Diy lucht/water warmtepomp

[Rol-Co]

Ik heb hier aan beide een thermostaat, maar bij mij houd hij ook alleen een vloer op temperatuur.

[stef110]

Even een klein schematisch plaatje gemaakt van hoe mijn systeem is opgebouwd:



Aan de buiten kant van de meterkast zit dus een temperatuur sensor weg gewerkt achter schilderij. De sensor hangt juist in de gang, omdat de oude thermostaat hier ook meten. Deze hing ooit in de woonkamer maar die is redelijk snel op temperatuur en dan is de rest van het huis nog koud en ging de ketel al weer uit.

Achter de twee relais kaartjes hangen diverse pompen zo als voor de hout kachel, hybride pomp en aantal 3weg kleppen.

Om te zorgen dat bijvoorbeeld in de winter niet de warmtepomp in schakelt omdat het te koud is, kan ik straks simpel een klein stukje code in de WP zetten dat hij een fout melding maakt als de buiten sensor die in de buiten unit zit een te lagen temperatuur meet. Ik ben echt heel benieuwd wat Cop gaat doen straks.

@ !null
Op zoek gaan naar een Wp met aan/uit functie of de KS50 pomp van de import actie deze kan je als goed is aan sturen met rs485. Dan kan je dat geheel dus zelf gaan aansturen. Zonder je eigen pomp te bouwen

Stef

[Rol-Co]

Hier nog een kleine update
Ik had de pomp van de cv op altijd aan gezet omdat als de Wp aan slaat er wel stroming moet zijn, de vloerverwarming pomp word door de Wp geschakeld/gevoed maar de cv pomp liep 24/7 wat het nodige stroomverbruik met zich mee brengt (70W continue)

Nu een schakeling gemaakt dat de Wp ook de cv pomp verzorgt van stroom en als de Wp niet loopt de cv in originele stand terug is en dus stroom krijgt van zijn eigen print.
Dat scheelt weer een X aantal uur verbruik denk ik


Edit:
De nieuwe schakeling werkt wel maar de 3wegklep in de cv gooit roet in het eten, die blijft dicht als de pomp via de cv uit is....bummer.
Daarnog wat uitzoekwerk, dus maar weer op continue.







Verder werkt het al een week tadeloos, een nette 23-23,5 graden vloer en een daardoor verkregen kamer temperatuur van minimaal 21,5 twentyfour seven.
Nog wel aan het kijken of het wat slimmer ingesteld kan worden met de thermostaat zodat het nu aanwezige stroomverbruik van 8-9 kWh per dag wat minder kan, zonder daar op in te leveren.

[ Voor 8% gewijzigd door Rol-Co op 12-10-2014 18:56 ]

[stef110]

Mmm hier heeft vandaag de WP blijkbaar een run gehad van ruim 7 uur lang. Van half 8 tot kwart voor 3. Heeft ongeveer 5 Kwh aan stroom gekost. Vraag is dan nu zou het misschien dan niet handiger geweest zijn om bijvoorbeeld na 2 of 3 uur toch de ketel aan te zetten?
Voor mij blijft de vraag nog steeds wat is het kantel punt tussen Stroom of gas. Liefst ga ik proberen helemaal over op stroom gewoon omdat het kan.

stef

[Rol-Co]

stef110 schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 19:41:
Mmm hier heeft vandaag de WP blijkbaar een run gehad van ruim 7 uur lang. Van half 8 tot kwart voor 3. Heeft ongeveer 5 Kwh aan stroom gekost. Vraag is dan nu zou het misschien dan niet handiger geweest zijn om bijvoorbeeld na 2 of 3 uur toch de ketel aan te zetten?
Voor mij blijft de vraag nog steeds wat is het kantel punt tussen Stroom of gas. Liefst ga ik proberen helemaal over op stroom gewoon omdat het kan.

stef

Dat is een lange run zeg, het is hier veelal een kwartier draaien en dan een uur uit.

[MBgek]

stef110 schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 19:41:
Mmm hier heeft vandaag de WP blijkbaar een run gehad van ruim 7 uur lang. Van half 8 tot kwart voor 3. Heeft ongeveer 5 Kwh aan stroom gekost. Vraag is dan nu zou het misschien dan niet handiger geweest zijn om bijvoorbeeld na 2 of 3 uur toch de ketel aan te zetten?
Voor mij blijft de vraag nog steeds wat is het kantel punt tussen Stroom of gas. Liefst ga ik proberen helemaal over op stroom gewoon omdat het kan.

stef

Kun je niet iets bijprogrammeren met de gas/elektra prijzen? Zijn verschillende warmtepompen waar je dit als eindgebruiker in kan voeren.

[Speedfightserv]

Rol-Co schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 15:31:
Hier nog een kleine update

Edit:
De nieuwe schakeling werkt wel maar de 3wegklep in de cv gooit roet in het eten, die blijft dicht als de pomp via de cv uit is....bummer.
Daarnog wat uitzoekwerk, dus maar weer op continue.

Is het niet makkelijker een 2de pomp in het circuit op te nemen? Dit kan in principe geen kwaad en desnoods kan je meten of de andere pomp al draait of niet alvorens de 2de pomp in te schakelen.

[Rol-Co]

Ja een eigen pomp zou werken inderdaad maar de cv zit in het circuit en zo lang dan de 3weg klep dicht blijft heb ik geen circulatie.
Eigen pomp en paralel op de aanvoer en retour zou het oplossen.
Dit jaar maar even met cv pomp 24/7 , volgend jaar wat beter integreren.
Ik weet nu dat het werkt, dus kan er mee door.

[Speedfightserv]

Brainfart: En als je de pomp tussen aanvoer en retour zet? Mocht dan de ketel inschakelen dat de pomp uitgaat zodat het circuit weer 'normaal' is ? (er stroomt immers geen water door een stilstaande pomp)

[ Voor 16% gewijzigd door Speedfightserv op 14-10-2014 15:33 ]

[Rol-Co]

Speedfightserv schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 15:33:
Brainfart: En als je de pomp tussen aanvoer en retour zet? Mocht dan de ketel inschakelen dat de pomp uitgaat zodat het circuit weer 'normaal' is ? (er stroomt immers geen water door een stilstaande pomp)

Dat zou kunnen net onder de ketel inderdaad, verder niet anders zit de wp niet in het circuit. Ik kijk het zo nog even aan, het is nog in beta fase later maak ik wel een paar nette leidingen met een alpha 2 pomp er tussen.

[thijsar]

Iemand een idee hoe je "defrost" het beste kunt aanpakken?

Mag je de reversing valve plotseling omschakelen terwijl de compressor loopt?

Ik speel met het volgende idee:
-- Bij buitentemperaturen boven 0: compressor uit, maar FAN laten draaien (Doet Vaillant ook zo, is zuiniger)
-- Bij buitentemperaturen onder het vriespunt: reversing valve omschakelen, fan uit, waterpomp laten draaien, opletten dat het watercircuit niet bevriest.


(Ik vond dit topic pas nadat ik mijn vraag op Stef's homepage had gesteld)

[Rol-Co]

thijsar schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 11:06:
Iemand een idee hoe je "defrost" het beste kunt aanpakken?

Mag je de reversing valve plotseling omschakelen terwijl de compressor loopt?

Ik speel met het volgende idee:
-- Bij buitentemperaturen boven 0: compressor uit, maar FAN laten draaien (Doet Vaillant ook zo, is zuiniger)
-- Bij buitentemperaturen onder het vriespunt: reversing valve omschakelen, fan uit, waterpomp laten draaien, opletten dat het watercircuit niet bevriest.


(Ik vond dit topic pas nadat ik mijn vraag op Stef's homepage had gesteld)

huh?
alleen de fan draaien gebeurd er toch niets
onder 0 bevriest er ook niets aangezien je water niet buiten zit maar alleen r410a koelgas

[thijsar]

Er zit buiten niet alleen r410a koudemiddel: ook water. Waterdamp in de lucht namelijk.

De waterdamp uit de lucht condenseert op de verdamper en vormt rijp, wat uiteindelijk de lamellen verstopt.

Dit rijp kun je ontdooien door de compressor uit te zetten zolang de buitenlucht boven 0 is.

Als de buitenlucht onder 0 is moet je elektrisch verwarmen of de reversing valve omgooien.

[ Voor 32% gewijzigd door thijsar op 15-10-2014 11:34 ]

[martijnr17]

Wat mij nog mooi lijkt is een daikin buitenunit ofzo te kopen en die aan te sluiten op mijn eigen systeem ipv zon goedkope buitenunit die ik nu heb. Die nieuwe modellen en helemaal de duurdere zijn veel efficienter. Maar ik heb helaas niet de kennis om de electronica te maken om die inverter modellen aan te sturen. Je kan dan ook heel mooi zeggen ik wil water van 30 of 40 graden want het is buiten niet heel koud totdat de temperatuur bereikt is. Je krijgt dan een mooie hoge cop. Die ks50 kan dat ook allemaal volgens mij, echter heb ik nu al een diy systeem die het eerst nog een paar jaartjes mag doen.

[Rol-Co]

thijsar schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 11:32:
Er zit buiten niet alleen r410a koudemiddel: ook water. Waterdamp in de lucht namelijk.

De waterdamp uit de lucht condenseert op de verdamper en vormt rijp, wat uiteindelijk de lamellen verstopt.

Dit rijp kun je ontdooien door de compressor uit te zetten zolang de buitenlucht boven 0 is.

Als de buitenlucht onder 0 is moet je elektrisch verwarmen of de reversing valve omgooien.

ah alleen voor het ontdooien, ik snapte het al niet. mijn wp staat binnen dus daar heb ik geen last van.

