Off-Grid - Is 12V de betere optie? Een experiment.

[Roamor]

Al die adapters om 220V terug te brengen naar iets wat kleine apparaten slikken kost enorm veel energie, waarom dan niet met 12V beginnen? Mobiele apparaten, huishoudelijke apparatuur (neem de truckersvarianten), verlichting etc draaien allemaal op 12V of iets daaronder.

Voor mijn ene trackerpaneel (Shell) was het lastig om een degelijke grid-tie inverter te vinden, dus ben ik begonnen met het 12V experiment. Het is niet de bedoeling om compleet van 220V af te stappen, maar al het kleine grut en verlichting overzetten is al meegenomen.

Accu's

Grootste zorgenkind; zijn de accu's niet enorm slecht voor het milieu? Dat schrok mij ook altijd af; tot je je realiseert dat afgeschreven auto-accu's nog prima geschikt zijn voor PV. Ze kunnen de hoge opstartspanning van een startmotor niet meer aan, maar voor 12V toepassingen voldoen ze nog prima.

PWM vs MPPT

PWM zal het voltage van het zonnepaneel altijd naar hetzelfde niveau brengen als het voltage van de accu. Alle extra voltage die het paneel levert gaat verloren als warmte. Dit voltage hoeft niet het ideale vermogen van het paneel te zijn.

MPPT (maximum power point tracker) gebruikt de extra voltage om de Amperes van het zonnepaneel te boosten (met een DC-DC converter), waardoor je dus hogere wattages als opbrengst krijgt.

Mijn MPPT charge controller:







29% efficienter dan PWM:


Accu's in parallel, onder een ander zonnepaneel:



Schakelpaneel uit een boot:


Laden maar, tablets, telefoons, batterijen:

Inspiratie

Vragen?? Shoot!

[ Voor 6% gewijzigd door Roamor op 03-05-2014 19:39 ]

[kluyze]

Je gaat afgeschreven accu's laden in een parallel schakeling? Kan er geen probleem optreden met de accu met de laagste weerstand omdat die sneller laad en dus zo overladen kan worden? Meestal raad men met serie/parallel opstellingen aan om accu's van dezelfde merk, capaciteit en productiedatum te gebruiken.

Wat voor vermogens worden er gebruikt? Meestal als er met hogere spanningen gewerkt wordt is dat om de stroom en verliezen laag te houden.
Ik heb even een rekensommetje gemaakt, met een spanning van 12V en 1000W aan vermogen verlies je over een stukje kabel van 1m en 1.5mm² zo'n 1V, of 10%. Bij 24V is dat de helft. Als ik alle formules en waarden juist heb natuurlijk.

[blissard]

Roamor schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 19:34:
Al die adapters om 220V terug te brengen naar iets wat kleine apparaten slikken kost enorm veel energie,

Leuk experiment, maar hoeveel energie slikken die adapters nou precies? m.a.w. welk probleem ben je aan het oplossen?

[Roamor]

kluyze schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 20:04:
Je gaat afgeschreven accu's laden in een parallel schakeling? Kan er geen probleem optreden met de accu met de laagste weerstand omdat die sneller laad en dus zo overladen kan worden? Meestal raad men met serie/parallel opstellingen aan om accu's van dezelfde merk, capaciteit en productiedatum te gebruiken.

Ik heb er nog 4 van hetzelfde type, maar inderdaad, er is altijd een zwakste schakel. De charge controller voorkomt overladen. Voltages hiervan kun je instellen in het menu.

Wat voor vermogens worden er gebruikt? Meestal als er met hogere spanningen gewerkt wordt is dat om de stroom en verliezen laag te houden.

Maximale wat ik er nu uitgehaald heb is 1A bij 12V. Ik gebruik 1mm2 kabel, wat in theorie tot 10A moet kunnen trekken. Overigens gebruik ik zekeringen van 5A, zodat die er eerder uitvliegen dan de kabel zelf.

blissard schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 20:35:
[...]
Leuk experiment, maar hoeveel energie slikken die adapters nou precies? m.a.w. welk probleem ben je aan het oplossen?

Verschilt erg; afhankelijk van de kwaliteit. Maar voel voor de grap eens aan wat willekeurige opladers, alle warmte die je voelt is in feite verloren energie bij het omlaag converteren van 220V.

[Sissors]

Idd dat was vraag 1 toen ik het las: Is dat niet compleet verwaarloosbaar? En er is natuurlijk een reden dat 230V de standaard is: Verliezen in kabels zijn heel veel minder dan bij 12V:

Je spanning is ruwweg 20 keer lager. Vermogen is I^2 * R. Oftewel je kabelverliezen gaan met een factor 400 omhoog. Uiteraard, 400 x 0 is nog steeds 0, maar het is niet 0. Afhankelijk van hoeveel vermogen je apparaten trekken kan het al wel snel meer energie kosten.

[RobinHood]

Ik meen op XKCD, al is dat natuurlijk geen energie-guru, gelezen te hebben dat als een adapter echt warm wordt het iets van een dollar per jaar kost, en als hij nauwelijks warm wordt het iets van 10 cent is.

Natuurlijk is warmte energieverlies, echter, iets wat 1w verbruikt kan ook behoorlijk heet worden als het zijn hitte niet kwijt kan.

[Roamor]

Sissors schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 20:53:
Idd dat was vraag 1 toen ik het las: Is dat niet compleet verwaarloosbaar? En er is natuurlijk een reden dat 230V de standaard is: Verliezen in kabels zijn heel veel minder dan bij 12V:

AC is idd populair geworden omdat het over grotere afstanden makkelijker te beheren/efficiënter was. Maar als je een DC zonnepaneel, DC accu's en DC opladers hebt, dan wordt de keuze makkelijk en neem je evt kabelverliezen voor lief.

[Rol-Co]

Leuk topic
Ik ben iets soortgelijks van plan, ik heb al 8 gel accu's van 24Ah , ik moet me nog verdiepen in een goede lader en omvormer naar 220v
Ik dacht aan 24 of 48v accu pack, 24 is wat gangbaarder denk ik zelf.

Het is iedergeval de bedoeling om er in de nacht op te draaien of in gevallen van stroomuitval.

[Erasmo]

Aardig allegaartje heb je staan, wist niet dat je in de UK woonde

Maarruh staat die hele accuzut nou gewoon open en bloot buiten in de regen?

[Anoniem: 239170]

Leuk idee en ik ben er in het verleden ook weleens mee bezig geweest maar als je echt een deuk wil maken in verbruik moet je de grote verbruikers hebben en dat is nou net erg lastig om met gelijkspanning op laag voltage voor elkaar te krijgen. Voor wat verlichting en opladen is het prima geschikt maar distributie blijft lastig als je steeds meer gaat vragen.

Een compromis zou op zich wel leuk zijn, naast 230ac in iedere wcd ook 12/24/48dc voor dit soort toepassingen. Je ziet weleens wcd's met ingebouwde adapter naar 5 volt maar dat moet toch handiger kunnen?

[RemcoDelft]

kluyze schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 20:04:
Ik heb even een rekensommetje gemaakt, met een spanning van 12V en 1000W aan vermogen verlies je over een stukje kabel van 1m en 1.5mm² zo'n 1V, of 10%.

Ik denk dat je bij deze waarden eerder je kabel smelt dan iets anders...

De meeste apparaten met adapter hebben tegenwoordig een vrij efficiente omzetting. Daardoor wordt de adapter nauwelijks warm. Verlichting op 12V heb ik ook, met een 98% efficiente trafo die niet voelbaar warm wordt. In dat geval is er bar weinig te besparen, en zou ik off-grid alleen toepassen als je daadwerkelijk afgelegen zit. Op een boot/caravan bijvoorbeeld.

