Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]

[Terrz]

Verwijderd schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 21:39:
[afbeelding]

Hoe blijft het deksel dicht zitten? Aangezien je er een handvat op hebt zitten .

[Terrz]

Na een flinke tijd meelezen ben ik zelf ook bezig met een kistradio. Nu ben ik nog op zoek naar een bepaald soort schakelaar waarvan ik de naam niet weet, en daardoor dus ook niet kan vinden. Ik ben op zoek naar een soort DPST schakelaar/knop, maar dan één waar ik drie "inputs" op aan kan sluiten.

Mijn kist wil ik namelijk ook aan kunnen sluiten op een externe accu (dikke caravan accu die we meeslepen naar een festival bijvoorbeeld). Deze kist krijgt dan ook klemaansluitingen aan de buitenkant zodat ik een druppellader of externe accu aan kan sluiten. Hier komt dan ook een I/O knop tussen om de interne accu af te sluiten als ik er een externe accu aan hang.

Maargoed, ik zoek dus een schakelaar met 3 inputs voor het volgende:

I - Interne 7,2ah accu
II - externe accu
III - 12V van de industriele 230V omvormer

En bestaat er ook zoiets als een draaiknop waarmee ik het volgende kan bereiken?

I - Uit
II - Interne 7,2ah accu
III - externe accu
IV - 12V van de industriele 230V omvormer


Uiteraard kan ik het ook oplossen door het te verdelen over 2 normale DPST knoppen

input I - Acculader / Externe accu
input II - Accu Intern

Om deze vervolgens door te linken naar DPST knop nummer 2:
input I - Accu output andere DPST knop
input II - 12V van de omvormer.

Maar op deze manier krijg ik zoveel knoppen aan de buitenkant waar het ook niet overzichtelijker van wordt

[Terrz]

lutkeveld schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 00:46:
[...]


Tadaaa

Zoekterm= 'dpdt on on on' of 'dpdt on/on/on'

Drie standen dus, en dan hang je voor de dpdt een spst switch voor aan/uit.

thanks! Ik wist dat het moest bestaan

Zijn er ook meer van dit soort draaiknoppen te krijgen? Dan combineer ik alles in een knop

edit: Zoiets als dit, maar dan kleiner.

[ Voor 35% gewijzigd door Terrz op 21-06-2013 09:01 ]

[Terrz]

boppos schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 11:14:
[...]

Kijk hier eens:
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=139

Ik ben nog niet genoeg thuis in de electronica om te snappen waar "1MC" of " 2MC" voor staat, ook zie ik het aantal standen niet staan?

Ik wil voor elke stand een + en - van desbetreffede stroominput aan de schakelaar solderen. En een stand waarop niets is aangesloten (en alles dus uit staat). Welke moet ik daarvoor hebben?

en welke twee punten aan zo'n schakelaar zijn nou de + en - voor de output (die dus naar het versterkertje gaat)?

[Terrz]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 11:38:
[...]


met schakelaars schakel je altijd alleen de +

Ja oke, daar kan ik nog inkomen. De - van de versterker lus ik in mijn geval dan gewoon door naar de 230->12v omvormer, de interne accu en de - pool voor de externe accu?

edit: voel me nu zo'n groentje

[ Voor 5% gewijzigd door Terrz op 21-06-2013 11:42 ]

[Terrz]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 11:44:
[...]


lijkt mij wel

Wat voor schakelaar zou ik aan kunnen schaffen?
Dus: off/on/on/on

[Terrz]

Dark0z schreef op woensdag 17 juli 2013 @ 23:39:
zal dit ook werken voor het schakelen tussen netspanning, naar externe accu, naar interne accu? Of heb je dan een schakelaar nodig van hogere voltage? http://www.conrad.nl/ce/nl/product/705730/

Deze is waarschijnlijk te licht en kan het vermogen denk ik niet aan. Ik zat zelf ook met een soortgelijk probleem omdat ik wou schakelen tussen drie bronnen: 1 interne accu, 2 externe accu (van buiten aan te sluiten op festivals) en 3 de netspanning.

Ik heb het opgelost door 2 relais te plaatsen, en dit werkt zeer goed. Hier een linkje naar mijn topic.

En hier een een schema en een foto van mijn test opstelling:





edit: hij staat standaard dus op de interne accu, en schakelt automatisch over naar de netspanning of externe accu als ik deze aansluit.

edit2: even niet op de rootzooi letten:P. en ik heb het getest met twee loeizware grote accu's omdat ik mijn kleine 7,2ah accu nog niet besteld heb .

[ Voor 12% gewijzigd door Terrz op 18-07-2013 00:14 ]

[Terrz]

boppos schreef op donderdag 18 juli 2013 @ 12:56:
[...]

Kijk weer een idee dat in mijn kist moet.... Pfffff wat een aansluitingen komen er in me kist

Echter heb ik een accusafe (in het plaatje staat save ). Daar zit dus een accu lader bij. Nu wil ik eigenlijk niet dat de interne acculader de aangesloten externe accu/12v ingang aansluiting gaat laden. Misschien sluit ik er namelijk wel li-ion op aan of een externe 12v adapter en daar is de oplader dan natuurlijk niet blij mee als ik dan per ongeluk de 230v stekker erin doe. du een DTDP schakelaar ertussen waar bij de oplader uit is als de externe accu aan staat en andersom. Middenstand is beide uit omdat de acculader ook de accu leeg kan trekken, als deze aan staat. Zie mijn schemaatje:
[afbeelding]

is er nog een verschil tussen deze relais?
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=9355
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=10199

Ik ben niet zo bekend met de accusafe, maar volgens mij moet dit gewoon werken! Ik gebruik twee van deze relais: http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=10199. Werkt gewoon super, ook heeft deze lekkere grote pinnen wat makkelijker is als je gaat aansluiten/solderen. Anders wordt het wel erg priegelig .

Ik heb er geen interne acculader in, heb een mooie lader die ik ook voor andere accu's gebruik. Deze ga ik dus niet inbouwen. Ik klik mijn kistje dus wel even open als ik mijn interne accu wil laden .

[Terrz]

Ik heb deze inbouw jack female aansluiting: http://kleinspul.nl/index.php?productID=966&cat=395

Kan ik deze gewoon monteren in een metalen inbouwschotel? Of is dat niet verstandig (metaal op metaal).

[Terrz]

Misschien een hele domme vraag:

Ik heb een andere voltmeter binnen gekregen van ebay, echter heeft deze drie draden: rood, zwart en wit. Waar dient de witte voor? Mijn andere voltmeter heeft enkel rood & zwart.

[Terrz]

Terrz schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 09:09:
Misschien een hele domme vraag:

Ik heb een andere voltmeter binnen gekregen van ebay, echter heeft deze drie draden: rood, zwart en wit. Waar dient de witte voor? Mijn andere voltmeter heeft enkel rood & zwart.

Kleine schaamteloze bump.

het betreft zo'n voltmeter: http://img1.buyincoins.co...-30v-led-voltmeter_01.jpg

Alleen heb ik dan nog een witte draad naast de rode en zwarte. Moet de witte ook op de + van de bron waarvan ik het voltage wil meten?

[Terrz]

NEXiS schreef op maandag 17 juni 2013 @ 13:53:

• 1mm geperforeerd aluminium (Gamma)


[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Iemand enig idee waar je zo'n rooster kan kopen? Ik zoek me helemaal wezeloos op speakergaas etc, maar kan zoiets niet vinden.

_{ik moet beter lezen}

[ Voor 45% gewijzigd door Terrz op 05-08-2013 14:15 ]

[Terrz]

Verwijderd schreef op donderdag 08 augustus 2013 @ 13:23:
[...]


Dus qua bass maakt ronde of ovale speakers niet uit?

neen, maar ovale speakers (ook wel 6x9 speakers genoemd) hebben een groter oppervlak dan 16cm ronde speakers. Dus geven ze ook meer bas

Edit:
Gister alles ingebouwd in mijn kist, en alles werkt! Gaat al al luid op standje 5 (van de 15 op mijn telefoon). Alleen hoor je een erg luid kort gekraak als ik de 3,5mm stekker in mijn telefoon doe (en de kist al aan staat), is hier wat tegen te doen? Meende ergens eens iets gelezen te hebben dat het te maken had met aarding van de 3,5mm aansluiting. Eenmaal aangesloten zijn er geen rare geluiden meer waarneembaar.

to-do's:
- Alles weer uitbouwen en kist schilderen
- handvaten bevestigen
- sluiting + scharnieren deksel bevestigen
- Alles weer inbouwen en eventuele kieren dichtkitten

[ Voor 51% gewijzigd door Terrz op 08-08-2013 13:49 ]

[Terrz]

Hier dan mijn kist die mee gaat naar lowlands als lawaaibak. Het is een redelijk snel in elkaar gezette kist, dus de afwerking is niet helemaal mooi (scheve mp3 module, verf etc).

Gemaakt van
- 18mm MDF en bekleed met 20mm noppenschum van binnen.
- 2 relais in waardoor er geschakeld automatisch geschakeld wordt tussen de interne accu, externe accu of netstroom.
- TA2024 uit china (buyincoins) & zelf gemod
- 30A voeding die ik nog had liggen (veel te zwaar, maar had deze nog liggen )
- setje pioneer speakers van marktplaats

Ik ben tevreden over het resultaat, hij gaat echt bloed hard (zonder vervorming). Echter heb ik nog twee vraagjes:

- Er zit bas in, maar niet echt "zwaar" , wat kan ik doen om deze te verbeteren? Een baspoort inbouwen?

- Als ik mijn aux aansluiting via de mp3 module laat lopen is deze erg zacht, terwijl afspelen via de fm-radio of usb stick op laag volume al erg luid is. Als ik mijn aux aansluiting direct op de TA2024 aansluit is deze wel weer luid. iemand enig idee waar dit aan kan liggen?

En natuurlijk een paar foto's:

[Terrz]

thijsco19 schreef op dinsdag 13 augustus 2013 @ 11:58:
Ik zou even over all die connectoren in de laatste foto een stukje krimpkous overheen krimpen, nu is het wel erg kortsluiting gevoelig. (als je dan toch bezig bent gelijk de accu connectoren ook)

Wat is de gevoeligheid van die speakers?

de pinnen waar de connectoren op zitten zijn erg stijf, deze bewegen dus 0,0 en kunnen niet tegen elkaar aankomen. Heb ook geen krimpkous liggen maar zou eventueel isolatie tape kunnen gebruiken.

De speakers hebben een gevoeligheid van 93db.

edit: MP3-module heeft als aux ingang 3 pinnen: Left, GND en Right.

Als uitgang heeft deze: Left, agnd, right, gnd en vcc. Nu heb ik Left, agnd en right naar de TA2024 aangesloten, en dit werkt voor de usb afspeelfuncti en FM-radio goed. Zou het echter kunnen dat ik de GND en VCC ook ergens op aan moet sluiten? Dat dit de reden is waarom de aux zacht klinkt?

Edit2: Betreft deze module, waarvan hier de pin lay-out.

[ Voor 33% gewijzigd door Terrz op 13-08-2013 13:11 ]

[Terrz]

Dark0z schreef op dinsdag 13 augustus 2013 @ 14:16:
[...]


Heb wel eens op een bootaccu een steeksleutel laten vallen (beide polen). De vonken vliegen om je hoofd heen en je moet geluk hebben dat je dat ding nog van de accu af kan trappen ivm het las effect. Goed afschermen is echt belangrijk

Ok, jullie hebben me overtuigd . Waar kan ik goedkoop krimpdraad kopen? Liever niet bestellen via internet omdat het morgen de laatste dag is dat ik er voor het weekend mee bezig kan .

[ Voor 4% gewijzigd door Terrz op 13-08-2013 14:19 ]

[Terrz]

Zo weer op kantoor na het lowlands avontuur. Gister van 17:00 tot 07:00 vanmorgen in een stuk geslapen en ben nog steeds verrot. Zal wel liggen aan het feit dat ik sinds donderdag elke festivaldag niet voor 06:30 ben gaan slapen .

Maar even OT: Ik had dus mijn zelfbouw bak in combinatie mee met een auto accu waarvan ik de capaciteit niet precies weet. Er staat 55AH op maar dat heeft ie niet meer, aangezien de accu op meerdere festivals wel eens te diep ontladen is geweest. Maar hij heeft het van donderdagmiddag tot maandag ochtend uitgehouden met iedere dag/nacht/ochtend (hoe je het op die tijdstippen ook noemt ) meerdere uren spelen op luid tot erg luid volume. Ik denk dat ie totaal zo'n 20-25 uur heeft gedraaid.

Ontzettend veel positieve reacties en complimenten gekregen over de kist en de speelduur aangezien veel mensen hun accu's en batterij-tjes na 1 dag leeg hadden . We stonden aan het pad op camping 3 waar we samen met onze buren regelmatig een leuk feestje hebben gebouwd voor we het terrein op gingen.

De interne accu heb ik eigenlijk niet gebruikt, behalve maandagochtend van 5:00 tot 7:00. Toen hebben we er een beetje mee rondgelopen.

actiefoto-tje:

[Terrz]

JvS schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 11:58:
AH ja lowlands . Ik was er ook en de kist was met ons mee! Wij hebben 7AH accu's en we spelen vierkanaals met 2 TA2024's (2 x 10w voor het sublaag en 2 x 10w voor de fullrange speakers). De eerste accu heeft het de hele donderdag, vrijdagochtend en zaterdag een stukje uitgehouden (denk 12u ofzo) maar de 2e accu was slecht, die heeft maar 3 uurtjes gespeeld ofzo . Toen de eerste er weer in en wat zachter gespeeld.

Onze krat gaat echt heel lelijk kraken als de accu's leeg gaan. Niet alleen het laag, maar echt heel lelijk digitaal clippen van het hele geluid. Dat komt misschien doordat wij een miniDSP gebruiken die niet zo lekker met spanningsdippen omgaat als de versterkers ineens 20w trekken bij een hard stukje muziek.

Maar als de batterijen het doen, is het echt een groot feest. Volgens mij zijn wij de enige die een radio bij zich hadden waar daadwerkelijk diep laag op goed volume uit komt . Heerlijk beuken met dat ding.

