[Discussie] Arduino-topic

[kitao]

Valt reuze mee Powerblast.
Ik heb al zo vaak kortgesloten dat het me zelfs verbaast dat het nog werkt.
Bij de uno heb je trouwens genoeg aan de usb. Heb je de uno eenmaal geprogrammeerd en wil je hem ergens zetten zonder dat je je PC er naast wil zetten dan heb je een 9V batterij of adapter nodig.
Daar kun je deze voor nemen, die heb ik ook :
http://www.antratek.nl/7-5v-voeding

Zie trouwens mijn vorige post over kortsluiting en het antwoord daarop :
kitao in "[Discussie] Arduino-topic"

Op EL heb ik een aantal posts over een RC-projectje staan. Is misschien wel leuk voor je om dat ook te zien, tenslotte hoort dat eigenlijk in dit topic.
Het staat nogal verpreid dus ik zal dat bij elkaar rapen en hier een paar linkjes dumpen.
Dan heb ik voor mezelf ook meteen een beter overzicht.

Toch verbaast het me een beetje dat je niet voor die Hackerkit bent gegaan. Zelfs met verzendkosten erbij naar Belgie ben je nog stukken goedkoper uit.
En die lui geven ook half jaar garantie.
Ik heb echter geen ervaring met Hackerstore, mijn eerste bestelling via hun moet nog binnenkomen deze week.

[ Voor 5% gewijzigd door kitao op 08-12-2013 14:59 ]

[ResuCigam]

@powerblast: Een handig linkje van een bedrijf dat beveiligde Arduino clones verkoopt dus misschien een tikkeltje overdreven maar toch goed om te weten.
Als je gewoon het boek doorloopt ga je niet zo snel fouten maken, verder altijd 3x controleren voor je ergens stroom opzet.

@kitao: Ik snap best dat hij ervoor gaat, de starterskit is erg compleet (veel klein spul wat lastig los te bestellen is) en het boek is erg goed geschreven.

[ Voor 44% gewijzigd door ResuCigam op 08-12-2013 15:06 ]

[NinjaTuna]

Op de arduino zit een polyfuse die het een en ander af kan vangen, maar als jij een sensor verkeerd (om) aan sluit is de kans groot dat ie (de sensor) het daarna niet meer doet.

[kitao]

@ResuCigam
Bedankt voor de link, staat opgeslagen en zal ik eens doornemen. Over dat kitje, om mee te beginnen wil je wellicht beter geen uno-kloon hebben en liever kwaliteit zodat je niet meteen vastloopt omdat er wat pinnen afbreken. Dat snap ik, ik heb ook mijn (losse) uno via Antratek gekocht en de service die je krijgt per mail bijvoorbeeld is gewoon goed.
Maar ja, en dit ligt voor iedereen anders natuurlijk, ik moet ook naar mn knip kijken.
Als ik nu die twee kitjes naast elkaar leg dan zie ik weinig verschil. Ene heeft lcd en andere matrix.
Lcd is bij hacker trouwens wel los te verkrijgen. En in het 'officiele' unokit zit een hoop hout en plastic waar ik weinig het nut van inzie.
En dan dubbele prijs vragen vind ik enigzins overdreven.
Ok, zit boek bij van papier, die andere heeft e-book en er is zat te vinden qua instructies op het net.
En ik zou het na moeten kijken maar volgens mij heeft die 'andere' zelfs meer losse onderdelen.

[kitao]

Nog even bijelkaargeraapte samenvatting over RC (remote control) :
kitao in "De EL-kroeg - Deel 3"

Daar heb je dus om te beginnen een wireless elementje voor nodig. Ik gebruik de apc220 en daar is een apart topicje over
APC220 draadloze modules projectje.

Een motorshield is ook handig :
kitao in "De EL-kroeg - Deel 3"

Opbouwindruk :
kitao in "De EL-kroeg - Deel 3"

Programmaatjes :
kitao in "De EL-kroeg - Deel 3"
kitao in "De EL-kroeg - Deel 3"

Foto tussenresultaat
kitao in "De EL-kroeg - Deel 3"

Dit is overigens geen robot maar een RC bediend vanaf de seriele monitor (in opbouw, ik wacht op onderdelen)
Voor robots gelieve AlmightyArjen te raadplegen
(die hier volgens de statistieken niet meer is)

edit:
@ResuCigam
ik heb de kits toch even vergeleken.
De officiele kit heeft meer onderdelen en ook nuttigere zoals lcd, H-bridge, dc- en servomotortje etc.
Het was voor jou dus zeker geen 'weggegooid' geld
sorry.

Overigens hebben ze ook een starterskit pro
van 150,- voor 83,-

http://www.hackerstore.nl/Artikel/87

[ Voor 21% gewijzigd door kitao op 08-12-2013 17:37 ]

[ResuCigam]

Wat ik persoonlijk wel handig vond was dat er veel weerstanden, leds en condensators bijzaten omdat ik met nul begon. Ik snap dat iedereen zijn spullen zo goedkoop mogelijk wil hebben maar ik zie vaak kits met afstandsbediening en mini joystick terwijl er nauwelijks weerstanden en condensatoren bijzitten. Natuurlijk zijn dat de goedkope onderdelen en weet ik dat ik die voor een paar euro kan bestellen maar dit is wel erg makkelijk. En het rustig doornemen van het boek en de schema's bouwen hebben mij een goede start gegeven

Ik haal mijn andere onderdelen ook bij NL webshops zoals hobbyelectronica.nl en iprototype.nl terwijl dat vast ook een stuk goedkoper kan vanuit China. Stukje luiheid en gemak

[SnowDude]

Van de week na 6 weken eindelijk mijn PCB's voor mijn nixie tube clock/weather display binnen gekregen. Nixie buizen zijn de buizen voorlopers van de bekende 7 segment displays. Ik heb meerdere buizen versterkers ontworpen en gebouwd en ik heb altijd al een klok met nixie buizen willen hebben. Toen ik via ebay tegen een grote batch nixie's aan liep kon ik ze ook niet laten staan en ben gaan ontwerpen. Uiteraard moest alles worden aangestuurd met een Arduino. Ik begon met een simpele klok, bestaande uit 6 cijfers, maar om dat er ook een aantal IN-15 buisjes in zaten met tekens als μ, P, -, +, m, M, k, Π en % wilde ik ook kijken of ik wat weersinformatie kon weergeven, ik had nog een bmp085 barometer liggen en een ds1820 1-wire thermometer.

Na wat puzzelen kwam ik tot een ontwerp met 2 rijen van 6 buisjes, 6 voor het klok deel en 6 waar de gegevens van de barometer en de thermometer weer gegeven worden. Per buis heb je een 74141 of een K155N driver IC nodig en hier en daar nog een 595 shift register (kom ik op terug). Om het geheel compact te houden heb ik besloten om de componenten te verdelen over meerdere PCB's en deze met pin headers te stapelen:

PCB 1: Nixie board met uiteraard de buizen zelf, en de IN-1 buisjes voor de punten tussen de cijfer groepen.
PCB 2: Driver board met de driver ic's, anode weerstanden, 595 shift registers.
PCB 3: Control board, met Arduino, sensoren, en voeding.

Door het ontwerp zijn PCB 1 en 2 gelijk voor de klok en het weersstation. Om dat er voor PCB 3 er ook weinig verschil zit tussen beide heb ik die zo ontworpen dat ik het zelfde PCB kan gebruiken, maar alleen andere componenten hoef te monteren.

Uiteindelijk heb ik besloten om de ds1820 de dumpen, en om een RF reciever te monteren. Hierdoor kan ik de signalen van meerder wireless temperatuurs en luchtvochtigheids sensoren ontvangen. Voor de synchronisatie van de klok heb ik gekozen voor een DCF-77 ontvanger.

De cijfers stuur ik aan met 3 shift registers in serie, achter elk shift register zitten 2 BCD driver ic's en 2 buizen.

Specs:

12 nixie buizen, 11 van het type IN-12a en 1 IN-15A,
2 arduino nano's
DCF-77 sync voor de klok
433MHz reciever voor de wireless temp sensoren
BMP085 barometer


Ik heb ze laten maken bij iTead, en ze zijn voor zover ik kan beoordelen erg goed, ik zou er 5 krijgen maar er zaten er zelfs 6 in

Dit is versie 1 van het board:


Buizen en drivers gemonteerd:


Control board, met nano, rf reciever, barometer en voeding. De 14 polige header is om het weersstations board als slave te gebruiken, hierdoor gaat het verversen van de output synchroon met de master.



