Diy lucht/water warmtepomp

[Speedy-Andre]

[OT] Mijn karma: 40.989 omdat ik er nooit naar heb gekeken
Kan je dat allemaal gebruiken voor features?

[ThinkPad]

Ja, kun je in de karmastore uitgeven

[Rol-Co]

Speedy-Andre schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 22:41:
[OT] Mijn karma: 40.989 omdat ik er nooit naar heb gekeken
Kan je dat allemaal gebruiken voor features?

Beschikbare karma ?

[Speedy-Andre]

Rol-Co schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 05:36:
[...]


Beschikbare karma ?

Ietsje minder, 1826

[Niek_]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 09:51:
[...]

Ietsje minder, 1826

Als er 'activeer' staat kan je het blog gewoon activeren. Had zelf rond de 10000 karma en 500 beschikbaar en kon het blog activeren.

[Rol-Co]

Zoals beloofd zou ik ook mijn budget Wp laten zien en wat schrijven.

Zoals de meeste lezers en posters in DED op tweakers heb ook ik een stroomverbruik en gas verbruik en die wil je constant verbeteren/verminderen
Stroom is aardig opgelost met de panelen en diverse dingen te vervangen, ook gas is gehalveerd het afgelopen jaar door de pelletkachel en zachte winter maar had ook een nadeel, op de wat koudere dagen wanneer de pelletkachel langere tijd gebruikt word is de vloer naar een tijdje steenkoud , de cv heeft een optie openhaard maar dat is gewoon het cv water op een bepaalde temperatuur houden ongeacht de ruimte temperatuur.

2 nadelen

1) een vloer verwarm je , zelfs met gas niet in een korte tijd
2) het kost een halve tot een cuub gas per uur.

Dus verder kijken naar alternatieven, warmtepomp, ja mooi maar erg duur en terugverdien tijd niet goed te praten imho.
Totdat het zomer werd en lekker buiten, tuinset opgetuigd, zwembad in de tuin enz, maar het bad was wel wat aan de koude kant dus zat al eens te kijken naar een verwarming in wat voor vorm dan ook, nou voel je hem al komen denk ik, ik heb hem al eens gepost als foto, een warmtepomp zwembadverwarmer.
Vind ik zo'n ding op marktplaats, nieuw 5Kw voor een bad van 20.000L en 425,- dus gelijk gaan halen.

Deze

http://www.fonteyn.nl/zwe...ne-serie-warmtepomp-5-kw/

Voordelen:
Wisselaar en sensoren aan boord
Stilste die ik kon vinden
Redelijk compact
Bedienings unit die 10m verderop kan

Goed
Deze dus een tijdje geprobeerd met het bad van 3,5m diameter maar vond het niet spannend werken, misschien lagen mijn verwachtingen te hoog, het is natuurlijk wel een sloot water. Maar in mijn gedachten zat ik al bij de cv ik zag mogelijkheden, misschien niet ideaal maar toch.
Een paar weken terug maar eens los gekoppeld en getest met een flauw pompje (zwembad pomp is 12000 L/h) en een 50l water in een bak, dat ging toch best rap naar de 37-38 graden retour temperatuur dus zag er veelbelovend uit om het eens op de cv te testen.

In mijn (werk) vakantie alvast voorbereidend werk gedaan door de wasmachine en droger om te draaien en daardoor gelijk op te schuiven om ruimte te maken voor de Wp.
Daar is het meest ideaal vanwege de cv en afvoer, stopcontacten, kanaal naar beneden enz, alles aanwezig dus.

Het apparaat geplaatst, op 2 stukken tempex hoger gezet i.v.m de condensafvoer en tevens om door dreunen te voorkomen, cv pijp aanvoer vanaf de cv doorgehaald en de Wp met duims slang aangesloten, het is een test, kan later altijd mooier.





Een schuifmof gekocht (3,-) voor de condens aansluiting en daar op het werk 1/4 gas draad in getapt en een slangenpilaar in geschroefd met afdichting pasta. Het loopt net mooi af door de tempex platen dus perfect.



Via de isense de pomp op 24u draaien gezet en testen maar, Wp aan 32 graden retour water ingesteld en laat maar lopen...........de vloer word warm



De pompschakelaar die ik had stond nog wat te hoog, dus die verlaagd naar een 28 graden, ook kwam er een probleem als er tapwater gepakt werd, dan gaat de 3 weg klep om en heb je geen stroming meer, loopt de druk van de Wp op en stopt op hoge druk...dat is niet goed.
Met de gebruiksaanwijzing van de Wp kwam ook een schema mee van het apparaat, en die heeft een flow sensor, die ik al aangepast had omdat mijn eerste zwembad pomp onvoldoende flow geeft voor een zwembadverwarmer, maar ik kan die mooi gebruiken als een stand by functie.
In eerste instantie dacht ik dat ook de pomp van de cv zou stoppen bij tapwater maar dat blijkt niet zo te zijn, dus de pomp kon ik niet gebruiken als sturing
220v AC Relais op een printje had ik nog liggen dus zou ik mooi kunnen gebruiken, de volgende dag weer in de cv gezocht naar een geschikt punt maar niet echt wat bruikbaars, behalve de gasklep magneetventiel van een 200V DC.
Op internet wat gezocht en met een verlaagde spanning kan je een AC relais sturen met DC voltage, ik er een 5k Ohm potmeter tussen gesoldeerd, de 2 draden op de print van de kachel gesoldeerd en voila hij schakelt perfect, dus geen Wp bij cv gebruik.

De kabel uit de cv


Het relais, de potmeter zit in de tape


Maar de constante temperatuur instellen op de temperatuur van het cv water was ook geen succes, het werd veel te warm, hij houd dat water de hele dag op een vaste temperatuur, A erg duur in gebruik en teveel warmte in de vloer, al zet je hem laag.
Dus mijn idee om hem met een sensor op de vloer te schakelen, een oude thermostaat zou uitkomst bieden, na wat zoeken een danfoss tp5e gevonden die als voordelen heeft dat hij eigen stroomvoorziening heeft en een No + NC contact, dus kan ik alle kanten mee op.
De danfoss op gehaald (5,-) en bij thuiskomst gelijk open en de sensor los gesoldeerd, een 2 aderig draadje er aan en voila, die kan ik op of in de vloer plakken om te testen.








Die hangt dus beneden in de kast, met de sensor op de vloer, misschien maak ik hem nog in de vloer voor een betere meting en zonder invloed van buitenaf.
Wel moest er dus een netwerkkabel naar beneden en zit in serie tussen het zelfde flow contact, dus gaat op stand by als er geen vraag meer is, water temperatuur is nu onbelangrijk geworden, gewoon warmen bij vraag.

Ik merkte dat de pompschakelaar geen succes is, de warmtepomp gaat wat pendelen eer hij die pompschakelaar aan heeft, omdat beide traag zijn met aan uit ging dat wat vaag.
Nu kan je met de Wp ook een 220v pomp schakelen dus maar een 220v kabel naar beneden getrokken en nu schakelt de Wp dus een 20 sec voor dat hij gaat lopen de vvw pomp aan en start dan met warmen, uitschakelen is andersom.
Dit lijkt me perfect omdat er dan warm water in de vloer blijft staan.

Verder nog wat slang en leiding geïsoleerd, scheelde 2 graden aanvoertemp bij de verdeler, de Wp zelf nog geluiddempend materiaal in gedaan, dus de 40db is nog minder geworden en is zeer acceptabel kwa geluid, de droger en wasmachine is veel harder.

Tot nu toe dus zo ver, ik heb hem nu al wat dagen lopen op 24 graden vloer maar dat bleek te warm met dit weer, constant 23 graden in de kamer met een 25 graden vloer op sommige momenten is gewoon te warm voor de tijd van het jaar, dus terug naar 23 vloer en 22 in de kamer voor de afgelopen anderhalve dag, dag en nacht.



Het is nog niet spannend koud maar ik houd jullie op de hoogte, ik ben zelf ook erg benieuwd naar het verbruik dus log ik sinds gisteren en naar de temperatuur die hij kan houden bij kouder weer maar ik vind het er veelbelovend uit zien.

Shoot!

[stef110]

Zoon idee had ik eerst ook om zwembadpomp te gebruiken als basis en dan met glycol vullen en binnen nog een warmtewisselaar. Jij pakt nu je bron lucht uit je cv ruimte en dumpt de koude lucht ook weer in deze ruimte? of heb je hem tussen je ventilatie systeem gebouwd?
ziet er verder leuk uit, zelf wat knutselen blijft gewoon leuk zeker als het werkt!

stef

[ThinkPad]

Gaaf!

Nog wel even de foto's verkleinen

Maar waarom staat het apparaat binnen? Hij moet toch buiten staan?

En qua regelen enzo kun je iets maken met een Arduino net zoals Stef heeft gedaan? Paar DS18B20 sensoren op leidingen vloer etc, mooi printplaatje maken etc
Kun je in de code wat condities opnemen, met timers enzo. En de waarden in een grafiekje tonen enzo, leuk speelgoed

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 26-08-2014 21:56 ]

[Rol-Co]

stef110 schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 21:48:
Zoon idee had ik eerst ook om zwembadpomp te gebruiken als basis en dan met glycol vullen en binnen nog een warmtewisselaar. Jij pakt nu je bron lucht uit je cv ruimte en dumpt de koude lucht ook weer in deze ruimte? of heb je hem tussen je ventilatie systeem gebouwd?
ziet er verder leuk uit, zelf wat knutselen blijft gewoon leuk zeker als het werkt!

stef

Nou dat is nog iets wat ik in de pen heb, 2 opties.

Een fanduct maken en een 150 mm op de dakafvoer bij van de centrale afzuiging
Of 2 fanducts maken en de centrale afzuiging er door laten blazen.

De laatste geeft wat extra warmte mee, al heeft hij de hele zolder van 2 verdiepingen om het kwijt te kunnen, dat gaat best goed.

Thinkpad

Foto's verkleinen gaat niet op de ipad, knippen alleen, maar als ik achter de pc zit ...., hij staat binnen omdat het een single unit is, buiten zou ook niet gaan, maar deze blijft werken bij -4 de overtollige warmte van de pelletkachel gaat naar zolder dus die krijg ik weer een beetje terug in de vloer.

Er zitten nog best wat parameters en lusjes op de stuurprint die ik niet weet wat het inhoud, misschien is er nog wat bruikbaar ergens voor.
Leuke is wel dat ik eventueel de display in de kamer kan hangen, dat is niet eens heel veel verder dan de 220v en netwerk die ik al naar beneden getrokken heb, kan ik beneden zien wat hij doet.

Hier nog bijv retour temp, die kan max 40 graden, of hij dat haalt is maar de vraag, 32 iedergeval wel.



En de aanvoer temp bij die 27 retour.



5 graden verschil, dus een 40 graden aanvoer temperatuur is te halen, lijkt me meer dan voldoende.

