@Zeddicius
Ik gebruik een penceel.
Begin vorig jaar wel een airbrush gekocht, maar vind het niks met de huidige verf. Meer schoon maken en gedonder dan een penceeltje gebruiken.
Maar ik kwast al 15 jaar, dus niet zoveel problemen mee, ondanks dat ik er niks aan vind
Hier ook nog alleen een kwast. Ik overweeg wel een airbrush, de grotere vlakken zijn toch best wel lastig netjes te krijgen.
Groot voordeel van de harige vriend is dat ik na het werk even een uurtje kan verven, terwijl airbrush toch wat meer voorbereidings en opruimtijd heeft.
Ook een kwastwerker hier, alles wat ik in dit topic gepost heb is op die manier geverfd. Vanwege verkrijgbaarheid ben ik begonnen met Revell Enamels en gebruik deze over het algemeen nog steeds, met uitzondering van een paar specifieke kleuren van Humbrol (ook enamel) omdat het makkelijker is gewoon de juiste kleur te kopen dan te mengen en nog een lak van Tamiya.
Hier ook nog alleen een kwast. Ik overweeg wel een airbrush, de grotere vlakken zijn toch best wel lastig netjes te krijgen.
Groot voordeel van de harige vriend is dat ik na het werk even een uurtje kan verven, terwijl airbrush toch wat meer voorbereidings en opruimtijd heeft.
Ik kan in 15 a 30 minuten wel wat geairbrushed en opgeruimd hebben, beetje afhankelijk van hoe groot het oppervlak is en hoe gedetailleerd/netjes is het wil hebben. 1 vlak in een standaard kleur is redelijk makkelijk en vlug gebeurt. een hand gespoten motteling camouflage kost wat meer tijd.
Overigens gebruik ik ook nog steeds een kwast voornamelijk voor detail werk.
[Voor 5% gewijzigd door Elve1984 op 16-03-2020 13:58]
Ik gebruik de kwast ook alleen voor detaillering, ik spuit verder alles. Paar tips om dat sneller te doen:
- Grote oppervlakken gaan sneller met een airbrush en worden veel netter. Ook is het makkelijker een goede dekking te krijgen waar je met een kwast vaak toch moet laten drogen en een tweede keer eroverheen moet.
- Batches met dezelfde kleur klaarzetten maakt alles efficienter. Ik doe kleine onderdelen in groepjes, zodat je er snel doorheen kan. Soms zelfs verschillende kits door elkaar.
- Schoonmaken kan best snel; ik gebruik water-based acrylics en mijn schoonmaakmiddel is isopropyl alcohol, wat verdampt en geen stinkende bende achterlaat. Schoonmaken kan ik in een paar minuten.
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Ik wil uiteindelijk denk ik ook wel overstappen naar de airbrush, maar vind dit stap voor nu nog even te groot. Ben tenslotte maar net weer begonnen na en lange pauze.
Ik ben begonnen met de enamel van Revell. Sinds de overgang naar de airbrush wilde ik graag van de enamel/terptine af. Inmiddels ben ik helemaal om naar Vallejo en Vallejo air.
[Voor 3% gewijzigd door Viper-xfx op 26-03-2020 19:38]
Sorry voor de crosspost, ik weet niet in welke tread mijn vraag beter thuis hoort.
Hier of bij de RC bouwers...
Beste tweakers,
Ik zit met een vraag. Hopelijk zit ik in het juiste topic en kunnen jullie mij helpen.
Vroeger heb ik meerdere modellen gemaakt, zowel RC als Revell pakketjes.
Nu (jaren later) wil ik eigenlijk van 2 walletjes eten. Ik zou heel graag het technische gedeelte willen doen van een RC maar met het gemak van een Revell bouwpak. Een differentieel in elkaar zetten blijft gewoon leuk...
Ik wil niet gaan racen dus er hoeven geen werkende motoren in te zitten.
Het model wat ik wil bouwen (met mijn wensen) is een Volkswagen T1.
Mijn vraag, heeft wat ik zoek een "naam" of weten jullie waar ik zoiets kan vinden?
Beste tweakers,
Ik zit met een vraag. Hopelijk zit ik in het juiste topic en kunnen jullie mij helpen.
Vroeger heb ik meerdere modellen gemaakt, zowel RC als Revell pakketjes.
Nu (jaren later) wil ik eigenlijk van 2 walletjes eten. Ik zou heel graag het technische gedeelte willen doen van een RC maar met het gemak van een Revell bouwpak. Een differentieel in elkaar zetten blijft gewoon leuk...
Ik wil niet gaan racen dus er hoeven geen werkende motoren in te zitten.
Het model wat ik wil bouwen (met mijn wensen) is een Volkswagen T1.
Mijn vraag, heeft wat ik zoek een "naam" of weten jullie waar ik zoiets kan vinden?
Hey
Ik heb geen antwoord op je vraag, maar steek je licht eens op bij " de buren"
Modelbouwforum.nl
“I have not failed. I’ve just found many ways that won’t work” - Thomas Edison
Tijdens wat zieke dagen.. mijn boot wat af kunnen maken. Moet alleen nog enkele poppetjes, maar daar heb ik even geen zin in.
Boot is wel af nu, dus kan het allemaal weer wat ruimer worden op bureau
Sommige zullen wel zeggen, waas is de "weathering". Maar daar doe ik niet aan Zeker niet met zo'n boot voor het eerst
Strak bootje man! Mis de weathering hier ook niet, maar dat is ook een kwestie van schaal (dit is 1/72?) en bij boten zit je doorgaans in veel kleinere schalen dan bij bijvoorbeeld tanks (1/35).
Bij deze dan ook maar een bijdrage van mij. Beiden zo'n 2,5 jaar mee bezig geweest, (inclusief behoorlijk wat tijd op de Shelf of Doom), Lockheed P-38F Lightning en F-35A Lighning II. Schaal 1/72, modellen van respectievelijk RS Models en Hasegawa.
De P-38F is een lastige kit, RS Models is een short run manufacturer wat te zien is in matige pasvorm van de onderdelen en veel flash. Uitlijnen van een twin boom kit is altijd een challenge maar zeker ook op deze kit.
Hasegawa's F-35 is een ander verhaal. Fantastisch model dat echt shake 'n bake is. Hier ben ik lang blijven hangen op het paint scheme, al zou je dat niet zeggen. Toestel is drie keer gestript, waarbij het 1 keer helemaal in onderdelen uit elkaar is gegaan. Echt een nachtmerrie. De Have Glass coating van de F-35 is lastig in schaal over te brengen, ik vind dat het er vaak te metallic uit ziet.
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Ik ben zelf een modeltreinbouwer en ga proberen om opnieuw te beginnen met het bouwen van een modulebak. Ik ben lid van het 3railforum modulebaanteam en heb voor mijzelf een dubbele module van 1,8 meter lang. De bakken zelf waren echter dusdanig lomp in elkaar gezet (niet mijn werk) en van een vrij zware houtsoort. Dat is niet erg handig voor een module die regelmatig op transport moet.
Ook mijn eerste poging om de baan zelf vorm te geven had nog wat ruimte voor verbetering.
Als het goed is komt er vandaag een stapeltje populierenmultiplex van opmaatzagen.nl binnen. Ik ben benieuwd hoe exact dat gezaagd is. Daarmee kan ik een nieuwe basis bouwen voor de modules.
Al met al zal het wel weer een meerjarenproject worden. Maar dat is juist part of the fun!
Ik zie ook dat er wat airbrushers hier zitten. Ik wil ook een airbrush kopen om boompjes te tinten, roest langs de rails weer te geven en meer van dat soort werk. Dus niet het ultrafijne werk. Ik wil wel graag een compressor die zo stil mogelijk is aangezien in de kamer naast mijn hobbykamer mijn zoon van bijna 5 slaapt. Puur voor de toekomst lijkt mij een dualaction airbrush wel het meest handige.
Heeft 1 van jullie nog tips voor leuke setjes die niet gelijk 500 euro moeten kosten?
Hoe krijgen jullie het voor elkaar om een vlak goed af te tapen bij airbrushen met meerdere kleuren? Heb een wit met blauw onderdeel, en had eerst netjes wit gespoten en toen afgetapet om het blauwe te spuiten, maar na verwijdering van de tape blijkt er verf onder gekropen te zijn en nu moest ik opnieuw beginnen. Zit het witte nu alsnog met een kwast te doen
@page404 Welke tape gebruik je hiervoor? Er zit een wereld van verschil tussen afplaktape van de bouwmarkt en echte maskingtape.
En hoe schoon is de ondergrond voordat de tape er op gaat?
page404 schreef op dinsdag 31 maart 2020 @ 08:28:
Hoe krijgen jullie het voor elkaar om een vlak goed af te tapen bij airbrushen met meerdere kleuren? Heb een wit met blauw onderdeel, en had eerst netjes wit gespoten en toen afgetapet om het blauwe te spuiten, maar na verwijdering van de tape blijkt er verf onder gekropen te zijn en nu moest ik opnieuw beginnen. Zit het witte nu alsnog met een kwast te doen
Paar tips bij afplakken:
Gebruik kabuki tape van bijvoorbeeld tamiya , deze tape heeft ten eerste een strakke rand voor strakkere lijnen, maar heeft daarnaast ook minder plak kracht en dus minder kans om de onderliggende verflaag mee te trekken bij het verwijderen van de tape. Gewone schilderstape is vaak wat ruwer langs de randen.
Spuit altijd van de tape rand af, niet er naar toe. Als je er naar toe spuit hoopt de verf zich tegen de rand van de tape op en heb je én meer kans op doorlekken én je krijgt een opstaand randje in de verf nadat je de tape verwijderd hebt.
Ga niet meteen full blast spuiten over de tape rand, maar spuit eerst een heel licht laagje om de tape te sealen. Dit voorkomt een hoop doorlekken. Optioneel kan je een laagje blanke vernis over de taperand spuiten.
Wrijf met iets hards de tape randen aan zodat deze beter op je model aansluiten. Pas op voor het maken van onbedoelde krassen natuurlijk
Laat de onderliggende laag goed uitharden om te voorkomen dat je deze bij het verwijderen van de tape mee trekt. Optioneel een dun laagje blanke vernis over de onderlaag heen om deze te beschermen.
Verwijder de tape met beleid, als je deze te ruig er af trekt heb je meer kans de onderliggende laag mee te trekken.