[ATS79]

Rol-Co schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 15:05:
Ja een eigen pomp zou werken inderdaad maar de cv zit in het circuit en zo lang dan de 3weg klep dicht blijft heb ik geen circulatie.
Eigen pomp en paralel op de aanvoer en retour zou het oplossen.
Dit jaar maar even met cv pomp 24/7 , volgend jaar wat beter integreren.
Ik weet nu dat het werkt, dus kan er mee door.

waarom niet een 2 weg klep tussen de aanvoer en retour. deze contra zetten aan de 3weg klep.
of pomp cv uit, 2 weg van de bypass open. gewoon een brainfart,

[Rol-Co]

ATS79 schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 13:15:
[...]


waarom niet een 2 weg klep tussen de aanvoer en retour. deze contra zetten aan de 3weg klep.
of pomp cv uit, 2 weg van de bypass open. gewoon een brainfart,

Er moet een pomp tussen, alleen de vvw pomp is niet voldoende, nu gebruik ik de pomp van de tzerra, die zit in een geheel met de 3 weg klep.
Dus opties zouden zijn: om de cv heen met eigen pomp, tzerra pomp vervangen voor zuinige modulerende.


Ik heb van de week de thermostaat op een programma gezet en daar mee een nachtverlaging en gedeeltelijk overdag een verlaging ingezet van 1-2 graden, het lijkt goed te gaan nog, vloer 22-23 graden, kamer meest van de dag 21,5 graden.
Ook de maximale temperatuur van de warmtepomp lager ingesteld op 30 graden retour, dan stopt hij en blijft er dus 35 graden water in de vloer staan voor een 10-15 min en dan slaat hij weer aan. Zo blijft dat gaan tot de vloer zijn gewenste temperatuur heeft bereikt.
Nu kijken of dat ook veel scheelt in verbruik zonder (teveel) inleveren.

Leuk speelgoed

[stef110]

thijsar schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 11:06:
Iemand een idee hoe je "defrost" het beste kunt aanpakken?
Mag je de reversing valve plotseling omschakelen terwijl de compressor loopt?
Ik speel met het volgende idee:
-- Bij buitentemperaturen boven 0: compressor uit, maar FAN laten draaien (Doet Vaillant ook zo, is zuiniger)
-- Bij buitentemperaturen onder het vriespunt: reversing valve omschakelen, fan uit, waterpomp laten draaien, opletten dat het watercircuit niet bevriest.

Had inderdaad gezien dat ik een reactie had gekregen op mijn website. Ben je zelf ook bezig met wat zelf te bouwen?
Voor zo ver ik weet en gezien heb mag je gewoon de klep om zetten tijdens het draaien van de compressor, de cyclus als het onder 0. Wordt dan inderdaad fan uit klep om en dan wachten tot de boel ontdooit.
Ik heb alleen voor me zelf nog steeds niet precies bepaalt hoe ik de defrost modus ga detecteren. Misschien binnen kort wat voorzichtig gaan experimenteren met de fan uit zetten tijdens een normale run dan zou hij ook moeten dicht vriezen vermoed ik. Ik wil defrost overigens gaan detecteren door de DT over radiator te monitoren.

Warmtepomp draait hier overigens momenteel elke dag, om het hier op temperatuur te houden. Ik ben wel benieuwd naar hoe het stroom verbruik bij jullie is. Hier gemiddeld 7 kWh per dag ongeveer.

stef

[Rol-Co]

Het verbruik zit hier ook rond de 8-9 , in de oude instelling en een beetje gegokt uit het totaalverbruik logging, maar ik heb er een energy count 3000 tussen dus binnenkort meer duidelijkheid.

[thijsar]

stef110 schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 18:57:
[...]


Had inderdaad gezien dat ik een reactie had gekregen op mijn website. Ben je zelf ook bezig met wat zelf te bouwen?

Warmtepomp draait hier overigens momenteel elke dag, om het hier op temperatuur te houden. Ik ben wel benieuwd naar hoe het stroom verbruik bij jullie is. Hier gemiddeld 7 kWh per dag ongeveer.

stef

Ik zit nog in de planningsfase van de warmtepompen. Voor het gezin moet er wel een beetje naadloze overgang zijn Dus nu nog uitzoekwerk en vrijuit denken.

-- Al 2 keer zelf een mini-split geïnstalleerd om ervaring op te doen in de koudetechniek
-- Vorig seizoen een houtkachel geplaatst, een Bora Flex.
-- zojuist 2 warmtemeters besteld, zodat ik de warmtevraag voor verwarming en sanitair eerst eens een winter bij kan houden. Dan kan ik tenminste de boel dimensioneren op basis van metingen.

Uit service manuals blijkt dat de meeste mini-splitjes de compressor een paar seconden uit houden tijdens het omschakelen van de 4-way. Dat zal wel te maken hebben met slijtage.
http://www.ajmadison.com/...FTHP.Service.Manual_B.pdf


Er is een patent van Carrier(?), die de dT/dt aan de uitgang van de buitenunit bijhoudt. Als die plotseling flink daalt is er teveel rijp. Heb je maar 1 sensor nodig.

Het Zwitserse "Bundesamt für Energie" heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar ontdooien.
"Verbesserung des Abtauens bei luftbeaufschlagten Verdampfern" Heel interessant.
De 4-weg klep zorgt volgens hen voor slijtage en een lagere COP door lekkage.

De Vaillant VWL-S is eigenlijk en water/water warmtepomp, die het glycol door een "buitenunit" laat lopen. Voordeel is een bijna oneidige leidinglengte mogelijk die niet geïsoleerd hoeft te worden. En bijv. van tyleen gemaakt kan zijn.
Ander voordeel is, dat een glycol-buffervaatje gebruikt kan worden voor het ontdooien. Dus dat je geen koudemiddel maar glycol moet "omschakelen" dus geen 4-way ventiel voor koudemiddel nodig.

Als de buitentemp. boven het vriespunt is, gaat gewoon de compressor uit en de buiten fan op max. Dan onttrek je nergens warmte, en ontdooien schijnt redelijk vlot te gaan. Met de fan uit duurt het uren. (Volgens dat zwitserse rapport)

[stef110]

Zojuist het dak opgegaan om een testje uit te voeren. Wat mij opviel uit bekijken van andere log files, is dat de radiator het best goed doet. Als je kijkt naar de temperatuur die de radiator uit komt en de buiten temperatuur. Zit er maximaal soms maar 2 graden tussen. Een meestal zelfs minder dan 1 graden.
Wat ik net gedaan heb is de ventilator uit geschakeld zodat de wisselaar niet meer opwarmt en gekeken wat er gebeurt. Al vrij snel daalde de temperatuur en kwamen er al kraak geluiden uit de wisselaar wat aanduid dat er al water begon aan te vriezen.

Waar ik me geld op ga in zetten is een stukje code dat de DT tussen buiten temperatuur en uitgang van radiator. Als deze voor een bepaalde tijd te groot is wil ik de defrost cycle aansturen.
De manier van enkel de fan laten draaien vind ik ook wel een goede als het niet vriest moet dat inderdaad wel genoeg zijn. Als het wel vriest zal het toch wel via de 4-weg klep moeten.


Groot formaat

Wat goed in grafiek te zien is, is het punt waarbij de fan uit gaat. en het punt waar hij weer aan gaat. de Evap out gaat vrij snel weer naar de zelfde temperatuur als de buiten sensor.


stef

[Rol-Co]

Ik was wat aan het lezen in de manual van de wp over de parameters en kom 2 dingen tegen waar ik eens wat mee wil proberen.

EEV mode selection
Staat op auto maar kan ook handmatig en een waarde invullen, auto lijkt het meest geschikt.

En een setting voor superheat

Instelling -15 tot 15 en staat op 3

Iemand een idee wat die laatste kan zijn?

[Jack]

What is superheat?
Superheat refers to the number of degrees a vapor is above its saturation temperature (boiling point) at a particular pressure.
http://www.achrnews.com/a...-superheat-and-subcooling

Met je superheat bepaal je feitelijk hoeveel koudemiddel je electronic expansion valve (EEV) door laat.
Meer koudemiddel is meer warmte absorptie door fase overgang en minder superheat.
Bij te weinig superheat kan er vloeibaar koudemiddel in de compressor terecht komen. Big no no.
Te veel superheat zorgt voor hoge persdruk en slechte COP.
Geen idee wat ideaal is. Trail & error denk ik.

[Rol-Co]

Ok dank je
Persdruk kan ik zien op de meter, hij draait meestal rond de 30 bar, afhankelijk op welke temperatuur zij zit.
Ik zal eens een stukje spelen en kijken of het verschil geeft.

[Gasschuif]

Rol-Co schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 17:33:
Ok dank je
Persdruk kan ik zien op de meter, hij draait meestal rond de 30 bar, afhankelijk op welke temperatuur zij zit.
Ik zal eens een stukje spelen en kijken of het verschil geeft.

Pas op met het tunen van de oververhitting, gas is wel samendrukbaar, uiteraard vloeistof niet, einde compressor als ie te veel vloeistof voor zijn kiezen krijgt. Om dit goed te doen moet je de gas temperatuur en de druk meten.

Check de volgende linkjes

http://www.koeltechnicus....ische-expansie-ventielen/

Wikipedia: Airconditioning

[ Voor 22% gewijzigd door Gasschuif op 17-10-2014 18:39 ]

[stef110]

Gisteren avond programmatje geschreven voor het regelen van de defrost.
Met als defrost systeem compressor uit en fan laten draaien als het boven de 4 graden is.
Zojuist systeem getest door middel van een paat hout een gedeelte van de luchtstroom te beperken in de buiten unit. Wat eigenlijk het dicht vriezen van de radiator nabootst. En toen de temperatuur zakte na bepaalt moment schakelde inderdaad netjes de compressor uit en bleef de fan draaien. Ik heb instelt dat dit 10 minuten zo blijft. Praktijk zal uit moeten wijzen hoe lang deze tijd precies moet zijn. Nu komt alleen het mooie door stomme fout in code werd netjes na 10 minuten het proces weer opgestart, echter stond in de code niet dat de compressor weer ingeschakeld moest worden... wel netjes alle timers en zo gereset. Ik vond al zo vreemd dat die 10 minuten zo lang duurde maar besturing was er heilig van overtuigt dat de compressor al weer draaide... zucht even aan passen dan maar en morgen nog eens testen.
Zal dan weer even foto van temperatuur verloop posten zo dat goed te zien is wat er nou precies gebeurt.

stef

[Rol-Co]

stef110 schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 20:46:
Gisteren avond programmatje geschreven voor het regelen van de defrost.
Met als defrost systeem compressor uit en fan laten draaien als het boven de 4 graden is.
Zojuist systeem getest door middel van een paat hout een gedeelte van de luchtstroom te beperken in de buiten unit. Wat eigenlijk het dicht vriezen van de radiator nabootst. En toen de temperatuur zakte na bepaalt moment schakelde inderdaad netjes de compressor uit en bleef de fan draaien. Ik heb instelt dat dit 10 minuten zo blijft. Praktijk zal uit moeten wijzen hoe lang deze tijd precies moet zijn. Nu komt alleen het mooie door stomme fout in code werd netjes na 10 minuten het proces weer opgestart, echter stond in de code niet dat de compressor weer ingeschakeld moest worden... wel netjes alle timers en zo gereset. Ik vond al zo vreemd dat die 10 minuten zo lang duurde maar besturing was er heilig van overtuigt dat de compressor al weer draaide... zucht even aan passen dan maar en morgen nog eens testen.
Zal dan weer even foto van temperatuur verloop posten zo dat goed te zien is wat er nou precies gebeurt.

stef

Ontdooien moet je volgensmij niet op tijd doen maar op temperatuur van het condensor blok, met een maximum tijd.
Zo staat dat hier ook heb ik begrepen, alleen bevriest deze nooit, alleen heftig condens.