Drivers en tube pcb's gestacked


Sensor 2, 9,9 graden (buiten temperatuur)


De klok zelf:



Ik heb wel voor mij zelf besloten dat ik een tweede serie PCB's ga bestellen, ten eerste om de arduino te vervangen door een losse ATmega328 en ten tweede om het powersupply board te integeren met het control board.

[RobV]

Mooi!

[kitao]

RobV schreef op zondag 08 december 2013 @ 22:38:
Mooi!

Absoluut. Leuk om zo'n knap uitgewerkt ontwerp te zien. Ik heb het met aandacht bekeken en de verschillende componenten opgezocht en er zit een duidelijke structuur in.
Wat ik nog niet goed begrijp is waar dat gele blokje voor is waar die witte kabel aan zit in het voedingsgedeelte PCB ?
En hoe kom je aan 180V DC en kunnen die Dixies niet op een lagere spanning werken ?
En met welk programma zijn deze zo te zien dubbelzijdige PCB's getekend ?
En SnowDude, hoe verzaag jij de print in drie stukjes ? Ik heb sinds kort een metaalfiguurzaagje gebruikt om een sporenprintje te zagen.

@ResuCigam
Uiteraard moet iemand dat kiezen waarvan hij/zij denkt dat het voor diegeen het meeste past.
Niks mis mee natuurlijk.'
Ik heb ook geen aandelen in die winkel, sterker nog, ik kon ze niet eens tot een paar dagen geleden.
Via Ebay zit je weken te wachten, deze winkel levert binnen een week, je kunt ze bellen in je eigen taal, geen verzendkosten, geen minimumbedrag en wel garantie. Gisteren daar voor een tientje gekocht, vandaag een mailtje gekregen dat het bij PTT is aangeboden. Lijkt me toch wel de moeite waard om dat een kans te geven.
Bovendien, ik wilde ook enigzins laten zien dat het 'instappen' niet zo 'duur' hoeft te zijn. Ik denk dan met name aan jongeren die hiermee willen beginnen.

[almightyarjen]

Ziet er strak uit SnowDude, mooi werk!

[SnowDude]

kitao schreef op maandag 09 december 2013 @ 01:51:
[...]

Absoluut. Leuk om zo'n knap uitgewerkt ontwerp te zien. Ik heb het met aandacht bekeken en de verschillende componenten opgezocht en er zit een duidelijke structuur in.
Wat ik nog niet goed begrijp is waar dat gele blokje voor is waar die witte kabel aan zit in het voedingsgedeelte PCB ?

Dat is de 433MHz RF ontvanger, de witte kabel is de antenne.

En hoe kom je aan 180V DC en kunnen die Dixies niet op een lagere spanning werken ?

Het geheel wordt gevoed met 12V DC, en er wordt een MAX1771 (Step-Up DC-DC Controller) gebruikt om de spanning omhoog te gooien naar 180V. Er zit ook een 7805 in voor de logica.
Nixie's hebben inderdaad een hoge spanning nodig om te starten, voor de om een cijfer te laten zien bij een IN-12a is heb je minimaal 170V DC nodig om het cijfer op te lichten. Daarna is er "maar" 120V nodig om hem te laten branden. Hiervoor zet je een weerstand in serie met de anode, (tussen de 180V en de buis.) De 10 kathodes, een voor elk cijfer, trek je met de driver IC's een voor een naar de ground om het cijfer op te lichten.

En met welk programma zijn deze zo te zien dubbelzijdige PCB's getekend ?

Ik gebruik een gratis "Profesional" versie van eagle. Met de standaard kom ik niet uit omdat de print groter is dan de maximaal 100 x 80mm. De print is inderdaad dubbelzijdig.

En SnowDude, hoe verzaag jij de print in drie stukjes ? Ik heb sinds kort een metaalfiguurzaagje gebruikt om een sporenprintje te zagen.

Ik doe het met een gewone ijzerzaag, ik heb bewust extra ruimte tussen de prints gehouden zodat ik ruimte genoeg heb. Daarna haal ik ze even langs een schuur machine.

Thanks voor alle complimenten

Ik zal vanavond wel even de eagle schema's even omzetten naar pdf. Zodat iedereen ze kan zien, en als ik klaar ben met de revisie van alles gooi ik ook de eagle files online.

[ Voor 3% gewijzigd door SnowDude op 09-12-2013 08:42 ]

[kitao]

Bedankt voor de uitleg Snowdude en ben benieuwd naar je schema

Ik heb beetje rondgekeken en zag verschillende uitvoeringen nixies. Die van jou zijn horizontaal uitgevoerd maar deze verticale vind ik persoonlijk iets mooier, de IV-11 VFD.

Hier staat dan een complete kit maar het gaat mij om de tubes. Kan aan de foto liggen maar lijkt erop dat er bij die uitvoering minder 'traliewerk' zichtbaar is.
Is er een speciale reden dat jij toch voor de IN-12A hebt gekozen of vind jij die gewoon mooier ?
Dit doet overigens niks af aan jouw uitvoering hoor en als je nog een klokprintje over hebt met 6 tubes dan wil ik er best éen van je overnemen.

_{ps off-topic:
@AMA, jouw laatste reactie staat op 10/10/12. Ik dacht dat je vertrokken was}

[ Voor 5% gewijzigd door kitao op 09-12-2013 15:00 . Reden: ps ]

[mcDavid]

beetje jammer om zo'n 7-segment nixie-replacement te gebruiken.

[SnowDude]

De IV-11 VFD is geen nixie maar een VFD, waaroor de werking iets anders is. VFD is een opvolger van nixie. Het klopt dat daar ook geen tralie werk zichtbaar is want dat zit er niet in.

Voor nixies zijn er inderdaad twee soorten, top view en front view, en het ligt een beetje aan het ontwerp van de behuizing wat het makkelijkste en mooiste is, Ik heb voor top view gekozen vanwege het ontwerp dat ik in gedachten heb voor mijn behuizing. Ik wil een mooie geborstelde stalen plaat laten water snijden om de buizen door heen te steken.

Ik vind persoonlijk nixie mooier dan vfd, zeker als mijn klok naast mijn versterker komt te staan:


2 x 9w klasse A

[ Voor 15% gewijzigd door SnowDude op 09-12-2013 15:32 ]

[kitao]

Je hebt gelijk, hier staat het :
Nixie tubes were superseded in the 1970s by light-emitting diodes (LEDs) and vacuum fluorescent displays (VFDs), often in the form of seven-segment displays.

Vorige keer was ik ook bezig met een versterker(tje) en wou ook iets met buizen gaan doen. Bij Velleman niet te betalen echter hoewel je bij DX wel leuke (kleinere) pakketjes tegenkomt.
Deze keer echter wil ik voorlopig liever bij eén onderwerp blijven en dat is de μC.
Zo'n klok past daar beter bij.

[kitao]

Dubbele post helaas maar dit gaat over iets heel anders.
Ik heb een klokje met standalone ATM328 en die wil ik op een 5V adapter zetten.

Om dat aan te sluiten heb ik deze Jack in huis en die heeft 3 pootjes.
Kijk ik naar de datasheet dan zie ik dit :

(klik om te vergroten)
De tekening benummering is beetje verwarrend maar rechtsonder staat een tabelletje en dan de linkerkant daarvan.
Je ziet dan :
No.3 = Center Pin ; komt overeen met pootje 1
No.4 = Center Pin Terminal : komt overeen met pootje 1
No.5 = Tip Spring : komt overeen met pootje 2
No.6 = Shunt Terminal : komt overeen met pootje 3 (middelste pootje)

Nu meet ik spanning tussen pootje 1 en 2 maar tussen 1 en 3 of tussen 2 en 3 totaal niks.
Die Shunt lijkt er doelloos bij te hangen en nergens mee verbonden te zijn.
Ook doorfluiten geeft geen enkele verbinding weer.
Waar is die dan voor ?