Grappig om te zien is dat uit de poort van de subwoofer zoveel luchtverplaatsing komt dat het gras letterlijk heen en weer staat te wapperen .

[afbeelding]

We gaan hem deze winter misschien wel opnieuw bouwen. En dan met iets kleinere fullrange speakers (16cm is niet nodig met een sub) en niet zo'n ingewikkelde klep met daarin weer een klepje (dat volloopt met water op een zeilboot, tot zover het waterbestendige aspect ), maar iets met een uitneembare module waar de electronica op bevestigd is en waar de accu ook op zit, zodat de speaker zelf echt nagelvast dicht blijft,

Mooi man! Ik heb een interne 7ah accu, maar zoals eerder gezegd heb ik deze bijna niet gebruikt. De externe accu is makkelijk aan te sluiten via een XLR aansluiting (stekker gesoldeerd naar twee accuklemmen). Zo kunnen de 12V en 230V aansluiting nooit verkeerd om aangesloten worden . Echt superlaag gaat deze kist niet, vermoedelijk is de kist voor de speakers wat te klein, omdat deze van binnen ook redelijk gevuld is (omvormer, handvaten, accu etc). Weet iemand wat een beetje een aanbevolen volume is voor twee pioneer 6x9 speakers?

Jij hebt een extre sub naast je gewone speakers, hoe heb je dat berekend qua inhoud etc? 6x9 speakers zouden in preciepe ook voldoende laag moeten kunnen leveren. Of denk je dat een extra geport subje voor versie 2.0 van de kist een toevoeging zou zijn?

[Terrz]

Bedankt voor de reacties! Versie 2 wil ik wel iets in de richting van de half/mini boominator bouwen, maar dan met 1 kant speakers. Wat voor subje zou ik het beste kunnen gebruiken daarvoor? Echt super portable hoeft het niet te zijn, als het maar te tillen is. Dat was deze met twee man zeker (maandagmorgen: rondje camping 3 - hema - camping 4 en weer terug).

[Terrz]

JvS schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 10:32:
[...]

Is minder erg. Je midhoog heeft sowieso waarschijnlijker minder vermogen nodig dan het laag. Voor de sub zou ik het zeker niet doen, omdat je dan met dikke spoelen in de weer moet gaan. Dat zou ik zeker voor de TA2024 doen (in het lijnsignaal, kan eventueel ook met een klein spoeltje). Of niet filteren, dat kan je ook proberen .

---

Anyway, wij hebben op lowlands ontdekt dat er wat nadelen aan onze krat kleven. Zo rammelt het deksel bij enorm hard en diep laag (irritant). En er zit eigenlijk net te weinig normaal laag (100-140Hz) in het signaal. We gebruiken wel 16cm speakers, maar die zitten in een behuizing van 0,8 liter elk en dat is echt veel te klein. Ongefilterd ziet dat er zo uit:

[afbeelding]

Dat krijg je als je een speaker in een veel te kleine kast stopt, een enorme piek bij 350Hz en onder de 220Hz komt er eigenlijk geen geluid meer uit. Nu hebben we een DSP dus we kunnen er iets mee doen. Die piek is gek genoeg geen probleem, die filter je wel netjes weg, maar dat gebrek aan signaal onder de 200Hz is wel op te krikken, maar dan kost dat gewoon 10keer zoveel vermogen (rendement gaat feitelijk met 10db omlaag door dat stuk). We hebben een enigszins middenweg genomen, een flinke equalizing (kost vermogen) maar ook nog steeds een beetje een gat in het frequentiebereik...

Ook de sub is niet optimaal afgestemd (hier hadden we eigelijk voor het gemak twee even grote compartimenten genomen).

Wat we nu doen is:

- Geen klep, geen scharneren, geen rammelende elementen.
- Electronica op afneembare achterplaat monteren (die met inbussen / inslagmoeren + tochstrip vast zetten)
- De frontspeakers krijgen elk een riante 5L behuizing
- De sub krijgt 14L (gesloten) en 22L (reflex) kamers en wordt getuned op 65Hz

Het resultaat is een speaker die zo'n 3db gevoeliger zal zijn in het laag (die dus wat harder gaat met hetzelfde lage vermogen) en die het volledige frequentiebereik (ook tussen de 100 en 200Hz) goed kan weergeven, zonder al te extreme vermogenslurpende equalizing toe te moeten passen. Zoals je ziet, nog wel een piek bij 180Hz die we weg moeten filteren, maar dat is niet zo erg. We hoeven in elk geval niet waanzinnig veel vermogen toe te voegen om hem fatsoenlijk tot 120Hz te laten spelen.

[afbeelding]

Bestellingen zijn geplaatst en de kist zit al voor een deel in elkaar. Wegens succes gewoon weer voor 9mm multiplex gekozen, laten zagen bij de lokale Hubo (wat een helden).

[afbeelding]

Interresant! Ik ben ook bezig met een kist V2, en wil er ook wel een geport woofertje in hebben. Welke woofer heb jij? En is het een goed idee om een op de woofer goed afgestelde kist te bouwen en daar mijn pioneer ovaaltjes weer bij te gebruiken voor midden en hoge tonen? De met de woofer wil ik dus de echte lekker knallende bas weergeven die we toch wel iet-wat misten op lowlands. Volgende kist wil ook weer rechthoekig maken, maar dan misschien iets dieper/hoger en wat dunner tri-plex (18mm MDF is toch wel zwaar).

Ik lees veel over jou "miniDSP", maar het wordt mij niet helemaal duidelijk wat dat ding nou precies doet. Het filtert frequenties, maar hoe meet je dat en hoe stel je dat in? Is zoiets ook goedkoop uit china te bestellen?

Je filtert de woofer op 65hz, dat is ongeveer de frequentie voor een "lekkere bas" ?

[Terrz]

JvS schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 15:54:
Ja zo rond de 40Hz is echt diep (laagste snaar basgitaar is 41Hz), 50Hz is ook gewoon lekker vol en rond, 60Hz is nog steeds prima voor dubstep drops enzo en onder de 80Hz is allemaal nog steeds redelijk 'sublaag' te noemen. Lage tonen in muziek zijn vaak een mix en veel 60Hz met daaronder nog redelijk wat 45-60Hz klinkt gewoon enorm vet. In de woonkamer vind ik onze kist trouwen een enorm bonkding . (niet mooi dus ).

Wat je gewoonweg niet hebt, is het echt ultrasublaag. De aanzet van een explosie, de onderwaterbommen in films, van dat laag wat je echt hard in je maag voelt zegmaar. Dat doet mijn 12" sub thuis wel, maar dat doet een 8" subje op batterijen niet . Maar dat moet je ook niet verwachten.

Hogere frequentie tunen betekent meer rendement, in ons geval is rond de 65Hz een mooi optimum van een kist die nog redelijk draagbaar is, veel rendement heeft (dus hard kan met 2x TA 2024) rond de 60Hz (je hebt veel laag nodig in de buitenlucht) en die gewoon vet klinkt.

Wij gebruiken de Dayton SD215-88 DVC, die kan ik echt van harte aanraden, omdat je die stereo kan aansluiten op een TA2024 en daarmee gebruik je het vermogen van beide kanalen optimaal. Je hoeft ook niet zo'n complexe kast te maken als wij doen. Dat is puur vanwege het feit dat deze kist ook op een open zeilboot mee moet kunnen en dan is een papieren conus aan de buitenkant van de speaker niet echt aan te raden .

In een 20L basreflex kistje getuned op 50Hz heb je iets meer rendement dan ons ontwerp en iets minder diep laag (maar weinig minder). En als je daar dan de ovale speakers bij gaat gebruiken, zorg er dan voor dat die in een afzonderlijke (en ik denk ook een lekke) behuizing zitten. Niet samen met de subwoofer in elk geval, anders gaat de subwoofer niet werken . Been there, done that.

De miniDSP kost je gewoon 125 euro. Of je hem nu voor 99 dollar uit de VS of Hongkong laat komen of dat je hem in nederland koopt. Instellen met DSP is nog wel een kunst. Wij hebben er een meetmicrofoon en gehoor bij gebruikt, zodat je ziet wat de speaker weergeeft. Maar je kunt het ook op gehoor doen. Zeker het hoog/laagdoorlaat filteren van de speakers kan je op gehoor doen (kan ik op de bank zelfs wel redelijk voorspellen voor deze toepassing ) en je kunt het niveau van de sub prima afregelen op gehoor (luister dan wel elke keer even buiten) en je kunt nog wat equalizers bij 55Hz toepassen om het allemaal wat dikker te laten klinken (ten koste van rendement van het geheel).

Maar als je echt de speakers beter wilt laten klinken (dus schelle midhoge plekjes aanpakken, kermit de kikker toetergeluid corrigeren, lelijke bonken in het laag tussen de 80 en 200Hz aanpakken), dan moet je echt meten. Dat kán dus ook met een Minidsp, maar dat hoef je niet perse te doen.

Wat info! Krijg meteen weer zin om te bouwen . Een kist tunen op 50hz, hoe doe je dat? Met de vorm en liters? Of met de lengte/dikte van een basreflex pijp? Wij luisteren toch het meeste techno/deephouse aangevuld met alles door elkaar van 80/90s, metallica en zelfs hazes (grapig dat iedereen op de camping dan wel meelalt). Het mag dus vooral een lekkere baskick geven.

125 Euro is wel een boel geld voor een "lowbudget" kist, maar ik begrijp dat je dus eventueel wel zonder zou kunnen? die 4 tientjes voor de woofer zijn nog te overzien . Moet de woofer binnen in de kist zitten, of kan deze ook aan de voorkant (buitenkant) zitten? Of is dan het hele effect van het " tunen" en "basreflex" weg?

Mijn huidige kist is ongeveer 50 x 30 x 30 (cm). van de inhoud gaan dan nog de wanden ( 18mm mdf), de handvaten, omvormer, accu en nog wat kleinere zaken af. Eigenlijk wil ik em dus niet veel breder maken dan dit, enkel wat dieper en wat hoger.

[Terrz]

Verwijderd schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 16:23:
[...]


waar koop je die

even zijn reactie op mijn post lezen

[Terrz]

lutkeveld schreef op zondag 03 november 2013 @ 19:47:
In plaats van een DPDT switch wou ik een relais voor het schakelen tussen PSU en accu. Nou heb ik nog nooit een relais aangeraakt, dus heb maar even een zoektocht gedaan naar informatie. Ik kwam hier op uit: Als ik een SPDT relais pak gaat de plus van de accu aan de NC pin en de plus van de PSU aan de NO pin. COM gaat dan aan de versterker en de ground gaat terug naar accu en PSU. COIL gaat aan de psu zodat als er stroom gaat lopen (dus de IEC stekker word ingeplugd) de elektromagneet aan gaat en de relais van NC naar NO schakelt.

Klopt dit ongeveer?

Ik heb zelf twee relais in mijn kist zitten om te schakelen tussen: netstroom, interne accu en externe accu (voor op festivals ). Werkt uit de kunst!

[Terrz]

Dark0z schreef op dinsdag 14 januari 2014 @ 14:19:
[...]


Dacht aan less is more wat betreft de knoppen. Over een relais beschik ik al. Het relais kwam hier laatst voorbij iig en werkt prima .

Heb even op ebay gezocht en kwam deze beveiliging tegen. Afgaande op het plaatje op ebay dien ik de beveiliging tussen relais 1 en 2 in te plaatsen voor intern/externe accu. Dat moet werken denk ik toch?

Edit: @ hieronder. IK had inmiddels mijn post alweer iets aangepast. Het schema is niet mijn schema en die knop op netstroom komt er niet te zitten. Anders springt de radio weer over op interne accu. Beter is algehele aan/uit knop

Hey! Mijn schema . Gaaf om te zien dat zoiets door anderen wordt gebruikt!

lutkeveld schreef op dinsdag 14 januari 2014 @ 14:35:
Waarom die switch bij het 230v gedeelte? Bij mijn kistradio heb ik de knoppen ook minimaal gehouden om verwarring te voorkomen als anderen hem bedienen. Ik heb het beperkt gehouden tot:
-aan/uit schakelaar
-groene led
-rode led
-3.5mm
-potentiometer
-IEC

Veel meer kan je er denk ik niet afschaven zonder dat je iets essentieels mist.

de aan/uit knop bij het 230V gedeelte heb ik weggelaten, deze staat nog wel in de tekening inderdaad.
Ik heb wel een aan/uit knop tussen de interne accu en relais 1, op deze manier trekt het relais mijn accu niet leeg als de kist twee maanden in de garage staat.

[Terrz]

Ik ben zelf weer druk aan het broeden op een nieuwe boomkist om te gebruiken op Lowlands.
Nu zat ik zelf te denken aan een Dayton sd215 subwoofer in combinatie met 2 16cm autospeakers voor het mid en hoog. (dayton sub linkje )

De onderdelen komen uit de "oude" kist, dus ik ben reeds in bezit van 2 x 7,2ah 12v loodgel accus, 2 x TA 2024, knoppen, relais etc.

Ook wil ik er een crossover in zetten om zo de tonen voor de sub te kunnen filteren.

Nu heb ik een aantal vragen:

- Is het een idee om in plaats van 16cm autospeakers tweeters te nemen (á la Boominator)?
- Hoeveel ampere zal het gaan trekken op luid volume?
- Hoe bereken ik de optimale inhoud in liters voor deze sub? Hij zal voornamelijk buiten gebruikt worden, en moet een goede "punch" geven bij het luisteren van elektronische dansstijlen als techno, drum & bass & deephouse.

[Terrz]

wesleytjuh schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 13:49:
[...]