[Morress]

ik loop zelf al jaren met dezevraag in mn hoofd en hoeveel ik geeneens een eigen huis, laat staan panelen, heb wil ik in de toekomst wel iets dergelijks gaan toepassen als het uitvoerbaar is.

ik dacht zelf om 12/240v wandcontactdozen te hebben in een te verbouwen huis/nieuwbouw. En dus alleen 240v te gebruiken voor apparaten waar je groot vermogen voor nodig hebt. En liefst zelfs deze uit de accus halen met een omvormer.

[M2M]

Morress schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 21:56:
ik loop zelf al jaren met dezevraag in mn hoofd en hoeveel ik geeneens een eigen huis, laat staan panelen, heb wil ik in de toekomst wel iets dergelijks gaan toepassen als het uitvoerbaar is.

ik dacht zelf om 12/240v wandcontactdozen te hebben in een te verbouwen huis/nieuwbouw. En dus alleen 240v te gebruiken voor apparaten waar je groot vermogen voor nodig hebt. En liefst zelfs deze uit de accus halen met een omvormer.

maar hoeveel van die 12V ga je verliezen? En hoeveel stroom moet er dan doorheen lopen als je toch iets "zwaars" eraan wil hangen?

[MeTooPV]

Uit noodzaak hebben wij een vakantiewoning off-grid op solar draaien. Het is geen hutje, maar een echt huis.
Ik zou het niet doen, en als je het al doet, dan 24V, zeker als je verlichting wilt gaan gebruiken. Had eerst 12V verlichting. zodra er een paar lampen aangingen, vlogen de amperes door de draden (2,5 mm2). Die werden warm en de verlichting brande niet fel. Met 24V heb ik nu geen centje pijn meer.

[mux]

Vergeet ook niet dat loodaccu's verre van 100% efficiënt opladen en ontladen. Je verliest op een normale auto-accu ca. 20-30% energie per charge cycle, met een gelaccu eerder richting de 40 à 50%. Dat maakt de conversieverliezen van en naar AC meer dan goed.

Daarnaast is het per definitie veel efficiënter om on-grid te zijn en tijdelijke overschotten direct door iemand anders te kunnen laten consumeren in plaats van te moeten opslaan. Dit is een beetje een nutteloos punt voor een off-grid techdiscussie, maar off-grid is van zichzelf al energietechnisch géén efficiënte strategie

[Roamor]

Erasmo schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 21:40:
Aardig allegaartje heb je staan, wist niet dat je in de UK woonde

Maarruh staat die hele accuzut nou gewoon open en bloot buiten in de regen?

Doe ik ook niet. Die 2 videos zijn niet van mij, maar waren wel een inspiratie.

Schijnbaar kunnen die accu's daar wel tegen; die van hem staan al sinds 2009 op die manier buiten.

---

Deze Ikea Ledbergs zijn bijvoorbeeld 12V, die ga ik icm met een 12V IR bewegingsmelder in de garage hangen.

MeTooPV schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 22:05:
Uit noodzaak hebben wij een vakantiewoning off-grid op solar draaien. Het is geen hutje, maar een echt huis.
Ik zou het niet doen, en als je het al doet, dan 24V, zeker als je verlichting wilt gaan gebruiken. Had eerst 12V verlichting. zodra er een paar lampen aangingen, vlogen de amperes door de draden (2,5 mm2). Die werden warm en de verlichting brande niet fel. Met 24V heb ik nu geen centje pijn meer.

Deze charge controller kan zowel 12 als 24V aan; en dan is het een kwestie van de accu's per paar in serie zetten. Zal wel zien zodra ook de verlichting erbij komt.

[ Voor 35% gewijzigd door Roamor op 03-05-2014 22:29 ]

[ThinkPad]

Die LEDBERG van IKEA heb ik in de auto in gebruik als kofferbakverlichting (onder hoedenplank gelijmd). Werkt uitstekend op 12V.

[antonboonstra]

mux schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 22:19:
Vergeet ook niet dat loodaccu's verre van 100% efficiënt opladen en ontladen. Je verliest op een normale auto-accu ca. 20-30% energie per charge cycle, met een gelaccu eerder richting de 40 à 50%. Dat maakt de conversieverliezen van en naar AC meer dan goed.

Ik wist dat gelaccu's minder piekstroom kunnen leveren dan bijvoorbeeld een AGM accu, maar dat gelaccu's een langere levensduur hebben (meer laad- en ontlaadcycli). Dat gelaccu's dubbel zo hoge laadverliezen hebben, wist ik niet. Heb je meer onderbouwing van dit statement?

[ericplan]

Vandaag in Cobouw een column van Jan Willem vd Groep over DC en microgrids.

https://mobile.twitter.co...64638118860439552/photo/1

[mux]

antonboonstra schreef op vrijdag 09 mei 2014 @ 09:04:
[...]

Ik wist dat gelaccu's minder piekstroom kunnen leveren dan bijvoorbeeld een AGM accu, maar dat gelaccu's een langere levensduur hebben (meer laad- en ontlaadcycli). Dat gelaccu's dubbel zo hoge laadverliezen hebben, wist ik niet. Heb je meer onderbouwing van dit statement?

De ionenmobiliteit van SLAs is lager en het is een stuk moeilijker om dit omhoog te krijgen met bijv. geribbelde of patterned platen zoals in vloeibaar-elektroliet loodaccu's wordt gedaan. Net als in elke andere batterijsoort zorgt dit ervoor dat je hele korte piekstromen kunt geven, maar zodra de ionenwolk direct rondom de platen leeg is getrokken schiet de interne weerstand omhoog en ben je eigenlijk gewoon een hoop energie aan het opbranden in de accu.

Daarnaast heb je bij loodaccu's het redelijk unieke geval van een significante laad-geïnduceerde interne zelfontlading; dat wil zeggen: de zelfontlading van de accu wordt (significant) hoger als je aan het laden bent. Als je dus het probleem van hoge interne weerstand oplost door héél langzaam te laden (C/10 of C/20), dan loop je weer tegen het probleem aan dat een flink deel van je laadstroom wordt opgeslokt door zelfontlading.

Er zijn methoden (zoals puls-laden + balancen) om een loodaccu efficiënter op te laden, en ik heb papers gezien waarin ze >90% cycle efficiency haalden, precies om de toepassing van duurzame energie-opslag haalbaar te maken met goedkope en goed recyclebare loodaccu's. Maar mijn gok is dat TS geen super duper-accu's gaat gebruiken en dat we uit mogen gaan van elcheapo SLAs uit UPSen en dergelijken.

[Rol-Co]

Gel accu's hebben ook een andere manier van laden, ik heb er hier 8 die ik wil gebruiken voor off grid alleen even kijken of ik niet een speciale lader nodig heb ipv de standaard camping lader van ebay/china.


Mux
Als je loodaccu's efficiënt en / of tussendoor wilt laden moet je eigenlijk naar een systeem waar je lucht doormiddel van een pijpje onderin de accu cel blaast en het chemische proces verbeterd, tussendoor laden of helemaal leeg maken van een loodaccu is funest voor de levensduur.

[!null]

Dit zijn leuke expirementen, maar oude accu's heirvoor gebruiken betekent doorgaans meer verlies dan het gemiddelde adaptertje. Maar off-grid op zichzelf kan ook een doel zijn.

Zelf zou ik voor 24V gaan, omdat je dan (in iedergeval bij kleine systemen) af kunt met goedkopere regulatoren. Zo heb je bijvoorbeeld Steca regulatoren voor 10A, daar kun je bij 12V 120 Wp aanhangen en bij 24V 2x zoveel. Wellicht loont het om voor ieder paneel (of iedere 2 panelen) een regulator aan te sluiten? Heb je wellicht geen dure MPPT nodig?