[ Voor 0% gewijzigd door kitao op 09-12-2013 20:09 . Reden: typo ]

[Powerblast]

Knap werk SnowDude. Ziet er echt goed uit

[SnowDude]

kitao schreef op maandag 09 december 2013 @ 20:05:
Die Shunt lijkt er doelloos bij te hangen en nergens mee verbonden te zijn.
Ook doorfluiten geeft geen enkele verbinding weer.
Waar is die dan voor ?

De shunt maakt contact met de ground op het moment dat je de stekker er uit trekt. Als je de stekker er uithaalt zal je zien dat er contact is tussen pootje 2 er 3

Hier kan je bijvoorbeeld via een weerstaand de plus pool van een hoogspannings condensator aansluiten. Deze ontlaad zich dan op het moment dat je de stekker er uit trekt.

Maar je kan ook een batterij uitschakelen als je de stekker er in doet.

In de jack inputs van mijn gitaar versterker gebruik ik dat contact om de ingang naar de ground te trekken als de stekker er uit gaat, scheelt een hoop ruis.

[ Voor 23% gewijzigd door SnowDude op 09-12-2013 21:11 ]

[kitao]

Inderdaad, ik heb het net geprobeerd.
Ik heb er zelfs eentje opengeknipt om er binnen te kunnen kijken. Die was namelijk toch al kapot.
Tnx !

[Promy]

ik heb hier een meduino (arduino nano kloon) waarvoor ik wat zit te programmeren, oa een deel dat ik overneem van openenergymonitor.org.

Daar zie ik opeens een watchdog staan, wat me handig lijkt, maar deze is gelinkt aan een "UNO bootloader" via avr/wdt.h.

Nu vraag ik me af of dit kwaad kan om dit te activeren. Hiermee bedoel ik: de meduino werkt op zich, mijn eigen code werkt ook en ik wil niet iets doen die het geheel opeens veranderd. maw: die bootloader, is deze zomaar te veranderen via gewoon flashen via de usb met een code waar geen link staat naar die UNO bootloader, of krijg je die er niet zo eenvoudig meer vanaf.

[SnowDude]

De watch dog zit gewoon in de ATmega, en werkt onafhankelijk van de bootloader. AVR wdt.h heeft ook niets van de bootloader nodig, het is anders om de bootloader heeft WDT.h nodig omdat de bootloader gebruik maakt van de watchdog timer.

Je kan gewoon wdt.h linken in je code en de timer gebruiken.

[ Voor 11% gewijzigd door SnowDude op 10-12-2013 21:57 ]

[kitao]

Eergisteren Uno versie 1.0.5 opgeladen. Ging goed tot vandaag.
Zie hoe hetzelfde programma wel draait op 1.0.1 en niet op 1.0.5
Lekker dan


klik voor vergroting

Weet iemand een oorzaak ? Alvast bedankt

[mcDavid]

kitao schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 22:32:
Eergisteren Uno versie 1.0.5 opgeladen. Ging goed tot vandaag.

Weet iemand een oorzaak ? Alvast bedankt

Even wachten hoor, ik leg even contact met de softwaregoden.


Er komt een letter L door... en ook een c....

En ik krijg het woord scope door...

Zou het misschien kunnen dat Lc niet gedeclareerd is binnen de scope?

[Megamind]

Dus ff je libraries kopieren naar mapje van 1.0.5

[kitao]

Sorry folks,
Ik ben nog bezig dat programmeren en de syntax een beetje onder de knie te krijgen.
Gaat allemaal niet zo snel.
Maar bedankt, zal het proberen
edit: ok, werkt nu wel.

[ Voor 7% gewijzigd door kitao op 10-12-2013 23:28 ]

[SnowDude]

mcDavid schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 22:48:
[...]


Even wachten hoor, ik leg even contact met de softwaregoden.


Er komt een letter L door... en ook een c....

En ik krijg het woord scope door...

Zou het misschien kunnen dat Lc niet gedeclareerd is binnen de scope?

Ik moet wel toe geven dat de Arduino compiler niet altijd even duidelijk aangeeft wat er mis gaat. Wat dat betreft is eclipse echt veel duidelijker. Die geeft veel duidelijker aan als er een headerfile niet gevonden kan worden.

[Powerblast]

SnowDude schreef op woensdag 11 december 2013 @ 20:08:
[...]

Ik moet wel toe geven dat de Arduino compiler niet altijd even duidelijk aangeeft wat er mis gaat. Wat dat betreft is eclipse echt veel duidelijker. Die geeft veel duidelijker aan als er een headerfile niet gevonden kan worden.

Als ik je goed begrijp hoef je niet perse met de arduino ide dan te werken? Lijkt mij idd wel handiger dat je je code gewoon met eclipse ofzo schrijft en dan misschien enkel met de arduino ide upload? Of werken er dan bepaalde zaken niet?

Heb trouwens de arduino ide maar al eens gedownload en geinstalleerd. Al maar even aan het rondkijken .

[ Voor 8% gewijzigd door Powerblast op 11-12-2013 20:25 ]

[kitao]

Ik kwam nog leuk boek tegen Powerblast.
Gisteren was ik op zoek naar een programma voor een alarmklok, zie dit topic.
DIY alarmclock
Het boek heeft de titel 'arduino for dummies'. Was helaas niet freeware maar wel een paar stukjes eruit gezien.
Eclipse ken ik niet trouwens

[SnowDude]

Je kan de arduino 1.0.5 IDE integreren met Eclipse Juno (32 bit)

http://www.baeyens.it/eclipse/Install.html

Je gebruikt letterlijk dezelfde compiler, source files en AVRdude uploader. Want je verwijst eclipse naar de juiste directories van ArduinoIDE. Maar je hebt wel de voordelen van de IDE van eclipse.

Zelfs de serial terminal kan je zien vanuit eclipse

Als je geen echte C++ gewend bent is het wel even wennen, vooral het linken van meerdere headers files maar het werkt imho wel veel fijner.

[OcGuru]

Over nixie klokken gesproken. Ik ben bezig een IV-11 VFD clock te onwerpen.

Vandaag mn buizen binnen gekregen en dus natuurlijk ff geprototypt.



dit is met 1.25V filiment voeding en segmenten 24v, en dit is al behoorlijk fel.

Heb zes IV-11 gekregen en twee IV-1 voor de punten tussen de getalen. Waarschijnlijk maak ik maar een 4 digit klok aangezien ik van zo'n seconden teller helemaal zenuwachtig word

[SnowDude]

Nice!, wat gebruik jij voor de klok zelf? Gewoon een rtc?

[kitao]

Een niet dringende vraag over een programma.
Dat programma is teveel om hier neer te zetten maar wel hier te vinden.
Ik kom er niet uit hoe ik de tijd via dat programma moet instellen. Hoe ik het alarm moet instellen is wel makkelijk. Dat staat in het #define gedeelte zeg maar.

C++:

// when alarm is to sound (24-hour clock)
const byte ALARM_HOUR = 6;
const byte ALARM_MINUTE = 15;

Daarna komt dit en dat snap ik ook

C++:

// Make true, recompile and upload quickly to set the clock chip to the compile time.
// Then make false, recompile and upload again, or it will keep resetting the clock
// to the last compile time every time you turn it on.
const boolean ADJUST_TIME = false;

Dan komt het void setup() { gedeelte :

C++:

void setup ()
{

  // clock uses I2C
  Wire.begin();
  
  // activate clock
  RTC.begin();

  // set time in clock chip if not set before
  if (! RTC.isrunning() || ADJUST_TIME) 
    {
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    }

Maar _DATE_ en _TIME_ zie ik nergens staan in het #define-gedeelte om waardes in te voeren ?
Daarna komt het void loop(){ -gedeelte :

C++:

void loop()
{
  // find the time  
  DateTime now = RTC.now();
  byte hour = now.hour ();
  byte minute = now.minute ();

Tussen de haakjes achter hour en minute getallen geprobeerd in te vullen maar geeft foutmelding.
now.minute en now.hour staan ook niet boven het void setup gedeelte of daarin.
Kortom, ik kom hier niet uit.

[Verwijderd]

als je :
const boolean ADJUST_TIME = false;

in
const boolean ADJUST_TIME = true;

veranderd en recompile wordt de tijd gezet, de PC tijd wordt dan genomen, dus de tijd tussen het compilen en uploaden moet zo kort mogelijk zijn
_{daarna moet je true weer naar false zetten}.

ga ik ervan uit dat dit :
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
ook nog ergens bovenaan staat, je clock library.