Gasschuif

Bedankt voor de linkjes, ik had ook al wat gelezen er over, de instelling is -15 naar + 15 en fabriek instelling is 3. Waarschijnlijk gebaseerd op 25 graden omgeving temperatuur en 20-24 bar. Hier is de druk wat hoger en de temperatuur wat lager.

Foto v/d parameters




http://www.plaatjesdump.n...179ce4d231c4aec9fc29d.jpg


Stef

Verbruik van de wp voor de afgelopen 24u is 4,15kWh , en het is atm 22 graden in de kamer. (Krijg al wat klachten te warm )
Volgende week meer, het moet eigenlijk wat kouder worden.

[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 17-10-2014 22:16 . Reden: Foto ]

[stef110]

Vandaag weer een test gedaan met Defrost cycle en hij werkt nu volledig.
Heb door middel van een vuilnis zak telkens de radiator iets meer afgedekt, het viel me op hoeveel afdekking nodig was om überhaupt de DT te verlagen. Heb een grafiekje met de temperaturen en daarbij geschreven wat er gebeurt.


groot

Ik weet dat het beter is om niet op tijd af te gaan maar op temperatuur gemeten in de radiator. Maar die sensor heb ik er niet bij zitten. Wil het nu eerst zo proberen. De draai tijd van de fan is eenvoudig aan te passen. Daarbij als de compressor weer aanslaat en de radiator is nog niet ontdooit zal hij vrij snel weer in een nieuwe defrost cycle vallen.

Om nog even terug te komen op de benodigde afdekking van de radiator, de fan verbruikt momenteel iets van 90 watt aan stroom en hij draait altijd vol uit. Misschien een idee om deze motor te vervangen voor een dc exemplaar met variabele toeren. Als ik het stroom verbruik zou kunnen halveren zou de WP al een 6 procent efficiënter zijn.

Van het weekend ook een van de radiators geupgrade met een 4 tal computer fans. Het zijn officeel geen LTV radiators hoop het deze manier wat meer vermogen uit te halen. Eerste test zijn al veel belovend van de week zakt het kwik naar iets van 13 graden laat maar komen zou ik zeggen.



stef

[ Voor 14% gewijzigd door stef110 op 19-10-2014 12:24 ]

[mkleinman]

stef110 schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 12:21:


[afbeelding]

stef

Ben benieuwd of dit na een maand nog steeds goed werkt. Ik had ontzettend last van haren in de ventilatoren waardoor ze herrie begonnen te maken. En dat heeft een erg lage WAF en TAF ( tweaker acceptance factor )

[Proton_]

LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Bij mij liggen de 12cm ventilatoren bovenop de radiator, werkt al twee jaar goed. Geen haren, maar ook geen huisdieren

[Rol-Co]

stef110 schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 12:21:
Om nog even terug te komen op de benodigde afdekking van de radiator, de fan verbruikt momenteel iets van 90 watt aan stroom en hij draait altijd vol uit. Misschien een idee om deze motor te vervangen voor een dc exemplaar met variabele toeren. Als ik het stroom verbruik zou kunnen halveren zou de WP al een 6 procent efficiënter zijn.
stef

De ventilator hier is een dc versie en 16W , toch samen met een vvw pomp trekt het allemaal rond 1100W.

Ik zou eventueel het type van de motor voor je kunnen noteren als je dat wilt, het blad is een 350mm diameter ongeveer.

[martijnr17]

Dat is nogal een verschil 16w of 90w.

[Rol-Co]

martijnr17 schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 16:53:
Dat is nogal een verschil 16w of 90w.

Ik had wel mis dat het een dc motor is.
Het is een beetje raar ding, ik heb nog eens gekeken maar er staat het volgende op.

230v 0,29A 16 W , maar als je dat uit reken is het 66W

[Jack]

Rol-Co schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 17:43:
[...]
230v 0,29A 16 W , maar als je dat uit reken is het 66W

Dat zal dan wel conversie verlies zijn van AC naar DC.

[ Voor 22% gewijzigd door Jack op 19-10-2014 18:30 ]

[stef110]

Even op type nummer van mijn motor zitten zoeken, en nu snap ik wat de nummers beteken.
Het vermogen wat op de motor staat is as output als ik kijk naar mijn motor heb ik 35 watt as output en 95 watt power input. Ik denk dat jij ook een motor van type YDK in de unit heb zitten rolco?

stef

[Rol-Co]

Ja klopt,

YDK-16-6 220-240 50/60 16 0.18 1.2 780/620/500 FP7.1(0Pa)

Het lijkt of hij 3 snelheden heeft maar dat is hier niet zo, misschien kan de motor het wel maar de besturing niet.

[Rol-Co]

Rol-Co schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 13:39:
[...]


Er moet een pomp tussen, alleen de vvw pomp is niet voldoende, nu gebruik ik de pomp van de tzerra, die zit in een geheel met de 3 weg klep.
Dus opties zouden zijn: om de cv heen met eigen pomp, tzerra pomp vervangen voor zuinige modulerende.


Ik heb van de week de thermostaat op een programma gezet en daar mee een nachtverlaging en gedeeltelijk overdag een verlaging ingezet van 1-2 graden, het lijkt goed te gaan nog, vloer 22-23 graden, kamer meest van de dag 21,5 graden.
Ook de maximale temperatuur van de warmtepomp lager ingesteld op 30 graden retour, dan stopt hij en blijft er dus 35 graden water in de vloer staan voor een 10-15 min en dan slaat hij weer aan. Zo blijft dat gaan tot de vloer zijn gewenste temperatuur heeft bereikt.
Nu kijken of dat ook veel scheelt in verbruik zonder (teveel) inleveren.

Leuk speelgoed

toon volledige bericht

Met bovenstaande instelling een verbruik gemeten van 26,3 kWh vanaf vorige week donderdag avond tot nu.
Kamer temp 21,5-22 graden continue.
Best ok!
Nu zien als het kouder word, minimaal deze week was 8 graden buiten.

[stef110]

Warmtepomp heeft het er maar druk mee om de boel warm te houden.
Begin steeds meer de indruk te krijgen dat de 2,5kW vermogen te laag is.
En dat de aanwezige radiatoren toch niet echt overweg kunnen met de lage temperatuur.
Momenteel verdwijnt er gemiddeld per dag 6,5 kWh in de unit. Hij heeft de meeste moeite in de ochtend na nacht verlaging en eind van de middag op het moment dat het huis 1 graad verhoogt moet worden.
Vandaag zelfde probleem om half 8 schoot de thermostaat naar 21 graden vannacht was huis afgekoeld naar maar liefst 19,1 graden. dan moet hij ruim 2 graden gaan opkrikken dat heeft hem 6 uur gekost en ongeveer 4,5 kWh. Van de week ook weer wat getest met de ketel als ik deze in temperatuur zo verlaag dat ie het zelfde is als de warmtepomp. Enkel in plaats van 2,5kW, 5,5kW levert dan gaat het opwarmen vele malen sneller. Ik zit een beetje te dubben wat te doen. Ik zou graag nog een keer een nieuwe warmtepomp bouwen met meer vermogen Inverter technologie zuinigere fan enzo. Of plaats ik nog een zelfde unit van ongeveer 2 a 3 kW er naast dat ik met twee units werk en dan met 1 of 2 units verwarm en daar mee me vermogen regel.
Wat ik ook zou kunnen doen is als er verwarming nodig is, en er moet meer dan een graad verwarmt moet worden ik gas gebruik en het op temperatuur houden met de warmtepomp doe, dit gaat namelijk wel vrij goed.
Jullie zullen waarschijnlijk wel denken zou je niet eerst een keer gaan isoleren? dat is hier niet te doen zonder echt alles over hoop te halen. Er zal wel een tijd komen dat alles op de schop gaat inclusief vloer verwarming voorzet wanden enzovoort maar voorlopig nog niet.

stef

[flippo765]

Toch isoleren maar dan niet de te verwarmen ruimte.
Kan je de leidingen naar en in de verdamper nog beter isoleren? dit levert ook meteen een hoger rendement.
Misschien de leidingen in onverwarmde ruimte's?
Ik heb ioer omdat ik met zeer lage temperaturen werk alles dubbel geisoleerd.
Zo weet ik zeker dat alle warmte in de gevraagde ruimte aankomt.

