Domme boiler slim maken -> Oplossing

[SadisticPanda]

Dit is mijn versie. Werkt voorlopig zelfstandig (via website )of via homeassisant. Leest hw p1 uit of kan via ha ook gestuurd worden. Geen fase aansnijding want gewone SSR voor Burst fire. Volgens mij nog altijd beter dan dimmer op een kemo

Als je de grid power op -50 zet ofso, dan laad die eerst de thuisbatterij op en minimaal 200W zonnepannelen, dan ben je zeker dat hij je batterij niet leeg trekt.

Force boiler kan je gewoon de boiler aanzetten.

Voorloog ga ik er van uit dat je HA gebruikt, maar op zich draait het zelfstandig maar geen geavanceerde functies. Kan nog komen. Nu voorlopig aan het testen hoe heet alles wordt

Zit in.
-Esp32-vroom voor sturing.
-Zekering voor schakelen
-5v adapter
-ssr met Koelblok

Redelijk Frankenstein maar het werkt. Moet nog testen hoe heet die SSR wordt.

Als er iemand intresse heeft, kan ik je wel de YAML posten.

[ Voor 12% gewijzigd door SadisticPanda op 28-04-2026 16:26 ]

[orf]

SadisticPanda schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 16:15:
Dit is mijn versie. Werkt voorlopig zelfstandig (via website )of via homeassisant. Leest hw p1 uit of kan via ha ook gestuurd worden. Geen fase aansnijding want gewone SSR voor Burst fire.

Zit in.
-Esp32-vroom voor sturing.
-Zekering voor schakelen
-5v adapter
-ssr met Koelblok

Redelijk Frankenstein maar het werkt. Moet nog testen hoe heet die SSR wordt.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lijkt best veel op mijn versie, alleen heb in nu een PCB ontworpen en laten maken door JLCPCB.

Lever je 0-3,3V aan je SSR? Ik zie geen schakeling om daar 0-5V van te maken(?)

[SadisticPanda]

orf schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 16:18:
[...]

Lijkt best veel op mijn versie, alleen heb in nu een PCB ontworpen en laten maken door JLCPCB.

Lever je 0-3,3V aan je SSR? Ik zie geen schakeling om daar 0-5V van te maken(?)

SSR = 3-32V DC schakeling; staat ook op de SSR en aangezien de esp 3.3 kan sturen, is het genoeg.

. Moet wel zeggen, er zit een goede SSR op, Carlo Gavazzi. Geen chinese 25A waar dan maar een 13A TRIAC in zit

[orf]

SadisticPanda schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 16:32:
[...]


SSR = 3-32V DC schakeling; staat ook op de SSR en aangezien de esp 3.3 kan sturen, is het genoeg.

. Moet wel zeggen, er zit een goede SSR op, Carlo Gavazzi. Geen chinese 25A waar dan maar een 13A TRIAC in zit

Aha, de ssr die in gebruik wil 0-5V analoog als regelspanning. Doet je SSR aan fase-afsnijding?

[Wibs]

Heel vet gemaakt, ik wil volgend jaar ook zoiets klussen! Goeie inspiratie.

SadisticPanda schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 16:15:
...Geen fase aansnijding want gewone SSR voor Burst fire...

Kun je nog iets uitwijden waarom je graag een burst fire SSR wilde en geen zero cross/switch SSR? Gavazzi zegt zelf in hun tips document "Resistive loads convert electrical energy to heat or light (as in heating elements, ...). This type of load is best controlled with a ZeRo switching SSR,"

[SadisticPanda]

Wibs schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 16:54:
Heel vet gemaakt, ik wil volgend jaar ook zoiets klussen! Goeie inspiratie.


[...]


Kun je nog iets uitwijden waarom je graag een burst fire SSR wilde en geen zero cross/switch SSR? Gavazzi zegt zelf in hun tips document "Resistive loads convert electrical energy to heat or light (as in heating elements, ...). This type of load is best controlled with a ZeRo switching SSR,"

Het is een zero crossing SSR, en ik doe Burst Fire.

Dus wordt enkel afgekapt, als de sinus op 0 staat. Nooit halverwege van de sinus golf of ergens anders. Dus veroorzaakt geen ruis.

[Stef012]

Kenhas schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 12:18:
Was ook wel aan het kijken voor een oplossing van Soliseco of My-PV maar die vallen toch redelijk duur uit

Als je op zoek bent naar een standaard product, kun je eens kijken naar de PEEC die is een stuk betaalbaarder en flexibeler in te zetten icm Home Assistant.

[arnova]

Stef012 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 10:26:
[...]


Als je op zoek bent naar een standaard product, kun je eens kijken naar de PEEC die is een stuk betaalbaarder en flexibeler in te zetten icm Home Assistant.

Ziet er op zich wel aardig uit en redelijke prijs. Maar de aansluiting van de 5V adapter via dat stopcontact vind ik wel erg knullig.

[SadisticPanda]

Yeah, bouw dan voor 6 euro een omvormer in de behuizing. Wel stevig koelblokje op dat ding lol

Vind ik https://stopdezoninmijnboiler.nl/hoe-werkt-het (geen reclame, is neit van mij) mooier. Gewoon kast, alles in 1. Ook stukje goedkoper meter zijn 250€ ofso. Wel geen ESP home integratie. Maar op zich moet dat niet, meer mensen (niet tweakers) hebben volgens mij meer aan onafhankelijke versie.

Denk dat er bij mij 130€ materiaal in zit, waarvan duurste de SSR. (China had goekoper geweest voor SSR ofc) dus kon missoen voor minder dan 80€ als alles chinees was.

Nu nog wat bijflansen voor legionella en meerdere meters te ondersteunen.

