Wat is nu echt slecht voor de auto?

[Foritain]

Grrrrrene schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 06:18:
Het is juist beter, lijkt me. Nu matchen het vliegwiel en de koppeling qua snelheid, als je geen gas zou geven moet de koppeling de motor op toeren brengen met wrijving, iets wat je de motor nu zelf laat doen. Zo schakel ik ook. Op een gegeven moment ken je de auto goed genoeg om te weten hoeveel rpm je nodig hebt in welke versnelling bij welke snelheid... En hoe soepeler het aanvoelt, hoe minder krachten er door de aandrijflijn moeten en hoe minder wrijving er optreedt En wrijving = slijtage.

Dat dacht ik inderdaad ook, toeren matchen en pas verder optrekken als je de koppeling volledig lost hebt gelaten. Maar goed, dacht toch even vragen voor de zekerheid. Dank je voor je antwoord.

[Tricq]

Tiwazz schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 07:09:
Wat ik altijd doe als ik een stoplicht zie is koppeling in versnelling in zijn vrij voetje van de koppeling en uitrollen. Dit doe ik vrij ver van te voren omdat ik een licht autootje heb en mijn snelheid redelijk blijf beehouden. Ik laat mijn auto ook altijd in zijn vrij als ik voor een stoplicht sta en trap mijn koppeling pas in als hij op groen is.

Hoe is dit voor het verbruik en voor de koppeling? Kan ik de auto beter uit laten rollen in de versnelling of doe ik het zo "goed".

Uitrollen is zuiniger.

[Tsurany]

Uit laten rollen in de versnelling is bij auto's zonder start-stop systeem zuiniger omdat de auto dan helemaal geen brandstof verbruikt terwijl een auto in z'n vrij wel brandstof verbruikt. Dit is echter op het geheel een verwaarloosbaar getal.
Ik zou gewoon doen wat je zelf het prettigst vind, voor je auto hoef je het niet te doen en voor je portemonnee ook niet.

[Mx. Alba]

Uit laten rollen in de versnelling is ook bij auto's met start-stop-systeem de zuinigste en beste manier. De motor stopt immers pas wanneer de auto (bijna) helemaal tot stilstand is gekomen, de versnelling in vrij staat en de koppeling niet is ingetrapt.

Uitrollen in de versnelling is op twee manieren zuiniger:
1) De motor draait zonder dat er brandstof wordt ingespoten (i.t.t. een stationair draaiende motor die wel brandstof verbruikt)
2) Je gebruikt minder je remmen (waardoor deze minder slijten)

[Anoniem: 172410]

Aan de andere kant, je komt wel verder dan wanneer je ook nog de motor aandrijft met het uitrollen. Wat zuiniger is valt dus nog maar te bezien. In z'n vrij kan ik echt een stuk verder rollen dan in de versnelling, zeker als het van vrij hoge snelheid naar (praktische) stilstand is.

[Tsurany]

Mx. Alba schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 09:01:
Uit laten rollen in de versnelling is ook bij auto's met start-stop-systeem de zuinigste en beste manier. De motor stopt immers pas wanneer de auto (bijna) helemaal tot stilstand is gekomen, de versnelling in vrij staat en de koppeling niet is ingetrapt.

Hangt van de snelheid af. Mijn auto zet de motor al af bij een snelheid onder de 20 kilometer per uur, in de bebouwde kom is dit dus al vrij snel. En ik heb geen motor die mij tegenhoud. Uitrollen in de versnelling is afremmen op de motor. Daarnaast is dit de kortste overbrugging om te schakelen naar de gewenste versnelling mocht het stoplicht op groen gaan.

Uitrollen in de versnelling is op twee manieren zuiniger:
1) De motor draait zonder dat er brandstof wordt ingespoten (i.t.t. een stationair draaiende motor die wel brandstof verbruikt)
2) Je gebruikt minder je remmen (waardoor deze minder slijten)

Beiden wel verwaarloosbaar in kosten.

[ Voor 4% gewijzigd door Tsurany op 29-10-2012 09:15 ]

[Mx. Alba]

Tsurany schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 09:15:
Hangt van de snelheid af. Mijn auto zet de motor al af bij een snelheid onder de 20 kilometer per uur, in de bebouwde kom is dit dus al vrij snel. En ik heb geen motor die mij tegenhoud. Uitrollen in de versnelling is afremmen op de motor. Daarnaast is dit de kortste overbrugging om te schakelen naar de gewenste versnelling mocht het stoplicht op groen gaan.

Maar dan vallen toch ook je rem- en stuurbekrachtiging uit?

[walletje-w]

Ik zat laatst te denken is het verstandig om een auto in de 6e versnelling te zetten als je constant op een vlakke weg 80 rijdt. Of gewoon in de 5 houden wat de auto ook laat zien met behulp van die pijltjes?

[Mx. Alba]

Ligt eraan wat voor auto je hebt. Die van mij geeft aan bij 80 in 6 te willen rijden, en bij constant 80 rijden is 6 ook zuiniger dan 5. Als ik even echt power nodig heb moet ik toch terug naar 4 dus of je dan in 5 of in 6 rijdt maakt niet uit.

[Tsurany]

Mx. Alba schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 09:39:
[...]


Maar dan vallen toch ook je rem- en stuurbekrachtiging uit?

Stuurbekrachtiging heb je bij uitrollen niet echt nodig lijkt me. Rembekrachtiging is dan wel fijn maar om eerlijk te zijn heb ik het idee dat beiden niet wegvallen in dat geval. Althans, ik heb dat bij de rembekrachtiging in de afgelopen 3000 kilometer niet gemerkt. Rempedaal werkt zeer consequent, of de motor nu wel of niet uit gaat door het start-stop systeem.

walletje-w schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 09:49:
Ik zat laatst te denken is het verstandig om een auto in de 6e versnelling te zetten als je constant op een vlakke weg 80 rijdt. Of gewoon in de 5 houden wat de auto ook laat zien met behulp van die pijltjes?

Is echt een kwestie van kijken wat in jouw geval het meest efficiënt is. Heb je toevallig een boordcomputer die het verbruik aangeeft? Dan in combinatie met cruise control of een stabiele rechter voet kijken in welke situatie je verbruik het beste is.
Tevens even kijken wat je toerental is in beide situaties. Als je met de 6 zakt naar 1200 toeren lijkt me dat ook absoluut niet fijn rijden, of het schadelijk is zou ik niet durven zeggen.
Zelf zou ik de 6 enkel gebruiken bij snelheden boven de 100km/u omdat je gewoon erg veel vermogen verliest.

[ Voor 44% gewijzigd door Tsurany op 29-10-2012 10:01 ]

[Mx. Alba]

Nou ja, bij 20km/u lijkt me de stuurbekrachtiging toch wel essentieel...

[Tsurany]

Mx. Alba schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 10:01:
Nou ja, bij 20km/u lijkt me de stuurbekrachtiging toch wel essentieel...

Waarom? Als ik al tot die snelheid ben uitgerold zal die snelheid enkel nog zakken en zal er van mij geen andere actie verwacht worden dan de koers op het stoplicht aanhouden. Daar zal geen grote stuur actie bij komen, hoogstens zeer minieme correcties.

[mr_petit]

Tsurany schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 09:59:
[...]

Stuurbekrachtiging heb je bij uitrollen niet echt nodig lijkt me. Rembekrachtiging is dan wel fijn maar om eerlijk te zijn heb ik het idee dat beiden niet wegvallen in dat geval.

Klopt helemaal; de rembekrachtiging valt niet weg (althans, niet gelijk).
In de bekrachtiger zit een ventiel wat ervoor zorgt dat het vacuum tijdelijk gehandhaaft blijft en je kan dus nog even bekrachtigd remmen. Hydraulische stuurbekrachtiging valt als het goed is wèl weg, maar als je auto zelf de motor afzet, dan heb je denk ik elektrische stuurbekrachtiging. En die valt natuurlijk pas weg als de ecu dat besluit.

Trouwens, er bestaan ook elektrisch-vacuum bekrachtigde remmen; elke elektische en waarschijnlijk ook de meeste hybride auto's hebben er een.

[ Voor 9% gewijzigd door mr_petit op 29-10-2012 14:37 ]

[Sefyu]

Tsurany schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 09:59:
[...]