[Rol-Co]

stef110 schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 21:13:
Warmtepomp heeft het er maar druk mee om de boel warm te houden.
Begin steeds meer de indruk te krijgen dat de 2,5kW vermogen te laag is.
En dat de aanwezige radiatoren toch niet echt overweg kunnen met de lage temperatuur.
Momenteel verdwijnt er gemiddeld per dag 6,5 kWh in de unit. Hij heeft de meeste moeite in de ochtend na nacht verlaging en eind van de middag op het moment dat het huis 1 graad verhoogt moet worden.
Vandaag zelfde probleem om half 8 schoot de thermostaat naar 21 graden vannacht was huis afgekoeld naar maar liefst 19,1 graden. dan moet hij ruim 2 graden gaan opkrikken dat heeft hem 6 uur gekost en ongeveer 4,5 kWh. Van de week ook weer wat getest met de ketel als ik deze in temperatuur zo verlaag dat ie het zelfde is als de warmtepomp. Enkel in plaats van 2,5kW, 5,5kW levert dan gaat het opwarmen vele malen sneller. Ik zit een beetje te dubben wat te doen. Ik zou graag nog een keer een nieuwe warmtepomp bouwen met meer vermogen Inverter technologie zuinigere fan enzo. Of plaats ik nog een zelfde unit van ongeveer 2 a 3 kW er naast dat ik met twee units werk en dan met 1 of 2 units verwarm en daar mee me vermogen regel.
Wat ik ook zou kunnen doen is als er verwarming nodig is, en er moet meer dan een graad verwarmt moet worden ik gas gebruik en het op temperatuur houden met de warmtepomp doe, dit gaat namelijk wel vrij goed.
Jullie zullen waarschijnlijk wel denken zou je niet eerst een keer gaan isoleren? dat is hier niet te doen zonder echt alles over hoop te halen. Er zal wel een tijd komen dat alles op de schop gaat inclusief vloer verwarming voorzet wanden enzovoort maar voorlopig nog niet.

stef

toon volledige bericht

Die nachtverlaging heb ik ook aan gedacht om niet te doen maar hij is van 22:00-07:00 2 graden lager en krikt dat smorgens weer op in een 55 minuten, daarna worden de tijden tussen aanslaan steeds langer.
De kamer is dan op een nette 21,5

[stef110]

Kwam van de week een advertentie tegen op marktplaats, hier in de buurt en vanavond even opgehaald.
Een daikin buiten unit 4,8kW met inverter technologie. Eens kijken of we dit aan de praat kunnen gaan krijgen en een modulerende warmtepomp kunnen bouwen.



stef

[Rol-Co]

Mooi stef!
Zo stond er onlangs op een industrieterein ook een unit maar dan dubbel (2 op elkaar) en gratis mee te nemen incl de plafond unit.
Maar die zijn zo oncourant groot, daar kan ik niets mee.

Hier gaat het nog steeds fantastisch, ik log zijn verbruik per dag en zit met de afgelopen 2 dagen op een 6kWh per dag, kamer netjes 21.0 of 21,5 op de isense, nachtverlaging van 22:00-07:00.

[martijnr17]

Bij mij de afgelopen dagen 4 dagen 3, 12, 10 en 6 kwh. Gaat een beetje alle kanten op. De cop ligt een beetje rond de 3.5 a 3,4. Ben ook benieuwd wat stef van de interveter gaat maken, en of die cop dan ook echt hoger is. Bij mij op het werk heb ik ook nog een 12kw buitenunit van carrier waar de binnenunit van lek is maar dat gaat me toch iets te ver. 12kw plus het weer moeten vullen en dan moet ik nog aansturing regelen voor die buitenunit. Ik draai de komende tijd nog wel mooi op dit knutselwerk.

[ Voor 5% gewijzigd door martijnr17 op 30-10-2014 22:00 ]

[Rol-Co]

martijnr17 schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 21:59:
Bij mij de afgelopen dagen 4 dagen 3, 12, 10 en 6 kwh. Gaat een beetje alle kanten op. De cop ligt een beetje rond de 3.5 a 3,4. Ben ook benieuwd wat stef van de interveter gaat maken, en of die cop dan ook echt hoger is. Bij mij op het werk heb ik ook nog een 12kw buitenunit van carrier waar de binnenunit van lek is maar dat gaat me toch iets te ver. 12kw plus het weer moeten vullen en dan moet ik nog aansturing regelen voor die buitenunit. Ik draai de komende tijd nog wel mooi op dit knutselwerk.

10 en 12 voor alleen de Wp ? Of totaalverbruik van je huis vandaag?
En heb je nachtverlaging?
Het schommelt hier ook wel van 2 tot 6,5 maar geen 10-12

[stef110]

Gisteren wat informatie kunnen ontdekken op de compressor, het is blijkbaar een brushless dc motor (BLDC). Een motor die je niet zo maar aan kut sturen. Hiervoor heb je een speciale controller nodig.
Het best en goedkoopst voor mij zal waarschijnlijk zijn om een binnen unit te gaan zoeken. Zo dat ik de elektronica kan gebruiken die al in de buitenunit zit. Echter bouw ik wederom liever alles zelf. Ben me momenteel aan het inlezen over de techniek van het aansturen van BLDC motors. Misschien is er een mogelijkheid om zelf een betaalbare driver te maken.
Hopelijk kan ik morgen de unit nog verder uit elkaar halen om de gehele specificatie van de compressor af te kunnen lezen. De sticker zit pressies op een plek waar je hem niet kan aflezen.

Ben ook op een amerikaans forum actief over deze warmtepomp, daar is iemand die heeft dit hele topic doorgelezen aan de hand van google translate vandaag poste hij het volgende berichtje op dat forum:

Google sure does come up wit some weird translations ! One of my favorites was
"Toen ik vanmorgen wakker werd regende het pijpen stelen,"

Translated to ...

"When I woke up this morning it was raining steal pipes,"

Your spelling corrector must have substitued "stelen" for staal" ! (My family is from Belgium, although I do not speak Dutch/Flemish.)


stef

[martijnr17]

Hahaha leuk die translators ja.

@Rol-co: dat is alleen de warmtepomp.

Op het werk is er een airco kapot van het serverhok (carrier) en daar heb ik de buitenfan uitgehaald. Eens kijken of het interessant is om die te monteren op mijn airco.

[hansdegit]

Is er in dit subforum een handige tweakert die weet hoe je een Carrier buitenunit kunt aansturen? Of welke onderdelen je daarvoor nodig hebt?

@COP / aan/uit:
Mijn regeling werkt met een stooklijn. Je checkt gewoon of de gevraagde aanvoertemperatuur bereikt wordt na een bepaalde tijd. Zo nee: ketel laten bijstoken.

[ Voor 38% gewijzigd door hansdegit op 03-11-2014 09:36 ]

[stef110]

Van het weekend even de hele unit uit elkaar gehaald, hij had waarschijnlijk ergens op de grond gestaan hij zat namelijk helemaal vol met zand. Dit er even allemaal uit gehaald en alle onderdelen compressor, fan, eev en 4weg klep even goed kunnen bekijken op type nummers en specificaties.
Laatst kwam ik op marktplaats nog een mooie advertentie tegen over een recovery unit, waar mee koelgas uit een installatie gepompt kan worden. Zo dat je aanpassingen aan een systeem kan doen. Vanmiddag deze unit opgepikt. Nu ben ik bijna compleet met bijna alle benodigde tools om te kunnen werken aan me warmtepompen.
Onderhand ook al bezig geweest om wijs te worden uit de elektronica in de buiten unit. Weet nu welke spanningen gebruikt worden voor welke componenten. Als ik de buiten unit elektronica wil gaan gebruiken moet ik echt een binnen unit hebben. Ik wil eerst zelf wat gaan experimenteren met een eigen BLDC motor driver. Mocht dat nou echt niet lukken dan zal ik een binnen unit moeten gaan zoeken.

[ThinkPad]

Gaaf, ik volg het weer aandachtig, ben benieuwd of je het aan de praat krijgt enzo

[Rol-Co]

Misschien heb je hier wat aan?

http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00857a.pdf

Op het werk heb ik ook wat machines met bldc controllers er in, maar hoe het precies in elkaar steekt heb ik nooit bekeken, meestal is het de kaart of motor vervangen en klaar.

[MBgek]

Als je info nodig hebt over dat buitendeeltje, stuur je maar een PM. Denk er aan om eerst goed te vacuumeren voor je je koudemiddel technische handelingen doet, anders kun je weer overnieuw beginnen.

[Rol-Co]

MBgek schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 19:30:
Als je info nodig hebt over dat buitendeeltje, stuur je maar een PM. Denk er aan om eerst goed te vacuumeren voor je je koudemiddel technische handelingen doet, anders kun je weer overnieuw beginnen.

Nou dat zal hem wel lukken gezien de vorige unit.

[thijsar]

Zou je het koudemiddel niet in de cilinder kunnen krijgen door de 4-way te bekrachtigen en de cilinder aan de service poort te hangen? De compressor kan dan het koudemidel zelf naar buiten pompen. Scheelt me de aanschaf van een recovery unit.
High-side kant van de manometer eraan en het rode kraantje op een klein kiertje zodat niet alle olie eruit pruttelt.

[martijnr17]

Ik heb vanmorgen bij mijn unit nog even de druk gemeten omdat uit metingen naar voren kwam dat er nog maar 4,4kw uit kwam ipv 5,5. De druk was 7 bar wat overeenkomt met 0 graden en op de leidingen heb ik 6 graden gemeten. De superheat zit dus netjes binnen de norm, en de vulling zou dus nog goed moeten zijn.

Waarschijnlijk zat er een temp sensor een beetje los. Deze ga ik allemaal opnieuw aansluiten met een beetje koelpasta en isolatietape er omheen.

[thijsar]

Stef, heb je die inverter compressor al aan de gang? Ik vermoedt dat deze ook wil draaien op een VFD. (frequentieregelaar zoals voor asynchrone machines gebruikt wordt)
Ik speel al een tijdje met die gedachte, en zowaar iemand die het geprobeerd heeft:

https://www.youtube.com/watch?v=b4xb6EgEATg

De meeste VFD's hebben een 0..10V ingang voor het toerental.