[ Voor 19% gewijzigd door SadisticPanda op 29-04-2026 13:51 ]

[Kenhas]

Vind het allebei wel mooie projecten maar met een voorkeur voor PEEC, al is het maar voor de Home Assistant integratie. Misschien niet zo zeer voor de werking ervan maar voor de cijfertjes.

Dat van @SadisticPanda ziet er ook wel mooi uit. Daar bedoel ik mee dat het doenbaar is voor iemand die niets (of toch zeer weinig) van electronica kent. Heb al veel geëxperimenteerd met ESP bordjes (heb nog enkele van die vrroom bordjes liggen. Maar als er wordt gesproken over fase afkapping, burst fire SSR, ... dan is het voor mij dit

[Glijie]

Ik ben erg benieuwd wat jullie ervaring is bij gebruik van een SSR of proportionele SSR voor het regelen van een boiler/verwarmingselement op zonneoverschot.

Zoals ik het begrijp schakelen veel SSR-regelingen niet echt naar een lager vermogen, maar verdelen ze het vermogen in de tijd: korte momenten vol aan en daarna weer uit. Het gemiddelde vermogen kan dan bijvoorbeeld rond nul uitkomen, maar op de momenten dat het element aan staat, wordt er mogelijk toch kortstondig stroom uit het net gehaald.

Stel dat je regelt op bijvoorbeeld -50 W teruglevering: blijft de importteller/verbruiksteller van de slimme meter dan ook echt stil, of registreert de meter toch die korte verbruikspulsen?

Met andere woorden: is “gemiddeld nul op de meter” ook echt nul op de totale verbruiksteller van de kWh-meter?

[orf]

Glijie schreef op woensdag 29 april 2026 @ 19:45:
Ik ben erg benieuwd wat jullie ervaring is bij gebruik van een SSR of proportionele SSR voor het regelen van een boiler/verwarmingselement op zonneoverschot.

Zoals ik het begrijp schakelen veel SSR-regelingen niet echt naar een lager vermogen, maar verdelen ze het vermogen in de tijd: korte momenten vol aan en daarna weer uit. Het gemiddelde vermogen kan dan bijvoorbeeld rond nul uitkomen, maar op de momenten dat het element aan staat, wordt er mogelijk toch kortstondig stroom uit het net gehaald.

Stel dat je regelt op bijvoorbeeld -50 W teruglevering: blijft de importteller/verbruiksteller van de slimme meter dan ook echt stil, of registreert de meter toch die korte verbruikspulsen?

Met andere woorden: is “gemiddeld nul op de meter” ook echt nul op de totale verbruiksteller van de kWh-meter?

Hier hebben ze een mooie discussie over precies dat onderwerp: https://www.circuitsonline.net/forum/view/168262

[SadisticPanda]

Glijie schreef op woensdag 29 april 2026 @ 19:45:
Ik ben erg benieuwd wat jullie ervaring is bij gebruik van een SSR of proportionele SSR voor het regelen van een boiler/verwarmingselement op zonneoverschot.

Zoals ik het begrijp schakelen veel SSR-regelingen niet echt naar een lager vermogen, maar verdelen ze het vermogen in de tijd: korte momenten vol aan en daarna weer uit. Het gemiddelde vermogen kan dan bijvoorbeeld rond nul uitkomen, maar op de momenten dat het element aan staat, wordt er mogelijk toch kortstondig stroom uit het net gehaald.

Stel dat je regelt op bijvoorbeeld -50 W teruglevering: blijft de importteller/verbruiksteller van de slimme meter dan ook echt stil, of registreert de meter toch die korte verbruikspulsen?

Met andere woorden: is “gemiddeld nul op de meter” ook echt nul op de totale verbruiksteller van de kWh-meter?

Ja, niet echt 0 nul, dat doet een electrische batterij ook niet. Want hij krijgt maar updates op de seconde of (10,seconden), dus hij loopt altijd net wat achter.

Ik heb relatief kleine installatie. 3.5kw, en ik haal van het net ondanks de battery (plugin 5.12kw). Tussen de 0.05 en 0.2 kwh van het net als ik geen zware verbruikers tijdens de avond gebruik. Dus dat is nagenoeg niets. Voorlopig duw ik nog het overschot het net op want ik heb nergens anders op naar toe te gaan.

Je, gaat altijd rond de nul dansen. Maar met mijn DSmr 5 meter gaat het nooit langer dan maar seconden zijn en nooit vol vermogen. 0 op de teller bestaat denk ik niet met plugin systemen omdat ze afhangen van de traagheid van je P1 meter.

Met SSR en slow_pwm en interval 1s regel je de boiler per 2percent.
Ik zet mijn target op -50, want anders zou die mijn batterij savonds leeg trekken aangezien die ook nul probeert te houden. Daarom -50. Mensen zonder batterij kunnen 0 instellen ofc.

Op mijn P1 meter (zie je in ha, blijft die rond de op -50 (met variantie ofc, some -100, soms min 50, maar nooit het vol vermogen. (2200w van mijn test waterkoker).

@Kenhas ik denk dat het heel simpel is, ook voor iemand die weinig van electrica kent.

Electriciteit is een sinus golf met frequentie van 50 hz. Hij Botst tussen 1 en -1 laten we zeggen. Met fase aansnijding ga je gewoon op bepaalt moment in die sinusgolf kappen zodat die bv nog maar op 0.75 zit, elke keer opnieuw. Op zich geen probleem. Maar sommige appareten op het zelfde net kunnen gaan hoorbaar gaan brommen of je kan storing horen. Komt ook extra ding bij kijken, je moet dimmer hebben die op zijn beurt een pssr aanstuurt. Die moet je op elkaar afstemmen.

Met Burst fire. Geef je vol vermogen of niks. Een zero cross SSR doet dit wanneer de sinusgolf 0 is. Je gaat x aantal milliseconde vol vermogen geven en te aantal milliseconden niks. Voor de P1 meter is dat lager vermogen want die meet over intervallen die langer zijn dan jij kan schakelen.