Ik heb zelf een 24V systeem gehad in een reis auto, met 200Wp erop. 24V omdat de auto al 24V was, en alles gedeeld werd met de accu's in de motorruimte. Maar naast die accu's zat er dus semi-tractie lood-accu's in. Werkte allemaal wel mooi.
Kon dus af met goedkopere regulatoren vanwege minder Ampere, en veel verlichting had ik gewoon twee ledstripjes in serie aangesloten, werkt prima. Dat kan natuurlijk met alle 12V verlichting, twee gelijkmatige lampjes in serie zetten. Voor enkele andere zaken had ik nog een 24V naar 12V convertertje, die zijn ook heel goedkoop.

Met oude accu's die nogal in kwaliteit verschillen ga je wel snel tegen problemen aanlopen m.b.t. verschillen in lading en laadgedrag.
Zelf ben ik niet overtuigd om nou te investeren in hele dure gel accu's etc. Ik zou nog eerder naar de goedkoopste bron van nieuwe lood-accu's kijken, dan liefst semi-tractie en 180Ah of 230Ah. Als je die binnen neerzet gaan ze ook hartstikke lang mee lijkt me. 5 jaar is sowieso geen probleem lijkt me, en voor langere periodes ben ik ook wel benieuwd of die gel accu's het nou echt zo lang uithouden. (in de industriele sector zijn ze dan al weer vervangen omdat ze uptime niet kunnen garanderen)

[Rol-Co]

Voorral je laatste zin
Zo heb ik dus de 8 gel accu's verkregen en komen er elk jaar weer 8 van 1 jaar oud.
Lijkt mij prima voor off-grid / backup.

Zoiets zou je ook kunnen gebruiken.

http://www.ebay.de/itm/13..._trksid=p3984.m1423.l2649

[Roamor]

mux schreef op vrijdag 09 mei 2014 @ 10:14:
[...]

Maar mijn gok is dat TS geen super duper-accu's gaat gebruiken en dat we uit mogen gaan van elcheapo SLAs uit UPSen en dergelijken.

Klopt, er speciaal accu's voor aanschaffen ben ik huiverig voor omdat dat imho niet erg milieuvriendelijk is. Hergebruiken van accu's die voor hun originele doel zijn afgeschreven heb dan weer geen enkele moeite mee.

[mux]

Zelf doe ik dat ook, maar dan met li-ion accu's die o.a. op de TU Delft met kWh's tegelijk in bruikbare staat worden weggemikt. Die zijn wat complexer om te laden maar oh zo veel efficienter en energiedichter

[Anoniem: 399299]

Erg interessant topic en mits het juiste type recyclebare accu's gebruikt worden en er goed met de accu's omgegaan wordt, een stuk duurzamer dan het gebruikelijke fossiele salderen.

Helemaal off-grid gaan lijkt me een prima doelstelling, niet alleen voor het milieu maar ook om uiteindelijk onafhankelijk te zijn van energieleveranciers en de graaiende overheid.

Probleem blijft, hoe ga je dit 's winters doen? Ik zie het nu met m'n tuinverlichting op zonne-energie. 's Zomers branden ze de hele nacht door en 's winters soms maar een half uur.

En wat ga je uiteindelijk met veelverbruikers doen? Afwasmachine en droger kun je nog wel zonder maar bijvoorbeeld een wasmachine niet.

[Roamor]

Anoniem: 399299 schreef op vrijdag 09 mei 2014 @ 13:13:
Probleem blijft, hoe ga je dit 's winters doen? Ik zie het nu met m'n tuinverlichting op zonne-energie. 's Zomers branden ze de hele nacht door en 's winters soms maar een half uur.

Nou zijn die batterijen in die tuindingen wel het crappiest soort dat je kunt krijgen. Maar inderdaad; heb ik genoeg reserves? We zullen het zien.

En wat ga je uiteindelijk met veelverbruikers doen? Afwasmachine en droger kun je nog wel zonder maar bijvoorbeeld een wasmachine niet.

Daarvoor kun je omvormers gebruiken, die 12V naar 220V omzetten. Maar totaal off-grid is niet mijn bedoeling.

---

En een update; metertjes en een PIR sensor:


Zodra de Ledbergs binnen zijn, zorgt de PIR ervoor dat het licht in de garage aangaat zodra iemand binnenkomt.

[MieJuul]

12v naar 230v is iets gecompliceerder dan je wellicht denkt.
Wil je het vermogen van een wasmachine/droger uit 12v accu's trekken, dan gaan er enorme stromen lopen.
Bij een opgenomen vermogen van 2300 Watt zit je al aardig in de richting van 200 Ampere.

Is wel even iets om rekening mee te houden.

[!null]

Het zijn vooral zaken als een wasmachine en droger die een probleem gaan vormen. Waterkokers en kleinere elektrische boilers zou je nog kunnen gebruiken (afhankelijk van je accu en pv capaciteit) omdat je dan voor lagere vermogens kunt kiezen, al moet je daarvoor wel goed zoeken.
Koelkasten trekken niet zoveel stroom tegelijk, maar wel over een dag heen. Je kunt echter ook kleinere koelkasten (of zelfs normale grootte) uit de camper/boten sector kopen. Deze kunnen vaak op 12V 24V en 230V. Die zijn ook uitgerust met een compressor, flink aan de prijs, maar minstens zo efficient als je normale koelkast. Ik heb zelf een 40 liter koelkastje (bovenlader) alleen maar op 110Wp zonnepaneeltjes kunnen draaien, 24/7. Dat was echter wel in een stuk zonniger klimaat dan Nederland (maar ook hetere temperaturen). Ik zou hier eerder 250Wp neerleggen.

[Anoniem: 399299]

Roamor schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 18:45:
Nou zijn die batterijen in die tuindingen wel het crappiest soort dat je kunt krijgen. Maar inderdaad; heb ik genoeg reserves? We zullen het zien.

Klopt, er zitten gewoon simpele nimh batterijen in. Het geeft wel het fundamentale probleem met pv en akku combinaties in Nederland weer. In de winter heb je te weinig pv capaciteit om tussen 2 zonnige periodes te overbruggen en in de zomer heb je overcapaciteit. Nog meer pv plaatsen om meer opbrengt in de winter te krijgen heeft geen zin want dan heb je nog meer onrendabele overcapaciteit in de zomer.

[Proton_]

De prijs van panelen daalt harder dan de prijs van accu's, ze zijn onderhoudsvrij en gaan langer mee.
Flinke overcapaciteit zodat je minder accu nodig hebt kon wel eens een goed (en rendabel) idee zijn als je de ruimte hebt.

[mux]

Daarbij komt dat hopelijk in de loop van deze zomer (en anders in 2015) de productie van roll-to-roll flexible thin film op gang gaat komen wat betekent dat je arbitrair gevormde panelen in ieder hoekje en gaatje van je huis (of... dak) kunt proppen. Dan is het zelfs op krappe huizen prima mogelijk om zodanige overcapaciteit te creëeren dat je in principe alleen nachten hoeft te overbruggen.

(belachelijk eigenlijk: de prijs van panelen op de vrije markt is sinds sept 2013 inmiddels zodanig veel gedaald dat de prijs per Wp inmiddels alweer lager is dan pre-importheffingen)

[ Voor 19% gewijzigd door mux op 16-05-2014 10:43 ]

[Roamor]

De Ledbergs hangen; gaan automatisch aan als het donker wordt. Maximum is 3 Ledbergs achter elkaar volgens de verpakking, maar dit komt door de beperking van de adapter. Ik heb er 9 momenteel.