Stuurbekrachtiging heb je bij uitrollen niet echt nodig lijkt me. Rembekrachtiging is dan wel fijn maar om eerlijk te zijn heb ik het idee dat beiden niet wegvallen in dat geval. Althans, ik heb dat bij de rembekrachtiging in de afgelopen 3000 kilometer niet gemerkt. Rempedaal werkt zeer consequent, of de motor nu wel of niet uit gaat door het start-stop systeem.


[...]

Is echt een kwestie van kijken wat in jouw geval het meest efficiënt is. Heb je toevallig een boordcomputer die het verbruik aangeeft? Dan in combinatie met cruise control of een stabiele rechter voet kijken in welke situatie je verbruik het beste is.
Tevens even kijken wat je toerental is in beide situaties. Als je met de 6 zakt naar 1200 toeren lijkt me dat ook absoluut niet fijn rijden, of het schadelijk is zou ik niet durven zeggen.
Zelf zou ik de 6 enkel gebruiken bij snelheden boven de 100km/u omdat je gewoon erg veel vermogen verliest.

In het kader hiervan: Er wordt weleens gezegd dat de motor "lui" wordt als je vaak in een hoge versnelling rijd. Waarom komt dit vandaan en wat is waar? En wat wordt ermee bedoeld?

[Mx. Alba]

Sefyu schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 15:49:
In het kader hiervan: Er wordt weleens gezegd dat de motor "lui" wordt als je vaak in een hoge versnelling rijd. Waarom komt dit vandaan en wat is waar? En wat wordt ermee bedoeld?

Als je veel korte stukjes rijdt waardoor de motor nooit echt warm wordt, of als je bijna altijd lage toeren draait (of nog erger, een combinatie van die twee) dan kan na verloop van tijd (jaren) allerlei rotzooi vastkoeken in allerlei leidingen. Zoals bijvoorbeeld roet in de uitlaat. De capaciteit van die leidingen wordt dan lager waardoor je vermogen verliest.

Mijn C30 D2 heeft trouwens een automatisch systeem om dat tegen te gaan. Een keer in de zoveel tijd kan hij vanzelf "hard stationair" gaan draaien om de boel even schoon te blazen als dat nodig is.

[Jaapio_B]

Mx. Alba schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 15:57:
[...]
Mijn C30 D2 heeft trouwens een automatisch systeem om dat tegen te gaan. Een keer in de zoveel tijd kan hij vanzelf "hard stationair" gaan draaien om de boel even schoon te blazen als dat nodig is.

Dat is waarschijnlijk voor het regenereren van het roetfilter. De combinatie van de zuinige diesel en alleen maar rijden met lage toeren levert, volgens de verhalen die ik ken, vaak problemen met de EGR-klep op.

[Mx. Alba]

Daar zal de EGR-klep van een auto die helemaal bedoeld is om zo te rijden dan ook vast wel op berekend zijn.

[-tom-562]

Veel moderne auto's hebben tegenwoordig electrische stuurbekrachtiging (vandaar het dooie gevoel ), rembekrachtiging kan je eventueel nog opvangen met een vacuum potje o.i.d., maar dat beperkt zich dan tot een aantal keer flink trappen op de rem

[Sefyu]

Mx. Alba schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 15:57:
[...]


Als je veel korte stukjes rijdt waardoor de motor nooit echt warm wordt, of als je bijna altijd lage toeren draait (of nog erger, een combinatie van die twee) dan kan na verloop van tijd (jaren) allerlei rotzooi vastkoeken in allerlei leidingen. Zoals bijvoorbeeld roet in de uitlaat. De capaciteit van die leidingen wordt dan lager waardoor je vermogen verliest.

Mijn C30 D2 heeft trouwens een automatisch systeem om dat tegen te gaan. Een keer in de zoveel tijd kan hij vanzelf "hard stationair" gaan draaien om de boel even schoon te blazen als dat nodig is.

Kan je dat vastkoeken voorkomen door "jong" te rijden (hard optrekken) als je verder wel altijd in een hoge versnelling rijdt?

Ik heb tijdens mij rijlessen geleerd om steeds te mikken tussen de 2-3k toeren. Dat hield zo'n beetje in (in de lesauto), 20km/u naar 2, 50km/u naar 3, 70km/u naar 4 en volgens mij vanaf 90km/u naar de 5 (6e heb ik nooit gebruikt).
Tijdens mij examen kreeg ik echter commentaar van de examinator, die zei dat ik best naar 5 had kunnen schakelen toen ik 70km/u reed.

[Mx. Alba]

Je kunt het beter voorkomen door af en toe op een snelwegrit de 5e (of evt 6e) versnelling niet te gebruiken, mits de motor lekker warm is natuurlijk.

Maar bij moderne auto's hoef je er eigenlijk geen rekening mee te houden, het is meer een euvel van oudere auto's. Moderne motoren stoten sowieso minder rotzooi uit dan oudere dus is er ook minder wat vast kan koeken.

En dan nog is het een effect dat heel geleidelijk over vele jaren intreedt. Zo lang je niet altijd als een oud vrouwtje rijdt is er niets aan de hand.

[OneTimer]

Sefyu schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 16:47:
[...]


Kan je dat vastkoeken voorkomen door "jong" te rijden (hard optrekken) als je verder wel altijd in een hoge versnelling rijdt?

Ik heb tijdens mij rijlessen geleerd om steeds te mikken tussen de 2-3k toeren. Dat hield zo'n beetje in (in de lesauto), 20km/u naar 2, 50km/u naar 3, 70km/u naar 4 en volgens mij vanaf 90km/u naar de 5 (6e heb ik nooit gebruikt).
Tijdens mij examen kreeg ik echter commentaar van de examinator, die zei dat ik best naar 5 had kunnen schakelen toen ik 70km/u reed.

Bij mij was het om de 20km/h schakelen.
En ook tussen de 2-3k toeren.

[FastFred]

Nog iets dat slecht is

Nieuwe dynamo auto na 4 maand kapot - geen garantie?!

De accu loskoppelen terwijl de motor draait

[Tsurany]

Sefyu schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 16:47:
Ik heb tijdens mij rijlessen geleerd om steeds te mikken tussen de 2-3k toeren. Dat hield zo'n beetje in (in de lesauto), 20km/u naar 2, 50km/u naar 3, 70km/u naar 4 en volgens mij vanaf 90km/u naar de 5 (6e heb ik nooit gebruikt).
Tijdens mij examen kreeg ik echter commentaar van de examinator, die zei dat ik best naar 5 had kunnen schakelen toen ik 70km/u reed.

Dat zijn ongeveer de snelheden waarop ik schakel bij het optrekken, dan klopt het wel ongeveer. Dan wil je niet te vroeg schakelen wegens teveel vermogensverlies. En soms bij het optrekken zit ik richting de 90-100 voor ik eens naar z'n vier schakel. Hangt er allemaal vanaf hoe snel ik wil optrekken.
Echter als ik gewoon een constante snelheid rij schakel ik wel veel eerder door. Nieuwe rijden is 50 in z'n 4 en 70 in z'n 5. Kan elke moderne auto prima aan en rijd een stuk zuiniger. Zo hoort het volgens het CBR gewoon aangeleerd te worden.


Trouwens als ESP ingrijpt tijdens het optrekken omdat je een stoplicht sprintje doet terwijl er plassen liggen, is dat dan slecht voor je auto of kan dat geen kwaad?

[MBV]

Mx. Alba schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 09:39:
[...]


Maar dan vallen toch ook je rem- en stuurbekrachtiging uit?

Nee. Bij de DS3 (en elke auto met start-stop systeem) blijft de elektrische stuurbekrachtiging actief in de automatische start-stop modus*. Rembekrachtiging zit voldoende capaciteit in voor 2x het rempedaal volledig indrukken, zoals elke auto. De motor mag alleen stoppen als:
- er voldoende vacuum is voor rembekrachtiging
- de gordel van de bestuurder vast zit
- de koelvloeistoftemperatuur boven de 10 graden is
- er geen airco nodig is
- de versnelling in z'n vrij staat, en de koppeling volledig omhoog is gegaan
en hij slaat ook weer aan als aan die condities niet meer wordt voldaan, tenzij je de auto in z'n versnelling hebt gezet (wat soms best makkelijk is op een hellinkje ). Dus als het 40 graden is slaat hij nooit langer dan 30 seconden af, omdat de airco dan weer aan moet.