[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2013 10:04 ]

[kitao]

Dat staat inderdaad bovenaan Borroz. Op dezelfde site toevallig als waar jij je comparator naar toelinkte.
Dat stukje van true/false had ik wel begrepen maar ik wist niet dat die dan gelijk de tijd van de pc zou overnemen.
Ik had dat wel geprobeerd maar kreeg ineens 1.40 te zien terwijl het 12:40 was. Ik dacht dat werkt niet maar die klok heeft geen 24-uurs-notatie en eerste displaynummer staat ook geen 0.
Bovendien stond die op zomertijd.

Nou ja, hartelijk dank.
Ik heb het geprobeerd en loopt nog steeds goed nu.

ps, normaal gesproken stel ik de tijd in op de rtc via de ser.mon.

[ Voor 6% gewijzigd door kitao op 12-12-2013 10:37 . Reden: toevoeging ]

[mad_max234]

Megamind schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 22:49:
Dus ff je libraries kopieren naar mapje van 1.0.5

Libraries mag je ook in sketch folder zetten, kunnen alle versies van arduino erbij, en heb je ook geen probleem dan je per ongeluk oude lib gebruikt bij oude versie van arduino, of je nieuwe versie arduino niet over de juist libs beschikt.

Kan nu dus de Libraries map eenmalig kopiëren naar arduino sketch folder, default staat sketch folder in mijn documenten. En dan heb je alles bij elkaar in 1 map, juist libs bij de sketches, hoef je alleen die te backuppen.

En vanaf versie 1.0.5 kan je libs ook via IDE toevoegen.

[OcGuru]

SnowDude schreef op donderdag 12 december 2013 @ 00:27:
Nice!, wat gebruik jij voor de klok zelf? Gewoon een rtc?

Voor nu een DS1307, Maar later een ds3231. Die is namelijk een stuk preciezer. Max 2min verloop in 1 jaar tijd ongeveer. Daar kan ik mee leven

[RobV]

Ds3231 ook geen gezeur met extern kristal enzo. Ik gebruik hem zelf ook.

[darklord007]

RobV schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:01:
Ds3231 ook geen gezeur met extern kristal enzo. Ik gebruik hem zelf ook.

Blijft die van jou ook precies lopen als er geen 5V op staat en deze op de batterij moet werken?
Ik heb al verschillende geprobeerd, maar ze wijken dan allemaal enorm af, ook met andere batterij

[Verwijderd]

ik heb met DIT printje goede ervaringen.

[OcGuru]

Dat printje heb ik ook besteld . Alleen dan bij DX voor $4.30 . Duurt helaas dan wel een tijdje. Zal wel januari worden

[ Voor 30% gewijzigd door OcGuru op 14-12-2013 12:48 ]

[Verwijderd]

ja ik weet het.. ik koop regelmatig in China, maar soms raakt het zoek, komt het defect aan of duurt het gewoon te lang en dan betaal ik liever een paar euro meer dan kan ik verder.

[RobV]

Blijft die van jou ook precies lopen als er geen 5V op staat en deze op de batterij moet werken?
Ik heb al verschillende geprobeerd, maar ze wijken dan allemaal enorm af, ook met andere batterij

Loopt al 2 maanden, vooral op de batterij, nu slechts 2 seconden verloop. Prima dus. Is je batterij wel vol genoeg? Ik heb ook verhalen gehoord dat de cell holder sluiting maakte.

ja ik weet het.. ik koop regelmatig in China, maar soms raakt het zoek, komt het defect aan of duurt het gewoon te lang en dan betaal ik liever een paar euro meer dan kan ik verder.

Ik heb nu meer dan 50 bestellingen gedaan in china, 1 keer moest ik mijn geld terugvragen ($1.35) omdat het te lang duurde (2 maanden), verder is *alles* aangekomen, allemaal free shipping, zonder spoed of verzekering. Allemaal in goede conditie. Duurste item was een GSM board, pakweg $40. Misschien heb ik geluk met deze dingen.

[Verwijderd]

over het algemeen gaat het idd goed en is het spotgoedkoop, maar ik wilde alleen maar aangeven welk RTC bordje (bij mij) goed werkt, dus het ging niet over de prijs want dan kan je deze ook voor 2 euro kopen ..

[kitao]

Ik heb een gewone DS1307, doet t prima.
Vandaag klokje op sporenprint gezet en gaat stuk beter met headers erbij.
Leuk kastje erbij dus alleen nog maar even inbouwen.
Maar ja, ik heb toen ooit eens dit display gekocht en met die pinheader naar boven gericht kan je die dus nooit lekker laten verzinken in het deksel van dat kastje.
Dus .... weer wachten op haakse header.

Tijd staat op 20:15 maar dat is even kwestie van vanavond resetten.
Het is een standalaone atm328 met DS1307 waarvan SDA op A4 en SCL op A5 en met een display met geïntegreerde max7221 met DIN op D12, CLK op D11 en CSLOAD op D10.
Plus voeding natuurlijk.
Daar ga ik een adaptertje voor inzetten.
Het programma is hier te vinden net als het display :
kitao in "Arduino - eigen klok maken"


klik foto

[Verwijderd]

ziet er al goed uit, hoe programmeer je die atm328 chip nu .. via je uno ?

[kitao]

Eén keer geprogrammeerd, gewoon chip verwisselen op uno.
Kan ook met draadjes vanaf de uno naar de print maar ik vind dat eerste makkelijker.
Ik zie trouwens dat het kastje niet hoog genoeg is om display in te bouwen.
Jammer dan, dan komt die maar buitenop.

[ Voor 29% gewijzigd door kitao op 14-12-2013 16:33 ]

[Raven]

Is rechtstreeks op een breadboard programmeren niet mogelijk? De Arduino Mega die ik heb liggen heeft geen verwijderbare chip, dus via die weg kan ik dan voor zover ik weet geen losse Arduino/Atmel programmeren, alleen de bootloader er in zetten.

[kitao]

Jawel, dat kan ook. Dat is een paar pagina's geleden al doorgenomen.
SnowDude in "[Discussie] Arduino-topic"

[Raven]

Ok

edit: Dat is voor de bootloader, ik bedoel een sketch erop zetten zonder een complete Arduino (met verwijderbare chip) nodig te hebben, mijn Mega heeft géén verwijderbare chip.

edit2: Ah wacht, http://arduino.cc/en/Main/Standalone Er moet dus een USB-FTDI-printje of kabel aan gehangen worden. Die heb ik wel.

[ Voor 157% gewijzigd door Raven op 14-12-2013 16:50 ]

[Verwijderd]

kitao schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 16:31:
Eén keer geprogrammeerd, gewoon chip verwisselen op uno.
Kan ook met draadjes vanaf de uno naar de print maar ik vind dat eerste makkelijker.
Ik zie trouwens dat het kastje niet hoog genoeg is om display in te bouwen.
Jammer dan, dan komt die maar buitenop.

een eenvoudige uitbreiding van je klok kan vb een temperatuurmeter ( DHT22 ) zijn.
kwestie van paar draadjes aansluiten en de code integreren in je klokcode.

[kitao]

Ik weet niet meer precies hoe het zat Raven. Er zijn wel van die breakoutbordjes waar je wat meer mee kan.

[Raven]

Plaatste net een 2e edit , vond wat namelijk.

edit2: Ah wacht, http://arduino.cc/en/Main/Standalone Er moet dus een USB-FTDI-printje of kabel aan gehangen worden. Die heb ik wel.

[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 14-12-2013 16:51 ]

[kitao]

Ok, gevonden dus.

@borroz
Ik ben hier klaar mee.
Als ik nog wat wil toevoegen dan wordt het een nieuw klokje maar deze wordt niks meer aan gedaan.

Update:
Met beetje geweld alles in te kleine kastje willen proppen. Resultaat : weer defekt.
Morgen nieuwe poging.

[ Voor 30% gewijzigd door kitao op 14-12-2013 19:56 . Reden: update ]

[Verwijderd]

cool ! 1Sheeld

[kitao]

Is dat niet alleen om te testen ?

But why use 1Sheeld?

We provided a much faster way for prototyping because the app has all different kinds of shields, so you can easily download the shields from the Google Play store instead of physically buying them from an electronics store or ordering them online, which takes a longer time. Once you are finished with prototyping and testing with 1Sheeld, you can go and buy the physical shields you need.