[Speedy-Andre]

Als ik mijn cv radiators bekijk dan heb ik 12KW totaal in huis waarvan 9KW meestal open staat.
Zou een 5KW warmtepomp dan te kort komen of relatief gezien 2x langer bezig zijn met opwarmen?
Of kan ik de warmtebehoefte omrekenen via de gemiddelde 800 kuub gas per jaar ...
Als de cop idd tot 6 komt dan valt het verbruik best mee, de Elga scoort lager

[Rol-Co]

Je hebt ook 9KW versie's

Thinkpad
Kwa timers hoeft niet, ik kan de thermostaat gewoon programmeren, die staat nu op continue omdat het om een vloer gaat.
Zelfs de Wp heeft een functie waar je de tijd in kan stellen wanneer hij niet mag draaien.

[Speedy-Andre]

Ik zie op Mp ook Orilux warmtepompen met vrijwel exact hetzelfde uiterlijk en vermogen, maar goedkoper.
Leuk om eens uit te zoeken wat er nog meer bij komt kijken, zo is er al een expansievat aanwezig om een hoge druk op te vangen maar misschien is die te klein?
De omgevingstemperatuur van deze dingen moet boven 0 zijn, dus je kan hem niet het hele jaar gebruiken als hij buiten zou staan.
Ergens binnen betekent dat je iets met de lucht toe- en afvoer moet regelen (capaciteit).

[Rol-Co]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 22:58:
Ik zie op Mp ook Orilux warmtepompen met vrijwel exact hetzelfde uiterlijk en vermogen, maar goedkoper.
Leuk om eens uit te zoeken wat er nog meer bij komt kijken, zo is er al een expansievat aanwezig om een hoge druk op te vangen maar misschien is die te klein?
De omgevingstemperatuur van deze dingen moet boven 0 zijn, dus je kan hem niet het hele jaar gebruiken als hij buiten zou staan.
Ergens binnen betekent dat je iets met de lucht toe- en afvoer moet regelen (capaciteit).

Boven 0 hoeft niet denk ik, dat is omdat hij voor een zwembad kan bevriezen, de ww is een grote ronde ton met een spiraal er in, zou je hem buiten zetten met een buffervat binnen en gevuld met glycol zoals stef beschrijft kan het best, in het buffervat weer een wisselaar voor cv.
Maar binnen is hier geen probleem denk ik.

[martijnr17]

Leuk dat er meer mensen aan het knutselen zijn. Mijn systeem draait ook sinds gisteren.
Ik moest het systeem nog vullen met r410a aangezien hij leeg gelekt was. De split valves zijn vervangen, ipv snelkoppelingen zijn het nu normale flare koppelingen. Gisteren dus begonnen met het vullen en dat was wel even spannend, gaat alles werken of is er nog meer kapot. Gelukkig daalde de temperaturen buiten ( waar ik een voeler had zitten) al snel. Bij de hoge druk leiding heb ik 55graden gemeten en het cv water was ook al snel 40 graden.
Mijn unit is een 6kw split airco waarvan ik de buitenunit alleen gebruik en op dit moment de electronica van de binnenunit om de boel aan te sturen. Dit wil ik later veranderen naar een arduino




Ja ik ben niet trots op hoe het er nu bij hangt, maar dat is de volgende taak. Het moest snel draaien voor het koude weer. En nu schijnt het weer warm te blijven.....

[Rol-Co]

Ah geeft niks, ik hou daar wel van, een beetje harko installatie, het kan altijd nog netjes gemaakt worden als het werkt.
Sinds vandaag een normale temperatuur inderdaad dus de Wp maar even stil gezet, kan ik misschien die fanduct maken naar de afzuiging.

[martijnr17]

Ben ook erg benieuwd naar de performance van de zwembad warmtepomp. Dit is ook door mijn hoofd gegaan maar hoorde verhalen over lage efficiëntie enzo. Op zicht moet er niet zoveel verschil zijn tussen de pompen als ze r410a gebruiken en gewoon een zuinige compressor. Op die manier is het wel een stuk goedkoper en simpeler om een systeem aan te sluiten.

[Dutchsat]

Rol-Co, perfect, super info, ik ga ook voor dit project.

Ik zit wel al met wat onduidelijkheden:
Hoe heb je de aansluiting tussen WP en CV gemaakt, ik zie daar wel verloopstukken zitten?
Hoe krijg ik die WP nu uitgeschakeld als er geen warmtevraag is. Als ik het goed begrijp kan die stuureenheid verlengd worden zodat ik die boven kan ophangen,maar dan moet ik deze manueel aan/uitzetten. Ik ga ervan uit dat er geen thermostaat aansluiting op de WP zit, zowieso moet de pomp ook uitgeschakeld worden.?

Rol-Co schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 21:32:
Zoals beloofd zou ik ook mijn budget Wp laten zien en wat schrijven.

[ Voor 86% gewijzigd door Dutchsat op 23-09-2014 19:27 ]

[martijnr17]

Die van mij draait nu een paar dagen.
7-10-2014 9:43:31 - Warmtepomp - Gegegevens: BU in: 36.50 BU uit: 15.81 Buiten: 13.13 HX in: 32.75 HX uit: 23.69 7.91 L/min 1385.00W 3.61Cop 5000kw

Moet alleen de thermostaat in de woonkamer nog even tweaken, die vindt het soms nodig om de unit 1min of 2min aan te laten gaan ipv een beetje normale tijd, 5 of 10min.
Nu hopen dat het binnenkort een keer 5 graden wordt en hoe dan de cop is.

[Rol-Co]

Dutchsat schreef op maandag 22 september 2014 @ 12:13:
Rol-Co, perfect, super info, ik ga ook voor dit project.

Ik zit wel al met wat onduidelijkheden:
Hoe heb je de aansluiting tussen WP en CV gemaakt, ik zie daar wel verloopstukken zitten?
Hoe krijg ik die WP nu uitgeschakeld als er geen warmtevraag is. Als ik het goed begrijp kan die stuureenheid verlengd worden zodat ik die boven kan ophangen,maar dan moet ik deze manueel aan/uitzetten. Ik ga ervan uit dat er geen thermostaat aansluiting op de WP zit, zowieso moet de pomp ook uitgeschakeld worden.?

[...]

Een zb verwarmer heeft aansluiting 50 afvoer buis, daar zit bij mij een verloop naar 32 in met een stukje 32 pijp, daar een schroef sok op gelijmd waar een duims slangenpilaar in geschroeft zit, dan met duims gepanserde slang naar de uitgaade cv pijp 22mm waar hij zo op past.
Maar je kan natuurlijk ook op andere manieren met wat minder verloop en flex 28mm.

De wp heeft een flow sensor met maak/breek contact remote aansluiting en die gebruik ik als stop, door de beveiliging en thermostaat allemaal in serie te zetten moet het aan alle voorwaarden voldoen om te starten, als er 1 in de kring onderbroken word stopt de wp na een paar sec.
Is de kring weer rond en er is dus vraag start hij weer.

Dus:

Geen flow = stop
Geen vraag (thermostaat) = stop
Tapwater gebruik = stop
Cv gebruik = stop



Edit
Uurtje aan nu, en uitgaande temperatuur.



Prima voor de vloer.

Edit:
Aansturing verbeterd, ipv de flow sensor de remote aansluiting gebruikt, daar zat een lusje in.

[ Voor 7% gewijzigd door Rol-Co op 12-10-2014 17:13 ]

[stef110]

Het begint nu weer beetje verwarmings weer te worden. De WP heeft al aantal uurtjes gedraaid wat nog steeds goed gaat en slaat netjes na ongeveer een uurtje weer af door een berichtje van een tevreden thermostaat.
Ben afgelopen week vaak niet thuis geweest en de thermostaat lange tijd op lage temperatuur gezet @ 18.5 graden. Eergisteren nacht rond twee uur was het binnen zo afgekoeld dat uit eindelijk de WP aangeslagen was. op dat moment hadden we een buiten temperatuur van 10 graden en uit de gemeten waardes blijkt dat de COP ongeveer rond de 3,5 blijft dansen. later die nacht sloeg hij nog een keer aan rond 5:30 toen was de buiten temperatuur ongeveer 9,3 graden toen draaide hij meer rond de 3,4 a 3,5 dus hij begint wel al een beetje in te zaken.

Aangezien ik van de week niet veel thuis ben geweest, en ik telkens zelf de thermostaat moest regelen om niet onnodig te stoken. Gisteren een beginnetje gemaakt aan extra feature voor mijn thermostaat. Hij pingt nu elke minuut naar het Ip adres van mijn telefoon. Die als ik thuis ben altijd met wifi verbonden is. Na een bepaald aantal pogingen zal de setpoint temperatuur in de thermostaat worden verlaagt. Om vervolgens na een aantal gelukte pogingen de setpoint weer te verhogen als ik thuis kom.

Het is de bedoeling dat straks alle telefoons van ons gezin mee doen in het systeem voor ik dit actief ga toe passen. Anders is het alleen warm als ik thuis ben

Tevens zo wel vandaag als gisteren de hout kachel weer even aangehad om systemen te testen.
afgelopen maand heb ik een extra warmtewisselaar toe gevoegd aan systeem die er voor zorgt dat ik nu de gehele boiler kan verwarmen met de hout kachel in plaats van enkel de bovenste 100 liter.



ben heel benieuwd hoe de andere zelfgebouwde systemen gaan presteren!
Momenteel nog geen snufje gas verbruikt voor verwarming, echter slaat de ketel nu wel vaker aan omdat de zonnecollectors het vat niet meer warm genoeg krijgen.

stef

[Rol-Co]

Mooi stef

Ik zou niet weten hoe ik die cop kan bepalen eigenlijk, dus kan je daar weinig vertellen over die prestatie. Ik heb de wp al een tijdje standby, cv staat op vakantie/18 graden en hij slaat regelmatig aan, in de nacht wat meer dan de dag wat logisch is denk ik.

De kamer temperatuur schommelt van 20,5 naar 21,5 graden zonder cv dus. Hier nog een screentje waar je goed kan zien in de nacht wanneer hij aanslaat.

[!null]

Haha, je warmtepomp is aan het pendelen
Daarover een vraag, warmtepomp kunnen niet echt schalen als een CV ketel of wel, het is gewoon aan of uit toch, totdat temperatuur bereikt is?

Maar hoe hebben jullie zo'n hybride systeem opgezet dat je een warmtepomp EN cv ketel hebt? Ik vraag me af hoe dat aangestuurd wordt. Want je kunt met een thermostaat natuurlijk een warmtepomp of een ketel aansturen, maar alletwee? Of zetten jullie de warmtepomp gewoon uit en sluiten de CV ketel aan, wanneer hij niet meer krachtig genoeg is?

Ik heb trouwens ook gezien dat zwembad warmtepompen een stuk goedkoper zijn dan de "echte" warmtepompen (Elga, LG etc). Ze zijn alleen wat minder geschikt omdat er alleen maar een buitenunit waardoor je dus ook CV leidingwerk naar buiten toe zou hebben, en ze stoppen vaak onder de 8 graden uit beveiliging.

@stef, als jij je warmtepomp aanzet (al dan niet automatisch met telefoon pingen) dan probeert hij het water wat er door hem heen stroomt op temperatuur te houden of is er wel een koppeling met woonkamer temperatuur?

[ Voor 20% gewijzigd door !null op 10-10-2014 10:16 ]

[martijnr17]

Je kan met een arduino heel makkelijk bepalen wat er aan moet. Stel de kamerthermostaat geeft door dat er warmte nodig is dan kan je aan de hand van de buitentemperatuur of de cop bepalen dat de cv aan moet of de warmtepomp.
Dit heb ik overigens nog niet maar me relais zijn gisten binnen gekomen dus kan die schakeling er nu ook in gaan maken.