En de eerste kopjes thee zijn gezet:


Duurt alleen wel 45 minuten..... Ding is ook voor geen meter geïsoleerd.

De 10A die hij bij 12V trekt is bij een bewolkte hemel ook de max voor mijn setup.

[ Voor 10% gewijzigd door Roamor op 24-05-2014 19:01 ]

[!null]

Ik heb ook waterkokers gebruikt op 24V. Het zijn echt killers qua verbruik op een klein accusysteem. Het vervelende van de waterkoker is dat de accu's wellicht niet 100% kunnen leveren, en het daardoor langer duurt. Dit betekent weer dat er meer verlies is (water die z'n temperatuur kwijt raakt) en zo duurt het nog langer.
Als je accu's verre van vol zijn dan is zo'n waterkoker iets wat in ieder geval je accu's leegtrekt en je misschien lauw water op levert

Voor LED verlichting is het natuurlijk ideaal.

[Erasmo]

Is zo'n waterkoker maar 200W ofzo?

[Roamor]

!null schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 20:43:

Als je accu's verre van vol zijn dan is zo'n waterkoker iets wat in ieder geval je accu's leegtrekt en je misschien lauw water op levert

Gelukkig niet. De omvormer beschermt de accu's tegen ondervoltage (11,5V) en schakelt dan de load uit tot het voltage weer acceptabel is.

Erasmo schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 21:33:
Is zo'n waterkoker maar 200W ofzo?

120Watt zelfs (12V*10A). Maar meer wil je ook niet, de draden en de aansluiting zelf worden zo rond de 60 graden.

[ThinkPad]

waardeloos dus. Dikker snoer eraan zetten?

[ Voor 43% gewijzigd door ThinkPad op 24-05-2014 22:46 ]

[Roamor]

ThinkPadd schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 22:46:
waardeloos dus. Dikker snoer eraan zetten?

Dat is het plan inderdaad; de fuses moeten de zwakste schakel zijn. Dit zijn ze nu ook, maar ik wil mee speling hebben.

[ATS79]

!null schreef op vrijdag 16 mei 2014 @ 10:12:
Het zijn vooral zaken als een wasmachine en droger die een probleem gaan vormen. Waterkokers en kleinere elektrische boilers zou je nog kunnen gebruiken (afhankelijk van je accu en pv capaciteit) omdat je dan voor lagere vermogens kunt kiezen, al moet je daarvoor wel goed zoeken.
Koelkasten trekken niet zoveel stroom tegelijk, maar wel over een dag heen. Je kunt echter ook kleinere koelkasten (of zelfs normale grootte) uit de camper/boten sector kopen. Deze kunnen vaak op 12V 24V en 230V. Die zijn ook uitgerust met een compressor, flink aan de prijs, maar minstens zo efficient als je normale koelkast. Ik heb zelf een 40 liter koelkastje (bovenlader) alleen maar op 110Wp zonnepaneeltjes kunnen draaien, 24/7. Dat was echter wel in een stuk zonniger klimaat dan Nederland (maar ook hetere temperaturen). Ik zou hier eerder 250Wp neerleggen.

Een goede A++++ koelkast kan je (laten) ombouwen naar 12-24vdc. Danfoss heeft de BF serie dacht ik.
In het verleden bouwden we 230vac vries kisten om naar 24vdc voor koeling in de tropen op pv.

[ThinkPad]

Hoe dan? Andere compressor erin zeker?

[!null]

Compressor is vaak al gelijk stroom (DC motortje) lijkt me.

Maar je kunt al complete koelkasten met vriesvak kopen in 12 of 24V uitvoering. Inderdaad altijd met Danfoss compressor, heb ik zelf ook in m'n Waeco. Die kunnen wat hebben.
Maar wellicht is het goedkoper om een standaard koelkast om te bouwen, gezien 12V en 24V koelkasten altijd stervensduur zijn. (voornamelijk voor boten enzo bedoelt)

[ThinkPad]

Trouwens, over die waterkoker. Zou je hem niet een hogere spanning te vreten kunnen geven? Dan is de stroom ook vele malen minder > minder verlies in je kabels. Bij 24V ipv 12V loopt er nog maar de helft van de stroom.

Zo'n ding is gewoon een simpele weerstand lijkt mij. Of zou hij dan doorbranden

[!null]

Ja, maar als je bijvoorbeeld een 24V versie koopt zit daar alweer een dikker element in, waardoor er minstens net zoveel ampere door het kabeltje gaat.

[ericplan]

Roamor schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 23:22:
[...]
Dat is het plan inderdaad; de fuses moeten de zwakste schakel zijn. Dit zijn ze nu ook, maar ik wil mee speling hebben.

De kabel kort houden is ook belangrijk. Bovendien goede kontakten met een lage overgangsweerstand. De standaard stekker is niet goed genoeg.

[!null]

Ja dat is ook een goed punt. Ik heb vrij snel de sigarettenplug van m'n waterkoker afgehaald (werd superwarm op de contacten) en er een kroonsteenstekker opgeplaatst. Veel betere overdracht.

[ThinkPad]

Die sigarettenplug is by far echt het slechtste ontwerp ooit.

Voor een telefoon of navigatieladertje gaat het nog wel, maar voor apparaten met een groter stroomverbruik is het ontwerp gewoon waardeloos. De connector heeft namelijk maar een heel klein contact oppervlak; het puntje voorop. Geen wonder dat dat warm wordt als er zoveel stroom over zo'n klein oppervlak loopt.

Voor apparaten zoals een koelbox zou je eigenlijk gewoon een aansluiting in je kofferbak moeten aanleggen met bv. een AMP-connector (zoiets als wat op heftrucks voor de accu gebruikt wordt, maar dan kleinere maat).

[Roamor]

ThinkPadd schreef op maandag 26 mei 2014 @ 12:05:
Die sigarettenplug is by far echt het slechtste ontwerp ooit.

Agreed, zeker de goedkopere. Ik ga die aansluiting vervangen door XT60 pluggen, welke tot 64A aankunnen.

[ATS]

Dat ontwerp is dan ook nooit bedoeld als generieke aansluiting natuurlijk. Dat het dat wel geworden is, is een historisch gegeven. Als je nu een 12V generieke aansluiting zou ontwerpen dan ziet die er ongetwijfeld anders uit.

[ericplan]

Roamor schreef op maandag 26 mei 2014 @ 12:13:
[...]
Agreed, zeker de goedkopere. Ik ga die aansluiting vervangen door XT60 pluggen, welke tot 64A aankunnen.

Mooie pluggen, maar hoe krijg je daar een draadje aan?

[!null]

Ik gebruikte dit soort kroonsteen stekkers, kan wel wat vermogen hebben:

[Raven]

ericplan schreef op maandag 26 mei 2014 @ 12:54:
[...]

Mooie pluggen, maar hoe krijg je daar een draadje aan?

Solderen aan die halfopen contactpunten denk ik.

[EricBruggema]

Zeer interessant dit topic, even een paar vragen;

Ik zie dat veel mensen zeggen dat je beter de accu's kunt combineren tot bv 24, maar waarom? ik zelf heb praktisch alles op 12v draaien (radio, lampen, tv, ventilatoren, e.t.c.) dan is er toch niet echt een verlies? Mocht ik dan weer over willen gaan naar 12v moet ik overal dc converters gaan plaatsen... ik zie wel dat wanneer ik een halogeenlamp aanzet dat het licht dan ff flikkert... (we zijn nu aan het overstappen naar led, veel goedkoper qua verbruik en opbrengst) maar dat is voor zolang we nog halogeenlampjes hebben..