Het grappige van die stilstaande motor is dat alle trillingen uit de auto weg zijn. Je kan dan ineens voelen dat de stuurbekrachtiging een digitaal systeem is, en dus in stapjes werkt.

_{*) Dus niet als je zo stom bent om te vergeten de auto in z'n vrij te zetten als je stilstaat en de koppeling op laat komen, zoals ik laatst deed. Dat zal vast slecht zijn voor je auto}

[ZieMaar!]

Huh? Ik heb ook een startstoo systeem, maar ik hebbij het afslaan echt geen stuurbekrachtiging meer, alleen rem. Met airco lukt het ook wel, maar niet altijd, heeft denk ik met het tempverschik met buiten te maken?

Ook zie ik hierboven staan dat elke auto 70 in zijn 5 moet kunnen...nou kan mijn 2l diesel dat wel, maar hij zit wel zo laag in zijn toeren dat het niet heel goed voelt. Kan dat eigenlijk kwaad? Ik heb btw een 2009 passat (die in mij vervangen mag worden ).

[Mx. Alba]

Bij mijn C30 D2:

De motor stopt alleen automatisch wanneer:
- de buitentemperatuur tussen 0 en 30°C is
- de motor op bedrijfstemperatuur is
- het verschil tussen de gewenste en huidige binnentemperatuur niet te groot is (dus niet extreem veel airco of verwarming nodig)
- de gordel van de bestuurder vast is
- je niet net achteruit hebt gereden
- sinds de laatste automatische start of laatste keer achteruit rijden ten minste 7 km/u is gereden
- de auto bijna geheel stil staat
- de versnelling in vrij staat en de koppeling volledig omhoog is

Als een van die condities wordt opgeheven dan start de motor weer, m.u.v. wanneer je de bestuurdersgordel los maakt, dan blijft de motor uit en start niet meer automatisch: je moet dan de sleutel gebruiken om weer te starten.

[bite]

ZieMaar! schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 07:43:
[...]
Ook zie ik hierboven staan dat elke auto 70 in zijn 5 moet kunnen...nou kan mijn 2l diesel dat wel, maar hij zit wel zo laag in zijn toeren dat het niet heel goed voelt. Kan dat eigenlijk kwaad? Ik heb btw een 2009 passat (die in mij vervangen mag worden ).

Ik denk dat je niet per kan stellen dat iedere auto bv bij 70 in z'n 5 moet rijden maar gewoon de auto wat moet aanvoelen zegmaar en per merk/model wat moet kijken wat goed en (evt) zuinig rijd.

Met onze Opel Corsa C 3cyl 1.2 rij ik bij 70km/u wel in z'n 5 en kan die bij 50 ook prima in de 4e versnelling als je die snelheid constant aanhoud. Bij dat soort snelheiden kan die prima in wat lage toeren rijden.
Met de Ford Focus econedic lease diesel (2012 - lease) houd ik gewoon de schakel-indicator aan en dat is zo ongeveer: bij 50 in z'n drie, 70 in z'n 4, bij 80 in z'n 5 en vanaf 90 in de 6e. Gemiddeld draait de motor dan steeds rond de 1500 toeren zonder gemor of zwaar gedreun (zoals bv een seat leon 1,9d en vw polo bluemotion dat naar mijn ervaring veel meer hebben).

Als leenauto had ik eens een vw golf tsi met dsg bak(automaat) die bij 50 doodleuk naar een hoge versnelling (5 of 6) schakelde en ik dat ding dan maar op manual een versnelling terugschakelde omdat ik niet goed werd van die zware dreun/gebrom van de motor door de gehele auto; verder reed het wel fijn. Bij een seat leon ongeveer het zelfde, maar dan handbak met schakel-indicator en die gaf bij 80-90 de suggestie om naar z'n 5 de schakelen wat dan misschien wel zuinig is maar totaal niet confortabel met die herrie. De Ford Focus rijd wat dat betreft wel veel beter in die lage toeren.

[ Voor 7% gewijzigd door bite op 31-10-2012 14:47 . Reden: typos ]

[Tsurany]

Het is inderdaad even aanvoelen, wellicht kunnen niet alle auto's 70 rijden in de vijfde versnelling maar elke auto waar ik in heb gereden kan ~75 wel rijden in z'n vijfde versnelling. In ieder geval kan je vaak rond de 70-80 wel opschakelen naar z'n vijf.

[Moi_in_actie]

ZieMaar! schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 07:43:
Ook zie ik hierboven staan dat elke auto 70 in zijn 5 moet kunnen...nou kan mijn 2l diesel dat wel, maar hij zit wel zo laag in zijn toeren dat het niet heel goed voelt. Kan dat eigenlijk kwaad? Ik heb btw een 2009 passat (die in mij vervangen mag worden ).

Dit verschilt per auto en motorblok en het is iets wat je gewoon even moet aanvoelen/aanhoren. Als je bij auto A 50 in de 5 rijdt merk je dat ie het zwaar krijgt, bij een andere auto is het geen enkel probleem.
Ik rijdt met mijn auto altijd 50 in zn 5, het kan zelfs al vanaf 40km/u. Dan draait het blok iets van 900 toeren, geef ik gas bij trekt ie zonder enige gesputter of rare bijgeluiden door. Dit is dan bij een 2.5L V6 blok. Wanneer ik hetzelfde probeerde bij de vorige auto waarin ik reed (oldtimer Fiat sportwagentje met 1.5L 4 cilinder) dan gaf het ding wel redelijk wat protest. Constant 50 km/u in de 5 ging prima, maar voor doortrekken was het toch even één of 2 versnellingen terug.

[Mx. Alba]

bite schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 14:45:
Ik denk dat je niet per kan stellen dat iedere auto bv bij 70 in z'n 5 moet rijden maar gewoon de auto wat moet aanvoelen zegmaar en per merk/model wat moet kijken wat goed en (evt) zuinig rijd.

Met onze Opel Corsa C 3cyl 1.2 rij ik bij 70km/u wel in z'n 5 en kan die bij 50 ook prima in de 4e versnelling als je die snelheid constant aanhoud. Bij dat soort snelheiden kan die prima in wat lage toeren rijden.
Met de Ford Focus econedic lease diesel (2012 - lease) houd ik gewoon de schakel-indicator aan en dat is zo ongeveer: bij 50 in z'n drie, 70 in z'n 4, bij 80 in z'n 5 en vanaf 90 in de 6e. Gemiddeld draait de motor dan steeds rond de 1500 toeren zonder gemor of zwaar gedreun (zoals bv een seat leon 1,9d en vw polo bluemotion dat naar mijn ervaring veel meer hebben).

Als leenauto had ik eens een vw golf tsi met dsg bak(automaat) die bij 50 doodleuk naar een hoge versnelling (5 of 6) schakelde en ik dat ding dan maar op manual een versnelling terugschakelde omdat ik niet goed werd van die zware dreun/gebrom van de motor door de gehele auto; verder reed het wel fijn. Bij een seat leon ongeveer het zelfde, maar dan handbak met schakel-indicator en die gaf bij 80-90 de suggestie om naar z'n 5 de schakelen wat dan misschien wel zuinig is maar totaal niet confortabel met die herrie. De Ford Focus rijd wat dat betreft wel veel beter in die lage toeren.

Tja, mijn C30 D2 kan relaxed cruisen met 50 in zijn 5 en met 60 in zijn 6, maar om "soepel" te rijden moet je rekenen op 50 in 4, 60 in 5, 70 in 6. En als je echt wil scheuren kan je tot 100 in zijn 3 blijven, best grappig voor een eco-dieseltje.

[Anoniem: 329833]

40 in z'n 5 ga ik zeker niet redden(bmw 3er 1.8l) vaak +- 20 naar 2 bij 40 naar 3 bij 50-60 naar 4 afhangelijk wat de situatie is en bij +- 70-80 naar 5 behalve bij invoegen op de snelweg

[OneTimer]

Anoniem: 329833 schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 16:54:
40 in z'n 5 ga ik zeker niet redden(bmw 3er 1.8l) vaak +- 20 naar 2 bij 40 naar 3 bij 50-60 naar 4 afhangelijk wat de situatie is en bij +- 70-80 naar 5 behalve bij invoegen op de snelweg

Ja ik rij ook in die volgorde
40 in z'n 5 is wel iets te veel van het goede.