1. Nope, dan mis je nog steeds je mids. De Boominator gebruikt (mid)woofers die vrij hoog nog gaan, maar niet erg diep. En tweeters die dan weer wel vrij diep nog gaan. Daardoor kom je toe met woofers + tweeters.
In jouw geval ga je een subwoofer gebruiken, die gaat het dus niet redden om het gat tot de tweeters aan te vulllen. Dan heb je echt iets nodig wat mid + evt hoog doet. JvS heeft bijvoorbeeld dezelfde subwoofer met een paartje Visaton fullranges. Dat werkt blijkbaar erg goed!
2. Moeilijk te zeggen, maar je kunt per TA2024 zo'n 400-500mA gemiddeld rekenen op maximale volume (gemiddeld genomen over een heel nummer). Met 2 TA2024 verdubbel je dat dus.
3. Kijk even naar het design van JvS, dat doet precies wat jij wilt .

1. Ok, dan ga ik voor autospeakers.
2. dus een 230V naar 12V 5A voeding zou ruim voldoende moeten zijn?
3. Design van JVS ben ik aan het bekijken. Ik denk dat ik hem maar even een berichtje ga sturen . Ik wou zelf de Sub aan de buitenkant (gesloten behuizing) in plaats van geport. Maar daarvoor heb ik dus eerst het aantal liters nodig. Tevens zie ik dat hij een minidsp van 100+ euro gebruikt, dat is mij veel te gek. Ik wil ongeveer het zelfde doen, maar dan met een crossover van calliber.

[Terrz]

Dark0z schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 23:47:
[...]


Ga je voor de Dayton sd215? Let wel dat er ook een sd215a is. Dus niet per ongeluk verkeerde bestellen of verkeerde spec sheet ik heb de sd215a die in 25 liter bassreflex gaat. Moet bekisting nog bouwen overigens, weinig tijd

Ik heb nog geen ontwerp op papier staan, ben nog in de ontwerpende fase

Hoe bereken je de optimale inhoud dan? Hoeveel liter moet het zijn voor een dichte behuizing bijvoorbeeld?

[Terrz]

[b][message=42118423,noline]Ik zit in dubio, welke zal ik er nu in maken? Fusions zijn ook wat minder subtiel.

Gewoon een Fusion en een Sony er in monteren, heb je het beste van beide

[Terrz]

maurits82 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 11:25:
Even voor K-day op een bootje in elkaar geflanst.

... gaat eigenlijk nog best wel hard met goede bas!

[video]

Leuk dingetje! Alleen zal de bas buiten een stuk minder zijn, binnen klinkt altijd beter .

Mag ik vragen hoe je op 36V komt? Heb je er een step-up converter tussen hangen?
En hoeveel AH accu heb je er aan hangen?

[ Voor 3% gewijzigd door Terrz op 23-04-2014 11:59 ]

[Terrz]

Harrstein schreef op woensdag 14 mei 2014 @ 20:10:

ook komen er nog 2x 10L kamers in voor de speakers, wat net een Qtc onder de 1.2 zou moeten geven

Zijn de parameters bekend voor deze speakers dan? En wat heb je kunnen berekenen? Ik heb zelf (plaatje!)een soortgelijke kist gemaakt met een setje pioneer ovaaltjes als speakers. De speakers hebben echter geen kamers, maar zitten gewoon "los" in de behuizing.

Er komt wel een goede bak lawaai uit, maar de lagen tonen (_{knallende bas} ) mij tegen. Ik gebruik mijn kist voornamelijk buiten.

[Terrz]

Harrstein schreef op donderdag 15 mei 2014 @ 12:36:
Heb de blauwe besteld (ziet er iets meer solide uit)

ook heb ik de twee boost cons getest tot 1.5 a op 24v, scopebeelden gooi ik straks online

@Terrz
het JBL setje heeft gewoon de specs bekend
zie datasheet van de shop

ik zou eigelijk grotere kamers moeten gebruiken. maar vind de kist nu al aan de grote kant

Hoeveel liter per speaker zou optimaal zijn dan? En is porten niet een optie? Anders scoor ik ook een setje van deze speakers

Mijn huidige formaat is 50 x 30 x 30 cm geloof ik, wat voor afmetingen heeft jouw kist?

[Terrz]

JvS schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 22:50:
[...]

*Verhaal dayton ds215*

Ik zou een kistje van 22L met een 50mm buis van 7cm lang maken (of met twee buisjes van 17cm, dat geeft dezelfde response, alleen minder luchtverplaatsing per basreflexpijp). Je krijgt dan veel rendement rond de tussen 50 en 120Hz (daar waar de sub echt moet werken).
[afbeelding]

Ik zit te denken om een kist te bouwen met deze sub er in. Nu wil ik het midden aanvullen met 2 maal de JBL GT5-652.

Ik ben wat aan het prutsen geweest in Winisd, kan iemand nakijken of dit klopt?

Ik zit zelf te denken aan een behuizing 20x22x20 cm per speaker, wat dan neerkomt op een litertje of 6.
Bij mij komt er dan deze grafiek uit:



De dayton zal tot 120Hz spelen en de JBL's vanaf 120hz. In combinatie met een Caliber/sony crossover lijkt dit wel goede combinatie?

[Terrz]

nelsch schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 12:00:
[...]


tot hoever kan je je jbl door laten lopen zonder crossover? vind de frequentiewinst met sub namelijk niet echt erg groot. Miss kan je wel meer output genereren omdat je jbl's niet al het vermogen aan kunnen? of wat was je reden om voor een subwoofertje te kiezen? en heb je al gekeken naar het rendement van je sub vs je gewone speakers? je jbl heeft 91dB bij 2.83volt, wat 2 watt betekend voor een 4ohm speaker.

ps als je toch de t/s parameters van je jbl's hebt, waarom gooi je die niet even in winisd om te kijken of je die niet gepoort kan gebruiken?

Doel is om de kistradio buiten te gebruiken (met name op festivalcampings & tuinfeesten). Ik weet niet zeker of ik de parameters voor de jbl's wel goed heb ingevuld, ik heb namelijk nog niet zoveel verstand van het rekenen van speaker behuizingen. De Dayton wil ik gaan gebruiken omdat deze zich zelf heeft bewezen en leuk laag kan weergeven in buiten omgevingen in een relatief kleine behuizing. Laag (bass) miste ik toch wel bij mijn vorige kistje.

Mid & hoog wou ik dan aanvullen met een setje gewone 16cm (auto)speakertjes. Mijn keus was op de jbl speakers gevallen omdat hier de parameters van bekend zijn & ze goedkoop te krijgen zijn via marktplaats.

[Terrz]

Jag schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 12:13:
[...]

Ga je een actieve crossover tussen de sub en jbl speakers zetten? Dan kan je de x-over frequentie instellen. Waarschijnlijk gaat het beter als je dan crosst op 150Hz bijvoorbeeld. De Dayton komt in een bass reflex behuizing zitten he?

Ja wil er een actieve crossover tussen zetten, zoiets als een Sony Xec-505.

De dayton komt in een bass reflex behuizing te zitten. JVS heeft al eens berekend dat 22 liter met een reflexpoort een ideale respons voor buiten geeft (getuned op 50hz). Ik zoek dus nog een (goedkoop) speakersetje om het midden & hoog weer te geven. Mooiste zou zijn als ze het goed doen in een behuizing van een litertje of 6. Dat past het beste in mijn ontwerp.

Hier een ruwe schets waarbij de stippellijnen de compartimenten aangeven:

[Terrz]

lutkeveld schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 13:29:
Terzz, die setup zal binnen wel goed klinken met 1 speaker ondanks dat de sub onder zal doen voor de speaker. Buiten zal echt heel veel bass verdwijnen. In free field gebruik begint het geluid met ongeveer 3db/octaaf te dalen vanaf 200hz. Ruwweg te simuleren met een eerste order highpass in WinISD. Die bult die jij in je grafiek kreeg helpt om het verlies te compenseren. Zet je daar die filter op dan ziet het er zo uit: klik. Redelijk recht dus.

Hoe dieper je gaat, hoe meer je verliest buiten. Binnen heb je vanaf 120-130hz ook nog room gain om je te helpen. Om 50hz even hard te laten klinken buiten als binnen heb je 8x zoveel watt nodig. De Bassamp van accusafe had volgensmij een eerste orde highpass op 120hz. Zet je een 180hz eerste order highpass op de speaker dan matcht de response wel redelijk als je 1 speaker zou gebruiken. Maarja, dan zet je hem buiten neer en gaat de response van dit, naar dit.

Ik neem trouwens aan dat de Maxamp een filter per kanaal kan instellen? Dan zou de SD215 met de spoelen in parallel op het ene gelowpasste kanaal kunnen en de JBL op het andere kanaal.

Het zal hoe dan ook niet ideaal zijn, maar met alleen autospeakers zou het nog verder van ideaal zijn. Je kan het altijd proberen

Edit: Het is trouwens wel zonde om twee JBL's te kopen en er slechts een te gebruiken.
En vollgensmij houdt WinISD nog rekening met de niet perfecte transfer function van een eerste order filter. De grafiek kan dus licht overdreven zijn.

Bedankt voor je reactie! En zou een bandpass behuizing soelaas kunnen bieden? Wellicht dat ik het ontwerp van Jvs over kan nemen (alleen dan zonder mini-dsp).

Jvs & Jag krijgen daar er wel een goede response uit.

Ik wil voor mid-high gewoon twee speakers gebruiken hoor (kijk maar naar de voorkant). Het mogen ook andere speakers zijn die beter presteren, deze waren gewoon als voorbeeld.

[Terrz]

lutkeveld schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 14:00:
Uit een grafiek uit het Loudspeaker Design Cookbook waarin closed-field en free-field (binnen en buiten) worden vergeleken. Ik zou hem even moeten opzoeken. Dat is ook de reden dat de Boominator amper onder de 100hz uit komt. De Q=1.207 response geeft een bult tussen de 100 en 200hz waardoor de afname van het geluid word gecompenseerd. Sublaag hoor je ook wel buiten, maar stukken minder dan binnen.

Ik hoef geen sublaag buiten, het moet gewoon lijken alsof er een lekkere bas uitkomt als ie staat te blazen op een festivalcamping. Is tunen op 50hz dan eigenlijk al te laag en is het beter om te tunen op 80hz?

[Terrz]

lutkeveld schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 14:10:
Ik baseer mijn meningen alleen op kennis, niet op ervaring. Als Jvs en Jag het een lekker bas vinden zal het wel goed zijn. Wel opletten dat zij ook nog een MiniDSP hebben, moeten jullie daar erg veel mee corrigeren Jag/JvS?

Vanaf de smartphone (waar de muziek vanaf gespeeld wordt) kan ook een deel gecompenseerd worden met een equalizer. In ieder geval super bedankt voor je kennis en moeite tot dusver Lutkeveld.

Ik ga vanavond weer even aan de tekentafel zitten en 16cm speakers bekijken.

[Terrz]

JvS schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 15:38:
[...]

Een Dayton komt met gemak en met veel volume tot 55Hz in een wat kleinere kist. Autospeakers komen niet veel verder dan 90Hz. Dat is een behoorlijk groot verschil (bijna een volledige octaaf).

Die Dayton SD215 geeft echt prima laag buiten. Wij hebben zelfs nog wat hoger getuned (rond de 55Hz volgens mij, daar moet je gewoon met wat poortjes van verschillende lengte voor luisteren, buiten).

Als je wilt, mag je hem wel eens komen beluisteren in Utrecht.

Luisteren zou ik graag willen, maar woon niet in de buurt (Friesland). Dit jaar wel weer naar lowlands? Dan zou ik m graag eens bekijken.

Mijn speakers hoeven niet per se waterdicht te zijn, zijn er ook nog andere 16cm speakers waarvan de parameters bekend zijn? Liefst wil ik een goedkoop setje van marktplaats plukken.

[Terrz]

wesleytjuh schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 16:15:
[...]


Je zou ook eens naar Visaton kunnen kijken, datzelfde merk hebben JvS en Jag ook gebruikt en daarvan zijn ook gewoon de parameters bekend. Zijn ook zeer betaalbaar, ook nieuw.

Ik zie het, denk dat ik daar maar twee van bestel, alleen jammer dat de zwarte 35euro per stuk zijn.

Ik moet de dayton SD215 ook nog bestellen, alleen zie ik ze nergens op voorraad/leverbaar. Waar kan ik m nog bestellen?

edit: www.Intertechnik.de kan m in twee weken leveren

[ Voor 5% gewijzigd door Terrz op 20-05-2014 16:25 ]

[Terrz]

wesleytjuh schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 16:24:
Schaamteloze reclame: Ik heb ze in de shop staan

Visaton zwart €35 euro ja? Geloof niet dat ze zo duur zijn, zal eens even kijken voor je!

Edit: Yep, zwart lijkt inderdaad wat moeilijk te vinden in 17CM. Wit is wel goed verkrijgbaar en kost zo'n €25 zie ik.

Ik spuit ze wel zwart met een bussie verf van de action

Anders dan de subwoofer, speakers en het crossover heb ik weinig nodig.

wat ik al heb:
2 x ta2024
2 x 7 ah accu
knopjes, relais en meuk heb ik ook nog liggen.

[Terrz]

Zo, weer even aan het prutsen geweest in WinISD. Met de Dayton SD215-88 in combinatie met een setje JBL GTO6528S kom ik tot de volgende grafiek:



Hoe lijkt dit? Of kan ik dan net zo goed de visatron speakers nemen? Kan iemand even nakijken of dit klopt?

De dayton krijgt een kist van 22 liter en een baspijp van 50mm doorsnede en 70mm lang.
De jbl speakers krijgen elk een kistje van 6 liter (closed).

WinISD bestanden van de Dayton SD215-88 en de JBL GTO6528S.

Specsheet jbl speakers hier

[Terrz]

Deejac schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 20:39:
[...]


@ Terrz, Ik krijg toch andere grafieken te zien wanneer ik de speakers simuleer. Zo valt bij mij de Dayton weg in het hoogfrequente gebied.

Gebruik je mijn WinISD bestanden daarbij ook? Zou je een screenshot kunnen maken? Ik ben benieuwd wat ik fout doe, ik ben nog niet zo ervaren in het simuleren van speakers.

In other news: bevestiging gegeven voor het bestellen van een dayton ds215-88

[Terrz]

Deejac schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 22:37:
[...]