[stef110]

Mijn systeem is wat minder standaard, het hard van het systeem is een arduino mega die alle klepen pompen wp en ketel aanstuurt. Aan deze mega hangt een raspberry, deze maakt de beslissing om te verwarmen of niet. In de meterkast ligt weer een andere arduino met ethernet shield en temperatuur sensor deze meet de ruimte temperatuur. De raspberry haalt via wifi de temperatuur setpoint op bij mijn thermostaat. Wat een android tablet is. Als setpoint hoger is dan actuele temperatuur krijgt de arduino mega een signaal en gaat dan kijken wat te doen. Momenteel is dat wp aan. Als de wp in storing is of de cop wordt na bepaalde tijd te laag dan schakeld hij wp uit en schakeld ketel in. Dus bij mij mag wp altijd eerst proberen.

Ik zal eens een keer een schema maken hoe alles aan elkaar zit en hoe het communiceert.

Stef

[!null]

Ok duidelijk. Met setpoint bedoel je dan dat je hebt ingesteld dat het 20 graden moet zijn bijvoorbeeld.
Van jou mag de wp het proberen, en bij martijn niet. Maar dan moet je wel de COP kunnen meten, dus genoeg sensoren hebben om dat te bepalen. Ik kan me wel voorstellen dat je onder de 5 graden (of 0 graden ofzo) buiten temperatuur bij voorbaat de CV ketel al het werk laat doen omdat de COP van de wp waarschijnlijk niet meer optimaal is. Scheelt ook weer opstarten.

Ik was eigenlijk nooit zo van de warmtepompen, maar ik "vrees" dat ik zodadelijk een dusdanig goed geisoleerd huis heb met een pendelende 24kW ketel die minimaal 5,4kW doet. Ik wil voor een zonneboiler setup gaan, maar een warmtepomp is ook een manier. Echter presteren beide systemen in het voor en na seizoen juist goed. Dus hoe nuttig is het om voor allebei te gaan? Maak je terugverdientijd van beide systemen niet langer door ze alletwee te gebruiken?

Knutselen met Raspberry Pi's en Arduino's lukt me wel, maar knutselen met warmtepompen laat ik nog even anderen over.

[ Voor 6% gewijzigd door !null op 10-10-2014 10:59 ]

[Rol-Co]

Ik heb hier aan beide een thermostaat, maar bij mij houd hij ook alleen een vloer op temperatuur.

[stef110]

Even een klein schematisch plaatje gemaakt van hoe mijn systeem is opgebouwd:



Aan de buiten kant van de meterkast zit dus een temperatuur sensor weg gewerkt achter schilderij. De sensor hangt juist in de gang, omdat de oude thermostaat hier ook meten. Deze hing ooit in de woonkamer maar die is redelijk snel op temperatuur en dan is de rest van het huis nog koud en ging de ketel al weer uit.

Achter de twee relais kaartjes hangen diverse pompen zo als voor de hout kachel, hybride pomp en aantal 3weg kleppen.

Om te zorgen dat bijvoorbeeld in de winter niet de warmtepomp in schakelt omdat het te koud is, kan ik straks simpel een klein stukje code in de WP zetten dat hij een fout melding maakt als de buiten sensor die in de buiten unit zit een te lagen temperatuur meet. Ik ben echt heel benieuwd wat Cop gaat doen straks.

@ !null
Op zoek gaan naar een Wp met aan/uit functie of de KS50 pomp van de import actie deze kan je als goed is aan sturen met rs485. Dan kan je dat geheel dus zelf gaan aansturen. Zonder je eigen pomp te bouwen

Stef

[Rol-Co]

Hier nog een kleine update
Ik had de pomp van de cv op altijd aan gezet omdat als de Wp aan slaat er wel stroming moet zijn, de vloerverwarming pomp word door de Wp geschakeld/gevoed maar de cv pomp liep 24/7 wat het nodige stroomverbruik met zich mee brengt (70W continue)

Nu een schakeling gemaakt dat de Wp ook de cv pomp verzorgt van stroom en als de Wp niet loopt de cv in originele stand terug is en dus stroom krijgt van zijn eigen print.
Dat scheelt weer een X aantal uur verbruik denk ik


Edit:
De nieuwe schakeling werkt wel maar de 3wegklep in de cv gooit roet in het eten, die blijft dicht als de pomp via de cv uit is....bummer.
Daarnog wat uitzoekwerk, dus maar weer op continue.







Verder werkt het al een week tadeloos, een nette 23-23,5 graden vloer en een daardoor verkregen kamer temperatuur van minimaal 21,5 twentyfour seven.
Nog wel aan het kijken of het wat slimmer ingesteld kan worden met de thermostaat zodat het nu aanwezige stroomverbruik van 8-9 kWh per dag wat minder kan, zonder daar op in te leveren.

[ Voor 8% gewijzigd door Rol-Co op 12-10-2014 18:56 ]

[stef110]

Mmm hier heeft vandaag de WP blijkbaar een run gehad van ruim 7 uur lang. Van half 8 tot kwart voor 3. Heeft ongeveer 5 Kwh aan stroom gekost. Vraag is dan nu zou het misschien dan niet handiger geweest zijn om bijvoorbeeld na 2 of 3 uur toch de ketel aan te zetten?
Voor mij blijft de vraag nog steeds wat is het kantel punt tussen Stroom of gas. Liefst ga ik proberen helemaal over op stroom gewoon omdat het kan.

stef

[Rol-Co]

stef110 schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 19:41:
Mmm hier heeft vandaag de WP blijkbaar een run gehad van ruim 7 uur lang. Van half 8 tot kwart voor 3. Heeft ongeveer 5 Kwh aan stroom gekost. Vraag is dan nu zou het misschien dan niet handiger geweest zijn om bijvoorbeeld na 2 of 3 uur toch de ketel aan te zetten?
Voor mij blijft de vraag nog steeds wat is het kantel punt tussen Stroom of gas. Liefst ga ik proberen helemaal over op stroom gewoon omdat het kan.

stef

Dat is een lange run zeg, het is hier veelal een kwartier draaien en dan een uur uit.

[MBgek]

stef110 schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 19:41:
Mmm hier heeft vandaag de WP blijkbaar een run gehad van ruim 7 uur lang. Van half 8 tot kwart voor 3. Heeft ongeveer 5 Kwh aan stroom gekost. Vraag is dan nu zou het misschien dan niet handiger geweest zijn om bijvoorbeeld na 2 of 3 uur toch de ketel aan te zetten?
Voor mij blijft de vraag nog steeds wat is het kantel punt tussen Stroom of gas. Liefst ga ik proberen helemaal over op stroom gewoon omdat het kan.

stef

Kun je niet iets bijprogrammeren met de gas/elektra prijzen? Zijn verschillende warmtepompen waar je dit als eindgebruiker in kan voeren.

[Speedfightserv]

Rol-Co schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 15:31:
Hier nog een kleine update

Edit:
De nieuwe schakeling werkt wel maar de 3wegklep in de cv gooit roet in het eten, die blijft dicht als de pomp via de cv uit is....bummer.
Daarnog wat uitzoekwerk, dus maar weer op continue.

Is het niet makkelijker een 2de pomp in het circuit op te nemen? Dit kan in principe geen kwaad en desnoods kan je meten of de andere pomp al draait of niet alvorens de 2de pomp in te schakelen.

[Rol-Co]

Ja een eigen pomp zou werken inderdaad maar de cv zit in het circuit en zo lang dan de 3weg klep dicht blijft heb ik geen circulatie.
Eigen pomp en paralel op de aanvoer en retour zou het oplossen.
Dit jaar maar even met cv pomp 24/7 , volgend jaar wat beter integreren.
Ik weet nu dat het werkt, dus kan er mee door.

[Speedfightserv]

Brainfart: En als je de pomp tussen aanvoer en retour zet? Mocht dan de ketel inschakelen dat de pomp uitgaat zodat het circuit weer 'normaal' is ? (er stroomt immers geen water door een stilstaande pomp)

[ Voor 16% gewijzigd door Speedfightserv op 14-10-2014 15:33 ]

[Rol-Co]

Speedfightserv schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 15:33:
Brainfart: En als je de pomp tussen aanvoer en retour zet? Mocht dan de ketel inschakelen dat de pomp uitgaat zodat het circuit weer 'normaal' is ? (er stroomt immers geen water door een stilstaande pomp)

Dat zou kunnen net onder de ketel inderdaad, verder niet anders zit de wp niet in het circuit. Ik kijk het zo nog even aan, het is nog in beta fase later maak ik wel een paar nette leidingen met een alpha 2 pomp er tussen.

[thijsar]

Iemand een idee hoe je "defrost" het beste kunt aanpakken?

Mag je de reversing valve plotseling omschakelen terwijl de compressor loopt?

Ik speel met het volgende idee:
-- Bij buitentemperaturen boven 0: compressor uit, maar FAN laten draaien (Doet Vaillant ook zo, is zuiniger)
-- Bij buitentemperaturen onder het vriespunt: reversing valve omschakelen, fan uit, waterpomp laten draaien, opletten dat het watercircuit niet bevriest.


(Ik vond dit topic pas nadat ik mijn vraag op Stef's homepage had gesteld)

[Rol-Co]

thijsar schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 11:06:
Iemand een idee hoe je "defrost" het beste kunt aanpakken?

Mag je de reversing valve plotseling omschakelen terwijl de compressor loopt?

Ik speel met het volgende idee:
-- Bij buitentemperaturen boven 0: compressor uit, maar FAN laten draaien (Doet Vaillant ook zo, is zuiniger)
-- Bij buitentemperaturen onder het vriespunt: reversing valve omschakelen, fan uit, waterpomp laten draaien, opletten dat het watercircuit niet bevriest.


(Ik vond dit topic pas nadat ik mijn vraag op Stef's homepage had gesteld)

huh?
alleen de fan draaien gebeurd er toch niets
onder 0 bevriest er ook niets aangezien je water niet buiten zit maar alleen r410a koelgas

[thijsar]

Er zit buiten niet alleen r410a koudemiddel: ook water. Waterdamp in de lucht namelijk.

De waterdamp uit de lucht condenseert op de verdamper en vormt rijp, wat uiteindelijk de lamellen verstopt.

Dit rijp kun je ontdooien door de compressor uit te zetten zolang de buitenlucht boven 0 is.

Als de buitenlucht onder 0 is moet je elektrisch verwarmen of de reversing valve omgooien.

[ Voor 32% gewijzigd door thijsar op 15-10-2014 11:34 ]

[martijnr17]

Wat mij nog mooi lijkt is een daikin buitenunit ofzo te kopen en die aan te sluiten op mijn eigen systeem ipv zon goedkope buitenunit die ik nu heb. Die nieuwe modellen en helemaal de duurdere zijn veel efficienter. Maar ik heb helaas niet de kennis om de electronica te maken om die inverter modellen aan te sturen. Je kan dan ook heel mooi zeggen ik wil water van 30 of 40 graden want het is buiten niet heel koud totdat de temperatuur bereikt is. Je krijgt dan een mooie hoge cop. Die ks50 kan dat ook allemaal volgens mij, echter heb ik nu al een diy systeem die het eerst nog een paar jaartjes mag doen.

