maar dit is geen oplossing als je 2 weken op vakantie bent natuurlijk.

[busscherski]

@Jim423
De kans op langdurige stroomuitval tijdens flinke vorst terwijl ik er niemand thuis is is inderdaad aanwezig maar vind ik klein genoeg.
Misschien maak ik nog wel een aftapinstructie document voor de buurvrouw.

Ik kan morgen wel de statistieken er op naslaan en de kans op bevriezing berekenen.

[bbbrumbrum]

Jim423 schreef op maandag 27 mei 2019 @ 23:59:
@busscherski Hoe ga je dat doen met stroomuitval? Ik weet (door mijn werk) dat er af en toe een fase gewoon 8-12 uur weg kan zijn 's nachts (omdat niemand belt dan). Ik denk als dat in een winternachtje gebeurd wanneer het -10 is alles kapotvriest. (Gezien een waterflesje ook bevriest in mijn wagen als ik hem 22.00u warm wegzet). Voor veel mensen is dit risico toch blijkbaar aanvaardbaar maar ik zou er persoonlijk niet echt lekker mee slapen. Glycol is geen optie is al aangetoond. Ik heb een forse (sinewave) UPS dus hier zou een pompje op kunnen maar dit is geen oplossing als je 2 weken op vakantie bent natuurlijk.

En je thermosfles? Neem nl aan dat je de leidingen ed wel gaat isoleren...?
Heb er zelf een vorstventiel opzitten, maar nog geen strenge vorst mee gehad.

[busscherski]

@Jim423
Ik ben geen statistiek genie maar ik probeer het even.

Uit de startpost:
(Haaksbergen 2005 61 uur, Betuwe 2007 bijna 2 dagen, 2017 Culemborg 6 uur)

Haaksbergen 25.000 inwoners, Bommelwaard 100.000 inwoners, Culemborg 50.000 inwoners.
De laatste (ruim) 14 jaar hebben dus zo`n 175.000 inwoners van Nederland een grote langdurige stroomstoring gehad. Culemborg vind ik dan nog een beetje kort met 6 uur, maar goed.
Er waren vast ook nog wel wat kleine langdurige stroomstoringen, maar ik las online dat storingen in het laagspanningsnet doorgaans sneller zijn opgelost dan midden of hoogspanning.

Maar stel dat het totaal van de > 6 uur stroomuitval, 300.000 inwoners heeft getroffen in de laatste 14 jaar.
(dan houd ik het denk ik hoog aan)
De kans op langdurige stroomuitval in 14 jaar was dan 300.000 / 16.000.000 = 1.9%. Dus 3.8% in 28 jaar.

Maar 688 van de 10254 dagen (28 jaar) hadden een etmaalgemiddelde van lager dan 0 graden (Twente).
Dus de kans op vorst en langdurige stroomuitval in 28 jaar is (2 * (300.000 / 16.000.000)) * (688 / 10254) => 0.25%.
Dus 0.25% kans op langdurige stroomuitval en vorst.

Dus eigenlijk zou een split maar 0.25% extra mogen kosten?
En dan heb ik nog niet meegerekend dat verlies van een 20 jaar oude monobloc minder erg is, maar heb ik eventuele vervolgschade ook niet meegerekend.

edit: minder dan 10% van de nachten is er niemand thuis. En de resterende tijd verwacht ik in 60% van de gevallen het wel op tijd door te hebben. Dus dan wordt de kans op schade in 28 jaar 0.1*0.25+0.4*0.9*0.25=0.115% in 28 jaar.

[ Voor 7% gewijzigd door busscherski op 28-05-2019 20:44 ]

[Jim423]

Ik denk dat dat wel aardig klopt met wat ik persoonlijk zie. Maar hou je ook rekening met de kans op print/compressor storing of automaat die tript tijdens vakantie bijv. (In het L/W topic zie ik er namelijk wel eens eentje langskomen die zonder duidelijke reden in storing is gevallen, of die nog circuleert geen idee). Kortom als het kan zou ik voor een split gaan. Maar ieder zijn keuze natuurlijk. De kans is en blijft natuurlijk erg klein, maar ik zou op vakantie continu met een schuin oog naar de honeywell home zitten te kijken

bbbrumbrum schreef op dinsdag 28 mei 2019 @ 00:45:
[...]En je thermosfles? Neem nl aan dat je de leidingen ed wel gaat isoleren...?
Heb er zelf een vorstventiel opzitten, maar nog geen strenge vorst mee gehad.

Gaat meer om het apparaat zelf, de warmte/platenwisselaar dus. De leidingen ben ik niet zo bang voor en kun je evt vervangen. Die isolatie is niet te vergelijken met een thermosfles. Dat vorstventiel gaat open als het water onder de 5 graden komt? Dat is misschien nog geen gekke oplossing maar dan zou je wel een beluchter op zolder moeten plaatsen.