[MBV]

Mx. Alba schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 08:29:
wanneer je de bestuurdersgordel los maakt, dan blijft de motor uit en start niet meer automatisch: je moet dan de sleutel gebruiken om weer te starten.

Grappig: bij mij is dat precies andersom, hij start zodra de gordel losgaat. Zo kan je niet vergeten dat je sleutel er nog in zit etc. Wat gebeurt er bij jou als je probeert te starten met de sleutel nadat hij automatisch is gestopt? Bij mij hoor je wat relais uitgaan (achterruitverwarming e.d.), maar gebeurt er niks

[Mx. Alba]

Om met de sleutel te starten moet je sowieso de koppeling intrappen en dan start hij dus al automagisch.

[Moi_in_actie]

PM_Petrol schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 18:15:
[...]

Ja ik rij ook in die volgorde
40 in z'n 5 is wel iets te veel van het goede.

Hehe, ik doe het ook maar zelden, maar ik doe soms aan lui schakelen: wegrijden in zn 2 en dan bij 45-50 direct naar zijn 5. In veel gevallen is dit echter 1 > 2 > 5, de 2e versnelling is erg lang dus maak niet eens zoveel toeren.

[Nox]

Stuurbekrachtiging heb je juist nodig bij lage snelheden. Ik rij nog wel eens in de polo van een maat. Parkeren is een hel maar op de snelweg is het goed te doen zonder stuurbekrachtiging.

[Anoniem: 193933]

peugeot206gt schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 22:40:
Hoe meer ik dit lees hoe meer twijfel ik ga krijgen over kroegenpraat en kromme schijven. Ik vraag me werkelijk af waar het verhaal vandaan komt dat je na bijvoorbeeld van een afrit afrijden en hard remmen van 100 naar 0 kromme schijven krijgt door de voet op de rem te houden???

Ik zal het even relativeren: hier in Noorwegen rij ik geregeld behoorlijk door de bergen heen. En ook daar moet gewoon bijgeremd worden voor langere tijd omdat de motor niet meer bij kan remmen. Als ik dan zo een aantal kilometers bergaf gegaan ben gebeurt het: een stoplicht op een nog lichte helling!

Ik heb hier absoluut geen kromme schijven van, noch alle andere mensen waar ik mee praat. En allemaal drukken we op de rem omdat we anders tegen onze voorganger aanbotsen. Ik durf zeker te zeggen dat er gedurende deze remacties meer temperatuur ontwikkeld wordt als met een enkele grote remactie.

Volgens mij moet men met de hedendaagse geventileerde schijven behoorlijk trappen om dit fenomeem te veroorzaken. En no-way dat dit zich onder (normaal) straatverbruik voordoet. Als we inderdaad na een een paar ronde circuit en fadende remmen de rem erop laten kan ik het me voorstellen dat de schijven kromtrekken.

In mijn ogen is het hele kromtrekken tegenwoordig een broodje aap verhaal, kroegenpraat of onkunde van de bestuurder. Onder normale omstandigheden en zelfs actief gebruik zie ik dit gewoon niet gebeuren.

Kromme schijven is sowieso kroegpraat. Wat wel bestaat is het smeren van remblokken. Bij flink hete remmen kunnen remblokken zich op de schijf afzetten wat het effect geeft alsof de schijf zelf slingert.

[mr_petit]

Ik heb persoonlijk met een meetklok kromme schijven gemeten en dat was niet in een kroeg...
En dat lag niet aan de manier waarop ze op de flens gemonteerd zaten om die twijfel gelijk maar even weg te nemen.

[GoldenSample]

peugeot206gt schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 22:53:
Daarom schreef ik ook hedendaagse wagens met geventileerde schijven. Ben het met je eens dat je bij oude wagens met massieve schijven de boel wel kan kromtrekken.

Mitsubishi Galant van 1998 tot 2005 heeft er last van en ja daar hangen geventileerde schijven onder.

Kroegpraat of niet, ook op andere ritten waren die schijven iets krom.
Moet ik wel bij vertellen dat het gebeurde toen ze zo goed als versleten waren -> dan zijn ze sowieso d'r wat gevoelliger voor.

[Tsurany]

Hoe zit het eigenlijk met versnellingen overslaan? Is het erg om van de 2 direct naar de 5 te schakelen? Het lijkt mij niet omdat je met het koppelen zorgt dat het niet in een klap gebeurt maar ik weet t niet zeker.

[3dfx]

Tsurany schreef op zondag 04 november 2012 @ 15:03:
Hoe zit het eigenlijk met versnellingen overslaan? Is het erg om van de 2 direct naar de 5 te schakelen? Het lijkt mij niet omdat je met het koppelen zorgt dat het niet in een klap gebeurt maar ik weet t niet zeker.

Hangt met name van het toerental af waarbij je in z'n 5 terecht komt: als dat te laag is gaat je motor "bokken"/stotteren en da's niet zo best voor o.a. de bigend-lagers.
Of voor de koppeling als je die te erg laat slippen om dat bokken te voorkomen/tegen te gaan

Verder maakt het niet uit (behalve als je met 130 km/u in z'n 5 'm in 1 keer in z'n achteruit wil zetten natuurlijk ).

[Tsurany]

Het is meer in z'n 2 doortrekken naar de 80 en hem dan in z'n 5 mikken, dat meot dus wel goed gaan?

[Widow]

Tsurany schreef op zondag 04 november 2012 @ 15:31:
Het is meer in z'n 2 doortrekken naar de 80 en hem dan in z'n 5 mikken, dat meot dus wel goed gaan?

Ik sla ook wel eens een versnelling over, met 80 van zn 2 naar zn 5 schakelen lijkt me geen probleem. Doe ik zelf ook wel eens.

[mux]

Ligt ook 100% aan de overbrengingsverhoudingen van je versnellingsbak. In mijn ouders' Nissan Pixo (=Suzuki Alto) zijn de 3, 4 en 5 nagenoeg gelijk aan elkaar

[-tom-562]

GoldenSample schreef op donderdag 01 november 2012 @ 02:14:
[...]

Mitsubishi Galant van 1998 tot 2005 heeft er last van en ja daar hangen geventileerde schijven onder.

Kroegpraat of niet, ook op andere ritten waren die schijven iets krom.
Moet ik wel bij vertellen dat het gebeurde toen ze zo goed als versleten waren -> dan zijn ze sowieso d'r wat gevoelliger voor.

Is idd een Galant kwaaltje. De grotere oude Volvo's hebben er ook last van, en ook hier geventileerde schijven

[Tsurany]

Geen idee wat de verhoudingen zijn maar het werkt volgens mij wel aardig. Sla eigenlijk altijd met optrekken wel een versnelling over, sommigen zijn vrij overbodig dan

[Mx. Alba]

Tja, ik sla bij het optrekken meestal de 1e versnelling over. En de 5e sla ik ook vaak over: in 4 naar de gewenste snelheid (80, 100, 120) en dan direct naar 6.

[Nox]

80 in zijn twee? Ik doe wel eens 80 in zijn drie of 60 in zijn twee. Dan trek je hem zeker helemaal door tot in de red line?

Maatje van mij heeft een polo 1.4 uit 92. Hij rijdt nooit in zijn 5. Zijn vier rijdt ook goed...

Ook met koude motor gewoon 5000rpm, ik zeg tegen hem dat je dat zeker niet moet doen met een koud blok. Hoe lang duurt het voor zijn pakking oid kapot is? Hij doet dit al anderhalf jaar.

[Tsurany]

Inderdaad, doortrekken tot z'n maximale toerental. Dat is in z'n eerste versnelling tot de 50 en in z'n tweede versnelling tot de 80. Dan is het of schakelen naar de 3 en door accelereren of doorschakelen naar z'n 5 omdat ik dan op cruise snelheid zit.

[OneTimer]

Hoezo zuinig rijden
Gaat wel goed met de benzine zo.