Indien je veel problemen houdt met het meetrekken van de onderliggende verflaag, kan je de tape eerst een paar keer op de achterkant van je hand plakken. Door het vet op je hand wordt de kleefkracht van de tape een stuk minder. Bouwmarkt schilderstape heeft sowieso te veel kleefkracht!
Niet zozeer de onderliggende verflaag moet schoon zijn, maar het plastic waar je die (of de primer) op spuit kan je beter wel met wat lauw water met zeep schoonmaken zodat deze beter hecht. Om het plastic uit de spuitgietmallen te halen spuiten ze deze in met een goedje waardoor deze beter los komt. Dit goedje wil wel eens op het plastic achterblijven waar verf slecht op hecht. Ook vet van je handen kan voor een slechte hechting zorgen. Ook primen is aan aan te raden als je veel gaat afplakken omdat de verflagen daar beter op hechten en je dus minder problemen met het meetrekken van verf met je afplaktape gaat krijgen.
[Voor 15% gewijzigd door Invisible_man op 31-03-2020 08:46]
In mijn ervaring is priming niet altijd nodig, ik doe het primair als ik een model heb dat veel schuurwerk heeft gehad omdat je door de priming alle imperfections goed ziet.
Hechting van de verf is meestal geen issue bij mij en is ook goed te verzekeren door het hele model onder de kraan met 2000 grit schuurpapier te polijsten voor het spuiten. Zoals hierboven aangegeven moet je wel zorgen dat de verf iets heeft om op vast te grijpen en de mold release agent is killing als je die niet weghaalt.
In de kits die ik hierboven gepost heb is de P-38 geprimed, de F-35 niet. Elke laag primer kost je iets aan definitie van de panel lines dus als het niet hoeft doe ik het niet.
[Voor 14% gewijzigd door Dr. Strangelove op 31-03-2020 20:06]
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Gebruik kabuki tape van bijvoorbeeld tamiya , deze tape heeft ten eerste een strakke rand voor strakkere lijnen, maar heeft daarnaast ook minder plak kracht en dus minder kans om de onderliggende verflaag mee te trekken bij het verwijderen van de tape. Gewone schilderstape is vaak wat ruwer langs de randen.
Spuit altijd van de tape rand af, niet er naar toe. Als je er naar toe spuit hoopt de verf zich tegen de rand van de tape op en heb je én meer kans op doorlekken én je krijgt een opstaand randje in de verf nadat je de tape verwijderd hebt.
Ga niet meteen full blast spuiten over de tape rand, maar spuit eerst een heel licht laagje om de tape te sealen. Dit voorkomt een hoop doorlekken. Optioneel kan je een laagje blanke vernis over de taperand spuiten.
Wrijf met iets hards de tape randen aan zodat deze beter op je model aansluiten. Pas op voor het maken van onbedoelde krassen natuurlijk
Laat de onderliggende laag goed uitharden om te voorkomen dat je deze bij het verwijderen van de tape mee trekt. Optioneel een dun laagje blanke vernis over de onderlaag heen om deze te beschermen.
Verwijder de tape met beleid, als je deze te ruig er af trekt heb je meer kans de onderliggende laag mee te trekken.
Indien je veel problemen houdt met het meetrekken van de onderliggende verflaag, kan je de tape eerst een paar keer op de achterkant van je hand plakken. Door het vet op je hand wordt de kleefkracht van de tape een stuk minder. Bouwmarkt schilderstape heeft sowieso te veel kleefkracht!
Heb ik nog iets vergeten
[...]
Niet zozeer de onderliggende verflaag moet schoon zijn, maar het plastic waar je die (of de primer) op spuit kan je beter wel met wat lauw water met zeep schoonmaken zodat deze beter hecht. Om het plastic uit de spuitgietmallen te halen spuiten ze deze in met een goedje waardoor deze beter los komt. Dit goedje wil wel eens op het plastic achterblijven waar verf slecht op hecht. Ook vet van je handen kan voor een slechte hechting zorgen. Ook primen is aan aan te raden als je veel gaat afplakken omdat de verflagen daar beter op hechten en je dus minder problemen met het meetrekken van verf met je afplaktape gaat krijgen.
Thanks, daar zitten veel bruikbare tips bij. @PaT en @Invisible_man , ik gebruik wel masking tape, die van Revell. Ga die Tamiya wel een keer proberen, kijken of die beter is.
Wat ik misschien ook niet goed doe, is dat op ik een onregelmatig gevormd oppervlak verschillende lagen tape op elkaar plak. Daar lijkt het ook tussen te lopen. Ik weet niet hoe ik een oppervlak wat niet met één strook tape is af te plakken beter kan afdekken.
Meetrekken van verf heb ik gelukkig nog geen last van gehad.
Tape altijd bijsnijden voor je het op het model aanbrengt, ik gebruik hiervoor een klein stukje glas uit een fotolijstje. Je kan eerst een te groot stuk op je model plakken, dan met een pen of stift de contouren van de demarcatie tracen, eraf halen, op een ruitje plakken en uitsnijden met een scherp mes. Alternatief is pin-striping tape te gebruiken, dit is heel smal (1-2mm max) tape dat voldoende flexibel is om compound curves te volgen. Vervolgens de grote delen weer aftapen met gewoon tape.
Dus NOOIT over twee of meer lagen tape spuiten. De verf hoopt dan op of kruipt tussen de tapelaagjes.
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Thanks, daar zitten veel bruikbare tips bij. @PaT en @Invisible_man , ik gebruik wel masking tape, die van Revell. Ga die Tamiya wel een keer proberen, kijken of die beter is.
Wat ik misschien ook niet goed doe, is dat op ik een onregelmatig gevormd oppervlak verschillende lagen tape op elkaar plak. Daar lijkt het ook tussen te lopen. Ik weet niet hoe ik een oppervlak wat niet met één strook tape is af te plakken beter kan afdekken.
Meetrekken van verf heb ik gelukkig nog geen last van gehad.
Volgens mij is die van Revell (is dat die gele?) wel aardig het zelfde als die van Tamiya, maar altijd het proberen waard natuurlijk.
Al met al zal denk ik de beste tip nog wel het niet te nat spuiten zijn en in dunne "droge" laagjes spuiten. Nu is het wel zo dat de ene verf liever in één "natte" laag gespoten voor een glad resultaat en de andere in meerdere dunne laagjes voor een betere dekking (die je dan overigens wel vaak direct achter elkaar kan spuiten), maar juist het "nat" spuiten maakt dat de verf onder de tape door gaat trekken. Ook al heb je maar een enkele laag tape en heb je het goed aangedrukt, kan het altijd via een paneellijn onder de tape heen trekken.
Je verf verdunnen met vertrager kan ook schelen. Daarmee droogt je verf langzamer en kan het verschil maken waardoor je met dunnere laagjes spuiten en dus minder tape bleed krijgt.
Ja echt fantastisch van Airfix, i.p.v. dat ze zich schamen voor het uitbrengen van die ouwe molds voor de honderdste keer, noemen ze het Classics. En je betaalt er evenveel voor als een gloednieuwe mold.
Dergelijke re-issues dragen wat mij betreft niet bij aan de hobby. Er zijn zoveel goede nieuwe toolings dat we die ouwe troep van Airfix en Revell echt niet steeds opnieuw hoeven te hebben. Voor de handvol nostalgia-lovers zijn die kits eenvoudig te vinden voor een paar euro op beurzen of ebay. Als je iemand enthousiast wil maken voor de hobby en die persoon koopt per ongeluk zo'n crappy ouwe tooling dan gaat de lol er snel vanaf.
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Zal ook te maken hebben dat het niet zo goed gaat met die bedrijven.
Airfix ging (als gevolg van moedermaatschappij Humbrol) in 2007 failliet en werd overgenomen door treinmodelbouwer Hornby. Die moest in 2017 door de grootste aandeelhouder gered worden met een kapitaalinjectie, gevolgd door reorganisatie.
Revell is niet veel beter, met een faillissement van moedermaatschappij Hobbico in 2018.
Het zal een stuk goedkoper zijn om bestaande mallen te gebruiken voor (her)uitgaven, dan volledig nieuwe modellen en/of mallen te maken.
Maar frustrerend is het wel. Ik ben nu al een paar maanden met verschillende oude Revell kits bezig en het is veel vul en schuurwerk.
Zowel Revell als Airfix brengen nog steeds nieuwe mallen en modellen uit. de nieuwe modellen van Airfix zijn best aardig en redelijk fatsoenlijk geprijsd.
Als het goed is komt er dit jaar een nieuwe Vulcan uit van Airfix in schaal 1/72
Airfix ging (als gevolg van moedermaatschappij Humbrol) in 2007 failliet en werd overgenomen door treinmodelbouwer Hornby. Die moest in 2017 door de grootste aandeelhouder gered worden met een kapitaalinjectie, gevolgd door reorganisatie.
Revell is niet veel beter, met een faillissement van moedermaatschappij Hobbico in 2018.
Het zal een stuk goedkoper zijn om bestaande mallen te gebruiken voor (her)uitgaven, dan volledig nieuwe modellen en/of mallen te maken.
Maar frustrerend is het wel. Ik ben nu al een paar maanden met verschillende oude Revell kits bezig en het is veel vul en schuurwerk.
Ze doen dit al jaren. Maar ja, het zal wel verkopen blijkbaar. Een hoop mensen hebben er dan toch geen issue mee blijkbaar om dat rivet fest van de Tempest 1/72 van Revell nog eens te bouwen. Of ze zijn 70 en verlangen terug naar de tijd dat ze in 1958 dat ding voor het eerste in elkaar zetten.
Elve1984 schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 10:33:
Zowel Revell als Airfix brengen nog steeds nieuwe mallen en modellen uit. de nieuwe modellen van Airfix zijn best aardig en redelijk fatsoenlijk geprijsd.
Als het goed is komt er dit jaar een nieuwe Vulcan uit van Airfix in schaal 1/72
Natuurlijk brengen ze ook nieuwe mallen uit, dat is mijn punt niet. Punt is dat ze daarnaast echt superoude toolings blijven re-releasen. Re-release is prima - Revell kwam dit jaar met de Hawker Hunter 1/72, 10-15 jaar oude tooling maar nog steeds de beste Hunter in 1/72 en lastig te krijgen de laatste paar jaar. Dat is prima. Maar kom niet met die oude troep uit de jaren 50 en 60 steeds opnieuw.
These are my principles. If you don't like them, I have others.