[Rol-Co]

thijsar schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 11:32:
Er zit buiten niet alleen r410a koudemiddel: ook water. Waterdamp in de lucht namelijk.

De waterdamp uit de lucht condenseert op de verdamper en vormt rijp, wat uiteindelijk de lamellen verstopt.

Dit rijp kun je ontdooien door de compressor uit te zetten zolang de buitenlucht boven 0 is.

Als de buitenlucht onder 0 is moet je elektrisch verwarmen of de reversing valve omgooien.

ah alleen voor het ontdooien, ik snapte het al niet. mijn wp staat binnen dus daar heb ik geen last van.

[ATS79]

Rol-Co schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 15:05:
Ja een eigen pomp zou werken inderdaad maar de cv zit in het circuit en zo lang dan de 3weg klep dicht blijft heb ik geen circulatie.
Eigen pomp en paralel op de aanvoer en retour zou het oplossen.
Dit jaar maar even met cv pomp 24/7 , volgend jaar wat beter integreren.
Ik weet nu dat het werkt, dus kan er mee door.

waarom niet een 2 weg klep tussen de aanvoer en retour. deze contra zetten aan de 3weg klep.
of pomp cv uit, 2 weg van de bypass open. gewoon een brainfart,

[Rol-Co]

ATS79 schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 13:15:
[...]


waarom niet een 2 weg klep tussen de aanvoer en retour. deze contra zetten aan de 3weg klep.
of pomp cv uit, 2 weg van de bypass open. gewoon een brainfart,

Er moet een pomp tussen, alleen de vvw pomp is niet voldoende, nu gebruik ik de pomp van de tzerra, die zit in een geheel met de 3 weg klep.
Dus opties zouden zijn: om de cv heen met eigen pomp, tzerra pomp vervangen voor zuinige modulerende.


Ik heb van de week de thermostaat op een programma gezet en daar mee een nachtverlaging en gedeeltelijk overdag een verlaging ingezet van 1-2 graden, het lijkt goed te gaan nog, vloer 22-23 graden, kamer meest van de dag 21,5 graden.
Ook de maximale temperatuur van de warmtepomp lager ingesteld op 30 graden retour, dan stopt hij en blijft er dus 35 graden water in de vloer staan voor een 10-15 min en dan slaat hij weer aan. Zo blijft dat gaan tot de vloer zijn gewenste temperatuur heeft bereikt.
Nu kijken of dat ook veel scheelt in verbruik zonder (teveel) inleveren.

Leuk speelgoed

[stef110]

thijsar schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 11:06:
Iemand een idee hoe je "defrost" het beste kunt aanpakken?
Mag je de reversing valve plotseling omschakelen terwijl de compressor loopt?
Ik speel met het volgende idee:
-- Bij buitentemperaturen boven 0: compressor uit, maar FAN laten draaien (Doet Vaillant ook zo, is zuiniger)
-- Bij buitentemperaturen onder het vriespunt: reversing valve omschakelen, fan uit, waterpomp laten draaien, opletten dat het watercircuit niet bevriest.

Had inderdaad gezien dat ik een reactie had gekregen op mijn website. Ben je zelf ook bezig met wat zelf te bouwen?
Voor zo ver ik weet en gezien heb mag je gewoon de klep om zetten tijdens het draaien van de compressor, de cyclus als het onder 0. Wordt dan inderdaad fan uit klep om en dan wachten tot de boel ontdooit.
Ik heb alleen voor me zelf nog steeds niet precies bepaalt hoe ik de defrost modus ga detecteren. Misschien binnen kort wat voorzichtig gaan experimenteren met de fan uit zetten tijdens een normale run dan zou hij ook moeten dicht vriezen vermoed ik. Ik wil defrost overigens gaan detecteren door de DT over radiator te monitoren.

Warmtepomp draait hier overigens momenteel elke dag, om het hier op temperatuur te houden. Ik ben wel benieuwd naar hoe het stroom verbruik bij jullie is. Hier gemiddeld 7 kWh per dag ongeveer.

stef

[Rol-Co]

Het verbruik zit hier ook rond de 8-9 , in de oude instelling en een beetje gegokt uit het totaalverbruik logging, maar ik heb er een energy count 3000 tussen dus binnenkort meer duidelijkheid.

[thijsar]

stef110 schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 18:57:
[...]


Had inderdaad gezien dat ik een reactie had gekregen op mijn website. Ben je zelf ook bezig met wat zelf te bouwen?

Warmtepomp draait hier overigens momenteel elke dag, om het hier op temperatuur te houden. Ik ben wel benieuwd naar hoe het stroom verbruik bij jullie is. Hier gemiddeld 7 kWh per dag ongeveer.

stef

Ik zit nog in de planningsfase van de warmtepompen. Voor het gezin moet er wel een beetje naadloze overgang zijn Dus nu nog uitzoekwerk en vrijuit denken.

-- Al 2 keer zelf een mini-split geïnstalleerd om ervaring op te doen in de koudetechniek
-- Vorig seizoen een houtkachel geplaatst, een Bora Flex.
-- zojuist 2 warmtemeters besteld, zodat ik de warmtevraag voor verwarming en sanitair eerst eens een winter bij kan houden. Dan kan ik tenminste de boel dimensioneren op basis van metingen.

Uit service manuals blijkt dat de meeste mini-splitjes de compressor een paar seconden uit houden tijdens het omschakelen van de 4-way. Dat zal wel te maken hebben met slijtage.
http://www.ajmadison.com/...FTHP.Service.Manual_B.pdf


Er is een patent van Carrier(?), die de dT/dt aan de uitgang van de buitenunit bijhoudt. Als die plotseling flink daalt is er teveel rijp. Heb je maar 1 sensor nodig.

Het Zwitserse "Bundesamt für Energie" heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar ontdooien.
"Verbesserung des Abtauens bei luftbeaufschlagten Verdampfern" Heel interessant.
De 4-weg klep zorgt volgens hen voor slijtage en een lagere COP door lekkage.

De Vaillant VWL-S is eigenlijk en water/water warmtepomp, die het glycol door een "buitenunit" laat lopen. Voordeel is een bijna oneidige leidinglengte mogelijk die niet geïsoleerd hoeft te worden. En bijv. van tyleen gemaakt kan zijn.
Ander voordeel is, dat een glycol-buffervaatje gebruikt kan worden voor het ontdooien. Dus dat je geen koudemiddel maar glycol moet "omschakelen" dus geen 4-way ventiel voor koudemiddel nodig.

Als de buitentemp. boven het vriespunt is, gaat gewoon de compressor uit en de buiten fan op max. Dan onttrek je nergens warmte, en ontdooien schijnt redelijk vlot te gaan. Met de fan uit duurt het uren. (Volgens dat zwitserse rapport)

[stef110]

Zojuist het dak opgegaan om een testje uit te voeren. Wat mij opviel uit bekijken van andere log files, is dat de radiator het best goed doet. Als je kijkt naar de temperatuur die de radiator uit komt en de buiten temperatuur. Zit er maximaal soms maar 2 graden tussen. Een meestal zelfs minder dan 1 graden.
Wat ik net gedaan heb is de ventilator uit geschakeld zodat de wisselaar niet meer opwarmt en gekeken wat er gebeurt. Al vrij snel daalde de temperatuur en kwamen er al kraak geluiden uit de wisselaar wat aanduid dat er al water begon aan te vriezen.

Waar ik me geld op ga in zetten is een stukje code dat de DT tussen buiten temperatuur en uitgang van radiator. Als deze voor een bepaalde tijd te groot is wil ik de defrost cycle aansturen.
De manier van enkel de fan laten draaien vind ik ook wel een goede als het niet vriest moet dat inderdaad wel genoeg zijn. Als het wel vriest zal het toch wel via de 4-weg klep moeten.


Groot formaat

Wat goed in grafiek te zien is, is het punt waarbij de fan uit gaat. en het punt waar hij weer aan gaat. de Evap out gaat vrij snel weer naar de zelfde temperatuur als de buiten sensor.


stef

[Rol-Co]

Ik was wat aan het lezen in de manual van de wp over de parameters en kom 2 dingen tegen waar ik eens wat mee wil proberen.

EEV mode selection
Staat op auto maar kan ook handmatig en een waarde invullen, auto lijkt het meest geschikt.

En een setting voor superheat

Instelling -15 tot 15 en staat op 3

Iemand een idee wat die laatste kan zijn?

[Jack]

What is superheat?
Superheat refers to the number of degrees a vapor is above its saturation temperature (boiling point) at a particular pressure.
http://www.achrnews.com/a...-superheat-and-subcooling

Met je superheat bepaal je feitelijk hoeveel koudemiddel je electronic expansion valve (EEV) door laat.
Meer koudemiddel is meer warmte absorptie door fase overgang en minder superheat.
Bij te weinig superheat kan er vloeibaar koudemiddel in de compressor terecht komen. Big no no.
Te veel superheat zorgt voor hoge persdruk en slechte COP.
Geen idee wat ideaal is. Trail & error denk ik.

[Rol-Co]

Ok dank je
Persdruk kan ik zien op de meter, hij draait meestal rond de 30 bar, afhankelijk op welke temperatuur zij zit.
Ik zal eens een stukje spelen en kijken of het verschil geeft.

[Gasschuif]

Rol-Co schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 17:33:
Ok dank je
Persdruk kan ik zien op de meter, hij draait meestal rond de 30 bar, afhankelijk op welke temperatuur zij zit.
Ik zal eens een stukje spelen en kijken of het verschil geeft.

Pas op met het tunen van de oververhitting, gas is wel samendrukbaar, uiteraard vloeistof niet, einde compressor als ie te veel vloeistof voor zijn kiezen krijgt. Om dit goed te doen moet je de gas temperatuur en de druk meten.

Check de volgende linkjes

http://www.koeltechnicus....ische-expansie-ventielen/

Wikipedia: Airconditioning

[ Voor 22% gewijzigd door Gasschuif op 17-10-2014 18:39 ]

[stef110]

Gisteren avond programmatje geschreven voor het regelen van de defrost.
Met als defrost systeem compressor uit en fan laten draaien als het boven de 4 graden is.
Zojuist systeem getest door middel van een paat hout een gedeelte van de luchtstroom te beperken in de buiten unit. Wat eigenlijk het dicht vriezen van de radiator nabootst. En toen de temperatuur zakte na bepaalt moment schakelde inderdaad netjes de compressor uit en bleef de fan draaien. Ik heb instelt dat dit 10 minuten zo blijft. Praktijk zal uit moeten wijzen hoe lang deze tijd precies moet zijn. Nu komt alleen het mooie door stomme fout in code werd netjes na 10 minuten het proces weer opgestart, echter stond in de code niet dat de compressor weer ingeschakeld moest worden... wel netjes alle timers en zo gereset. Ik vond al zo vreemd dat die 10 minuten zo lang duurde maar besturing was er heilig van overtuigt dat de compressor al weer draaide... zucht even aan passen dan maar en morgen nog eens testen.
Zal dan weer even foto van temperatuur verloop posten zo dat goed te zien is wat er nou precies gebeurt.

stef

[Rol-Co]

stef110 schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 20:46:
Gisteren avond programmatje geschreven voor het regelen van de defrost.
Met als defrost systeem compressor uit en fan laten draaien als het boven de 4 graden is.
Zojuist systeem getest door middel van een paat hout een gedeelte van de luchtstroom te beperken in de buiten unit. Wat eigenlijk het dicht vriezen van de radiator nabootst. En toen de temperatuur zakte na bepaalt moment schakelde inderdaad netjes de compressor uit en bleef de fan draaien. Ik heb instelt dat dit 10 minuten zo blijft. Praktijk zal uit moeten wijzen hoe lang deze tijd precies moet zijn. Nu komt alleen het mooie door stomme fout in code werd netjes na 10 minuten het proces weer opgestart, echter stond in de code niet dat de compressor weer ingeschakeld moest worden... wel netjes alle timers en zo gereset. Ik vond al zo vreemd dat die 10 minuten zo lang duurde maar besturing was er heilig van overtuigt dat de compressor al weer draaide... zucht even aan passen dan maar en morgen nog eens testen.
Zal dan weer even foto van temperatuur verloop posten zo dat goed te zien is wat er nou precies gebeurt.

stef

Ontdooien moet je volgensmij niet op tijd doen maar op temperatuur van het condensor blok, met een maximum tijd.
Zo staat dat hier ook heb ik begrepen, alleen bevriest deze nooit, alleen heftig condens.