@ Terrz

Zie hieronder. Ik heb de T-S parameters overgenomen van de websites van de fabrikanten. Onderstaande afbeelding is de transfer functie. Maar natuurlijk kan ik ook iets fout doen... Sowieso is die Dayton een mooie sub voor kleinere kasten, als je goed bouwt moet het goed gaan Zo niet, dan heb je iig klusplezier gehad.
[afbeelding]

Bedankt voor de simulatie! Wat voor liters en baspijp heb je daarbij gerbuikt? 22 Liter ported voor de sub en 6 liter voor een jbl? En zou ik jou WinISD bestanden mogen?

Ik heb nog wat andere vragen:
- De Dayton heeft een coated papieren conus, betekend dit dat deze slecht tegen vocht kan?
- Ik heb 6 liter per speaker voor de jbl-s, is het rendabeler om ze beide in één klankkast van 12 liter te laten spelen? Of gaan ze elkaar dan in de weg zitten?

Als het antwoord op vraag één " ja" is moet ik toch maar terug naar de tekentafel en een bandpass behuizing ontwerpen. Heeft iemand een tutorial hoe je dat berekend?

[Terrz]

JvS schreef op donderdag 22 mei 2014 @ 09:17:
[...]


1. Ik zou hem niet in de volle regen of op een open zeilboot gebruiken. Het is niet dat een beetje dauw gelijk je woofer sloopt.
2. Nee, die kunnen wel samen in één behuizing, alleen niet samen met de subwoofer

Als je een bandpass maakt, zou ik gewoon onze 100% kopieren. Wij hebben een goed werkende bandpass en 2x5L voor de front speakers. Dan krijg je wel een vrij grote kist.

1. Dat zal ook niet gebeuren, maar het zou best eens kunnen dat er druppen regen of bier op komen. Met mijn vorige kist maakte me dat niet zoveel uit omdat de conussen van kunststof zijn en de speakers 2 tientjes waren.
2. Ik bedoelde inderdaad samen in een 12 liter kist en sub in een 22 liter kist.

Zonder bandpass heb ik een ontwerp van 40cm breed, 30cm diep en 50cm hoog. Hier in zit dan wel een apparte ruimte in voor de elektronica. (10cm diep, 25 hoog & 40 breed). Hier komt dan de accu, omvormer, relais, crossover, 2x TA2024 en misschien een lader in.

Hoe groot is jou kist?

edit:

En dit is wat we gecorrigeerd hebben (veel!)

Ik wil het eigenlijk zonder minidsp doen, die 125 euro vind ik net wat te gek(_{te duur}). Ik aas op een XEC-505 crossover waarmee ik de boel wil balanceren.

edit2:
Is een " Quasi sixt order bandpas" niet een optie voor de dayton?
http://www.the12volt.com/caraudio/boxes6.asp

Misschien dat het volume daarmee nog verkleind kan worden.

[ Voor 16% gewijzigd door Terrz op 22-05-2014 10:19 ]

[Terrz]

Jag schreef op donderdag 22 mei 2014 @ 11:46:
[...]

Zoals JvS zegt, niet langdurig in regen laten staan en niet in een Valk gebruiken .

Bandpass is heeft als nadeel dat je wat beperkter qua bereik bent (hence the name bandpass ). Je kan er dan niet voor kiezen om het crossover punt wat hoger te leggen, dat ligt vooraf al vast. Zie ook onze gemeten response curve.

Zeker als je die Tangband drivertjes zou gebruiken die JvS voorstelt zou ik dat zeker met een BR sub combineren.

Super bedankt voor jullie input tot dusver! Ik heb echt zin om te beginnen!

Weer een lading nieuwe vragen
- Hoeveel liter is jullie sealed box en hoeveel liter is jullie ported box?
- Wat voor afmetingen hebben de twee pijpjes?
- Wat bedoel je met "BR" ? _{BasReflex dus, bedankt wesley!}
- Wat voor correctiefilter zou er tussen moeten? Is dat zelf te maken of zijn die kant en klaar te koop?
- Ik zie ook dat de Tangband en Visaton 8ohm zijn, dat is toch niet efficient voor de TA2024?
- Moet ik er één of twee nemen?

Die Tangband drivertjes zijn bijna nergens verkrijgbaar, heb nu één webshop gevonden die ze voor 28 euro per stuk kan leveren. De visatons zijn wel een stuk gunstiger geprijsd, dan hebben die mijn voorkeur.


De dayton + (2maal) vistaton geeft bij mij het volgende:

[ Voor 30% gewijzigd door Terrz op 22-05-2014 14:18 ]

[Terrz]

TBTL schreef op donderdag 22 mei 2014 @ 14:58:
[...]
De kast voor de subwoofer maak je zodanig dat je een mooie grafiek krijgt in WinISD. Zoals jij hem nu hebt is hij prima voor een kratradio, de bult op 60-70Hz maakt dat de bas buiten ook goed klinkt. De gesloten kast voor de speakers voor midden/hoog kan je wel kleiner maken, in jouw geval 2 L. De basweergave daarvan is toch niet belangrijk en zo wordt je kistradio wat kleiner. In deze gesloten kasten kan je het beste ook iets van dempingswol stoppen, dan klinkt het beter.

De afmetingen van de poorten kan je aflezen in het tabblad 'vents' als je een simulatie doet in WinISD. Je vult een diameter in en WinISD berekent de lengte. Kies de poort niet te klein, want dan gaat hij ruisen. Dat kan je zien bij tabblad 'rear port - air velocity'. Als de snelheid op vol vermogen ergens boven de 10 m/s uitkomt krijg je ruis. Een beetje ruis is niet zo erg, dus je mag best wat over de 10 m/s heen gaan. In jouw geval is 1 buis met een binnendiameter van 6,7 cm en een lengte van 14 cm goed, of twee van 5 cm en een lengte van 17 cm.


[...]
Ja je benut maar de helft van het vermogen. Gelukkig is de Visaton BG13 een stuk efficiënter dan de gemiddelde autospeaker, dus het zal alsnog harder gaan. Met als voordeel dat je minder stroom gebruikt en dus langer op een acculading speelt.

P.S. WinISD is maar bruikbaar tot 200Hz. Daarboven is hij niet betrouwbaar.

Bedankt, hier heb ik wat aan! Gaat dan alsnog even hard of harder dan 2 pioneer ovaaltjes met een gevoeligheid van 92db? Die zitten in de mijn eerste boombox i.c.m. gemodde ta2024, op lowlandsvaak vaak maximaal (telefoon)volume gedraaid .

edit: Voor elke 3db aan geluidsvolume is er 2 keer zo veel vermogen nodig. Betekend dit dat de visatons (met een gevoeligheid van 92db/1w) op maximaal volume gaan 101 db produceren?

92 db @ 1 Watt
95 db @ 2 Watt
98 db @ 4 watt
101 db @ 8 watt

Voor de dayton (met een gevoeligheid van 86db) zou dat dan op 95db uitkomen.

[ Voor 8% gewijzigd door Terrz op 22-05-2014 20:40 ]

[Terrz]

Jag schreef op donderdag 22 mei 2014 @ 21:01:
[...]

Dat hebben wij ook wel eens gedacht . En toen bleek de afval al te beginnen bij 250Hz. Dat is in dit geval wel iets minder erg, maar ik zou het toch iets meer ruimte geven zoals ook in simulatie.

Ik heb de visaton fw16 en de bg13 even naast elkaar gezet. De fw16 heeft toch een dieper groter bereik zoals het lijkt. Kan iemand mij uitleggen waarom de bg13 dan toch de betere keuze is?



@Gijs Echt heel mooi geworden! Witte warnex zou niet misstaan denk ik!

[ Voor 6% gewijzigd door Terrz op 22-05-2014 21:06 ]

[Terrz]

JvS schreef op donderdag 22 mei 2014 @ 22:01:

- Die 8ohm is niet ideaal, klopt. Maar ik raadde hem vooral aan vanwege de kleine kast die ermee mogelijk is.

Ja in dat opzicht heb je gelijk, maar volgens de grafiek begint ie pas een beetje te spelen vanaf 200hz. En een actieve crossover is meestal in te stellen tot max 180hz. Kom ik dan niet een stukje bereik "te kort"? Of zie ik dat verkeerd?

Ik weet niet of de BG13 een hele goede speaker is, maar die FW16 is een heel cheap plastic ding met een hele dunne plastic conus die gewoon niet zo heel goed klinkt. Pas na veel correctie doet-ie het een beetje lekker.

Dus dat wordt een gevalletje kansje wagen, ik neig wel erg naar deze speakers

Ik snap trouwens niet waarom jouw speaker zo ontzettend groot moet worden. Ik zou zeker geen apart compartiment maken voor de electronica. Dat is bij elkaar misschien netto 2 Liter en zoals je het nu ontwerpt is het 10 liter aan ruimte! Dat scheelt nogal. Je hoeft ook niet meer dan 9mm multiplex te gebruiken he? Dat is veel sterker dan MDF en als je schroeven (voorboren!!) en houtlijm gebruikt, wordt het sterk genoeg om op te kunnen staan, als je één extra stuttende plank (met gaten) als bracing erin zet.

Als ik voor de visatons ga wordt mijn ontwerp ook weer anders. Hij kan dan in ieder geval een stuk kleiner, en de accu & 230>12v omvormer komen in het subwoofer compartiment.Verder vind ik een apart compartiment voor de elektronica wel fijn zodat ik "on the go" makkelijk bij mijn crossover & andere elektronica kan om nog dingen aan te passen of in te stellen. Tevens wil ik er een ventilatieroostertje in maken zodat eventuele warmte makkelijk weg kan.

- correctiefilter kan je zelf maken, is gewoon een spoeltje, condensator en een weerstand en is bedoeld om te corrigeren voor de piek in de weergave die een breedbander altijd heeft. Je kunt hiervan gewoon het ontwerp pikken van iemand die bijvoorbeeld een "needle" heeft gebruikt, je kunt ze voor bijna alle fullrange speakers wel vinden. Gewoon paar bronnen op fora opzoeken. (diyaudio, zelfbouwaudio, etc)

Daar moet ik nog even induiken. zo 1-2-3 kan ik via google niet echt iets vinden, ik vind allemaal foto correctiefilters . Weet jij toevallig de engelse term voor "correctiefilter"?

[ Voor 17% gewijzigd door Terrz op 23-05-2014 00:08 ]

[Terrz]

wesleytjuh schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 00:13:
Je zou notch filter eens kunnen proberen .

Dat is meer om een frequentie (of meerdere) weg te filteren zover ik kan zien. Dat ga ik al doen met een crossover. Ik moet frequenties compenseren, eigenlijk moet ik er een soort equalizer tussen zetten denk ik?

"Baffle step compensation" komt volgens mij al meer in de buurt.

[Terrz]

JvS schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 07:06:
[...]

Nee, het is daadwerkelijk een notch filter . Alleen wordt die FW16 nooit gebruikt, dus vind je daar geen eerder ontworpen filter voor terug .

Bafflestep filter is op zich ook nodig, al kan dat door je sub vanaf 180Hz te laten spelen en de speaker die op de grond staat redelijk opgevangen worden zonder filter, of met een beetje equalizing. Die enorme piek die je creeert moet je wel weer filteren.

Wat je nodig hebt is een fullrange die:
- Speelt vanaf 180Hz (liefs 150)
- In een kleine gesloten behuizing (2L of minder lijkt me ideaal)
- Veel gebruikt wordt, en dus al een correctienetwerkje van bekend is
- Het liefst 4 ohm is
- Goed rendement

Eigenlijk een onmogelijke lijst met eisen. Zou een Visaton FR10 of FR13 niet netter in een klein gesloten behuizinkje werken? En de Monacor SP30 die hier al een paar keer wordt genoemd voor de mini boominator (wat duurder).

Ik denk dat die W3-871 het meest in de buurt komt, maar ik denk dat ook VIsaton wel wat fullranges heeft

Ik denk dat ik een goede kandidaat heb gevonden(met dank aan jvs) ! *tromgeroffel* de Visaton FR13 (dus niet de FR13WP)

+ Speelt prima vanaf 150hz
+ goed in kleine behuizing
+ 4 ohm

- 88db gevoeligheid (heb liever 92)
- geen idee of er een correctienetwerk voor is.

Kan iemand even veriefieren of ik goed heb gesimuleerd? Winisd bestand HIER.

Ik kom tot deze grafiek: Grijs is de dayton, geel de Tangband & groen de Visaton

[ Voor 3% gewijzigd door Terrz op 23-05-2014 10:33 ]

[Terrz]

Dark0z schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 13:55:
[...]


Mij werd aangeraden om een Visaton FR10 in een 1 liter behuizing te plaatsen (wel goed vullen met wol). En dit in combinatie met filternetwerk. Heb het zelf nu zonder filternetwerk, maar vind het niet echt super klinken maar behuizing is nog niet perfect luchtdicht. Dit weekend maar met filternetwerk op basis van http://forum.zelfbouwaudi...le.php?id=25050&mode=view en behuizing in orde maken . Heb het verder niet gesimuleerd oid, maar die kerel zag eruit alsof die wist waar die over praatte

Mijn kist gaat erg op die van jou lijken geloof ik. Alleen ga ik voor de FR13 in een kistje van 5 liter (en dat twee maal). Ik wil het spul afstellen met een XEC-500 actieve crossover, deze gebruik jij ook toch?

En nu heb je alsnog een filternetwerk nodig? Mag ik vragen wat er "niet super klinkt"?

[Terrz]

Jag schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 14:36:
[...]

Ik zou toch nog overwegen om zo'n setje micro boominator drivers te gebruiken inc filter onderdelen. Staat in zijn geheel te koop bij onze vrienden van accusafe.nl. Dat is echt niet duur voor zo'n setje. Als je twee Visaton drivers koopt en daar nog een correctie netwerk bij gaat maken is het nauwlijks goedkoper. Deze oplossing had ik achteraf gezien ook wel liever in onze kratradio gehad. Wel even kijken hoeveel ruimte dit nodig heeft.

