Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Remmit]

Goofyduck384 schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 13:17:
Is bijvoorbeeld zwart ducktape niet te gebruiken om op te meten?

Ik gebruik post-it’s (ik knip de plakkende strook eraf) en dat werkt prima. Online de emissiviteit van papier opgzocht en verschillende bronnen gevonden. De ene claimt 0.7-0.95 en een andere claimt zelfs 0.97. Volgens mij staan veel IR-meters standaard op 0.95 ingesteld. Heb wel eens een plakker ernaast zwart gemaakt met merkstift, maar dit maakte niets uit.

Als je duct tape glimmend is, is dat misschien niet goed voor de emissiviteit en dus je meting...

De IR-meter beweeg ik een beetje heen en weer en op en neer (met draaibeweging), dan varieert de gemeten waarde. Ik ga daarna uit van de hoogst gemeten waarde.

PS: bij aankoop IR-meter werd speciaal IR tape geadverteerd. Dik 80 Euro voor een rol. Dat vond ik wat te gortig...

[ Voor 6% gewijzigd door Remmit op 07-01-2018 16:20 . Reden: PS toegevoegd ]

[Remmit]

Ik had vergelijkbaar gedrag als bij @Microkid , met de Intergas HRE 36/30. Toen ik de pompstand op 1 had gezet ineens veel pendelen wat anders weinig of niet gebeurde. Dat heb ik opgelost door Minimaal Toerental CV (parameter c) van 30 naar 25 te zetten. Alle convectoren werden hierna nog steeds redelijk snel warm.

(Wel goed gevolgd of de ketel stabiel liep met 25% en dat ging goed, ook voor de zekerheid navraag gedaan bij Intergas over mijn instellingen)

Om andere redenen heb ik de pomp nu toch weer op stand 2. Het opwarmen van het huis duurde mij nu te lang, zelfs met verhoging van de minimale aanvoertemp. Voor de deltaT maakte dit niet eens zoveel uit. Ondanks dat de convectoren goed warm werden met een kleine deltaT, was toch de vermogensafgifte klaarblijkelijk kleiner door de mindere stroming.

Overigens constateerde ik dat aanvoerleiding na verloop van tijd wel 5-10 graden warmer werd dan de door de ketel aangegeven aanvoertemp. Bijv. gevraagd werd 55, op sleuteltje drukken toonde 58 en de leiding was dan 65 graden. Dit ook nagevraagd, het blijkt dat de door de ketel aangegeven temp een BEREKENDE temp is...

Waar ik meer moeite mee heb is de Honeywell Vision Modulation daadwerkelijk modulerend te laten werken. Denk dat ik het nu redelijk voor elkaar heb, maar het is even afwachten op een echt koude periode...

Binnenkort wil ik overigens mijn hele verhaal, situatie en huidige instellingen van ketel en thermostaat wel eens plaatsen.

[ Voor 12% gewijzigd door Remmit op 21-01-2018 16:56 ]

[Remmit]

Seafarer schreef op zondag 21 januari 2018 @ 20:46:
[...]

Beetje bizar.

Wordt die temperatuur waarde nog ergens in de software gebruikt? Of is het zuiver ter indicatie?

De betreffende tempwaarde wordt zeker gebruikt want antipendel springt aan wanneer die waarde 5 graden boven de gevraagde temp komt. Dus in mijn voorbeeld hierboven, wanneer de waarde weergegeven na sleutelknop ingedrukt houden op 60 komt (bij vraag 55). De aanvoerleiding liep bij mij dan al tegen de 70 graden.

Overigens is deze “overshoot” een stuk minder nu de pomp op 2 staat.

[Remmit]

Seafarer schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 13:21:
[...]

op pomp standje 1 was de retour temperatuur waarschijnlijk ijskoud?
En de ketel condenseren als een malle?

Bij mij iig niet, op stand 1 kwam de retour na even draaien gewoon rond 40C te liggen bij gevraagde aanvoer van 55C. En schoot de ketel steeds in antipendel omdat de aanvoer veel warmer werd.

Goed geisoleerde woning (2010), geen vloerverwarming, 9 jaga convectoren en twee radiatoren (badkamer en hal), alles op gevoel ingeregeld.

Klaarblijkelijk erg weinig water in m’n systeem met al die convectoren.

[Remmit]

Seafarer schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 22:47:
[...]
klopt stroomt heel hard.
Ik heb die in de convector put gewoon stevig geknepen (twin met DIY dbe) tot dat er ongeveer 50/30 uitkwam en er komt nog steeds voldoende warmte uit.

edit: een flinke plaat stalen radiator kan de retour goed koud houden. Heb ik ook hangen. maar er komt nog steeds voldoende warmte af.

Hier is de radiator in de hal vrij klein dus koude retour niet mogelijk. Die in de badkamer idd flink geknepen, maar ook weer niet teveel, het moet er toch aangenaam zijn.

De twee belangrijkst gepositioneerde convectoren in de woonkamer zijn ook de verste van de ketel en deze staan vol open. Ze hebben redelijk wat capaciteit, dus wel een redelijke delta (5C geloof ik) met een niet al te hoge aanvoer (momenteel 53C). Geen dbe.

[Remmit]

bert pit schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 22:56:
[...]
Je kunt op je Evohome ook 3 X per uur warmtevraag instellen in plaats van 6 X per uur. Maar draai jij niet op OT?

Ik heb een Honeywell Vision Modulation hangen (idd OT) en de ketel is een Intergas HRE 30/36. Beide bij de bouw van ons huis opgeleverd (2010).

De eerste winters veel problemen gehad om het comfortabel te krijgen. Als het buiten vroor duurde het soms uren om de woonkamer van 20 naar 21 graden te krijgen. Om het comfortabel te krijgen moesten we naar 22.5 of 23.0 gaan. (Tegenwoordig is 20.5 of 21.0 meestal genoeg na tuning, maar een echt koude winter moet nog komen om dit te testen)

De eerstvolgende winter kwam het installatiebedrijf de instellingen aanpassen: radiator in de badkamer wat geknepen, max aanvoer naar 90C gezet en de OT reactie op aan/uit gezet. Dat scheelde een beetje, maar niet genoeg. Soms als het echt hard vroor zette ik weleens tijdelijk de MV uit, dan ging het opwarmen iets sneller.

Let wel, in die tijd had ik nog nooit van CV tuning en waterzijdig inregelen gehoord.

Na de derde winter, na eea secuur bijhouden (welke dag van hoeveel graden in hoeveel tijd naar een graad meer) zijn ze over de brug gekomen: waarschijnlijk de capaciteit te laag berekend. Enkele convectoren in de woonkamer hebben hierop extra capaciteit gekregen (een extra lus, en twee lage staande exemplaren kregen ook een hogere omkasting) en in de hal werd de kleine wandconvector vervangen door een dubbele plaatradiator.

Pas de winter daarna ben ik op het pad van cvtuning gekomen (dit topic en het Domburg blog). De afgelopen twee winters voornamelijk met inregelen en de eenvoudige ketelinstellingen bezig geweest. Deze winter heb ik pas gedurfd de geavanceerdere instellingen van ketel en thermostaat te tweaken.

Over dit leerproces post ik binnenkort graag meer (heb kleintje in huis dus lukt weinig om hier tijd voor te vinden).

In ieder geval heb ik de laatste weken voor het eerst in jaren de OT reactie weer op modulerende thermostaat staan en het heeft wat tijd gekost om het met die instelling weer comfortabel te krijgen. En het kan zijn dat ik toch terugga naar aan/uit. Hierover later dus meer.

[Remmit]

Microkid schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 21:09:
[...]
Gewoon OT aan laten. Of je moet graag meer gas willen gebruiken ivm aan/uit . Daarnaast is OT comfortabeler, aangezien het om een lagere watertemperatuur zal vragen naarmate de gevraagde kamertemperatuur bereikt is.

Da’s juist het probleem met de OT. Zoals al vaker aan de orde is geweest in dit forum, gebeurt het bij ons ook dat de Honeywell veel te snel naar veel te lage vraagtemperaturen duikt. Dat werkt niet met al die convectoren.

Dat ondervang ik momenteel met de ketelparameter voor minimale aanvoertemp (E) op 53C en de OT reactie (E.) op “begrenzen op E” (2).

De afgelopen jaren stond ‘ie op aan/uit en paste ik de aanvoertemp gedurende het stookseizoen af en toe aan. Vroeg en laat in het seizon op 50C en als het kouder werd iets hoger. Vorige winter is deze niet boven de 54C geweest volgens mij. Dit is een eenvoudige handeling waarvoor je niet het servicemenu in hoeft.

Als ik ‘m op OT laat staan ben ik bang dat ik steeds het servicemenu in moet om de minimale temp aan te passen. Meer gedoe, en wat als ik eens een paar dagen van huis ben voor m’n werk en ik moet mijn vrouw via de telefoon door dat proces praten...

Het zit namelijk zo met de convectoren. Als ze goed warm worden warmen ze de lucht snel op. Te warm = te snel en te lauw gebeurt er weinig. Dus met een goed gekozen min.temp wordt er langdurig en regelmatig verwarmd (comfortabel en zuinig). Dat werkte prima met aan/uit. Echter kan het wat trager gaan bij thuiskomen of na nachtverlaging. Des te meer nu ik het min.vermogen van 30% naar 25% heb gezet.

Dus probeer ik nu of ik via OT toch wat snellere aanwarmtijd kan bereiken wanneer we dat echt willen. Echter lijkt het vooralsnog dat de Honeywell nog steeds te snel duikt met de tempvraag. Ik heb nog niet ervaren dat de instelling Type Regelgedrag hier enig effect op heeft (staat nu weer op 2=standaard, na ook snel en langzaam getest te hebben). Ik heb het idee dat die instelling wellicht alleen het adaptief aanwarmen regelt (deze twee opties zitten direct na elkaar in het installateursmenu).

[Remmit]

_JGC_ schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 23:22:
Dat te snel duiken is typisch Honeywell. Als je een huis vol radiatoren hebt hangen en geen >50 graden temperaturen nodig hebt met aanwarmen is het ideaal, maar in jouw geval zou ik eerder een iSense aan je Intergas ketel knopen.

Overigens, als je de temperatuur statisch op 50 graden zet en aan/uit stookt en daarmee met acceptabele tijden je huis warm krijgt ben je niet heel veel slechter uit dan met OpenTherm. Ik heb een iSense op een Intergas ketel, die moduleert tussen 38 en 55 graden.

In de vele posts in dit forum heb ik naast een paar goede ervaringen ook diverse slechte ervaringen gelezen over de iSense/Intergas combi. Ik kijk het nog even aan voor ik meer ga investeren dan mijn eigen hobby-tijd (een hobby kun je dat tunen wel noemen, ik besteed er een groot deel van mijn spaarzame vrije tijd aan, vooral veel lezen en beredeneren voor ik iets probeer).

Comfortabel had ik het inmiddels wel gekregen en ons gasverbruik is volgens mij niet slecht(*). Toch was ik benieuwd of ik nog extra gas kon besparen plus wat electriciteit door de lagere pompstand (hoewel dit bij mijn laatste berekening maar om ongeveer 10-15 Euro besparing per jaar zou gaan op stand 1, en ik ‘m voor de afgifte van de convectoren en betere werking van de ketel inmiddels op stand 2 heb).

(*) 1506m3 gas van juni 2016 tot juni 2017. Vrijstaande woning bouwjaar 2010 met 175m2 woonoppervlak plus een onverwarmde maar wel geisoleerde garage die grenst aan een stuk binnenmuur. Vloeren, muren en dak van het woondeel Rc 4,5 en de garage Rc 4,0 geloof ik. Garagedeur U-waarde 1,5 en alle ramen in de woning hr++ (U=1,1 geloof ik). De woonkamer heeft extreem veel glas op zuid-zuidoost gericht dus op zonnige winterdagen scheelt dat ongetwijfeld de nodige kuubs. Er ligt een zonnecollector van een kleine 2 m2 op het schuine dak (richting west-zuidwest) gekoppeld aan een Agpo boiler van 80L met naverwarming door de Intergas. Dat scheelt ‘s zomers wel aardig wat gas voor douche en bad. Douche heeft WTW afvoer. Koken op gas. Warm water in de keuken uit combi qooker.

Ik hou eigenlijk pas sinds kort de meterstanden tussentijds bij en zit nu ook op mindergas.nl. Ik vind het lastig daar het warmwatergebruik te definieren, omdat de zonneboiler dit scheef trekt (in het zomerseizoen heel weinig en in de winter “normaal”). Dus ik hou die op 0. Dat vertekent wel de grafieken over de afgelopen jaren en ik kan dus niet 1-2-3 zien of mijn recente tuning nou veel verschil maakt.

Ook de stookgrens voor de graaddagen vind ik lastig kiezen. Ik weet dit niet en zal er het komend seizoen beter op moeten letten. Ik heb nu de stookgrens op 18C staan (standaard) en de gem.binnentemp op 20C (we hebben een kindje <2 en we werken allebei regelmatig thuis dus we zijn veel aanwezig).

Hoe stellen jullie de stookgrens, gem.binnentemp en gem.warmwater verbruik vast?

De afgelopen weken varieerde ons totale gasverbruik per dag tussen de 7 en 11 kuub per dag.

Volgens mindergas.nl was ons verbruik:

21 jun 2016 t/m 20 jun 2017
1506,37 m3
0,456 m3/graaddag

21 jun 2017 t/m 22 jan 2018
747,18 m3
0,436 m3/graaddag

1 jan t/m 22 jan 2018
204,22 m3
0,557 m3/graaddag
(367 gewogen graaddagen)

Dit met de mindergas instellingen zoals hierboven omschreven. Let wel dat mijn winterverbruik door mindergas te hoog geschat wordt vanwege de zonneboiler...

[ Voor 5% gewijzigd door Remmit op 27-01-2018 13:36 ]

[Remmit]

cville schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 13:42:
[...]
Gemiddeld warmwater verbruik: dit moet volgens mij eigenlijk het gemiddelde gasverbruik voor alles wat niet-verwarmen is, zijn (dus ook evt. koken op gas). Gemakkelijk uit te rekenen door buiten het stookseizoen het gasverbruik per dag uit te rekenen. Bij mij (uit mijn hoofd even) 14m3/maand (2 personen).

Mooie grafiek, heb je de stookgrens waarde gevarieerd tot die lijn door de nul liep?

Helaas heb ik zulk mooi spul (nog) niet. Alleen een IR thermometer :-)

Voor ons niet zo gemakkelijk uit te rekenen want buiten het stookseizoen speelt gas voor warm water nauwelijks een rol vanwege de zonneboiler. Dan zou ik eens in het winterseizoen een paar dagen de CV uit moeten laten en dan het gas meten voor koken en WW. Maar dat lijkt mij geen goed idee. Aan m’n vrouw zal ik dat al helemaal niet voorleggen ;-)

[Remmit]

cville schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 13:59:
[...]
Je kunt een temperatuurlogger bouwen voor minder dan EUR10. (WeMos mini + DS18B20 + voeding
[...]
Je hebt een punt. Maar in een goed geïsoleerde woning zoals die van jou, kun je gemakkelijk op een zwaar bewolkte dag de CV uitzetten. Uitzetten vlak voor het douchen/baden en weer aan na het koken onder de aanname dat je dan geen warmwater en gas meer nodig hebt. Of zie ik het te simpel?

Zelf bouwen... had er al eens voor gezocht, dacht dat het iets meer kostte maar vooral dat er ook nog wat te programmeren viel? Of valt het allemaal mee, zelfs voor een complete beginner? (ik zit erg krap qua tijd en concentratie voor alles buiten werk en huishouden...)

Wat douchen+koken meten betreft, tja dat valt misschien te organiseren. Het is wel zo dat met de verwarming uitgezet we het warme lucht effect van de convectoren zullen missen, dus ik loop wel het risico dat mijn vrouw de thermostaat toch weer omhoog zet. Misschien moet ik tijdelijk de OT reactie op “negeren” zetten en de OT tempgrens heel hoog zetten... ;-)

[Remmit]

cville schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 22:57:
[...]
Programmeren is niet nodig, wel configureren en dat vergt wel wat uitzoekwerk. Ik gebruik zelf de volgende stack voor mijn temperatuurloggers:

WeMos D1 met ESP Easy firmware en DS18B20 sensoren --> MQTT --> Telegraf --> InfluxDB --> Grafana.

Hiervoor hoef je geen regel te programmeren maar het uitzoekwerk kost natuurlijk wel tijd maar dan heb je ook wat.
[...]

Bedankt voor je suggesties, heb wat gegoogled op die namen, ben weer wat wijzer. Ik vermoed dat je dan wel non-stop een server(tje) hebt draaien? Waar ik eerder naar had gezocht is om de boel op een USB stick te loggen. En evt. via wifi zodat signalen van aanvoer en retour van bijv. CV ketel en hoofdradiator samen gelogd kunnen worden. Met de weinige vrije tijd die ik momenteel heb zou ik er maanden mee bezig zijn (en ik wil graag een paar andere dingen doen in mijn beperkte tijd, en dat is momenteel vooral uitrusten ).

Tevens zou ik een server moeten kopen. Dan wordt het wel wat meer dan 10 Euro...

[Remmit]

Dank je @bert pit ,

Nu heb ik ergens volgens mij gelezen dat met buitenvoeler de boel nog steeds niet zo geweldig kan gaan afhankelijk van bijv. windrichting. We wonen op nogal een windgat zeg maar, en samen met die grote raampartijen op het zuiden is er aanmerkelijk verschil hoe we stoken bij verschillende weersomstandigheden.

Of gaat dat in jouw ervaring juist wel okee met buitenvoeler?

[Remmit]

Rollo schreef op maandag 29 januari 2018 @ 12:22:
Heb de tempratuurmeters inmiddels voor mijn radiatoren. Heeft het ook zin om de radiatoren waterzijdig in te stellen als mijn badkamer radiotor geen regelknop heeft en dus altijd op MAX staat?

Dan zou ik beginnen te meten wat de deltaT is van die badkamerradiator. Hopelijk is die redelijk. Maar als het water er veel te hard doorheen stroomt en dus teveel heet water retour naar de ketel brengt, zal het stellen van andere radiatoren weinig gasbesparing opleveren denk ik. Maar wellicht kun je wel het comfort (geleidelijker en gelijkelijker verwarmen) verbeteren...

[ Voor 8% gewijzigd door Remmit op 29-01-2018 13:03 ]

[Remmit]

bert pit schreef op maandag 29 januari 2018 @ 18:31:
[...]
Wind heeft overigens geen invloed op de temperatuur (wel op de gevoelstemperatuur). Natuurlijk koelt je hele huis wel sneller af bij veel wind en regen.