[b]Dr. Strangelove schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 11:14
Natuurlijk brengen ze ook nieuwe mallen uit, dat is mijn punt niet. Punt is dat ze daarnaast echt superoude toolings blijven re-releasen. Re-release is prima - Revell kwam dit jaar met de Hawker Hunter 1/72, 10-15 jaar oude tooling maar nog steeds de beste Hunter in 1/72 en lastig te krijgen de laatste paar jaar. Dat is prima. Maar kom niet met die oude troep uit de jaren 50 en 60 steeds opnieuw.
Dat ben ik met je eens, net zoals dat Italeri hun F-14 in nieuw Top Gun jasje heeft gere-released. snap werkelijk waar niet waarom met alle mooie nieuwe Tomcats die de afgelopen jaren uit zijn gekomen.
Ik hoop dat Revell hun F-16BM in 1/72 weer opnieuw uit gaat brengen. de AM uitgave is al ik weet niet hoe vaak opnieuw uitgebracht maar de BM is niet aan te komen betaal je op Marktplaats zo €50,- voor.
Verschil is natuurlijk ook op wat voor markt ze zich richten. Revell en Airfix richten zich veel meer op het lagere segment wat vooral voor beginners aantrekkelijk is en daarom ook wel zijn plaats heeft, al ben ik het zeker eens met de kritiek dat 30 jaar oude mallen maar blijven hergebruiken toch echt niet meer van deze tijd is. Toevallig gister nog een livestream gezien waarin een ontwerper van Airfix geinterviewed werd en één van de dingen die daarin bijvoorbeeld naar voren kwam is dat Airfix geen photo edge en slipmolding (gecompliceerde spuitgietmallen waarbij je bijvoorbeeld de holle loop van een tank in één stuk plastic kan gieten in plaats van in twee helften die je zelf aan elkaar moet lijmen) toepast simpelweg omdat hun producten dan te duur worden.
Afgezien daarvan, heb je de laatste jaren nieuwe merken die toch een hele hoge kwaliteit met veel extra's voor een niet heel veel hogere prijs kunnen leveren. Ben nu bezig met een Panzer 4 tank van Rye Field Models welke iets van €40,- kost. Dat is echt één van de best passende kits die ik ooit gemaakt heeft, heeft slip-molded sprues, photoedge en zit echt ongelooflijk veel detail in. Is er ook in een versie met volledig interieur, maar dat is me toch nog even wat te veel gepriegel voor iets wat je nauwelijks terug ziet...
Dat ben ik met je eens, net zoals dat Italeri hun F-14 in nieuw Top Gun jasje heeft gere-released. snap werkelijk waar niet waarom met alle mooie nieuwe Tomcats die de afgelopen jaren uit zijn gekomen.
Ik hoop dat Revell hun F-16BM in 1/72 weer opnieuw uit gaat brengen. de AM uitgave is al ik weet niet hoe vaak opnieuw uitgebracht maar de BM is niet aan te komen betaal je op Marktplaats zo €50,- voor.
Ik ben op moment de Italeri Tomcat aan het bouwen. Op zich is dat geen superslechte kit. Zeker niet het detail van de nieuwe Finemold en Academy releases of de wat oudere maar nog steeds goede Hasegawa en Fujimi kits, maar daardoor wel makkelijk te bouwen en redelijk accuraat. Ook wat goedkoper.
Overigens is de net aangekondigde re-release van Italeri vreemd genoeg niet hun eigen ouwe tooling maar de Esci tooling, die minder accuraat is. Go figure.
Die Revell F-16 AM/BM moet ik nog eens halen. Ik heb echter de oude Hasegawa's liggen voor de standaard A/B versies en die moeten toch eerst.
Invisible_man schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 11:51:
Verschil is natuurlijk ook op wat voor markt ze zich richten. Revell en Airfix richten zich veel meer op het lagere segment wat vooral voor beginners aantrekkelijk is en daarom ook wel zijn plaats heeft, al ben ik het zeker eens met de kritiek dat 30 jaar oude mallen maar blijven hergebruiken toch echt niet meer van deze tijd is. Toevallig gister nog een livestream gezien waarin een ontwerper van Airfix geinterviewed werd en één van de dingen die daarin bijvoorbeeld naar voren kwam is dat Airfix geen photo edge en slipmolding (gecompliceerde spuitgietmallen waarbij je bijvoorbeeld de holle loop van een tank in één stuk plastic kan gieten in plaats van in twee helften die je zelf aan elkaar moet lijmen) toepast simpelweg omdat hun producten dan te duur worden.
Airfix maakt sowieso rare keuzes die volgens mij niks met kosten te maken hebben. Vergeet slide molding, kijk eens naar iets basics als panel lines. Vorige week hun nieuwe Mig-19 gekocht, leg dat eens naast een nieuwe Eduard kit. Die laatste zijn goedkoper maar detail is tien keer beter.
Afgezien daarvan, heb je de laatste jaren nieuwe merken die toch een hele hoge kwaliteit met veel extra's voor een niet heel veel hogere prijs kunnen leveren. Ben nu bezig met een Panzer 4 tank van Rye Field Models welke iets van €40,- kost. Dat is echt één van de best passende kits die ik ooit gemaakt heeft, heeft slip-molded sprues, photoedge en zit echt ongelooflijk veel detail in. Is er ook in een versie met volledig interieur, maar dat is me toch nog even wat te veel gepriegel voor iets wat je nauwelijks terug ziet...
Absoluut. Ik koop veel voormalig typische short run modellen maar die zijn vaak beter dan wat Airfix en Revell neerzetten en vaak ook nog eens goedkoper. Tamiya's spul is ook een stuk beter en redelijk te betalen als je het uit Japan importeert (prijzen in Japan zelf zijn vergelijkbaar met wat Airfix en Revell hier kosten trouwens). Helaas krijgen dat soort kits enorme mark-ups van de Europese importeurs.
Recent mijn eerste kit van Clear Prop Models gekocht, een kleine Oekraïense producent, de expert edition van hun A5M Claude. Werkelijk fantastisch. Injected parts zijn net zo goed als Tamiya en Finemolds, photo etch, resin, brass parts, canopy masks. Echt super.
[Voor 53% gewijzigd door Dr. Strangelove op 03-04-2020 12:35]
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Ik heb ook een paar Special Hobby modellen, waaronder Fouga Magister en Mirage F1, die brengen de laatste tijd ook echt leuk spul uit met veel verschillende decall opties. modellen hebben veel detail en vaak ook goed betaalbaar.
Tamiya spul koop ik meestal bij Hobbylink, vindt alleen de verzend kosten wel hoog, daarmee is de kit weer haast net zo duur als hier in NL.
Aviationmegastore vindt ik over het algemeen wel aan de prijs. Af en toe bestel ik weleens wat bij Hannants. Ook probeer Ik vaak op een beurs wat kits die op mijn wensenlijstje staan te scoren. en af en toe ga ik nog weleens bij Flash Aviation uit Eindhoven langs.
HLJ is vaak een betere deal als je een stapel dozen bij elkaar koopt.
Ik heb ook wel eens wat via ebay.hk gekocht en vanuit China kunnen ze een stuk goedkoper verzenden. Kits zijn dan alleen weer net wat duurder dan bij HLJ.
Eigenlijk moet je gewoon naar Japan zelf gaan. In 2010 ben ik er op vacantie geweest en een enorme stapel dozen mee teruggenomen. Erg goedkoop daar.
[Voor 25% gewijzigd door Dr. Strangelove op 06-04-2020 11:35]
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Ik weet niet of deze goedkoop is, maar eerder bestelde ik hier ook veel. Is ook een overzichtelijk site (vind ik) http://www.sjaakshobbyshop.nl/
Bestel zo nu en dan ook wel bij Sjaak, maar is niet zo uitgebreid qua verf (maar zeker wel adequaat voor een modelbouwwinkel hoor, maar niet alle merken die ik gebruik) en wat meer op treinen en toebehoren gericht volgens mij. Wat ik wel prettig van die winkel is, is dat voordat je betaald ze eerst gaan kijken of ze het uberhaupt op voorraad hebben liggen en je dan pas een mail met betalingsgegevens versturen. Bespaart een hoop misgrijpen en wachten.
Sjaak heeft in mijn ogen online wel een leuk assortiment, ook al een paar keer wat besteld.
En wat @Invisible_man zegt over betalen klopt ook. Wel handig.
Ben zelf de afgelopen dagen af en toe begonnen met mijn Scania 143m.
En begin deze week de poppetjes van mijn bootje even afmaakt.
Van het weekeinde mijn pantzer 4 af kunnen maken. Ik heb die in winter camouflage geverfd waarbij in het veld over de bestaande camouflage witte verf werd gesmeerd, maar dit gebeurde niet altijd even netjes en deze verf was ook niet erg duurzaam waardoor na verloop van tijd de oude camouflage door het wit weer te zien was.
Eerst in de "normale" camouflage:
En daarna met de witte verf welke met de "hairspray" techniek deels weer verwijderd is:
Mooi hoor, complimenten Mag ik vragen welke verf je gebruikt? Vallejo?
Ik gebruik Tamiya acryl (uit gewoonte, dat gebruikte ik vroeger ook), maar ik ben verre van tevreden over de resultaten. Ondanks het gebruik van meerdere lichte lagen en retarder (om de droogtijd te vergroten) blijf ik lelijke penseelstroken zien.
Zeddicius schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 14:21:
Mooi hoor, complimenten Mag ik vragen welke verf je gebruikt? Vallejo?
Ik gebruik Tamiya acryl (uit gewoonte, dat gebruikte ik vroeger ook), maar ik ben verre van tevreden over de resultaten. Ondanks het gebruik van meerdere lichte lagen en retarder (om de droogtijd te vergroten) blijf ik lelijke penseelstroken zien.
Thanks!
Ik gebruik primair verf van MRP (welke overigens te dun is om te kwasten, is puur voor de airbrush), maar de witte laag is met Tamiya omdat voor de hairspray techniek deze weer met water verwijderd moet worden (het water lost de hairspray onder de witte verf op waardoor die loslaat) en mrp simpelweg te snel droogt en te sterk is om dit te doen.
Ik heb nog veel Vallejo wat ik voor MRP gebruikte en dat gebruik ik doorgaans voor verven met de kwast, maar dat zijn altijd maar kleine dingetjes. Ik hoor wel vaak dat men de aqua color verf van Revell gebruikt voor het kwasten, maar zelf nooit geprobeerd.