Ik heb de Dayton Sub nog niet betaald, ik kan dus nog terug . Het accusafe kitje setje staat alleen niet op voorraad, maar is wel goedkoper als hier alles bij zit. De Dayton kost ± 50 euro, de visatrons 30, de crossover 30, en dan moet er dus nog een correctienetwerk bij. Ik vraag me alleen wel af hoe laag & hard dit gaat.

edit; Met de boominator mini kom ik qua ruimte in de knoei . Ik moet er een 230v omvormer, 7.2ah accu, 2 maal een TA2024 en nog relais in kwijt. Of bedoel je dat ik de micro boominator drivers in een zelf ontworpen behuizing stop?

[ Voor 10% gewijzigd door Terrz op 23-05-2014 15:50 ]

[Terrz]

lutkeveld schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 15:56:
Dan kan je beter twee keer een 3.2ah accu in parallel gebruiken anders moet je de kast wel erg veel verlengen.

Maar wat Jag bedoeld is denk ik de Boominator drivers (Monacor SP60) gebruiken in plaats van de visatons.

Dan moet ik dus weer nieuwe accu's kopen. Ik heb maal een 7.2 ah accu staan, dus deze wil ook gebruiken (net als de TA2024, omvormer etc).

Grijs = Dayton
Groen = Monaco (5 Liter)
Geel = Visaton (5 Liter)

[Terrz]

Al die mogelijkheden en aanbevelingen, ik zie door de bomen het bos bijna niet meer .

Nu zit ik met een schuin oog gewoon even te kijken naar een simpel setje. De boominator mini heeft eigenlijk geen sublaag maar een hele bult rond de 100hz. Als ik nou even kijk naar de Hertz DCX-165, en ik gooi die in een kist van 25 liter, met een basreflex poortje van 5cm breed en 4 cm lang. Dan krijg ik deze grafiek met een whopping 104db als ik er 8 watt vermogen doorheen jaag.



Is dit voor buiten "aardig"? Zo ja, dan laat ik het hele subwoofer verhaal met crossover, correctiefilters en veel speakerkeuzes eerst voor wat het is. Dat idee blijft natuurlijk wel voor kist 3.0

[Terrz]

Via marktplaats een setje Hertz DCX165.3 gescoord. Nu heb ik een enclosure berekend van 33 liter met een bas reflex poort met een diameter van 9cm (met een kleinere poort gaat de air velocity over de 10 m/s heen). Als ik de poort een hoek van 90 graden wil geven, hoe bereken ik dan de lengte?

[Terrz]

JvS schreef op zondag 25 mei 2014 @ 20:25:
[...]

Die visatons zou ik niet zo gebruiken. Ze pieken echt heel hard (6db!) bij 120 Hz, of ga je ze dan laten afvallen bij 180Hz? Het zou dan kunnen dat ze alson tot 120Hz doorspelen, dus als je je sub dan bij 120 laat stoppen, zou het wel kunnen.

Zet de grafiek overigens gewoon tot 1 of 2KHz, daarboven doet het er echt niet toe, het is een bas/box berekentool, geen complete speakersimulatie. Nu leest-ie zo lastig (en lijkt de sub extreem smalbandig te pieken, terwijl het gewoon smal gemaakt is in de grafiel).

[...]

Hey, autoluidsprekers? Je ziet toch af van sublaag? Autospeakers zijn in de regel bedoeld voor in een auto . Een kleine ruimte waar laag veel boost krijgt.

Sublaag wordt toch wel erg duur voor een kistje wat een paar keer per jaar gebruikt wordt . Zonder Mini-dsp blijft het een beetje behelpen en ben ik bang dat ik een boel geld uit geef aan een kist waarvan het uiteindelijk een gok is of er goed geluid uit gaat komen.

bax-shop spul: 20
sd215-88 subwoofer: 50
aanvullende speakers: 35
Crossover:30
Correctiefilter: 10-20

Nu geef ik het sublaag op maar ben ik voor 4 tientjes klaar voor een setje hertz speakers (+ bax-shop spul).
De boominator mini geeft ook geen sublaag maar geeft een bult bij 100hz, dat doen de hertz speakers ook met een basport. Vandaar de keuze voor die speakers, ik heb liever dat het "klinkt" alsof er bas in zit en dat het hard gaat .

Tevens lijken die monacor sp60 parameters op audio europe niet te kloppen, een aantal waardes worden na invoer in WinISD anders dan op de site (waardes die WinISD zelf berekend).

Heeft iemand een project bestand van WinISD voor mij waarmee ik kan spelen?

lutkeveld schreef op zondag 25 mei 2014 @ 20:22:
Die heb ik ook . Met een gepoort design krijg je er een hele kromme response uit, je kan beter voor een 30 liter gesloten kast gaan.

Die kromme response (bult bij 100hz) is toch juist wat je wilt buiten? Tenminste dat is wat ik had begrepen uit dit topic . Zonder baspoort geeft het inderdaad response grafiek die mooi egaal loopt.

[Terrz]

lutkeveld schreef op zondag 25 mei 2014 @ 23:52:
Je frequentierespons moet normaal redelijk parabool achtig aflopen, anders zit er vaak iets mis. Een gesloten behuizing geeft in dit geval ongeveer dezelfde respons maar is beter beveiligd tegen over excursie, heeft een lagere groupdelay en is makkelijkere te maken.

Het is meestal beter om WinISD zelf de waarden te laten berekenen. Er komt inderdaad soms (vaak) iets anders uit. De europe-audio parameters zijn hoogstwaarschijnlijk wel de goede.

Hertz (of vergelijkbaar) speakertjes geven wel een lekkere response maar er komt natuurlijk niet hetzelfde uit als een Dayton SD215 sub.

Wat houd over excursie en groupdelay in? Het maken maakt niet zo veel uit, een gatenzaag, afvoerbuis en lijm kom ik een heel eind .

Maar de boominator geeft toch ook een bult boven de 100hz ( zie afbeelding p.audo speaker gebruikt in boominator) ?? Wat is het verschil met mijn curve dan?

Een zelfde response verwacht ik ook niet, maar het zal in ieder geval een stuk beter zijn dan mijn huidige kist met 2 pioneer 6x9 ovaaltjes die ik vorig jaar gemaakt heb zonder enige berekeningen. Die heeft ongeveer 29.5 liter inhoud en is niet luchtdicht.

[ Voor 16% gewijzigd door Terrz op 26-05-2014 00:26 ]

[Terrz]

lutkeveld schreef op maandag 26 mei 2014 @ 00:26:
Welke tuningfrequentie wou je nemen? Ik herinner ergens gelezen te hebben dat een niet paraboolvormige afloop allerlei problemen oplevert. Vooral overexcursie is een groot probleem bij kistradio's. Dat is wanneer de speaker over zijn limiet heen gaat. Ga je daar genoeg over heen dan treedt er schade op. Nou willen mensen nog wel eens 'beats by dre' standen gebruiken wat het einde van je kistradio kan betekenen

Zo laag mogelijk zonder dat de speakers op luid volume over hun nek gaan . Volgens de specificaties spelen ze vanaf 60hz, dus tunen op 70hz moet kunnen? Wellicht dat jij nog een leuk grafiekje tevoorschijn kan toveren?

"beats by doctor dre" -standen heb ik niet, wel een equalizer op mijn telefoon waarmee ik vorig jaar op lowlands het laag compenseerde.

[Terrz]

lutkeveld schreef op maandag 26 mei 2014 @ 00:38:
25-30 liter gesloten zou ik doen. F3=70hz en hij zit precies op z'n maximale uitslag met 15 watt (TA2024/Maxamp).

Waar kan ik die maximale uitslag zien in winisd? Onder "cone excursion"?

Ik zit ook nog even te kijken naar de Monacor SP60, maar de hertz dc165 gaat harder & geeft meer laag in een gesloten behuizing. Ported word ik er ook niet echt warm van, dan gaan ze wel wat lager dan dan de Hertz, maar op SPL leggen ze het dan wel weer af.

En mag ik vragen wat jou ervaring is met deze speakers? En hoe klinken ze buiten?

[ Voor 3% gewijzigd door Terrz op 26-05-2014 10:10 ]

[Terrz]

wesleytjuh schreef op maandag 26 mei 2014 @ 10:08:
Voordeel van de Monacors is dan ook vooral het formaat. Ported zat je aan iets van 3.6L per kamer(tegen 25L-30L totaal voor Hertz) en sealed kan je nog een heel stuk kleiner. In combinatie met een grote bipolaire elco kun je bij de sealed variant de bass performance boosten, zodat je een erg klein formaat krijgt met min of meer de performance van de ported variant. Ik verwacht ook dat de tweeters wat beter zullen klinken.

Maar de gevoeligheid is wel weer een stuk minder (6db).

Edit: is de bass van de Hertz dan ook niet te boosten et een bipolaire elco? Hoe bepaal/bereken je wat voor elco je nodig hebt?

[ Voor 9% gewijzigd door Terrz op 26-05-2014 11:01 ]

[Terrz]

lutkeveld schreef op maandag 26 mei 2014 @ 11:08:
3l vs 30l, dat is een factor 10 verschil. Als het prestaties over grootte is dan zijn er ook wel 6-7" woofers die het een stuk beter doen in 30 liter dan de Hertz

Een kist van ongeveer 30 liter is wel zo'n beetje het maximum. Wat voor speakers denk jij dan aan?
Maar misschien zijn mijn eisen ook onrealistisch: goedkoop & goede bass buiten in kist 30 liter .

[Terrz]

JvS schreef op maandag 26 mei 2014 @ 13:13:
[...]

Nee hoor, gaat prima. Het kost alleen wel 100 euro meer dan een standaard kist (crossover, extra versterker, wat hout en de sub zelf). Maar ik snap niet helemaal dat je al een jaar aan het plannen bent met een budget voor een kist met woofer en dat het nu ineens goedkoop moet worden .

Ach het is niet echt een jaar plannen, het was meer "door mijn hoofd spoken". Maar ik had dan ook de illusie dat ik voor 100 euro klaar zou zijn .

Financieel word het me (als student) dan ook gewoon te duur, ik wil ook nog op vakantie met vriendinlief en moet nog het een en ander versleutelen aan mijn auto. En een weekendje lowlands is ook niet gratiesch .

JvS schreef op maandag 26 mei 2014 @ 11:10:
[...]

Het is wel flink duurder, maar je speelt ook een klasse beter en steviger dan de andere kisten . Wij hebben inclusief mislukkingen denk ik wel 600 euro aan de kratradio uitgegeven .

Auto speakers zou ik niet zo snel gebruiken voor laagweergave in elk geval.

600 euro

Dat ben ik ook volledig met je eens, je krijg voor dat extra geld een kist die sublaag produceert op aanzienlijk volume.

Weet jij nog speakers die beter presteren dan de Hertz DCX165.3?

[Terrz]

JvS schreef op maandag 26 mei 2014 @ 13:42:
[...]

Als het 30 liter mag worden en je wilt wat laag en het moet een beetje klinken, zou ik gewoon een setje DM110's van B&W scoren en daar een nieuw kastje omheen bouwen (met dezelfde maten), een iets hogere afstemming maken (korter pijpje), waardoor je iets steviger en iets minder diep laag krijgt.

http://link.marktplaats.nl/m808966184 + TA2024

maar die is ook wel weer vrij groot. Ik heb geen idee. Ik vind het met autospeakers iig lood om oud ijzer en niet zo interessant eerlijk gezegd.

Zijn er parameters van die DM110's bekend?

[Terrz]

lutkeveld schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 16:14:
Sowieso is die niet bruikbaar voor kistradio's aangezien ze monocrystalline cellen gebruiken. Die verliezen belachelijk veel bij bewolking en moeten constant richting de zon gericht worden om maximale opbrengst te krijgen. Je wil amorphous of C(G)IS cellen hebben.

Wil interessant dat dit nu naar boven komt, had zelf ook al het één en ander uitgezocht over zonnepanelen om een accu bij te laden (54ah accu).

Ik heb zelf nog zoiets liggen, maar dat ding laad de accu eigenlijk nauwelijks bij.

Eigenlijk heb je zoiets nodig (en een regelaar). Maar goed dat ding is 60x60 cm, niet echt makkelijk mee te nemen

[Terrz]

lutkeveld schreef op dinsdag 27 mei 2014 @ 22:40:
Met een 54Ah is het peddelen met een tandenstoker met een 3-7Ah accu is het nog redelijk rendabel. Met een redelijk zonnepaneel heb je ook niet meer nodig, je hebt dan al 'onbeperkte' accuduur met een efficiënte versterker. Bij een volledige Boominator zie je soms een 10-15watt paneel ingefreest op de bovenkant. Afhankelijk van de grootte kan het ook met een simpele diode in serie ipv een controller.

In de kist zit wel een 7ah accu, dus die zou wel constant "vol" kunnen zijn begrijp ik. Alleen is die van conrad onhandig groot.

[Terrz]

wesleytjuh schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 13:08:
Yep geen probleem. Alle zonnepanelen zijn in principe in serie en parallel geschakelde cellen.

Laad ie dan nog steeds met 350ma? Of gaat dat dan ook keer 6?

[Terrz]

Scamid schreef op maandag 02 juni 2014 @ 14:40:
Bij het vol opendraaien van het volume kraken de boxen erg icm de maxamp20.
Ik ben aan het denken om een speaker upgrade te doen en wil graag een goede set aanschaffen.
Welke set raden jullie aan? Ik geloof dat er nu 13cm speakers inzitten.

Ze komen in deze kist:
[afbeelding]

Even een setje speakers scoren met hoge gevoeligheid (dus 92db/w of zelfs 94db/w of meer).
Ik heb een setje Hertz DCX165 gekocht en die gaan echt hard (oncomfortabel om naast te staan dan, maar om een feestje te bouwen op een festivalcamping wel lekker). Verder zou ik gewoon even op marktplaats kijken en de specificaties even opzoeken op de websites van fabrikanten.