[stef110]

De compressor uit het filmpje is een wisselspanning compressor maar dan 3 fase, de inverter is een gelijkstroom motor, het zou wel moeten kunnen maar is niet ideaal.
Heb hem nog niet aan de praat wel al hoop informatie vergaart, blijf momenteel even op de voeding hangen. De daikin buitenprint werkt op 300 vdc.
Wat de daikin ook heeft net als bijna alle airco's en groot verbruikers is een power factor correction circuit. dit zorgt er voor dat je meer vermogen haalt uit je gebruikte stroom. Hij verhelpt de fase verschuiving tussen spanning en stroom. Dit is waar ik me nu in aan het verdiepen ben.

stef

stef

[martijnr17]

thijsar schreef op donderdag 13 november 2014 @ 07:24:
Stef, heb je die inverter compressor al aan de gang? Ik vermoedt dat deze ook wil draaien op een VFD. (frequentieregelaar zoals voor asynchrone machines gebruikt wordt)
Ik speel al een tijdje met die gedachte, en zowaar iemand die het geprobeerd heeft:

https://www.youtube.com/watch?v=b4xb6EgEATg

De meeste VFD's hebben een 0..10V ingang voor het toerental.

Leuk filmpje, zal eens kijken wat voor ac compressor ik heb. Fan is zoiezo 3fase ac. Lijkt me wel leuk dat ie wat zuimiger draait en minder piekstromen. Moet alleen wel een zware frequentieregelaar regelen. 1,5kw.

Helaas compressor is PSC ac. Weer wat geleerd.

[ Voor 3% gewijzigd door martijnr17 op 14-11-2014 12:20 ]

[stef110]

mmm defrost waar was dat okal weer goed voor...
Als ik s'morgens waker wordt is het standaard dat de WP draait, alleen vandaag was anders radiatoren waren nauwelijks warm. Tot dat ik in eens me openverdeler pomp hoorden schakelen. Na een snelle blik op het display van mijn verwarming controller schrok ik van de actuele COP 1.01. Ik denk huh hoe kan dat nou weer. Snel naar garage dak gedaan en tada:





Gisteren werd ik wakker en toen draaide de ketel in plaats van de warmtepomp ik vond al vreemd, na tijdje zitten prakaseren, bedacht ik me dat, ik in de programmeren defrost met 4-weg ventiel nog niet geprogrammeerd had en gewoon de WP afschakelde onder vriespunt en dan ketel de rest liet doen.
Echter vannacht heeft de unit helemaal geen frost buildup gedetecteerd. En dan krijg je dus dit... dat is niet zo erg maar hij heeft van af 2:15 tot 7:00 gedraaid vanmorgen zonder ook maar iets te verwarming in huis... Zo juist de defrost met 4-weg ventiel geprogrammeerd en even getest. Zonder dat er ijs op de unit zit kwam toch aardig wat stoom van de unit af. Ben benieuwd hopelijk gebeurt dit niet meer.

stef

[Anoniem: 636436]

thijsar schreef op donderdag 06 november 2014 @ 10:29:
Zou je het koudemiddel niet in de cilinder kunnen krijgen door de 4-way te bekrachtigen en de cilinder aan de service poort te hangen? De compressor kan dan het koudemidel zelf naar buiten pompen. Scheelt me de aanschaf van een recovery unit.
High-side kant van de manometer eraan en het rode kraantje op een klein kiertje zodat niet alle olie eruit pruttelt.

Niet verstandig voor de gemiddelde Tweaker zonder ervaring. Er zitten helaas geen pressostaten op die bij de foute stand van de kranen de compressor afschakelt.

Beter alternatief is de gascilinder in de vrieskist te meppen en zo door het temperatuur/drukverschil het koelmiddel over te brengen, veel veiliger!

[Paul C]

Dat is een mooie ijsmachine Stef!

Laat je nu ook bij een luchttemperatuur net boven het vriespunt de defrost gebeuren met alleen buitenlucht of altijd met de 4-weg klep?

[Anoniem: 636436]

Hallo Stef,

Dit is dus ook een van de consequenties als je het ventilatordebiet op de een of andere manier gaat verlagen.

Voor je volgende WP: zet er een lagedruk pressostaat op die je ontdooicyclus aanstuurt. Teveel ijs > lagere zuigdruk > ontdooien starten. Als je er een hebt met een goed instelbare differentiatie, dan kan die het ontdooien ook weer stoppen.


Groet, Cp

[stef110]

Voor de nieuwe unit wil ik twee druk sensor gebruiken, een aan pers kant en een aan de zuig kant.
Dit voor beveiliging van compressor maar ook voor het EEV gedeelte. Momenteel druk bezig met de bldc regelaar dit heeft grootste priortijd als dat niet werkend krijg kan ik de rest ook wel laten varen voorlopig.

Defrost met lucht zit er nog wel in kantelpunt licht nu bij de twee graden buiten lucht temperatuur.

stef

[Anoniem: 636436]

Rol-Co schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 23:06:
[...]

Boven 0 hoeft niet denk ik, dat is omdat hij voor een zwembad kan bevriezen, de ww is een grote ronde ton met een spiraal er in, zou je hem buiten zetten met een buffervat binnen en gevuld met glycol zoals stef beschrijft kan het best, in het buffervat weer een wisselaar voor cv.
Maar binnen is hier geen probleem denk ik.

Effe pinpointen in een andere zoektocht, dit verhaal klopt niet. Althans de verklaring, Speedu-Andre heeft absoluut een punt.

[Rol-Co]

Pinpointen ?? Ik ben al even op got maar is me niet opgevallen.

Mag ik ook vragen waarom de verklaring dan niet klopt?

[Anoniem: 636436]

Pinpointen; even vastzetten op een, in dit geval recente plek om het makkelijker terug te kunnen vinden.

Ik ben hier nog maar net, maar de super onlogische opbouw met dwars door elkaar heen lopende installaties van een ieder, maken het met draden van soms honderden pagina's gewoon super onhandig leesbaar, daar moet eens flink aan getweaked worden!

Ik was dus op zoek naar de draad waar MartijnR17 zijn DIY WP bouwproject chronologisch beschreven wordt, die heb ik helaas nog niet kunnen vinden.

Wel Stef zijn draad, waar ik dus ook weer flarden van jouw project tegen kom.

Heb jij wel een eigen daad voor jouw project? Doe me een lol en stuur me de link als je wil...

Wat er in het geciteerde bericht niet duidelijk wordt, is het oplossen van de verwarring over de condensor of de verdamper WW.

Daarnaast is een zwembad WP-unit in zijn algemeen niet echt geslaagd om er een WP voor ruimteverwarming van te maken. Denk daarbij aan de afwijkende temperaturen, en het daarbij totaal ander benodigde slagvolume van de compressor.

Maar dat behandel ik voor de duidelijkheid liever in jouw eigen projectdraad.

[Rol-Co]

Tweakers wil geen honderden draadjes van iedereen met dezelfde inhoud, dus ieder zijn eigen draad voor zijn project zal je niet gauw zien.
Daarom halverwege deze draad dan ook vriendelijk aan stef gevraagd of hij er problemen mee heeft als ik mijn dingetje hier ook post, dat was geen probleem en is ook terug te vinden in 1 post als het verhaal.

Rol-Co in "Diy lucht/water warmtepomp"

Een zwembad warmtepomp is een monoblock unit dus alles in 1, je zal als je dit wil gebruiken het in een omgeving bover 0 moeten zetten of een buffervat binnen plaatsen waardoor het een glycol systeem word, aangezien je dan een dubbele wisselaar krijgt vraag ik me af of dat nog een beetje werkt.

In mijn geval staat hij binnen op zolder waar de temperatuur schommelt tussen 16-20 graden, iets kouder dan hij op berekend / gemaakt is.
Toch loopt hij al 54 dagen nu , houd de kamer continue zo rond de 21 (+\- 0,5) met een totaalverbruik van 344kWh en nog 0 m3 gas op de meter voor verwarming.
Ik vind de prijs prestatie ratio dus super.

Maar graag uitleg over het slagvolume, ik wil het graag weten.

[Anoniem: 636436]

quote: thijsar

Uit service manuals blijkt dat de meeste mini-splitjes de compressor een paar seconden uit houden tijdens het omschakelen van de 4-way. Dat zal wel te maken hebben met slijtage.
http://www.ajmadison.com/...FTHP.Service.Manual_B.pdf

Niks slijtage, gewoon het voorkomen van grote brokken (klepbreuk). Er is geen enkel probleem om de 4-wegklep om te laten schakelen, maar een compressor is alleen gemaakt om gas te aan kunnen zuigen en te comprimeren. Een compressor kan dus geen vloeistoffen aan (die zijn immers niet samendrukbaar). Vandaar dat men de compessor even stilzet en/of een vloeistofafscheider voor de compressor plaatst. Dit alles om zogenoemde vloeistofslag in de compressor te voorkomen.

quote: thijsar

Er is een patent van Carrier(?), die de dT/dt aan de uitgang van de buitenunit bijhoudt. Als die plotseling flink daalt is er teveel rijp. Heb je maar 1 sensor nodig.

Geen idee wat dat patent vemag... In de koeltechniek regel je dat gewoon met een lage druk pressostaat. Bij de druk, die er bij te vee rijpvorming, heerst, start het ontdooiproces. Met de differentiatie van de pressostaat laat je het spul weer inschakelen bij de druk waarbij het ijs weer verdwenen is...

quote: thijsar

Het Zwitserse "Bundesamt für Energie" heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar ontdooien.
"Verbesserung des Abtauens bei luftbeaufschlagten Verdampfern" Heel interessant.
De 4-weg klep zorgt volgens hen voor slijtage en een lagere COP door lekkage.

Moet het stuk nog echt doorlezen, was eigenlijk op zoek naar wat anders, of te wel TL, DR. Maar naar mijn ervaring, onwaarschijnlijke verklaring.

quote: thijsar

Ander voordeel is, dat een glycol-buffervaatje gebruikt kan worden voor het ontdooien. Dus dat je geen koudemiddel maar glycol moet "omschakelen" dus geen 4-way ventiel voor koudemiddel nodig.

Eigenlijk is dit de indirecte uitvoering van het Thermobanksysteem (dat werkt met het koelmedium zelf). Groot voordeel is dat de ontdooiwarmte met dezelfde COP als de WP opgewekt wordt, dus veel beter dan met direct elektrisch ontdooien, of het onttrekken van warmte aan het te verwarmen systeem.


En kijk eens wat een mooie korte, niet- irriterende quote-omschrijving!