Onze woning heeft “traditionele” MV met ventilatiesleuven bij de ramen in alle kamers. Die sleuven zouden zogenaamd windwerend/zelfregulerend moeten zijn. De praktijk is dat als het waait, dit voor extra tocht zorgt en de CV verwarmde lucht dus harder het huis uit waait dan de MV het normaalgesproken wegslurpt.

Ik ga niet elk keer als het harder waait alle ramen langs om de sleuven aan te passen en ze dan bij weinig wind dan opnieuw in te moetn stellen (ik doe dit hooguit in onze slaapkamer en die van de kleine, vooral als het hard waait en tegelijk erg koud is, bij noordelijke wind wordt de kamer van de kleine dan echt te koud).

Maar wind heeft op deze manier wel degelijk invloed op hoeveel energie er nodig is om te verwarmen...

(en ik zit stilletjes weer even te balen van alle dingen die ik nu weet die ik niet wist toen dit huis gebouwd ging worden en alle dingen die we anders hadden kunnen doen...)

[Remmit]

BCC schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 15:26:
Weet iemand waar ik een goedkope FLIR camera vandaan haal, bijvoorbeeld voor mijn iPhone of Laptop? Liefst < 100 euro .. of kan ik er dan beter eentje huren?

Die dingen zijn echt gruwelijk duur, ook tweedehands...

Ik heb vorig jaar via googlen een adres in mijn regio gevonden waar ze zo’n ding een dag verhuren voor 25 Euro. Was van plan dat eens te doen zodra het echt goed koud+droog is en ik tijd heb. Beide nog niet gebeurd (niet tegelijk iig) deze winter

Op zich geen gekke huurprijs denk ik, en dan echt alles van binnen en buiten heftig veel fotograferen en later analyseren, lijkt me leuk.

Ik moet wel zeggen, soms zie je van die foto’s met de conclusie: hier kapotte tochstrip gelokaliseerd en gerepareerd. Dan denk ik, dat had je zonder camera ook kunnen vinden... Veel interessanter denk ik is of je bijv. onverwachte koudebruggen tegenkomt. (of je er vervolgens redelijkerwijs iets aan kan doen is een tweede natuurlijk...)

[Remmit]

Seafarer schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 11:07:
[...]
Ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar denk erom, de verkoper was/is alwetend en verteld je niet meer dan hij/zij zelf commercieel verantwoord vindt.

Iets met gestructureerd geld binnen harken.

Je hoeft het jezelf dus niets kwalijk te nemen.
[...]

Het was een project met meerdere huizen. En er kon veel aan het bouwplan veranderd worden (getweaked zeg maar, wat we ook hebben gedaan en naar volle tevredenheid). Echter wist ik toen nog niets van LTV, triple glas, balansventilatie, WKO en ga maar door. Anders had ik dingen anders gedaan (triple glas bijv. met het enorme glasoppervlak in de woonkamer) of iig alvast voorzieningen getroffen dat eea later makkelijker aangelegd kan worden.

Ik was al heel blij dat de isolatie al beter werd uitgevoerd dan de minimumnorm die toen gold en dat er een zonneboiler kant en klaar bij zat (hoewel ik later pas begreep dat dit eerder voor de subsidie en/of epc score gedaan werd). Andere leuke verrassingen waren de douche WTW (“wat is die takkeherrie toch van achter de meterkast als er iemand staat te douchen???”) en het centraal stofzuigsysteem met afvoer door het dak (dit natuurlijk niets met gas besparen te maken maar gewoon leuk om te hebben).

[Remmit]

Seafarer schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 22:21:
[...]
Hoezo maakt de DWTW herrie?

Aan de zijkant van de (inpandige) meterkast zit een houten schot. In de zeer smalle ruimte erachter hangt de verticale koperen DWTW pijp. Deze pijp sluit aan op een pvc zwanenhals, echter met een kleine opening ertussen. Vanaf de zwanenhals loopt ook een kleine meter pvc pijp recht omhoog (een soort ontluchtingspijp). De bovenzijde hiervan is open. Dus het is een herrie van jewelste met klotsende geluiden als er iemand doucht.

Bij navraag bij de bouwer/installateur voor de finale oplevering werd gezegd dat deze constructie zo hoort te zijn maar dat als we wilden ze de WTW konden verwijderen. Hij fluisterde ons toe dat bij complete nieuwbouwprojecten de meeste mensen de pijp lieten loskoppelen vanwege de herrie, maar de subsidie was dan al gevangen door de bouwer.

We hebben toen gekozen de pijp te laten zitten.

Vorig jaar hadden we verstopping. De persoon die ons kwam helpen had een 5m veer maar daarmee kwam hij er niet bij (de WTW pijp ligt een stuk bij de douche vandaan, wat overigens ongunstig is voor het rendement). Toen hij een soort handpomp op de douche afvoer plaatste en 1x pompte schoot direct de verstopping los, en liep de hele inhoud van die lange afvoer plus WTW pijp direct die zwanenhals in, die dat volume niet aankon. Door de kleine opening spoot er letterlijk een fontein de meterkast uit en zette de hal blank. Lekker systeem dus...

Aan de hand daarvan eens gegoogled en blijkt dat zo’n pijp helmaal niet een zwanenhals en ontluchtingspijp hoort te hebben. De bouwer is echter al een paar jaar failliet. Ook zou de complete meterkast inhoud gedemonteerd moeten worden om dat schot te kunnen verwijderen als we die pijpaansluiting zouden willen aanpassen... voorlopig even niet dus.

[Remmit]

Seafarer schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 22:55:
[...]
De zwane hals is een verplichting als je een dwtw hebt die enkelwandig is.
Een dubbelwandige mag direct op het riool.

Edit : Jij schrijft "koperen dwtw" waarschijnlijk heb je dan het model dat direct op het riool mag.

Ik weet alleen dat het een Technea is (geinstalleerd in 2010) en dat het een ronde koperkleurige pijp is.

[Remmit]

Seafarer schreef op vrijdag 2 februari 2018 @ 23:43:
[...]
Even weer zitten googlen, maar kan geen antwoord op bovenstaand vinden.

Iemand?

Een echt antwoord betreffende hoe het komt of dat het erg is heb ik ook niet. Maar een tijdje terug heb ik contact met Intergas gehad en toen ook vermeld dat bij mij de afvoerpijp 5 graden warmer meet (buitenzijde) dan de retourleiding (ook buitenzijde, allebei met post-it erop geplakt en IR-meter). Over die 5 graden verschil heeft hij niets gezegd, maar wel dat om de ketel te laten condenseren de rookgastemperatuur zo laag mogelijk moet zijn en dus de temperatuur in de rookgasafvoerpijp erg belangrijk is.

Overigens recent weer wat instellingen veranderd (o.a. Pomp op 2 ipv 1) en toevallig vandaag weer eens gemeten. Vandaag had ik 2,5 graad verschil tussen retour en afvoer (na al lange tijd op min vermogen stoken).

Mogelijkerwijs doordat met hogere pompsnelheid de warmtewisselaar meer warmte aan het rookgas kan onttrekken, of wellicht iets met het koudere weer nu.

De retour was 39,5 en de afvoer was 42 graden.

[Remmit]

Seafarer schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 18:30:
[...]

Bedankt. In ieder geval wat praktijk getallen.

Als jij 2,5 hebt en ik minimaal 7, dan kan het dus beter.

Ik ga weer meten als de ketel schoongemaakt is. En zal het verschil eens posten.

Wat jij al zegt, iets meer flow door je wisselaar kan ook nog een verkleining geven tussen retour en afvoer rookgassen.

Eerder vanavond nog eens gemeten, hier nog wat meer getallen:

Aanvoer gevraagd: 54C (*)
Aanvoer volgens ketel: 56C
Aanvoerleiding met IR: 60C
Retourleiding met IR: 41C
Rookgasafvoer met IR: 44C

(*) thermostaat vraagt lager maar ik heb parameter E (min OT response) momenteel op 54C staan.

Verder heb ik vanmiddag twee aanpassingen gedaan omdat we vonden dat het opwarmen vanmorgen erg lang duurde, en ik vanmiddag ook merkte dat de aanvoertemp (volgens ketel) niet meer klom terwijl deze nog onder de gevraagde temp was.

- OT min response van 53 naar 54 graden gezet
- Minimum CV vermogen van 25% naar 26% gezet

Hierna leek het beter te gaan (zie meting hierboven). Nu maar eens kijken hoe dat gaat met de komende koudere dagen...

[Remmit]

Seafarer schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 22:34:
[...]
MAAR, bij een hoge aanvoer en nog steeds een koude retour verdwijnt toch alle warmte in het water in plaats van door de schoorsteen naar buiten.

Probeer eens de warmtewisselaar als simpel diagram voor te stellen, met de tegengestelde stroomrichtingen (okee dit is mijn interpretatie dus ik kan ernaast zitten, corrigeer mij maar als ik het mis heb):

Retourwater dat de wisselaar binnenstroomt —-> —-> —-> —-> —-> Aanvoerwater dat de wisselaar verlaat
Rookgas voordat deze de afvoerpijp ingaat <—- <—- <—- <—- <—- Rookgas vlakbij de brander

Stel dat de retourtemp hetzelfde blijft en de waterflow ook. Dan is er bij hogere aanvoertemp en hoger vermogen niet meer contact van het water met de wisselaar dan voorheen(*). Natuurlijk zal het water meer opwarmen, maar niet alle extra rookgastemp zal erin gaan. Plus, mogelijk stijgt de retourtemp ook enigszins.

(*) okee misschien wel als je modulerende pomp bij hoger vermogen ook harder gaat pompen...

Hoge aanvoer is niet problematisch.
http://installateurszaken.nl/rendementswinst-bij-ltv/
Met duidelijke grafieken.

Leuk artikeltje met leuke metingen achter die link. Leuk dat ze aantonen dat de tempverlaging niet extra condenswater heeft geleverd. Maar dat er dan beweerd wordt dat er geen extra rendement is terwijl in het artikel nota bene staat dat het gasverbruik van 8,0 naar 7,3 m3 ging snap ik niet. Dat is toch 8,75% minder verbruik...

[Remmit]

AXITECZON schreef op zondag 4 februari 2018 @ 12:16:
Wanneer je beide grafieken bekijkt dan zie je dat bij ltv tot 22. 00 uur wordt verwarmt en bij htv tot 21.00 uur. Dan klopt het hele verhaal toch niet meer.

Inderdaad, zo wordt het verhaal steeds ongeloofwaardiger.

Ook lijkt het in beide gevallen alsof die ketel flink pendelt of dat de thermostaat low load aansturing doet, gezien het patroon van aanvoertemp en gasverbruik. Dat zou dus wellicht nog beter kunnen...

[Remmit]

Tichelmanm schreef op maandag 5 februari 2018 @ 20:44:

Edit:
Nieuw record met aantal branduren achter elkaar
[afbeelding]

Da’s grappig, telkens als je aanvoer temp flink stijgt duikt je retour temp een tijdje naar beneden. Ik zie momenteel net zoiets bij mij maar nog aparter: de aanvoertemp duikt bij mij ook tijdelijk naar beneden na eerst te zijn gestegen. (Ik heb niet van die mooie grafieken, sterker ik heb helemaal geen grafieken, maar ik volg af en toe wat de aanvoer doet via thermostaat installateursmenu en af en toe meet ik even bij de ketel).

Wat ik denk dat er bij jou gebeurt: heel wat meters retourleiding zijn nog niet ver afgekoeld terwijl de ketel stilstaat. Als de ketel start komt eerst dit warmere water de ketel in. Daarna volgt het water wat uit de afgekoelde radiatoren komt en dus duikt je retour meting bij de ketel. En je pomp staat waarschijnlijk behoorlijk langzaam?

Wat ik denk dat er bij mij gebeurt: hetzelfde, maar behalve dat ik de pomp trager heb staan, heb ik ook het minimum vermogen teruggeschroefd. Eigenlijk is dat minimum vermogen net iets te weinig voor de huidige koude periode. En ik denk dat de ketel na de initiele stijging van de aanvoertemp naar laaglast moduleert en het dan gewoon niet trekt in combinatie met dat dalende retour-effect. Pas na een tijdje gaat de aanvoer weer stijgen, als er eindelijk warmer water retour komt.

Warmt wel geleidelijk op zo. Iets te geleidelijk volgens mijn vrouw...

Wat ik overigens al vreesde. De laatste dagen heb ik elke dag het min.vermigen weer een procent hoger ingesteld, zit inmiddels alweer op 28%. En aan het moduleren van de honeywell heb ik nog steeds niet veel. De min.OT response temp staat nu op 54 graden. Het gaat allemaal maar net. Dikke kans dat ik de OT reactie uiteindelijk toch maar terug op aan/uit ga zetten.

[Remmit]

Tichelmanm schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 22:14:
[...]
Kan het bij jou ook niet zijn dat jouw ketel met een hoger vermogen start en daarna terugzakt naar zijn minimale vermogen. Het hoger starten is denk ik een soort veiligheidswaarde waarbij het altijd werkt. Dit zou wel jouw initiële stijging kunnen verklaren.

Ik heb laatst volgens mij ergens gelezen dat de Intergas HRE gaat terug moduleren zodra de aanvoertemp 12 graden onder de gevraagde temp bereikt. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat dit is wat er gebeurt:

1 ketel krijgt max aanvoer verzoek van honeywell (momenteel 65C bij mij)
2 ketel moduleert naar max vermogen (momenteel 60% bij mij)
3 aanvoer stijgt tot 53C, ketel moduleert naar laag vermogen (momenteel 28% bij mij)
4 de honeywell gaat nu al (veel te vroeg) een lagere aanvoer vragen, die ik overigens overrule op 54C momenteel — die twaalf graden grens komt dus nu op 41 graden te zitten, waar de aanvoer flink boven zit, dus de ketel blijft voorlopig in laaglast
5 tegelijkertijd komt het koudere water uit de afgekoelde convectoren en radiatoren bij de ketel aan, terwijl de ketel op laaglast blijft, gevolg is dat de aanvoertemp onderuit dondert en slechts heel langzaam weer gaat klimmen.

Kan het niet bewijzen want ik heb niet van dat mooie meetspul. En de Intergas geeft de retourtemp niet door over de OT naar de honeywell.

Ik heb echter met heel creatief googlen niet meer die opmerking over twaalf graden terug kunnen vinden. Weet een van jullie dit misschien? (edit: @ThinkPad @Oxellaar @Seafarer @Microkid misschien?)

(Mijn ketel is een HRE 36/30)

[Remmit]

zandpaddo schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 08:42:
[...]
Volgens mij is het probleem dat een handdoek-radiator vooral gemaakt is om mooi(er) te zijn en dat dit design ten koste gaat van de warmte afdracht.
[...]

En om handdoeken over te hangen natuurlijk. Maar die handdoeken beperken dan de warmte-uitstraling en convectie nog meer. Dus wellicht minder handdoeken erover hangen of die handdoeken in de lengte vouwen zodat ze smaller worden en er meer afgifte kan zijn. Ik verwacht overigens niet dat dit de retour significant zal verlagen.

Zelf heb ik ook een design-handdoekenradiator hangen, deze is eigenlijk wel netjes ontworpen, hij heeft een aantal vlakke banen ipv. ronde pijpen, en die vlakken kantelen iets naar voren zodat er wat meer straling naar de vloer gaat dan naar het plafond en de mv-afvoer. Als ik ‘m niet vol handdoeken hang natuurlijk

(maar daar hou ik dus een beetje rekening mee, tenzij het om natte handdoeken gaat)

EDIT: deze dus, hier kun je zien wat ik bedoel met gekantelde vlakken:
https://www.google.nl/sea...source=lnms&tbm=isch&sa=X

EDIT2: is de situatie werkelijk zo zwart als in het volgende artikel wordt gesteld? Ik heb het laatste jaar regelmatig vrienden/familie gewezen op potentiele besparing van gas/Euro’s door cv tuning, zelfs aangeboden mee te denken of zelfs mee te helpen, maar het idee resoneert helemaal niet. Hebben jullie dat ook? Met deze nieuwe situatie is er toch wel groeiend maatschappelijk belang bij inregelen en tuning...
https://www.ensoc.nl/nieu...as-meer-gas-uit-rusland-/

[ Voor 24% gewijzigd door Remmit op 09-02-2018 13:25 ]

[Remmit]

Seafarer schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 16:01:
[...]
Lees ik jouw verhaal dan werkt er iets niet goed in de software.

Ik zou eens een tijdje een aan uit thermostaat proberen.

Edit: je andere post gelezen. Vermogen te laag zetten veroorzaakt dit. Waarom vermogen niet hoger?

Ik ben er eindelijk achter wat het probleem is. Waarschijnlijk is er iets mis met de branderautomaat. Het blijkt dat de ketel alleen maar in laaglast draait, bij welke aanvoervraag van de thermostaat dan ook. Twee testprogramma’s hebben dit aangetoond:

1) testprogramma op max ingesteld cv vermogen. Hiermee stijgt de aanvoertemp als een tierelier en gaat flink hoog. De ketel kan dus wel in hoger vermogen draaien en snel heet water leveren.

2) testprogramma op min ingesteld vermogen. Hiermee zie ik precies hetzelfde gedrag als met OT vraag. Oftewel tijdens normaal gebruik, als we de thermostaat een paar graden omhoog zetten en via OT om 70C gevraagd wordt, draait de ketel alleen in laaglast en komt met het huidige koude weer nooit boven de 55C.

Dit zou alle problemen die we na de oplevering van ons huis hebben ervaren kunnen verklaren. Dit is waarschijnlijk door de installateur niet herkend, vandaar uiteindelijk de door hen voorgestelde en uitgevoerde capaciteitsuitbreiding van diverse convectoren en een radiator (waarvoor we nog deels hebben betaald ook).

Het probleem is pas duidelijk geworden nu ik de OT respons weer op modulerend heb gezet (door installateur indertijd op aan/uit gezet) en met pompstand en minimum vermogen ben gaan tunen.

De bouwer is echter al,jaren failliet en de garantie ook wel voorbij (2010).

Weten jullie wat het vervangen van een branderautomaat ongeveer zou moeten kosten? (Intergas HRE 30/36)

Zou dit ergens anders aan kunnen liggen, zoals vekeerde OT aansluiting of iets dergelijks?

Edit: ik zou ook het min.vermogen hoger kunnen instellen (wellicht paar keer per jaar wijzigen bij het wisselen van de seizoenen) en niets laten vervangen. De ketel werkt verder namelijk wel ok volgens mij. Of is dat een slecht idee?

[ Voor 5% gewijzigd door Remmit op 18-02-2018 22:07 ]

[Remmit]

@DJKroon @_JGC_ bedankt voor jullie meekijken en tips.

Setpoint thermostaat was 70C en was ook af te lezen op de ketel display bij warmtevraag. Van pendelen was geen sprake, de ketel stookt juist aan een stuk door en de aanvoer wordt geleidelijk warmer. De retour haalt de 45 graden niet eens. (Parameter E op 55 en thermostaat vraagt na een tijdje toch lager).