[Verwijderd]

je gebruikt de hardware van je gsm zoals toetsen, gps, scherm , speaker, camera ect. draadloos.

[mad_max234]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 20:21:
cool ! 1Sheeld

Zeer interessant, software dan wel te verstaan, shield word ik niet warm van. Is open source, als goed is zullen ze alle software helemaal vrijgeven. Port de lib naar andere bluetooth module van 5 euro van ebay en je kan software gebruiken. Vind 50 euro beetje te veel geld voor bluetooth shield.

Als porten al nodig zal zijn, volgens mijn word je met deze modules doodgegooid op ebay.

"Uses a standard HC-06 Bluetooth adapter (Bluetooth 2.1) "

Edit/
Vind keuze voor UART beetje vreemd als je ook hardware SPI(tot 8Mbit bij 16Mhz arduino, en 4Mbit bij 8Mhz arduino) tot je beschikking hebt.

[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 14-12-2013 23:25 ]

[ResuCigam]

Na al dat moois hierboven wil ik ook even wat laten zien (en vragen ). Als beginner met AVR microcontrollers en elektronica ben ik momenteel druk bezig met de basics: Het leren programmeren en het leren werken met componenten, diagrammen en datasheets. Hieronder mijn eerste breadboard ATmega328 met een 7805 spanningsregelaar en een LCD via een 74HC595 shift register. Hier draait mijn eigen "1 knop stopwatch" op. Een kleine stap voor de mensheid maar een grote sprong voor mij.



Nu heb ik een vraag over de condensators die je gebruikt bij deze spanningsregelaar: Het internet staat vol met schema's waarbij zowel voor als achter de regelaar 1 of soms zelfs 2 condensators geplaatst worden. Zover ik begrijp zijn deze voor ontkoppeling en filtering van rimpel spanning. Wat me alleen opvalt is dat de waardes van de gebruikte condensators in deze schema's enorm uiteen lopen: Vanaf 0.1µF tot 4700µF. Als ik dan op zoek ga naar manieren om dit zelf te berekenen kom ik al snel bij voor mij nogal pittige formules uit. Zelfs in de vuistregels die gebruikt worden zitten flinke verschillen: Zo kom ik 1000µF/A maar ook 2200µF/A tegen... Ik ben het spoor een beetje kwijt hier.

Vraag 1: Ik wil een 7805 gebruiken met 15V aan ingangsspanning . De 15V kant zelf wordt ook belast voor maximaal 1A. De 5V kant hoeft slechts de AVR en een paar (sink) IC's te voeden (maximaal 100-200 mA totaal? moet ik nog meten). Kan iemand mij vertellen of ik hier 1 of 2 condensators nodig heb aan elke kant? En wat voor capaciteit zouden die moeten hebben?

Vraag 2: In een hoop schema's kom ik zelfs ontkoppeling condensators per IC tegen. In andere weer niet. Hoe noodzakelijk zijn deze? Digitale elektronica zou toch minder gevoelig voor kleine spanning fluctuaties moeten zijn? Ik kan me voorstellen dat dit belangrijker is bij source IC's.

Vraag 3: In sommige 7805 schema's zie ik ook een sper diode gebruikt worden, ter beveiliging begrijp ik. Is deze beveiliging handig/noodzakelijk? Heb ik nog andere beveiliging nodig zoals zekeringen?

Alvast bedankt voor het lezen van deze lap tekst

[mad_max234]

1. 7805 heeft output condensator nodig van minimaal..... dacht 0.1uF weet niet meer uit mijn hoofd, maar zie datasheet. En 0.1uF op de input is ook eigenlijk altijd standaard, hoef je niet eens datasheet voor te kijken. Is beetje regel dat je bij elke IC gewoon standaard een 0.1uF plaatsten bij elke voedingspin, ook voltage regulatoren.

2. Zie antwoord 1.
Juist digitale elektronica veroorzaakt noise in je circuit, dingen die schakelen zorgen voor pieken en dalen, hoe hoger de frequentie des te meer noise ze kunnen produceren, of ze het ook doen is tweede, maar 0.1uF condensators kosten paar cent, je gaat daar niet risico voor lopen. En digitale elektronica kan net zo goed verstoort raken dan analoog, hangt geheel af van de situatie en welke IC het is, je kan ze niet allemaal op een berg gooien, ene digitale chip is de andere niet.

3. Diode is er om pieken op te vangen, als je het tenminste hebt over diode de over de output naar input staat. Ga je motor aansluiten op je 7805 of relais? Zo ja dan is het nodig, anders niet. Spoelen geven piek als ze uitschakelen, dan valt magnetischveld in elkaar en droppen alle op de voedingslijn, soms pieken tientallen volts. En iets van polyfuse of zekering of zo is nooit weg natuurlijk.

Edit/
Ging er even vanuit dat je over DC voeding hebt, klopt dat eigenlijk wel?

[ Voor 4% gewijzigd door mad_max234 op 14-12-2013 23:56 ]

[Verwijderd]

1 > Wikipedia: 78xx-spanningsregelaar
2> gaat niet om afvlaken maar om 'ontstoren
3 > meestal bij batterijgevoede schakeling

verder is google je vriend

[Verwijderd]

mad_max234 schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 23:20:
[...]


Zeer interessant, software dan wel te verstaan, shield word ik niet warm van. Is open source, als goed is zullen ze alle software helemaal vrijgeven. Port de lib naar andere bluetooth module van 5 euro van ebay en je kan software gebruiken. Vind 50 euro beetje te veel geld voor bluetooth shield.

Als porten al nodig zal zijn, volgens mijn word je met deze modules doodgegooid op ebay.

"Uses a standard HC-06 Bluetooth adapter (Bluetooth 2.1) "

Edit/
Vind keuze voor UART beetje vreemd als je ook hardware SPI(tot 8Mbit bij 16Mhz arduino, en 4Mbit bij 8Mhz arduino) tot je beschikking hebt.

vind het idee leuk en ik had nog nooit gehoord van het protocol firmata waar dit nieuwe speelgoed op draait.

[ResuCigam]

Allereerst bedankt voor jullie reacties zowel vraag 2 als 3 zijn nu duidelijk voor me. Maar wat vraag 1 betreft is google hier als beginner niet echt mijn vriend: Ik kom zoveel verschillende verhalen tegen. Zo kom ik veel schema's tegen zoals mad_max234 beschrijft met 0,1µF condensators. Het breadboard schema op de Arduino site gebruikt enkele 10µF caps. En schema 4 van de wiki gebruikt dubbele caps van 100nF en 220µF. Daar raak ik het spoor een beetje kwijt..

@madmax: ja ik gebruik een dc voeding.

[ Voor 3% gewijzigd door ResuCigam op 15-12-2013 00:13 ]

[kitao]

Ik heb dat wiki ook even gelezen. Dit viel me op :

Een richtlijn voor het berekenen van de waarde van een afvlakcondensator voor laagfrequente rimpel is dat men per opgenomen ampère 2200 µF capaciteit voorziet. Dit schema is dus berekend op ongeveer 100 mA.

Als er dus in een ander schema andere opgenomen stroomwaardes worden verwacht dan kunnen er dus ook andere capaciteiten worden toegepast denk ik.
Over het algemeen ben ik nog niet tegengekomen dat als een schema wordt getoond op een gangbare website dat het dan niet werkt of zelfs kapot gaat. Rekenen aan dit soort componenten doe ik dan eigenlijk nooit. Bovendien, wil ik dat toch doen dan zit ik al gauw tot over m'n oren in de studieboeken.
Komt er dus op neer dat ik doorgaans een schema opbouw zoals het staat aangegeven.

Het breadboard schema op de Arduino site gebruikt enkele 10µF caps

Zou je daar een link bij kunnen geven ? Ik wou toevallig ook iets opbouwen met die shift-reg. maar heb die niet in huis.

[Verwijderd]

minimale 7805 schema



^{als je de batterij vervangt door vb een adapter of voedinkje moet je ook aan de ingang een 0.1 uF monteren + een kleine elco}

[mad_max234]

ResuCigam schreef op zondag 15 december 2013 @ 00:03:
Allereerst bedankt voor jullie reacties zowel vraag 2 als 3 zijn nu duidelijk voor me. Maar wat vraag 1 betreft is google hier als beginner niet echt mijn vriend: Ik kom zoveel verschillende verhalen tegen. Zo kom ik veel schema's tegen zoals mad_max234 beschrijft met 0,1µF condensators. Het breadboard schema op de Arduino site gebruikt enkele 10µF caps. En schema 4 van de wiki gebruikt dubbele caps van 100nF en 220µF. Daar raak ik het spoor een beetje kwijt..