[hendrik12345678]

Anoniem: 636436 schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 20:59:
[...]

Geen idee wat dat patent vemag... In de koeltechniek regel je dat gewoon met een lage druk pressostaat. Bij de druk, die er bij te vee rijpvorming, heerst, start het ontdooiproces. Met de differentiatie van de pressostaat laat je het spul weer inschakelen bij de druk waarbij het ijs weer verdwenen is...

ik zit toch al wel wat jaartjes in de koeltechniek, maar ben dit nog nooit tegengekomen,
gewoon op tijd, met een ontdooibeëindigingsvoeler.
dan ontdooi je nooit te lang, en is je blok mooi schoon, en blijft dit ook, en wacht je niet tot dit invriest en eindelijk een keertje op lage druk schakelt

[ Voor 9% gewijzigd door hendrik12345678 op 13-12-2014 19:41 ]

[Rol-Co]

Inderdaad hendrik12345678

Zoals ik hier ook al aangaf
Rol-Co in "Diy lucht/water warmtepomp"

@cp
Slagvolume maakt ook niet uit, het gaat meer om een balans te vinden tussen de grootte compressor en de benodigde compressor voor het te verwarmen object.
Bron: cofely

[Anoniem: 636436]

hendrik12345678 schreef:
ik zit toch al wel wat jaartjes in de koeltechniek, maar ben dit nog nooit tegengekomen,
gewoon op tijd, met een ontdooibeëindigingsvoeler.

Hahaha alleen al het woord 'ontdooisensor' doet al vermoeden van na 1980...

Waarschijnlijk dat je het nu pas beseft, maar die dingen zijn er echt niet altijd geweest, en voor die tijd werkte men gewoon met een ontdooipressostaat. En daarnaast nog een beveiligingspressostaat. Niks elektronica. Gekoelde buffetten hadden niet eens een thermostaat, werden ook op een pressostaat geregeld.

En ooit al eens een schema van een Thermobanksysteem gezien?

Kijk eens in de bibliotheek of je aan dit boek kunt komen:

"Handboek voor de kleine koeltechniek ten dienste van de opleiding voor koelmonteurs, koelinstallateurs en koelmachinisten / H.A. van Ingen Schenau; A. van Knotsenburg.:

Daar kun je uit leren hoe het werkt zonder elektronica, en het geeft je veel meer inzicht over de achterliggende natuurkunde.

hendrik12345678 schreef:
dan ontdooi je nooit te lang, en is je blok mooi schoon, en blijft dit ook, en wacht je niet tot dit invriest en eindelijk een keertje op lage druk schakelt

In dat geval heb je een koelmonteur nodig die het wel begrijpt, als het invriest heeft ie gewoon de pressostaat niet goed ingesteld!

Of het systeem heeft te weinig koelmiddel, dat valt dan ook sneller op.

[Anoniem: 636436]

Rol-Co schreef:
Inderdaad hendrik12345678

Zoals ik hier ook al aangaf
Rol-Co in "Diy lucht/water warmtepomp"

Heb je de relatie tussen 'druk' en 'temperatuur' nu goed in de gaten?

Rol-Co schreef:
@cp
Slagvolume maakt ook niet uit, het gaat meer om een balans te vinden tussen de grootte compressor en de benodigde compressor voor het te verwarmen object.
Bron: cofely

Jammer dat je geen directe link hebt. Je hebt de samenhang van slagvolume vs. benodigd asvermogen nog niet echt te pakken. Of nog specifieker in dit geval, het minder benodigde asvermogen bij een grotere druktrap...

Die stelling van Cofely gaat wel op, maar dat zijn jongens die wat groter zitten dan het gemiddelde speelgoed waar we het hier over hebben.

Dus geen hermetische compressoren die hier veelal besproken worden, maar open-compresoren. Daarbij heb je de mogelijkheid om verschillende elektromotoren en toerentallen te combineren bij eenzelfde compressor.

In een notendop het 'slagvolume':


In de koeltechniek wordt er een indeling van drie verschillende temperatuursniveau's gebruikt.

-LT voor lage temperaturen, denk daarbij aan vriestoepassingen. Lage zuigdruk (< -10), ijl koelgas, groot slagvolume in relatie tot aandrijfvermogen, grote druktrap (verschil tussen verdampings- en condensatietemperatuur

-MT voor koeltoepassingen, zuigdruk op verdampingstemperaturen tussen 0 en -10 graden,

-HT voor luchtbehandelingsdoeleinden zoals airconditioning. Zuigdruk van 0 tot >? graden. Kenmerk van een klein slagvolume met een groot aandrijfvermogen. Voor AC toepassingen zeer geringe druktrap, condensatie en verdampingstemperatuur liggen relatief dicht bij elkaar.

Met deze info kan je dus nu ook volgen dat jouw zwembad WP bedoelt is om aan de verdamperzijde bij zomerse buitentemperaturen te werken. En aan de condensorkant vooral niet hoger dan ons lichaam kan hebben, dus max. 40 graden. Typisch een HT slagvolume/motorvermogen variant.

Nu is het in jouw toepassing met de verdamper binnenshuis, geen probleem wegens de daar heersende hogere temperaturen.

Maar in zijn algemeenheid is het dus geen goed idee om een zwembad WP als warmtepomp in te zetten (tenzij je over zoals in jouw geval, over een hoge 'brontemperatuur' kunt beschikken).

Het probleem is dus niet het gebrek aan motorvermogen, maar aan slagvolume. Bij lagere temperaturen is de compressor niet in staat (wegens vast toerental) om voldoende gas aan te kunnen zuigen.

Wil je er in jouw geval nog wat aan 'tweaken', dan zou je een FO kunnen overwegen. In plaats van het normale toerental bij 50 Hz, kun je optoeren tot een 85 Hz, de motor kan dat prima aan*. Met een groter aangezogen volume als gevolg waardoor je bij lagere verdampingstemperaturen dan nu kunt werken.

Ik hoop dat de essentie van dit natuurkundige fenomeen je nu enigszins duidelijk is geworden.

*Wel iets complexer bij een mono-fasige elektromotor, maar niet onmogelijk.

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 636436 op 14-12-2014 19:24 ]

[Rol-Co]

Anoniem: 636436 schreef op zondag 14 december 2014 @ 18:12:
[...]
Hahaha alleen al het woord 'ontdooisensor' doet al vermoeden van na 1980...

Waarschijnlijk dat je het nu pas beseft, maar die dingen zijn er echt niet altijd geweest, en voor die tijd werkte men gewoon met een ontdooipressostaat. En daarnaast nog een beveiligingspressostaat. Niks elektronica. Gekoelde buffetten hadden niet eens een thermostaat, werden ook op een pressostaat geregeld.

En ooit al eens een schema van een Thermobanksysteem gezien?

Kijk eens in de bibliotheek of je aan dit boek kunt komen:

"Handboek voor de kleine koeltechniek ten dienste van de opleiding voor koelmonteurs, koelinstallateurs en koelmachinisten / H.A. van Ingen Schenau; A. van Knotsenburg.:

Daar kun je uit leren hoe het werkt zonder elektronica, en het geeft je veel meer inzicht over de achterliggende natuurkunde.


[...]
In dat geval heb je een koelmonteur nodig die het wel begrijpt, als het invriest heeft ie gewoon de pressostaat niet goed ingesteld!

Of het systeem heeft te weinig koelmiddel, dat valt dan ook sneller op.

toon volledige bericht

Alle systemen waar ik mee werk hebben wel pressostaten maar niet voor het ontdooien, dat gaat meestal op tijd (4-6x per 24 uur) en met een pt100 in de verdamper die de temperatuur meet tijdens ontdooien. Daarbij word er ook een maximum tijd ingesteld voor ontdooien zodat de ruimte ook niet teveel opwarmt. Kortom, met elektronica dus.


Invriezen kan meerdere oorzaken hebben, in gekoelde ruimten kan het extreem vochtig zijn bijvoorbeeld of een warmte lek.
In vriezers kan de ontdooi tijd niet goed staan inderdaad maar als de deur vele malen per dag open gaat kan het toch zijn dat de verdamper na verloop van tijd toch steeds meer aan vriest waar je weinig aan kan doen.


Goed plan van die frequentie omvormer, een 220 enkel fase motortje zal dan wel met fase aansnijding moeten regelen en ben daar niet kapot van moet ik eerlijk bekennen. 85 Hertz lijkt me dan wat veel maar het zou wel mooi zijn om hem in sommige gevallen hoger en zelfs lager te sturen, ik ga er eens naar kijken.
Al werkt het hier op het moment tadeloos hoor en alles tegen alle wetten in, 15mm pijp naar de vvw verdeler, max 36 graden water, laag verbruik, en kosten, dus wat dat aan gaat al tevreden, maar dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn als die dat ook zou willen.

[Anoniem: 636436]

Rol-Co schreef:
Alle systemen waar ik mee werk hebben wel pressostaten maar niet voor het ontdooien, dat gaat meestal op tijd (4-6x per 24 uur) en met een pt100 in de verdamper die de temperatuur meet tijdens ontdooien.

Dom ontworpen systeem, en ik hoor het 'ze' roepen: Ja maar, zo doen we het altijd... Draaitijd compressor zegt veel meer over rijpopbouw, denk alleen eens aan het verschil tussen zomer en winter.

Rol-Co schreef:
Daarbij word er ook een maximum tijd ingesteld voor ontdooien zodat de ruimte ook niet teveel opwarmt. Kortom, met elektronica dus.

Zoveel in mogelijk, waar elektronica niet uitgesloten hoeft te worden. Persgasontdooiing (al dan niet volgens het thermobanksysteem), systeem Searl-Bush (elektrische weerstand door de verdamperpijp heen), waterontdooiing, luchtontdooiing middels kleppen in luchtkanaal, toepassing van rolgordijnen ten einde rijpvorming elders te voorkomen... Meeste mannen van nu hebben er idd nog nooit van gehoord. Ja, laptopje inpluggen op de ADAP-Cool...

Rol-Co schreef:
Invriezen kan meerdere oorzaken hebben, in gekoelde ruimten kan het extreem vochtig zijn bijvoorbeeld of een warmte lek.