Hangt er helemaal vanaf hoe je het aantreft in het potje. Nieuwe verf is over het algemeen vrij dun en dan is 1:1 misschien goed. Oudere verf wil nog wel eens de consistentie van stroop hebben en dan is het meer 10:1
No hard and fast rule. Verdunnen tot de consistentie van melk is over het algemeen de vuistregel en dan maar proberen op een oud model voordat je aan je echte werkstuk begint.
Er is ook verf die claimt 'ready for airbrush' te zijn maar neem dat met een schep zout. Ik verdun mijn verf altijd wel iets.
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Is een zelfde soort discussie als welke luchtdruk, meer een kwestie van aanvoelen dan van voorgeschreven regeltjes. Je kan als je je airbrush wat beter kent heel wat aanvoelen aan de hand van het geluid wat de airbrush maakt en hoe makkelijk het er uit komt. Je kan ook beter met wat te dikke verf beginnen, proberen en eventueel wat bij verdunnen want te dunne verf kan je niet meer dikker maken
Een veel gemaakte beginnersfout is te weinig verdunde verf wat dan gecompenseerd wordt met meer luchtdruk om het toch nog enigszins uit de airbrush te krijgen. Wat je dan krijgt is dat je dan ten eerste veel minder controle hebt over de hoeveelheid die uit je spuit komt, maar ook dat je verf onderweg naar je model al deels opdroogt waardoor je minder glad resultaat krijgt (al zal dat meer spelen bij acrylverf dan enamel).
Dr. Strangelove schreef op woensdag 1 april 2020 @ 13:33:
Tape altijd bijsnijden voor je het op het model aanbrengt, ik gebruik hiervoor een klein stukje glas uit een fotolijstje. Je kan eerst een te groot stuk op je model plakken, dan met een pen of stift de contouren van de demarcatie tracen, eraf halen, op een ruitje plakken en uitsnijden met een scherp mes. Alternatief is pin-striping tape te gebruiken, dit is heel smal (1-2mm max) tape dat voldoende flexibel is om compound curves te volgen. Vervolgens de grote delen weer aftapen met gewoon tape.
Dus NOOIT over twee of meer lagen tape spuiten. De verf hoopt dan op of kruipt tussen de tapelaagjes.
Volgens mij is die van Revell (is dat die gele?) wel aardig het zelfde als die van Tamiya, maar altijd het proberen waard natuurlijk.
Al met al zal denk ik de beste tip nog wel het niet te nat spuiten zijn en in dunne "droge" laagjes spuiten. Nu is het wel zo dat de ene verf liever in één "natte" laag gespoten voor een glad resultaat en de andere in meerdere dunne laagjes voor een betere dekking (die je dan overigens wel vaak direct achter elkaar kan spuiten), maar juist het "nat" spuiten maakt dat de verf onder de tape door gaat trekken. Ook al heb je maar een enkele laag tape en heb je het goed aangedrukt, kan het altijd via een paneellijn onder de tape heen trekken.
Je verf verdunnen met vertrager kan ook schelen. Daarmee droogt je verf langzamer en kan het verschil maken waardoor je met dunnere laagjes spuiten en dus minder tape bleed krijgt.
Beetje late reactie maar dank voor de uitleg. Ik ga binnenkort een nieuwe poging doen
Men eerste Gunpla, nu we toch een beetje in een semi-lockdown zitten..
de XXXG-OOWO Gundam Wing Zero Custom EW RG 1/144
Is wel best leuk zo zonder te hoeven lijmen.. Ik ben ook onder de indruk van de kwaliteit van de injection molding, en dan vnl het feit dat in het raam ook al bewegende onderdelen zitten
panel lining is gebeurd met Gundam stiftjes, stickers zijn clear stickers dus niet overal even mooi.. Heb het met wat water aangebracht, maar je blijft het af en toe zien..
Al bij al ben ik er wel best tevreden mee als eerste build.
en eentje bij sfeerlicht
[Voor 4% gewijzigd door KipCurreh op 21-04-2020 18:43]
Steam | Ryzen 7 3700X Sapphire Nitro+ RX5700XT Asus Prime X470 Pro
Net de Fiat 500 1:24 van Italeri gekocht. https://www.scalemates.co...7-fiat-500-2007--1222925#
Eerste Italeri model voor mij. Eerste indruk: mooie detaillering van de carrosserie. Slechte bouwplaat vergeleken met die van Revell en weinig aandacht voor kleuren. Ook onderdelen zoals motor zijn niet uitgewerkt. Ben benieuwd hoe hij er uit ziet als hij in elkaar zit.
De Isetta is klaar. Van alles mis gegaan. De al eerder genoemde doorgelopen verf, maar ook verfspatten omdat ik een kwast liet vallen en rare effecten met spraypaint. Daardoor uiteindelijk niet heel tevreden over het eindresultaat maar het was een erg leuk model om te bouwen.
De Isetta is klaar. Van alles mis gegaan. De al eerder genoemde doorgelopen verf, maar ook verfspatten omdat ik een kwast liet vallen en rare effecten met spraypaint. Daardoor uiteindelijk niet heel tevreden over het eindresultaat maar het was een erg leuk model om te bouwen.
Je bent altijd zelf je grootste criticus , vind het geen raar resultaat hoor
Maar nu heb je voor je volgende model ook iets om te verbeteren wat voor mij altijd weer een drijfveer is en het juist leuk maakt. Er zijn altijd wel weer nieuwe technieken te leren en te verbeteren.
Je bent altijd zelf je grootste criticus , vind het geen raar resultaat hoor
Maar nu heb je voor je volgende model ook iets om te verbeteren wat voor mij altijd weer een drijfveer is en het juist leuk maakt. Er zijn altijd wel weer nieuwe technieken te leren en te verbeteren.
Ja ik ben ook erg kritisch. Maar ik heb de carrosserie zo vaak zitten schuren en opnieuw spuiten dat het uiteindelijk niet strak meer is en ook niet mooi glanst. Nouja, het is ook al een oud beestje natuurlijk
Ja ik ben ook erg kritisch. Maar ik heb de carrosserie zo vaak zitten schuren en opnieuw spuiten dat het uiteindelijk niet strak meer is en ook niet mooi glanst. Nouja, het is ook al een oud beestje natuurlijk
Zo gaat dat in het echt ook met die auto's. Dus dit is een perfect schaalmodel. Ziet er goed uit.
Omdat ik beginner ben heb ik zo'n goedkoop setje gekocht om te proberen en bevalt goed moet ik zeggen.
In de toekomst zal er zeker een upgrade komen. Daarom benieuwd naar wie wat gebruikt.
Omdat ik beginner ben heb ik zo'n goedkoop setje gekocht om te proberen en bevalt goed moet ik zeggen.
In de toekomst zal er zeker een upgrade komen. Daarom benieuwd naar wie wat gebruikt.
Ik ben begonnen met een Fengda airbrush set (0.2mm en 0.4mm) voor ongeveer 25 euro. Ik heb er 3 vliegtuigen(en heel wat oefeningen/uitprobeersels) mee gemaakt en dat beviel me prima. Toen was voor mij ook duidelijk dat de airbrush in zijn algemeenheid zou blijven en geen impuls aankoop was. Toen bij de Fengda beide needle nozzles kapot zijn gegaan heb ik een Harder & Steenbeck besteld.
Hoewel ik de H&S een stuk fijner, preciezer en fijn in onderhoud vind. Is naar mijn mening een 'goedkopere' airbrush prima om mee te beginnen en waarschijnlijk mits goed onderhouden prima om mooie modellen mee te maken. Uiteindelijk is het deels de persoon en deels het materiaal wat de kwaliteit bepaald. Zo zie ik het dan
Ps. De fengda airbrush gebruik nu met nieuwe nozzles voor werk zoals het vernissen van een model.
[Voor 5% gewijzigd door Viper-xfx op 28-04-2020 22:21]
Is wel best leuk zo zonder te hoeven lijmen.. Ik ben ook onder de indruk van de kwaliteit van de injection molding, en dan vnl het feit dat in het raam ook al bewegende onderdelen zitten
panel lining is gebeurd met Gundam stiftjes, stickers zijn clear stickers dus niet overal even mooi.. Heb het met wat water aangebracht, maar je blijft het af en toe zien..
Al bij al ben ik er wel best tevreden mee als eerste build.
Wing zero
Ziet er goed uit, wat je bij het panel linen kan proberen is om bijvoorbeeld bij de knieën waar je het rechte stuk of dat driehoekje hebt om de rand dik te kleuren en dan het midden lichter van kleur. Vervolgens met een wattenstaafje eroverheen en dan eventueel nog met de gum. Droge stikkers bij gunpla zijn soms echt een hel
Lukt het jou wel om de nub marks goed weg te krijgen? ik heb soms bij de voeten voornamelijk dat je daar toch wel de stress/nub marks ziet ookal heb je het voorzichtig weggewerkt.
Omdat ik beginner ben heb ik zo'n goedkoop setje gekocht om te proberen en bevalt goed moet ik zeggen.
In de toekomst zal er zeker een upgrade komen. Daarom benieuwd naar wie wat gebruikt.
Ik gebruik een Harder en Steenbeck infinity cr+ met een 0,3 naald voor de normale verf en een h&s evolution al met een 0,4 naald voor het wat dikkere spul zoals vernis lak. De infinity is zeker geen goedkope airbrush, maar voor mij was het wel een kwestie van goedkoop is duurkoop.
Ik ben begonnen met een sparmax DH-102 wat zeker een goede airbrush voor een beginner met een goede prijs/kwaliteit verhouding en waar voldoende reserve onderdelen voor te krijgen zijn (naalden en nozzles vooral). Grootste probleem wat ik daar mee had was dat ik het liefst met mijn vinger over het knopje spuit in plaats van mijn vingertop, maar dat het knopje vrij laag zit en dicht tegen het verfcupje zit. Daardoor kreeg ik bij het wat langere spuiten last van mijn vinger die te krampachtig moest werken
Om die reden geupgrade naar een Iwata HB-SPS welke een verfcupje aan de zijkant heeft ipv van er recht boven op wat voor mijn vinger een zege was. Had alleen met die spuit veel meer problemen met beschadigde naalden en nozzles (wat grotendeels mijn fout was waarschijnlijk), maar op een gegeven moment waren de pakkingen niet meer goed.