[Tsurany]

Je kan niet elk moment van de dag bezig zijn met zuinig rijden he, soms moet er even gas gegeven worden

[Hydra]

Tsurany schreef op zondag 04 november 2012 @ 19:48:
Je kan niet elk moment van de dag bezig zijn met zuinig rijden he, soms moet er even gas gegeven worden

Elke keer als ik vooraan sta bij een verkeerslicht

[AlexanderB]

Doortrekken in de toeren tijdens het optrekken heeft 0.0 invloed op het verbruik.. Van die mafkezen die optrekken alsof ze voortgetrokken worden door een kreupele ezel, dat is pas slecht, al was het maar voor mijn bloeddruk als ik achter ze rij..

Slecht voor auto's..
"Stop-lek" producten, fantastische manier om de garagerekening 5x zo hoog te maken als dat het lek op een normale manier repareren in 1e instantie had gekost..

[OneTimer]

Maar als je nog steeds in z'n 2 of 3 rijdt bij 80 km/h dan verbruik je toch wel wat meer.

[Reloader]

AlexanderB schreef op zondag 04 november 2012 @ 20:14:
Doortrekken in de toeren tijdens het optrekken heeft 0.0 invloed op het verbruik.. Van die mafkezen die optrekken alsof ze voortgetrokken worden door een kreupele ezel, dat is pas slecht, al was het maar voor mijn bloeddruk als ik achter ze rij..

Slecht voor auto's..
"Stop-lek" producten, fantastische manier om de garagerekening 5x zo hoog te maken als dat het lek op een normale manier repareren in 1e instantie had gekost..

Beetje auto gaat boven de 3500rpm wel wat meer Verbruiken hoor, als ik relaxed cruize haal Ik 1 op 10 als ik ga rakken word t wel snel 1 op 6 voor de stadsritjes

[AlexanderB]

In mijn ervaring: remmen en hardrijden kost veel meer brandstof, dan hard optrekken en dan overschakelen naar zn 5.. (en daarom zijn stadsritjes onzuinig, 1: je haalt je optimale cruisesnelheid (meeste auto's is dat 90~120) niet, 2: je moet steeds remmen, en 3: vaak zijn het korte ritjes, en is de auto dus nog koud, waardoor ie meer verbruikt.)

Nee, natuurlijk blijf je niet 80 in zn 2 rijden, maar doortrekken naar 80 in zn 2 of 100 in zn 3, en dan in zn 5 zetten kan weinig kwaad..

[OneTimer]

Als je constante snelheid aanhoudt, dus op de snelweg verbruik je het minst. En optrekken verbruikt toch echt meer brandstof als je dat doet zoals sommige antwoorden hier boven.

[Anoniem: 220263]

Ik zie dit topic nu pas, even mijn belevingen:

Mijn moeder heeft een Agila uit 1999, al ongeveer zes jaar. Ik gebruik hem soms ook. We doen hem altijd in de handrem, ook in de winter, en zelfs wanneer de ruiten volledig bevroren waren was de rem niet bevroren en startte hij prima op en was hij zonder problemen bestuurbaar.

Verder is zij niet een geweldige autorijder en vergeet soms terug te koppelen na een stoplicht. Met een beetje gas extra trekt de auto nog steeds zeer redelijk op, zelfs in zijn twee of drie.

Hij doet het dus, ondanks dat hij al 13 jaar oud is en al zes jaar zo 'mishandeld' is, nog heel goed en stelt nooit teleur. Is dit een wonderauto of deze twee punten overdreven?

[Tsurany]

Tja, handrem vriest niet snel vast. Heb het met m'n moeders auto twee keer meegemaakt nadat hij al minstens 10 jaar op z'n handrem was gezet. Snap alleen niet waarom je de auto op de handrem zou zetten.
En je kan prima optrekken uit z'n 2 of 3, zal voor meer slijtage zorgen maar koppelingsplaten kunnen lang mee gaan. Laat wel zien dat je moeder eigenlijk geen rijbewijs waardig is.

[Destruction]

Lucky-Shirt schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 15:27:
[...]


Daarbij draait half NL aan het eind van de straat de file in en sta je alsnog met een stationair draaiende koude motor. En vaak moet je, als je je ruiten krabt zonder draaiende motor, alsnog even blijven zitten met stationair draaiende motor, omdat je eigen adem bevriest op de voorruit.

Dat dus.

Je bent (zeker als je geen airco hebt) wel verplicht om de auto warm te laten worden voor je weg rijdt ivm met je adem, ruit die beslaat --> dicht.

Ik laat hem altijd even warmdraaien terwijl ik de ruiten krab. In tussentijd is de tempratuur binnen al iets gestegen zodat mijn ruiten niet meer beslaan/dichtvriezen

Ik parkeer overigens altijd in de versnelling. Je handrem kan inderdaad vast vriezen, en dan sta je te kijken

In geval van een helling geldt dat als de voorkant het laagste punt is, je hem in z'n achteruit achterlaat. Is de achterkant het laagste punt, laat hem dan in zijn 1 staan. Tenzij de motor totaal niet gezond is blijft je auto dan gewoon stil staan. Bij een steile helling ook de handrem gebruiken natuurlijk

Verder, de koppeling ingedrukt houden bij een stoplicht bijvoorbeeld is in principe niet bevorderlijk voor je druklager, omdat daar dan constant (de naam zegt het eigenlijk al) druk op staat.

[ Voor 29% gewijzigd door Destruction op 05-11-2012 02:17 ]

[MBV]

Voor je motor maakt het toch echt niet uit of hij vooruit of achteruit op compressie je auto tegen moet houden, lijkt mij?

AlexanderB schreef op zondag 04 november 2012 @ 20:42:
In mijn ervaring: remmen en hardrijden kost veel meer brandstof, dan hard optrekken en dan overschakelen naar zn 5.. (en daarom zijn stadsritjes onzuinig, 1: je haalt je optimale cruisesnelheid (meeste auto's is dat 90~120) niet, 2: je moet steeds remmen, en 3: vaak zijn het korte ritjes, en is de auto dus nog koud, waardoor ie meer verbruikt.)

Meer ja, maar hard optrekken kost ook veel brandstof in de stad. Laatst een mooie vergelijking gehad: 2x exact dezelfde route gereden op provinciale wegen, 1e keer vlot doorrijden maar niet harder dan de maximumsnelheid, 2e keer achter mijn tante die ongeveer dezelfde snelheid haalde, maar veel langzamer optrok. Eerste keer had ik een verbruik van 5l/100km, 2e keer 4l/100km. Dat was ook de eerste en laatste keer dat ik zo'n verbruik heb gehaald

Nee, natuurlijk blijf je niet 80 in zn 2 rijden, maar doortrekken naar 80 in zn 2 of 100 in zn 3, en dan in zn 5 zetten kan weinig kwaad..

Het kan geen kwaad, maar voor je verbruik is het niet goed. Tot zo'n 3000rpm maakt het niet veel uit wat je doet, maar bij veel toeren gaat je verbruik wel omhoog. Sowieso is het bij de meeste turbodiesels compleet onnodig om meer dan 3500rpm te draaien, maakt alleen een hoop extra herrie.

[Tsurany]

Als je vanaf 3500 toeren opschakeld kom je daarna in een veel lager toerental terecht waardoor je een stuk minder vermogen hebt. In dat opzicht is het absoluut niet onnodig.

[Lucky-Shirt]

Bij mijn diesel is de acceleratie het hoogst vanaf +/- 1700 rpm tot +/- 3000 rpm. Daar boven heeft het weinig nut, vooral veel herrie en weinig acceleratie. En opschakelen van 3000 rpm gaat prima, kom nooit onder de 1700 rpm daarmee.

[Hydra]

Lucky-Shirt schreef op maandag 05 november 2012 @ 11:50:
Bij mijn diesel is de acceleratie het hoogst vanaf +/- 1700 rpm tot +/- 3000 rpm. Daar boven heeft het weinig nut, vooral veel herrie en weinig acceleratie. En opschakelen van 3000 rpm gaat prima, kom nooit onder de 1700 rpm daarmee.

3k? Hier gaat 't tot 4k ongeveer, daarna voel ik een drop-off in acceleratie (en gaat ook m'n schakelindicator aangeven dat een hogere versnelling nuttig zou zijn). Maar dan zit ik in z'n 3 al op 100km/u ongeveer.