[Rol-Co]

Jim423 schreef op dinsdag 28 mei 2019 @ 19:01:
Ik denk dat dat wel aardig klopt met wat ik persoonlijk zie. Maar hou je ook rekening met de kans op print/compressor storing of automaat die tript tijdens vakantie bijv. (In het L/W topic zie ik er namelijk wel eens eentje langskomen die zonder duidelijke reden in storing is gevallen, of die nog circuleert geen idee). Kortom als het kan zou ik voor een split gaan. Maar ieder zijn keuze natuurlijk. De kans is en blijft natuurlijk erg klein, maar ik zou op vakantie continu met een schuin oog naar de honeywell home zitten te kijken


[...]


Gaat meer om het apparaat zelf, de warmte/platenwisselaar dus. De leidingen ben ik niet zo bang voor en kun je evt vervangen. Die isolatie is niet te vergelijken met een thermosfles. Dat vorstventiel gaat open als het water onder de 5 graden komt? Dat is misschien nog geen gekke oplossing maar dan zou je wel een beluchter op zolder moeten plaatsen.

Ik had ook geen voorkeur en aansluit technisch gekeken is een mono natuurlijk handig, echter is een split in werking stellen maar 1x en de stek mannen zijn zo klaar.
Het is wel rustgevend moet ik zeggen dat je geen rekening moet houden met stilstand en of bevriezing, al werkt glycol wel hoor, dylantje had het niet goed gedaan denk ik. Ik ken nog iemand die het heeft in een pana en geen problemen.

[jurjen_g]

busscherski schreef op dinsdag 28 mei 2019 @ 18:30:
@Jim423
Ik ben geen statistiek genie maar ik probeer het even.

Uit de startpost:
(Haaksbergen 2005 61 uur, Betuwe 2007 bijna 2 dagen, 2017 Culemborg 6 uur)

Haaksbergen 25.000 inwoners, Bommelwaard 100.000 inwoners, Culemborg 50.000 inwoners.
De laatste (ruim) 14 jaar hebben dus zo`n 175.000 inwoners van Nederland een grote langdurige stroomstoring gehad. Culemborg vind ik dan nog een beetje kort met 6 uur, maar goed.
Er waren vast ook nog wel wat kleine langdurige stroomstoringen, maar ik las online dat storingen in het laagspanningsnet doorgaans sneller zijn opgelost dan midden of hoogspanning.

Maar stel dat het totaal van de > 6 uur stroomuitval, 300.000 inwoners heeft getroffen in de laatste 14 jaar.
(dan houd ik het denk ik hoog aan)
De kans op langdurige stroomuitval in 14 jaar was dan 300.000 / 16.000.000 = 1.9%. Dus 3.8% in 28 jaar.

Maar 688 van de 10254 dagen (28 jaar) hadden een etmaalgemiddelde van lager dan 0 graden (Twente).
Dus de kans op vorst en langdurige stroomuitval in 28 jaar is (2 * (300.000 / 16.000.000)) * (688 / 10254) => 0.25%.
Dus 0.25% kans op langdurige stroomuitval en vorst.

Dus eigenlijk zou een split maar 0.25% extra mogen kosten?
En dan heb ik nog niet meegerekend dat verlies van een 20 jaar oude monobloc minder erg is, maar heb ik eventuele vervolgschade ook niet meegerekend.

Volgens mij heb je niet zoveel aan statistieken, maar moet je gewoon voorzorgsmaatregelen treffen die schade voorkomen, of beperken. Ik kan me nog goed de ijzelramp in 1987 herinneren, toen hadden we meer dan 24 uur helemaal geen stroom, en de dagen erna met horten en stoten, terwijl er 12 ijsdagen met 's nachts matige tot strenge vorst op rij kwamen.

Dat treedt maar eens in de 50 jaar op, maar als je de installatie zodanig aanlegt dat deze niet eenvoudig te repareren of vervangen is, dan kan dat wel in de vele duizenden euro's lopen. En vermoedelijk dan niet gedekt want 'natuurramp'.

[busscherski]

@Jim423
Ja er kan ook gewoon een storing zijn in het systeem zelf. Laat dat de kans op bevriezing verviervoudigen, dan nog vind ik het een vrij kleine kans op bevriezing.

@jurjen_g
Tja voor langdurige stroomuitval of met horten en stoten kun je toch beter een gas CV ketel hebben. Die kan bij elke hort en stoot stroom even 20 kW stoken, of kan zelfs op een UPS. Gaskachel die geen stroom nodig heeft of houtkachel is natuurlijk nog beter.

Zou bij een ijzelramp, als je wel stroom hebt, de verdamper vol ijzelen? Een afdakje boven de unit kan wel helpen tegen ijzel wellicht, anders krijg je wel heel veel defrosts.