Ondertussen was ik qua verf overgestapt van Vallejo naar mrp wat een veel dunnere verf is, maar ook een agressievere verf voor je airbrush en vooral je pakkingen. Ik had toen eerst de H&S evolution (aluminium uitvoering, een stuk lichter in de hand) gekocht in een aanbieding welke teflon pakkingen heeft welke beter met dit soort agressievere verven overweg kan. Deze beviel mij dermate dat ik later de infinity er bij gekocht heb met een nog fijnere naald voor meer detailwerk. De plaatsing van het verfcupje wat verder weg (is echt een millimeterkwestie) en een wat ergonomischer knopje maakt dat dit echt de airbrush voor mij is. In de paar jaar dat ik die nu heb ook nog nooit een naald, nozzle of pakking kapot gehad.
Viper-xfx schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 22:17:
[...]
Hoewel ik de H&S een stuk fijner, preciezer en fijn in onderhoud vind. Is naar mijn mening een 'goedkopere' airbrush prima om mee te beginnen en waarschijnlijk mits goed onderhouden prima om mooie modellen mee te maken. Uiteindelijk is het deels de persoon en deels het materiaal wat de kwaliteit bepaald. Zo zie ik het dan
Helemaal mee eens! Ik raad meestal aan om voor een wat serieuzere beginner iets rond de €60,- te kopen zoals bijvoorbeeld die Sparmax, bij dat bedrag ben je de meeste goedkope troep wel voorbij. Wanneer je daar mee kan lezen en schrijven weet je zelf wel wat je in een airbrush zoekt en wat je eventueel daarna wilt kopen en wat je er voor over hebt.
Ik heb verschillende airbrushes. Ik heb een Revell Vario, een Harder & Steenbeck Ultra en een chinese single action airbrush (die ik de Shenzhen Special noem) van de lokale hobbyboer.
De Vario heb ik een keer 2e hands gekocht samen met een Revell compressor voor €100, dus ik mag niet klagen (de Vario alleen al kost €99), maar het is wel een rotding met schoonmaken. Ook gingen de pakkingen vrij snel stuk en heb ik er twee naalden aan versleten. Maw.: de Revell Vario is geen aanrader voor beginners. Een ander nadeel is dat je in het glazen potje wat je erbij krijgt vrij veel verf moet doen om uberhaupt er mee te kunnen spuiten, en het metalen cupje moet je heel goed schoonmaken, anders is het binnen de kortste keren verstopt.
Toen heb ik een H&S Ultra gekocht voor +/- €75 en dat is echt een wereld van verschil. Makkelijk uit elkaar te halen om alles goed schoon te maken, teflon pakkingen en onderdelen die niet al te duur zijn. (€10 voor een naald) en het ligt ook veel beter in de hand. En je mocht je later over willen stappen op een duurdere airbrush van H&S dan kun je veel onderdelen ook in die duurdere airbrushes gebruiken.
En ik heb ook nog een Shenzhen Special gekocht een paar jaar geleden, voor €15 omdat de H&S Ultra een double action AB is en de cupjes ervan nogal klein zijn (ik heb 2 ml en 5 ml) en dus niet altijd even handig bij het verven van grotere oppervlaktes. Deze gebruik ik vooral voor primers, basis kleuren en zaken die ik niet door mijn H&S wil laten lopen. Voordeel van dit ding is dat hij echt super simpel is schoon te maken. Maar na een kwartier krijg ik kramp in mijn vingers van dit ding. Niet echt een aanrader voor beginners..
De compressor die ik gebruik is een Revell Standard Class compressor, die ik samen met de Revell Vario AB heb gekocht. Prima ding voor het geld, maar als je die nieuw koopt kun je voor dat geld ook wat beters kopen van Sparmax of Iwata denk ik..
[Voor 0% gewijzigd door _Eend_ op 29-04-2020 09:30. Reden: 2 ml en 5 ml ipv. 5 en 7,5]
Een simpele garagecompressor (voor de autobanden enzo) welke in de garage staat met een lange slang naar mijn hobby ruimte waar ik een drukregelaar met vochtvanger heb. Ideaal, geen lawaai bij je in de buurt en de compressor had ik al.
[b]_Eend_ in "Het grote modelbouw topic! Zelf bouw, Die-casts, treinen etc"
En ik heb ook nog een Shenzhen Special gekocht een paar jaar geleden, voor €15 omdat de H&S Ultra een double action AB is en de cupjes ervan nogal klein zijn (ik heb 5 ml en 7,5 ml) en dus niet altijd even handig bij het verven van grotere oppervlaktes.
Bij de infinity zaten een 2ml en een 5ml cupje en loop daarmee er niet snel tegen aan dat ik heel vaak verf bij moet vullen om eerlijk te zijn en dan doe ik ook wel wat relatief grotere modellen zoals 1:32 vliegtuigen enzo. Ik kan met de 5ml cup een 1:35 tank (tiger bijvoorbeeld) in 1 of 2 ladingen helemaal primen bijvoorbeeld. Wat voor naald gebruik je dan? Bij een grotere naald zal er ook meer verf uit komen terwijl dat niet altijd nodig is. Een kleinere naald met wat meer verdunde verf kan dan ook goed werken mischien.
@Invisible_man Ik heb een tikfout gemaakt: ik heb 2 ml en 5 ml cupjes met de standaard naald van 0.2 mm. Maar dat probleem had ik bij het spuiten van hele grote modellen zoals een 1/16 Tiger 1 of de 1/144 Ratte P-1000 (die groter is dan menig 1/35 model). De meeste andere modellen in 1/35 kan ik wel spuiten in 1x, en als dat niet lukt heeft dat meer te maken met user error dan met de al dan niet beperkte inhoud van het cupje.
Hier ook een H&S met een 0,15 en 0,4mm naald. Gebruik eigenlijk alleen de 0,15mm. Prima airbrush. Ik heb als back-up en uit nieuwsgierigheid ook wel een cheapo chinees ding erbij gekocht en voor het wat grovere werk zoals vernislagen aanbrengen ben ik er erg blij mee - kostte me 15 euro incl. verzending en dat is erg veel value for money.
Compressor heb ik een AS186 clone. Uitstekende compressor voor weinig geld die vanaf 75 euro te koop is. Heeft over de afgelopen tien jaar al heel wat uurtjes gedraaid zonder een krimp te geven. Ze zijn overal te koop, bijvoorbeeld hier:
_Eend_ schreef op woensdag 29 april 2020 @ 09:29:
@Invisible_man Ik heb een tikfout gemaakt: ik heb 2 ml en 5 ml cupjes met de standaard naald van 0.2 mm. Maar dat probleem had ik bij het spuiten van hele grote modellen zoals een 1/16 Tiger 1 of de 1/144 Ratte P-1000 (die groter is dan menig 1/35 model). De meeste andere modellen in 1/35 kan ik wel spuiten in 1x, en als dat niet lukt heeft dat meer te maken met user error dan met de al dan niet beperkte inhoud van het cupje.
Ik dacht al
Bij een 1/16 tiger kan ik het me voorstellen ja, dan praat je al over een vierkant model van meer dan 40 cm.
Hebben jullie eigenlijk een spuitcabine voor de airbrush? In mijn nieuwe huis heb ik niet meer de luxe van een aparte kamer voor modelbouw, dus nu zou ik noodgedwongen in de woonkamer moeten werken met de airbrush. Het probleem hiervan is dat ik bijna geen ramen in de buurt heb die open kunnen, en ik heb ook geen zin in een woonkamer die uren meurt naar verf of vernis.
Wing zero
Ziet er goed uit, wat je bij het panel linen kan proberen is om bijvoorbeeld bij de knieën waar je het rechte stuk of dat driehoekje hebt om de rand dik te kleuren en dan het midden lichter van kleur. Vervolgens met een wattenstaafje eroverheen en dan eventueel nog met de gum. Droge stikkers bij gunpla zijn soms echt een hel
Lukt het jou wel om de nub marks goed weg te krijgen? ik heb soms bij de voeten voornamelijk dat je daar toch wel de stress/nub marks ziet ookal heb je het voorzichtig weggewerkt.
Thx voor de tip!
Mja het aanbrengen van de stickers vergt wat oefening, maar als je eerst het oppervlak wat bevochtigt lukt het best wel imo. Ik vind het een beetje jammer dat je vooral op donkere vlakken (het donkerblauw bv) de contouren van de sticker blijft zien. Maar dat is helaas eigen aan dat soort stickers lees ik..
Voor de marks probeer ik zo fijn mogelijk met het mes te werken, en dan even bij te vijlen indien nodig. Helaas had ik de verkeerde sanding sticks en waren die iets te ruw voor het fijne werk dat ik moest doen
Dus het is zeker niet perfect, maar je gaat echt wel van dicht in detail moeten gaan kijken om iets te willen zien.. Is prima zo voor mij
Steam | Ryzen 7 3700X Sapphire Nitro+ RX5700XT Asus Prime X470 Pro
Hebben jullie eigenlijk een spuitcabine voor de airbrush? In mijn nieuwe huis heb ik niet meer de luxe van een aparte kamer voor modelbouw, dus nu zou ik noodgedwongen in de woonkamer moeten werken met de airbrush. Het probleem hiervan is dat ik bijna geen ramen in de buurt heb die open kunnen, en ik heb ook geen zin in een woonkamer die uren meurt naar verf of vernis.
Ik heb wel een afzuigkap met ventilator welke ik bij het spuiten met een slang uit het raam hang en dat scheelt wel wat, vooral met het wat grovere spuitwerk waar het zicht wat waziger van wordt , maar heb zeker niet de illusie dat je met een hobbyafzuigkap geen geur in je ruimte houdt en bij lak-gedragen verven is altijd nog verstandig er een masker bij te dragen.
Hebben jullie eigenlijk een spuitcabine voor de airbrush? In mijn nieuwe huis heb ik niet meer de luxe van een aparte kamer voor modelbouw, dus nu zou ik noodgedwongen in de woonkamer moeten werken met de airbrush. Het probleem hiervan is dat ik bijna geen ramen in de buurt heb die open kunnen, en ik heb ook geen zin in een woonkamer die uren meurt naar verf of vernis.
Ik heb een spuitcabine aangeschaft die ingeklapt de vorm van een wat dikker koffer heeft(Fengda BD-512A of iets in die richting). Daarnaast gebruik ik wel een masker. Ik heb bij de spuitcabine een buis/slurf er bijgekregen maar in de cabine zit ook al een filter. In plaats van de buis voor de afvoer naar het raam heb ik met papier nog een extra 'filter' gemaakt. tot nu toe zit er nog geen verf in de extra 'filter' dus ik heb een mooie portable oplossing zo(of dit op langer termijn nog zo goed werkt moet ik nog zien). Een masker en cabine is misschien voor sommige mensen wat overkill maar mijn longen zijn niet top dus daar ga ik graag voorzichtig mee om. Overigens is de geur bij mij meestal na een paar minuten weg daarbij moet ik wel zeggen dat ik Vallejo (air) gebruik wat geen agressieve of lak basis verf is.