Zelf draaien we nu met een 140WP paneel, 120Ah accu, 10a laadregelaar, 300w omvormer en kunnen daar echt de hele dag de radio en het licht aan laten staan (overdag trekt deze de stroom via het paneel, behalve de omvormer) en 's nachts via de accu... de tv kunnen we zeker 10 uur laten draaien (overdag) en 5 uur als het donker is voordat de spanning onder de 12v komt..

Zelf willen we nu ook een koelkast (tafel model met vriesvak) gaan plaatsen in ons zomerhuisje en denken daarvoor het volgende nodig te zijn: 2x200/250WP panelen, 2x accu 180-190Ah, laadregelaar & 800w sinus omvormer... kosten? zo'n 1300-1400 eurosssss (zak gelijk leeg...).

Op dit moment draaien we met een oude gas koelkast die per 2 weken een gasfles (a 30 euro) leeg trekt, dus in 6 maand is dat 360 euro aan gas & hoop gesleep.. vandaar dat we gewoon over willen naar een elektrische koelkast, 1 maal plaatsen en 1x in de 7-10 jaar nieuwe accu's aanschaffen (zeggen ze).

Wat is jullie idee hier over?

[Speedy-Andre]

Ik 'ben' nooit iets nodig, ik hèb iets nodig

[Proton_]

Het grote voordeel van een hogere accuspanning is dat de stromen evenredig kleiner worden.
Hierdoor nemen de kabelverliezen af en telt de interne weerstand van de accu ook minder.
Vergeet niet dat je 800W sinus omvormer op 12V een stroom van 67A laat lopen.
Als je accu+kabels een weerstand van 0.1 ohm hebben raak je daar dus meer dan 400 watt kwijt.
Op 48V is dat maar 25 watt.

Idem met laden, als alle panelen van in totaal 640W lekker laden loopt er op 12V meer dan 50A.

Een 48V accupakket en daar een 48V->12V converter en/of een 48V->230V omvormer achter hangen is dus gunstiger voor de levensduur van je accu's, je hebt minder dikke kabels nodig, de belasting krijgt een constante spanning én het laad- en ontlaadrendement is beter.
Genoeg redenen?

[EricBruggema]

Juist ik snap't (denk ik);

Dus even voor mijn eigen kennis, beter 4 accu's van 100amp dan 1 van 400 of 2 van 200. Maar is het dan niet zo dat als 1 accu stuk is, deze de rest mee trekt? en hoe zit dat het de laadregelaar? 48v? meesten kunnen volgens mij maar 24v (max) aan...

[ericplan]

Als je onder de 42 V blijft kan je veel kosten besparen, doordat je met "veilige laagspanning" werkt. Voor zware verbruikers, zoals een waterkoker zou je dus richting 36V kunnen gaan.

[!null]

Het wordt wel moeilijk om spullen te vinden op 36V of 48V lijkt me. Daarom is 24V makkelijker, en scheelt al wat. Maar met een setup van 1x 120Ah accu maakt het natuurlijk niet zoveel uit.

@EricBruggema, je hebt genoeg aanbod in de vorm van professionele auto/camper en boot koelkasten. Van inbouw modelletjes met vriesvak tot kleinere koelboxen die je alleen van boven af open kan doen. Dat laatste heeft wel een voordeel, de koud blijft er lekker in, iedere keer als je de deur open doet.

Dimensionering van de accu's is wel een dingetje. Ik zie dat je fantastische resultaten haalt met 140Wp op een 120Ah accu? Dat kan opzich, al vind ik het wel erg lang tv kijken op zo'n accu. Ik gok dat dat een heel klein LCD-tje is?

Haal jij deze resultaten alleen in de zomer gezien het een tuinhuisje is? Of ook in de winter zolang tv kunnen kijken?
Verlichting is inderdaad simpel met 12V led strips.

[Roamor]

ericplan schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 16:12:
Als je onder de 42 V blijft kan je veel kosten besparen, doordat je met "veilige laagspanning" werkt. Voor zware verbruikers, zoals een waterkoker zou je dus richting 36V kunnen gaan.

Denk ik ook inderdaad.

Om maar meteen te laten zien wat er gebeurd als je een ei probeert te koken 12V bij 10A:





Daar ging dus meteen een andere connector op, samen met een andere modificatie:



Thee gemaakt, connector blijft een stuk koeler, zo rond de 35 graden maximaal.

[ Voor 4% gewijzigd door Roamor op 29-05-2014 16:21 ]

[Dre]

@Proton_
Dunnere kabel is zeker handiger en goedkoper, alleen levensduur van de accu kan ik niet helemaal volgen. Als ik vier 12 Volt accu's parallel aansluit loopt er toch door elke accu een kwart van de totale stroom? Dat is dezelfde stroom als ik de 4 accu's in serie (48V) zou aansluiten!

@ericplan
Een gelijkspanning onder de 120 Volt wordt als veilige spanning beschouwd onder normale omstandigheden. (NEN 1010). Andere waarden zijn mij niet bekend, of je moet richting de medische sector gaan met spanningen nabij het menselijk hart o.i.d.

Wel altijd oppassen met accu's, zelfs een kleine accu van 'maar' 12 Volt kan in korte tijd gigantisch veel energie geven.

[ Voor 9% gewijzigd door Dre op 29-05-2014 17:25 ]

[Dre]

@topicstart
Hier spreken ze van "on-off regulators" waar in de topicstart wordt gesproken over PWM. Ik denk dat aan-uit regelaar een betere benaming is aangezien juist de MPPT regelaar gebruik maakt van PWM (Pulse Width Modulation)

@Warmwater
Topicstart spreekt over 12 Volt adapters, maar inmiddels hangt de waterkoker eraan lees ik
Voor warmwater zou je ook kunnen kijken naar E-boiler met een klein aansluitvermogen, op 230 Volt heb je ze van 400W zover ik weet.

[ Voor 30% gewijzigd door Dre op 29-05-2014 17:02 ]

[EricBruggema]

!null schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 16:19:
Het wordt wel moeilijk om spullen te vinden op 36V of 48V lijkt me. Daarom is 24V makkelijker, en scheelt al wat. Maar met een setup van 1x 120Ah accu maakt het natuurlijk niet zoveel uit.

@EricBruggema, je hebt genoeg aanbod in de vorm van professionele auto/camper en boot koelkasten. Van inbouw modelletjes met vriesvak tot kleinere koelboxen die je alleen van boven af open kan doen. Dat laatste heeft wel een voordeel, de koud blijft er lekker in, iedere keer als je de deur open doet.

Dimensionering van de accu's is wel een dingetje. Ik zie dat je fantastische resultaten haalt met 140Wp op een 120Ah accu? Dat kan opzich, al vind ik het wel erg lang tv kijken op zo'n accu. Ik gok dat dat een heel klein LCD-tje is?

Haal jij deze resultaten alleen in de zomer gezien het een tuinhuisje is? Of ook in de winter zolang tv kunnen kijken?
Verlichting is inderdaad simpel met 12V led strips.

Weet je ook wat die koelkasten kosten? zowel in aanschaf als continue aanvoer van gas.. We zoeken nu een oplossing die we 1x kunnen plaatsen en waarbij we zo min mogelijk hoeven te doen... of liever gezegd helemaal niets..

Het is inderdaad een kleine tv (22"/24" oid) waarbij een adapter geleverd werd, maar voordeel van deze tv is dat deze ook direct op 12v kan draaien!!! en kijk alleen zomers aangezien de tv meegaat als we weer naar huis gaan ( slaapkamer tv )

Maar ik heb genoeg stof tot nadenken!