[Lucky-Shirt]

Die schakelindicator gaat bij mij al bij de 2000 rpm, wanneer het turbootje net eventjes op toeren heeft mogen komen, maar die indicator is ook voor de 14% klasse. Ik zie dat ding ook meer als turbolampje, maar vanaf de 3000 toeren vind ik de acceleratie gewoon tegenvallen en ben van mening dat op dat moment opschakelen, je een hardere zet in de rug geeft.

[Beerkeeper]

Lucky-Shirt schreef op maandag 05 november 2012 @ 11:57:
Die schakelindicator gaat bij mij al bij de 2000 rpm, wanneer het turbootje net eventjes op toeren heeft mogen komen, maar die indicator is ook voor de 14% klasse. Ik zie dat ding ook meer als turbolampje, maar vanaf de 3000 toeren vind ik de acceleratie gewoon tegenvallen en ben van mening dat op dat moment opschakelen, je een hardere zet in de rug geeft.

Je moet de koppeling rustiger laten opkomen

Maar ik denk dat je tot 4200 toeren (in mijn geval met een Polo BM 75pk) een lineaire acceleratiegevoel hebt.
Het voel alleen wat duf aangezien je turbo al op toeren is.

[Mx. Alba]

Mijn schakelindicator houdt ook rekening met je acceleratie. Als je rustig optrekt dan geeft hij voor de 2000rpm al aan dat je moet schakelen, als je agressief weg spurt pas voorbij 3000rpm.

Maar dat kan er ook mee te maken hebben dat mijn karretje een soort "sensory overload avoidance" systeem heeft: als je snel accelereert, remt of stuurt dan worden niet-urgente indicaties even achtergehouden zodat je je zo veel mogelijk kunt concentreren op het rijden zonder dat je door relatief nutteloze indicatoren wordt lastiggevallen.

[Lucky-Shirt]

Beerkeeper schreef op maandag 05 november 2012 @ 12:08:
[...]

Je moet de koppeling rustiger laten opkomen

Maar ik denk dat je tot 4200 toeren (in mijn geval met een Polo BM 75pk) een lineaire acceleratiegevoel hebt.
Het voel alleen wat duf aangezien je turbo al op toeren is.

Tis de eerste keer dat ik in zo'n 14% diesel rij, maar wanneer ik vrij vloot opschakel, voelt het nog best rap aan, wanneer ik tot over de 4000 rpm doortrek, voelt het vanaf de 3000 rpm traag.

Nu kom ik uit een wat hoogtoeriger benzine auto, daar werd het pas interessant vanaf de 3000 en ging we door tot 6500 rpm (ook het verbruik ging vanaf de 3000 rpm flink omhoog).

Dat zal er ook nog wel mee te maken hebben, ik was gewend dat bij volgas wegtrekken de acceleratie steeds toeneemt, wanneer ik het gevoel heb dat dat niet meer het geval is -> tijd voor de volgende versnelling.

[Mx. Alba]

Inderdaad, bij een turbodieseltje heb je veel meer een "vermogensplateau": langzaam afnemende nM gecompenseerd door het hoger wordende toerental waardoor het effectieve vermogen vrij vlak is tussen pak 'm beet 2000 en 4000 toeren.

Om die van mij erbij te halen:



Blauw is koppel, rood is vermogen; stippellijntjes zijn standaard, doorgetrokken lijntjes zijn na tuning.

[Tsurany]

Mijn schakelindicator houd netjes z'n bek als ik iets sneller optrek. Doe ik het rustig aan moet ik bij de 35 al schakelen naar z'n drie maar trap ik het gas even in hoef ik bij de 70 nog niet naar z'n drie toe

Als ik het goed heb verlies ik pas vermogen boven de 4000 toeren en tot die tijd stijgt hij enkel, dan kan ik het beste doortrekken tot de 4000 toeren om dan na het schakelen weer redelijk hoog in de toeren te zitten.

[MBV]

Tsurany schreef op maandag 05 november 2012 @ 11:47:
Als je vanaf 3500 toeren opschakeld kom je daarna in een veel lager toerental terecht waardoor je een stuk minder vermogen hebt. In dat opzicht is het absoluut niet onnodig.

2200rpm bij mij, dan heb je al maximaal koppel. Het is vaker makkelijk dat je niet hoeft door te schakelen tijdens inhalen op een provinciale weg o.i.d.

Tsurany schreef op maandag 05 november 2012 @ 12:34:
Mijn schakelindicator houd netjes z'n bek als ik iets sneller optrek. Doe ik het rustig aan moet ik bij de 35 al schakelen naar z'n drie maar trap ik het gas even in hoef ik bij de 70 nog niet naar z'n drie toe

Die van mij snap ik echt niet. Als je volgas geeft gaat hij zeuren bij 2000rpm, bij 2500rpm gaat hij uit, om dan weer aan te gaan zodra je het gas loslaat

Als ik het goed heb verlies ik pas vermogen boven de 4000 toeren en tot die tijd stijgt hij enkel, dan kan ik het beste doortrekken tot de 4000 toeren om dan na het schakelen weer redelijk hoog in de toeren te zitten.

Ik heb het bij die van mij uitgeprobeerd. Op de Brennerpas kon ik 130km/u in z'n 5 (2500rpm), harder ging hij niet toen ik volgas gaf. In z'n 4 ging hij geen km/u harder (3500rpm). Maar ja, dat is dan ook zo'n geknepen 14%-diesel.

[Hydra]

Mx. Alba schreef op maandag 05 november 2012 @ 12:22:
Inderdaad, bij een turbodieseltje heb je veel meer een "vermogensplateau": langzaam afnemende nM gecompenseerd door het hoger wordende toerental waardoor het effectieve vermogen vrij vlak is tussen pak 'm beet 2000 en 4000 toeren.

Om die van mij erbij te halen:

[afbeelding]

Blauw is koppel, rood is vermogen; stippellijntjes zijn standaard, doorgetrokken lijntjes zijn na tuning.

Grappig. Ik weet de mijne niet maar ik heb ook sterk het gevoel dat 'ie vlak voor de 4k inkakt. Ik schakel dus ook zo rond de 3500 over naar de volgende.

Edit: FF op die site gekeken en de mijne staat er ook niet tussen.

MBV schreef op maandag 05 november 2012 @ 16:00:
Maar ja, dat is dan ook zo'n geknepen 14%-diesel.

Ik heb een 14% diesel (Ford Focus ecoboost) maar die is niet 'geknepen' ofzo hoor.

Daarnaast snap ik je redenatie om op 2200 te schakelen niet. Je wil vermogen, koppel an sich zegt niet zo veel.

[ Voor 22% gewijzigd door Hydra op 05-11-2012 16:10 ]

[Tsurany]

MBV schreef op maandag 05 november 2012 @ 16:00:
2200rpm bij mij, dan heb je al maximaal koppel. Het is vaker makkelijk dat je niet hoeft door te schakelen tijdens inhalen op een provinciale weg o.i.d.

Ik heb wel m'n max koppel rond dat toerental maar echt niet m'n maximale vermogen.

Die van mij snap ik echt niet. Als je volgas geeft gaat hij zeuren bij 2000rpm, bij 2500rpm gaat hij uit, om dan weer aan te gaan zodra je het gas loslaat

Dat klinkt opzich logisch maar de uitwerking is wat minder. Het zou, naar mijn inziens, puur moeten gaan op basis van de hoeveelheid gas die je geeft. Daar kan je namelijk goed aan afleiden hoe zuinig iemand wilt rijden.

Ik heb het bij die van mij uitgeprobeerd. Op de Brennerpas kon ik 130km/u in z'n 5 (2500rpm), harder ging hij niet toen ik volgas gaf. In z'n 4 ging hij geen km/u harder (3500rpm). Maar ja, dat is dan ook zo'n geknepen 14%-diesel.

Ik ben de bergen nog niet in geweest met m'n auto, zo lang heb ik m niet, maar ik heb ook een 14% eco auto en hij voelt niet echt geknepen aan. Geen idee wat hij in zo'n situatie zou presteren, ben wel benieuwd.