De max test was inderdaad met display “h”. En param 3 op 65%.

Vanmorgen nog even derde test gedaan: Param E. op aan/uit gezet, ketel setpoint op 70 graden. Exact zelfde gedrag (super langzaam temp omhoog).

Enige reden dat voor mijn “tuning” de woonkamer iets sneller warm werd is dat eerder pomp op 3 stond en min vermogen op 30 stond (de laatste tijd testte ik met waardes tussen 25 en 28).

[Remmit]

_JGC_ schreef op maandag 19 februari 2018 @ 09:18:
[...]

Zet optie stappenmodulatie eens uit, gaat ie dan wel meteen als een draak stoken om setpoint te halen?

Ik wil de komende ochtenden een aantal combinaties testen maar heb jouw suggestie als eerste gedaan.

OT aan/uit
Vermogen min-max 28-50%
Stappenmodulatie UIT
Setpoint 65C

Gedrag: zelfde (zeer traag stijgen aanvoer temp)

Morgen hopelijk meer tests, ik heb maar een klein window ivm kleintje en naar m’n werk toe.

[Remmit]

DeltaT schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 18:49:
@Remmit
Set vermogen max op 100%.

Ik heb al een testprogramma op max ingesteld vermogen 65% gedraaid (ketel default is overigens 70%) en toen vloog de aanvoer als een raket omhoog. Binnen no time boven de 80 graden.

Tussen 30% en 50% zou ik toch ook een meetbaar verschil verwachten. Maar duidelijk verschil zie ik tot nu toe dus alleen als ik dat testprogramma draai. Ik heb nog wat meer tests te gaan, hopelijk morgenochtend weer voor ik naar het werk ga (als ik nu [=‘s avonds laat] ga testen maak ik geen vrienden thuis... ).

Of heb je een specifieke reden voor deze suggestie?

[Remmit]

RP6conrad schreef op maandag 19 februari 2018 @ 07:46:
Als de ketel weigert op hoog vermogen te draaien, kan de oorzaak bij de circulatiepomp zitten : indien deze te weinig debiet geeft, gaat de aanvoertemperatuur direct naar de max en de retourtemp blijft veel te laag. Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn renova bulex ketel. Uiteindelijk bleek de condenstaor van de pomp defect : veel te lage waarde. De pomp vervangen, en alles draaide weer zoals het hoorde.

Een van de tests die ik wil doen is idd de pomp weer op stand 3 zetten. Echter als er te weinig debiet zou zijn zou ik snel hogere aanvoer verwachten en ketel op pendelstand vanwege setpoint overschrijding.

Echter dat gebeurt niet. De ketel loopt juist heel lang en soepel, en na enige tijd zijn alle radiatoren en convectoren waar gewenst goed warm, zelfs degene die het verste weg liggen. Het huis wordt ook uiteindelijk wel warm.

[Remmit]

DeltaT schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 23:28:
Maximale uitgifte vermogen = Sum (radiatoren kw) op xxC aanvoer
Maximale vermogen CV = CV vermogen * xx% begrenzing
Als MV < MU moet je de begrenzing verhogen tot MV >MA

Afgifte radiatoren is het probleem niet. Het probleem is dat de ketel op welke aanvoervraag dan ook (OT modulerend of Aan/Uit) op het minimum ingestelde vermogen draait, ipv te modukeren tussen MinV en MaxV.

Zojuist weer een test gedaan:

OT response = Aan/Uit
Min vermogen = 40% (ipv 28%)
Aanvoer setpoint op ketel = 70 graden
Verder alle instellingen hetzelfde.

De aanvoertemp liep nu rustig op tot boven de 60C op ketel display (gemeten op de leiding tot boven 70C, hier zit meestal zo’n 10 graden verschil tussen).

Toen ik de test na een kwartier stopte, en het min vermogen weer naar 28% zette, ging vrijwel direct de aanvoertemp heel langzaam omlaag tot onder de 60C (nu gestabiliseerd op 54C). Terwijl setpoint nog steeds op 70C stond.

Oftewel de ketel gebruikt het modulatiebereik niet en draait alleen maar op de MinV.

[Remmit]

DeltaT schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 14:26:
[...]

Net de installatie manual van HRE 36/30 gelezen.
Max. vermogen CV heb ik gevonden parameter 3 min. vermogen niet.
Welke parameter gebruik je voor minV?

Dat is parameter “c” - “Minimaal toerental CV” met “Instelbereik 20 tot 50%”.

De naamgeving is wat verwarrend, want parameter “3” heet “Ingesteld maximaal CV-vermogen” maar op de volgende pagina wordt naar dezelfde setting verwezen met “% maximaal toerental”.

[Remmit]

DeltaT schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 21:05:
[...]


Op bladzijde 42 bij 7.4 lees ik gewenst vermogen bij toerentaal...
Op 28% is dat voor 36/30 rond de 8KW...
Bij 40% 12,7 en bij 50% 15,9.
Om de boel (snel) op te warmen van 15C heb je meer dan 8KW nodig...

Da’s ook precies wat ik wilde bereiken, maar “slechts” van 18C naar 20C (‘s morgens) of van 20C naar 21C (soms ‘s avonds). Ik had een range ingesteld van 28% tot 65%. Vanuit koude start zie ik:

- Bij testprogramma max vermogen 65% loopt de aanvoer binnen minuten op naar >80C.
- Bij min vermogen op 40% binnen een kwartier naar >60C.
- Bij min 28% en max 65%, als de thermostaat langdurig vraagt om 70C, komt de temperatuur niet hoger dan 55C en zelfs dat duurt heel lang.
- En met zelfde range en OT reactie Aan/Uit met ketel setpoint 70C ook hetzelfde trage gedrag en niet verder dan 55C.

Volgens mij zijn de instellingen zoals ze moeten zijn om voldoende kW’s erin te kunnen pompen. Maar kiest de ketel ervoor om in laaglast te blijven.

Ik moet nog kijken naar de suggesties van @_JGC_ en @DJKroon , ben aan het uitzoeken hoe ik dat moet doen. Ook wil ik nog een test doen met de pomp terug op stand 3.

[Remmit]

DeltaT schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 22:53:
Welke gedeelte van het “nodige vermogen” begrijp je niet?

Ik begrijp niet wat je nu probeert te zeggen, maar ik neem aan dat je (nog steeds) bedoelt dat het vermogen te laag staat ingesteld, dus daar zal ik op reageren.

Ik constateer dat bij 65% de aanvoer enorm snel heet wordt en bij 40% gaat het langzaam maar acceptabel. Nu heb ik het niet over hoe snel mijn woonkamer opwarmt, maar puur wat de ketel qua aanvoertemp bereikt.

Wat ik probeer uit te vinden is waarom, als min=28% en max=65%, en gevraagde aanvoer is 70C, de ketel zich niet verwaardigt op hoger dan 28% te gaan draaien.

Ik snap dat 28% te weinig is om snel de woonkamer op te warmen. Maar dat is het percentage waarop ik wil dat de ketel draait als de woonkamer al (bijna helemaal) warm is. En hoger indien er flink aangewarmd moet worden. Dat is toch het concept van een modulerende ketel? Wat begrijp ik dan verkeerd?

[Remmit]

_JGC_ schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 13:37:
[...]
Wat gebeurt er als je de klemmen voor aan/uit thermostaat doorverbindt, gaat ie dan ook op laagste vermogen branden? Probeer dit eens met en zonder OpenTherm thermostaat aangesloten.

Verder, controleer of parameter 1 (installatietype) op 0 staat (Kombi).

Heb je stiekem nog iets van een buitenvoeler op ketel of thermostaat zitten? Zo ja, sloop die er eens af.

Parameter 1 staat op 0 (Kombi).

Heb de branderautomaat zojuist naar voren gekanteld en alles lijkt correct aangesloten: 4+5 zijn doorverbonden, op 6+7+8+9 zit niets, en 11+12 zijn bedraad. Zelf hieraan prutsen (6+7 doorverbinden) wil ik mij nog niet aan wagen.

Op de thermostaat zit naar mijn weten geen buitenvoeler. Weet nog even niet hoe dit te checken.

Wel roepen een paar zaken uit de handleiding vragen op:

1) ik heb een zonneboiler en de HRE is naverwarmer. De handleiding noemt hierbij “koudwatersensor S4” (paragraaf 5.2.1). Ik zie deze sensor zitten op de leiding en de bedrading loopt de branderautomaat in, maar ik zie niet waarheen. Als ik de rest van de handleiding check, waaronder het electrische schema (paragraaf 10.1), zie ik nergens die sensor S4 meer genoemd worden. Is dat niet vreemd?

2) in het electrische schema wordt genoemd “Retour sensor S2”. In het installateursmenu van de thermostaat is een van de weergaves de retourtemp, die steevast als 0 wordt gerapporteerd. Ik dacht dat de HRE deze gewoon niet doorgeeft via de OT, maar is dat wel zo, of zou het kunnen zijn dat er iets mis is met deze sensor?

3) met de ketel uitgezet even het sleutelknopje ingedrukt gehouden, wordt als laatste storing “5” (slecht vlamsignaal) gegeven. Echter geeft dit niet aan hoe lang geleden dit is. Ik check de ketel regelmatig maar heb de afgelopen jaren nooit een storingsmelding gezien. Er zijn de eerste paar jaar wel problemen geweest en reparaties/vervangingen gedaan, dus misschien stamt deze laatste code nog wel uit die tijd. Maar... zou het kunnen dat zolang deze melding niet is gereset, de ketel zichzelf beschermt door in laaglast te blijven?

4) bij de aansluiting van OT thermostaat (paragraaf 5.3.1) wordt genoemd “Modulerende thermostaat met comfortfunctie in gebruik” op aansluiting 11+12. Paragraaf 5.3.5 lijkt te suggereren dat die comfortstand optioneel is, maar 5.3.1 lijkt toch wel expliciet te zeggen dat dit hoort. De comfortoptie heb ik al enkele jaren op UIT staan (niet de warmtewisselaar onnodig warmhouden). Zojuist nog even getest, maar ook met comfortstand AAN draait de verwarming alleen op laaglast. Weten jullie of dit moet uitmaken?

Sorry voor zoveel tekst in 1 post, echter ik probeer zoveel mogelijk info te geven/delen. Ik ga binnenkort een afspraak maken met een monteur om de ketel te laten nalopen/testen/uitlezen maar als iemand nog tips heeft waarmee ik deze kosten wellicht kan besparen zijn ze van harte welkom.

[Remmit]

Simple mind schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 23:59:
[...]
Je stelt zelf nota bene het maximum vermogen in op 28% door het begrenzen van het ventilatortoerental!
Minimumvermogen is niet in te stellen. Lijkt mij vrij logisch.

Excuseer, maar uit de handleiding:

Parameter 3 = Ingesteld maximaal CV-vermogen
Standaard 70% en moet >= zijn dan parameter c
Bij mij 65%.

Parameter c = Minimaal toerental CV
Standaard 30% met instelbereik 20%-50%
Bij mij 28%.

Parameter F = Starttoerental CV
Standaard = 70%
Bij mij 55%.

Parameter H = Max. toerental ventilator
Standaard = 45 t/min
Deze niet aangeraakt.

Waarom beweer je nu dat ik het maximum vermogen op 28% heb staan? En zou parameter c nu echt iets anders betekenen dan wat er in de Intergas handleiding staat?

[Remmit]

DeltaT schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 00:28:
[...]

Van een engelse vriend, “you can bring the horse to the water but you can’t make it drink!”

Graag drie dingen doen: 1) het netjes houden, dit soort reactie is niet nodig. 2) goed lezen voor u stekelig reageert. 3) lees mijn reactie direct voor deze.

4) excuses optioneel.

Ik wordt graag terecht gewezen als ik het mis heb, daar leer ik van. Maar dan wel graag met onderbouwde opmerkingen of suggesties. Ook lekker opbouwend dat jullie elkaars berichtjes zitten te plussen.

Welterusten.

[Remmit]

_JGC_ schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 08:12:
Retoursensor van een intergas ketel kan je niet uitlezen via opentherm.
Verder erg raar dat je ketel niet optoert. Om de thermostaat uit te sluiten zou je die kunnen afkoppelen, draden op klemmen voor aan/uit en die doorverbinden. Dan is er geen externe factor die het vermogen kan beperken. Ik denk nml stiekem dat je thermostaat je ketel forceert op laagste vermogen.

Klopt het dat ook het “actuele vermogen” niet uitgelezen kan worden via OT? Mijn thermostaat toont deze altijd als “0”.

Ik heb mij suf gezocht naar enige informatie over wat de Honeywell en de Intergas nu eigenlijk over OT uitwisselen en hoe aansturing gebeurt, maar ik kan er niets over vinden.

In ieder geval ben ik gestopt met verder zoeken/testen. Ik heb de grote beurt van de ketel, die pas in september zou zijn, naar voren gehaald. Over een week wordt het gedaan, en kan hopelijk uitgelezen worden wat er precies gebeurt en of het idd een defect aan de branderautomaat is.

Zal wel een discussie worden met de monteur over alle tweaks die ik gedaan heb... Anyway het wordt lekker koud dus ik zal De komende dagen het min.vermogen nog wel eens moeten opkrikken om het huis warm te krijgen/houden (gezien de ketel alleen op min draait).

[Remmit]

_JGC_ schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 15:34:
Ook die kan je niet uitlezen, modulatieniveau is altijd hetzelfde op mijn iSense en ook op mijn oude Chronotherm modulation was dit het geval.

@Remmit ik lees dat je 4-5 nog hebt doorverbonden. In de handleiding staat:
Modulerende thermostaat met comfortfunctie in gebruik: 11-12, 6-7 open, verwijder doorverbinding 4-5

Je schreef eerder dat je 4-5 nog hebt doorverbonden. Kan je die eens lostrekken? Ik heb die draad hier al jaren geleden eruit getrokken. Niet dat ik de comfort stand gebruik overigens.

Je refereert waarschijnlijk hieraan:

uit de handleiding:
Indien men gebruik wil maken van de tapwater aan/uit schakel functie van de OpenTherm thermostaat dient doorverbinder 4-5 op X4 verwijderd te worden en de tapwatercomfort functie op eco of aan ingesteld te worden. Zie § 5.3.1.

Echter interesseert die tapwater schakelfunctie mij niet. Ik heb de comfortoptie op de ketel sowieso uit staan.

Nu staat wel in die paragraaf 5.3.1 alleen deze genoemd: “Modulerende thermostaat met comfortfunctie in gebruik”.

Zou het dan verplicht zijn bij modulerende thermostaat die comfortfunctie op de ketel aan te moeten laten? Of wordt hier verwezen naar een instelling die ik op de Honeywell zou moeten zetten?

In het Electrisch Schema wordt weer gezegd dat weghalen alleen hoeft als je een MIT verbindt... beetje verwarrende handleiding hoor.

[Remmit]

Daannn1987 schreef op zondag 25 februari 2018 @ 10:33:
Bezig met beetje afstellen van de Intergas HRE-A, waar ik nog geen (goede) verklaring voor heb is dat na een stooksessie de retour temperatuur ver boven de aanvoer temperatuur uitkomt.

[afbeelding]
Grafana snapshot:
https://snapshot.raintank...Fzoz5XpZInEZfiODEIv2ghjdc

Is dit stralingswarmte uit de warmtewisselaar welke terug vloeit naar de retour?
Of gooit de intergas zn restwarmte in de retour?
[...]

Da’s idd een apart patroon in het linkerdeel van je grafiek. Heb je tapcomfort aan staan? Tijdens de vroege ochtenduren stook je klaarblijkelijk in korte pulsen van maar 30-40 graden. Als de ketel na elk stooksessie de wisselaar weer op 60 graden brengt en die warmte straalt/stroomt uit naar je retour, zou dat deze grafiek kunnen verklaren?

[Remmit]

Waterkoker schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 11:59:
Hoe bepalen jullie op hoeveel graden de aanvoertemperatuur gezet kan worden? Is dit puur gevoelsmatig mbt hoe snel de ruimte warm wordt?

Bij mij idd ook gevoelsmatig bepaald. De afgelopen jaren op aan/uit mode gestookt (was zo door de installateur ingesteld) en ik had zelf het aanvoer setpoint teruggezet naar 50C. Da’s bij ons voldoende in het voorseizoen en naseizoen. De afgelopen jaren elke winter af en toe 1 a 2 graden erbij als ik merkte dat het wat slecht warm werd of als mijn vrouw ging klagen. Nooit hoger dan 55 nodig gehad, vorig jaar niet hoger dan 54.

Overigens heb ik recent geconstateert dat de aanvoerleiding wel 10 graden heter kan zijn dan de ketel aangeeft. Weet niet of dat vorige jaren ook zo was of dat dit komt door de verlaagde pompstand (heb ‘m nu op 2).

Ben wel benieuwd of ik de aanvoer of het min.vermogen de komende week nog hoger zal moeten zetten (nu 55C en 28%).

EDIT: Oeps, ik had de aanvoer al verhoogd naar 57C bedenk ik mij net. Dat zal er wel mee te maken hebben dat min.vermogen nu op 28% staat, tegenover 30% de afgelopen jaren, en de lagere pompstand. Eigenlijk ben ik de laatste weken vooral die twee aan het tunen (aanvoertemp en min.vermogen) zodat er geen overshoot plaatsvindt, maar dat het aanwarmen ook weer niet te lang duurt.

[ Voor 15% gewijzigd door Remmit op 25-02-2018 16:05 ]

[Remmit]

Edrelais schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 20:02:
[...]
Kan ik de Jaga's instellen naar een deltaT van ongeveer 20 graden? Kan dit met de standaard Jaga voetventielen? Of heeft Jaga ook debietgeregelde kranen?

Bij mij hangt het hele huis vol met jaga convectoren, behalve een radiator in de hal beneden en nog eentje in de badkamer op de eerste verdieping. De ketel hangt op de tweede verdieping. Daar zijn ook twee kamers, beide met een convector, en beide op slechts enkele meters van de ketel.

Het water kan idd erg snel door deze convectoren stromen en dus veel te heet retour gaan. Maar het afgiftevermogen is ook behoorlijk, dus ik heb ze allebei bijna helemaal dichtgedraaid (met de radiatorknop, hoe dat met de voetventielen moet wil ik nog eens uitzoeken/testen).

Gemeten met de IR heb ik ze niet (kan met de IR nauwelijks bij de leidingen komen door de indeling vd kamers) maar met de hand voelen de retouren lauwwarm aan ook bij lange stooksessie dus die temperatuur zit wel goed.