Maar goed, ook bij een ijzelramp (lijkt 1x per 15 jaar een deel van het land te treffen, en daarvan is de stroomuitval meestal weer een beperkt deel) is de kans 90% dat ik gewoon s'avonds thuis ben. En heel ver onder 0 zal het tijdens het ijzelen niet zijn, want als het echt koud is ijzelt het niet. Erna kan het natuurlijk wel erg koud worden.

[DAVERBAAN]

Voor wat betreft de buitenunit van je buren. Wat zeggen ze zelf over merk en type?

Overigens: de buitenunit hebben we zelf geplaatst in een oud hok wat we toch niet gebruikten (is ie beschermd tegen al te heftige weersinvloeden).

[ Voor 47% gewijzigd door DAVERBAAN op 29-05-2019 17:19 ]

[busscherski]

@DAVERBAAN

Ik heb ze nog niet gesproken. Ik twijfel of ze het weten.

[DAVERBAAN]

Voor wat het waard is: lijkt inderdaad als twee druppels water op de enviline split (uit je eigen PDF).

[busscherski]

Hoi,

Mijn CV ketel is kapot.
Ik zit er over te denken om

https://www.immotecshop24...ion-H-5kW-einphasig-230-V

op te halen.
Heb ik nog optionele dingen nodig om de COP te kunnen berekenen of om op afstand aan te sturen?

@AUijtdehaag

edit:
ik heb je post gevonden

AUijtdehaag in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

[ Voor 19% gewijzigd door busscherski op 16-11-2019 09:21 ]

[AUijtdehaag]

Een kWh meter heb je nog nodig. En die wifi unit

S0-en youless
MBus
Modbus

Het kan allemaal.

[Speedy-Andre]

Zelfde zaak, set met internet pcb.
Alleen wat minder zelf prutsen dan

[AUijtdehaag]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 11:39:

Alleen wat minder zelf prutsen dan

Minder prutsen?
Nog meer bedoel je....

[busscherski]

@AUijtdehaag @Speedy-Andre

Wat vinden jullie hier van?

Ik wil eerst proberen om het in te regelen met een stooklijn, wellicht zonder thermostaat (ik heb nog totaal geen verstand van regelingen). En kijken of ik het stabiel krijg zonder buffer.
Het hele huis heeft momenteel 2 thermostaatkranen, 1 in de badkamer (op 5) en 1 in de garage (op 0).

Mijn boodschappenlijstje is nu (met dank aan @Dylantje2) en @Stephanoff:
- 1 x Panasonic WH-MDC05H3E5 Generation H 5 kW + CZ-TAW1 Interface Paket
(CZ-NS4P is niet nodig toch?)

Welk type leidingwerk weet ik nog niet precies. Galva pijp lijkt me vrij veel werk met dat draad snijden elke keer. Verwarmingsbuis met knel of koper met knel is wellicht makkelijker, voorals als ik het nog eens wil aanpassen.

Vanaf de warmtepomp 1" flex met buisisolatie met een binnendiameter van 40 mm en een wanddikte van 15 mm, en dat samen met de bekabeling weer in een grotere buisisolatie en veel PVC tape er om?
Weet iemand een goed adresje voor de buisisolatie met minder dan een week levertijd?

Het geheel door een dakdoorvoer. Exacte maat nader te bepalen.
Mijn dakbedekking zou EPDM zijn volgens @Nickkie55, nog even bedenken of ik de montage van de doorvoer zelf aandurf.
https://www.ventilatiesho...PG63xX8ftTfkaAj5SEALw_wcB
En dan 3 bochten van 45 graden.

Zodra ik in de garage ben zou ik verder kunnen gaan met stukjes koper of galva of cv buis met knelkoppelingen. Inwendig minstens zo dik als de 1" flex.

Vervolgens moet ik het geheel aansluiten op de stijg en daal leiding. Dit lijkt via de endoscoop op uponor 16 en 25, zondag ga ik de leidingkoof in het toilet los breken.

Update:
zojuist de leidingkoof open gemaakt, beiden zijn rond 25

Een Uponor RTM T-stuk zal ik wel niet tussen de stijg en daalleiding kunnen krijgen, zeker die van 25 mm niet?
https://www.warmteservice...view=LIST&context=DEFAULT

Uponor RTM knietjes naar koper kan, maar dan heb ik meer onderdelen nodig en het wordt minder compact.

Ik heb al een klein extra zekeringkastje met zekeringen. Daar passen Mbus kWh meters bij.

Voldoe ik hier aan?

[Dylantje2]

busscherski schreef op zondag 17 november 2019 @ 01:56:
@AUijtdehaag @Speedy-Andre

Wat vinden jullie hier van?