Edit: mijn auto

Tot 4000 toeren blijft het vermogen stijgen, daarna zakt het in. Tunen zou wel mooi zijn en zou allang gedaan zijn als het geen leasebak was.

Kan alsnog interessant zijn naar de 5000 toeren door te gaan omdat hij dan na het schakelen toch weer in hogere toeren komt te zitten en hij na het schakelen al weer meer vermogen klaar heeft staan.

[ Voor 15% gewijzigd door Tsurany op 05-11-2012 16:46 ]

[MBV]

Tsurany schreef op maandag 05 november 2012 @ 16:41:
[...]

Ik heb wel m'n max koppel rond dat toerental maar echt niet m'n maximale vermogen.

Niet maximaal, wel een groot gedeelte: 75pk van de 92pk. Ik had niet gedacht dat er nog zoveel verschil zou zitten tussen 3000rpm en 4000rpm, volgende keer met een stoplichtsprintje zal ik eraan denken

[...]

Dat klinkt opzich logisch maar de uitwerking is wat minder. Het zou, naar mijn inziens, puur moeten gaan op basis van de hoeveelheid gas die je geeft. Daar kan je namelijk goed aan afleiden hoe zuinig iemand wilt rijden.

Zo werkte het ook met de Peugeot 207 16V die ik hiervoor had: het motormanagement keek hoeveel vermogen je vroeg, en of dat in de volgende versnelling ook kon. Dat werkte zelfs in de bergen best aardig, soms haalde hij de helling net niet in de volgende versnelling maar zat het er wel dicht in de buurt. Mijn DS3 zegt vrolijk dat ik door moet schakelen bij 2000rpm op een 15% helling, terwijl ik zelf eerder denk aan terugschakelen

[afbeelding]
Tot 4000 toeren blijft het vermogen stijgen, daarna zakt het in. Tunen zou wel mooi zijn en zou allang gedaan zijn als het geen leasebak was.

Ik ben een beetje bang voor de fiscus. Als ze over 2 jaar ineens voor de deur staan en zeggen dat ik het verschil tussen 14% en 25% moet bijpassen omdat mijn auto niet aan de typegoedkeuring voldoet, is dat een erg dure grap

[Tsurany]

Daar zou ik niet bang voor zijn. Een uitstootcontrole is echt zeer prijzig en je auto zal nooit in de 25% vallen. Zou kunnen dat hij gechipt net een paar gram meer krijgt maar niets noemenswaardigs.
Bovendien, hoe moeten ze daar achter komen? Willekeurig auto's aan een uitstoottest en rollerbank test laten deelnemen?


Trouwens... we hebben dezelfde auto? Grappig, jij ervaart hem anders dan ik dat doe Komt wellicht omdat mijne een hogere pimp factor heeft

[ Voor 18% gewijzigd door Tsurany op 05-11-2012 17:49 ]

[leuk_he]

Tsurany schreef op maandag 05 november 2012 @ 17:47:
Willekeurig auto's aan een uitstoottest ....

Is maar een kleine stap van de bestaande uitstoottest.

http://www.apkkeuringseis...-uitlaat-en-uitlaatgassen


Maar goed, een goed onderhouden motor zal dan niet teveel uitstoten. Maar als het tevaak voorkomt kun je zo'n maatregelen verwachten. Net zoals de old-timers die nu hun belastingvrijheid kwijt zijn omdat er oude mercedissen uit Duitsland gehaald werden.

Grappig overigens, 80% van de dingen die hier als slecht genoemd worden krijg ik met mijn hybride toyota niet voor elkaar. Schakelen: automatisch, altijd in de goede versnelling.

[Hydra]

Tja. Maar je rijdt wel in een prius

[Tsurany]

Niks mis met een Prius toch?


Gewoon zorgen dat niemand je ziet in- en uitstappen en je ramen blinderen. Eventueel een bivakmuts opzetten.

[3dfx]

Wat Walter vindt van een Prius.

Uitgebreide sketch over de Prius.

[MBV]

Ach, het kan erger. Je kan een blauwe prius kopen. Of een Polo slowmotion natuurlijk...

[OneTimer]

Ik heb vandaag verkeerde koelvloeistof in de auto gedaan. Er zat origineel roze in. Maar bij de benzinepomp hadden ze alleen blauwe, dus hebben we dat er maar in gegooid. De blauwe is ethyleenglycol. En ik heb gelezen dat als je die blauw met roze mengt het niet goed is. Dit heb ik echter achteraf gelezen nadat ik de koelvloeistof heb bijgevuld.

Moet ik nu alles eruit laten en de goede koelvloeistof erin doen?
Het gaat om een diesel en een benzine motor.

[3dfx]

PM_Petrol schreef op zaterdag 24 november 2012 @ 14:20:
Het gaat om een diesel en een benzine motor.

Nieuw type hybride?

Anyway, "verkeerde koelvloeistof" is voor meerderlei uitleg vatbaar: aluminium-blokken vinden sommige koelvloeistoffen niet leuk ivm. corrosie, dus als bijvult met de verkeerde, dan kan je alu-blok van binnen "wegvreten".

"Verkeerd" kan ook slaan op de combinatie van koelvloeistof mét en zonder antivries: als je die mengt dan verandert het vriespunt (ten nadele).

En je hebt het over een bezinepomp waar je het gehaald hebt, en de kleuren roze en blauw: je weet zeker dat het koelvloeistof was en geen ruitensproeiervloeistof?

[OneTimer]

Iva_Bigone schreef op zaterdag 24 november 2012 @ 15:29:
[...]


Nieuw type hybride?

Anyway, "verkeerde koelvloeistof" is voor meerderlei uitleg vatbaar: aluminium-blokken vinden sommige koelvloeistoffen niet leuk ivm. corrosie, dus als bijvult met de verkeerde, dan kan je alu-blok van binnen "wegvreten".

"Verkeerd" kan ook slaan op de combinatie van koelvloeistof mét en zonder antivries: als je die mengt dan verandert het vriespunt (ten nadele).

En je hebt het over een bezinepomp waar je het gehaald hebt, en de kleuren roze en blauw: je weet zeker dat het koelvloeistof was en geen ruitensproeiervloeistof?

Nee 2 verschillende autos . Vandaag de winterbanden eronder dus ook gelijk alle vloeistof levels gecheckt.
Ja het was echt koelvloeistof . Ethyleenglycol hebben we gekocht. Maar we hebben de dealer al gebelt en die zegt dat het mengsel van 2 verschillende, de pakkingen aantast. Dus alle vloeistof eruit en de goede erin. Dat laten we maandag doen.

Bedankt voor je antwoordt.

[ Voor 5% gewijzigd door OneTimer op 24-11-2012 15:56 ]

[Geronimous]

Het kan zijn dat handremmen alleen bij specifieke modellen bevriezen, maar heb het twee winters mogen meemaken bij mijn vorige auto, een civic uit 93. Ik parkeer sindsdien nooit meer in de winter op de handrem, ookal rijd ik nu een a4. Verder rijd ik hellingen remmend af op de motor en zweer bij winterbanden. Maarja, woon dan ook wel in zuid-limburg

[mr_petit]

De ene auto is daar veel gevoeliger voor dan de andere auto. Ook als auto's wat ouder worden krijgen ze daar meer last van omdat er langzaam vocht kruipt in de kabel.
Parkeren in de versnelling kan prima, maar dan zou je bij de keuring er wel achter kunnen komen dat je handrem niet meer werkt (anders had je dat al eerder doorgehad )

[Bommes]

Vooral wat oudere auto's hadden vaak last van bevriezende handrem kabels en dan met name omdat het vroeger vaak een gedeeltelijk open systeem was.
En dan heb ik het over de kabel.
Vaak was er eerst (dus het stuk dat vast zit aan de handrem handel) een stuk open handrem kabel zonder buiten kabel onder de auto. Die kabel splitst zich in 2en en gaat dan vaak over in een stuk met buitenkabel.
Doordat het dus een gedeeltelijk open systeem was kan/kon er makkelijk vocht en vuiligheid in dringen en was het dus bijna gegarandeerd een onderdeel dat vast vroor.

Bij moderne autos is het vaak een compleet gesloten kabel (die ook nog wel eens een flink stuk binnen door kan lopen) of wat steeds vaker voor komt is dat het geen directe verbinding meer is tussen de handel maar dat het vaak een knopje is met in de buurt van de achterwielen 1 (of 2) motortjes) die de handrem activeren.