[Proton_]

Dre schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 16:34:
@Proton_
Dunnere kabel is zeker handiger en goedkoper, alleen levensduur van de accu kan ik niet helemaal volgen. Als ik vier 12 Volt accu's parallel aansluit loopt er toch door elke accu een kwart van de totale stroom? Dat is dezelfde stroom als ik de 4 accu's in serie (48V) zou aansluiten!
Wel altijd oppassen met accu's, zelfs een kleine accu van 'maar' 12 Volt accu kan in korte tijd gigantisch veel energie geven.

Je hebt gelijk.

[!null]

EricBruggema schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 17:03:
[...]

Weet je ook wat die koelkasten kosten? zowel in aanschaf als continue aanvoer van gas.. We zoeken nu een oplossing die we 1x kunnen plaatsen en waarbij we zo min mogelijk hoeven te doen... of liever gezegd helemaal niets..

Het is inderdaad een kleine tv (22"/24" oid) waarbij een adapter geleverd werd, maar voordeel van deze tv is dat deze ook direct op 12v kan draaien!!! en kijk alleen zomers aangezien de tv meegaat als we weer naar huis gaan ( slaapkamer tv )

Maar ik heb genoeg stof tot nadenken!

Ja de koelkasten zijn zeker duur. Je wil de elektrische koelkasten met een compressor. De boxen beginnen vanaf 400 euro, de inbouw units nog duurder. Maar ze zijn wel erg efficient.

Zoals eerder gemeld in dit topic kun je misschien ook normale koelkasten ombouwen naar gelijkstroom, dat is wellicht wat goedkoper.

[ericplan]

Dre schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 16:34:
@Proton_
Dunnere kabel is zeker handiger en goedkoper, alleen levensduur van de accu kan ik niet helemaal volgen. Als ik vier 12 Volt accu's parallel aansluit loopt er toch door elke accu een kwart van de totale stroom? Dat is dezelfde stroom als ik de 4 accu's in serie (48V) zou aansluiten!

@ericplan
Een gelijkspanning onder de 120 Volt wordt als veilige spanning beschouwd onder normale omstandigheden. (NEN 1010). Andere waarden zijn mij niet bekend, of je moet richting de medische sector gaan met spanningen nabij het menselijk hart o.i.d.

Wel altijd oppassen met accu's, zelfs een kleine accu van 'maar' 12 Volt kan in korte tijd gigantisch veel energie geven.

Je hebt gelijk. Ik bedoelde inderdaad dat je dan niet aan NEN 1010 hoeft te voldoen.

[MeTooPV]

EricBruggema schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 14:56:
Zelf willen we nu ook een koelkast (tafel model met vriesvak) gaan plaatsen in ons zomerhuisje en denken daarvoor het volgende nodig te zijn: 2x200/250WP panelen, 2x accu 180-190Ah, laadregelaar & 800w sinus omvormer... kosten? zo'n 1300-1400 eurosssss (zak gelijk leeg...).

Wat is jullie idee hier over?

Koop een compressor koelkast voor 12V of 24V. Je hebt een veel zwaardere omvormer nodig om de compressor van de koelkast te kunnen starten.
Als je toch met een omvormer wilt werken, plaats deze dan dicht bij de accu zodat je dan met "gewone" snoer naar de koelkast kan.

[EricBruggema]

MeTooPV schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 19:24:
Koop een compressor koelkast voor 12V of 24V. Je hebt een veel zwaardere omvormer nodig om de compressor van de koelkast te kunnen starten.
Als je toch met een omvormer wilt werken, plaats deze dan dicht bij de accu zodat je dan met "gewone" snoer naar de koelkast kan.

Precies mijn idee, mijn omvormer zit nu op 1m van de accu en dat zal ik ook gaan toevoegen bij mijn volgende setup, echter ga ik lekker toch voor een normale koelkast... gewoon.. omdat het ^kan _{moet kunnen...}

[Schinnen-groen]

Ik kan je dan nu al zeggen dat je omvormer er bij het starten eruit klapt: ervaringsdeskundige

Daarnaast zal de compressor die gammele sinus van de omvormer ook niet fijn vinden.

Een zuivere sinus omvormer is echter een dure grap.

[!null]

Maar de uiteindelijke compressor van iedere koelkast (12V of 230V) loopt toch op gelijkstroom lijkt me? Of lopen die dingen ook op AC?

[Schinnen-groen]

Ik kan het typeplaatje op de motor niet zien, maar volgens mij is het gewoon 230 AC.

Heb jij het idee dat die netspanning eerst nog wordt gelijkgericht ??

[!null]

Ik denk waarschijnlijk te simpel, maar ik heb mijn klein 40 liter compressor koelkastje uit elkaar gehaald (die dus op 12V en 24V en 230V kan), en daar zie je dat alles gelijkstroom is, en voor de 230V een trafo erin zitten.
Ik dacht, zo werken die grote koelkasten ook. Puur om het feit dat er toch al gelijkstroom regeltechniek in zal zitten (de koelkast in onse keuken zelfs een displaytje enzo), en dat een motor op gelijkstroom zuiniger is dan eentje op AC? En ze moeten tegenwoordig allemaal A+++++ zijn. Maar wellicht heb ik het fout.
Wellicht is het helemaal niet zuiniger (of goedkoper) om een gelijkstroom motor daarvoor te gebruiken. Het is een aanname.

[ Voor 10% gewijzigd door !null op 30-05-2014 12:12 ]

[Schinnen-groen]

Die kleintjes zijn gemaakt voor de camping e.d. en dus gebouwd op DC. Soms heb je op de campingplek ook AC, dus sommige hebben ook een AC aansluiting.

De grote broers die je in de keuken hebt staan zijn gebouwd om in huis te gebruiken en dus op 230 AC gebouwd.

[Roamor]

EricBruggema schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 23:02:
[...]

Precies mijn idee, mijn omvormer zit nu op 1m van de accu en dat zal ik ook gaan toevoegen bij mijn volgende setup, echter ga ik lekker toch voor een normale koelkast... gewoon.. omdat het ^kan _{moet kunnen...}

Sowieso even een tip; alle lege ruimte in je koelkast/vriezer opvullen met flessen water. Water is een veel betere buffer van koude( en warmte) opslag dan lucht. Dus als je de deur open doet verlies je veel minder energie.

[Dre]

Ik zou dan eerder kiezen voor flessen die gevuld zijn met lucht. Water afkoelen kost veel meer energie.

[Roamor]

Dre schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 13:00:
Ik zou dan eerder kiezen voor flessen die gevuld zijn met lucht. Water afkoelen kost veel meer energie.

Maar dat hoef je maar 1x te doen, en dat zou je in een normale vriezer/koelkast kunnen doen. Maar als het eenmaal draait belast je in het dagelijks gebruik de accu's een stuk minder.

[Schinnen-groen]

Of een kleinere koelkast/vriezer kopen? Maar die zijn vaak weer minder efficiënt.
Het blijft behelpen.

Hoe deden ze dat vroeger eigenlijk ?

[!null]

Flessen water (of frisdrank, of bier) helpt als een hele goede buffer. Ja je moet dit een keer afkoelen, die energie moet je erin stoppen, maar dan is het wel een mooie buffer. Zeker als je soms capaciteit niet kwijt kan in je accu.

Als je een koelkast hebt die helemaal leeg is maar wel koud, en je zet daar een flesje in wat koud moet worden dan duurt dat even. Heb je een koelkast die ook koud is, maar al met een paar flessen erin, dan is dat flesje wat je erin zet zo koud.

[Roamor]

Schinnen-groen schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 13:13:

Hoe deden ze dat vroeger eigenlijk ?

Mijn grootouders hadden een boerderij en geen koelkast, die gebruikten de kelder om zaken koel te houden. Ik kan mij hele rijen weckflessen herinneren om spullen te bewaren.