[Terrz]

Carneoleon schreef op woensdag 04 juni 2014 @ 22:50:


De versterkers zijn 2x TDA7498E (2x 220W, rode bordje) en een 1x TDA7498 (2x80W, blauwe bordje)

Verder zie je nog een mini-dsp, een solar charge controller, een 8A led-dimmer met afstandsbediening en de rest spreekt voor zich. Onder deze plaat liggen 5 auto accu's, goed voor 311Ah (en een gebroken rug, 90kg)

Holy shit, dat is nog eens een installatie. Mag ik vragen waarvoor je dit gebruikt? Op festivalcampings?
En wat voor speakers hang je er aan?

[ Voor 28% gewijzigd door Terrz op 05-06-2014 11:57 ]

[Terrz]

Hier heeft iemand een kistje gemaakt van een oud 2.1 setje: https://www.youtube.com/watch?v=-frBfOsSOR0. En dat klink best lekker!.

Nu zie ik dat hij een uitgaand signaal van zijn t-amp weer koppelt aan een ingang om zo een "stevigere" bass te krijgen. Is dit wel goed voor de versterker?

[Terrz]

wesleytjuh schreef op maandag 09 juni 2014 @ 13:57:
Gisteren de Boominator eens even getest, naja, even maar want een goede plaats om hem echt hard te kunnen zetten zonder de enorme aso uit te hangen heb ik nog niet gevonden. Hoe dan ook, ik kan nu zeggen dat ik overtuigd ben van het design, komt eigenlijk pas tot zijn recht in een groot open terrein. Binnenshuis is het "mwah" en zelfs in een straat klinkt het vergeleken met een groot open terrein "wel oke". Voor de beeldvorming:
[afbeelding]
De Boominator stond daar ongeveer 80 meter van ons vandaan(getild door Ruud ofwel Stekeltje op het forum hier). Op het hoogste volume voor vervorming was het nog steeds alsof je er net naast stond, en zit er nog een serieuze kick in het geluid. Op een meter of 10 ervandaan kan je met elkaar praten vergeten en mis je een subwoofer zelfs niet echt, hoewel natuurlijk altijd een leuke toevoeging . Maar nodig is het absoluut niet, waardoor een extra unit met weer extra accucapaciteit meeslepen dus niet nodig is .

[afbeelding]
Ja hij moet nog steeds eens een keer afgemaakt worden


[...]


Hij schakelt automatisch op de voeding.

[...]

Wat ik zelf voorstel in deze opstelling en zelf ook een keer toegepast heb is dit:

Voeding -> Splitsen naar:
--> AccuSafe PSU input
PSU wordt dan doorgelust naar je versterker als de voeding aanstaat.
--> 12V input van lader. De balanceerplug laat je permanent aan de accu zitten.

Als de voeding aangaat krijg de versterker prik via de voeding en de acculader prik via de voeding. De versterker speelt dan vanaf de voeding en de accu wordt geladen met de acculader.

Wat wel handig kan zijn is een schakelaar in de - pool van de accu, zowel in de dikke - kabel als de - kabel in de balanceer plug. Het kan zijn anders zijn dat de acculader de accu langzaam leegtrekt doordat hij permanent met de accu verbonden is.

Super vet om te zien. Wegens een wijziging in de prive situatie toch maar weer besloten om te gaan kijken naar een kist met een woofer erin die hard gaat (primair gebruik festivals). Zou je een filmpje kunnen maken? Om een idee te krijgen van de diepgang van het geluid.

De dayton ds215 gaat heerlijk diep, maar heeft maar een gevoeligheid van 86db.
De P.audio hp10w's gaan hard, maar minder diep. Ook zijn deze nergens voorradig.

Keuzes, keuzes, keuzes...

[Terrz]

wesleytjuh schreef op zondag 15 juni 2014 @ 18:12:
Hm, ik had eigenlijk de afgelopen BBQ op het werk prima een filmpje kunnen maken, daar stond ie de hele avond wel op 80% te spelen ofzo. Helaas andere bezigheden gehad (bier drinken en BBQ-en) waardoor ik er helemaal niet aan gedacht heb . Ga eens kijken of ik er binnenkort een kan maken.
Ben in ieder geval super tevreden met het geluid al, gaat zeker laag zat (of lijkt iig laag genoeg te gaan) voor een leuk feestje en klinkt over het algemeen ook heel redelijk . Ik verwacht wel dat ik met wat finetuning het geluid nog wat kan verbeteren, soms kan het toch wat schel overkomen maar dat nog even met de microfoon en MiniDSP stoeien denk ik.

HP-10W's komen halverwege augustus binnen, de grootste leverancier van Europa had ze al uitverkocht in pre-sales voordat ze binnenkwamen eind mei. Bizar . Halverwege augustus kwam er weer een nieuwe container binnen, ik ben dan van plan om er ook een aantal sets van op voorraad te nemen om Nederland wat makkelijker aan de Boominator te brengen .

Ach op een feestje ben je met andere dingen bezig dan video's maken voor op het forum .
Tjah augustus, dat is eigenlijk wel wat te laat voor mij. half augustus is lowlands, en dan moet ik toch wel een lawaaibak mee hebben .

Wellicht dat ik dan eerst toch maar ga voor een andere subwoofer i.c.m. met de hertz dcx165 die ik hier heb liggen. Die gaan wel loeihard met een gevoeligheid van 94db.

Of weet iemand intussen een andere woofer met een hoge gevoeligheid die het goed doet in een kleine behuizing?

Ik heb de afgelopen dagen wel 20+ woofers door winisd heen getrokken, maar geen van allen haalt diepgang i.c.m. een hoge gevoeligheid (90db of meer) in een kleine behuizing (rond de 20 Liter). Het liefst wil ik een woofer die kleiner is dan 10 inch om de kist toch enig zins portable te houden.

[Terrz]

wesleytjuh schreef op zondag 15 juni 2014 @ 18:32:
[...]


Daar heb ik de mijne gehaald voor mijn huidige (zwarte) Boominator. Levertijd was ongeveer 1 maand, maar ik had wel geluk dat er toevallig net een container aan was gekomen bij zijn leverancier. Je kunt even bellen wellicht.


[...]


Je kunt dit jaar ook een Cubo12 maken . Is wel "iets" groter dan 20 liter, 44x44x44CM geloof ik. Maar dan heb je wel een hybride hoorn/bassreflex die tot 40-45Hz vlak(buiten) speelt met een erg hoog rendement. Grootste kosten zijn de woofer, versterker en de accu. Hout is vrij simpel door bij de bouwmarkt langs te gaan met een zaagtekening. Op een paar schuine kanten is het design best rechttoe rechtaan. Dan laat je een kistje met je Hertz speakers het mid en hoog een beetje bijbenen als tussen oplossing. Volgend jaar kun je dan een Boominator bouwen, en die samen met de Cubo laten spelen. Succes gegarandeerd

Hahaha, dat...is...echt.. awesome! Maar dan wordt het allemaal echt te groot ben ik bang . Hout is het probleem niet, dat kan een vriend van me op zijn werk CNC-en. De subwoofers die geschikt zijn voor de cubo's zijn me wel wat te duur (allemaal 100 euro of meer). http://www.freespeakerplans.com/bass-cabinets/14-cubo-12

Ik had afgelopen week een test kistje gemaakt met een jbl 12 inch auto subwoofer (had een vriend nog liggen), volgens win-isd zou deze harder en en ongeveer even diep moeten gaan als de dayton. Wel had deze een grotere kist nodig (30 liter), maar toen ik deze vanmiddag buiten testte viel de diepgang mij toch tegen, zeker voor het formaat.

JvS schreef op zondag 15 juni 2014 @ 19:12:
[...]

Die dayton SD215 is gewoon uitstekend. Goed verkrijgbaar en gaat met TA2024 hard. Is je al 40x verteld overigens . Waar twijfel je aan?

Weet ik niet, iets met koos besluitloos zijn denk ik

[ Voor 10% gewijzigd door Terrz op 15-06-2014 19:30 ]

[Terrz]

Dit moet wel één van mijn langste posts ooit zijn . De plannen voor de nieuwe kist!

Mijn vorige kist was gemaakt van 12mm MDF, was 50x30x30cm en had 2 pioneer ovaaltjes voor het geluid.
De kist was elektronisch wel goed uit gedacht (relais om te schakelen tussen interne accu, externe accu & netstroom), maar de geluidskwaliteit was "meh" (al ging ie wel hard!).

Dus hier het nieuwe ontwerp: een dayton sd215-88 woofer en een setje 13cm JBL CS-5 speakers (parameters & info hier ) in combinatie met een Caliber CX-2 crossover.

De nieuwe kist wordt 52x34x30cm (dus maar 2 cm langer & 4 cm hoger dan de vorige kist) gemaakt van 18mm grenen multiplex. 12mm is helaas geen optie, vriend van me gaat het CNC-en op zijn werk en daar hebben ze niet dunner dan 18mm.



grijze cirkel = dayton sub
blauw = bassreflex poorten
groen = JBL 13cm speakers
grijs vlak achterkant = inbouwschotel

De Dayton krijgt een compartiment van 22 liter, getuned op 55hz met twee 5cm afvoerpijpjes. (roze verticale lijn geeft scheidingswandje aan).
De JBL CS-5's krijgen een compartiment van 10 tot 12 liter. Hoeveel liter ze precies gaan krijgen weet ik nog niet omdat ik een compartiment met een luikje in de kist wil waarin de crossover komt. Tevens wil ik daar ook een volt meter (en moment schakelaar) hebben. Op die manier is de crossover altijd bereikbaar en is de kist nog enigzins af te stellen afhankelijk van de locatie door de high en lowpass levels/gain aan te passen. Het vakje is ook nog eens handig om de kabels in op te bergen als de kist niet gebruikt wordt.

Maar goed, uitgaande van 11 liter voor de JBL's en 22 liter voor de dayton kom ik op de volgende grafiek:

.

Verder komt er nog het volgende aan elektronica in de kist:

- 2 x TA2024
- 2 x relais om te schakelen tussen interne accu (7ah gelaccu), externe accu & netstroom
- 230 > 12V omvormer 6A
- Sure bluetooth 4.0 module.
- voltmeter

de volgende aansluitingen/knoppen op een inbouw schotel
- 2 x RCA voor audio input
- XLR voor stroom input van externe accu (zodat de polen niet verkeerd om aangesloten kan worden).
- aan/uit schakelaar bluetooth module
- aan/uit schakelaar tussen interne accu & versterkers/crossover

aansluitingen/knoppen vakje
- Crossover
- voltmeter
- momentschakelaar
- 230V aansluiting

En natuurlijk het elektra schema: Deels gebaseerd op die van Dark0z, die op zijn beurt z'n elektra weer deels baseerde op mijn relais schema van vorig jaar .




Nu heb ik nog een paar vragen waar ik wat input op zou willen hebben:

- kan ik de signaalkabel die van de de tulp stekkers afkomt solderen aan de kabel die naar de bluetooth module gaat en weer naar de crossover? Uiteraard zal maar één tegelijk gebruikt worden, maar geeft de ongebruikte RCA dan geen ruis als de bluetooth module gebruikt wordt?

- de speakers zullen vanaf de binnenkant gemonteerd worden met een speaker grill ervoor. Een 8 inch speaker grill voor de dayton is makkelijk te vinden. Maar ik kan nergens fatsoenlijke 13cm grilles vinden, heeft iemand hier nog suggesties voor?

- Verder hoor ik het natuurlijk graag als jullie nog verdere input/suggesties hebben.

[ Voor 3% gewijzigd door Terrz op 22-06-2014 21:17 ]

[Terrz]

wesleytjuh schreef op zondag 22 juni 2014 @ 20:31:
- Ik zou een schakelaar tussen je inputs maken. Hiermee voorkom je ongewilde ruis en voorkom je dat mensen grappig proberen te doen door je bluetooth te kapen .
- De Dayton is 8", maar dan net wat groter. Een 8" grill past dus niet, ik zou zelf aan de slag gaan met gaas of 10" grill
- Oef, lastige, ze zijn er wel maar ik ken zomaar enkel Amerikaanse shops, geen Nederlandse. Wellicht zelf ook aan de slag?

- Aan/uit schakelaar zit voor de bluetooth, als deze uit staat staat ie echt "uit" toch?
- Ah ok, en een 10 inch grill gaat wel passen? Ik wil het spul kitten & schroeven (zoals bij de boominator). Dus: | hout | grill | dayton ( kit & schroeven) |

Ik heb een elektra schema-tje toegevoegd. Deels gebaseerd op Dark0r's schema, waarin dan wel weer mijn relais schema zit .

[Terrz]

lutkeveld schreef op zondag 22 juni 2014 @ 21:13:
Bandpass verhaal.

Voordelen
-Een TA2024 minder, dus ook minder stroomgebruik
-Waardoor de externe accu (en XLR aansluiting) waarschijnlijk ook niet meer nodig is?
-Waardoor twee relais ook niet nodig is en het schema (+aansluiten) stukken minder ingewikkeld wordt
-Je bespaart je de grill
-Het is kleiner
-Je hebt de crossover niet meer nodig, alleen wat kleine veranderingen aan het input gedeelte van de versterker
-Je bespaart je een speaker
-Voeding kan kleiner

Nadelen
-Gaat iets minder hard (3db)

Ik zou de schakelaar voor de BT module lekker achterwege laten. Gebruikt erg weinig, al helemaal als je hem niet gebruikt. Ook zou ik RCA inruilen voor een 3.5mm jack, anders zou je een verloopkabel moeten gebruiken (?). Dan kan je ook direct een 5-polige jack kiezen zodat hij automatisch schakelt naar BT als je de jack er uit trekt.

Zo, dat was ook een van mijn langste posts

Zo dat is nog eens input wat je aan het denken zet! Dit is ook heel heel mooi idee!