[ Voor 22% gewijzigd door Bommes op 02-12-2012 11:57 ]

[Anoniem: 97348]

de handrem heb ik bij de jeep nog niet één keer gebruikt, ook omdat hij niet werkt. het is een automaat, helling of niet hij staat altijd in parking ( P ).

momenteel heb ik wel de remschijven vervangen voor Brembo, dus de standaard schijven zijn nu oud ijzer.
begin was spannend met de nieuwe ijzers want ik was de oude nog gewend, had last van fading, en bij dieper intrappen van de rem bij nat weer was het lastig omdat ik meestal beetje begon te slippen. de nieuwe daartegen happen direct,

moest wel het één en ander aangepast worden aan de remmen zelf, maar heb hier absoluut geen spijt van.

[FastFred]

PM_Petrol schreef op zaterdag 24 november 2012 @ 15:53:
[...]

Nee 2 verschillende autos . Vandaag de winterbanden eronder dus ook gelijk alle vloeistof levels gecheckt.
Ja het was echt koelvloeistof . Ethyleenglycol hebben we gekocht. Maar we hebben de dealer al gebelt en die zegt dat het mengsel van 2 verschillende, de pakkingen aantast. Dus alle vloeistof eruit en de goede erin. Dat laten we maandag doen.

Bedankt voor je antwoordt.

Ook direct het hele systeem door laten spoelen dan want anders blijven er nog restanten van de verkeerde koelvloeistof achter in het systeem.

Ik quote even iemand

Enige wat je in de gaten moet houden, is dat je rode en blauwe koelvloeistof NOOIT met elkaar mag mengen en dat je, als je wilt wisselen van rood naar blauw of andersom, je koelsysteem goed doorspoelt voordat je het opnieuw afvult.

@ hierboven, geen werkende handrem is wel APK-puntje he Dus fixen moet je het toch

[ Voor 21% gewijzigd door FastFred op 02-12-2012 22:01 ]

[Blitzdoctor]

Hoe kan koelvloeistof A goed zijn voor je motor, koelvloeistof B ook, maar een mengsel van A+B slecht?

[Glenfiddich]

Blitzdoctor schreef op woensdag 05 december 2012 @ 16:56:
Hoe kan koelvloeistof A goed zijn voor je motor, koelvloeistof B ook, maar een mengsel van A+B slecht?

Omdat ze verschillende bestanddelen hebben, en als je die met elkaar mengt dan gaan ze met elkaar reageren. En dan kan je een soort "stroop" krijgen, en da's niet best voor diverse onderdelen van de auto.

[Blitzdoctor]

Dat leek me ook de enige mogelijkheid, maar kon me niet voorstellen dat dat zou gebeuren.

[_JGC_]

Verschillende soorten koelvloeistof mengen resulteert in klonteren, wat dus je hele koelsysteem op een gegeven moment verstopt. Dat het je pakkingen aantast is mij niet bekend overigens.

Ik heb voorheen een Golf 3 met lekke kop gereden, olie stond altijd boven peil, koelvloeistof moest zo nu en dan wat bij en het koelvloeistofsysteem was gewoon een grote bruine smurrie. Ik heb in het begin een keer een paar dagen met coolsystem flush gereden, daarna de hele zooi afgetapt, gespoeld en door nieuwe blauwe koelvloeistof vervangen, maar de bruine zooi bleef terugkomen. Later is er ook gewoon bijgevuld met groene, het maakte die auto helemaal niks uit wat je erin gooide, dat ding bleef rijden. Auto is uiteindelijk met 414K weggedaan vanwege de roestduivel, heeft nog 2 jaar gereden en inmiddels is ie gesloopt of geexporteerd.

[Stefandepefan]

Ik hoor de laatste tijd veel piepende v-snaartjes in mijn buurt rondrijden, maar wat zijn de risico's hiervan? Dat je V-snaar er afvliegt? Of zijn er meer risico's aan gebonden, buiten geluidsoverlast?

[FastFred]

Komt door de temperatuurswisselingen. Kan weinig kwaad, als ie eraf vliegt ben je je dynamo en wat ander spul kwijt wat vanaf de V-snaar draait (stuurbekrachting en airco ofzo?) en merk je dat vanzelf, of het schadelijk is lijkt me niet. V-snaar er weer op, aanspannen en een keer laten vervangen

Ok vraag, ik rij zelf ook met een lekke koppakking, olie peil is altijd goed, maar heb ook wat smurrie in de koelvloeistof zitten. Koelvloeistof lijkt de rode variant te zijn, kan ik dit gewoon bijvullen met ieder andere rode koelvloeistof of zijn er specifieke dingen waar ik op moet letten? Het peil begint nu wel erg laag te worden namelijk....

1.8 8v XU blok in een Citroen ZX van 1996

[ Voor 40% gewijzigd door FastFred op 05-12-2012 17:54 ]

[Anoniem: 97348]

FastFred schreef op woensdag 05 december 2012 @ 17:52:
Komt door de temperatuurswisselingen. Kan weinig kwaad, als ie eraf vliegt ben je je dynamo en wat ander spul kwijt wat vanaf de V-snaar draait (stuurbekrachting en airco ofzo?) en merk je dat vanzelf, of het schadelijk is lijkt me niet. V-snaar er weer op, aanspannen en een keer laten vervangen

Ok vraag, ik rij zelf ook met een lekke koppakking, olie peil is altijd goed, maar heb ook wat smurrie in de koelvloeistof zitten. Koelvloeistof lijkt de rode variant te zijn, kan ik dit gewoon bijvullen met ieder andere rode koelvloeistof of zijn er specifieke dingen waar ik op moet letten? Het peil begint nu wel erg laag te worden namelijk....

1.8 8v XU blok in een Citroen ZX van 1996

zou eerst maar eens je koppakking vervangen kerel, je viscositeit van je olie word op den duur aardig minder met alle gevolgen van dien.
let op je hebt maar liefst 2 soorten ''rode'' koelvloeistof, een echt bessenrode kleur en een mengelmoes van roze.
je kan beide gewoon er in gooien want de eigenschappen lijken aardig op elkaar.

nogmaals, vervang je koppaking, kans op oververhitten zit er ook in want de lek word alleen maar erger. strak sta je aan de kant van de weg met een oververhit motorblok

[FastFred]

Koppakking en klepdekselpakking staan inderdaad op de planning ja. Heb hulp aangeboden gekregen van het Citroen forum, in m'n eentje lukt dat me niet en om het bij een garage te laten doen wordt te duur gezien de dagwaarde, echter is het een vrij zeldzame auto ben ik ondertussen achter (gezien de optie's die deze er af fabriek op heeft zitten)

[Marzman]

Als het een klein lek is kan de garage je misschien wat meegeven om door je koelvloeistof te mixen. Het vervangen van een koppakking in een garage overstijgt misschien inderdaad wel je dagwaarde

[FastFred]

Tja, maar wat is een klein lek? Toen ik de auto kocht was het reservoir zo goed als vol, nu, bijna 9000km verder, is het reservoir 'bijna' leeg, als in, er zit nog een centimeter of 10 a 15 in.

Daarbij heb ik ook een mogelijk lek in de kachelradiator, en ik heb geen idee hoe groot dat lek is en of het wel een lekke koppakking is, aangezien de lekkage sporen rond de koppakking niet echt recent lijken

[ Voor 35% gewijzigd door FastFred op 05-12-2012 19:31 ]

[Anoniem: 472487]

Marzman schreef op woensdag 05 december 2012 @ 18:25:
Als het een klein lek is kan de garage je misschien wat meegeven om door je koelvloeistof te mixen. Het vervangen van een koppakking in een garage overstijgt misschien inderdaad wel je dagwaarde

Ja, leuk advies
Maar laten afslepen omdat het opeens ergens is geworden kost ook aardig wat. Of wou je je auto aan de kant laten staan?

Maar snap het wel hoor! minder dan een liter op 9000 kilometer is niet veel. Alleen tja, goed zal het ook niet echt zijn.

[OneTimer]

Gister is de koelvloeistof vervangen en het systeem is gespoeld. Er zit nu G13 koelvloeistof in.