[Voor 3% gewijzigd door Viper-xfx op 29-04-2020 14:41. Reden: Soort verf toegevoegd]
Naar zo'n cabine zat ik ook te kijken, maar die staan meestal voor 90-120 euro te koop en dat is me toch wel een beetje te duur. Maar ik zie er net 1 staan voor €70..
Nu maar hopen dat die aanbieding volgende maand ook nog geldig is
Omdat ik beginner ben heb ik zo'n goedkoop setje gekocht om te proberen en bevalt goed moet ik zeggen.
In de toekomst zal er zeker een upgrade komen. Daarom benieuwd naar wie wat gebruikt.
Eind vorig jaar weer begonnen, mijn oude airbrushes waren onbruikbaar geworden ( geen herstel onderdelen of naalden), en heb ik een Iwata Airbrush - Eclipse 2000 BCS aangeschaft, ik had altijd een hekel aan het kleine bovenbekertje schoonmaken, en dit wisselt sneller.
En een paar dagen geleden is mijn 20 jaar oude compressor overleden, nog goed dat deze na 8 jaar stilstaan het nog deed , dus maar gelijk een upgrade besteld, die ook gelijk mijn grotere spuiten kan voorzien.
Een Implotex 850W fluisterstille compressor, met een dubbel zo grote tank inhoud dan mijn oude compressor.
krijg de compressor volgende week binnen, ben benieuwd
Dat ziet er goed uit. Een compressor met tank is wel handig, scheelt ook weer in lawaai. Mijn Revell Standard Class compressortje heeft geen tank, en die staat dus vrijwel constant te draaien.
Maar welke spuiten heb je nog meer dan, als je daar zon grote compressor voor nodig hebt?
Op moment bezig met een Japans projectje; om een of andere reden vind ik Japanse WOII ontwerpen erg aantrekkelijk, en ze zijn wat minder populair dan Engelse, Amerikaanse of Duitse toestellen dus je hebt al snel een wat unieker model.
In dit geval gaat het om een Kawasaki Ki-61 Hien, nogal oud 1/72 model van Hasegawa. Bouw is relatief simpel hoewel de mold erg oud is en er voor een Hasegawa kit nogal wat flash op de mating sufaces zat. Maar de real killer is de paint job; Japanse toestellen staan erom bekend nogal aan verwering onderhevig te zijn en dit repliceren is altijd een challenge. Daar komt bij dat Hasegawa's painting instruction gewoon incorrect te zijn, een vaak voorkomend probleem voor Japanse toestellen. Weinig fotomateriaal en alles in zwart-wit dus kleurinterpretaties zijn nogal vaak fout. Gelukkig heb ik erg goede side views gekregen van een 3D artist en expert op het gebied van Japanse toestellen.
Verwering is bereikt door eerst een laag aluminium te spuiten en deze te sealen met HG parket cleaner. Daarna IJA green, en dan voorzichtig terugschuren tot het aluminium met schuurpapier en hier en daar wat krasjes met een scribing tool.
Dit is de status na een weekje masking en airbrush werk. Ik ga alleen decals gebruiken voor de tail art, coderingen en access hatches en warning signs. Eerst nog een hoop touch-up te doen, met name aan de gespoten hinomaru's en het rood op de staart. Wit blijft een bitch te zijn om te spuiten - alle rode verf heeft witte verf als grounding nodig gehad. Ik gebruik Gunze H11 flat white maar het is niet ideaal. Suggesties voor beter dekkende witte verf altijd welkom
Einddoel, side view gemaakt door Ronnie Olsthoorn:
_Eend_ schreef op donderdag 30 april 2020 @ 10:51:
Dat ziet er goed uit. Een compressor met tank is wel handig, scheelt ook weer in lawaai. Mijn Revell Standard Class compressortje heeft geen tank, en die staat dus vrijwel constant te draaien.
Maar welke spuiten heb je nog meer dan, als je daar zon grote compressor voor nodig hebt?
Als je het over de duvel hebt
Compressor is net al binnen, wel nog een beetje rommelen met de snelkoppelingen, een set die ik gekocht had, past weer niet, het is altijd lastig met de vele verschillende maten die ze hebben
Dit zijn de 2 grotere spuiten die ik gebruik, kunnen lak spuiten, en zelfs dunne latex
De compressor is echt stil, ietsje luider dan mijn oude kleinere compressor, maar die was echt fluisterstil.
Mocht iemand nog een knutsel project willen om mijn oude stille compressor te repareren kan je deze gratis ophalen in Leiden.
Even gespeeld met een molotow chrome pen en hoewel onderstaande foto het resultaat bij lange na geen recht doet (de manier waarop licht weerkaatst wordt enzo) is het ideaal voor spiegels en lampreflectoren. Je kan het direct uit de pen gebruiken als een soort viltstift, maar je kan ook een navulverpakking kopen die je in de airbrush kan gebruiken. Met gewone metaalkleurige verf krijg je dit resultaat niet zo snel, aanrader dus!
@Invisible_man Die Molotov pennen zijn inderdaad goed. Toen Vallejo zijn Metal Color lijn uitbracht had ik zo'n pen gekocht ter vergelijking, en ik moet zeggen dat de Molotov er beter uit zag dan VMC. Niet dat VMC zo slecht is, het is juist erg goed. Allclad is nog steeds beter denk ik, maar dat is geen water based acryl. Dus als je om wat voor reden dan ook geen Allclad kunt/wil gebruiken dan is Vallejo Metal Color een goed alternatief
In ander nieuws: ik heb weer al mijn airbrush spullen bij elkaar gezocht. De volgende upgrade gaat toch een compressor met tank worden, want dit ding moet om de zoveel seconden aanslaan of staat zelfs constant te draaien onder de 2 bar. Daar gaan mijn buren niet erg vrolijk van worden.
[Voor 8% gewijzigd door _Eend_ op 03-05-2020 12:14]
_Eend_ schreef op zondag 3 mei 2020 @ 12:13:
@Invisible_man Die Molotov pennen zijn inderdaad goed. Toen Vallejo zijn Metal Color lijn uitbracht had ik zo'n pen gekocht ter vergelijking, en ik moet zeggen dat de Molotov er beter uit zag dan VMC. Niet dat VMC zo slecht is, het is juist erg goed. Allclad is nog steeds beter denk ik, maar dat is geen water based acryl. Dus als je om wat voor reden dan ook geen Allclad kunt/wil gebruiken dan is Vallejo Metal Color een goed alternatief
In ander nieuws: ik heb weer al mijn airbrush spullen bij elkaar gezocht. De volgende upgrade gaat toch een compressor met tank worden, want dit ding moet om de zoveel seconden aanslaan of staat zelfs constant te draaien onder de 2 bar. Daar gaan mijn buren niet erg vrolijk van worden.
Heb zowel Vallejo als Allclad (als ook wel AK Xtreme metal welke ook erg goed is) liggen, maar waar je met molotow onafhankelijk van wat voor ondergrond je hebt een volledig verchroomde look krijgt, krijg je dat met Allclad alleen als je een goed gladde glanzende zwarte ondergrond hebt en in dunne laagjes werkt. Allclad gebruik ik dan vooral voor voor het subtielere werk zoals een bare metal finish op een mustang, heb nog een 1/32 in Nederlandse dienst welke helemaal bare alu is op de planning staan . Maar juist voor die kleine snelle dingetjes zoals een lampreflector van 3 mm breed is Molotow een snelle en erg goede oplossing.
Vandaag mijn Scania 143m even af gemaakt.
Was er ook wel klaar mee.
-Tekening is niet duidelijk, worden dingen over geslagen. Ook kleuren en plaatje wat het zou moeten zijn klopt niet.
-Materiaal is ook niet bepaald recht en degelijk. Ondanks dat alles goed zit, is hij niet bepaald recht.
-De verf (waterbasis) van italeri is ook om te huilen. Of het dek na 3x nog niet goed. Of is gewoon slap spul. zomaar weer er af.
Nee, nu is revell ook niet alles, maar die verf is iig wel tig keer beter.
Nu de trailer nog even doen. En dan is het eerst even afgelopen met bouwen.
Is de kit net als de verf ook van Italeri? In mijn ervaring missen hier vaker details in de instructies, vooral over het verven van kleinere deeltjes. Meestal grijp ik dan ook even naar instructies van een andere fabrikant voor dezelfde/een vergelijkbare kit om alles na te gaan, buiten wat eigen researchwerk.
Bij de F-104 Starfighter die ik eerder gebouwd had klopten de kleuren zelfs helemaal niet op diverse punten, en ben nu ook aan een andere Italeri-kit bezig waarbij het hetzelfde verhaal is.
@Renegade666 @-Smoke- precies mijn ervaring met mn eerste Italeri setje. Die handleiding en de verfinstructies zijn gewoon een belediging. Ben nu op internet foto’s aan het zoeken. Maar ik kan weinig onderkanten van Fiat 500s vinden
Gelukkig geen Italeri verf gebruikt zo te zien. Heb wel een spuitbusje Tamiya lak gekocht en dat is prachtig spul. Mag ook wel voor 10€ per busje
Ik kwam zojuist voor het eerste deze thread tegen tijdens het rondstruinen op het GoT forum. Aangezien er ook eigen bedachte en gemaakte bouwsel gepost mochten worden wilde ik mijn laatste creatie ter feedback aanbieden
Een tijdje geleden ben ik begonnen met het maken van dice-towers. Zo'n tower zorgt er voor dat je dobbelsteen worpen (bij bijv. bordspellen) in een kleine ruimte bij elkaar blijven ipv over de hele tafel en door het spel heen rollen. Na de eerste toren die voornamelijk functioneel (lees: klein/compact) was kreeg ik de smaak te pakken om uitgebreider te gaan denken waarbij grootte van ondergeschikt belang was, maar meer gericht op esthetische aspecten.
onderstaande creatie is de 5de in rij. Mijn eerste creatie waarbij ook water effecten gebruikt zijn:
p.s. let niet op de rommel die in de garage staat
Wellicht vraag je je af hoe dit bouwsel als dice-tower gebruikt kan worden: Het houten dak kan van de toren getild worden. De dobbelstenen worden dan in de toren gedaan waarna ze beneden op het water terecht komen. Ik heb een los stuk flexibel doorzichtig plastic/kunststof dat als randje gebruikt wordt om de dobbelstenen netjes bij elkaar tussen de rotsen te houden.