Gasschuif

Bedankt voor de linkjes, ik had ook al wat gelezen er over, de instelling is -15 naar + 15 en fabriek instelling is 3. Waarschijnlijk gebaseerd op 25 graden omgeving temperatuur en 20-24 bar. Hier is de druk wat hoger en de temperatuur wat lager.

Foto v/d parameters




http://www.plaatjesdump.n...179ce4d231c4aec9fc29d.jpg


Stef

Verbruik van de wp voor de afgelopen 24u is 4,15kWh , en het is atm 22 graden in de kamer. (Krijg al wat klachten te warm )
Volgende week meer, het moet eigenlijk wat kouder worden.

[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 17-10-2014 22:16 . Reden: Foto ]

[stef110]

Vandaag weer een test gedaan met Defrost cycle en hij werkt nu volledig.
Heb door middel van een vuilnis zak telkens de radiator iets meer afgedekt, het viel me op hoeveel afdekking nodig was om überhaupt de DT te verlagen. Heb een grafiekje met de temperaturen en daarbij geschreven wat er gebeurt.


groot

Ik weet dat het beter is om niet op tijd af te gaan maar op temperatuur gemeten in de radiator. Maar die sensor heb ik er niet bij zitten. Wil het nu eerst zo proberen. De draai tijd van de fan is eenvoudig aan te passen. Daarbij als de compressor weer aanslaat en de radiator is nog niet ontdooit zal hij vrij snel weer in een nieuwe defrost cycle vallen.

Om nog even terug te komen op de benodigde afdekking van de radiator, de fan verbruikt momenteel iets van 90 watt aan stroom en hij draait altijd vol uit. Misschien een idee om deze motor te vervangen voor een dc exemplaar met variabele toeren. Als ik het stroom verbruik zou kunnen halveren zou de WP al een 6 procent efficiënter zijn.

Van het weekend ook een van de radiators geupgrade met een 4 tal computer fans. Het zijn officeel geen LTV radiators hoop het deze manier wat meer vermogen uit te halen. Eerste test zijn al veel belovend van de week zakt het kwik naar iets van 13 graden laat maar komen zou ik zeggen.



stef

[ Voor 14% gewijzigd door stef110 op 19-10-2014 12:24 ]

[mkleinman]

stef110 schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 12:21:


[afbeelding]

stef

Ben benieuwd of dit na een maand nog steeds goed werkt. Ik had ontzettend last van haren in de ventilatoren waardoor ze herrie begonnen te maken. En dat heeft een erg lage WAF en TAF ( tweaker acceptance factor )

[Proton_]

LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Bij mij liggen de 12cm ventilatoren bovenop de radiator, werkt al twee jaar goed. Geen haren, maar ook geen huisdieren

[Rol-Co]

stef110 schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 12:21:
Om nog even terug te komen op de benodigde afdekking van de radiator, de fan verbruikt momenteel iets van 90 watt aan stroom en hij draait altijd vol uit. Misschien een idee om deze motor te vervangen voor een dc exemplaar met variabele toeren. Als ik het stroom verbruik zou kunnen halveren zou de WP al een 6 procent efficiënter zijn.
stef

De ventilator hier is een dc versie en 16W , toch samen met een vvw pomp trekt het allemaal rond 1100W.

Ik zou eventueel het type van de motor voor je kunnen noteren als je dat wilt, het blad is een 350mm diameter ongeveer.

[martijnr17]

Dat is nogal een verschil 16w of 90w.

[Rol-Co]

martijnr17 schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 16:53:
Dat is nogal een verschil 16w of 90w.

Ik had wel mis dat het een dc motor is.
Het is een beetje raar ding, ik heb nog eens gekeken maar er staat het volgende op.

230v 0,29A 16 W , maar als je dat uit reken is het 66W

[Jack]

Rol-Co schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 17:43:
[...]
230v 0,29A 16 W , maar als je dat uit reken is het 66W

Dat zal dan wel conversie verlies zijn van AC naar DC.

[ Voor 22% gewijzigd door Jack op 19-10-2014 18:30 ]

[stef110]

Even op type nummer van mijn motor zitten zoeken, en nu snap ik wat de nummers beteken.
Het vermogen wat op de motor staat is as output als ik kijk naar mijn motor heb ik 35 watt as output en 95 watt power input. Ik denk dat jij ook een motor van type YDK in de unit heb zitten rolco?

stef

[Rol-Co]

Ja klopt,

YDK-16-6 220-240 50/60 16 0.18 1.2 780/620/500 FP7.1(0Pa)

Het lijkt of hij 3 snelheden heeft maar dat is hier niet zo, misschien kan de motor het wel maar de besturing niet.

[Rol-Co]

Rol-Co schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 13:39:
[...]


Er moet een pomp tussen, alleen de vvw pomp is niet voldoende, nu gebruik ik de pomp van de tzerra, die zit in een geheel met de 3 weg klep.
Dus opties zouden zijn: om de cv heen met eigen pomp, tzerra pomp vervangen voor zuinige modulerende.


Ik heb van de week de thermostaat op een programma gezet en daar mee een nachtverlaging en gedeeltelijk overdag een verlaging ingezet van 1-2 graden, het lijkt goed te gaan nog, vloer 22-23 graden, kamer meest van de dag 21,5 graden.
Ook de maximale temperatuur van de warmtepomp lager ingesteld op 30 graden retour, dan stopt hij en blijft er dus 35 graden water in de vloer staan voor een 10-15 min en dan slaat hij weer aan. Zo blijft dat gaan tot de vloer zijn gewenste temperatuur heeft bereikt.
Nu kijken of dat ook veel scheelt in verbruik zonder (teveel) inleveren.

Leuk speelgoed

toon volledige bericht

Met bovenstaande instelling een verbruik gemeten van 26,3 kWh vanaf vorige week donderdag avond tot nu.
Kamer temp 21,5-22 graden continue.
Best ok!
Nu zien als het kouder word, minimaal deze week was 8 graden buiten.

[stef110]

Warmtepomp heeft het er maar druk mee om de boel warm te houden.
Begin steeds meer de indruk te krijgen dat de 2,5kW vermogen te laag is.
En dat de aanwezige radiatoren toch niet echt overweg kunnen met de lage temperatuur.
Momenteel verdwijnt er gemiddeld per dag 6,5 kWh in de unit. Hij heeft de meeste moeite in de ochtend na nacht verlaging en eind van de middag op het moment dat het huis 1 graad verhoogt moet worden.
Vandaag zelfde probleem om half 8 schoot de thermostaat naar 21 graden vannacht was huis afgekoeld naar maar liefst 19,1 graden. dan moet hij ruim 2 graden gaan opkrikken dat heeft hem 6 uur gekost en ongeveer 4,5 kWh. Van de week ook weer wat getest met de ketel als ik deze in temperatuur zo verlaag dat ie het zelfde is als de warmtepomp. Enkel in plaats van 2,5kW, 5,5kW levert dan gaat het opwarmen vele malen sneller. Ik zit een beetje te dubben wat te doen. Ik zou graag nog een keer een nieuwe warmtepomp bouwen met meer vermogen Inverter technologie zuinigere fan enzo. Of plaats ik nog een zelfde unit van ongeveer 2 a 3 kW er naast dat ik met twee units werk en dan met 1 of 2 units verwarm en daar mee me vermogen regel.
Wat ik ook zou kunnen doen is als er verwarming nodig is, en er moet meer dan een graad verwarmt moet worden ik gas gebruik en het op temperatuur houden met de warmtepomp doe, dit gaat namelijk wel vrij goed.
Jullie zullen waarschijnlijk wel denken zou je niet eerst een keer gaan isoleren? dat is hier niet te doen zonder echt alles over hoop te halen. Er zal wel een tijd komen dat alles op de schop gaat inclusief vloer verwarming voorzet wanden enzovoort maar voorlopig nog niet.

stef

[flippo765]

Toch isoleren maar dan niet de te verwarmen ruimte.
Kan je de leidingen naar en in de verdamper nog beter isoleren? dit levert ook meteen een hoger rendement.
Misschien de leidingen in onverwarmde ruimte's?
Ik heb ioer omdat ik met zeer lage temperaturen werk alles dubbel geisoleerd.
Zo weet ik zeker dat alle warmte in de gevraagde ruimte aankomt.

[Rol-Co]

stef110 schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 21:13:
Warmtepomp heeft het er maar druk mee om de boel warm te houden.
Begin steeds meer de indruk te krijgen dat de 2,5kW vermogen te laag is.
En dat de aanwezige radiatoren toch niet echt overweg kunnen met de lage temperatuur.
Momenteel verdwijnt er gemiddeld per dag 6,5 kWh in de unit. Hij heeft de meeste moeite in de ochtend na nacht verlaging en eind van de middag op het moment dat het huis 1 graad verhoogt moet worden.
Vandaag zelfde probleem om half 8 schoot de thermostaat naar 21 graden vannacht was huis afgekoeld naar maar liefst 19,1 graden. dan moet hij ruim 2 graden gaan opkrikken dat heeft hem 6 uur gekost en ongeveer 4,5 kWh. Van de week ook weer wat getest met de ketel als ik deze in temperatuur zo verlaag dat ie het zelfde is als de warmtepomp. Enkel in plaats van 2,5kW, 5,5kW levert dan gaat het opwarmen vele malen sneller. Ik zit een beetje te dubben wat te doen. Ik zou graag nog een keer een nieuwe warmtepomp bouwen met meer vermogen Inverter technologie zuinigere fan enzo. Of plaats ik nog een zelfde unit van ongeveer 2 a 3 kW er naast dat ik met twee units werk en dan met 1 of 2 units verwarm en daar mee me vermogen regel.
Wat ik ook zou kunnen doen is als er verwarming nodig is, en er moet meer dan een graad verwarmt moet worden ik gas gebruik en het op temperatuur houden met de warmtepomp doe, dit gaat namelijk wel vrij goed.
Jullie zullen waarschijnlijk wel denken zou je niet eerst een keer gaan isoleren? dat is hier niet te doen zonder echt alles over hoop te halen. Er zal wel een tijd komen dat alles op de schop gaat inclusief vloer verwarming voorzet wanden enzovoort maar voorlopig nog niet.

stef

toon volledige bericht

Die nachtverlaging heb ik ook aan gedacht om niet te doen maar hij is van 22:00-07:00 2 graden lager en krikt dat smorgens weer op in een 55 minuten, daarna worden de tijden tussen aanslaan steeds langer.
De kamer is dan op een nette 21,5

[stef110]

Kwam van de week een advertentie tegen op marktplaats, hier in de buurt en vanavond even opgehaald.
Een daikin buiten unit 4,8kW met inverter technologie. Eens kijken of we dit aan de praat kunnen gaan krijgen en een modulerende warmtepomp kunnen bouwen.



stef

[Rol-Co]

Mooi stef!
Zo stond er onlangs op een industrieterein ook een unit maar dan dubbel (2 op elkaar) en gratis mee te nemen incl de plafond unit.
Maar die zijn zo oncourant groot, daar kan ik niets mee.