@madmax: ja ik gebruik een dc voeding.

Als je nette dc voeding gebruikt zul je met twee 0.1uF(voor en na) en eventueel nog 10uF elco erachter meer dan zat. Te grote condensators na de voltage regulator kan juist weer meer ripples toevoegen.

Zie dat veel datasheets 0.33uF op input en op output 0.1uF aanraden, in onderstaande datasheet zijn ook alle meting met die waarde gedaan.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf

[ResuCigam]

Super, het kwartje is gevallen hier, waarvoor mijn dank

@kitao: welke link bedoel je? Ik had het over de caps die naast de 7805 gebruikt werden op de Arduino site hier. Een goed begin voor shift registers kan je hier vinden. En zelf vond ik dit schema en de code met de writeOutput() functie wel erg duidelijk.

[kitao]

ResuCigam schreef op zondag 15 december 2013 @ 10:40:

@kitao: welke link bedoel je? Ik had het over de caps die naast de 7805 gebruikt werden op de Arduino site hier.

Het breadboard schema op de Arduino site gebruikt enkele 10µF caps

Ja bedankt, die bedoelde ik, die heb ik ook maar dan met voeding 5V vanaf een Power Supply.
Edit: Of een 5V adapter.
Daar heb ik overigens nog nooit condensators bij gebruikt. Gewoon 5V-voeding op de GND en VCC lijn met een paar krokoklemmen. Dat ging altijd goed.
Zoals jullie misschien hebben gelezen had ik zelf een klokprintje gesoldeerd en in 1e instantie deed die het ook. Na wat geprop om die in kastje te krijgen gaf die echter de geest. Display en RTC weer losgehaald en op de Uno gezet. Deze twee werken normaal.
Toen geprobeerd mijn stand-alone (SA)-chip op het Uno-bord te zetten en die weer te programmeren. Ik krijg nu steeds "not in sync - error 0x00".
Diverse trucjes toegepast zoals resetten tijdens uploaden en usb-kabel (un)pluggen maar niks helpt meer zoals hier omschreven : http://forum.arduino.cc/i...lm84rn9db1&topic=28223.15
Er staat ook iets over parallelprogrammeren maar die heb ik nog niet geprobeerd.
De originele uno-chip werkt daarentegen wel gewoon goed. Ik sta hier in het duister en ziet ernaar uit dat ik een nieuwe chip voor het breadbord zal moeten kopen.
Is het mogelijk dat mijn SA-chip is overleden en hoe test je zoiets ?

[SnowDude]

Voor de voedingsspanning gebruik ik tegenwoordig steeds vaker de Tracopower TSR 1-2450. Deze is wel wat duurder (euro of 8 geloof ik) maar heeft twee hele grote voordelen. Het is een switching type, dus hij wordt niet warm. En je hoeft geen condensatoren te gebruiken.

kitao: Als een Arduino de error Not in sync 0x00 geeft. Betekend dat meestal dat er geen bootloader op staat.

Ik zou even de Arduino in een breadboard stoppen en eerst de bootloader opnieuw branden.

[kitao]

Deze bedoel je ?
Bedankt voor de tip maar voor dat geld koop je een hele adapter.
Ik ben trouwens nog maar weinig schema's tegengekomen waar in geval van externe voeding er condensators bij staan. Blijkbaar gaan ze allemaal uit van een LM7805 ?

En die bootloader heb ik weer geprobeerd op te laden maar geeft storing "upload mislukt".
Er zat trouwens al bootloader op want is zelfde chip als waar we het enkele weken geleden over hadden.
Als er geen andere mogelijkheid is om deze chip te testen dan zal deze in de kliko gaan verdwijnen helaas.

[mad_max234]

Ene 5v voeding is de andere niet. En dat werkt wilt niet zeggen dat het voor andere projecten ook goed genoeg werkt op die manier. Als je alleen ledje wilt laten knipperen zal je niet zo snel last hebben van wat noise zolang maar niet zo erg is dat IC ermee stopt. Maar in andere gevallen kan het zijn dat noise veel te hoog is en je problemen krijgt.

DS1307 kan wel eens vastlopen als je er geen 0.1uF bij zijn voeding plaats en je circuit bevat wat schakelen onderdelen, zo zijn er zat IC die gevoelig zijn voor noise. Ook ADC ref van arduino hangt aan de vcc, dus is afhankelijk de voeding.

0x00 betekend geen reactie van de te chip die je wilt programmeren, kunnen meerde oorzaken hebben. Dode atega328p, geen bootloader, fysiek geen connectie met de chip(TX en RX verstoord, niet aangesloten, verkeerd om, etc), verkeerde klok of geen klok aanwezig zodat atmega niet sync loopt met programmer, etc.

Edit/
Zit al bootloader in, die zal denk ik dan werken op 16Mhz, heb je er wel kristal bij geplaatst? Ik heb wel eens gedacht dat chip had verloren na flashen van bootloader omdat ineens geen reactie meer kreeg, oeps kristal vergeten, niks aan de hand.

Bootloader kan je alleen erop krijgen met ISP, heb je die of gebruik je arduino daarvoor of zo? Het gaat namelijk niet vanuit IDE met arduino USB poort. En atmega fusebits staan ook op extrne kristal, dus ook hier is externe kristal nodig.

[ Voor 21% gewijzigd door mad_max234 op 15-12-2013 13:51 ]

[Verwijderd]

* verkeerde chip gekozen in de IDE .. verkeerde COM poort

eventueel nieuw chippie

[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2013 14:03 ]

[kitao]

mad_max234 schreef op zondag 15 december 2013 @ 13:45:

0x00 betekend geen reactie van de te chip die je wilt programmeren, kunnen meerde oorzaken hebben. Dode atega328p, geen bootloader, fysiek geen connectie met de chip(TX en RX verstoord, niet aangesloten, verkeerd om, etc), verkeerde klok of geen klok aanwezig zodat atmega niet sync loopt met programmer, etc.

Ok bedankt.
Dat betekent dus dat ik moet gaan uitzoeken hoe ik externe voeding het beste met condensatoren kan gaan aansluiten of gewoon er ook een LM7805 tussen zetten.

Over dat rijtje mogelijkheden 0x00 :
Aangezien er al een bootloader op zat en aangezien die SA-chip deze storing gaf terwijl die gewoon op de socket zit van het uno-bord ga ik er maar vanuit dat deze naar de knoppen is.
Daar vragen ze hier toch al gauw 7 euro voor

[Verwijderd]

kitao schreef op zondag 15 december 2013 @ 13:58:
[...]


Ok bedankt.
Dat betekent dus dat ik moet gaan uitzoeken hoe ik externe voeding het beste met condensatoren kan gaan aansluiten of gewoon er ook een LM7805 tussen zetten.

nee, dat heeft er niets mee te maken, als jij dat regelbare voedinkje op 5 volt zet en rood en zwart niet verwisseld is dat goed genoeg voor die UNO

[kitao]

Verwijderd schreef op zondag 15 december 2013 @ 14:29:
nee, dat heeft er niets mee te maken, als jij dat regelbare voedinkje op 5 volt zet en rood en zwart niet verwisseld is dat goed genoeg voor die UNO

Ik sluit dat niet 100% uit (dat verwisselen) maar je zag zelf dat die het eerst wel deed.
Later heb ik op dat printje nog een jackstekker gezet maar dat is het enige. Wat me wel opviel is dat je geen stuurdraden en/of voeding van de RTC moet halen als er spanning op staat, dan gaat die nog wel eens van slag.
Vandaag printje nog maar eens doorfluiten en dan wachten op nieuwe chip. Plus kastje want deze is niet diep genoeg.
Bovendien Borroz, jij en MadMax spreken elkaar tegen ....

mad_max234 schreef op zondag 15 december 2013 @ 13:45:
Ene 5v voeding is de andere niet. En dat werkt wilt niet zeggen dat het voor andere projecten ook goed genoeg werkt op die manier. Als je alleen ledje wilt laten knipperen zal je niet zo snel last hebben van wat noise zolang maar niet zo erg is dat IC ermee stopt. Maar in andere gevallen kan het zijn dat noise veel te hoog is en je problemen krijgt.
DS1307 kan wel eens vastlopen als je er geen 0.1uF bij zijn voeding plaats en je circuit bevat wat schakelen onderdelen, zo zijn er zat IC die gevoelig zijn voor noise. Ook ADC ref van arduino hangt aan de vcc, dus is afhankelijk de voeding.