In de slaapkamers op 1 hoog staan ze zover dicht dat de retouren lauwkoud of zelfs koud aanvoelen. (Op 2 hoog staan ze wat verder open omdat daar onze werkplekken zijn, en om koudeval via de trapgaten te voorkomen want dat leidde tot slecht comfort in de woonkamer, zelfs met de woonkamerdeur dicht, doordat de hal zo koud werd).

Wel elk jaar even checken of er niet teveel stof ophoopt boven en onder het convectorelement.

[Remmit]

bert pit schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 17:57:
Zit iedereen er nog "warmpjes bij"? Ik heb onlangs mijn laatste tweak aangebracht op de Remeha Calenta: een buitenvoeler.
[...]

Hier gaat het prima. Stukken minder gasverbruik de afgelopen dagen, maar dat komt door het zonnige weer en veel glas in de woonkamer op het zuiden

Hoogste dagverbruiken in februari dit jaar waren 11,93; 11,52; 11,48 kuub op 9; 15; 19 feb.

De afgelopen drie dagen: 5,62; 7,29; 7,70 kuub.

EDIT: bij zonnig weer laat ik altijd de woonkamerdeur wijd open zodat deze gratis warmte ook naar de rest van het huis doorlekt. En zodat het hier geen sauna wordt... In de winter geen zon, dan woonkamerdeur dicht of hooguit een kier op katbreedte.

[ Voor 18% gewijzigd door Remmit op 25-02-2018 13:48 ]

[Remmit]

@Daannn1987 fijn dat je nu toch een verklaring hebt. Pa op de vingers getikt? (Heeft hij dat tapcomfort echt nodig?)

@Dolbyadt heb je het max.toerental (param.3) of het min.toerental (param.c) van 30% naar 50% gezet? En waar staat de andere parameter op?

[Remmit]

@DeltaT ik begrijp je houding over realiteit tegenover de theorie/handleiding. Echter hadden jij en @Simple mind iets te snel over mijn verhaal heen gelezen denk ik want nergens beweerde ik dat ik het max.vermogen laag had ingesteld en mijn letterlijke quotes uit de handleiding werden tegengesproken (terwijl ik al waarschuwde met “De naamgeving is wat verwarrend”. Maar excuses geaccepteerd en laten we het op lollig houden.

@_JGC_ dank voor deze suggestie. Is wel iets waar ik aan had gedacht, echter heb ik voordat ik hier begon te posten heel wat sites en fora afgezocht en op verschillende plekken werd stellig beweerd dat deze Intergas alleen moduleert op aanvoertemp vs setpointtemp. Bij het testprogramma op max ingesteld vermogen was het iig geen beperking dat de retour aan het begin wat kouder is, de aanvoer werd echt enorm snel warm. Daarnaast heb ik contact gehad met de technische dienst van Intergas zelf en volgens hen was er niets mis met mijn instellingen, maar toen ik over het altijd op laaglast draaien vertelde was dat volgens hen vermoedelijk door een defect in de branderautomaat.

Echter daar houdt de hulp op, ik werd verwezen naar de installateur. De installateur echter verwijst weer naar de partij die het onderhoud doet. En die komt later deze week een ketel apk doen en dan ga ik dit voorleggen.

EDIT:
Momenteel is mijn deltaT ongeveer 20C wanneer de ketel al een tijd draait en de retour op zijn heetst is. Tijdens het aanwarmen zelf heb ik daar niet zo’n goed beeld op, maar het zou zomaar kunnen dat de ketel probeert het verschil niet veel groter te laten worden. Ik zal er eens specifiek op letten. Tunen jullie op deltaT bij aanwarmen of bij warmhouden? Vanwege de convectoren kan warmhouden echter alleen met 50 graden of meer, dus mijn retour zou nog nauwelijks in het optimale condensatiebereik zitten als ik meer doorstroming creëer.

Overigens staan de twee grootste convectoren in mijn woonkamer volledig opengedraaid, met maar een kleine deltaT (deze hebben veel afgiftecapaciteit en staan ook op de belangrijkste plek). Wanneer ik 1 van de overige convectoren of 1 van de twee radiatoren te ver opendraai, dan staat binnen no time de ketel te pendelen omdat de retour te heet wordt.

[ Voor 25% gewijzigd door Remmit op 26-02-2018 14:08 ]

[Remmit]

Daannn1987 schreef op maandag 26 februari 2018 @ 13:35:
[...]
Toch bijzonder, snap nog steeds niet waarom de retour hierdoor zo warm wordt met tapcomfort?
Voor nu staat het uit.. maar heb mn pa verteld het maar aan te kijken
[...]
Nu ik het monitor ben ik het nog meer met mijzelf eens.. de intergas kan niet genoeg terug moduleren
[...]

Uiteindelijk is het toch een open circuit? Er gaat m.i. geen klep dicht in het CV-circuit als de ketel uitschakelt. Dus het kan zomaar dat het metaal van de leiding en het water in diezelfde leiding de warmte een stukje de ketel uit geleiden.

De HRE draait standaard op minimaal 30%. Elders is er al veel over geschreven en gediscussieerd of je dit veilig lager kunt instellen. Gezien de ketel wordt afgesteld op WW laaglast en die is 25%, zou het geen probleem moeten zijn om CV minimum ook naar 25% te zetten. Dit heb ik ook met Intergas besproken en zij zeiden dat dit kon. Ik heb het een tijdje op 25% gehad (wel eerste tijd goed gelet op goed ontsteken en goed branden, zonder rare bijgeluiden). Echter nu zit ik op 28% om redelijk te kunnen aanwarmen (gezien mijn ketel dus behalve bij het starten alleen maar op minimum draait).

Sterker nog, met pompstand 1 ging 30% helemaal niet goed tijdens het milde winterweer, de ketel ging steeds pendelen omdat de aanvoertemp te snel opliep. Met 25% liep hij heel stabiel. Inmiddels pompstand 2 omdat zo toch de convectoren net iets sneller hun warmte krijgen.

Misschien heb je iets aan deze info om het bij je vader nog net even verder te tweaken (maar wees graag voorzichtig).

Bizar eigenlijk idd hoe oversized deze ketel is. Hij maakt en houdt hier bij het huidige koude weer een groot vrijstaand huis warm op slechts 28% van z’n vermogen...

[Remmit]

@Dolbyadt had jij soms je max vermogen zo laag staan vanwege pompstand 1?

Toen ik ~2 maanden terug (met relatief mild weer) de pompstand op 1 had gezet, draaide de ketel op 30% al snel in pendelstand.

Als je met koud systeem start, hoe lang duurt het dan voordat bij jou de retour bij de ketel warmer wordt? En hoe snel zijn je eerste en laatste radiator warm?

[Remmit]

S0epkip schreef op maandag 26 februari 2018 @ 15:09:
[...]
Als de retour te heet wordt als je meer radiatoren openzet, dan klopt er het eea hydraulisch niet. Het lijkt erop dat er dan nog nauwelijks warm water naar je grote convectoren gaat op het moment dat er een ander opengaat.

Op die momenten (paar weken terug nog toen m’n kleintje de radiator in de hal vol open had gedraaid) worden de overige convectoren en radiator prima warm. Ik merkte het dan ook pas toen ik thuis werkte op 2 hoog en hoorde dat de ketel nogal vaak startte.

Dat de retour hierdoor te warm wordt komt volgens mij vooral doordat de convectoren zeer weinig water bevatten (low H2O) en de twee radiatoren geen grote capaciteit hebben (dus ook erg snel kunnen doorstromen). Overigens was dit ook in een periode met mild weer.

Wat ik wel vreemd vind aan de kleine radiator in de hal is dat de retourleiding heter aanvoelt dan de onderkant van de radiator. Bijna alsof er ook een bypass is. Echter:
- de radiator wordt netjes eerst bovenaan over de hele breedte warm;
- ook naar beneden toe is op dezelfde hoogte de temperatuur over de hele breedte redelijk gelijk;
- onderaan is de hele breedte lauwwarm en toch voelt de retour heet (maar wel minder dan de aanvoer);
- als ik de radiator dicht draai dan blijft de retour wel koud.

Zou er zoveel warmte door het verbindingsstuk van het voetventiel verloren gaan direct naar de retour, of klinkt dit toch alsof er iets niet goed aangesloten of stuk is?

EDIT: voetventiel ziet er ongeveer zo uit:

[ Voor 5% gewijzigd door Remmit op 27-02-2018 23:07 ]

[Remmit]

_JGC_ schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 15:34:
[...]
Je schreef eerder dat je 4-5 nog hebt doorverbonden. Kan je die eens lostrekken? Ik heb die draad hier al jaren geleden eruit getrokken. Niet dat ik de comfort stand gebruik overigens.

Ik heb dit nog niet getest (wacht sowieso nu op de monteur, over een paar dagen...). Maar ik heb de vraag aan Intergas voorgelegd (verwijzend naar die opmerking in de handleiding) en zij stellen dat dit voor het vermogen/moduleren niet uit hoort te maken. Ook stellen zij dat met mijn huidige instellingen een hogere gevraagde aanvoertemp gewoon door de ketel geleverd moet kunnen worden.

[Remmit]

_JGC_ schreef op maandag 26 februari 2018 @ 01:09:
@Remmit Je geeft aan dat je je radiatoren flink hebt zitten knijpen waardoor je retour amper warm wordt. Ik vermoed dat het gedrag van je ketel daaruit komt.

Als ik mijn CV in de ochtend op laat stoken is het water in het systeem <18 graden. Thermostaat vraagt dan 55, maar ketel laat heel langzaam de temperatuur oplopen en gaat ook niet max vermogen stoken. Is deels stappenmodulatie, maar die retoursensor zit er niet voor niks.

Stookt je ketel dan (na de startfase op het starttoerental) op het minimum vermogen of wel iets hoger? Bij mij lijkt het dat na de startfase hij direct naar minimum gaat.

Ik heb de handleiding nog eens van A tot Z doorgespit, en daarin wordt toch echt gesteld dat de ketel op een hoger vermogen hoort te draaien TOT de gevraagde aanvoertemp wordt bereikt.

Wat je opmerking betreft over “dat je je radiatoren flink hebt zitten knijpen waardoor je retour amper warm wordt“: de retour blijft idd een tijdje koud en loopt dan rustig op, uiteindelijk naar 41 graden. Dat is toch niet “amper warm”? Hoe snel loopt bij jou de retour op?

Maar bedoel je dat ik een kleinere deltaT moet creeren door eea meer open te zetten? Het idee is toch juist het systeem te balanceren? In oa de slaapkamers staan de convectoren minimaal open want daar wil ik het gewoon niet warm hebben. In badkamer, hal, keuken en werkkamer staan ze ietsje meer open zodat het er (bijna) aangenaam is. En in de woonkamer staan 2 convectoren vol open, de derde (in een hoek) is geknepen zodat ‘ie een redelijke deltaT heeft. (En natuurlijk graag in het betere condensatiebereik zitten)

[Remmit]

ThinkPadd schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 08:42:
@Remmit Wat staat er op je onderblok? Je zou niet de eerste zijn in dit topic waarbij er een 50/50 (1/2) onderblok is gemonteerd die de helft doorlaat naar de retour (bedoeld voor 1-pijpssystemen).

Ik heb nog even goed gekeken bij daglicht nu. Het ziet er exact hetzelfde uit als de foto die ik had geleend/linked. Dit lijkt mij toch de variant voor 2-pijps.

Daarnaast zit er een ouderwetse radiatorknop bovenop de leiding die naar boven loopt. Als ik die dicht zet, dan blijven aanvoer en retour koud.

Wat anders zou kunnen verklaren dat die retour heter wordt dan de onderzijde van de radiator?

EDIT: het is een Thermrad Super 8 Plateau. De aanvoer zit rechtsboven en de retour rechtsonder (eigenlijk precies zoals op de foto). Deze is door de nieuwbouw-installateur opgehangen waar eerst een kleine Jaga convector hing. De Super 8 met al die extra onderaansluitingen is dus een beetje overkill.. Zou het kunnen dat daarin iets verkeerd gaat? (kortsluiting van binnen?) Zoals gezegd, de radiator wordt wel gelijkmatig van boven naar onder warm.

( @Paco_NL de 50/50 opmerking was voor mij bedoeld...)

[ Voor 22% gewijzigd door Remmit op 28-02-2018 14:49 ]

[Remmit]

Dolbyadt schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 13:03:
@Remmit Nee ik heb pomp stand 1 ingesteld omdat met pomp stand 1 alles netjes normaal warm word. Daarmee bedoel ik dat alle verwarmingen even snel op temperatuur zijn en dat de verwarming netjes boven
over de hele verwarming netjes warm word en de onderkant gelijkmatig koeler is.
[...]

Dan snap ik ook niet waarom je het min.vermogen terug had gezet naar 30%. Als je thermostaat goed terug moduleert op de aanvoervraag, en je ketel kan moduleren wanneer je systeem op temperatuur is, dan zou je die maxV toch gewoon op bijv. die 50% kunnen laten staan en nog net zo zuinig stoken?

Wat @Ray en @Musicmasters volgens mij bedoelen is dat bijv. je adaptief aanwarmen in veel kortere tijd zou kunnen, hierdoor begin je veel korter voordat je gezin opstaat pas te stoken. Dat is misschien even iets onzuiniger, maar tegelijkertijd heb je minder lang een groter verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur.

Ik heb recent overigens het adaptief aanwarmen uitgezet. Door het huidige ketelprobleem (op startfase na alleen minimum vermogen) duurt dat veels te lang. Tegelijkertijd doordat we hoofdzakelijk convectoren hebben, voelt de lucht al snel warmer terwijl huis en meubilair nog lang niet op temperatuur zijn. Voor de nachtverlaging hanteer ik 18 graden, de laatste dagen is er dan toch ook ‘s nachts wel wat gasverbruik.

[Remmit]

Dolbyadt schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 14:52:
[...] Wat me meteen opviel was sinds het vermogen naar 50% is gezet dat de cv ketel ook bij koude start met +/- 10 graden warmer stookt namelijk (55graden). [...]

Je bedoelt 55 graden aanvoer terwijl op dat moment de retour nog koud is? Hoe snel bereikt je aanvoer 55 graden en hoe lang duurt het voordat je retour begint op te warmen?

(En is dat 55 graden gemeten op de leiding of op de keteldisplay?)

[Remmit]

Dolbyadt schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 11:18:
@Remmit De Temperatuur lees ik op keteldisplay en op de Honeywell touch thermostaat. Heb het niet precies gemeten maar wanneer de cv ketel aangeeft dat de aanvoer temperatuur 55 graden is mijn retour +/- 40 graden volgens mijn temperatuur sensor die ik op de retour leiding heb geplakt. Wanneer het huis op ingestelde temperatuur is. En de CV ketel het huis op temperatuur moet houden heb ik een gemiddelde delta van maar +/- 10 graden. De ketel gaat dan 6x keer per uur aan.
[...]

Dank voor je reactie. Ik was erg benieuwd omdat het gedrag bij jou wellicht nog iets kon zeggen over het (missende) gedrag bij mij. Heb je helemaal geen idee hoe snel je aanvoer stijgt terwijl de retour nog koud is?

Begrijp ik je goed dat je de retour meet met een sensor maar voor de aanvoer dit van de ketel/thermostaat uitleest? Bij mij zit er altijd een verschil tussen wat de ketel zegt en wat ik meet op de aanvoerleiding (en ik heb anderen hier dit volgens mij ook zien melden).

Bijv. als mijn ketel/thermostaat zegt 58 graden, dan meet ik op de leiding 65 graden, soms zelfs meer.

Het zou zomaar kunnen dat jouw deltaT groter is dan je denkt!

[Remmit]

445033 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 15:11:
[...]
Als je in een huis uit 2005 met 80 graden moet aanwarmen en daar drie uur voor nodig hebt, zit er echt iets niet goed.
[...]

@Onbekend draait je ketel tijdens die 3 uur continu, of met tussendoor veel stops/starts?

[Remmit]

Onbekend schreef op zondag 4 maart 2018 @ 16:37:
[...]
Regelmatig stopt hij met verwarmen inderdaad, maar dat is erg afhankelijk van het weer. Toen ik hem gisteren op 90 graden had staan, stopte hij vaak, maar ging ook vrij snel weer aan. Vandaag heb ik hem op een lagere temperatuur ingesteld, maar omdat ik vanmorgen weg was kon ik niet zien of hij regelmatig afsloeg.

Dit zou idd kunnen zijn doordat je radiatoren/convectoren te weinig afgiftevermogen hebben, maar:

- check of er niet toch ergens in een secundaire ruimte een radiator of convector zo ver open staat dat het water met praktisch dezelfde temperatuur retour stroomt als het aangevoerd wordt;
- check of er misschien ergens een bypass in het systeem zit;

En:
- zou het kunnen dat door de door jou genoemde deltaT instellingen jouw ketel zelf besluit regelmatig te stoppen, om zo het systeem even af te laten koelen en daarmee de door jou gewenste deltaT aan te houden? Je zou kunnen testen om die deltaT instelling juist wat te verkleinen naar 10 of zelfs 5 graden en kijken of zo de ketel langer doorstookt en zo je convectoren ook meer afgifte hebben (omdat er continuer heet water doorheen gaat ipv in etappes, vergeet niet dat zo’n convector snel stopt met warmte afgeven zodra de aanvoer stilvalt).

[Remmit]

Even een update na bezoek onderhoudsmonteur ivm mijn ketel die alleen in laaglast lijkt te draaien.

Hoewel ik dit had afgesproken met het bedrijf, had de monteur geen apparatuur bij waarmee hij de Intergas kon uitlezen. Lekker gecommuniceerd/ingepland daar dus....

Ketel is nagekeken en warmtewisselaar schoongemaakt. Dit was allemaal redelijk in orde, wel raadde hij aan binnenkort enkele dingen te vervangen (een pakking, ontstekingspen en brander/branderbed). Hij gaf aan dat dit normaal is met een ketel die al ruim 7 jaar in gebruik is. Als ze terugkomen om de onderdelen te vervangen nemen ze wel een laptop/kabel mee om de ketel te kunnen uitlezen.

Ondanks dat ik hem herhaaldelijk vertelde dat het huis echt wel warm wordt (hoewel traag) met de aanvoer rond 60 graden en dat de capaciteit van de Jaga’s in de woonkamer flink uitgebreid is tov originele oplevering, bleef hij maar hameren dat met convectoren je flink boven de 60 moet stoken om uberhaupt iets te voelen. (Terwijl hier op het forum de heersende opinie is dat Jaga’s juist voor lagere temp ontworpen zijn).

Verder heeft hij ongevraagd en zonder eea te testen of te overleggen diverse parameters in het servicemenu aangepast (ondanks dat ik had verteld dat het allemaal met veel precisie ingesteld was). Gelukkig had ik hier al meer dat soort ervaringen gelezen dus had ik van tevoren al een overzicht gemaakt van alle instellingen.