Hier gaat het nog steeds fantastisch, ik log zijn verbruik per dag en zit met de afgelopen 2 dagen op een 6kWh per dag, kamer netjes 21.0 of 21,5 op de isense, nachtverlaging van 22:00-07:00.

[martijnr17]

Bij mij de afgelopen dagen 4 dagen 3, 12, 10 en 6 kwh. Gaat een beetje alle kanten op. De cop ligt een beetje rond de 3.5 a 3,4. Ben ook benieuwd wat stef van de interveter gaat maken, en of die cop dan ook echt hoger is. Bij mij op het werk heb ik ook nog een 12kw buitenunit van carrier waar de binnenunit van lek is maar dat gaat me toch iets te ver. 12kw plus het weer moeten vullen en dan moet ik nog aansturing regelen voor die buitenunit. Ik draai de komende tijd nog wel mooi op dit knutselwerk.

[ Voor 5% gewijzigd door martijnr17 op 30-10-2014 22:00 ]

[Rol-Co]

martijnr17 schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 21:59:
Bij mij de afgelopen dagen 4 dagen 3, 12, 10 en 6 kwh. Gaat een beetje alle kanten op. De cop ligt een beetje rond de 3.5 a 3,4. Ben ook benieuwd wat stef van de interveter gaat maken, en of die cop dan ook echt hoger is. Bij mij op het werk heb ik ook nog een 12kw buitenunit van carrier waar de binnenunit van lek is maar dat gaat me toch iets te ver. 12kw plus het weer moeten vullen en dan moet ik nog aansturing regelen voor die buitenunit. Ik draai de komende tijd nog wel mooi op dit knutselwerk.

10 en 12 voor alleen de Wp ? Of totaalverbruik van je huis vandaag?
En heb je nachtverlaging?
Het schommelt hier ook wel van 2 tot 6,5 maar geen 10-12

[stef110]

Gisteren wat informatie kunnen ontdekken op de compressor, het is blijkbaar een brushless dc motor (BLDC). Een motor die je niet zo maar aan kut sturen. Hiervoor heb je een speciale controller nodig.
Het best en goedkoopst voor mij zal waarschijnlijk zijn om een binnen unit te gaan zoeken. Zo dat ik de elektronica kan gebruiken die al in de buitenunit zit. Echter bouw ik wederom liever alles zelf. Ben me momenteel aan het inlezen over de techniek van het aansturen van BLDC motors. Misschien is er een mogelijkheid om zelf een betaalbare driver te maken.
Hopelijk kan ik morgen de unit nog verder uit elkaar halen om de gehele specificatie van de compressor af te kunnen lezen. De sticker zit pressies op een plek waar je hem niet kan aflezen.

Ben ook op een amerikaans forum actief over deze warmtepomp, daar is iemand die heeft dit hele topic doorgelezen aan de hand van google translate vandaag poste hij het volgende berichtje op dat forum:

Google sure does come up wit some weird translations ! One of my favorites was
"Toen ik vanmorgen wakker werd regende het pijpen stelen,"

Translated to ...

"When I woke up this morning it was raining steal pipes,"

Your spelling corrector must have substitued "stelen" for staal" ! (My family is from Belgium, although I do not speak Dutch/Flemish.)


stef

[martijnr17]

Hahaha leuk die translators ja.

@Rol-co: dat is alleen de warmtepomp.

Op het werk is er een airco kapot van het serverhok (carrier) en daar heb ik de buitenfan uitgehaald. Eens kijken of het interessant is om die te monteren op mijn airco.

[hansdegit]

Is er in dit subforum een handige tweakert die weet hoe je een Carrier buitenunit kunt aansturen? Of welke onderdelen je daarvoor nodig hebt?

@COP / aan/uit:
Mijn regeling werkt met een stooklijn. Je checkt gewoon of de gevraagde aanvoertemperatuur bereikt wordt na een bepaalde tijd. Zo nee: ketel laten bijstoken.

[ Voor 38% gewijzigd door hansdegit op 03-11-2014 09:36 ]

[stef110]

Van het weekend even de hele unit uit elkaar gehaald, hij had waarschijnlijk ergens op de grond gestaan hij zat namelijk helemaal vol met zand. Dit er even allemaal uit gehaald en alle onderdelen compressor, fan, eev en 4weg klep even goed kunnen bekijken op type nummers en specificaties.
Laatst kwam ik op marktplaats nog een mooie advertentie tegen over een recovery unit, waar mee koelgas uit een installatie gepompt kan worden. Zo dat je aanpassingen aan een systeem kan doen. Vanmiddag deze unit opgepikt. Nu ben ik bijna compleet met bijna alle benodigde tools om te kunnen werken aan me warmtepompen.
Onderhand ook al bezig geweest om wijs te worden uit de elektronica in de buiten unit. Weet nu welke spanningen gebruikt worden voor welke componenten. Als ik de buiten unit elektronica wil gaan gebruiken moet ik echt een binnen unit hebben. Ik wil eerst zelf wat gaan experimenteren met een eigen BLDC motor driver. Mocht dat nou echt niet lukken dan zal ik een binnen unit moeten gaan zoeken.

[ThinkPad]

Gaaf, ik volg het weer aandachtig, ben benieuwd of je het aan de praat krijgt enzo

[Rol-Co]

Misschien heb je hier wat aan?

http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00857a.pdf

Op het werk heb ik ook wat machines met bldc controllers er in, maar hoe het precies in elkaar steekt heb ik nooit bekeken, meestal is het de kaart of motor vervangen en klaar.

[MBgek]

Als je info nodig hebt over dat buitendeeltje, stuur je maar een PM. Denk er aan om eerst goed te vacuumeren voor je je koudemiddel technische handelingen doet, anders kun je weer overnieuw beginnen.

[Rol-Co]

MBgek schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 19:30:
Als je info nodig hebt over dat buitendeeltje, stuur je maar een PM. Denk er aan om eerst goed te vacuumeren voor je je koudemiddel technische handelingen doet, anders kun je weer overnieuw beginnen.

Nou dat zal hem wel lukken gezien de vorige unit.

[thijsar]

Zou je het koudemiddel niet in de cilinder kunnen krijgen door de 4-way te bekrachtigen en de cilinder aan de service poort te hangen? De compressor kan dan het koudemidel zelf naar buiten pompen. Scheelt me de aanschaf van een recovery unit.
High-side kant van de manometer eraan en het rode kraantje op een klein kiertje zodat niet alle olie eruit pruttelt.

[martijnr17]

Ik heb vanmorgen bij mijn unit nog even de druk gemeten omdat uit metingen naar voren kwam dat er nog maar 4,4kw uit kwam ipv 5,5. De druk was 7 bar wat overeenkomt met 0 graden en op de leidingen heb ik 6 graden gemeten. De superheat zit dus netjes binnen de norm, en de vulling zou dus nog goed moeten zijn.

Waarschijnlijk zat er een temp sensor een beetje los. Deze ga ik allemaal opnieuw aansluiten met een beetje koelpasta en isolatietape er omheen.

[thijsar]

Stef, heb je die inverter compressor al aan de gang? Ik vermoedt dat deze ook wil draaien op een VFD. (frequentieregelaar zoals voor asynchrone machines gebruikt wordt)
Ik speel al een tijdje met die gedachte, en zowaar iemand die het geprobeerd heeft:

https://www.youtube.com/watch?v=b4xb6EgEATg

De meeste VFD's hebben een 0..10V ingang voor het toerental.

[stef110]

De compressor uit het filmpje is een wisselspanning compressor maar dan 3 fase, de inverter is een gelijkstroom motor, het zou wel moeten kunnen maar is niet ideaal.
Heb hem nog niet aan de praat wel al hoop informatie vergaart, blijf momenteel even op de voeding hangen. De daikin buitenprint werkt op 300 vdc.
Wat de daikin ook heeft net als bijna alle airco's en groot verbruikers is een power factor correction circuit. dit zorgt er voor dat je meer vermogen haalt uit je gebruikte stroom. Hij verhelpt de fase verschuiving tussen spanning en stroom. Dit is waar ik me nu in aan het verdiepen ben.

stef

stef

[martijnr17]

thijsar schreef op donderdag 13 november 2014 @ 07:24:
Stef, heb je die inverter compressor al aan de gang? Ik vermoedt dat deze ook wil draaien op een VFD. (frequentieregelaar zoals voor asynchrone machines gebruikt wordt)
Ik speel al een tijdje met die gedachte, en zowaar iemand die het geprobeerd heeft:

https://www.youtube.com/watch?v=b4xb6EgEATg

De meeste VFD's hebben een 0..10V ingang voor het toerental.

Leuk filmpje, zal eens kijken wat voor ac compressor ik heb. Fan is zoiezo 3fase ac. Lijkt me wel leuk dat ie wat zuimiger draait en minder piekstromen. Moet alleen wel een zware frequentieregelaar regelen. 1,5kw.

Helaas compressor is PSC ac. Weer wat geleerd.

[ Voor 3% gewijzigd door martijnr17 op 14-11-2014 12:20 ]

[stef110]

mmm defrost waar was dat okal weer goed voor...
Als ik s'morgens waker wordt is het standaard dat de WP draait, alleen vandaag was anders radiatoren waren nauwelijks warm. Tot dat ik in eens me openverdeler pomp hoorden schakelen. Na een snelle blik op het display van mijn verwarming controller schrok ik van de actuele COP 1.01. Ik denk huh hoe kan dat nou weer. Snel naar garage dak gedaan en tada:





Gisteren werd ik wakker en toen draaide de ketel in plaats van de warmtepomp ik vond al vreemd, na tijdje zitten prakaseren, bedacht ik me dat, ik in de programmeren defrost met 4-weg ventiel nog niet geprogrammeerd had en gewoon de WP afschakelde onder vriespunt en dan ketel de rest liet doen.
Echter vannacht heeft de unit helemaal geen frost buildup gedetecteerd. En dan krijg je dus dit... dat is niet zo erg maar hij heeft van af 2:15 tot 7:00 gedraaid vanmorgen zonder ook maar iets te verwarming in huis... Zo juist de defrost met 4-weg ventiel geprogrammeerd en even getest. Zonder dat er ijs op de unit zit kwam toch aardig wat stoom van de unit af. Ben benieuwd hopelijk gebeurt dit niet meer.

stef

[Anoniem: 636436]

thijsar schreef op donderdag 06 november 2014 @ 10:29:
Zou je het koudemiddel niet in de cilinder kunnen krijgen door de 4-way te bekrachtigen en de cilinder aan de service poort te hangen? De compressor kan dan het koudemidel zelf naar buiten pompen. Scheelt me de aanschaf van een recovery unit.
High-side kant van de manometer eraan en het rode kraantje op een klein kiertje zodat niet alle olie eruit pruttelt.