MAARRRR *tromgeroffel*:

- Ik heb 3 TA2024's liggen, dus één meer of minder maakt niet uit
Ook zou dit betekenen dat de Dayton maar via één spoel aangedreven wordt (dual coil subwoofer), wat betekend dit voor de SPL & TFM?
- Externe accu is nog steeds gewenst, kist gaat gebruikt worden op Lowlands (en andere meerdaagse festivals). Waar deze langdurig op luid _{(lees: standje disco)} volume draait.
- Relais gebeuren zit nog in (al deels gesloopte) kist van vorig jaar, dit wou ik dus gewoon overzetten & is nog steeds nodig/handig om te wisselen tussen drie stroombronnen.
- Grill kost €1,20 als je naar het totale kostenplaatje kijkt maakt dat ook weinig verschil
- Crossover is al betaald & onderweg . Tevens stond hier eerder in het topic dat een actief crossover is ook beter dan passief? Ook kun je nog wat met gain voor de LPF & HPF spelen op die manier.
- De speakers komen per twee in een doos .
- Voeding heb ik al

Ik heb deze configuratie uitgekozen om voornamelijk buiten zo luid mogelijk te kunnen spelen met fatsoenlijke diepgang. De kist van vorig jaar kon erg luid (92db spl pioneer ovaaltjes), maar miste diepgang. Het volume wil ik eigenlijk wel weer evenaren, dus dat jou configuratie 3db minder hard gaat vind ik eigenlijk nog wel het grootste nadeel. 3db geluidstoename klinkt voor het menselijk gehoor als een verdubbeling van het volume toch? (of heb ik het nu compleet verkeerd ).

Tevens heb ik met mijn kist een bult van 5db rond de 60hz, dit om de basweergave buiten te compenseren.
Jouw ontwerp geeft een mooie vlakke response, audiofiel gezien natuurlijk veel mooier, maar buiten zal het minder "diep" klinken.

Met jou ontwerp wordt de kist wel weer een heel stuk kleiner (en lichter!) moet ik zeggen. Het is en blijft een oneindige cirkel van compromissen wat dat aan gaat.


[quote]Ik zou de schakelaar voor de BT module lekker achterwege laten. Gebruikt erg weinig, al helemaal als je hem niet gebruikt. Ook zou ik RCA inruilen voor een 3.5mm jack, anders zou je een verloopkabel moeten gebruiken (?). Dan kan je ook direct een 5-polige jack kiezen zodat hij automatisch schakelt naar BT als je de jack er uit trekt.[/quete]

Schakelaar moet er wel tussen, anders kunnen mensen de bluetooth audio "kapen" als er gespeeld wordt via de RCA. je 5-polige jack verhaal snap ik niet helemaal, dat is toch een soort xlr aansluiting?

[ Voor 10% gewijzigd door Terrz op 22-06-2014 22:00 ]

[Terrz]

lutkeveld schreef op zondag 22 juni 2014 @ 22:02:
Nee, 3db is een verdubbeling van de geluidsdruk. De meeste mensen ervaren 6-10db als twee keer zo hard.

Hoeveel uur moet je in totaal kunnen spelen?

Dat je dingen in het verleden al hebt gekocht betekend niet dat ze nu gratis zijn . Om dingen niet te gebruiken die je al hebt liggen is wel zonde inderdaad. Maarja, als geld geen rol speelt... Mijn opties maken de boel ook veel meer solide en makkelijker te maken (en symmetrisch )

Aan de speakerkant is actief vaak beter dan passief. Het is echter vaak beter om het helemaal niet aan de output kant te hoeven corrigeren en het signaal in het input gedeelte al filteren. Dat zal hier ook behoorlijk wat stroom (=speeltijd) schelen omdat je op beide kanalen een significant stuk van de frequenties weg filtert.

Die 60hz bult is inderdaad wel een leuke oplossing als je een 'beuk-kist' wilt .

- 30+ uur standje disco wil ik minimaal kunnen halen. Bij lowlands is dag één de camping dag en zal ie een uur of 12 achter elkaar spelen. Daarna volgen nog 3 dagen festival .

- Geld speelt helaas wel een rol, ik weet dat veel dingen niet duur zijn, maar alle "dingetjes" bij elkaar telt toch wel weer op tot een X bedrag.

- Eens met de argumenten over jouw ontwerp. Het maken/bouwen gaat echter goedkomen, vriend van mij is interieurbouwer en gaat alles CNC-en. Geen gekloot met de rolmaat, haakse hoek, cirkelzaag & decoupeerzaag in de garage dus .

- Ik ga deels corigeren op de telefoon (muziekbron) door het echte sublaag in de equalizer van de muziekspeler (31hz schuifje) helemaal naar beneden te zetten. Verder zou ik er nog wel een passief filter tussen willen zetten om onder de 50hz weg te filteren, alleen moet ik me daar nog maar eens over inlezen. Ik ben nog compleet leek op dat gebied. Ik heb echt geen idee hoe ik zoiets uitreken en wat ik daarvoor nodig heb.

Er wordt door de crossover toch aan de "inputkant" gefilterd? Of bedoel je met "inputkant" niet vóór de versterker?

je bluetooth & 5 polig stekker idee is wel een mooi idee. Hier ga ik even naar kijken

Het moet inderdaad een buiten beukkist worden. Als ik jouw ontwerp even pak, gaat een bandpass (zelfs met twee kamers van 11 liter) toch een stuk minder hard.

[ Voor 4% gewijzigd door Terrz op 22-06-2014 22:35 ]

[Terrz]

wesleytjuh schreef op zondag 22 juni 2014 @ 22:30:
Inderdaad goede opmerkingen van lutkeveld .
Ik zou wel gewoon voor 2 speakers gaan, oa omdat autospeakers per 2 geleverd worden, omdat het 3dB harder gaat, omdat soms stereoeffect goed merkbaar is en omdat het voor symmetrie zorgt wat net wat mooier is.

Het zal slechts iets van 3W extra verbruiken, wat mijn inziens verwaarloosbaar is het op het geheel. De subwoofer zal het meeste opslokken.

Een schakelaar tussen de bluetooth module en accu is inderdaad niet nodig, maar een schakelaar tussen de bluetooth, 3.5mm en versterker is wel raadzaam. Daar is lutkeveld zijn oplossing ideaal voor, dat is de schakelaar daarvoor

Overigens zorgt een passief filter er niet voor dat je een (merkbaar) kortere speelduur hebt. Er zullen vast wat meer verliezen optreden dan actief, maar wat de speaker niet hoeft af te spelen vraagt hij ook niet van de versterker. Het stroomverbruik zal dus niet hoger liggen.

Er kan trouwens heel wat gezegd worden over actief vs passief. Passief heeft geen last van ruis en andere dingen waar actief vaak door geplaagd wordt, maar kan erg duur worden bij hoge vermogens en vaak is het lastig om steeds de juiste componenten bij elkaar te zoeken en is hier heel wat kennis voor nodig. Andere optie is passief filteren aan de input kant, een PLLXO, maar daarmee kun je een 1e orde, max 2e orde systeem maken. Waarbij het 2e orde al ervoor zorgt dat je weer zorgvuldig je componenten moet kiezen en dan nog niet optimaal kan werken.
In dit geval is een instelbaar crossover ideaal, kun je lekker aan de gang met instellen op je gehoor, dat is een stuk moeilijker met een passief filter.

- De 3db harder & stereo effect zijn toch twee argumenten waardoor ik bij twee speakers blijf.

- 3W extra verbruik door de tweede TA2024 bedoel je? Of de tweede spoel van de dayton sub?

- Een schakelaar minder is wel altijd mooi meegenomen. Ik ga eens even ebay-en voor zo'n 5-pins jack

- Ik zal me eens inlezen over passief filteren. Het is inderdaad pittige materie, waardoor ik in eerste instantie ook heb gekozen voor actief filteren. Mooi meegenomen daarbij is dat je bij actief filteren on-the-fly je filterinstellingen kan wijzigen en eventueel je output nog kan gainen. Even er vanuit gaande dat er geen ruis optreedt.

[Terrz]

wesleytjuh schreef op zondag 22 juni 2014 @ 22:46:
Yep, een 2e TA2024 gebruikt zo'n 60mA continu extra. Dat is dus (12*0.06=) 0.72W extra. Plus het verbruik van de speaker zelf natuurlijk nog, dat zal zo'n 3-4W in totaal zijn.

op normaal volume 3-4W kan wel kloppen. Maar in mijn test opstelling (met een 12inch jbl subwoofer aangesloten op 1 kanaal van een tweede ta2024) schoot het verbruik met hoog volume omhoog naar 3A met pieken van 5A. Beide versterkers waren wel ongefilterd aangezien ik nog geen crossover had. Ik weet niet of een dayton subwoofer minder verbruikt?

[Terrz]

wesleytjuh schreef op zondag 22 juni 2014 @ 23:56:
[...]


Was dat wel een 4 ohm woofer? Bass is wel een ander verhaal inderdaad, dat gebruikt gemiddeld een stuk meer, en wellicht zet je dat ongemerkt op volumes waarbij het al vervormd. 3A is in ieder geval erg veel, sta ervan te kijken dat de TA2024 dat op 1 kanaal wel trekt, moet goed warm geworden zijn. De MaxAmp gaat dan in ieder geval in (ingebouwde) protectie omdat dat simpelweg teveel is.
3A op 1 kanaal zou 36W op 1 kanaal betekenen. Dat kan eigenlijk niet eens .
Mijn 3-4W was wel bedoeld voor de normale speakers, als je daarvan het laag afkapt zullen die niet veel meer gebruiken op maximaal volume, wellicht zelfs minder. Je hoeft het dus niet om het verbruik van de 2e speaker te doen.

Excuses ik bedoelde 3A met 2 maal een TA2024 .

Testopstelling was: kist van vorig jaar (lichtelijk verbouwd) met 2 Hertz DCX165.3 speakers (1e TA2024) + een testkistje van 30 liter met een 12 inch 4 ohm JBL sub (de cs-12 geloof ik, gekregen van een vriend). Vervolgens de multimeter tussen accu en kisten gezet waarbij ie eigenlijk continu 3A aangaf. Nu is deze multimeter redelijk traag in zijn response (refreshrate amperage/voltage weergave), dus het kan zijn dat dat een vertekend beeld gaf.

De kist zal voornamelijk techno, deephouse (en aanverwante genre's) draaien waar eigenlijk continu bass wordt gevraagd.

Trexpaxs schreef op maandag 23 juni 2014 @ 00:17:
korte vraag, ik snap en weet hier helemaal niks van.

Een crossover is wat je zoekt! zoiets als deze dus: http://link.marktplaats.nl/m814170714

Je ingangssignaal (vanaf je muziekbron) wordt gesplit naar twee kanalen waarvan je de toonweergave kan regelen. Het ene kanaal laat je enkel lage tonen weergeven (instellen tot 150hz bijvoorbeeld) en gaat naar je woofers/ovaaltjes. Het andere kanaal laat je enkel hogere tonen weergeven (instellen vanaf 150hz bijvoorbeeld) en gaat naar je andere speakers. Je kunt met zo'n crossover on-the-fly het overgangspunt wijzigen.

Een actieve crossover uit een auto werkt op 12 volt, dus deze kun je zo in je kist bouwen.

[ Voor 21% gewijzigd door Terrz op 23-06-2014 09:12 ]

[Terrz]

lutkeveld schreef op zondag 22 juni 2014 @ 22:08:
En een 5-polige 3.5mm ziet er zo uit:
[afbeelding]

Van de BT module naar de 3.5mm, van de 3.5mm naar de versterker. Zodra je de kabel er uit trekt wordt het BT signaal naar je versterker gestuurd. Heb je je kabel er in, dan krijgt de versterker zijn signaal via de kabel en kan een ander dus niet via bluetooth kapen.

Een socket als deze is dus wat ik zoek?

De bluetooth module neemt maar 10ma onder belasting volgens de specificaties. 12v maal 0.010A geeft dus een verbruik van 0.120W als ik het goed begrijp?

En over een tijdsbestek van (bijvoorbeeld) 30 uur neemt de module dan 30x0.010= 0.3Ah van de accu af?

[Terrz]

lutkeveld schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 15:50:
Ja, zo een bedoel ik

Klopt. Of je kan het zo zien:
Stel je hebt 7.2ah aan bruikbare capaciteit en je versterker verbruikt 350mA dan heb je in plaats van 7.2/0.35=20.57 maar 7.2/0.36=20 uur. Scheelt minder dan 3% speeltijd op vol volume, erg weinig dus.

Ik wil eigenlijk wel eens het gemiddeld verbruik meten als ik alles binnen heb. Mijn Lidl multimeter heeft een te lage refreshrate. Op normaal volume gaf deze in de testopstelling eigenlijk continu 1.5A verbruik aan en op standje disco 3A (met twee maal TA2024). Ik zal vanavond de multimeter van mijn vader eens proberen, die heeft een wat luxer model met hopelijk een wat hogere refreshrate.

Alleen een beetje jammer dat de (marktplaats) verkoper van de crossover niet meer reageert. Hij zou de crossover dit weekend versturen

JBL cs-5 setje is besteld, JBL heeft op hun site een refurbished hoekje, daar kosten ze maar 24 euro (en gratis verzenden!). Link: http://nl.jbl.com/jbl-outlet-list-be-nl/jbl-outlet.html

Vanavond ga ik bij Wesley een Dayton subje bestellen

[ Voor 10% gewijzigd door Terrz op 25-06-2014 16:03 ]

[Terrz]

lutkeveld schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 16:16:
Valt amper te meten met een multimeter lijkt mij. Eigenlijk moet je het verbruik meten en delen door de tijd. Of een IEC signaal pakken, white noise op 10-12db onder piek, en dan het verbruik meten. Niet 100% representatief maar geeft wel een indicatie.

Multimeter met hogere refreshrate geeft wel een beter beeld. Ik kan bijvoorbeeld 5 minuten het scherm van de multimeter opnemen op camera, daarna digitaal elke refreshwaarde in excel gooien en daar een gemiddelde van trekken. Dan krijg je een gemiddeld verbruik in ampere lijkt mij?

Ik zou natuurlijk ook de box op standje disco kunnen laten spelen tot het voltage op 11 volt komt, alleen is dat met een accu van 100AH niet zo plezierig voor de buren .

[Terrz]

wesleytjuh schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 16:40:
Mijn fluke heeft een average stand, daarmee kun je ook wel redelijk het stroomverbruik over een tijd meten. Het scheelt alleen enorm veel of je op standje geen vervorming of standje enorm hard maar wel wat vervorming speelt. Zonder vervorming zou het gemiddeld op zo'n 400-500mA uit moeten komen. Wel iets meer dan 350mA, heel veel muziek is tegenwoordig zo gemixt dat je eerder 9dB als crestfactor mag nemen dan 12dB.
Op standje belachelijk schiet het inderdaad naar de 1.5-2A, maarja dan klinkt het ook nergens meer naar .