[Schinnen-groen]

Het was meer een retorische vraag.
Ik kan mij nog heel goed de tijd herinneren zonder koel- en ijskast. Dan werd het op een koele plaats opgeborgen. Onder de trap of, indien aanwezig, de kelder.

De ingekochte porties waren gewoon kleiner en je ging gewoon vaker naar de winkel/slager. De melkboer, bakker, groetenboer kwam aan de deur.

Een groepenkast met 2 zekeringen van 6A, dat waren nog eens tijden

[EricBruggema]

Vroeger groeven we een gat in de grond en bewaarden daar spullen in (voor mijn tijd ) maar een A+++ koelkast met een nette (echte) sinus omvormer is te doen, volgens velen... we gaan het gewoon proberen, wie niet waagt wie niet wint.

[ericplan]

Er waren ook wel ijskelders. In de winter werden in sloten blokken ijs uitgezaagd, die in een gebouw met heel dikke muren werden opgeslagen. Dat lukte dan meestal tot de zomer.
Later was het in steden mogelijk om blokken ijs te kopen, die je in de ijskast legde om je ijskast koel te houden.

[shure-fan]

Ah,

Een topic waar ik ook mijn ei in kwijt kan,

Ik draai sinds een tijdje met een offgrid setje op 12v

Ik gebruik hiervoor 2x een 90 watt en 1x een 70 watt paneel, die samen naar een pwm controller gaan, vandaar uit worden 4x 60ah panther geladen.. Dit alles staat op zolder.


Ik gebruik de 12volt voor een groot deel om de laders van vanalles te vervangen, daarnaast brand er een groot deel van de verlichting op en nog wat losse kleine verbruikers (autoradio in de keuken)

Oja, mijn internet verbinding draait ook op 12v, alle adapters van modem, router, en ap's zijn vervangen voor een aansluiting oo de offgrid voorziening

[Roamor]

shure-fan schreef op zondag 01 juni 2014 @ 14:08:
Oja, mijn internet verbinding draait ook op 12v, alle adapters van modem, router, en ap's zijn vervangen voor een aansluiting oo de offgrid voorziening

Zit ik ook aan te denken; hoe houden je accu's het trouwens in de wintermaanden? Ik heb nu 72Ah aan accu's eraan hangen, wat ik eventueel nog kan verdubbelen.

[!null]

Wel mooie backup manier. Dan heb je ook nog steeds internet wanneer stroom uit valt.

[ Voor 3% gewijzigd door !null op 01-06-2014 16:36 ]

[shure-fan]

@roamor: Ik heb mijn eerste setje in jaruari gekocht (70w paneel + 1x accu) en dat ging wel.... Maar kon er niet veel mee, de accu was sneller leeg dan verwacht..

Nu heb ik (met de uitbreidingen) daar geen last meer van,
Op je opmerking dat je nu 72 ah aan accu's hebt zeg ik even heel simpel... Uitbreiden..
Probeer zoveel mogelijk te sparen aan accu's, Dat zijn tenslotte je stroombronnen en buffer

[Schinnen-groen]

Nog een voordeel van ons off grid setje: een auto aan de praat krijgen met een lege accu.
Dat was vanmorgen hier aan de hand

[shure-fan]

En zo kun je jezelf toch redden / uit de brand helpen

[styno]

Die sigarettenaansteker stekkers zijn inderdaad levensgevaarlijk. Ze smelten onder belasting waar je bij staat.

In de boot (off-grid ) maak ik daarom voornamelijk gebruik van deze stekkers (max. stroom 30A) uit de audio wereld, de Neutrix serie:


en

(Bron)

Voordelen t.o.v. bovengenoemde XT60 en sigarettenstekker is dat je diverse montage uitvoeringen hebt, de connector met een soort bajonetsluiting goed blijft zitten en trekontlasting op de kabel. Nadeel: de max. stroom is lager. De connectoren kosten een paar Euro maar dan heb je wel stevig goed spul en bijna in elke audio/electronica zaak te krijgen.

De zuivere-sinus omvormer is 600 W met een piek van 1200 W voor €175. Niet duur en perfect voor TV, opladers voor elektrische fietsen e.d.

Verbruiksaccu is een AGM van 200Ah en wordt opgeladen door ofwel de dynamo of een 90Wp Sunpower paneel via een Steca MPPT lader en drieweg diodebrug (waar ook de startaccu op aangesloten is).

De kleine koelkast met vriesvak is ook hierop aangesloten. Deze setup kan in de zomer zo'n twee weken functioneren zonder dat de motor (70A dynamo) hoeft te lopen.

[!null]

AGM 200Ah accu is dan een gel accu neem ik aan of niet? Hoeveel koste die je?

En koelkast is een inbouw koelkastje zeker? Link?

[ Voor 25% gewijzigd door !null op 04-06-2014 11:43 ]

[styno]

Nee. AGM = Absorbed Glass Mat, een loodaccu met een glasmat tussen de cellen die gedrenkt is in accuzuur. Prijs weet ik niet meer maar ik meen me te herinneren dat dit het duurste onderdeel in de elektrische installatie was.

[ Voor 2% gewijzigd door styno op 04-06-2014 11:58 . Reden: typo ]

[!null]

Ok. Ik heb eigenlijk alleen nog maar met simpele lood-accu's gewerkt, weliswaar semi-tractie. Ik vond het investeren in gel of AGM accu's te duur en het niet waard. Achteraf werkte het prima, en de boel werkt volgens mij nog steeds (bij nieuwe eigenaar).

Maar voor de lange termijn gebruik vraag ik me af wat het beste is. Als je bijvoorbeeld een grote 12V accu wil kopen van rond de 200Ah, zijn er nogal wat prijsverschillen. Deze site is erg betaalbaar, al zijn dit natuurlijk geen merk accu's: http://www.awaccu.nl/hgr/027-caravan-accu-camper-accu

Je ziet dan dat normaal semi-tractie loodaccu 230Ah is 239 euro, AGM loodaccu is 80 euro duurder. Is dat het dan waard? Bied zo'n accu een langere levensduur?

[styno]

AGM is volgens mij ook semi-tractie (als in: geschikt voor diepontlading). Het grote voordeel van AGM is dat ze onderhoudsvrij zijn en geen vloeistoffen lekken als ze kantelen.

http://batteryuniversity....e/absorbent_glass_mat_agm

[ Voor 16% gewijzigd door styno op 04-06-2014 12:11 ]

[!null]

Maar je hebt ook Non-AGM onderhoudsvrije accu's, vaak met zo'n ontluchtertje. Die gaan uiteindelijk ook wel lekken, als je ze ondersteboven houdt, maar hebben dus vergelijkbare voordelen voor een mindere prijs.

[styno]

Met zo'n ontluchtertje zul je de ruimte waarin de accu staat ook goed moeten ontluchten omdat anders toch knalgas kan ophopen (niet handig als er in dezelfde ruimte een (diesel) motor staat. En als de accu kan ontluchten zul je toch ook zo nu en dan onderhoud moeten plegen omdat er massa uit de accu verdwijnt lijkt me.

Maar je moet kiezen waar je je goed bij voelt.

Edit: link naar koelkast in mijn eerste post hierboven toegevoegd. Weet niet zeker of dit het exacte type is maar hij lijkt er wel heel veel op.

[ Voor 16% gewijzigd door styno op 04-06-2014 14:12 ]

[RocketKoen]

!null schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 13:17:
Flessen water (of frisdrank, of bier) helpt als een hele goede buffer. Ja je moet dit een keer afkoelen, die energie moet je erin stoppen, maar dan is het wel een mooie buffer. Zeker als je soms capaciteit niet kwijt kan in je accu.