Niet verstandig voor de gemiddelde Tweaker zonder ervaring. Er zitten helaas geen pressostaten op die bij de foute stand van de kranen de compressor afschakelt.

Beter alternatief is de gascilinder in de vrieskist te meppen en zo door het temperatuur/drukverschil het koelmiddel over te brengen, veel veiliger!

[Paul C]

Dat is een mooie ijsmachine Stef!

Laat je nu ook bij een luchttemperatuur net boven het vriespunt de defrost gebeuren met alleen buitenlucht of altijd met de 4-weg klep?

[Anoniem: 636436]

Hallo Stef,

Dit is dus ook een van de consequenties als je het ventilatordebiet op de een of andere manier gaat verlagen.

Voor je volgende WP: zet er een lagedruk pressostaat op die je ontdooicyclus aanstuurt. Teveel ijs > lagere zuigdruk > ontdooien starten. Als je er een hebt met een goed instelbare differentiatie, dan kan die het ontdooien ook weer stoppen.


Groet, Cp

[stef110]

Voor de nieuwe unit wil ik twee druk sensor gebruiken, een aan pers kant en een aan de zuig kant.
Dit voor beveiliging van compressor maar ook voor het EEV gedeelte. Momenteel druk bezig met de bldc regelaar dit heeft grootste priortijd als dat niet werkend krijg kan ik de rest ook wel laten varen voorlopig.

Defrost met lucht zit er nog wel in kantelpunt licht nu bij de twee graden buiten lucht temperatuur.

stef

[Anoniem: 636436]

Rol-Co schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 23:06:
[...]

Boven 0 hoeft niet denk ik, dat is omdat hij voor een zwembad kan bevriezen, de ww is een grote ronde ton met een spiraal er in, zou je hem buiten zetten met een buffervat binnen en gevuld met glycol zoals stef beschrijft kan het best, in het buffervat weer een wisselaar voor cv.
Maar binnen is hier geen probleem denk ik.

Effe pinpointen in een andere zoektocht, dit verhaal klopt niet. Althans de verklaring, Speedu-Andre heeft absoluut een punt.

[Rol-Co]

Pinpointen ?? Ik ben al even op got maar is me niet opgevallen.

Mag ik ook vragen waarom de verklaring dan niet klopt?

[Anoniem: 636436]

Pinpointen; even vastzetten op een, in dit geval recente plek om het makkelijker terug te kunnen vinden.

Ik ben hier nog maar net, maar de super onlogische opbouw met dwars door elkaar heen lopende installaties van een ieder, maken het met draden van soms honderden pagina's gewoon super onhandig leesbaar, daar moet eens flink aan getweaked worden!

Ik was dus op zoek naar de draad waar MartijnR17 zijn DIY WP bouwproject chronologisch beschreven wordt, die heb ik helaas nog niet kunnen vinden.

Wel Stef zijn draad, waar ik dus ook weer flarden van jouw project tegen kom.

Heb jij wel een eigen daad voor jouw project? Doe me een lol en stuur me de link als je wil...

Wat er in het geciteerde bericht niet duidelijk wordt, is het oplossen van de verwarring over de condensor of de verdamper WW.

Daarnaast is een zwembad WP-unit in zijn algemeen niet echt geslaagd om er een WP voor ruimteverwarming van te maken. Denk daarbij aan de afwijkende temperaturen, en het daarbij totaal ander benodigde slagvolume van de compressor.

Maar dat behandel ik voor de duidelijkheid liever in jouw eigen projectdraad.

[Rol-Co]

Tweakers wil geen honderden draadjes van iedereen met dezelfde inhoud, dus ieder zijn eigen draad voor zijn project zal je niet gauw zien.
Daarom halverwege deze draad dan ook vriendelijk aan stef gevraagd of hij er problemen mee heeft als ik mijn dingetje hier ook post, dat was geen probleem en is ook terug te vinden in 1 post als het verhaal.

Rol-Co in "Diy lucht/water warmtepomp"

Een zwembad warmtepomp is een monoblock unit dus alles in 1, je zal als je dit wil gebruiken het in een omgeving bover 0 moeten zetten of een buffervat binnen plaatsen waardoor het een glycol systeem word, aangezien je dan een dubbele wisselaar krijgt vraag ik me af of dat nog een beetje werkt.

In mijn geval staat hij binnen op zolder waar de temperatuur schommelt tussen 16-20 graden, iets kouder dan hij op berekend / gemaakt is.
Toch loopt hij al 54 dagen nu , houd de kamer continue zo rond de 21 (+\- 0,5) met een totaalverbruik van 344kWh en nog 0 m3 gas op de meter voor verwarming.
Ik vind de prijs prestatie ratio dus super.

Maar graag uitleg over het slagvolume, ik wil het graag weten.

[Anoniem: 636436]

quote: thijsar

Uit service manuals blijkt dat de meeste mini-splitjes de compressor een paar seconden uit houden tijdens het omschakelen van de 4-way. Dat zal wel te maken hebben met slijtage.
http://www.ajmadison.com/...FTHP.Service.Manual_B.pdf

Niks slijtage, gewoon het voorkomen van grote brokken (klepbreuk). Er is geen enkel probleem om de 4-wegklep om te laten schakelen, maar een compressor is alleen gemaakt om gas te aan kunnen zuigen en te comprimeren. Een compressor kan dus geen vloeistoffen aan (die zijn immers niet samendrukbaar). Vandaar dat men de compessor even stilzet en/of een vloeistofafscheider voor de compressor plaatst. Dit alles om zogenoemde vloeistofslag in de compressor te voorkomen.

quote: thijsar

Er is een patent van Carrier(?), die de dT/dt aan de uitgang van de buitenunit bijhoudt. Als die plotseling flink daalt is er teveel rijp. Heb je maar 1 sensor nodig.

Geen idee wat dat patent vemag... In de koeltechniek regel je dat gewoon met een lage druk pressostaat. Bij de druk, die er bij te vee rijpvorming, heerst, start het ontdooiproces. Met de differentiatie van de pressostaat laat je het spul weer inschakelen bij de druk waarbij het ijs weer verdwenen is...

quote: thijsar

Het Zwitserse "Bundesamt für Energie" heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar ontdooien.
"Verbesserung des Abtauens bei luftbeaufschlagten Verdampfern" Heel interessant.
De 4-weg klep zorgt volgens hen voor slijtage en een lagere COP door lekkage.

Moet het stuk nog echt doorlezen, was eigenlijk op zoek naar wat anders, of te wel TL, DR. Maar naar mijn ervaring, onwaarschijnlijke verklaring.

quote: thijsar

Ander voordeel is, dat een glycol-buffervaatje gebruikt kan worden voor het ontdooien. Dus dat je geen koudemiddel maar glycol moet "omschakelen" dus geen 4-way ventiel voor koudemiddel nodig.

Eigenlijk is dit de indirecte uitvoering van het Thermobanksysteem (dat werkt met het koelmedium zelf). Groot voordeel is dat de ontdooiwarmte met dezelfde COP als de WP opgewekt wordt, dus veel beter dan met direct elektrisch ontdooien, of het onttrekken van warmte aan het te verwarmen systeem.


En kijk eens wat een mooie korte, niet- irriterende quote-omschrijving!

[hendrik12345678]

Anoniem: 636436 schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 20:59:
[...]

Geen idee wat dat patent vemag... In de koeltechniek regel je dat gewoon met een lage druk pressostaat. Bij de druk, die er bij te vee rijpvorming, heerst, start het ontdooiproces. Met de differentiatie van de pressostaat laat je het spul weer inschakelen bij de druk waarbij het ijs weer verdwenen is...

ik zit toch al wel wat jaartjes in de koeltechniek, maar ben dit nog nooit tegengekomen,
gewoon op tijd, met een ontdooibeëindigingsvoeler.
dan ontdooi je nooit te lang, en is je blok mooi schoon, en blijft dit ook, en wacht je niet tot dit invriest en eindelijk een keertje op lage druk schakelt

[ Voor 9% gewijzigd door hendrik12345678 op 13-12-2014 19:41 ]

[Rol-Co]

Inderdaad hendrik12345678

Zoals ik hier ook al aangaf
Rol-Co in "Diy lucht/water warmtepomp"

@cp
Slagvolume maakt ook niet uit, het gaat meer om een balans te vinden tussen de grootte compressor en de benodigde compressor voor het te verwarmen object.
Bron: cofely

[Anoniem: 636436]

hendrik12345678 schreef:
ik zit toch al wel wat jaartjes in de koeltechniek, maar ben dit nog nooit tegengekomen,
gewoon op tijd, met een ontdooibeëindigingsvoeler.

Hahaha alleen al het woord 'ontdooisensor' doet al vermoeden van na 1980...

Waarschijnlijk dat je het nu pas beseft, maar die dingen zijn er echt niet altijd geweest, en voor die tijd werkte men gewoon met een ontdooipressostaat. En daarnaast nog een beveiligingspressostaat. Niks elektronica. Gekoelde buffetten hadden niet eens een thermostaat, werden ook op een pressostaat geregeld.

En ooit al eens een schema van een Thermobanksysteem gezien?

Kijk eens in de bibliotheek of je aan dit boek kunt komen:

"Handboek voor de kleine koeltechniek ten dienste van de opleiding voor koelmonteurs, koelinstallateurs en koelmachinisten / H.A. van Ingen Schenau; A. van Knotsenburg.:

Daar kun je uit leren hoe het werkt zonder elektronica, en het geeft je veel meer inzicht over de achterliggende natuurkunde.

hendrik12345678 schreef:
dan ontdooi je nooit te lang, en is je blok mooi schoon, en blijft dit ook, en wacht je niet tot dit invriest en eindelijk een keertje op lage druk schakelt

In dat geval heb je een koelmonteur nodig die het wel begrijpt, als het invriest heeft ie gewoon de pressostaat niet goed ingesteld!

Of het systeem heeft te weinig koelmiddel, dat valt dan ook sneller op.

[Anoniem: 636436]

Rol-Co schreef:
Inderdaad hendrik12345678

Zoals ik hier ook al aangaf
Rol-Co in "Diy lucht/water warmtepomp"

Heb je de relatie tussen 'druk' en 'temperatuur' nu goed in de gaten?

Rol-Co schreef:
@cp
Slagvolume maakt ook niet uit, het gaat meer om een balans te vinden tussen de grootte compressor en de benodigde compressor voor het te verwarmen object.
Bron: cofely

Jammer dat je geen directe link hebt. Je hebt de samenhang van slagvolume vs. benodigd asvermogen nog niet echt te pakken. Of nog specifieker in dit geval, het minder benodigde asvermogen bij een grotere druktrap...