Ook is dit al de tweede monteur die glashard beweert dat de pomp op maximaal moet blijven staan om “de warmte naar de radiatoren te krijgen”. Terwijl ik verteld had dat op lagere stand de verst gelegen toch prima warm worden en maar kleine deltaT hebben.

Opvallend is dat sinds het onderhoud, terwijl de buitentemperaturen niet meer zo extreem zijn, mijn gasverbruik nog wel verhoogd is gebleven. Maar ik vermoed dat dit ligt aan de massa van vloeren/muren/garage, die wellicht met wat vertraging opwarmen nadat het zo koud was. Over een paar dagen kan ik daar vast een betere conclusie over trekken.

[Remmit]

Dolbyadt schreef op maandag 5 maart 2018 @ 12:46:
@Seafarer Dat is zeker een goede tip. Dat heb ik inmiddels geregeld met een laptop.
[...]

Ha, een echte tweaker! Dus morgenochtend een update?

Toen ik de monteur vertelde dat ik op de aanvoerleiding tot wel 10 graden hoger meet dan wat de ketel zelf zegt, suggereerde hij dat wat de ketel rapporteert een soort gemiddelde is tussen de retour en aanvoer.

Als dat zo is dan ontgaat mij het nut ervan.

Maar misschien is het wel zoiets sufs als dat de aanvoersensor dichtbij de koude luchtstroom van de luchtaanvoer zit (die lucht gaat door de hele ketelomkasting heen).

[Remmit]

Gecko123 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 09:28:
[...]
Remmit, heb je al eens geprobeerd om de instellingen te resetten?
[...].

Op de themostaat heb ik een reset/fabrieksoptie gezien, maar in de ketel niet. Bestaat er zoiets voor de Intergas HRE?

[Remmit]

Even een update over mijn situatie (Intergas HRE die na start alleen in laaglast leek te draaien, waardoor alles traag aanwarmde).

Na het bezoek van de monteur was het er niet beter op geworden, aanwarmen nog steeds traag maar ook ineens veel meer gasverbruik per graaddag. Vorige week had ik eindelijk wat tijd om weer eens goed te observeren en te testen. Tot mijn verbazing moduleerde de ketel nu wel, maar op een vreemde manier: de aanvoertemp zigzagde heen en weer tussen de 40 en 65 graden, zolang de retour nog koud bleef (rond de 20-25 graden). Goed geluisterd en ik hoorde de ventilator steeds optoeren en bij die 65 graden weer aftoeren, enzovoort.

Een beetje spelen met de parameters bevestigde: De ketel draaide alleen maar op max of min toeren en niets ertussen. Dit was met ketel op OT Aan/Uit reactie. Toen ik hem op OT modulerend zette werd het gedrag anders: nog steeds een zigzag maar nu dook de ketel al bij een veel lagere aanvoertemp in laaglast. Alles eens goed doorgerekend en beredeneerd kwam ik tot de volgende voorlopige conclusie:

De HRE springt direct naar het minimum vermogen indien:
- OT Aan/Uit: bij bereiken van een deltaT rond de 40C
- OT Modulerend: bij bereiken van een deltaT rond de 25C

Pas als de aanvoer dan weer gezakt is naar een bepaalde ondergrens, springt de ketel weer naar vollast. En dat patroon werd herhaald zolang de retour nog redelijk laag was. Niet echt zuinig stoken zo, en ook niet vreemd dat het aanwarmen dan zo lang duurt.

Door alles nog eens goed door te denken, en ook de opmerkingen van diverse forumgenoten hierin mee te nemen (bedankt daarvoor!!), lijkt het grootste probleem nu te zijn opgelost.
[Althans, dat dacht ik, op basis van testprogramma op max vermogen. De realiteit was anders, zie de EDIT’s onderaan]

De fix bestond uit 3 dingen:
1. Max vermogen STERK VERLAGEN. Deze had ik op 50%. Was door de monteur verhoogd naar 60% (wat het probleem dus verergerde). Nu heb ik deze op slechts 33% staan.
2. Pompstand van 2 naar 3 voor meer flow.
3. Twee convectoren en de twee radiatoren een fractie verder opengedraaid, hierdoor nog iets meer flow ten koste van een iets kleinere lokale deltaT.

Als de ketel nu [met het testprogramma] aanwarmt op max vermogen, is er een nette 20 graden deltaT. Bij benaderen setpoint moduleert hij pas terug en zoemt zo lekker verder met een deltaT van 16 graden. De condensafvoer heb ik volgens mij nog nooit zo hard horen druppelen.

Instellingen nu:
OT reactie staat op Aan/Uit en ketel setpoint 53 graden (nu net naar 55 gezet ivm aankomende koudere nachten). Min vermogen 25% en max vermogen 33%.

De komende dagen ga ik nog wat meer observeren of dit goed blijft gaan. Bij een max vermogen van 33% denk ik niet dat het erin zit dat ik de pomp terug op stand 2 kan krijgen. Dat is dan jammer voor het stroomverbruik wat ik graag ook lager had gekregen. Wel wil ik, als tijd en weer het toelaten, nog een poging doen of ik met deze kennis de OT modulerende instelling wel goed kan laten lopen.

Ter info een recap van mijn situatie:
Vrijstaand bouwjaar 2010 175m2, twee verdiepingen, puntdak. Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30. Twee radiatoren (hal en badkamer), verder alles Jaga convectoren.

EDIT 1:
Hmm, het liep vanmorgen toch niet helemaal zoals gepland. Het aanwarmen van de woonkamer schoot voor geen meter op. Ik heb helaas de startfase niet kunnen monitoren, maar het verdere verloop wel. Ik vermoed dat het probleem is dat de ketel al ruim voor het bereiken van het setpoint naar laaglast moduleert, en dat met dit koudere weer die 25% toch wat te weinig is. De gevraagde aanvoer (55) werd niet gehaald (stokte bij 52). De hele week verliep dit wel prima. Toen had ik ook de max nog op 40% maar dat gaf nog een iets te hoge deltaT in het begin en het is mij aangeraden die delta op 20 te houden, zo kwam ik op 32-33% vermogen terecht.

Inmiddels is het minimaal vermogen naar 28% gezet, hiermee wordt 56 graden aanvoer gehaald. Hopelijk zal ik straks of morgenvroeg weer even verder kunnen monitoren/tweaken. Maar wellicht zal ik ook het max vermogen nog wat moeten verhogen, of nog iets meer flow op een paar convectors geven, of beide. Wat denken jullie?

EDIT 2:
De oorzaak blijkt wederom ergens anders te liggen. De ketel springt ook bij deltaT=20 nog steeds veel te vroeg naar laaglast, blijft daar een tijdje zoemen, en toert dan weer een tijdje naar het max vermogen enzovoort. Gisteravond had ik met teveel vertrouwen conclusies getrokken op basis van het testprogramma, waarmee op 32% vermogen de ketel netjes in 1x met 20 deltaT doorstookte tot het setpoint werd bereikt.

Voorbeeld 1: Setpoint 55 graden. Bij bereiken 35 graden direct naar laaglast, dus al bij twintig graden onder het setpoint.

Voorbeeld 2: Nog een run, dit keer setpoint 75 graden. Bij bereiken 50 graden direct naar laaglast, dus al bij vijfentwintig graden onder het setpoint.

Dus in het begin stijgt de temperatuur redelijk, daarna bijna niet, en dan soms weer een tijdje wel. Op max vermogen is deltaT=20 en op min vermogen deltaT=16. Ben nu toch benieuwd wat eruit komt als de ketel later deze week wordt uitgelezen en wat de oplossing gaat zijn (en hoeveel dit gaat kosten). Ergens hoop/verwacht ik dat het eerder een defecte retoursensor is dan een probleem met de branderautomaat.

Vooralsnog heb ik als workaround het setpoint maar een stuk hoger laten staan dan ik hem normaal zou zetten. Nu op 65 graden. Met de huidige vermogensinstellingen wordt die temperatuur niet eens gehaald, maar de gewenste 55-58 graden wel.

[ Voor 28% gewijzigd door Remmit op 19-03-2018 22:17 ]

[Remmit]

henk99 schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 09:38:
Ik zie op mijn grafiek van de aanvoer temperatuur steeds een piek als de douche gebruikt wordt. Het is geen probleem hoor, maar kan iemand me uitleggen waarom dat is? Mijn aanvoer is ingesteld op 65 C maximaal, maar tijdens douchen zie ik de aanvoer even pieken naar 70C. Ben gewoon even benieuwd

Hoe hoog staat het startvermogen? Hierdoor kan in het begin de temperatuur een overshoot hebben. Mogelijk moduleert de ketel daarna omlaag om die 60 graden te leveren.

[Remmit]

Okee, een nieuwe update, nu er twee nieuwe monteurs langs zijn geweest met ook de benodigde uitleesapparatuur voor de Intergas HRE.

Zeer aardige en begripvolle monteurs dit keer. Snapten mijn situatie en begrepen waarom ik bepaalde tweaks had gemaakt en waren het er grotendeels mee eens.

Na het enige tijd monitoren van de ketelsensoren en verschillende instellingen getest te hebben, was dit hun conclusie:

• De echte aanvoersensor zit dichtbij de warmtewisselaar en de verbrandingsgassen. Deze sensor wordt veel warmer dan de aanvoertemp die op de keteldisplay en op de OT thermostaat wordt weergegeven.
• De door de ketel weergegeven waarde is een berekende waarde op basis van de aanvoer- en retoursensoren, en vormt een benadering voor de temperatuur van de gehele warmtewisselaar. (Dit wisten we eigenlijk al en dit is een verklaring waarom we steevast op de aanvoerleiding een hogere temp meten dan de ketel zelf aangeeft. Bij mij meestal 5 graden hoger.)
• Ondanks het gereduceerde max vermogen (bijv. 33%) en de nette deltaT=20 op de leidingen, ziet de ketel de temperatuur op die interne aanvoersensor veel te snel stijgen. Om die reden schakelt de ketel naar lager vermogen, om vervolgens na een tijdje weer op de max te draaien, en even later opnieuw te concluderen dat die sensor te hard stijgt.
• Volgens de monteurs ligt de oorzaak in te weinig flow door de ketel en komt dit waarschijnlijk door de CV-leidingen:
• Dit is een grote woning en de aftakkingen van de hoofdleidingen zijn vrij lang, met vrij dunne slangen in de dekvloer. Mogelijk zijn er ook nog aftakkingen op die dunne leidingen. Vlakbij de convectoren/radiatoren gaan de slangen over in dunne stalen leidingen, middels inserts, die ter plekke ook nog eens voor extra vernauwing zorgen.
• De primaire convectoren (met het meeste vermogen) in de woonkamer liggen op een beste afstand van de hoofdleiding, daarnaast is de woonkamer op de begane grond, de ketel hangt op 2hoog. Hier meer flow creeren gaat niet, die convectoren staan al vol open en de pomp staat al op stand 3.

Kortom, er is niets aan te doen zonder alles open te breken en/of de ketel te vervangen door eentje met een stuk minder vermogen. Vreemd genoeg adviseerde hij wel om het max vermogen op 40% te zetten (terwijl met 33% op de leidingen al een deltaT=20 komt, dus met 40% wordt die sensor nog sneller warm en treedt het “duiken” nog eerder/vaker op).

Vanaf vandaag experimenteer ik toch maar eens met max en min vermogen gelijk aan elkaar (ketel niet modulerend dus) om te kijken of er zo rustiger opgestookt wordt en de gevraagde temperatuur zo sneller wordt bereikt (dus sneller aanwarmen). Omdat dit vaste vermogen dan net iets hoger ligt dan het gemiddelde tijdens het moduleren. Dat leek vanmorgen goed te gaan met max=min=31%.

Met dit aparte ketelgedrag (en zeker met maxV gelijk aan minV) heeft OT modulerende vraag al helemaal geen zin dus het doel om dat nog goed werkend te krijgen geef ik nu maar op.

Wel zou ik nog eens willen testen of pompstand 2 redelijk zal werken, want als niet de pomp maar het leidingensysteem de beperkende factor is, dan is er met lagere pompstand wellicht nog steeds voldoende drukverschil voor een bijna gelijke flow. Of is dat onzin? Heel februari werd het huis wel warm met stand 2, behalve nogal traag toen het echt koud werd, maar toen was dus ook die ketel zo gek aan het moduleren.

Bedankt iedereen die meegedacht heeft de afgelopen maand!
(o.a. @Seafarer @bert pit @Microkid @cville @ThinkPad @Tichelmanm @DJKroon @_JGC_ @Daannn1987 @S0epkip @Dolbyadt @Gecko123)

PS: ook de thermostaat hebben ze getest, en zelfs even een ander model opgehangen om uit te sluiten dat deze de oorzaak was.

PPS: Om meer flow door de ketel te creeren zou ik ook de slaapkamerconvectoren verder open kunnen draaien maar dan wordt het daar veel te warm en dat helpt ook weer niet bij het aanwarmen van de woonkamer...

PPPS: Ter info, link naar mijn eerdere updates (o.a. na bezoek eerste monteur en mijn meest recente update voor deze): https://gathering.tweaker...Bfilter_userids%5D=Remmit

[ Voor 3% gewijzigd door Remmit op 24-03-2018 15:23 ]

[Remmit]

DJKroon schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 17:38:
Bij de HRE is het ook de bedoeling dat hij in de wisselaar zit, dit mag en kan niet de oorzaak zijn. Is de sensor nagemeten of eventueel al is (beide) vervangen??? Eventueel als proef al is een print uitgewisseld? Is de ketel ook uitgelezen d.m.v. Intergas Diagnostic Software?

Ze zeiden dat ze de sensoren hadden gecontroleerd en ook even hadden vervangen voor andere. De branderautomaat is niet verwisseld. Op een laptop aangesloten op de ketel kreeg hij een mooie grafiek vol lijnen terug, maar of dit Intergas Diagnostic Software was weet ik niet. Helaas heb ik niet met alles mee kunnen kijken gezien ik tegelijkertijd op m’n kleintje moest letten/bezighouden...

Intergas berekend het vermogen tussen aanvoer en retour niet i.t.t. wat vele denken.
Simpelweg is de elektronica van de HRE te dom voor. Intergas gebruikt een PID regelaar tussen actueele waarde en gewenste waarde en stuurt daar het toerental van de ventilator aan. [...]
De retoursensor wordt alleen gebruikt voor deltaT controle ter bescherming van de warmtewisselaar. Indien deze ingrijpt gaat de ketel pendelen (bedeijfscode 1) en niet naar een lager vermogen sturen... Naar een lager vermogen sturen doet de PID regelaar in de print a.d.h.v. actuele en gewenste temperatuur.

Hier bedoelde ik niet het vermogen, maar de “aanvoertemperatuur” die de ketel laat zien wanneer je tijdens bedrijf het sleuteltoetsje ingedrukt houdt (en die ook aan de OT doorgegeven wordt als actuele aanvoertemp). Dat is helemaal niet de waarde van de aanvoersensor of de aanvoerleiding, maar een soort gemiddelde temp van je warmtewisselaar die berekend wordt. Intergas had dit al eens aan mij bevestigd.

Dan zou je eventueel je installatie is kunnen spoelen op vuil, is het een (deels) gedateerde installatie?
Leidingverliesbereking of drukmetingen zou hier antwoord op kunnen geven.

Installatie is aangelegd in nieuwbouw in 2010. Enige wat er later is gebeurd is vergroting capaciteit van enkele convectoren in de woonkamer en vervangen van kleine convector door radiator in de hal.

Nee bij teveel weerstand heb je juist meer drukverschil nodig om de weerstand te overwinnen, pompstand omhoog dus.

Ik bedoelde dat ik in dat geval tevens diverse convectoren (en misschien de radiatoren) een stuk verder open zou kunnn draaien om op die manier ook een deel weerstand weg te nemen. Wat dan natuurlijk wel ten koste zou gaan van de flow door de twee primaire convectoren in de woonkamer die al helemaal open staan.

Ik heb toch een beetje mijn twijfel of dit de juiste conclusie is, maar ken je installatie niet. Ik zou het toch zoeken in allereerst je aanvoer en retour sensor of print combi.

Als je installatie echt zo belabbert is met veel weerstand, zou het altijd slecht moeten werken.
Kan alleen niet uit je verhaal halen of de installatie met bv de oude ketel of voor een verbouwing ook slecht werkte.

De installatie werkte de eerste (koude) winters slecht. Dat is verbeterd nadat ze de capaciteitsuitbreiding deden en nadat ik op inregeling deltaT over de verschillende convectoren en radiatoen was gaan letten. Echter geen enkele winter daarna was zo koud als eind februari dit jaar. En, dit jaar was ik zelf veel meer gefocust op hoe de ketel draait ipv alleen de inregeling en de aanvoertemp te manipuleren. Voorheen stond het max vermogen op 50% en het min vermogen op de standaard 30% en was de aanvoervraag nooit hoger dan 55 graden met OT reactie Aan/Uit en pasten we nauwelijks nachtverlaging toe (dat laatste was ons aanbevolen door de installateur).

Ik was recent erop gericht te proberen de boel toch weer OT modukerend aan te sturen en toen begon op te vallen dat een aanvoervraag van bijv. 70 graden nooit werd gehaald, en dat met een hoger max vermogen OF met een lager min vermogen het aanwarmen enorm lang ging duren. Dat viel ook meer op doordat ik met nachtverlaging van 2 a 3 graden begon te experimenteren.

De monteurs hebben nog met Intergas gebeld over hun metingen en ze zeiden dat die de conclusies onderschreef. Toch ga ik op basis van jullie feedback zelf ook nog maar eens mailen of bellen met Intergas hierover.

[Remmit]

Gecko123 schreef op zondag 25 maart 2018 @ 12:08:
[...]
Het mag dan ook een groot huis zijn met lange leidingen. Ik ben geen specialist maar ik betwijfel of het leidingenontwerp de oorzaak zijn... Je beschrijft dunne leidingen en wat koppelingen dit geeft misschien iets meer weerstand maar niet iets wat een pomp makkelijk zou moeten kunnen overwinnen in de maximale stand. Die pompen zijn volgens mij best krachtig maar ik ben geen specialist.

Is een verstopping of vernauwing overwogen? Let op dat de installateur ook goed nagaat of het door hem aangelegde deel de oorzaak zou kunnen zijn. (ik ga er even vanuit dat de installateur leidingwerk heeft aangelegd, kan het even niet meer terugvinden). Misschien een hoop gedoe maar is de weerstand niet te testen met een apparaat?

Dit waren geen monteurs van de installateur. Na de originele suggestie van Intergas dat dit aan de branderautomaat zou kunnen liggen heb ik een tijd met de installateur aan de telefoon gehangen. Echter bleef die naar de onderhoudsmonteur verwijzen. Dus toen heb ik die organisatie ingeschakeld.

De leidingweerstand is naar mijn weten niet getest.