@Max
Over jouw edit, ik heb deze schakeling al maanden. Zonder tekening bouw ik die op dus ja, er zit een kristal bij en zit ook bootloader in. IC is gewoon kaduuk.

[SnowDude]

kitao schreef op zondag 15 december 2013 @ 13:43:
Deze bedoel je ?
Bedankt voor de tip maar voor dat geld koop je een hele adapter.

Tja, als je zo als ik schema's hebt waar je en een grote spanningsval en veel stroom trekt dan is een 7805 heel er inefficiënt en wordt hij wel heel erg warm. Als je van 12V af komt en bij voorbeeld 500 mA trekt dan moet je 7V x 0.5A = 3.5 W disiperen. Als je na gaat dat hij zonder heatsink 65 graden warmer wordt per Watt dan snap je wel dat hij een behoorlijk koelblok nodig hebt omdat hij gigantisch warm wordt.

Ik ben trouwens nog maar weinig schema's tegengekomen waar in geval van externe voeding er condensators bij staan. Blijkbaar gaan ze allemaal uit van een LM7805 ?

In schema's gaan ze over het algemeen uit van een goede stabiele (ideale) voeding. En de ene voeding is veel stabieler dan de anderen, als je wel eens een oscilloscoop heb gezet op de uitgang van een goedkope voeding dat weet je dat de uitgangsspanning bij dat soort blokjes verre van optimaal is. Ik heb wel eens voedingen gezien die onbelast een heel net signaal gaven, maar als je ook maar een paar mA trok dan stond alles te klapperen. Zelfs zo erg dat je onder de minimale spanning kwam van de microcontroller, waardoor hij spontaan resette

[Verwijderd]

kitao schreef op zondag 15 december 2013 @ 15:47:
[...]


Bovendien Borroz, jij en MadMax spreken elkaar tegen ....

[...]

nee hoor

ik bedacht me net nog iets, omdat je nogal eens van printje wisselt, heb je je atmega niet omgedraaid in je UNO gezet .. zou zo maar kunnen

[mad_max234]

Verwijderd schreef op zondag 15 december 2013 @ 14:29:
[...]


nee, dat heeft er niets mee te maken, als jij dat regelbare voedinkje op 5 volt zet en rood en zwart niet verwisseld is dat goed genoeg voor die UNO

Is goed zat om uno te laten werken in meeste gevallen, maar of alles ook werkt zoals je dat zou willen is tweede. Moet wel gestabiliseerde voeding zijn, en geen lange kabel(ivm noise, kabel is een antenne), en geen gevoelige meetcircuits, anders ben je beter af met eigen regulator van paar cent.

Niet gestabiliseerde 5v voeding die leuk 7v of meer geeft wanneer die maar minimaal belast word door alleen atmega is niet echt netjes op zijn minst gezegd.

Zoals ik al eerder schreef, ene voeding is de andere niet, wat bij jou werkt hoef bij ander niet te werken of zelf schadelijk zijn.

[kitao]

Bedankt voor de uitleg en tips weer. Over mijn voeding ... ja, die staat 1m80 hoog, gaat dan van kroko naar montagedraad en dan weer naar kroko dus dat zou best wel eens antenne-werking kunnen geven.
Bovendien is die voeding formaat schoenendoos uit de jaren 80.
Ik heb nog een wel (betere) andere, die is wat compacter en moderner. Voortaan die maar gebruiken.

In ieder geval klok weer aan de praat gekregen. Staat op starttijd 20:15 maar had even geen zin om nieuwe tijd in te zetten, vanavond reset ik die wel.
Niet helemaal waterpas - helemaal niet dus - maar komt omdat ik twee gaatjes tegelijk had afgetekend en geboord, Volgende keer doe ik dat anders.

^{klik voor vergroting}
Hier de achterkant met dooie chip ernaast.
Kastje is gewoon te klein, zit uno "in", 9V batterij en RTC ernaast gepropt.

_klik
Meer kan ik er voorlopig niet van maken.
Geen goed materiaal en behuizingen om dit netjes voor elkaar te krijgen. Bovendien wou ik mijn uno nog niet opofferen.

Ps, geheel volgens zelfde principe is dit klokje precies hetzelfde. Heeft alleen iets meer draadjes.
<sub>(stuk of honderd ofzo)

klik</sub>
kitao in "Arduino - eigen klok maken"

[ Voor 13% gewijzigd door kitao op 15-12-2013 18:06 . Reden: Ps ]

[mcDavid]

pfft nou, volgens mij kan dat allemaal wel wat compacter hoor! Even zo'n Pro Micro (of Pro Mini) bestellen ofzo en de boel op een gaatjesprintje solderen. Denk dat je het er wel in krijgt dan.

Mijn klokprintje is uiteindelijk ook redelijk minuscuul geworden: (euromunt erbij voor de schaal)

[Verwijderd]

Precies, Pro erin en je bent al een stuk verder. Vaak zijn dan de componenten groter dan de Arduino.

[kitao]

@McDavid
Netjes gemaakt hoor en je hebt gelijk, natuurlijk kan het compacter. Eerst had ik ook een sporenprintje, maar ik heb ervoor gekozen om de RTC en display niet vast te solderen maar met een pinheader en jumpwires te verbinden. Dat werd te hoog. Toen de jumpwire pennetjes haaks gebogen en dat ging nog net. Helaas gaf toen de chip de geest, dus einde oefening.

Bedankt voor de tip pro mini. Ik heb even vluchtig gekeken hier . Met een stand-alone zou het echter ook goed moeten gaan en dat neemt ook niet veel ruimte in beslag. Ik moet nog ervaring opdoen met inbouwen, ik heb me daar eigenlijk nooit zo veel om geïnteresseerd. Volgende keer beter

[mcDavid]

Zo'n stand alone is alleen maar gedoe joh. Een pro micro heeft alles wat je nodig hebt en is kleiner en goedkoper.

[SnowDude]

OcGuru schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 22:26:
[...]
Voor nu een DS1307, Maar later een ds3231. Die is namelijk een stuk preciezer. Max 2min verloop in 1 jaar tijd ongeveer. Daar kan ik mee leven

Mijn plan was om een DCF ontvanger te gebruiken, maar door de slechte ontvangst in mijn huis heb ik maar besloten om ook naar een RTC te gaan (ik had er al rekening mee gehouden op mijn pcb. Ik heb nopg een DS1307 liggen en die zit er nu in, maar de DS1307 is inderdaad erg slecht kwa afwijking. Hij wordt ook vervangen door een 3231 bij mijn volgende revisie. Die ik volgende week ga bestellen.

[Verwijderd]

heeft er al iemand ervaring met de (zeer betaalbare) Adafruit Trinket - Mini Microcontroller



ze zijn verkrijgbaar in 2 smaken 5 Volt en 3.3 Volt

[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2013 10:30 ]

[mad_max234]

Nee geen ervaring, maar kan je zonder ervaring ook één en het ander vertellen, maar dat is eigenlijk niks meer dat attiny85 met vusb gebaseerde bootloader. Vind de prijs erg hoog voor wat je ervoor terug krijgt. Kan bootloader zelf gratis downloaden en op AVR zetten.

Tiny85 kost je 53 cent(voor ada is het nog goedkoper, dit is prijs die ik moet betalen als ik er 100 tegelijk koop), printje passen er 3 a 4 op 5x5cm, dus kost mij iets van 25cent, zal voor ada weer goedkoper uitvallen.

Bij elkaar heeft het dus waarde van 1.50 a 2 dollar ongeveer, misschien leuk om met paar mensen stel van dit soort printje te maken.