Technisch gezien heb je voor Burst fire maar 2 onderdelen nodig. Een ESP en een SSR. (En een USB adapter).
Voor met dimmer te werken of pwm. Heb je ESP nodig, dimmer en pssr/Kemo. (En USB adapter en wss ook 12 volt adapter).

Minder onderdelen, altijd goed :-)

[orf]

SadisticPanda schreef op donderdag 30 april 2026 @ 07:58:
[...]


Ja, niet echt 0 nul, dat doet een electrische batterij ook niet. Want hij krijgt maar updates op de seconde of (10,seconden), dus hij loopt altijd net wat achter.

Ik heb relatief kleine installatie. 3.5kw, en ik haal van het net ondanks de battery (plugin 5.12kw). Tussen de 0.05 en 0.2 kwh van het net als ik geen zware verbruikers tijdens de avond gebruik. Dus dat is nagenoeg niets. Voorlopig duw ik nog het overschot het net op want ik heb nergens anders op naar toe te gaan.

Je, gaat altijd rond de nul dansen. Maar met mijn DSmr 5 meter gaat het nooit langer dan maar seconden zijn en nooit vol vermogen. 0 op de teller bestaat denk ik niet met plugin systemen omdat ze afhangen van de traagheid van je P1 meter.

Met SSR en slow_pwm en interval 1s regel je de boiler per 2percent.
Ik zet mijn target op -50, want anders zou die mijn batterij savonds leeg trekken aangezien die ook nul probeert te houden. Daarom -50. Mensen zonder batterij kunnen 0 instellen ofc.

Op mijn P1 meter (zie je in ha, blijft die rond de op -50 (met variantie ofc, some -100, soms min 50, maar nooit het vol vermogen. (2200w van mijn test waterkoker).

@Kenhas ik denk dat het heel simpel is, ook voor iemand die weinig van electrica kent.

Electriciteit is een sinus golf met frequentie van 50 hz. Hij Botst tussen 1 en -1 laten we zeggen. Met fase aansnijding ga je gewoon op bepaalt moment in die sinusgolf kappen zodat die bv nog maar op 0.75 zit, elke keer opnieuw. Op zich geen probleem. Maar sommige appareten op het zelfde net kunnen gaan hoorbaar gaan brommen of je kan storing horen. Komt ook extra ding bij kijken, je moet dimmer hebben die op zijn beurt een pssr aanstuurt. Die moet je op elkaar afstemmen.

Met Burst fire. Geef je vol vermogen of niks. Een zero cross SSR doet dit wanneer de sinusgolf 0 is. Je gaat x aantal milliseconde vol vermogen geven en te aantal milliseconden niks. Voor de P1 meter is dat lager vermogen want die meet over intervallen die langer zijn dan jij kan schakelen.

Technisch gezien heb je voor Burst fire maar 2 onderdelen nodig. Een ESP en een SSR. (En een USB adapter).
Voor met dimmer te werken of pwm. Heb je ESP nodig, dimmer en pssr/Kemo. (En USB adapter en wss ook 12 volt adapter).

Minder onderdelen, altijd goed :-)

Volgens mij gaat het erom wanneer een slimme meter zowel vebruik als teruglevering kan meten.

Stel: je zonnepanelen leveren 500W op een bepaald moment.

Je boiler krijgt de ene seconde 1000W en de volgende seconde 0W. Gemiddeld is dit 500W, maar alles hangt af van hoe de slimme meter dit registreert. Moet het sneller dan 1x per seconde? En verschilt het per meter-versie? Of wordt er een gemiddelde gebruikt over een langere tijdsinterval?

[Glijie]

orf schreef op donderdag 30 april 2026 @ 08:15:
[...]

Volgens mij gaat het erom wanneer een slimme meter zowel vebruik als teruglevering kan meten.

Stel: je zonnepanelen leveren 500W op een bepaald moment.

Je boiler krijgt de ene seconde 1000W en de volgende seconde 0W. Gemiddeld is dit 500W, maar alles hangt af van hoe de slimme meter dit registreert. Moet het sneller dan 1x per seconde? En verschilt het per meter-versie? Of wordt er een gemiddelde gebruikt over een langere tijdsinterval?

Dit bedoel ik inderdaad.

[SadisticPanda]

Stel dat de boilers 2000W is en de zonne-energie = 500W (constant) ( laten we zeggen dat er geen huisverbruik is, in praktijk kijkt die natuurlijk op de P1 meter hoeveel overschot er is). En de instelling is dat die probeert de 0 te houden.

Dan komt de P1 even op -500W, de opstelling ziet dit en weet dat er 25% nodig van het vermogen. Dus dan gaat hij de SSR 250ms(2000W) aanzetten, en 750ms (0W) uit. Voor de P1 meter gaat dit nul zijn, ant hij leest over een periode van 1 seconde. Kan zijn dat sommige meters zelfs trager meter, maar sneller gaan ze vaak niet meter..

Tuurlijk je weet ook dat het niet exact 0 gaat zijn, want het vermogen van de boiler kan verschillen, de zon, de P1 meter gaat ook op en neer in alle richtingen maar hij zal altijd rond de gevraagde waarde schommelen. (Bij mij dus -50, want ik heb plugin batterij die 0 probeert te houden).

Ik weet niet wat mijn DSMR5 meter doet, maar het interval ligt op 1s of hoger, (gevoeliger gaan ze niet maken, wees gerust). Kan altijd eens filmpje posten als je wil met P1 meter en verbruik. (voorlopig wel met waterkoker opstelling voor te testen)

[orf]

SadisticPanda schreef op donderdag 30 april 2026 @ 15:33:

Voor de P1 meter gaat dit nul zijn, ant hij leest over een periode van 1 seconde. Kan zijn dat sommige meters zelfs trager meter, maar sneller gaan ze vaak niet meter..