-Smoke- schreef op maandag 4 mei 2020 @ 09:54:
Is de kit net als de verf ook van Italeri? In mijn ervaring missen hier vaker details in de instructies, vooral over het verven van kleinere deeltjes. Meestal grijp ik dan ook even naar instructies van een andere fabrikant voor dezelfde/een vergelijkbare kit om alles na te gaan, buiten wat eigen researchwerk.
Bij de F-104 Starfighter die ik eerder gebouwd had klopten de kleuren zelfs helemaal niet op diverse punten, en ben nu ook aan een andere Italeri-kit bezig waarbij het hetzelfde verhaal is.
Beide van Italeri. De Trailer die nu nog moet ook.
Was ook mijn eerste ervaring met dit merk. Volgende keer maar niet weer.
Ik had ook wat lopen zoeken voor deze truck, maar kwam ook niet tegen wat ik zocht .
Ik heb gisteren mijn F-104G van Italeri 1/72 afgerond.
Dit was mijn eerste Italeri en ik denk niet dat ik snel nog een Italeri zal aanschaffen. Een aantal ergenissen:
Onderdelen pasten niet of nauwelijks op elkaar( ik heb veel filler moeten gebruiken waar ik er echt niet meer omheen kon).
Instructies rond de stickers waren om te janken.. Zo had ik bijvoorbeeld een instructie voor het plaatsen van 6 roundels maar had ik maar 4 gekregen. Na wat onderzoek op het internet bleek dat ik er maar 4 nodig had.. pff gelukkig
Het was een heel gevecht om de.. pylons geloof ik dat het heet? recht onder de vleugel te krijgen
Ik kan zo nog wel even doorgaan .. maar ik denk dat dit wel aansluit op de voorgaande posts m.b.t. Italeri
Om het positief af te sluiten... Het model heeft me nog geen €10,- gekost en Nederlandse decals ben ik tot nu toe ook niet zo vaak tegengekomen.
1.
Direct na de foto heb ik per ongeluk de dunne punt voorop de neus kapot getikt.. dit is het derde vliegtuig op rij al waar ik dit voor elkaar krijg.. ik zie een trend ontstaan
2. Daarnaast voor het eerst op kleine schaal wat geëxperimenteerd met Vallejo Metal Color op de uitlaat en het onderstel. Het geeft ten opzichte van andere (matte) kleuren een veel mooier effect. In de werkelijkheid is het verschil tussen de (matte) verf en de metal color veel groter dan ik op een foto naar voren krijg.
-Smoke- schreef op maandag 4 mei 2020 @ 09:54:
Bij de F-104 Starfighter die ik eerder gebouwd had klopten de kleuren zelfs helemaal niet op diverse punten, en ben nu ook aan een andere Italeri-kit bezig waarbij het hetzelfde verhaal is.
Ik zie net dat ik exact hetzelfde model heb gemaakt.. Qua kleuren kan ik er niet echt een uitspraak doen, dat laat ik maar aan een expert over Ik zie zelf ook wel verschillen met de foto's en instructies.
Ik heb de instructies gevolgd qua kleuren, al was dit ook niet altijd even duidelijk. Zo moest de neus(naald).. volgens de instructies zwart zijn maar ik zie dat jij hem wel netjes rood/wit hebt gemaakt net zoals ik ook op alle foto's zie. Op dat moment was ik helemaal 'klaar' met het model en had ik geen zin meer om extra tijd/moeite erin te steken
Tot slot nog even een foto van de spraybooth die ik gebruik.
Nu op naar het volgende project, 2x een AH-64D
[Voor 19% gewijzigd door Viper-xfx op 04-05-2020 18:20]
Ik had voor deze inderdaad even het net gecheckt voor de juiste tint grijs omdat deze niet helemaal klopte: De instructies verwijzen naar een FS-kleur maar de daadwerkelijke kleur van de Nederlandse Starfighters was blijkbaar RAL 7001. Ik heb hiervoor Revell 374 gebruikt. Voor de neus heb ik ook de instructies gevolgd: De spiraal is de lange rode dunne decal op het sheet die hieromheen gewonden dient te worden, wel even werk mee gehad omdat de decal zich hier eigenlijk niet zo heel goed voor leent.
Om even op het topic van Italeri en Nederlandse voertuigen te blijven:
Bell AB 204 B. Ook weer een oudere kit met diverse schoonheidsfoutjes in de pasvorm, ontbrekende details in de kleuring en foutieve tinten. Deze is in Revell Sky en Revell Gunship Grey geverfd, met dank aan deze review en wat eigen research ter bevestiging.
Viper-xfx schreef op maandag 4 mei 2020 @ 18:10:
Ik heb gisteren mijn F-104G van Italeri 1/72 afgerond.
Dit was mijn eerste Italeri en ik denk niet dat ik snel nog een Italeri zal aanschaffen. Een aantal ergenissen:
Onderdelen pasten niet of nauwelijks op elkaar( ik heb veel filler moeten gebruiken waar ik er echt niet meer omheen kon).
Instructies rond de stickers waren om te janken.. Zo had ik bijvoorbeeld een instructie voor het plaatsen van 6 roundels maar had ik maar 4 gekregen. Na wat onderzoek op het internet bleek dat ik er maar 4 nodig had.. pff gelukkig
Het was een heel gevecht om de.. pylons geloof ik dat het heet? recht onder de vleugel te krijgen
Ik kan zo nog wel even doorgaan .. maar ik denk dat dit wel aansluit op de voorgaande posts m.b.t. Italeri
De meeste kitmakers hebben goede en slechte kits. Italeri is inderdaad best wisselvallig maar met wat reviews lezen op internet kan je de echte dogs wel vermijden.
De F-104G is enigszins een vergeten toestel in 1/72, echter de redelijk makkelijk beschikbare Hasegawa (waarvan ook een TF-104G is) is op afstand het beste model in deze schaal wat mij betreft.
These are my principles. If you don't like them, I have others.
@Shmoozer Ziet er erg goed uit! Niet dat je het nodig heb (misschien voor ideeën), maar Luke Towan maakt erg leuke en leerzame filmpjes over scenery: YouTube: Luke Towan
Over die Italeri F-104.. Daar heb ik ook slechte ervaringen mee (maar dat was de oude kit). De romp die uit 4 delen bestaat en totaal niet op elkaar aansloten. Er was bijna geen onderdeel dat goed paste, ik ben niet verder gekomen dan het aan elkaar plakken van de voor en achterkant. Ik had die niet goed (genoeg) vastgeplakt en vastgezet waardoor de boel scheef is gaan zitten. Had ik een F-104 met een knikje Toen heb ik dat ding in de prullenbak gegooid.
Aan de andere kant heb ik ook een keer een Italeri's 1/35 Opel Blitz gebouwd, en die was wel goed. En ook de F-35 ziet er goed uit (al moet ik die nog steeds bouwen).
Maargoed, iedere fabrikant heeft wel zo zijn flutmodellen. Ik heb een Henschel Hs-129 van Tamiya (wat eigenlijk een rebox is van de Italeri kit) en dat is ook al zo'n flutding. Gelukkig was ie in de aanbieding, de originele prijs was iets van 15 euro, nu heb ik er maar 5 euro voor betaald (minder dan de Italeri versie zelfs)
Ik probeer al een tijdje een interieur van een Lima TGV PSE te schilderen in de oorspronkelijke kleurstelling. Uiteraard heb ik het interieur ontvet, zelfs lichtjes een schuurpapiertje erlangs gehaald.
In eerste instantie begon ik met een kwastje met Vallejo primer maar die leek voor geen meter te pakken. De boel dus maar weer schoongemaakt, weer ontvet en geprobeerd met een spuitbus met witte primer. Maar ook hier lijkt de primer zo van het kunststof af te glijden.
Wat kan hier nu aan de hand zijn en/of wat doe ik fout?
PaT schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 14:10:
Ik probeer al een tijdje een interieur van een Lima TGV PSE te schilderen in de oorspronkelijke kleurstelling. Uiteraard heb ik het interieur ontvet, zelfs lichtjes een schuurpapiertje erlangs gehaald.
In eerste instantie begon ik met een kwastje met Vallejo primer maar die leek voor geen meter te pakken. De boel dus maar weer schoongemaakt, weer ontvet en geprobeerd met een spuitbus met witte primer. Maar ook hier lijkt de primer zo van het kunststof af te glijden.
Wat kan hier nu aan de hand zijn en/of wat doe ik fout?
Is het een erg glad oppervlak? Dan is sowieso kwasten erg lastig en ben je inderdaad beter af met spuiten, maar het probleem met een spuitbus is dat er al snel te veel verf uit komt en alles vrij "nat" wordt en in druppels samen trekt. Je hebt geen airbrush zeker? Dan had je met hele dunne laagjes de primer op kunnen bouwen en omdat het door de dunne laagjes dan niet zo nat wordt gaat het niet in druppels ophopen.
Daarnaast kan het ook van het soort plastic afhangen. Grondverf bijt zicht normaal enigzins vast in het plastic, maar dat gaat bij het zachte styreenplastic van de meeste modelbouwkits beter dan bij bijvoorbeeld metaal of messing. Je zou indien je geen airbrush hebt een primer zoals mr hobby kunnen proberen (ook in spuitbus te krijgen) welke wat meer plakkracht heeft, wordt in de modelbouw ook veel voor bijvoorbeeld metalen onderdelen gebruikt. Eventueel van wat verder af spuiten zodat het een minder natte laag is, maar daar zou je mee moeten experimenteren.
Als alternatief kan je ook een grondverf voor metaal bij de Action ofzo halen, maar daar komt vaak nog veel meer verf uit.
[Voor 3% gewijzigd door Invisible_man op 05-05-2020 14:37]
Is het een erg glad oppervlak? Dan is sowieso kwasten erg lastig en ben je inderdaad beter af met spuiten, maar het probleem met een spuitbus is dat er al snel te veel verf uit komt en alles vrij "nat" wordt en in druppels samen trekt. Je hebt geen airbrush zeker? Dan had je met hele dunne laagjes de primer op kunnen bouwen en omdat het door de dunne laagjes dan niet zo nat wordt gaat het niet in druppels ophopen.