[Remmit]

SilentScreamer schreef op maandag 28 mei 2018 @ 14:01:
Ik zat te kijken naar het onderblok, en kwam erachter dat er geen voetventiel aan zit. Ook vind ik het bijzonder dat de aanvoerleiding en retourleiding elkaar kruisen op een bepaald punt. Is er nu niets in te regelen aan mijn radiatoren of zijn er andere manieren? Ik las iets over minder nauwkeurig inregelen via thermostaatknop van de radiator, is dit iets wat een leek goed kan doen?

Dat vind ik eigenlijk ook best bijzonder, mijn blokken met voetventiel hebben dat ook, de ingaande en uitgaande leiding maken binnen dat ding een bocht vlak langs elkaar. Zo moet er toch best wat warmteoverdracht van de aanvoer naar de retour plaatsvinden, vooral als je de radiator flink hebt geknepen en de retour dus relatief koel is. Weet iemand hier hoe groot dat “lek”-effect is?

Wat inregelen betreft, op andere fora (en misschien ook wel in deze) heb ik enkele meningen gelezen waarin gesteld werd dat het zelfs beter zou zijn om via de kranen in te regelen dan via de voetventielen. Ik weet er te weinig over om er iets van te zeggen. Zie verder mijn antwoord in het “actueel verbruik” topic.

[Remmit]

Yes! Ons afrekenjaar bij de energiemaatschappij is eindelijk voorbij!

Mede dankzij dit forum: 11,3% minder gas verbruikt. Op basis van graaddagen (volgens Mindergas) is het 8,2% minder.

Aangezien ik aan het eind van de winter de meeste inzichten kreeg in de werking en fratsen van onze ketel, hoop ik dit de komende winter nog verder te kunnen reduceren.

[Remmit]

Pathogen schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 13:33:
...
1. radiatorfolie.
...

Wat @Ortep schreef. Daarbij is aluminium extra goed in drie dingen:

a) IR reflecteren, dus als je het op de muur plakt, reflecteert dit terug naar (en wellicht een beetje langs) je radiator. Die zal dus warmer blijven en mogelijk de retourtemp iets verhogen.

b) Weinig IR uitstralen, dus als je het op je radiator plakt, zal deze minder warmte via straling afgeven en mogelijk warmer blijven.

c) Daarnaast is aluminium een heel goede geleider van warmte. Mogelijk gaat de radiator dus meer warmte direct aan de lucht afgeven (convectie) als je de folie op de radiator plakt.

Het zal allemaal misschien niet zoveel schelen. Maar voor mij viel de beslissing op aluminium tegen de muur bij de radiator in de hal, omdat er vlak naast een open trapgat naar 1hoog en dan door naar 2hoog is, dus op meer convectie zat ik op die plek niet te wachten.

2. de radiatoren zelf(?)
....

Wordt het boven warm genoeg, snel genoeg? Dan zal m.i. het vergroten van afgiftvermogen leiden tot te hoog of te snel verwarmen (=meer verlies) of je zult de kranen wat meer knijpen om het te temperen, maar waarom heb je het dan gedaan...

Als bijv. je doel is om te kijken of je aanvoertemp flink omlaag kan, zou je dat misschien eerst eens een stukje winter moeten testen, om te zien of het boven wel of niet comfortabel blijft.

Als je toch al extra gaat isoleren, zal het boven ook al sneller / warmer worden en blijven...

[Remmit]

Pathogen schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 08:18:
...
<tweakmodus> ik heb er gister ook even op gezocht, maar is er niet een simpele manier om convectieribben toe te voegen aan een type X0 radiator? Met magneetjes zou dit m.i. bepaald niet moeilijk moeten zijn en ik had eigenlijk verwacht dat daar wel kitjes voor bestonden. </tweakmodus>

De hele achterkant volplakken met aluminium heatsinks? (aluminium is helaas niet magnetisch). Of een rij aluminium buizen verticaal tegen de achterzijde? Wat voor diameter zou dan gunstig zijn?

[Remmit]

Johandz schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:43:
@ThinkPad bedankt voor je antwoord. M.b.t het waterzijdig inregelen begrijp ik. Jammer dat ik wss toch aan de slag moet met inkorten etc. had gehoopt dat dat niet zou hoeven.

Qua dakkapel is het zover ik weet goed geïsoleerd(kan natuurlijk altijd beter). HR++dubbel glas, isolatiemateriaal, etc. maar met name als de buitentemperatuur lager wordt en een behoorlijke windkracht dan komt er met name koele lucht door het ventilatierooster(2 per dakkapel). Ik ben ook aan het kijken naar een oplossing daarvoor. Dicht maken is misschien een optie maar ik zoek liever iets dat ik ze wel kan blijven gebruiken. Desalniettemin heb ik niet de verwachting dat de warmte daar even goed kan blijven hangen als op de begane grond en 1 etage.

Bedoel je dat de roosters niet dicht kunnen, of dat ze zelfs als ze dichtstaan nog flink tocht doorlaten? Dat lijkt mij dan toch een dingetje om iets mee te doen.

Hier een goed geïsoleerd huis, bj 2010, met standaard mechanische ventilatie en roosters bij veel ramen. Toch pas ik regelmatig zelf de standen van de roosters aan vanwege zowel buitentemp als windkracht en richting. Het zijn zogenaamd tocht- en geluidswerende roosters, maar daar merken we in de praktijk weinig van... Wel veel meer comfort en besparing bereikt door de radiatoren in te regelen, met alleen de standaard knoppen, en door aanpassingen in de ketelinstellingen.

Zou het ook kunnen dat je op bg en 1e etage te weinig ventileert? Waardoor ten eerste de wind door de roosters op 2e etage harder doorkomt, en ten tweede het op bg en 1e etage relatief sneller opwarmt (waardoor je thermostaat eerder op de rem trapt)?

En is je dak wel redelijk geïsoleerd? Want daar verliest een huis in het algemeen erg veel warmte.

Wat je met inregelen (zonder nieuwe knoppen) en evt verlagen van max aanvoertemp en/of max cv vermogen evt al gaat bereiken is dat het beneden langzamer opwarmt, waardoor de ketel langer draait, en de radiatoren op 2e etage wellicht ook relatief wat warmer worden. Waar bevindt de ketel zich?

[Remmit]

Pathogen schreef op maandag 24 september 2018 @ 09:00:
Vanaf donderdag 27/9 radiatorfolie bij de Lidl
...

Van merk Powerfix, EUR 6,99 voor een rol van 6m x 50cm.

Is iemand bekend hiermee? Is het zelfklevend of moet je met tape aan de slag? (ik heb een tijdje gegoogeld maar kan het nergens vinden, zowel NL als Engels). En indien tape, welke zou je aanraden?

Zou het een goed idee zijn om dit spul tegen de binnenzijde van een sectionaal-garagedeur te plakken? (wel zodat ‘ie nog open kan natuurlijk...) Net even gekeken, met twee rollen zou ik de hele deur in banen kunnen bedekken.

De garage is niet verwarmd, maar heeft wel muren en dak met Rc=4,5 en twee HR++ ramen. De U-waarde van de deur is 1,5 (dus die ramen isoleren nog beter dan die deur). Omdat twee stukken muur en een binnendeur aan de woning grenzen, trekt de garage best wat warmte weg uit de woning.

EDIT1: een rol weeg 230 gram, dus qua gewicht lijkt mij dat geen probleem.

EDIT2: @Witlof ik lees terug in de tijd dat jij dit zou gaan kopen? Beviel het?

EDIT3: @ThinkPad oh ik zie net dat jij al eens schreef dat je het met hotglue had gemonteerd, dus het zal wel niet zelfklevend zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door Remmit op 24-09-2018 21:30 ]

[Remmit]

De deur is op zich al enigszins geïsoleerd (dubbelwandig staal met isolatiemateriaal ertussen). Zoiets als op de volgende site, iets naar beneden scrollen, type LPU.

https://www.hormann.nl/pa...n/garagesectionaaldeuren/

De U-waarde is volgens opgave 1,5. De ramen zijn 1,1 of 1,2.

De lucht in de garage wordt toch wel koud (want niet verwamd). Maar ik dacht dat door folie te gebruiken, er wellicht wat terugkaatsing van IR van binnenmuren en binnendeur plaats zal vinden.

Verder kan ik ‘s morgens aan de (ontbrekende) condenspatronen op de buitenkant zien dat het meeste warmteverlies plaatsvindt bij de plekken waar de secties op elkaar aansluiten. Dat zijn toch een soort koudebruggen. Dus als ik iets ga aanbrengen, wil ik ook kijken of ik het kan laten overlappen met die sectieranden, op een manier dat de deur wel zonder problemen open en dicht kan.

Anyway, niet helemaal on-topic met cv-tuning deze vraag, maar ik hoop dat iemand kan roepen of dit zin gaat hebben, of dat het gerommel in de marge is (dat laatste denk ik eigenlijk wel).

[Remmit]

dunklefaser schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 09:09:
@Remmit Onverwarmde garage grenzend aan woonkamer,
maar spouw niet geïsoleerd, ondanks bouwjaar 1984!
Doordat een buurman van mij dit bij een verbouwing tegenkwam
heb dit bij mij ook gecheckt (endoscoop) en idd. geen isolatie op ca. 19 m²!
Ik vermoed dat dit bij alle vergelijkbare huizen in mijn straat
het geval is - ik ga er in ieder geval iets aan doen.

Viel nooit op dat die muur relatief koud was? Of viel het eigenlijk wel mee?

Als je die muur isoleert, wordt je huis warmer, maar je garage kouder

Je hebt ook IR reflecterende muurverf tegenwoordig. Heeft iemand daar al ervaring mee? En is die ook zinnig op je plafond?

[Remmit]

manusjevanalles schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:26:
Wat is het effect van deze folie, ik heb spouwmuurisolatie, is het dan nog effectief? Want je zit vervolgens wel de hele tijd tegen die folie aan te kijken.

Van wat ik begrijp, is dat als het om buitenmuren gaat, het altijd wel enig effect heeft. Maar op je totaalverbruik waarschijnlijk niet veel, gok ik.

Tegen de folie aankijken? Wil je het achter een design handdoekenradiator plakken dan? Of hangen je radiatoren zo ver van de muur af?

Ik zag ergens een reclameplaatje waar de folie idd tot bijna een halve meter om een radiator heen was geplakt, maar niemand doet dat toch, neem ik aan?

Zelf heb ik het maar op 1 plek: achter een radiator in de hal, tegen een matig geisoleerde muur waarachter zich de onverwarmde garage bevindt. Alleen te zien als je je best doet. En zelf in elkaar geknutseld met alu folie op karton (het is maar 1 plek dus een hele rol kopen was overkill).

Waarom niet op andere plekken? Voor de rest zijn het jaga convectoren, die strak tegen de muur staan. Op de plek waar de meeste straling zit (dichtbij de convector-lamellen) is er met geen mogelijkheid iets achter te krijgen. En de design handdoekenradiator in de badkamer hangt aan een binnenmuur

[Remmit]

Anoniem: 1121837 schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 09:06:
Hallo, Ik heb een vraag mbt tunen van de cv in combinatie met een zonneboiler. Ik merkte afgelopen zomer dat ik gas verbruikte (ongeveer 2 kuub per week), terwijl er nog genoeg heet water beschikbaar was.

Blijkt dat de ketel bij ww aanvraag, gelijk gaat draaien en na een aantal sec pas doorheeft dat het niet nodig is. Er is gewoon een sensor aanwezig voor het meten van de temperatuur bij de zonneboiler.

Ik dacht, dan stel ik de reactietijd voor ww wel bij. Maar deze staat op 2 (min). Doe ik wat fout of begrijp ik iets niet?

Dit is bij veel zonneboilerinstallaties zo en is ook volgens de installatiehandleiding. Wat ik heb geprobeerd:
- kijken of de sensor dichter bij de ZB op de leiding gezet kon worden, maar dat lukt niet (en zal weinig schelen, water stroomt snel);
- starttoerental voor WW in cv-ketel servicemenu aangepast naar 50% (minimum bij mij), standaard was dit 70%. Dan is iig die eerste stoot gas wat minder heftig.

Bedoel je dat de “reactietijd” op 2 staat, of is dat de “minimale tapwaterdoorstroming” waarop je ketel aangaat? Of, bedoel je de tijd die de CV wacht om je huis verder te verwarmen nadat je de douche uitzet? Dat laatste gaat sowieso niet helpen met de ZB.

Ik vermoed dat het volgende wel een trucje zou kunnen zijn, maar heb dit nog niet geprobeerd (en zal het niet doen ook, bij ons is het verbruik hiervan minimaal, daarnaast speelt bij ons een sensor in de warmtewisselaar ook een rol en dat duurt sowieso even): Eerst een tijdje de heetwaterkraan op een minimale stand laten lopen (zodat de ketel niet aanspringt). Als je daarna de kraan vol open zet, meet die sensor al warmte.

Als je er echt iets aan wilt doen, zou je of je cv-ketel (wellicht via afstandsbediening) moeten uitschakelen, of extra leidingen en kleppen aanleggen zodat je ‘s zomers direct na de ZB aftakt ipv. na de CV.

Zoek ook eens in het Zonneboilers, dit is de plek topic, daar is dit volgens mij besproken.

[Remmit]

@WeirCo je vraag op het eind kan ik niet beantwoorden. Wel kan ik je vertellen dat het bij de Intergas HRE 36/30 niet de aanvoertemp is die op de keteldisplay en op de thermostaat kan worden weergegeven, maar dat dit een soort gemiddelde is tussen aanvoer en retour. Als ik direct op de aanvoerleiding meet is deze altijd een graad of 5 warmer dan wat de ketel beweert. Soms nog meer (bijv. toen ik de pompstand had verlaagd, hierdoor minder flow dus heter water EN een lagere retourtemp, dus een lager gemiddelde).

Bij navraag heeft Intergas dit bevestigd. Ik vermoed dat op deze wijze die weergegeven/doorgegeven waarde dus eerder representatief is voor bijv. de watertemp in het midden van de warmtewisselaar, of de gemiddelde watertemp van de radiatoren.

Mocht jij dus metingen aan je sensoren gaan verrichten, dan ben ik geinteresseerd in je bevindingen.

Op dit moment (begin van het stookseizoen) stook ik overigens met MinToeren=MaxToeren=25%. Dat zal ik geleidelijk moeten verhogen tot 33% (gebaseerd op bevindingen eind vorige winter).

Het gekke bij mij is dat als ik bij koud weer MinToeren=25% instel en MaxToeren=33%, ondanks dat de gewenste aanvoertemp nog lang niet bereikt is, terwijl deltaT < 20, de ketel al heel snel zijn vermogen zover omlaag moduleert dat de woning enorm traag warm wordt. Wanneer ik min en max gelijk zet op 32 of 33% gaat het prima.

Waar heb jij het minimum op staan?

@Cerberus_tm wat de term “aanvoer” betreft, bekijk het vanuit het perspectief van de ketel: die verricht het werk (verwarmen en pompen). De ketel voert warm water AAN je leidingencircuit. Via de leidingen is er aanvoer van warm water naar de radiator. Het koelere water gaat retour (vanuit de radiator de leiding in, en vanuit het circuit terug je ketel in). Misschien helpt dit om het beter te onthouden.

[ Voor 12% gewijzigd door Remmit op 02-10-2018 22:29 ]

[Remmit]

@Cerberus_tm het kostte mij als leek op cv tuning gebied ook wat tijd om bepaalde termen te begrijpen, vervolgens om de technische principes te begrijpen, vervolgens om mijn ketelhandleiding goed te begrijpen, en uiteindelijk om mijn ketel zelf (in de handleiding staat ook niet alles) en het cv-circuit in mijn huis goed te begrijpen (met name hoe alles reageert nadat je iets aanpast). De openingspost heb ik diverse keren helemaal gelezen. Het kost allemaal veel tijd en aandacht (lastig naast werk, gezin, verplichtingen, huishouden en andere hobbies, en dit geldt ongetwijfeld ook voor @ThinkPad ).

Bij de hier besproken technieken komen ook de speciale (verborgen) menu’s in de ketel aan bod. Die heb je nodig om te tunen. Als je ipv de (kleine) consumentenhandleiding ook de (grote) technische installateurshandleiding hebt, nou daarin wordt ook niet alles uitgelegd, maar wel de terminologie uit het vakgebied gebruikt.

Als jouw suggestie bedoeld was om in de startpost sommige termen voor leken beter uit te leggen, of misschien een verklarende woordenlijst op te nemen, heb ik een suggestie: schrijf deze zelf, post ‘m hier, vraag ons om ‘m te helpen verbeteren, en vraag vervolgens @ThinkPad om een link ernaar op te nemen in de startpost (of de tekst over te nemen).

[ Voor 37% gewijzigd door Remmit op 03-10-2018 09:18 ]

[Remmit]

WeirCo schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 09:30:
Het minimaal aantal toeren voor zowel SWW als CV staat bij mij op 20%, mijn thermostaat moduleert enkel de temperatuur, de ketel moduleert z'n vermogen aan de hand van de Ta (temperatuur aanvoer). Wat voor aanvoertemperatuur hanteer je voor je CV water? Om je een idee te geven van m'n vermogensberekening:

Beide op slechts 20%? Is je gas/lucht-verhouding dan ook op dit percentage ingeregeld? Ik ben nog niet onder de 25% gegaan aangezien dat het default minimum voor SWW is, waarop de brander is geconfigureerd. Nu denk ik dat voor mijn situatie 20% CV niet nodig is, maar voor SWW zou het wel kunnen schelen (we hebben een zonneboiler en DWTW).

In het voor- en naseizoen hanteer ik TA = 50C. Gedurende de winter voer ik dat op tot normaalgesproken max 55C.

Ik denk dat @MaartenBW wel jou bedoelde, ivm je vraag over de retoursensor kunnen uitlezen omdat de Intergas deze niet met de OT deelt. Zelf heb ik geen retourtemperatuurprobleem. Mijn probleem is dat de ketel al veel te vroeg vermogen omlaag moduleert. Hierdoor krijg ik geen juiste regeling wanneer ik de thermostaat modulerend de tempvraag laat bepalen. Die staat dus op aan/uit. Zelfs dan, als ik de ketel bijv. instel op:

- MaxV = 40%
- MinV = 30%
- Max TA = 70C

dan wordt hartje winter het huis gewoon niet (of veel te langzaam) warm. Want bij een aanvoertemp onder 40C gaat de ketel al naar minimum vermogen, waarna de watertemp maar heel traag verder stijgt. Volgens Intergas zou dit eerst kunnen duiden op een defecte branderautomaat, maar hij is uitgelezen en gemonitord door een monteur van m’n onderhoudsbedrijf en die stelde (ook na overleg met Intergas) dat ze vermoeden dat ik te weinig flow heb door verkeerd gelegde leidingen, waardoor de sensor een te snelle tempstijging registeert en de automaat besluit het vermogen te reduceren. De leidingen zijn overigens niet gecontroleerd (is toch niet te vervangen zonder enorm veel sloopwerk, en als ik MaxV beperk tot 33% en MinV niet veel lager of gelijk daaraan dan wordt de woning rustig warm en loopt de ketel prima, met veel comdensatie).