[…]

weet niet wat mijn DSMR5 meter doet, maar het interval ligt op 1s of hoger, (gevoeliger gaan ze niet maken, wees gerust). Kan altijd eens filmpje posten als je wil met P1 meter en verbruik. (voorlopig wel met waterkoker opstelling voor te testen)

we snapten het verhaal al wel, maar wat is je bron dat de P1 meter over een periode van 1 seconde meet?

Ik linkte hierboven al naar een discussie over dit onderwerp.

Als je aanname klopt, dan weet je helemaal niet of je tijd in sync loopt met de P1-meter. Jouw 250ms van 0W kan prima in de “volgende” seconde van de meter vallen.

[SadisticPanda]

hoeft niet, als die half in die seconde valt bv, 125ms in het 'nieuwe interval', 750ms, dan terug 125ms'.
Het is trouwens 250ms 2000W

Blijft zelfde, ongeacht het interval. En de P1 meter leest dat ook als 500W (ongeveer). Gewoon af te lezen op de P1 meter zelf (display of HW P1). En op watt-meter . SSR met zerocross kan op 0.02 seconden schalen dus je kan vrij hoge vermogens halen (met deftige SSR). Wat er op de meter staat, wordt doorgegeven.

Het lijkt vreemd maar het is gewoon zo.

[orf]

SadisticPanda schreef op donderdag 30 april 2026 @ 17:47:
hoeft niet, als die half in die seconde valt bv, 125ms in het 'nieuwe interval', 750ms, dan terug 125ms'.
Het is trouwens 250ms 2000W

Blijft zelfde, ongeacht het interval. En de P1 meter leest dat ook als 500W (ongeveer). Gewoon af te lezen op de P1 meter zelf (display of HW P1). En op watt-meter . SSR met zerocross kan op 0.02 seconden schalen dus je kan vrij hoge vermogens halen (met deftige SSR). Wat er op de meter staat, wordt doorgegeven.

Het lijkt vreemd maar het is gewoon zo.

Ik kan niet zoveel met “het is gewoon zo”.

Wat jij op je P1-meter of in HomeWizard afleest is de rapportage. Die kan per seconde of per 10 seconden zijn. Dat zegt nog niet zoveel over wat er administratief bijgehouden wordt door de meter.

Het zal afhangen van hoe snel je het kan. Als je in de orde van grootte van 100ms gaat zitteb, kan het volgens mij prima zo zijn dat beide tellers oplopen. Je hebt dan zowel teruglevering als verbruik.

[Onbekend]

De data die een p1-meter ontvangt en opslaat is betrouwbaar. De weergave in de HomeWizard app is echter onbetrouwbaar omdat deze niet elke seconde een meetpunt opslaat en ook nog eens een vloeiende lijn wil laten zien.

Een digitale kWh-meter neemt tussen de 32 en 256 samples per periode (een complete sinus dus). Dus deze neemt samples op een frequentie van tussen de 1,6 en 12,8 kHz.
Fabrikanten geven deze exacte frequentie niet prijs, maar in principe zou je experimenteel dit kunnen vaststellen op welke frequentie hij samples neemt. (Voor consumenten verkrijgbare meters meten vaak op 8 kHz.) Het enige wat je zeker weet is dat per halve sinus een exact en geheel aantal metingen wordt gedaan en dat deze op de nuldoorgang wordt gesynchroniseerd.

[Lord Anubis]

SadisticPanda schreef op donderdag 30 april 2026 @ 17:47:
hoeft niet, als die half in die seconde valt bv, 125ms in het 'nieuwe interval', 750ms, dan terug 125ms'.
Het is trouwens 250ms 2000W

Blijft zelfde, ongeacht het interval. En de P1 meter leest dat ook als 500W (ongeveer). Gewoon af te lezen op de P1 meter zelf (display of HW P1). En op watt-meter . SSR met zerocross kan op 0.02 seconden schalen dus je kan vrij hoge vermogens halen (met deftige SSR). Wat er op de meter staat, wordt doorgegeven.

Het lijkt vreemd maar het is gewoon zo.

Het is onbekend hoe de meter de in en uit berekend, er is een bemonstering van 1 sec., ( heb dat ooit ergens gelezen maar die regel staat er niet meer ) meer niet is er niet bekend. Ook zijn verschillende meters verschillend; ik lees soms dat sommige meters pas enkele seconden later pas hun telegram sturen, of zelfs 1x per 10 seconden. Hoe waar dat is kan ik niet controleren. Tevens als jij een telegram binnen krijgt loop je dus al minimaal een seconde achter, misschien wel 3. Dan nog je verwerking tijd, berekening en wifi vertraging. Elektrische reactietijd van het element zal best < 0,01 seconde zijn, zal gelijk bloedheet zijn. Maar thermische reactietijd (die warmte werkt pas in op de omgeving - immersion heat) kan b.v. 60–300 seconden zijn. Dat betekend dat je toch wel 60 seconden teveel stroom nodig nodig hebt voordat je water begint op te warmen.

Dus voor Nul Op De Meter, reken daar niet op.

Des als niet te min is het een goede zaak om dit zo te regelen, maar zou zelf wat speling houden; zoiets als een marge van 10-20% onder de actuele opwek, zodat je zeker nooit teruglevert, maar wel accepteert dat je af en toe een klein beetje netstroom verbruikt als de zon plots wegvalt.

Na de salderingsstop in 2027 hangt de optimale marge af van de weersverwachting: bij betrouwbare zonnige dagen kun je agressiever sturen (5-10% marge), bij wisselvallig weer kun je beter veilig spelen (20-30% marge) en een klein beetje netstroom kopen dan terugleveren tegen ongunstige tarieven.