Daarnaast kan het ook van het soort plastic afhangen. Grondverf bijt zicht normaal enigzins vast in het plastic, maar dat gaat bij het zachte styreenplastic van de meeste modelbouwkits beter dan bij bijvoorbeeld metaal of messing. Je zou indien je geen airbrush hebt een primer zoals mr hobby kunnen proberen (ook in spuitbus te krijgen) welke wat meer plakkracht heeft, wordt in de modelbouw ook veel voor bijvoorbeeld metalen onderdelen gebruikt. Eventueel van wat verder af spuiten zodat het een minder natte laag is, maar daar zou je mee moeten experimenteren.
Als alternatief kan je ook een grondverf voor metaal bij de Action ofzo halen, maar daar komt vaak nog veel meer verf uit.
Een airbrush staat al heel lang op het verlanglijstje en moet er binnenkort dan maar eens van komen. Ik heb al wat geïnformeerd. Omdat ik echt een stille compressor wil (hobbykamer zit naast de slaapkamer van mijn zoontje) wordt dat best een prijzige onderneming. Ik ben zo 500 euro verder.
Het interieur is van plastic, maar blijkbaar een vrij gladde of misschien wel vettige soort. Ik laat het nu een nachtje drogen en zal dan kijken of het glad opdroogt. Dan misschien nog eens een dunne laag proberen. Ik heb er echter een hard hoofd in. Je ziet het echt vanaf de randen wegtrekken.
...and we'll call this one done. Zoals al eerder gepost, Hasegawa 1/72 Kawasaki Ki-61-I Hien van het 244ste Sentai. Heel veel masking gedaan omdat alles behalve de stencils en de decal op de staart gespoten is. Niet heel erg tevreden over de hinomaru's (Japanse national markings) omdat ik erg veel lagen verf heb moeten gebruiken om alles dekkend te krijgen, echter een goede vernislaag (Vallejo matt verdund 1:2 met HG parketreiniger) brengt alles toch erg goed samen.
Ik wil even de aandacht vestigen op het landingslicht als ik mag Dit zit niet in het model en is een nogal in het oog springende omissie. Vrij eenvoudig te maken echter: Met een scherp mesje de sparing erin kerven, netjes afwerken, zwart schilderen, een klein lensje van Little Cars erin plakken en een stukje plakband erover. Dit ziet er wat mij betreft realistischer uit dan de meeste kit transparency parts die dergelijke lichten moeten simuleren.
Er valt altijd wat te verbeteren. Ik zag een paar dagen terug al dat ik de gele ID band op de vleugelvoorrand aan bakboord breder heb zitten dan aan stuurboord. Erg zichtbaar in de tweede foto. Ik had het kunnen aanpassen nog maar soms wil je gewoon verder met de volgende patiënt. C'est la vie.
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Die Italeri F-104 heb ik een aantal jaar geleden ook eens gebouwd. Moet zeggen dat ik vond dat er redelijk wat detail in zit, kost wat werk maar is wel iets moois van te maken vind ik.
Overigens zitten de tanks ook niet helemaal recht op de kist, dit i.v.m. het afwerpen tijdens de vlucht zodat ze van het vliegtuig weg bewegen als ze afgeworpen worden.
@Dr. Strangelove Vallejo Matt verdund met HG Parketreiniger? Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Waarom, als ik vragen mag (ik heb nog zo'n fles staan namelijk, bij gebrek aan parket wilde ik 'm al weggooien)
En dat landingslicht was me niet eens opgevallen, maar ben je niet bang dat dat plakbandje los gaat zitten?
Ik gebruik het plakbandjes trucje al een jaar of zes en het is op geen enkel model los gaan zitten. En als het dat toch doet is het vijf minuten werk om er een nieuw stukje tape op te zetten
Het valt zeker niet meteen op maar dergelijke details maken een simpele kit als deze wat 'drukker' en in mijn ogen realistischer. Idem met antennedraden en pitot tubes. Niet essentieel om een gelijkenis te krijgen maar het is wat een model apart zet van die-cast en snap-tite modellen.
HG parketreiniger, Pledge, ParketPlus, Future, allemaal hetzelfde spul. Een goedkoop huis-, tuin- en keukenmiddeltje dat eigenlijk zijn gelijke niet heeft in het arsenaal van 'officiële' (lees: dure) modelbouwproducten. Het wordt heel veel gebruikt om af te lakken van modellen of een glanslaag aan te brengen voordat je decals gaat aanbrengen. Een fles gaat een decennium mee en het is ongelooflijk veelzijdig
[Voor 19% gewijzigd door Dr. Strangelove op 06-05-2020 17:11]
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Handige tip van die parketreiniger. Zal proberen voor de decals. Zelf gebruik ik zo een nagelvijl van het Kruidvat. een met 6 verschillende kanten. Van vijlen tot polijsten
Ben bezig met een Lotus 72E van Ebbro, maak de Ronnie Peterson uitvoering van. Decalsheet heb ik vertieft. Ging een decal uitknippen en de rest van de sheet viel in een bak water met St Marc Verfreiniger. Die gebruikte ik voor het ontvetten van de plasticsprue.
Heb een mail gestuurd naar Ebbro of ik die decal daar kan bestellen. Had ooit eens gelezen dat Tamiya dsat soort service wel gaf door het op te sturen. Maar dat was vroeger.Dus hoop maar dat het lukt.
Voor de verf gebruik ik tamiya verf en Vallejo. De alternatieven van de verf heb ik bij elkaar gezocht met de app van Hobby Color.
Never Before Have I Seen Such A Blatant Display Of Poofery!!
zoals @Dr. Strangelove aangeeft, kun je parketlak goed gebruiken als glanzende lak, zoek alleen wel even goed op welke je moet hebben, van oudsher wordt in de modelbouw wereld altijd Future aangeraden, deze parketlak heeft een samenstelling die erg goed werkt en een goede harde laag vormt die niet door olie of Acryl aangetast wordt.
In de loop der tijd zijn er echter een aantal merknaamswijzigingen geweest en ook afsplitsingen met net andere samenstellingen die minder goed werken, tip van mijn kant zoek even goed op google welke variant je tegenwoordig moet hebben. Ik betwijfel overigens of de HG parketreiniger een van de juiste varianten is. dit is volgens mij een reiniger en geen blanke lak.
Nog een gebruikstip voor het gebruik van "Future" doop de Canopy van je model erin en laat dit in een stofvrij bakje drogen. Je Canopy wordt hier door een stuk helderder. Ook is de kans op het dof uitslaan van je canopy een stuk minder als je deze vastlijmt met gewone modellijm.
Er zijn pagina's volgeschreven over welke parketlak je moet gebruiken en of de samenstelling veranderd is en welke goed werkt etc. etc. etc. Er zijn zelfs mensen die tientallen euro's / dollars per fles uitgeven voor 'originele' flessen Future omdat dat beter zou zijn. To each his own.
Ik heb 'echte' Future' gebruikt, de huidige Pledge en nu al acht jaar HG. Het is trouwens de HG parketbeschermer en niet reiniger zie ik nu dus daar heeft Elve1984 een goed punt, dat is waarschijnlijk meer een lak dan een reiniger.
In any case, het werkt voor mij prima en is een stuk goedkoper dan al die glanzende vernissen van de modelbouwmerken
En goede tip inderdaad van de canopy. Vergeet niet na het dopen de canopy even omlaag te houden en met een randje op een tissue te houden, zodat de overtollige future eraf gaat en je niet een opgedroogde druppel op je canopy krijgt.
[Voor 9% gewijzigd door Dr. Strangelove op 07-05-2020 11:05]
These are my principles. If you don't like them, I have others.
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie.
Meer details
janee
Relevantere advertenties
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht.
Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Ingesloten content van derden
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden.
Meer details
Modelbouw:strip_icc():strip_exif()/u/205293/crop585940245eac3_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/148671/skyaero_small_tweakers.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/92049/ava_got.jpg?f=community)
En welke verf heeft jullie voorkeur?:strip_icc():strip_exif()/u/23145/dr.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/329820/crop6278b73bd15c2_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/316560/crop5654db90d2cb8_cropped.jpeg?f=community)
Modelbouw
:strip_icc():strip_exif()/u/83849/pat1.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/41281/avt.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/214907/0008.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/274745/Avatar%2520tweakers.jpg?f=community){kind=avatar}
:strip_exif()/u/3808/breaker.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/551203/crop59428e0611bc9_cropped.jpeg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CwxkLM07baTftbZKtSMOkprI.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/xo05NX7wIkygWTNYYiTxGYlGvmA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CwxkLM07baTftbZKtSMOkprI.jpg?f=fotoalbum_medium")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wTPEFquyXDN6FYh0tD6bzxJD.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/UmHR-ZcP7nNnRZ0Xnxz8qZIxBSU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wTPEFquyXDN6FYh0tD6bzxJD.jpg?f=fotoalbum_medium")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yO8Yxs9XTlJ46lv5pLMnhFqB.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/upCXgLzKa4xixNAqBFBzweHiQi8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yO8Yxs9XTlJ46lv5pLMnhFqB.jpg?f=fotoalbum_medium")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wZm8wA8jrX6AriJmA51q6SBm.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/vOVxEOU97S9E3XRkNQC98FtINsE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wZm8wA8jrX6AriJmA51q6SBm.jpg?f=fotoalbum_medium")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kPnfZ7wW0Qaf8Wc5rqohK15A.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/wcFFDULiEYzXGH2QA4Xnp1lL_kY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kPnfZ7wW0Qaf8Wc5rqohK15A.jpg?f=user_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kjjh3KrsphAjJPZovvmL72dE.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/5yEadnnbP72-YlLyOXwrQg_2INQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kjjh3KrsphAjJPZovvmL72dE.jpg?f=user_large")
:strip_icc():strip_exif()/u/520785/crop6004b68002b2b_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/178794/Iron_Maiden_klein.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/153335/crop57344014408d9.jpeg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9OXblSqlL3KckzL6RdlgYBLE.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/rxb2aPS15g1YMgaLX9OZfIw1kw0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9OXblSqlL3KckzL6RdlgYBLE.jpg?f=user_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4zsTArJRR1mnv75PywmjLekY.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/gyLJkX7DYhP_ilVeE3kgDiRnXdA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4zsTArJRR1mnv75PywmjLekY.jpg?f=user_large")
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YJ6tuIrGff2cXtUbSGFG7b0y.jpg?f=user_large "https://tweakers.net/i/ZInGG1HoJBVaqIT_gwIcyKKotlU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YJ6tuIrGff2cXtUbSGFG7b0y.jpg?f=fotoalbum_large")
:strip_icc():strip_exif()/u/392942/crop56eb03ac679b2.jpeg?f=community)