Die stelling van Cofely gaat wel op, maar dat zijn jongens die wat groter zitten dan het gemiddelde speelgoed waar we het hier over hebben.

Dus geen hermetische compressoren die hier veelal besproken worden, maar open-compresoren. Daarbij heb je de mogelijkheid om verschillende elektromotoren en toerentallen te combineren bij eenzelfde compressor.

In een notendop het 'slagvolume':


In de koeltechniek wordt er een indeling van drie verschillende temperatuursniveau's gebruikt.

-LT voor lage temperaturen, denk daarbij aan vriestoepassingen. Lage zuigdruk (< -10), ijl koelgas, groot slagvolume in relatie tot aandrijfvermogen, grote druktrap (verschil tussen verdampings- en condensatietemperatuur

-MT voor koeltoepassingen, zuigdruk op verdampingstemperaturen tussen 0 en -10 graden,

-HT voor luchtbehandelingsdoeleinden zoals airconditioning. Zuigdruk van 0 tot >? graden. Kenmerk van een klein slagvolume met een groot aandrijfvermogen. Voor AC toepassingen zeer geringe druktrap, condensatie en verdampingstemperatuur liggen relatief dicht bij elkaar.

Met deze info kan je dus nu ook volgen dat jouw zwembad WP bedoelt is om aan de verdamperzijde bij zomerse buitentemperaturen te werken. En aan de condensorkant vooral niet hoger dan ons lichaam kan hebben, dus max. 40 graden. Typisch een HT slagvolume/motorvermogen variant.

Nu is het in jouw toepassing met de verdamper binnenshuis, geen probleem wegens de daar heersende hogere temperaturen.

Maar in zijn algemeenheid is het dus geen goed idee om een zwembad WP als warmtepomp in te zetten (tenzij je over zoals in jouw geval, over een hoge 'brontemperatuur' kunt beschikken).

Het probleem is dus niet het gebrek aan motorvermogen, maar aan slagvolume. Bij lagere temperaturen is de compressor niet in staat (wegens vast toerental) om voldoende gas aan te kunnen zuigen.

Wil je er in jouw geval nog wat aan 'tweaken', dan zou je een FO kunnen overwegen. In plaats van het normale toerental bij 50 Hz, kun je optoeren tot een 85 Hz, de motor kan dat prima aan*. Met een groter aangezogen volume als gevolg waardoor je bij lagere verdampingstemperaturen dan nu kunt werken.

Ik hoop dat de essentie van dit natuurkundige fenomeen je nu enigszins duidelijk is geworden.

*Wel iets complexer bij een mono-fasige elektromotor, maar niet onmogelijk.

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 636436 op 14-12-2014 19:24 ]

[Rol-Co]

Anoniem: 636436 schreef op zondag 14 december 2014 @ 18:12:
[...]
Hahaha alleen al het woord 'ontdooisensor' doet al vermoeden van na 1980...

Waarschijnlijk dat je het nu pas beseft, maar die dingen zijn er echt niet altijd geweest, en voor die tijd werkte men gewoon met een ontdooipressostaat. En daarnaast nog een beveiligingspressostaat. Niks elektronica. Gekoelde buffetten hadden niet eens een thermostaat, werden ook op een pressostaat geregeld.

En ooit al eens een schema van een Thermobanksysteem gezien?

Kijk eens in de bibliotheek of je aan dit boek kunt komen:

"Handboek voor de kleine koeltechniek ten dienste van de opleiding voor koelmonteurs, koelinstallateurs en koelmachinisten / H.A. van Ingen Schenau; A. van Knotsenburg.:

Daar kun je uit leren hoe het werkt zonder elektronica, en het geeft je veel meer inzicht over de achterliggende natuurkunde.


[...]
In dat geval heb je een koelmonteur nodig die het wel begrijpt, als het invriest heeft ie gewoon de pressostaat niet goed ingesteld!

Of het systeem heeft te weinig koelmiddel, dat valt dan ook sneller op.

toon volledige bericht

Alle systemen waar ik mee werk hebben wel pressostaten maar niet voor het ontdooien, dat gaat meestal op tijd (4-6x per 24 uur) en met een pt100 in de verdamper die de temperatuur meet tijdens ontdooien. Daarbij word er ook een maximum tijd ingesteld voor ontdooien zodat de ruimte ook niet teveel opwarmt. Kortom, met elektronica dus.


Invriezen kan meerdere oorzaken hebben, in gekoelde ruimten kan het extreem vochtig zijn bijvoorbeeld of een warmte lek.
In vriezers kan de ontdooi tijd niet goed staan inderdaad maar als de deur vele malen per dag open gaat kan het toch zijn dat de verdamper na verloop van tijd toch steeds meer aan vriest waar je weinig aan kan doen.


Goed plan van die frequentie omvormer, een 220 enkel fase motortje zal dan wel met fase aansnijding moeten regelen en ben daar niet kapot van moet ik eerlijk bekennen. 85 Hertz lijkt me dan wat veel maar het zou wel mooi zijn om hem in sommige gevallen hoger en zelfs lager te sturen, ik ga er eens naar kijken.
Al werkt het hier op het moment tadeloos hoor en alles tegen alle wetten in, 15mm pijp naar de vvw verdeler, max 36 graden water, laag verbruik, en kosten, dus wat dat aan gaat al tevreden, maar dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn als die dat ook zou willen.

[Anoniem: 636436]

Rol-Co schreef:
Alle systemen waar ik mee werk hebben wel pressostaten maar niet voor het ontdooien, dat gaat meestal op tijd (4-6x per 24 uur) en met een pt100 in de verdamper die de temperatuur meet tijdens ontdooien.

Dom ontworpen systeem, en ik hoor het 'ze' roepen: Ja maar, zo doen we het altijd... Draaitijd compressor zegt veel meer over rijpopbouw, denk alleen eens aan het verschil tussen zomer en winter.

Rol-Co schreef:
Daarbij word er ook een maximum tijd ingesteld voor ontdooien zodat de ruimte ook niet teveel opwarmt. Kortom, met elektronica dus.

Zoveel in mogelijk, waar elektronica niet uitgesloten hoeft te worden. Persgasontdooiing (al dan niet volgens het thermobanksysteem), systeem Searl-Bush (elektrische weerstand door de verdamperpijp heen), waterontdooiing, luchtontdooiing middels kleppen in luchtkanaal, toepassing van rolgordijnen ten einde rijpvorming elders te voorkomen... Meeste mannen van nu hebben er idd nog nooit van gehoord. Ja, laptopje inpluggen op de ADAP-Cool...

Rol-Co schreef:
Invriezen kan meerdere oorzaken hebben, in gekoelde ruimten kan het extreem vochtig zijn bijvoorbeeld of een warmte lek.

Het is er per definitie tegen het condensatiepunt! Warme niet verzadigde lucht die in een gekoelde ruimte komt, gaat vocht afgeven. Ik ken dan ook geen (DX) verdampers zonder condensbak...

Rol-Co schreef:In vriezers kan de ontdooi tijd niet goed staan inderdaad maar als de deur vele malen per dag open gaat kan het toch zijn dat de verdamper na verloop van tijd toch steeds meer aan vriest waar je weinig aan kan doen.

Die 'ouderwetsche' oplossing die ik voorstel (schakelklok niet per 24 uur laten draaien, maar gelijk met de draaitijd van de compressor) ondervangt dit helemaal...

Rol-Co schreef:
85 Hertz lijkt me dan wat veel maar het zou wel mooi zijn om hem in sommige gevallen hoger en zelfs lager te sturen, ik ga er eens naar kijken.

Die 85 Hz is ook het matje, en ook in jouw geval te doen. In andere situaties moet je echt rekening houden met het opgenomen vermogen. Bij hermetische en semi-hermetische compressoren waarbij de wikkelingen gekoeld worden door het zuiggas, verminderd die koeling dus ook naarmate het gas ijler wordt!

Rol-Co schreef:
Al werkt het hier op het moment tadeloos hoor en alles tegen alle wetten in, 15mm pijp naar de vvw verdeler, max 36 graden water, laag verbruik, en kosten, dus wat dat aan gaat al tevreden, maar dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn als die dat ook zou willen.

Je wiebert er gewoon net tussen door, meer het gevolg van dat toeval. En natuurlijk hartstikke leuk als met slechts kleine investeringen het zo werkt!

Beroerde van internet is dat de rest van de wereld al heel snel denkt dat het overal zo kan. Beetje degelijk ontwerpen met kennis van zaken is een ander verhaal.

[Rol-Co]

Anoniem: 636436 schreef op maandag 15 december 2014 @ 19:02:
[...]
Dom ontworpen systeem, en ik hoor het 'ze' roepen: Ja maar, zo doen we het altijd... Draaitijd compressor zegt veel meer over rijpopbouw, denk alleen eens aan het verschil tussen zomer en winter.

Eens, en toch doen "ze" dat niet, en dan heb ik het met "ze" over 2 hele grote jongens in de koeltechniek.

Zoveel in mogelijk, waar elektronica niet uitgesloten hoeft te worden. Persgasontdooiing (al dan niet volgens het thermobanksysteem), systeem Searl-Bush (elektrische weerstand door de verdamperpijp heen), waterontdooiing, luchtontdooiing middels kleppen in luchtkanaal, toepassing van rolgordijnen ten einde rijpvorming elders te voorkomen... Meeste mannen van nu hebben er idd nog nooit van gehoord. Ja, laptopje inpluggen op de ADAP-Cool...

Wil je het nog mooier dan? Laptopje kan ook van huis uit.

Die 'ouderwetsche' oplossing die ik voorstel (schakelklok niet per 24 uur laten draaien, maar gelijk met de draaitijd van de compressor) ondervangt dit helemaal...

Daar zitten ook vast nadelen aan, zoals ik al schreef, de grote mannen doen het niet zo, die zijn toch vast net zo slim als jij? of ben je een beetje blijven "hangen"

Je wiebert er gewoon net tussen door, meer het gevolg van dat toeval. En natuurlijk hartstikke leuk als met slechts kleine investeringen het zo werkt!

Beroerde van internet is dat de rest van de wereld al heel snel denkt dat het overal zo kan. Beetje degelijk ontwerpen met kennis van zaken is een ander verhaal.

Soms is gewoon lomp testen/proberen ook goed, werkt het niet is er niets verloren. Al ben ik je dankbaar uit andere posts van je en ga nog wel de aanvoer van de verdeler aanpassen naar 22mm, en zo staan er nog wat dingen op mijn lijstje om te verbeteren.
Altijd blijven kijken of het nog beter kan, stilstand is achteruitgang.

[hendrik12345678]

Rol-Co schreef op maandag 15 december 2014 @ 20:02:
[...]

Eens, en toch doen "ze" dat niet, en dan heb ik het met "ze" over 2 hele grote jongens in de koeltechniek.


[...]

Daar zitten ook vast nadelen aan, zoals ik al schreef, de grote mannen doen het niet zo, die zijn toch vast net zo slim als jij? of ben je een beetje blijven "hangen"

er zijn meerdere bedrijven die het zo doen hoor, gelukkig zijn er verschillende methodes, en looptijd van een compressor zegt niks, als je er meerdere verdamper/cellen op hebt.
gelukkig zit ik niet in dat kleine spul.