Denk dat je dan ook de dynamische prijzen erbij moet halen zodat je kan zien of verwachten wat je marge kan zijn. Of zelfs bepalen of, als je accu's hebt, deze gelijk wilt laden. Morgen is er b.v €-0,40 kWh prijs. Laat de zon schijnen maar verwarm je boiler 100% via het net.

Just my two Wp'tjes.

Aanvulling- Bij ESP-home staat het volgende ( wat nog steeds niet terug te vinden is als bewijs ) "Many DSMR reader circuits link the +5V pin of the P1 port directly to its Data Request pin. Doing this will make the smart meter send telegrams at a pace as defined by the smart meter firmware. For example many DSMR v5 meters will send a telegram every second. Circuits that use this type of wiring cannot make use of the request_pin option.
However, when a circuit is used that allows switching the Data Request pin between +5V and high impedance mode from a GPIO, then this GPIO can be configured as the request_pin."

Zo als je iets wilt maken is het afhankelijk van de DSMR meter EN of je zelf een request aanvraagt. Maar zelfs dat betekend dus ook dat de P1 telegram niet betrouwbaar is als data van dat exact moment.

[ Voor 20% gewijzigd door Lord Anubis op 30-04-2026 22:32 ]

[arnova]

orf schreef op donderdag 30 april 2026 @ 18:41:
[...]

Ik kan niet zoveel met “het is gewoon zo”.

Wat jij op je P1-meter of in HomeWizard afleest is de rapportage. Die kan per seconde of per 10 seconden zijn. Dat zegt nog niet zoveel over wat er administratief bijgehouden wordt door de meter.

Het zal afhangen van hoe snel je het kan. Als je in de orde van grootte van 100ms gaat zitteb, kan het volgens mij prima zo zijn dat beide tellers oplopen. Je hebt dan zowel teruglevering als verbruik.

Ik heb ook nog steeds geen overtuigend bewijs gezien dat je met een ssr echt 0 op de meter kan krijgen op deze manier.

Daarom is de oplossing die ik momenteel aan het ontwikkelen ben op basis van een triac waarbij je in de (esp) firmware kan kiezen voor fase aansnijding of "ssr"-modus.

[SadisticPanda]

Btw Belgische meter, dus geen probleem so far ik zie geen pieken..

PS 0 op de meter lukt nooit. Maar wel bij benadering.

Voor mooiere oplossing is het ofwel het interval verkleinen(200ms ofzo) (verlaagt ook wel detail dus) of ipv met blokken te werken.( Gewone pdm gebruiken)Dus ipv 250ms aan en 750ms off. 10, 10, 10 off, 10 on, 10, 10, 10 off, dat gaat correcter zijn volgens mij. Maar ik kan enkel zien wat mijn meter doet ofc. (En raadplegen wat de digitale meter effectief doorzend via website van fluvius).

Dat gaat accurater zijn maar is voor mijn Belgische meter niet nodig. Ben nu toch aan het klooien en morgen feestdag dus ik zal eens kijken voor te implementeren. Moet es wat zoeken dat langer blijft branden dan de waterkoker. Iig daarmee lijkt het gewoon te werken

[ Voor 17% gewijzigd door SadisticPanda op 30-04-2026 23:04 ]

[SadisticPanda]

Ok. Deze morgen en nacht getest. We hebben allemaal gelijk. Conclusie. Niet betrouwbaar dus wordt het toch fase aansnijding.
Getest met simpel oliekacheltje wat ik nog gevonden heb. Zonne panelen 0 stroom, en waarde op 500w gezet. Ct klem over de huisinstallatie en even stopcontact bij gekoppeld voor de klem. (Kon ik verschil nemen).
- Mijn meter. (Sagecom eerste 5 versie) , die ziet meestal niets. Soms wel. Vermoedelijk te zien hoe de intervallen overlappen. Lager verbruik, dat wel, maar kan er geen lijn in trekken voorlopig. Ongeveer 80 percent ziet die niet.

- Ouders (nieuwe 380v meter) die ziet alles, elke Watt die eroorvliegt meer die ook. Hij toont het verbruik niet, maar als je het extra verbruik ziet verbruikt die gewoon de 1.5kw die hij mist
- zus heeft oude meter. (En van de eerste reeksen die ze uitrollen) Die meet gewoon niks. Geen verbruik. Niks.

Conclusie: het werkt, maar hangt te veel af van meter. (Of mogelijks firmware).

Dus ja, dan wordt het wss phase angle, dan is het wel accuraat., en proberen zoveel mogelijk te onstoren I guess. Had nog een manuele dimmer liggen, dan is het wel exact constant maar wel gebrom. (Niet echt storend). (Dimmer is wel hoogvermogen en oud, maar werkt wel). Miss dat een Kemo iets minder storing geeft. Geen idee wat er van binnen in zit.

Kan opnieuw beginnen :-)

[Tele]

Ik heb een eurotherm efit gescoord met SCA (advanced single cycle). Ik ga daar eens mee expirimenteren.

[JDDD]

DaManiac schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 17:01:
Heeft iemand de M240 met Shelly al eens gebruikt in combinatie met een Tesy boiler?

Ik denk eraan deze opstelling te gaan maken, maar neem aan dat ik dan rechtstreeks op het verwarmingselement moet aansluiten om de elektronica verder intact te houden toch (temperatuurregeling, etc). Dus vlak voor R aansluiten in het plaatje hieronder:

[Afbeelding]

Overigens zou ik liever een regeling hebben op basis van zero-crossing zoals de M204 doet om harmonischen te vermijden, maar die wordt aangestuurd met een pot-meter.

Ik heb de M028 samen met shelly geinstalleerd. (tevens nog een paar componenten.)