Het is er per definitie tegen het condensatiepunt! Warme niet verzadigde lucht die in een gekoelde ruimte komt, gaat vocht afgeven. Ik ken dan ook geen (DX) verdampers zonder condensbak...

Rol-Co schreef:In vriezers kan de ontdooi tijd niet goed staan inderdaad maar als de deur vele malen per dag open gaat kan het toch zijn dat de verdamper na verloop van tijd toch steeds meer aan vriest waar je weinig aan kan doen.

Die 'ouderwetsche' oplossing die ik voorstel (schakelklok niet per 24 uur laten draaien, maar gelijk met de draaitijd van de compressor) ondervangt dit helemaal...

Rol-Co schreef:
85 Hertz lijkt me dan wat veel maar het zou wel mooi zijn om hem in sommige gevallen hoger en zelfs lager te sturen, ik ga er eens naar kijken.

Die 85 Hz is ook het matje, en ook in jouw geval te doen. In andere situaties moet je echt rekening houden met het opgenomen vermogen. Bij hermetische en semi-hermetische compressoren waarbij de wikkelingen gekoeld worden door het zuiggas, verminderd die koeling dus ook naarmate het gas ijler wordt!

Rol-Co schreef:
Al werkt het hier op het moment tadeloos hoor en alles tegen alle wetten in, 15mm pijp naar de vvw verdeler, max 36 graden water, laag verbruik, en kosten, dus wat dat aan gaat al tevreden, maar dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn als die dat ook zou willen.

Je wiebert er gewoon net tussen door, meer het gevolg van dat toeval. En natuurlijk hartstikke leuk als met slechts kleine investeringen het zo werkt!

Beroerde van internet is dat de rest van de wereld al heel snel denkt dat het overal zo kan. Beetje degelijk ontwerpen met kennis van zaken is een ander verhaal.

[Rol-Co]

Anoniem: 636436 schreef op maandag 15 december 2014 @ 19:02:
[...]
Dom ontworpen systeem, en ik hoor het 'ze' roepen: Ja maar, zo doen we het altijd... Draaitijd compressor zegt veel meer over rijpopbouw, denk alleen eens aan het verschil tussen zomer en winter.

Eens, en toch doen "ze" dat niet, en dan heb ik het met "ze" over 2 hele grote jongens in de koeltechniek.

Zoveel in mogelijk, waar elektronica niet uitgesloten hoeft te worden. Persgasontdooiing (al dan niet volgens het thermobanksysteem), systeem Searl-Bush (elektrische weerstand door de verdamperpijp heen), waterontdooiing, luchtontdooiing middels kleppen in luchtkanaal, toepassing van rolgordijnen ten einde rijpvorming elders te voorkomen... Meeste mannen van nu hebben er idd nog nooit van gehoord. Ja, laptopje inpluggen op de ADAP-Cool...

Wil je het nog mooier dan? Laptopje kan ook van huis uit.

Die 'ouderwetsche' oplossing die ik voorstel (schakelklok niet per 24 uur laten draaien, maar gelijk met de draaitijd van de compressor) ondervangt dit helemaal...

Daar zitten ook vast nadelen aan, zoals ik al schreef, de grote mannen doen het niet zo, die zijn toch vast net zo slim als jij? of ben je een beetje blijven "hangen"

Je wiebert er gewoon net tussen door, meer het gevolg van dat toeval. En natuurlijk hartstikke leuk als met slechts kleine investeringen het zo werkt!

Beroerde van internet is dat de rest van de wereld al heel snel denkt dat het overal zo kan. Beetje degelijk ontwerpen met kennis van zaken is een ander verhaal.

Soms is gewoon lomp testen/proberen ook goed, werkt het niet is er niets verloren. Al ben ik je dankbaar uit andere posts van je en ga nog wel de aanvoer van de verdeler aanpassen naar 22mm, en zo staan er nog wat dingen op mijn lijstje om te verbeteren.
Altijd blijven kijken of het nog beter kan, stilstand is achteruitgang.

[hendrik12345678]

Rol-Co schreef op maandag 15 december 2014 @ 20:02:
[...]

Eens, en toch doen "ze" dat niet, en dan heb ik het met "ze" over 2 hele grote jongens in de koeltechniek.


[...]

Daar zitten ook vast nadelen aan, zoals ik al schreef, de grote mannen doen het niet zo, die zijn toch vast net zo slim als jij? of ben je een beetje blijven "hangen"

er zijn meerdere bedrijven die het zo doen hoor, gelukkig zijn er verschillende methodes, en looptijd van een compressor zegt niks, als je er meerdere verdamper/cellen op hebt.
gelukkig zit ik niet in dat kleine spul.

[stef110]

Tijd voor een update, Nog steeds lekker bezig met het proberen aan te sturen van de bldc motors.
Na tijd dood gestaard te hebben op een bepaalde controller chip welke achteraf niet meer ondersteund bleek te zijn. Toch de knoop door gehakt en het hef in eigen handen genomen. Proberen de bldc commutation sequence zelf te gaan regelen op basis van arduino. Heb een breakout board gemaakt voor mijn IGBT module. En een kleine test opstelling gemaakt, de motor draait nu in een open loop wat betekend dat de arduino momenteel gewoon pulst en de motor gewoon dom volgt.
Volgende stap word het inlezen van het BEMF signaal voor het herkennen van de rotor positie.









leuk project voor deze vakantie

stef

[rooiekool]

goed bezig!

zelf blijf ik steken in de plannings-fase. Heb al geruime tijd een Panasonic CU-G123KE staan (R22, 4,8 kW). Hierin zit een 'echte' driefasenmotor, welke dus ook met een frequentieregelaar gestuurd kan worden. Je hoort ook een frequentie-regelaar piep als hij optoert. Platenwisselaar heb ik al wel op 40 bar afgeperst, die kan het hebben, maar nu alles nog even aan elkaar solderen.

Zou je ook eens wat grafieken en stats kunnen posten van de afgelopen tijd? Nu is het natuurlijk super warmtepomp-weer met deze temperatuur. pas meldde je dat je nog geen gas had gebruikt, maar dan wel de houtkachel aan zeker?

Is jouw besturings- en loggin-software ook ergens gepubliceerd?

[stef110]

Warmtepomp heeft afgelopen maand niet veel gedraaid, het vermogen dat hij nog afgaf kwam veel al niet boven de twee kW. Dat in combinatie met lage buiten temperatuur kon de pomp het gewoon weg niet bij benen en kwam de temperatuur te vaak onder het aangename.
Temperaturen deden ook een beetje raar in het koelgas circuit. Na geconstateerd te hebben dat er waarschijnlijk te weinig gas in zat. Besloten om de boel wat te wijzigen. Standaard zit er een low side service valve in. Waarmee je de zuigdruk van de compressor kan meten. Deze heb je ook nodig om systeem weer bij te vullen. Aangezien ik nu in het bezit ben van afzuig unit heb ik het hele systeem leeg gezogen. En hier uit bleek inderdaad dat ik een grote hoeveelheid gas miste. Misschien heeft er toch ergens een lekje gezeten. Ook ben ik een keer wat gas kwijtgeraakt met aankoppelen van meterset.
Totaal uit de unit 755 gram gepompt en volgens het etiket zou er 980 gram in moeten zitten. Of dit bij levering van de unit er nog wel in zit is natuurlijk niet bekend.







Unit is nu van dak af zo dat ik binnen op mijn gemak de aanpassingen kan doen. Wil daarna eerst de buiten unit keer goed afpersen en daarna het hele systeem en dan een paar dagen laten staan zo dat ik zeker ben dat er toch niet ergens een lek in systeem zit.

wordt vervolgt!

stef

[Gasschuif]

@ stef110

Een tip, bij gas lekkage meestal ook olie lekkage, kijk daar dus naar. Heb je een gevoelige lek zoeker??
Anders met gaslek zoeker aan de gang, (bubbeltjes)
Noteer als je hem afperst met stikstof de temperatuur.

[martijnr17]

Bij mij op het werk hadden we ook een klein lek, na en jaar was ie leeg, zat wel iets van 3 of 4kg is. Lek is helaas nooit gevonden. Wel afgeperst op 35 bar na 3 dagen was er 5 bar weg.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 44% gewijzigd door martijnr17 op 24-12-2014 13:39 ]

[stef110]

Aanpassingen gemaakt in de buitenunit. Nu twee schräder ventielen en pressostaat ingebouwd. Tevens heb ik de twee aansluitingen voor de zonnecollector er uit gehaald en deze intern gewoon door gesoldeerd. Scheelt weer twee aansluitingen aan de buiten kant van de unit welke zouden kunnen gaan lekken. Unit momenteel afgeperst op 15 Bar nog geen druk afnamen kunnen zien als morgen nog goed is dan afpersen op 30 Bar.


groot formaat

stef

[Rol-Co]

Vandaag ook de duims slangen vervangen voor wat serieus flex leidingwerk, stukken beter/veiliger zo.

[Rol-Co]

En nog een plaatje van het verbruik verloop door een nacht heen.

[stef110]

einde vakantie update:

Warmtepomp staat nog steeds in de garage geheel afgeperst en is na een week een verlaging in druk te zien. Het tussen solderen van de filter in het buiten circuit wil niet lukken krijg met mijn hobby brandertje het geheel niet warm genoeg. Ook niet omdat ik het filter goed moet koelen omdat hij niet te heet mag worden. We hebben thuis nog wel een oud autogeen brander setje liggen zal hier voor een fles zuurstof moeten regelen zodat ik met een brander met wat meer vermogen kan gaan solderen.

De bldc regelaar heeft onderhand al een revisie gehad, de eerste versie had al de geest gegeven.
Nog druk bezig met software voor de tweede versie, het valt niet mee om de motor goed te laten draaien in open loop modus, dit wordt vervolgt...