Ik wil eerst proberen om het in te regelen met een stooklijn, wellicht zonder thermostaat (ik heb nog totaal geen verstand van regelingen). En kijken of ik het stabiel krijg zonder buffer.
Het hele huis heeft momenteel 2 thermostaatkranen, 1 in de badkamer (op 5) en 1 in de garage (op 0).

Mijn boodschappenlijstje is nu (met dank aan @Dylantje2) en @Stephanoff:
- 1 x Panasonic WH-MDC05H3E5 Generation H 5 kW + CZ-TAW1 Interface Paket
(CZ-NS4P is niet nodig toch?)

Welk type leidingwerk weet ik nog niet precies. Galva pijp lijkt me vrij veel werk met dat draad snijden elke keer. Verwarmingsbuis met knel of koper met knel is wellicht makkelijker, voorals als ik het nog eens wil aanpassen.

Vanaf de warmtepomp 1" flex met buisisolatie met een binnendiameter van 40 mm en een wanddikte van 15 mm, en dat samen met de bekabeling weer in een grotere buisisolatie en veel PVC tape er om?
Weet iemand een goed adresje voor de buisisolatie met minder dan een week levertijd?

Het geheel door een dakdoorvoer. Exacte maat nader te bepalen.
Mijn dakbedekking zou EPDM zijn volgens @Nickkie55, nog even bedenken of ik de montage van de doorvoer zelf aandurf.
https://www.ventilatiesho...PG63xX8ftTfkaAj5SEALw_wcB
En dan 3 bochten van 45 graden.

Zodra ik in de garage ben zou ik verder kunnen gaan met stukjes koper of galva of cv buis met knelkoppelingen. Inwendig minstens zo dik als de 1" flex.

Vervolgens moet ik het geheel aansluiten op de stijg en daal leiding. Dit lijkt via de endoscoop op uponor 16 en 25, zondag ga ik de leidingkoof in het toilet los breken.
Een Uponor RTM T-stuk zal ik wel niet tussen de stijg en daalleiding kunnen krijgen, zeker die van 25 mm niet?
https://www.warmteservice...view=LIST&context=DEFAULT

Uponor RTM knietjes naar koper kan, maar dan heb ik meer onderdelen nodig en het wordt minder compact.

Ik heb al een klein extra zekeringkastje met zekeringen. Daar passen Mbus kWh meters bij.

Voldoe ik hier aan?
[Afbeelding: hydraulic shunt]

Galva pijp hoef je niet te snijden alleen fitten.
Korte stukjes op maat bestellen.
Langer stukken overgaan op uponor en weer galva
Reken er maar eens
Erg goedkoop hoor bij pvc voordeel.
Daarnaast dikwandig of cv buis bochten ipv knie voor de flow enz enz

Je lijstje zul je nog tien aan moeten passen..

[busscherski]

@Dylantje2

Oke, ja nu begrijp ik het.
Niet verkeerd nee.

https://pvcvoordeel.nl/ge...pnippel-1-2x-buitendraad/

Ja er staat nog genoeg niet op mijn lijstje

[Speedy-Andre]

Aan mij heb je niet veel wat leidingen betreft, ik was al blij dat de wpb met cv me lukte
Hoe stook je momenteel, of is de cvketel niet helemaal kaduuk?

[busscherski]

@Speedy-Andre

Warmtepomp boiler en gashaard.
In de woonkamer 1 radiator dichtgedraaid, een andere dicht bij de gashaard heeft een vastzittende knop.
Helaas de laatste dagen vrij veel defrosts.

[busscherski]

Gisteren naar Immotec shop geweest.

[frisianstar]

Hoe was jou ervaring met die Duitse shop? garantie, betaling?
Ik moet voor mijn nieuwe huis wellicht de 7 KW versie van deze wp nemen (140m2/ 510m3 +garage) maar die is in Nederland slechts 215 euro duurder inklusief bij de voordeur geleverd.

[ Voor 6% gewijzigd door frisianstar op 20-11-2019 18:29 ]

[busscherski]

Prima ervaring, het lijkt op een een soort van Warmteservice winkel.
Zelfs nog even gesproken met Christian, de Panasonic man. Hij kwam speciaal even naar buiten lopen, hij kende het topic op Tweakers inmiddels ook. Er komen daar heel veel Nederlanders.
Goede indruk.
Betaling cash. Wel zelf ophalen.

Had je gezien dat het vermogen van de 5 en 7 kW versie bij lage temperaturen bijna gelijk is? Op momenten dat je het nodig hebt is er nauwelijks of geen verschil...
Christian noemde de 5 kW versie 'a little T-cap'.

Mijn huis is net wat groter en uit 2004 en ik durf het wel aan met de 5 kW versie, maar ik maak er geen SWW mee.