[Aengineering]

@ JDDD ik zou hem gewoon op de stekker aansluiten

[tingbrouwer]

Ai, mijn Kemo M240 is defect geraakt: hij geeft sluiting naar aarde via de koelplaat (de koelplaat ligt i.v.m. veiligheid aan aarde).
Ik snap alleen niet goed hoe dit kan, want:

Hij heeft ongeveer 14 dagen probleemloos gewerkt.
Het maximale vermogen van het boilerelement is 1200 W.
De aansturing gebeurt via een ESP32 met als software Solar Controller (ESP32).
De koelplaat is ruim voldoende groot en correct gemonteerd.

Heeft iemand een idee waardoor dit kan zijn ontstaan?
En vooruitkijkend:

Is het verstandig om opnieuw een Kemo M240 te plaatsen?
Of kan ik beter overstappen op een proportionele SSR, eventueel rechtstreeks aangestuurd door de ESP32 met daarop Solar Controller (ESP32)?
Of wellicht is een PWM → 0–10 V converter nodig om de aansturing correct en betrouwbaar te maken?

Alle inzichten zijn welkom.

[Doggieman]

Hier draait al bijna een jaar als test (wanneer er overschot is) een Shelly 0/1-10Volt dimmer in combinatie met een 0-10Volt SSR uit china. De SSR zat al gemonteerd op een klein koellichaam vanaf de fabriek. Dit alles samen zit weer in een klein kastje gebouwd. Heb hierin ook een 230Volt mini ventilator gebouwd en in het kastje zelf wat gaten geboord aan de bovenkant. Ventilator gaat aan als de dimmer aan gaat en uit wanneer de dimmer uit gaat. Alles blijft lekker koel op die manier. Draait hier zonder problemen of storingen.

[Aengineering]

tingbrouwer schreef op maandag 4 mei 2026 @ 23:14:
Ai, mijn Kemo M240 is defect geraakt: hij geeft sluiting naar aarde via de koelplaat (de koelplaat ligt i.v.m. veiligheid aan aarde).
Ik snap alleen niet goed hoe dit kan, want:

Hij heeft ongeveer 14 dagen probleemloos gewerkt.
Het maximale vermogen van het boilerelement is 1200 W.
De aansturing gebeurt via een ESP32 met als software Solar Controller (ESP32).
De koelplaat is ruim voldoende groot en correct gemonteerd.

Heeft iemand een idee waardoor dit kan zijn ontstaan?
En vooruitkijkend:

Is het verstandig om opnieuw een Kemo M240 te plaatsen?
Of kan ik beter overstappen op een proportionele SSR, eventueel rechtstreeks aangestuurd door de ESP32 met daarop Solar Controller (ESP32)?
Of wellicht is een PWM → 0–10 V converter nodig om de aansturing correct en betrouwbaar te maken?

Alle inzichten zijn welkom.

waarscheinklijk krijg je gewoon een nieuwe

[Aengineering]

enige waar je op kan letten is goed koelblok en termal paste er tussen. hij word wormer als hij veel moet dimmen maar met 1200 watt draai ik al 2 jaar. ook 1 keer een nieuwe gehad.

[johan_solar]

https://www.rbdimmer.com/
https://esphome.io/components/output/ac_dimmer/

Ik vroeg mij af of er al mensen zijn die bovenstaand component gebruikt hebben voor het dimmen van een domme boiler met faseafsnijding. Ze zijn te verkrijgen in verschillende vermogens, ook met actieve koeling. De aansturing is netjes via een optocoupler en kan met elke esp gedaan worden.

Ik heb er inmiddels 2 besteld om eens te gaan experimenteren voordat het 2027 is.

[ Voor 7% gewijzigd door johan_solar op 07-05-2026 12:16 ]

[orf]

johan_solar schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 10:05:
[Afbeelding]

https://www.rbdimmer.com/
https://esphome.io/components/output/ac_dimmer/

Ik vroeg mij af of er al mensen zijn die bovenstaand component gebruikt hebben voor het dimmen van een domme boiler met faseafsnijding. Ze te verkrijgen in verschillende vermogens, ook met actieve koeling. De aansturing is netjes via een optocoupler en kan met elke esp gedaan worden.

Ik kende het niet, maar ik vind het er wel heel goed uit zien. Directe aansluiting op esp32 en inclusief een CT-spoel om te meten wat het verbruik is.

[zonnebaas]

Eerste proefrun met de waterkoker als mini boiler, nadat alle onderdelen samengebouwd zijn. Gaat goed diverse vermogens getest en rond null op de meter. Nu nog de boiler aanschaffen en installeren.






Db18b20 op koelplaat voor extra monitoring temp. Eventueel kan ik vanuit homey dan pwm signaal op 0 zetten bij te hoge temperatuur.

[Aengineering]

ziet er goed uit wat is dat voor app op de eerste foto?

[zonnebaas]

Mooi project van tweaker Glijie ! Zoek topic maar eens door.

Werkt perfect zie: https://github.com/glijie/solar-controller-firmware

[Wibs]

Vandaag eens getest hoe mijn slimme meter reageert op een SSR die een vermogen probeert te regelen.

Opstelling

• ESP -> SSR -> verbruiker
• Slimme meter direct telegrammen uitlezen (Kaifa MA105 E0078 / SMR 5.5)

Techniek

• Burst fire sketch op de ESP
• Zero cross SSR (denk ik... Ali budget ding)
• verbruiker: Strijkbout, Fohn, IR paneel

Dus je hebt iedere seconde 50 keer de kans om je golf aan of uit te zetten met de SSR. Dus wat de ESP doet is bij 10% vermogen, 5 cycles aan, 45 cycles uit. 50% vermogen is dan 25 cycles aan, 25 cycles uit. Je ziet de SSR iedere seconde even oplichten.