Eigenlijk heb je gewoon een coulomb counter nodig, iets wat ik binnenkort wel kan meten

Ik denk dat ik getest heb op standje "enorm hard met wel wat vervorming maar niet hoorbaar "

Als je op de grens van de vervorming zit betekend dit dat de TA2024 dan op 15W vermogen zit?

De TA2024's zijn modded, maar op mijn telefoon zit ik dan nog niet op maximaal volume (Galaxy note 3).

Edit: De boominator is eigenlijk precies wat ik zoek. Ik denk dat ik er in de wintermaanden maar één ga bouwen voor het volgende festivalseizoen. Ik kom met vol vermogen ergens rond de 102-105db uit, waar jij op dat volume nog maar 350ma gebruikt.

[ Voor 10% gewijzigd door Terrz op 25-06-2014 17:06 ]

[Terrz]

wesleytjuh schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 17:01:
Yep, iets daarboven nog zelfs waarschijnlijk. Als je dan de betere herrie als muziek gebruikt gok ik dat het gemiddelde gebruik zo'n 10W oftewel 0.8A zit.

Maal vier kanalen (want 2 x TA2024) = 3.6A.

Klopt mijn testopstelling meting stiekem toch wel dan?

[Terrz]

wesleytjuh schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 17:50:
Nope ik had het over het totaal voor 2 kanalen

Ah ok

Als ik even vlug in Winisd kijk, gaat jouw boominator met 4 Watt input even hard als mijn jbl cs-5's op 15W.
Echt wel em groot verschil. (2x hp10w in 22 liter vs 2x jbl cs-5 in 11 liter).

Ander vraagje: komt er weer 3db bij als ik van 2 naar 4 cs-5's ga in het zelfde compartiment? Dat lijkt in Winisd wel zo namelijk.

edit: En hoe plot ik buiten condities in winisd?

[ Voor 4% gewijzigd door Terrz op 25-06-2014 18:21 ]

[Terrz]

wesleytjuh schreef op woensdag 25 juni 2014 @ 18:33:
Yep, je moet het wel eerlijk doen trouwens:
- Elke HP-10W krijgt 7.5W omdat ze parallel staan. Dat scheelt dus de helft. Daar komt wel bij dat er 4 gebruikt worden wat weer 3dB oplevert tov 2. Netto levert 4 stuks dus niks op wat betreft geluidsdruk*. Wel zijn het woofers van 95dB/W en levert de magnet to magnet constructie 0.5dB/W per paar op. Dit laatste is echter niet bewezen en dus niet persee correct. Verder zorgt de dipool opstelling buiten voor wat voordeeltjes waardoor je buiten makkelijker laag gaat(baffle step).

Plotten voor buiten kun je niet zover ik weet. Je kunt enkel rekening mee houden door Q bv op 1.207 te nemen. Hierdoor krijg je een bult waardoor het geheel binnen wat bonkerig kan klinken maar buiten juist afgevlakt wordt tot een goed resultaat.

Als je 2 woofers toevoegd krijg je inderdaad 3dB erbij, maar dan moet je wel een extra versterker.

*Als je vier 4 ohm woofers neemt kun je biampen en krijg je dus wel 3dB extra, maar wel 2x zoveel verbruik.

Ok, duidelijk.

Je zei in één van je eerdere posts dat een 8 inch woofer grill niet gaat passen op de dayton, op de specsheet is de conus diamater 180mm. De grill op baxshop is 20cm, dan zou dat toch moeten passen?

Ik wil de speakers en sub van binnen uit monteren, zoals bij jouw boominator . Dan heb ik aan een gat van 19cm genoeg toch?

of adviseer je om een 25cm grill te nemen en deze verknippen/ aan te passen ?

[Terrz]

wesleytjuh schreef op donderdag 26 juni 2014 @ 10:52:
Ik zal vanavond eens voor je de diameter opmeten. Ik geloof dat de conus inderdaad gewoon 8" is, maar dat er een flinke rand omheen zit waardoor een standaard grill niet netjes past. Dat is in ieder geval iets wat ik nu al meerdere keren gelezen heb. Als je de woofer aan de binnenkant plaatst en de grill aan de buitenkant heb je er niet zo'n last van verwacht ik.

Het liefst verlijm ik de grill dan nog tussen de woofer en het houd, zodat de bolling van de grill in het gat valt.

Voor de 13cm speakers ga ik denk ik maar een metaalgaas prullenmand halen bij de action en daar grilles uit knippen

[Terrz]

lutkeveld schreef op donderdag 26 juni 2014 @ 11:19:
Zoiets?

Ja zoiets ja, misschien dat ik dat ook bij de woofer doe. Stuk gaas van binnenuit naar buiten toe buigen/tikken zodat ie een goede pasvorm krijgt. Dan heb ik ook minder kans dat de speaker tegen de grill aan komt (waar kans op is met een standaard 8" grill").

Alleen is dat gaas wel weer een stuk gevoeliger voor resonanties lijkt mij?

[Terrz]

boppos schreef op donderdag 26 juni 2014 @ 15:40:
[...]

Jeehhh eindelijk een goede tip voor leuke speakertjes voor een leuke prijs!

Terrz jij bent top, bedankt voor de link

Graag gedaan! Maar die CS5's gaan ook niet echt laag he, zeker omdat het maar 13cm speakers zijn. Bij mij gaan ze ook alleen maar mid & hoog weergeven omdat de dayton sub <120Hz speelt.

[Terrz]

Hijana schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 13:10:
Hoort niet helemaal hier thuis, maar zoals ik hier lees hebben jullie er wel veel verstand over!

Momenteel op zoek naar een kant en klare portable speaker omdat ik niet zo handig ben ik die zelf te maken.
Toen kwam ik deze tegen:
http://www.1dayfly.com/nl...en-speaker-met-ultra-bass

Iemand enige ervaring ermee?

EDIT:
(op de site momenteel niet te bestellen maar heb um op andere sites wel gezien)

Geen ervaring, maar voor een kistje van 9 bij 9 cm (dus minder dan één liter inhoud) kan er nooit veel midden en laag uit komen.

Ik zou me gewoon eens verdiepen in de kistradiobouw door de startpost te lezen. Als ik jou was zou ik een kant en klaar koffer/kist kopen (aangezien je aangeeft niet handig te zijn in het bouwen) bij de kringloop/bouwmarkt/marktplaats en daar een leuk setje speakers + bluetooth module in zetten.

[Terrz]

lutkeveld schreef op maandag 30 juni 2014 @ 16:32:
Leuk Slurpie! Krijg hij nog een kleurtje?

Ferry, ik zou met de '12v' van een voertuig wel erg uitkijken. Het is namelijk niet echt 12v, meer 14-15v en het is behoorlijk 'vies' -> geeft ruis.

En hier mijn budgetinator ;p.
[afbeelding]

Sub klinkt momenteel waardeloos, hoogstwaarschijnlijk door de Lepai LP838. Er komen condensatoren aan zodat ik een TA2024 kan LPF'en om hem te voorzien van bas

Is dat een 12 inch auto sub? ik heb een JBL 12 inch sub aan een (ongefilterde) TA2024 gehangen in een testkistje van 30 liter (getuned op 70hz) en dat was ook niet om over naar huis te schrijven. Met de ta2024 bijna op zn max kwam er wel een basje uit, maar zodra ik de kist buiten zette bleef er weinig over.

[Terrz]

lutkeveld schreef op maandag 30 juni 2014 @ 18:26:
Welke sub heb je dan?

Dit is een JBL GT152, gesloten 55 liter (Q=1) behuizing met een F3 van 50hz. Ik heb hem net aan een versterker gehangen en in de EQ van mijn mobiel alles onder 250hz verhoogd, alles daarboven verlaagd. In een grote schuur ratelen de deuren en kan je de bas goed voelen. Subbas is slecht hoorbaar, de (kick)bass in electro/dance muziek knalt daarentegen behoorlijk.

Een compleet luchtdichte sluiting is vitaal. Ik heb hem gelijmd, geschroefd, gekit en een tochtstrip rond de sub gedaan. Dat laatste heb ik achteraf gedaan, maar dat was echt wel nodig. Filteren is ook echt wel nodig, probeer het anders eens met de EQ van je mobiel net als ik.

Ik meen een cs-12. Die van jou is ook een dual coil ofniet?
Ik had m in een 30 liter gepoort kistje, niet helemaal goed lucht dicht.

Is het schadelijk als de interne accu geladen wordt en de versterkers staan aan?

[Terrz]

lutkeveld schreef op dinsdag 01 juli 2014 @ 07:43:
Die van mij is een 4 ohm SVC.

30 liter is ook veel te klein voor dat ding, gesloten kan dat nog wel maar gepoort zit hij het liefst in minimaal 80-90 liter. Dan loopt hij tot maar liefst 26hz door op 88dbwm. Qua diepgang en efficiëntie meer dan die van mij. Hoe dan ook, hij moet wel luchtdicht zijn, anders klinkt het nergens naar.

Spelen tijdens het laden is eerder schadelijk voor de oplader. Dus niet spelen tijdens het laden, een lader halen die dat wel kan of een voeding gebruiken.

Ik heb een goede lader, maar deze wil ik niet inbouwen. In mijn ontwerp zit een aan/uit knop tussen alle elektronica en de accu. Daarnaast wil ik nog iets van een stekkertje maken waar ik dan direct de lader op aan kan sluiten. De vraag was dus meer bedoeld van: als ik vergeet de aan/uit knop om te zetten en ik ga laden, of het dan schadelijk is. Spelen & laden tegelijk zal nooit voorkomen.

Iemand trouwens enig idee waar je deze stekkers goedkoop kan bestellen?



Ik ben er inmiddels achter dat het "SAE 2 pin" heet, maar heb het idee dat het alleen zo heet in Amerika.

edit: Is dit nou ook een schakelende jack aansluiting?

http://www.bax-shop.nl/ja...ereo/product-details.html

[ Voor 16% gewijzigd door Terrz op 01-07-2014 08:48 ]

[Terrz]

Ryjuhn schreef op dinsdag 01 juli 2014 @ 11:43:
als er geen stroom door kan lopen zal hij ook niet gaan laden, maar die jack is n 6,35mm jack en als je hem gewoon met zon 3,5mm jack wil gebruiken die meestal niet in PA of voor muzikanten gaat gebruiken zal ik voor de 3,5mm jack gaan, die is kleiner en goedkoper kun je ook kopen op accusafe, en die jack die je aanwees was geen schakelende. voor die stekker zou ik niet gaan maar gewoon een dc barrel plug gaan gebruiken waarscijnlijk goedkoper en makkelijker

Er kan wel stroom door heen lopen als de schakelaar op "uit" staat. Zie mijn schema:

[Terrz]

Iemand enig idee waar ik van die busjes kan bestellen waar een schroef door heen kan? Ik kan ze in nederland nergens vinden, china weer wel uiteraard....

edit: nylon afstandsbus dus, volgende keer even beter zoeken voor ik post op het forum

[ Voor 25% gewijzigd door Terrz op 01-07-2014 21:57 ]

[Terrz]

Zal ik de twee TA2024's in het subwoofer compartiment of het kleine speaker compartiment plaatsen? linkje naar ontwerp hier.

De box zal lange dagen op hoog volume draaien, dus er komt wel wat warmte vrij denk ik. In het subwoofer compartiment hebben ze nog enig zins ventilatie van de basreflexpoorten, maar is er wel weer kans op condens s' nachts als de kist niet gebruikt wordt...

[Terrz]

Zijn die TA2024's van sure ook te modden? Of is dat niet nodig?
en zijn deze kwalitatief beter dan een normale TA2024?

[Terrz]

lutkeveld schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 10:28:
De versterker moest zo goedkoop mogelijk en dan zou je een minidsp gebruiken plus meetapparatuur? Sowieso zijn die speakers geen dsp waard. Goed en hard geluid begint bij de klankkast. Daarvoor heb je minimaal Fs, Vas en Qts nodig. Die kan je zelf meten.

Eens met lutkeveld. versterker zo cheap mogelijk, gratis speakers, en dan wel een minidsp van 130 euro?

Het liefst zou ik ook een minidp kopen en inbouwen, helaas ligt dit echt buiten mijn budget.

Even een update van mijn kant:
- JBL cs-5 speakers binnen
- Crossover is binnen (verbruikt alleen 150MA constant, wat ik redelijk fors vind. Wat verbruikt een minidsp?).
- Dayton sub komt vandaag is binnen (volgens de Postnl-app )

To-do:
- Kist ontwerp afmaken zodat deze kan worden ge-cnc't
- Baxshop bestelling plaatsen

[Terrz]

wesleytjuh schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 10:41:
MiniDSP was max 150mA bij 5V geloof ik. Zal het vanavond eens bij 12v proberen te meten .

150mA continu is inderdaad bijzonder fors, dat kort je speelduur toch wel aardig in als je de kist vaak ongebruikt aan laat staan.

Ach dat wordt een kwestie van uitzetten als ie niet gebruikt wordt dus .

Mijn plan om de speakers inside-out te monteren gaat toch nog lastig worden.. Die 13 cm speakers hebben eigenlijk 0mm rand/ruimte om ze van binnen uit te monteren. Ook het vinden van een setje 13cm grilletjes voor weinig geld blijkt moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld dit setje of deze gevonden, maar ik weet dus niet of die schroefgaten universeel zijn .

Iemand nog suggesties?

plaatje speaker (jbl cs-5):

[ Voor 5% gewijzigd door Terrz op 09-07-2014 16:36 ]

[Terrz]

Ik heb in dit topic eens gelezen dat de basreflex poorten niet te dicht bij de wanden moeten zitten, dit zou een negatief effect hebben.

Ik heb ze nu 20mm van de wand af, is dat voldoende?



Begin volgende week gaat de kist in de maak