[Remmit]

Tanooki schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 07:34:
Dat is mij uiteraard bekend.
Mijn vraag was echter of modulerende thermostaten ook in aan/uit modus te gebruiken zijn, dus of de modulatie functie kan worden uitgeschakeld (bijvoorbeeld als dat toch niet bevalt, zoals ik vaak lees).

Mijn Intergas HRE uit 2010 heeft een instelling in het installateursmenu waarmee je kunt regelen dat de ketel Aan/Uit reageert op een thermostaat die moduleert. De maximum aanvoertemp wordt dan door de ketelinstellingen bepaald.

Zoek je installateurshandleiding er eens bij, wellicht dat dit met de HR ook kan.

Om je vraag specifiek te beantwoorden: de thermostaat zelf gaat dan niet in aan/uit modus, maar dat maakt niet uit. De ketel beschouwt elke warmtevraag als AAN.

(behalve dat je in de ketel waarschijnlijk ook een reactie-drempel kan instellen, zodat deze bij bijv. een verzoek van water van 25 graden nog niet aanspringt)

[Remmit]

@WeirCo zou je je bevindingen over je nieuwe DBE’s hier willen postn t.z.t.?

[Remmit]

Microkid schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 22:48:
...
Zou er een verschil in verbruik zijn als je 1 zone op 21 graden zet, of 3 losse radiatoren elk op 21?

Gevoelsmatig denk ik dat 1 zone beter is. Gelijkmatiger flow door je radiatoren en de ketel gaat niet lopen stoken voor slechts 1 of 2 radiatoren. Eventueel comfortverschil dan oplossen door flow lichtjes bij te stellen per radiator.

[Remmit]

@ETH0.1 kijkend naar je grafiek linksonder en gebaseerd op je opmerkingen over de radiatorstanden denk ik dat de volgende twee dingen spelen:

1) Je sensor op de retourleiding zit te dicht bij de ketel. Steeds als je ketel herhaaldelijk even aanspringt, zie je dat de retourtemp eerst even dipt. De restwarmte uit de warmtewisselaar is tijdens de stilstand een stuk je leiding in getrokken. Bij het draaien komt er eerst wat kouder water uit je circuit terug naar de ketel (die dip). Na weer gestopt te zijn trekt de restwarmte uit de ketel weer die leiding in. Hetzelfde bij je aanvoer, waardoor ze even later dezelfde temp meten en daarna gezamenlijk langzaam afkoelen (plus, waarschijnlijk door de nadraaitijd van de pomp zoeken de twee temperaturen elkaar al redelijk snel op).

Je kunt dit ook zien wanneer er fors warm water vraag is geweest: Ook op die momenten zie je de retourtemp omhoog springen, terwijl je verwarming op die momenten niet (heel) actief was (tegen 08:00, rond 19:00 en om 20:00).

Mogelijk dat ‘s nachts je ketel steeds zo kort draait dat hij niet volledig heet wordt en je daarom ‘s nachts niet die reactie op de retour ziet. En dat je radiatoren dan niet eens volledig heet worden, dus de retour loopt niet op.

2) Sommige radiatoren voeren mogelijk te snel te heet water terug naar je ketel. Dat kan al heel snel zo zijn. Bijv. je zegt boven 1 radiator half open. Als je ketel ook boven hangt, kan daar een half open radiator al snel teveel heet water doorlaten. Of als je ketel beneden hangt, die radiatoren in de woonkamer die vol open staan.

Gezien ‘s nachts steeds je thermostaat alweer voor lange tijd afslaat terwijl de retourtemp nog niet eens stijgt, vermoed ik dat het bij jou om de woonkamerradiatoren gaat. Als dat forse jongens zijn die veel water bevatten, denk ik dat dat zomaar kan (dat de radiatoren al genoeg warmte gaan afgeven terwijl de retour nog koud is). Je zou eens in detail kunnen kijken wat er gebeurt met de retouren van die specifieke radiatoren en de retour bij de ketel tijdens langere stooksessies.

Als ik naar de piek na 10:00 kijk lijkt dat op een deltaT van slechts 5 a 6 graden.

Toch is je retour de meeste tijd (ruim) onder de 45 graden, dus qua HR uit condensatie zit je de meeste tijd wel goed zo te zien. Wellicht met dank aan steeds korte stooksessies icm het forse volume van je woonkamerradiatoren?

(disclaimer: ik ben zelf ook maar een hobby-tuner, met een heel andere situatie want op 2 relatief kleine radiatoren na het hele huis vol low H2O convectoren, dus nergens veel volume)

[Remmit]

@ETH0.1 boiler warmhouden is inderdaad logischer verklaring voor je nachtpatroon. Gaat het om een kleine boiler binnen in je ketel of wordt de warmtewisselaar warmgehouden? Heb je dat echt nodig?

Bij ons (intergas) is het warmhouden van de warmtewisselaar (geen echte boiler). Maar aangezien we in de keuken een quooker gebruiken en het niet erg vinden de douche even van tevoren aan te zetten, hebben we de warmhoudfunctie helemaal uitgezet.

Hoewel het lijkt dat het bij jou maar zeer weinig gas verbruikt.

[Remmit]

Stinger_Ventura schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 07:59:
[...]
In ons vorige huis was de pijp 3,5 a 4 meter, in ons nieuwe huis 75cm.
Wat me opvalt is dat die veel meer damp uitslaat dan onze vorige ketel, terwijl de retour veel lager is.
Heb redelijk wat water in het systeem dat eerst moet worden en bij 63c aanvoer een 30c retour dampt die stevig.. is een ketel uit 2016.

Deze tijd van het jaar is de buitenlucht nog relatief vochtig. Als het dan wat kouder weer is zie je volgens mij veel sneller dampwolken dan later in de winter wanneer de buitenlucht veel droger is. Of weet je nog precies hoeveel je vorige ketel rond november dampte?

Verder kan ik mij voorstellen dat als je (bijv. ‘s morgens) stevig aan het aanwarmen bent en de ketel op hoog vemogen stookt, er sowieso veel meer rookgas (en dus waterdamp) is dan wanneer de ketel op laaglast draait om je huis op temperatuur te houden. Met meer rookgas per seconde is er ook nog eens minder (korter) contact van het rookgas met je warmtewisselaar, dus misschien telt dat ook nog. En de snelheid van je pomp kan hier ook invloed op hebben lijkt mij.

(als je retour slechts 30C is bij aanvoer 63C, dan gok ik dat er op dat moment stevig gestookt wordt..?)

Wat de lengte van de pijp betreft, weet ik niet, maar ik vermoed wel het volgende: de binnenkant van de pijp zal qua temperatuur al snel bijna net zo warm zijn als het rookgas, dus daar zal weinig condensatie plaatsvinden. Kan iemand hier meer over zeggen?

[Remmit]

@Possible Ik meet op de leidingen, op stukjes post-it die ik er tegenaan/omheen heb geplakt om meer emissiviteit te hebben. De IR-meter hou ik er zowat helemaal tegenaan en ik wiebel ‘m dan een beetje. Vervolgens lees ik de max gemeten temp van het scherm (die houdt hij enkele tellen vast).

De laserrichter heb ik uitgeschakeld. Als je de handleiding van een (mijn) IR-meter leest, zie je dat bij kleine omvang van de te meten plek alleen heel dichtbij meten zin heeft (dit staat zelfs in een diagram op de zijkant van mijn meter aangegeven). Dus om een punt op een leiding te meten heeft die laser geen zin.

===========================================================
@Ribruijn een jaga van 3m lang. Klinkt als een beste capaciteit, maar zegt niet alles. Hoeveel bochten maken de leidingen erdoorheen (meer bochten geeft meer capaciteit) en hoe hoog is hij (hoe hoger hoe meer schoorsteen-effect)? En hoe zit dat met die kortere?

Anyway, als die van 3m het meeste vermogen afgeeft, zou ik die waarschijnlijk helemaal niet knijpen. Want als je die knijpt, verhoog je de flow over die andere. En hoever je de andere knijpt zou ik mede laten afhangen van het comfortgevoel in je kamer t.o.v. de plekken waar ze hangen.

Als je deltaT bij de ketel dan veel te klein is, kun je een paar dingen overwegen:

- Toch wel enkele andere jaga’s in huis een ietsje open draaien. Genoeg om een tikkie flow te hebben maar te weinig om betreffende ruimtes echt te verwarmen. Hiermee voorkom je ook tocht door grote tempverschillen in huis.

en/of

- Toch op een hogere aanvoertemp stoken, dan krijg je automatisch een hogere delta (maar gaat ten koste van je HR condensatiebereik).

en/of

- Het max vermogen van je ketel verlagen (als dat kan). Dan duurt het iig wat langer voor je de gevraagde aanvoertemp bereikt.

en/of

- Capaciteit van de jaga’s vergroten door DBE toe te voegen, of door een nieuw binnenwerk met meer bochten erin te hangen (evt gecombineerd met hogere omkasting). Maar dat laatste is natuurlijk niet fijn als je ze net nieuw hebt... Hebben wij overigens wel gedaan voor diverse jaga’s na twee jaar, er was te weinig capaciteit.

(disclaimer: ik ben geen specialist, alleen ervaringsdekundige met zelf een huis vol jaga’s, een overbemeten ketel, en twee radiatoren om het inregelen nog wat extra uitdagend te maken)

[ Voor 58% gewijzigd door Remmit op 18-11-2018 09:29 ]

[Remmit]

DJKroon schreef op maandag 19 november 2018 @ 11:34:
[...]
Heel simpel, beide evenveel.
Je hebt immers net zoveel warmte nodig om van 17 naar 19 graden te stoken.
En die 3 graden retourverschil, ga je niet merken aan je rendement, gasverbuik of jaarnota.

Dat dacht ik eerst ook, en ik neigde te geloven dat langzaam op lagere temperatuur aanwarmen zuiniger kon zijn door meer condensatie.

Daar ben ik recent, voor mijn situatie iig, van teruggekomen

In de woonkamer heb ik alleen jaga convectoren. Die stralen niet, en zodoende is er geen directe opwarming van meubilair en muren. Slechts de lucht wordt verwarmd, en de lucht moet ervoor zorgen dat muren en meubilair ook opwarmen, waarna het pas comfortabel voelt.

Wat gebeurt er met lagere aanvoertemp: De convectie is dan beperkt. De warme lucht uit de convectoren stijgt rustig op naar het plafond, blijft daar hangen, en wordt deels weggevoerd door de MV-opening die in het plafond zit. Het blijft lang onbehaaglijk, en er wordt erg lang doorgestookt.

Wat gebeurt er met hogere aanvoertemp: Er is veel sterkere convectie, en hierdoor wordt de warmere lucht ook veel aktiever door de hele kamer verdeeld. Dus niet alleen mijn plafond warmt op, maar ook muren en meubilair. Het is sneller behaaglijk en de stooksessie duurt minder lang. Volgens mij verdwijnt er hierdoor relatief minder van die warme lucht onbenut door de MV. Voor mijn gevoel zou dit zomaar een stuk zuiniger kunnen uitpakken.

Ik heb de instellingen pas onlangs aangepast en ben nog aan het zoeken of ik het programma nu ook een stuk later kan laten starten, en of ik met een diepere nachtverlaging wegkom. Momenteel verlaag ik vanaf 21:00 naar 18,5C. Helaas hebben we nogal wisselend SWW gebruik en (gelukkig juist) veel zoninstraling als die schijnt, dus ook met de graaddagen van MinderGas is het lastig om te beoordelen of mijn instellingen daadwerkelijk zuiniger zijn.

Terzijde: Ook heb ik de afgelopen weken opnieuw een poging gedaan de aanvoertemp door de thermostaat te laten moduleren, maar dit was geen succes. Het lijkt wel of die thermostaat uit alle macht probeert de ingestelde temperatuur maar niet te bereiken. Gisteren weer terug op OT AanUit en het is nu veel behaaglijker te krijgen (geheel subjectief bevestigd door mijn vrouw, die het intussen aardig zat begon te worden).

[Remmit]

bert pit schreef op maandag 19 november 2018 @ 23:13:
[...]

Interessant. Ik heb ook ondervonden dat een hogere aanvoertemperatuur veel behaaglijker is, maar kon eigenlijk niet aangeven waar dat door kwam.

Wat voor soort woning (isolatie) heb je en hoeveel gas gebruik je per jaar.

Vrijstaand, bouwjaar 2010, twee verdiepingen, 172 m2. Vloer, muren en dak Rc4,5. Woonkamer veel glas op ZZO. Alle glas HR++ (wel een paar verkeerd om geplaatst). Kleine zonneboiler/collector voor SWW. Douche WTW.

Gas 12 maanden t/m juni 2017 was 1505 kub, het meterjaar erna 1335 kub (11,3% minder, of 8,3% minder obv. graaddagen). Uitdaging/hobby is om dit jaar weer lager uit te komen (zonder comfortverlies).

Ik bedenk mij net dat nog een faktor een kleine uitbouw aan onze woonkamer is (4m breed en 2m diep). Het betonnen plafond van de woonkamer houdt daar op, en het schuine dak van de uitbouw komt een meter of twee hoger tegen de gevel aan. De nok van de uitbouw is dus zo’n 4m60 hoog (binnenzijde). Warme lucht die tegen het plafond stijgt stroomt dus ook eerst die nok in. Ook dat zorgt voor minder effect van stoken met lagere aanvoertemp. (Daarnaast is de zijkant van de uitbouw tot bovenin die nok helemaal van glas, met hardhouten kozijnen, da’s ook een beste heatsink als het koud is en de zon niet schijnt.)

@Stinger_Ventura bedenk wel dat ik alleen convectoren heb, dus geen straling van betekenis (de omkasting voelt niet eens warm aan). Gek genoeg is dat aan/uit gevoel minder erg dan ik vreesde; daarbij is die warme lucht natuurlijk niet direct uit de woonkamer verdwenen nadat de ketel stopt, en de temperatuur van het interieur maakt echt wel uit. Het bankstel bijv. voelt gewoon minder koud aan als ik erop ga zitten.

En ik stook niet heel hoog hoor, ketel setpoint TA is nu 53 graden. Dat betekent dat de ketel uitschakelt als hij 58 graden meet. De aanvoerleiding meet altijd een paar graden hoger met mijn IR-meter dan wat de ketel aangeeft, dus zeg dat er bij flink aanwarmen max 62 graden water de leidingen in gaat.

Op laaglast geeft dat momenteel een deltaT van 14 graden en op hooglast 19 graden (ik heb het ketelvermogen op Min 27% en Max 32% staan). Het is een Intergas HRE 30/36.

[Remmit]

@Count_B ik heb een HRE 30/36. Als max aanvoer op 55 staat, stopt ‘ie pas wanneer hij 60 meet, maar stookt gewoon door zolang het 59 of lager is (4 graden marge). Daarnaast meet ik op de aanvoerleiding altijd een nog iets hogere temperatuur dan de ketel aangeeft. Momenteel is dat zo’n 3 tot 5 graden meer. Wanneer ik de pompstand lager zet (nu stand 3) dan wordt dit verschil groter. Ook als ik het maximum vermogen hoger instel (nu max 32%) wordt dit verschil groter.

Dus het kan zomaar zijn dat de aanvoerleiding idd 64 graden meet terwijl de ketel max aanvoertemp op 55 staat. Met lagere pompstand en hoger vermogen kon dit dan zelfs 69 graden worden.

Ik heb dit nagevraagd bij Intergas en dit is normaal. De temperatuur die de ketel aangeeft is een berekende waarde tussen de retour en aanvoer in.

[ Voor 5% gewijzigd door Remmit op 21-11-2018 21:41 ]

[Remmit]

Microkid schreef op donderdag 22 november 2018 @ 17:25:
Tunen van je verwarming, en dan met name de flow per radiator, is imho prima verdedigbaar als je allerlei (verschillende) radiators door het huis hebt, zodat elke radiator min of meer dezelfde retour temperatuur heeft. In mijn situatie stook ik alleen de woonkamer waar 3 vrijwel identieke radiators hangen. De ketel is een Remeha Calenta, de zelf al moduleert op een delta-t van 25 graden. Ik heb de radiators getuned middels Danfoss RA-N kranen.

Die stelling lees ik vaker (dat gelijke retourtemp uit de radiatoren het doel is) maar ik zet toch echt in slaapkamers de convectoren zo weinig open dat de retour bijna koud is. Of bedoel je vooral in de referentieruimte?

Brainwave: aangezien de ketel zelf al moduleert en de radiators vrijwel gelijk zijn: wat zou een valide reden zijn om alle radiators niet gewoon vol open te zetten en de ketel de flow zelf te laten regelen? Zodra de retour immers te hoog wordt knijpt de ketel vanzelf af. Geen noodzaak om dat ook nog eens op de radiators te doen toch? Bijkomend voordeel is dat het warme water sneller in de radiator zit, aangezien er geen restrictie op de flow zit. En minder geruis, aangezien alles wijd open staat. Hoe zien jullie dit?

Jouw ketel moduleert ook de pomp. Dus misschien kan het wel. Als je pomp echter niet moduleert, of als de minimale stand nog steeds te snel pompt terwijl de ketel al op minimum vemogen zit, dan wordt het een ander verhaal. Met radiatoren (veel inhoud) kun je ‘m wel (beperkt) laten pendelen om de boel warm te krijgen/houden. Maar met LowH2O of convectoren schiet dat niet op omdat ze dan snel afkoelen. Heb je het al eens geprobeerd?

Wat de deltaT betreft (en specifieker die instelling die jouw ketel heeft om deltaT=25 aan te houden), hebben we het dan over de deltaT van de ketel (de hoeveelheid warmte die de ketel bovenop de retourtemp toevoegt) of de deltaT van je circuit op het moment dat de ketel al een tijd draait (op laaglast wellicht) terwijl de aanvoer niet langer aan het stijgen is?

[Remmit]

Ribruijn schreef op donderdag 22 november 2018 @ 14:35:
...
De situatie nu is dat de woning nog altijd snel en behaaglijk opwarmt, maar dat het aantal m3 per graaddag zo'n 25% hoger ligt dan de situatie met de radiatoren.
...

Waarmee vergelijk je? Met zelfde periode vorig jaar, of met een paar weken geleden? Met geschat verbruik (vanwege weinig meterstanden) of werkelijk verbruik (vrijwel dagelijkse meterstanden)?

Bij mij is het aantal kub per graaddag behoorlijk hoger wanneer het gemiddeld 3 graden is, dan wanneer het gemiddeld 10 graden is buiten. Dus ik kan niet zomaar twee weken met elkaar vergelijken.