Vergelijkbaar met onderstaande, net hoe je de ESP programmeert:


Dan de grote vraag, als je de SSR een halve seconde 1600W laat gebruiken, en een halve seconde niks. Wat doet de slimme meter als er maar 1300W uit de zonnepanelen komt. Heb je dan af en toe -300W?

Antwoord, nee, het telwerk in je slimme meter neemt die verbruikspiek niet mee, en middelt uit, ik leverde volgens de telwerken gewoon terug. Ik heb het niet over de actuele waarden van de slimme meter maar over de eindtellers. Ik neem aan dat je energieleverancier die elk jaar opvraagt.

Zelfs 2 seconden periodes lijken te werken. Later nog eens verder testen als er minder wolken overtrekken . Wellicht dat de verbruikers nog een opstarttijd hebben en niet instantaan 1600W gebruiken?

Hier nog plaatje van de simpele mega-beun opstelling. Zo natuurlijk nooit gebruiken!

[Thomox]

Goed bezig Wibs, dankjewel voor de update. Belangrijk om te weten is welk type slimme meter hier gebruikt is. Is het een DSMR4 of 5 bijvoorbeeld?

edit:
Ik zie nu pas dat het type boven al is vermeld.... Excuus

[ Voor 21% gewijzigd door Thomox op 10-05-2026 19:02 ]

[Lord Anubis]

@Wibs Idd mogen we het model en versie nummer weten. Heb je ook een minuut 10 seconden data van de telegrams?

[Aengineering]

tingbrouwer schreef op maandag 4 mei 2026 @ 23:14:
Ai, mijn Kemo M240 is defect geraakt: hij geeft sluiting naar aarde via de koelplaat (de koelplaat ligt i.v.m. veiligheid aan aarde).
Ik snap alleen niet goed hoe dit kan, want:

Hij heeft ongeveer 14 dagen probleemloos gewerkt.
Het maximale vermogen van het boilerelement is 1200 W.
De aansturing gebeurt via een ESP32 met als software Solar Controller (ESP32).
De koelplaat is ruim voldoende groot en correct gemonteerd.

Heeft iemand een idee waardoor dit kan zijn ontstaan?
En vooruitkijkend:

Is het verstandig om opnieuw een Kemo M240 te plaatsen?
Of kan ik beter overstappen op een proportionele SSR, eventueel rechtstreeks aangestuurd door de ESP32 met daarop Solar Controller (ESP32)?
Of wellicht is een PWM → 0–10 V converter nodig om de aansturing correct en betrouwbaar te maken?

Alle inzichten zijn welkom.

update : toen ik tuis was en hem ging testen deed hij het even in de pijn bank en hij gaat gewoon door . OLD: Dus vandaagk is mijn M240 ook defect geraakt, niet de eerste keer maar de tweede. goede koeling niet te zwaar belast. ik ben benieuwd.

[ Voor 5% gewijzigd door Aengineering op 12-05-2026 18:52 ]

[Stef012]

Aengineering schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 15:38:
[...]

Dus vandaagk is mijn M240 ook defect geraakt, niet de eerste keer maar de tweede. goede koeling niet te zwaar belast. ik ben benieuwd.

Bij mij wad de M240 al binnen een week stuk. Hierna maar wat anders gekocht.. de vervangende unit ligt bij mij in de kast te verstoffen, ik vertrouw ze niet..

[Aengineering]

Stef012 schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 15:58:
[...]

Bij mij wad de M240 al binnen een week stuk. Hierna maar wat anders gekocht.. de vervangende unit ligt bij mij in de kast te verstoffen, ik vertrouw ze niet..

Um ik ging hem controleren maar hij deed het gewoon, ik snap er niks van. maar eens flink testen

[Aengineering]

Stef012 schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 15:58:
[...]

Bij mij wad de M240 al binnen een week stuk. Hierna maar wat anders gekocht.. de vervangende unit ligt bij mij in de kast te verstoffen, ik vertrouw ze niet..

ik zit al tijdje te denken om een deze SSR SSR 0/10v op mijn shelly aan te sluiten, heb nog geen tijd gehad om te testen en vergeet de koeling niet maar die zou je van de m240 kunnen gebruiken.

[Lord Anubis]

Misschien iedereen aangeven bij welk winkeltje het gekocht is. Dus niet alleen AE, Amazon of Bol maar de echte winkel. kunnen we de probleem gevallen filteren.

[innergetix]

Met grote interesse lees ik hier mee, met natuurlijk de diverse vragen.

Huidige situatie, 10 PV panelen cv combiketel en een zonneboiler van 60 liter. deze wordt na verwarmt door cv ketel als dat nodig is.

Gewenste situatie. Er komen een aantal zonnepanelen bij die direct een accu gaan voeden, ik wil een grotere boiler erbij/tussen plaatsen die via een slimme manier electra overschot in warmte gaat omzetten. Zoals vele van jullie hier doen.

In het meest gunstige geval wordt alle opwek verwerkt in water of accu, stel dat er toch nog terug levering is er dan een mogelijkheid om de PV installatie uit te zetten en dit in de slimme schakeling te integreren.

[orf]

johan_solar schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 10:05:
[Afbeelding]

https://www.rbdimmer.com/
https://esphome.io/components/output/ac_dimmer/

Ik vroeg mij af of er al mensen zijn die bovenstaand component gebruikt hebben voor het dimmen van een domme boiler met faseafsnijding. Ze zijn te verkrijgen in verschillende vermogens, ook met actieve koeling. De aansturing is netjes via een optocoupler en kan met elke esp gedaan worden.

Ik heb er inmiddels 2 besteld om eens te gaan experimenteren voordat het 2027 is.

Ik heb inmiddels deze binnen:



Ziet er wel aardig uit. Top dat het een temp sensor heeft, geforceerde koeling, stroommeting kan doen en de triac om te dimmen.