Van de vakantie wel nog wat kunnen doen aan de thermostaat, deze hangt momenteel aan de muur met een eigen gemaakte beugel geprint met 3d printer. Tevens kan ik daar nu stroom verbruik en opbrengst van de zonnepanelen op aflezen. Wil nog een menu inbouwen waar straks ook data van warmtepomp op af te lezen is. Dan hoef ik daar voor niet perse de computer op te starten.
Deze elcheapo tablet is een van de weinige welke je gewoon open kan schroeven. Heb nu een kabeltje aan de oplaad connector gesoldeerd en een klein gaatje in de achterkant van de tablet geboord. De oplader van het scherm ligt nu aan de andere kant van de muur in de tv kast.



stef

[martijnr17]

Blijft het tablet gewoon aan staan of moet je hem ook aanzetten?

[ThinkPad]

Ik heb een tabletje (Android 7", 55 euro) hangen voor domotica doeleinden, en die laat ik door het domotica systeem uitzetten. Staat hier beschreven: http://domoticz.com/forum...c.php?f=28&t=4733&p=30284 (via Tasker app op Android).

In de basis werkt het uitstekend, het lijkt alleen dat na een hele nacht de tablet niet meer wakker wordt op die manier, misschien dat hij in een diepere slaap raakt. Ik moet hem dan zelf weer aanzetten door even op de powerbutton te drukken. Maar ik weet nog niet zeker of dat door de tablet komt, wellicht komt het ook door m'n domoticasysteem. Moet dat nog ff checken.

[buiter]

Als de tablet een camera bevat dan kun je ook gebruik maken van:
https://play.google.com/s...ls?id=org.motion.detector

En via deze app kun je de tablet "wakker" maken:
https://drive.google.com/...AaVYtYndqQzNXWVBkaXM/edit

Zie voor details:
http://android.stackexcha...-detector-external-device

[stef110]

Het scherm blijft inderdaad gewoon aanstaan. Wat ik echter doe is na bepaalde tijd een zwart scherm tonen en contrast op minimaal. Het enige dat je dan nog ziet is de Android startbalk. Als je dan het scherm aanraakt heb je meteen de app open zonder eerst iets te hoeven unlocken.

stef

[MieJuul]

Misschien niet helemaal netjes om in te breken in dit topic, maar ik kwam bij toeval volgende link tegen:
http://diepvriezeralswarm...r-als-warmtepomp.html?m=1

Iemand hier bekend mee?
Zou het zin hebben om er een projectje van te maken?
Gewoon omdat het kan?!

[ollie1965]

MieJuul schreef op maandag 16 maart 2015 @ 10:14:
Misschien niet helemaal netjes om in te breken in dit topic, maar ik kwam bij toeval volgende link tegen:
http://diepvriezeralswarm...r-als-warmtepomp.html?m=1

Iemand hier bekend mee?
Zou het zin hebben om er een projectje van te maken?
Gewoon omdat het kan?!

Google even op CarisFire, mogelijk dat je het je inzicht geeft in de persoon "CarisFire"
Ja, het is leuk om te proberen als ervaring, als je dan ook maar conclusies gaat trekken op gemeten waarden.

[martijnr17]

Mijn diy project heeft nu een jaar goed gewerkt en ik ga de boel upgraden.
Heb een oude Daikin inverter unit gekocht van 9kw voor 200 euro.
Deze ga ik koppelen aan mijn bestaande systeem en de oude aan uit unit gaat waarschijnlijk naar Steff.

Om de inverter makkelijk aan te kunnen sturen hou ik de thermistor die normaal de binnentemperatuur meet voor de gek met weerstanden en relais. Op deze manier kan ik met 6 relais 6 standen van de warmtepomp gebruiken. Hij kan er 16 dus kan eventueel uitbreiden met nog meer relais maar denk dat dit wel genoeg is.
Zoiezo heb ik weinig aan alles boven de 6kw omdat mijn warmtewisselaar maar tot 6kw kan. (misschien in de winter als het erg koud is.)

Ben dus ook heel benieuwd naar hoe de cop is vergeleken met de aan uit unit. Wacht nog op 1 onderdeel uit Duitsland en dan kan de boel gaan draaien.
Zit nu bij 8 graden op ongeveer een cop van 3 hoop naar minimaal 4 te gaan.

[thijsar]

Martijn, hoe ben je erachter gekomen hoe je die inverter kunt sturen?

Ik kan in service manuals maar heel weinig info vinden. Voordat ik een losse inverter buitenunit koop wil ik wel redelijk zeker weten dat ik hem spelend krijg....

[martijnr17]

Ik gebruik de binnenunit om de boel aan te sturen. Heb de elektronica eruit gehaald zodat het nog maar een heel klein kastje is. Op de printplaat van de binnenunit zit een thermistor om de binnentemperatuur te meten. Die heb ik losgekoppeld en vervangen door 6 relais met verschillende weerstanden. In de service manual van daikin staat bij welke temp de thermistor een bepaalde waarde heeft. In diezelfde handleiding staat ook op welk vermogen de buitenunit gaat draaien bij hoeveel graden verschil.
Hij kan 16 standen en ik heb er nu 6 relais aanhangen die overeenkomen met de standen die ik wil. Aan de hand van de buitentemperatuur en het cv water schakelt ie relais bij of af om de weerstand te veranderen.

Heb het systeem vannacht onder 30 bar laten staan en er lijken geen lekken te zijn. Ben nu aan het vacumeren en hoop vandaag of morgen voor het eerst te kunnen draaien.

Ben wel heel benieuwd hoe de cop is en de geluidproductie vergeleken met de oude unit.

[martijnr17]

De nieuwe (nou ja oude uit 2002) inverter draait.
Ik had natuurlijk de warmtewisselaar en alles al liggen en heb eigenlijk alleen de buitenunit aangepast.
Als aansturing gebruik ik van de binnenunit de printplaatjes waarbij ik de thermistor simuleer met een paar weerstanden. Zo stel ik de unit in op 22 graden en met de weerstanden laat ik hem denken dat het 21 graden of kouder is. Hij gaat dan in een aantal standen draaien.

Helaas ging het niet zoals ik gedacht had. Ik ging er vanuit standje 1 dus hij gaat op een laag vermogen draaien, dat gaat niet op. Er zit zoveel regel electronica in de buitenunit die van alles meet en daarop alles aanpast. Als je hem aanzet gaat hij eerst in hoog vermogen starten op druk op te bouwen of zoiets om daarna wat lager te gaan. Helaas niet zo laag als ik gehoopt had maar beter iets dan niet. Veel lager dan 3kw heb ik hem niet gezien.

Op het onderstaande plaatje kan je hem zien draaien.
In het bovenste tabelletje is de unit al 45min aan het draaien, na ongeveer een uur gaat hij iets raars doen. Telkens meer vermogen opbouwen en de eev afsluiten lijkt het, doordat er minder uitput is. Uiteindelijk zet hij zichzelf uit om na een paar min weer op te starten. Hij draait daarna gewoon weer verder.

In de onderste tabel zie je een zeer hoge cop 6 wat door het vochtige en warme weer komt.
Dit dus allemaal met een unit uit 2002.
Ter info, de verdamper in en verdamper uit zijn nog niet aangesloten in de unit.
S Warmte: soort warmte, warmtepomp of cv, nu dus niet van toepassing.
WP stand, de relais stand die ik naar de binnenunit stuur.

[ Voor 6% gewijzigd door martijnr17 op 03-05-2015 17:47 . Reden: wat extra informatie ]

[Jack]

Mooie resultaten. Wel vreemde resultaten. Normaal gaat de COP omhoog in deellast.
In het bovenste deel van je tabel neemt met de tijd de W opwek af terwijl de W gebruik toeneemt.

In het onderste deel gaat bij veel warmtevraag (hoge W opwek) de COP juist omhoog. Dit is niet in lijn met de resultaten van de andere warmtepomp-heren hier. Maar als je W opwek wel klopt dan zijn de resultaten zeker netjes.

Verder lijkt er weinig modulatie (weinig variatie in W gebruik), maar dat kan ook aan deze moment opname liggen natuurlijk. De ELGA moduleert tussen de circa 300W en 1100W, zo uit mijn hoofd.

Wellicht kan je ervoor zorgen dat de minimale output 4kW is, dan lijk je qua COP wel goed te zitten.
Dat is misschien makkelijker te fixen dan een goede modulatie.

[Paul C]

Martijn, je zou eens een scatterplot kunnen maken met de COP en het opgenomen vermogen, misschien dat je dan wat meer inzicht krijgt in hoe de COP zich gedraagt?

[martijnr17]

Het is jammer dat de winter een beetje voorbij is. Heb nu nog maar erg weinig draai uren gehad. Sommige waardes zijn inderdaad een beetje raar. Als je hem net aan zet moet het water eerst op temperatuur komen waardoor je lage cop hebt in het begin. Eigenlijk moet je hem min 10min laten draaien voor goede metingen.
Wat betreft de wisselingen in het vermogen, ik stuur hem natuurlijk aan met die 6 standen. Maar omdat het zo warm al is komt hij eigenlijk niet boven stand 1 wat je ziet. Hij begint tijdens inschakelen op stand 3 en iedere 2min pas hij deze aan aan de hand van de cv water temperatuur.

Helaas gaat het opbouw van het vermogen niet zoals ik gehoopt had. Hij meet zoveel waardes met druk en temp en bepaald daar grotendeels zijn vermogen op dat je niet zomaar kan zeggen zoveel kw aub en dat had ik wel gehoopt.

Maar voor 100 euro ben ik wel weer een stuk zuiniger dan de oude aan uit unit.

[thijsar]

Nou, ik denk dat het seizoen vandaag weer zo'n beetje begonnen is

Heeft 1 van de Elga bezitters misschien meer info over de Carrier stuurprint?

Ik heb een gloednieuwe X-power buitenunit op de kop getikt, en moet dus het communicatie protocol uit zien te vissen om hem aan het spelen te krijgen.

Heeft iemend daar metingen van? Of wil iemand misschien wat detail-foto's maken? (Van de µC en de PCB rondom de opto-couplers/µC)

[ Voor 0% gewijzigd door thijsar op 12-10-2015 11:18 . Reden: taalfout ]

[jantje112]

Nu de koude dagen er weer komen, hoe staat het bij de zelfbouwers?

[Rol-Co]

Prima, beter dan vorig jaar.