[ Voor 5% gewijzigd door mad_max234 op 16-12-2013 10:33 ]

[Verwijderd]

Ja dat begrijp ik, ik vind het ' dat kan ik zelf goedkoper' argument niet belangrijk voor een kompleet printje met usb connector, reset knopje ect voor 7,50.
En de meeste hobbyisten kopen er ook geen 100 tegelijk.

ik heb inmiddels al een aantal library's gevonden , oa I2C en het lijkt mij een heel leuk arduinootje.. ik ga daar ook is wat mee expirimenteren.

code:

#include <TinyWireM.h> // Wire/I2C library for Trinket and Gemma
#include <TinyLiquidCrystal.h>
#include <TinyDHT.h> // lightweight DHT sensor library
#include <avr/power.h> // needed to up clock to 16 MHz on 5v Trinket

[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2013 11:07 ]

[kitao]

mcDavid schreef op maandag 16 december 2013 @ 10:03:
Zo'n stand alone is alleen maar gedoe joh. Een pro micro heeft alles wat je nodig hebt en is kleiner en goedkoper.

Deze winkel is toch vrij goedkoop maar daar kost die wel 12,95.
Die heeft dan wel een 328 en geen 168 zoals op de arduino site.
SA pakketje kost daar 6,25
Allebei geen usb dus dat wordt dan zeker met losse kabeltjes programma flashen ?
Voordeel van de SA is dat ik enkel de chip op het uno-bordje hoef te zetten om te programmeren.

Je kan gelijk hebben hoor en dat ik iets over het hoofd zie.

[mad_max234]

Per 10 ipv per 100 kost het je paar cent meer, iets van 20cent of zo. 5 mensen 10 stuk of zo, kost het je 20 cent meer totaal prijs, heb je er ieder 2 stuks.

Zo klein printje ontwerpen kost je 1 a 2 uurtje of zo.

@kitao
Mini pro koop ik voor ongeveer 3 euro, ik ga er weer paar bestellen binnenkort, moet ik er voor jou ook eentje bij doen? Duurt wel week of 2 a 3 voordat ik ze in huis heb.

Edit/
Even snel gekeken, attiny85 kost per 10 stuk 64cent, kost je dus 11cent meer als ze per 10 maakt.

[ Voor 41% gewijzigd door mad_max234 op 16-12-2013 10:52 ]

[mcDavid]

3 euro? Op ebay staan ze voor minder dan 3 dollar.

Pro micro (met 32u4, dus met USB) voor minder dan 6 dollar.

[SnowDude]

Verwijderd schreef op maandag 16 december 2013 @ 10:37:
Ja dat begrijp ik, ik vind het ' dat kan ik zelf goedkoper' argument niet belangrijk voor een kompleet printje met usb connector, reset knopje ect voor 7,50.
En de meeste hobbyisten kopen er ook geen 100 tegelijk.

ik heb inmiddels al een aantal library's gevonden , oa I2C en het lijkt mij een heel leuk arduinootje.. ik ga daar ook is wat mee expirimenteren.

Tja, voor nog geen 3 euro heb ik een ATMega328 met cristal, en 4 x zo veel flash en 4 keer zo veel RAM. Ik zie die tiny's ook niet echt zitten.

[ResuCigam]

Wat zijn al die kleine smd componenten toch? Condensators? Die zie je niet terug bij Arduino on a breadboard ontwerpen.

[mcDavid]

ResuCigam schreef op maandag 16 december 2013 @ 10:52:
Wat zijn al die kleine smd componenten toch? Condensators? Die zie je niet terug bij Arduino on a breadboard ontwerpen.

Condensators, LED's en een 6-12V voeding. Kan ook wel handig zijn.

[Verwijderd]

zonder gekheid, ALLE electronica is goedkoper als je geen ontwikkelings/transport/voorraad/personeel en weet ik wat voor kosten eraf trekt.
persoonlijk vind ik 7,50 een faire prijs en niet de moeite waard om een print te gaan ontwerpen, te laten bestucken ect.
dat wordt natuurlijk een andere zaak als je een echt product mee wil gaan maken, maar dan gebruik je ook geen arduino bootloader

en idd is ebay goedkoper.. dat weet iedereen inmiddels wel denk ik

[mad_max234]

mcDavid schreef op maandag 16 december 2013 @ 10:51:
3 euro? Op ebay staan ze voor minder dan 3 dollar.

Pro micro (met 32u4, dus met USB) voor minder dan 6 dollar.

Kan kloppen de prijzen verschillen met de week en paypal euro/dollar koers ook, meestal betaal ik ergens tussen 2.8 en 3 euro. Maar zie dat prijzen weer zijn gedaald, kosten nu 2.95 dollar bij haar.

http://www.ebay.com/itm/N...ain_0&hash=item2ec9f971f2

[Verwijderd]

mad_max234 schreef op maandag 16 december 2013 @ 10:57:
[...]


Kan kloppen de prijzen verschillen met de week en paypal euro/dollar koers ook, meestal betaal ik ergens tussen 2.8 en 3 euro. Maar zie dat prijzen weer zijn gedaald, kosten nu 2.95 dollar bij haar.

http://www.ebay.com/itm/N...ain_0&hash=item2ec9f971f2

hahaha.. dat is ook een van mijn 'vaste' ebay sellers

[Demo]

ResuCigam schreef op maandag 16 december 2013 @ 10:52:
Wat zijn al die kleine smd componenten toch? Condensators? Die zie je niet terug bij Arduino on a breadboard ontwerpen.

Condensatortjes zijn meestal niet strikt noodzakelijk, maar wel verstandig voor ontstoring. Op een breadboard kan je ze er altijd nog bij steken, bij ontwerp van zo'n printje is het voor die paar cent aan SMD's verstandiger om ze er meteen al op te designen
Ik vind die Trinket wel geinig, als je alleen maar een LED aan wil sturen ofzo dan is een 'hele' Arduino ook weer zo'n overkill En ja, met een losse ATtiny kan het voor twee kwartjes, maar ik ben geen elektronicus en voor die twee projectjes die ik per jaar maak, geef ik liever een paar euro extra uit dan dat ik een complete cursus AVR-C ga doen.
mad_max234, als jij zoiets zelf in elkaar zet (met een losse USB-poort die in een breadboard kan plz, scheelt toch weer 25% printplaat ) dan heb je in ieder geval één geïnteresseerde

[mcDavid]

Ik heb geen vaste, ik neem gewoon altijd de goedkoopste.

[kitao]

De prijs vind ik niet zo heel belangrijk hoewel 13 euro of 3 euro wel een verschil is natuurlijk.
Mijn SA is naar de knoppen, ik krijg hem in ieder geval niet meer aan de praat maar om dan meteen een heel ander model te gaan nemen met weer andere in te stellen programmeerdingetjes heb ik nu even geen zin in.
Misschien valt het mee hoor en kan die gewoon met uno-ide worden geprogrammeerd maar dan zou ik er wel usb-aansluiting op hebben willen zitten.

[mad_max234]

Verwijderd schreef op maandag 16 december 2013 @ 10:55:
zonder gekheid, ALLE electronica is goedkoper als je geen ontwikkelings/transport/voorraad/personeel en weet ik wat voor kosten eraf trekt.
persoonlijk vind ik 7,50 een faire prijs en niet de moeite waard om een print te gaan ontwerpen, te laten bestucken ect.
dat wordt natuurlijk een andere zaak als je een echt product mee wil gaan maken, maar dan gebruik je ook geen arduino bootloader

en idd is ebay goedkoper.. dat weet iedereen inmiddels wel denk ik

Je zou ze maar de kost moeten geven, productie producten met arduino erin.

Wat jij fair vind moet jij weten, ik betaal het er in ieder geval niet voor, als ik er twee moet komen bij ada dan is het bijna al de moeite om zelf serie te maken. En wat is er leuker dan met groepje klein projectje te doen en aan einde van rit ook nog iets leuk te over te houden voor laag bedragje, dat geeft voldoening.

Kopen kan iedereen, en zelf maken is veel leuker.

[mcDavid]

kitao schreef op maandag 16 december 2013 @ 11:00:
maar om dan meteen een heel ander model te gaan nemen met weer andere in te stellen programmeerdingetjes heb ik nu even geen zin in.
Misschien valt het mee hoor en kan die gewoon met uno-ide worden geprogrammeerd maar dan zou ik er wel usb-aansluiting op hebben willen zitten.

Hoe zie je dat voor je? Het is een kwestie van het juiste bordje aanklikken in de IDE. Alles met 32u4 kun je "arduino leonardo" voor kiezen.