Verder merk ik dat berekende kubs per graaddag niet altijd heel betrouwbaar zijn, vooral als je langere periodes geen metingen hebt en MinderGas de periode ertussen het dagelijks verbuik schat. Dit speelt voor mij nu nog met vergelijking vorig jaar, omdat ik met de jaarwisseling pas ben begonnen structureel meterstanden in te voeren.

Maar ook de hoeveelheid zon kan varieren en scheelt bij mij enorm. En je vakanties en douche/badgedrag kunnen varieren...

[Remmit]

Ik heb dan wel geen vloerverwarming, maar jullie opmerkingen over het “doorlekken” van warmte naar geknepen retourleidingen doet mij weer denken aan een waarneming waar ik begin dit jaar over schreef, en wat mij laatst ook weer opviel. Ik heb een nogal geknepen radiator in de hal. De retourleiding wordt heter dan de onderzijde van de radiator. Volgens mij lekt de warmte van de aanvoer via het onderblok door naar de retourleiding. Of dat betekent dat het water dat retour gaat ook die temperatuur heeft, of dat het vooral de leiding zelf is die de warmte geleidt, dat weet ik niet.

Het is iig geen defect of een slechte aansluiting. De radiator wordt gelijkmatig warm van boven naar onderen. En draai ik de radiator dicht, dan wordt er niets warm.

Als het idd lekkende warmte is, kan ik net zo goed die radiator een tikkie verder open zetten dus...

Link naar oude post met foto:
Remmit in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

[Remmit]

Ribruijn schreef op zondag 25 november 2018 @ 16:15:
[...]
Ik vergelijk op basis van graaddagen uiteraard (account bij MinderGas). Anyway, nu zitten de DBE's erop en het systeem maar eens 2 weekjes laten inregelen. Delta T bij de ketel met de DBE's aan zit nu op ca. 9-10 graden, Op een maximale temp van 52 graden aanvoer. Inderdaad in de gang en in de bijruimte de convector nu ook een halve slag open. Dat scheelt al als je de deur opendoet (niet zo'n klap kou, en wel iets koudere retourtemp naar ketel.

Fijn dat je een wat betere deltaT hebt nu.

Je schreef dat “het aantal m3 per graaddag zo'n 25% hoger ligt”. Ik bedoelde te vragen welke periode je deze vergelijking op baseert. Bijv. nov2018 vs okt2018, of bijv. nov2018 vs nov2017.

(Mijn opmerking was bedoeld om aan te geven dat de berekende kubs per graaddag van MinderGas ook niet heilig zijn).

Compleet terzijde: de laatste weken krijg ik op de site van MinderGas steeds reclames te zien van de Cera Heater. Kent iemand dat? Het lijkt mij niet echt een duurzame oplossing..?

[Remmit]

DJ^ schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 16:48:
[...]

Dank! Punt 1 ga ik me eens in verdiepen.
Wat betreft punt 2 hanteer ik minimale periode van een week en pak ik voor een goede vergelijking minstens 2 weken die redelijk vergelijkbaar zijn qua graaddagen. Ik heb het idee dat ik dan een goede basis heb om tot conclusies te komen.

Bij mij is MinderGas absoluut niet betrouwbaar voor de fine-tuning, het geeft meer een indicatie. Als de ene week wat meer zonnige dagen had dan de ander trekt dit de vergelijking al helemaal scheef. En daarnaast, net als @Fullpower en @cville , merk ik ook dat als het een stuk kouder wordt buiten, dat mijn m3/graaddag enorm omhoogschiet, ook als ik niets aan de instellingen heb veranderd.

Verder merkte ik de afgelopen dagen alweer: Als het weer ineens een stuk warmer wordt, dan duurt het even voor de schil van de woning minder koud wordt en dit moet toch met stoken verwarmd worden. Dan heb ik een relatief hoog m3/graaddag, wat pas de dag erna omlaag gaat.

@assasinbats als je het sleutelknopje even ingedrukt houdt (niet direct loslaten) toont de HRE de “actuele aanvoertemperatuur”. Dat zet ik tussen aanhalingstekens, omdat het eigenlijk een soort gemiddelde is van de aanvoer- en retoursensoren. Je zult in het algemeen iets hogere temperaturen meten op de leiding. Verandert de display niet als je de knop indrukt, dan is dat dus de temperatuur.

Met je IR-meter: heel dichtbij de plakker op de leiding meten (meetgat er zowat tegenaan) en beetje wiebelen. En kijken of je meter een functie heeft om de max gemeten temp over je meetmoment te tonen. Dan kun je consistenter je metingen met elkaar vergelijken. Leidingen zijn rond en helaas is het lastig goed te meten op ronde oppervlakken, maar voor mij werkt het op deze manier goed.

[ Voor 27% gewijzigd door Remmit op 30-11-2018 22:43 ]

[Remmit]

assasinbats schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 09:40:
...
@Proton_ Dat gaan we vandaag eens testen. Je doelt op tapwater neem ik aan?
...

Bij de HRE heeft de pompstand geen enkele invloed op het tapwater.

Ook bij mij is de laser op de IR-meter alleen in gebruik om (zelden) de kat een beetje in beweging te krijgen. Toen ik er eentje ging aanschaffen dacht ik dat het wel handig was die laser erop te hebben. Niet dus.

Inregelen van de radiatoren doe ik vooral op gevoel (maar heb het dan later wel eens nagemeten). De meter gebruik ik vooral bij de ketel zelf (aanvoer, retour, en rookgaspijp). En toen ik ‘m net had ook het hele huis door om eens te weten waar de koudere plekken zitten op muren, dak, ramen en kozijnen. En nog eens toen het zo lekker stevig vroor.

[Remmit]

burne schreef op woensdag 5 december 2018 @ 23:24:
Ik lees nou een tijdlang mee, maar het is me eigenlijk nog altijd niet duidelijk wat 'gasverbruik per gewogen graaddag' aangeeft. Is het getal een redelijk objectieve indicatie van hoe zuinig of onzuinig een huis en stookinstallatie is?

Volgens mindergas.nl zit ik op 0.041 m³/gewogen graaddag. Mijn huis heeft energielabel A en een energie index van 0.77, dus ik verwacht een zuinig huis, maar klopt dat ook?

Hmm, 0,041 m³/gewogen graaddag lijkt mij heel erg laag, maar ik kan alleen meepraten over mijn eigen situatie (vrijstaande woning) en wat anderen hier weleens posten. Wat is je woonsituatie, heb je nog alternatieven zoals electrische vloerverwaming, wat is je stookgedrag, veel thuis of juist veel van huis?

Daarnaast, wat zijn je instellingen op MinderGas voor stookgrens en gem.temp? Heb je wellicht het Overig gebruik veel te hoog gezet? (de kubs per graaddag worden volgens mij alleen voor het deel Verwarming berekend).

En, over welke periode wordt die 0,041 berekend? Gisteren? Afgelopen week? Of over het lopende jaar of zelfs een heel meetjaar?

Bij mij (vrijstaand 175m²) varieert het nogal tussen het voorseizoen en de echt koude maanden. Dit zijn mijn kubs per graaddag van de afgelopen maanden:
- September 0,119
- Oktober 0,309
- November 0,469
- December tot nu toe 0,482

Maar op 1 december was het bijv. 0,648 en gister (5 dec) 0,487. Eergister was het zelfs 0,258. Factoren naast het weer (kou, zon, wind) zijn hoeveel we thuis zijn, en of we bijv. allemaal douchen op dezelfde dag. Want Overig is slechts een gemiddelde benadering.

[Remmit]

Geurt-kun schreef op woensdag 5 december 2018 @ 23:35:
[...]
De factors die jij noemt zijn redelijk vast.
Het lijkt mij dat er rekening gehouden moet worden met afkoelingssnelheid, gasverbruik, gewenste kamertemperatuur en maximale verlaging. Veel meer lijkt mij niet nodig...
Hoe het verder in te vullen zou ik ook niet weten, het is een gedachtenspinsel.

Je zou zeker de buitentemperatuur en windkracht en -richting mee moeten nemen. Die beinvloeden echt wel de aanwarmtijd, misschien tenzij je balansventilatie hebt. Luchtvochtigheid misschien ook nog wel (vochtiger lucht vraagt meer energie om op te warmen).

Zon op de ramen is ook een grote factor, maar als we het hebben over aanwarmen in de vroege ochtend tijdens de wintermaanden, dan is de zon nog niet op dus kun je die wel weglaten. Dan nog hou je wel erg veel factoren over waarmee je niet zomaar de ene dag met de andere kan vergelijken.

En in een rijtjeshuis of appartement zou het zomaar kunnen uitmaken of je buren normaal hoog stoken maar nu een week met vakantie zijn...

[Remmit]

burne schreef op donderdag 6 december 2018 @ 23:43:
...
Ik woon in een appartement wat 8 maart dit jaar opgeleverd is. ULT vloerverwarming, HR+++ glas met gasvulling en warmtewerende coating, maar mijn 'buitenmuur' is 40 vierkante meter glas en verder niets. Tussen mij en de benedenburen zit 100mm schuim en 50 mm anhydriet-vloer, als ik het goed begrepen heb.

Zo te zien heb je maar 1 buitenzijde? Of hebben die torens nog een binnenplaats? Is wel super geisoleerd dan. Zo snap ik dat lage verbruik wel. Zit je toevallig ook nog aan de zuidelijke zijde (veel zoninval in de winter)? Anyway, je kunt op zoek gaan naar iemand die vergelijkbaar woont en dan als Vriend linken op MinderGas, dan kun je je verbruik met elkaar vergelijken.

@Stinger_Ventura en @BertV tijdens de zomermaanden dit jaar (juni, juli en augustus) was ons totale gasverbruik 6,06 m³ (koken en SWW). Twee kub per maand dus. Twee volwassenen en een kleintje. We hebben wel een kleine zonneboiler en het was een zonnige zomer. Maar goed, al zou koken op 37 m³ voor een jaar uitkomen, dan nog is dat voor de meeste huishoudens slechts ruis op het totaal en niet echt de moeite om als eerste aan te pakken zeg maar...

[Remmit]

cville schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 14:54:
...
Om het juiste aantal graaddagen te berekenen is het essentieel om de juiste stookgrens of basistemperatuur te gebruiken. mindergas.nl stelt deze standaard in op 18°C. Hier hebben we meteen een probleem: 18°C is niet realistisch voor een moderne, goed geïsoleerde woning. Ik doe een statistische analyse om tot mijn basistemperatuur te komen en dat blijkt in mijn geval 11.1°C te zijn in mijn huidige stookseizoen van 2018-10-23 tot 2018-12-06, een waarde die mij eerst onrealistisch voorkwam maar die na controle heel aardig bleek te kloppen.
...
Uiteraard heb ik met zo'n lage stookgrens een veel kleiner aantal graaddagen dan mindergas.nl aangeeft en dus een veel hoger verbruik per graaddag - 1.46m3/graaddag - dan je hier vaak gerapporteerd ziet. Ik vraag me dan ook af of de door mindergas.nl getoonde waarden zelfs voor vergelijkingen bruikbaar zijn.
...

MinderGas geeft zelf aan dat de stookgrens-instelling beperkte invloed heeft, maar ik heb gemerkt dat het toch best een relevante setting is als je periodes wilt vergelijken. Omdat ik pas sinds afgelopen jaarwisseling de gasmeterstanden vaak noteer (daarvoor heb ik hooguit 1-2 metingen per jaar) had ik afgelopen winter nog geen goed beeld van wat mijn stookgrens kon zijn en liet ik deze instelling staan op 18 graden. In september en oktober heb ik de boel redelijk in de gaten gehouden en kwam tot de conclusie dat mijn stookgrens rond 15-16 graden ligt.

Echter wil ik graag vergelijken met voorgaande jaren. Van 2010-2016 heb ik slechts 1 meterstand per jaar en van 2017 heb ik er twee. Dat betekent dat MinderGas het verbruik per maand, of het verbruik tijdens specifieke periodes in de “Periodevergelijker”, schat door het volgende te doen: De m³/graaddag wordt berekend voor de totale periode tussen de echte meetpunten, en voor kortere perioden ertussen wordt via de graaddagen van die periode teruggerekend naar het geschatte gasverbruik.

Als gevolg hiervan schatte MG consequent het verbruik in lente/zomer/herfst te hoog in, en in de wintermaanden te laag. Nu ik bijna een jaar vol heb gemaakt met bijna dagelijks ingevoerde meterstanden, kon ik eens goed de temperatuur- en verbruiksgrafieken van eerdere jaren tegen het licht houden. Om een veel betere match te krijgen met het lopende jaar, moest ik de stookgrens veel lager instellen dan de grens die ik zelf had geconstateerd!

Dus momenteel hanteer ik de stookgrens in MG op 13 graden. Daarmee zijn de opbouw van het verbruik in het najaar en de afbouw in het voorjaar veel consistenter tussen de geschatte jaren en het jaar met detail-metingen. Waarschijnlijk zal ik ‘m weer hoger zetten zodra ik twee jaar vol heb met regelmatig ingevoerde meterstanden. Maar dat duurt dus nog ruim een jaar.

Verder vind ik het moeilijk een goede Verbruik Overig te schatten omdat tijdens de ene helft van het jaar de zonneboiler hier een flink grotere hap uitneemt dan in de andere helft. Dus ook hierbij heb ik goed gekeken naar wat er met de eerdere jaren gebeurde als ik zowel Stookgrens als Overig varieerde.

Mijn instellingen zijn nu: Weerstation=Schiphol; Vrijstaande woning; Overig=4m³/maand; Stookgrens=13; Etmaalgem.binnentemp=20. Verwarming-uit periodes gebruik ik niet.

De Overig is voor de zomer te laag en voor de winter te hoog, maar levert alleen problemen als je specifieke dagen of korte periodes probeert te vergelijken, waarin bijv. op een dag meerdere malen is gedoucht, of dat juist die dag niemand in huis douchte. Echter als je je verbruik per graaddag met iemand gaat vergelijken die deze instelling niet gebruikt of ‘m veel te hoog heeft gezet, dan doe je dus niet een eerlijke vergelijking.

Wel grappig dat ik met mijn ene methode om de stookgrens te bepalen op hetzelfde als @dunklefaser uitkom, en met mijn andere methode redelijk dicht bij die van @cville kom.

[Remmit]

@Anoniem: 1150085 kun je geen plakkertjes op de moeren/wartels plakken waar die kunststof slangen het onderblok ingaan?

Je meting hoeft niet de precieze temp te geven, als je consistent meet kun je prima de deltaT bepalen. De echte aanvoer+retour weet je dan bij benadering.

(let wel dat volgens mij bij zeer lage stroomsnelheid, als de kraan bijna dicht zit, er wat warmte van de aanvoer naar de retour lekt waardoor die iets warmer wordt)

[Remmit]

g-j-t schreef op woensdag 12 december 2018 @ 07:57:
...
Wat mij opvalt is dat ik de aanvoerleiding t.h.v. de verdeler heet wordt. Ik kan hem hier niet lang vasthouden. Dit zou toch niet moeten kunnen met 48 graden aanvoer. De ketel zelf geeft tijdens bedrijf de gevraagde temperatuur van de theormostaat en de geleverde temperatuur aan. Deze loopt keurig van 40 tot ca 47. Hoe kan het dat de leiding dan minimaal als 65 a 70 aanvoelt? Ik heb nog niet gemeten maar dat hij veel hoger is dan 45 is makkelijk vast te stellen. Het verschil met de temperatuur die de vloer in gaat is groot.
...

Bij mij een HRE 36. Geen modulerende pomp dus. Maar als e.e.a. hetzelfde werkt in deze ketels kun je verwachten dat de aanvoertemp hoger komt dan de max ingestelde temp.

De HRE heeft geen sensor bij de uitgaande leiding van de ketel, maar dichtbij de warmtewisselaar. Echter wordt niet deze temperatuur gebruikt als uitgangspunt voor de branderautomaat, maar een soort gemiddelde van die sensor en de retoursensor. Dat gemiddelde is ook wat de display toont als je de steeksleutel-knop ingedrukt houdt, en wat de ketel doorgeeft aan je thermostaat als actuele aanvoertemp. En dat is dus een lagere waarde dan wat er echt je aanvoerleiding instroomt.

Daarnaast houdt de ketel een marge aan van 5 graden boven de gevraagde aanvoertemp voordat de ketel afslaat. Dus bij een instelling van 48 zal de ketel t/m 52 graden op de display gewoon door blijven stoken. Echter kun je obv voorgaande verhaal daar dus zomaar nog een paar graden bij optellen.

Wat ik zelf heb ervaren is dat twee dingen dit verschil nog groter maken: Wanneer de ketel op hoger vermogen draait, en wanneer ik de pompsnelheid verlaag.

Je min.vermogen staat met 25% al minimaal ingesteld dus daar valt (zonder expert hulp) niets aan te doen. Maar wellicht helpt het door je max.vermogen nog wat lager in te stellen (50% is erg fors met een 36 ketel in mijn ervaring) en toch je min.pompstand wat hoger in te stellen.

Maar vooraleerst, schaf een leidingsensor of IR-meter aan, zodat je kunt meten wat er gebeurt.

@ThinkPad en anderen noemen regelmatig AliExpress en eBay, maar ik heb de mijne gewoon bij Conrad.nl gekocht voor een redelijke prijs en ben er tevreden mee. Zie ook de recente opmerkingen over of je er eentje met een richtlaser nodig hebt. Kortweg: JA als je je kat wilt vermaken. Anders NEE.

EDIT: Het is een Basetech IRT-350 (met laser ) en die was vorig jaar twee tientjes. Samen met een paar andere dingetjes besteld dus dan vallen de bezorgkosten ook weer mee. Maar er waren ook goedkopere modellen beschikbaar. De functie om max gemeten temp even vast te houden is wel heel handig overigens.

[ Voor 6% gewijzigd door Remmit op 12-12-2018 14:24 ]

[Remmit]

@Joepla m.b.t. condenseren, zie ook deze twee posts in dit forum:

- dunklefaser in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
- Remmit in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Verder is 50-55 graden retourwater idd best hoog. Het rookgas zelf zal nog enkele graden warmer zijn. Volgens onderstaande bron neemt de energiewinst uit condensatie pas echt snel toe wanneer het rookgas onder de 50 graden zakt.

EDIT: je hebt inmiddels zelf ook weer gepost. Reactie daarop: de rv van het rookgas is relatief laag nog steeds dichtbij verzadiging [beter uitgelegd door @dunklefaser hieronder, dank] bij de temperatuur die het rookgas heeft. Zodra het in de buitenlucht komt daalt die temperatuur meteen.

Bron: http://dewiki.nl/index.php/HR-ketel

[ Voor 20% gewijzigd door Remmit op 14-12-2018 21:58 ]