Als je een koelkast hebt die helemaal leeg is maar wel koud, en je zet daar een flesje in wat koud moet worden dan duurt dat even. Heb je een koelkast die ook koud is, maar al met een paar flessen erin, dan is dat flesje wat je erin zet zo koud.

(late reactie)
Je hele besparing ben je alleen kwijt zodra je de ruimte waar die flessen water in staan nodig hebt.

water kost 4187 J/kgK om af te koelen. Lucht 1020
1L water weegt 1kg. 1L lucht weegt 1.2 gram.
Al met al kost het dus 3420 keer zoveel energie om een liter water af te koelen dan een liter lucht (van dezelfde temperatuur).

Een fles water in je koelkast/vriezer zetten levert je dus pas een energiebesparing op als die fles er meer dan 3420 deur-openingen in blijft staan (er vanuit gaande dat alle koude lucht dan ontsnapt).

[!null]

Je berekening (en stelling) zal vast kloppen. Maar je berekening geeft al aan dat die liter afgekoelde lucht vrijwel geen energie bevat. Als je er dan iets bij zet wat je koud wil hebben (zeg, een flesje bier) dan is dat veel sneller afgekoeld in een koelkastje met 5 flessen water, dan met 5 liter koude lucht.

Daarnaast kun je de flessen water gebruiken als buffer, een buffer op te bouwen als je voldoende energie hebt. Een gevulde koelkast die al is afgekoeld kan veel beter tegen veelvuldig deur open doen en dingen eruit halen / erin zetten dan een lege koelkast. Wanneer je dan in periodes komt met veel bewolking en je accu's lopen terug, dan kun je dat veel beter hebben met een goed gevulde koekast.

Geen berekening, gewoon praktijk ervaring met een 40 liter bovenlader koelkastje voor een jaar lang op reis
Een compleet lege koelkast stond voor mij gelijk aan een lege koelbox, in termen van gebufferde energie. Zodra je er iets in zette moest de koelkast overnieuw beginnen met koelen.

styno schreef op woensdag 04 juni 2014 @ 14:06:
Met zo'n ontluchtertje zul je de ruimte waarin de accu staat ook goed moeten ontluchten omdat anders toch knalgas kan ophopen (niet handig als er in dezelfde ruimte een (diesel) motor staat. En als de accu kan ontluchten zul je toch ook zo nu en dan onderhoud moeten plegen omdat er massa uit de accu verdwijnt lijkt me.

Maar je moet kiezen waar je je goed bij voelt.

Ik denk dat je zeker gelijk hebt met je argumenten. Maar ik weet niet of het uit kan qua levensduur.
Je hebt ook mensen die voor een fortuin gel accu's kopen (Optima bijvoorbeeld) en die dan na een jaar alweer dood zijn. Vanwege dat soort dingen koop ik liever de goedkoopst mogelijke accu's die dan meestal erg lang mee blijken te gaan.
Maar AGM is niet heel veel duurder en heeft inderdaad wel wat voordelen bij inbouw.

Edit: link naar koelkast in mijn eerste post hierboven toegevoegd. Weet niet zeker of dit het exacte type is maar hij lijkt er wel heel veel op.

Dat zijn de betere koelkasten. Wij hadden eerder een 4x4 met waeco koelkast met klep bovenop, maar ik wil in de toekomst wel weer een camper bouwen waarin we een inbouw koelkastje willen hebben. Dan zijn dit de betere keuzes. En nog soort van betaalbaar, je ziet ze vaak al voor boven de 1000 euro.

[ Voor 6% gewijzigd door !null op 04-06-2014 14:50 ]

[Dre]

RocketKoen schreef op woensdag 04 juni 2014 @ 14:19:
[...]

(late reactie)
Je hele besparing ben je alleen kwijt zodra je de ruimte waar die flessen water in staan nodig hebt.

water kost 4187 J/kgK om af te koelen. Lucht 1020
1L water weegt 1kg. 1L lucht weegt 1.2 gram.
Al met al kost het dus 3420 keer zoveel energie om een liter water af te koelen dan een liter lucht (van dezelfde temperatuur).

Een fles water in je koelkast/vriezer zetten levert je dus pas een energiebesparing op als die fles er meer dan 3420 deur-openingen in blijft staan (er vanuit gaande dat alle koude lucht dan ontsnapt).

[Proton_]

Afgezien daarvan kan het wel degelijk energetisch een goed idee zijn om een bevroren literfles (ingevroren met compressorvriezer) mee te nemen in een absorpiekoelkast of nog erger, eentje met peltier element...

[Roamor]

RocketKoen schreef op woensdag 04 juni 2014 @ 14:19:
[...]

(late reactie)
Je hele besparing ben je alleen kwijt zodra je de ruimte waar die flessen water in staan nodig hebt.

water kost 4187 J/kgK om af te koelen. Lucht 1020
1L water weegt 1kg. 1L lucht weegt 1.2 gram.
Al met al kost het dus 3420 keer zoveel energie om een liter water af te koelen dan een liter lucht (van dezelfde temperatuur).

Een fles water in je koelkast/vriezer zetten levert je dus pas een energiebesparing op als die fles er meer dan 3420 deur-openingen in blijft staan (er vanuit gaande dat alle koude lucht dan ontsnapt).

Maar vanuit een accu-perspectief is het aannemelijk dat de koelkast het soms langere tijd zonder stroom moet doen, en dan kan een waterbuffer langer mee dan lucht.

[Dre]

@Proton_
Ik heb wel eens metingen gedaan aan een peltier koelbox voor in de auto. Die had al erg veel moeite om alleen al de lucht in de koelbox van kamertemperatuur naar circa 5°C te krijgen. Daar moet je niks mee willen afkoelen

[!null]

Ik stel iedereen voor om net als ik met een terreinwagen naar verweggistan te rijden, en dan zelf maar te expirementeren. Als het 40 graden buiten is, en je koelkast is leeg, dan duurt het eeuwen voordat dat artikel koud is. Daarnaast behoeft een volle koelkast (die al is afgekoeld!) ook veel minder energie dan een lege. Dat klinkt dom maar is eigenlijk wel logisch. De koelkast heeft wat minimale isolatie, en als je koelkast voornamelijk uit lucht bestaat zal die lucht zeer makkelijk opwarmen tegen datgene wat hem scheidt van de buitenlucht (kunstof+beetje isolatie). Vervolgens meet de koelkast dat het weer opwarmt en gaat hij de lucht weer afkoelen. Je hoort hem dan ook echt heel vaak aan slaan, als het warm is en je koelkast (bijna) leeg is.
Heb je je koelkast vol (en al afgekoeld natuurlijk), dan ben je daar veel beter tegen bestand. De koelkast is dan voornamelijk gevuld met veel meer massa dan lucht. Dat beetje lucht kun je dan ook nog zien als een soort isolatie laag tussen de inhoud van de koelkast en de buitenkant (kunststof + beetje isolatie). Je hoort dat ding gewoon veel minder vaak draaien.

Het verschil wordt helemaal groot als je er dan een artikel bij plaatst. Een lege koelkast is dan bijna continu aan het draaien en het kan soms letterlijk uren duren voordat het koud is, ondanks dat je een krachtige compressor koelkast hebt. Heb je een volle koelkast hoor je hem even een keertje aanzwengelen (maar dat is al heel moeilijk te onderscheiden), verder draait hij op een vrij lang interval. Tegelijkertijd is datgene wat je erin hebt gezet binnen een half uur koud (e.e.a. natuurlijk afhankelijk van verpakkingsmateriaal).

Maar vooral blijven rekenen jongens