De print is niet de allermooiste, het lijkt erop dat de grote banen met de hand zijn gesoldeerd.

[johan_solar]

@orf Ik was toevallig net bezig met mijn POC en kan melden dat het werkt. Mijn setup:

De meest basic dimmer van robotdyn
Esp8266 met esphome, gevoed door anker powerbank
Aansturing via home assistant als dimbare lamp
Als load een waterkoker van 800W, later een andere van 1300W

code:

output:
  - platform: ac_dimmer
    id: dimmer1
    gate_pin: GPIO04  # D2 geel PSM
    zero_cross_pin:
      number: GPIO05  # D1 groen ZC
      mode:
        input: true
      inverted: yes

light:
  - platform: monochromatic
    output: dimmer1
    name: Keukenboiler

overzichtsfoto:



detailfoto:


Het werkte meteen out of the box. Ik stel de dimmer draadloos in tussen 0 en 100%, en dan stuurt hij simpelweg de waterkoker aan. Het is niet helemaal lineair volgens mij, de eerste 50% doet veel minder dan de laatste 50%. Wanneer je de voeding van de esp8266 verbreekt, dan stopt de waterkoker ook meteen.

[Onbekend]

johan_solar schreef op maandag 18 mei 2026 @ 22:39:
Het is niet helemaal lineair volgens mij, de eerste 50% doet veel minder dan de laatste 50%. Wanneer je de voeding van de esp8266 verbreekt, dan stopt de waterkoker ook meteen.

Dat heeft volgens mij te maken met hoe een dimmer met fase-aansnijding normaal werkt. Je stelt eigenlijk in hoeveel milliseconden na de 0-doorgang van de sinus van de spanning de stroom doorgelaten moet worden. Deze tijdsregeling is lineair.
Maar aan het begin van de sinus is de spanning klein en de stroom ook. Naarmate de tijd vordert stijgt de spanning en daarmee de stroom en dus ook het vermogen.

[arnova]

Onbekend schreef op maandag 18 mei 2026 @ 22:48:
[...]

Dat heeft volgens mij te maken met hoe een dimmer met fase-aansnijding normaal werkt. Je stelt eigenlijk in hoeveel milliseconden na de 0-doorgang van de sinus van de spanning de stroom doorgelaten moet worden. Deze tijdsregeling is lineair.
Maar aan het begin van de sinus is de spanning klein en de stroom ook. Naarmate de tijd vordert stijgt de spanning en daarmee de stroom en dus ook het vermogen.

Correct, en dan is het vermogen ook nog het kwadraat van die spanning dus dat tikt behoorlijk aan. Je kan dit, mocht je willen, lineariseren met bv. een tabel in je esp.

N.b. Die met de hand gesoldeerde sporen hebben ze gedaan ivm. de stroom die er doorheen loopt. Door de extra tin-laag over de sporen gaat de ohmse weerstand en dus de dissipatie omlaag.

[Thomox]

@johan_solar

Waar heb je dat ding besteld als ik vragen mag? Hoeveel kostte hij?

[johan_solar]

Thomox schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 08:56:
@johan_solar

Waar heb je dat ding besteld als ik vragen mag? Hoeveel kostte hij?

Ik heb 2 van deze gekocht voor nog geen 10 euro per stuk. De zoekterm was 'robotdyn ac dimmer'

[Wibs]

Ik kan mijn oude bericht niet meer aanpassen maar je moet werken met 1 seconde, NIET met 2 seconden periodes.

Heb het later nog eens wat beter getest en daar liep de teller toch op bij een 2 seconden regeling.

Hieronder heb ik de P1 telegrammen 2 minuten lang gevolgd (120 stuks, eentje elke seconde) en de je zag de import teller nog oplopen bij een 2 seconden regeling. Na de switch naar een 1 seconderegeling zie je niks meer gebeuren op de P1 import. Je ziet de exportmeter gewoon verder oplopen terwijl de boiler met 2200W pieken bediend wordt en de zonnepanelen maar 1000W leverden.


Slimme meter model: Kaifa MA105 E0078 / SMR 5.5
Testopstelling: ESP i.c.m. zero cross SSR met periode regeling (non-distributed cycles).

[ Voor 5% gewijzigd door Wibs op 20-05-2026 11:54 ]

[orf]

Wibs schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 07:30:
Ik kan mijn oude bericht niet meer aanpassen maar je moet werken met 1 seconde, NIET met 2 seconden periodes.

Heb het later nog eens wat beter getest en daar liep de teller toch op bij een 2 seconden regeling.

Hieronder heb ik de P1 telegrammen 2 minuten lang gevolgd (120 stuks, eentje elke seconde) en de je zag de import teller nog oplopen bij een 2 seconden regeling. Na de switch naar een 1 seconderegeling zie je niks meer gebeuren op de P1 import. Je ziet de exportmeter gewoon verder oplopen terwijl de boiler met 2200W pieken bediend wordt en de zonnepanelen maar 1000W leverden.
[Afbeelding]

Slimme meter model: Kaifa MA105 E0078 / SMR 5.5

Dan komen we volgens mij weer op dezelfde discussie uit als op de vorige pagina.

Onbekend schreef op donderdag 30 april 2026 @ 19:15:
De data die een p1-meter ontvangt en opslaat is betrouwbaar. De weergave in de HomeWizard app is echter onbetrouwbaar omdat deze niet elke seconde een meetpunt opslaat en ook nog eens een vloeiende lijn wil laten zien.

Een digitale kWh-meter neemt tussen de 32 en 256 samples per periode (een complete sinus dus). Dus deze neemt samples op een frequentie van tussen de 1,6 en 12,8 kHz.
Fabrikanten geven deze exacte frequentie niet prijs, maar in principe zou je experimenteel dit kunnen vaststellen op welke frequentie hij samples neemt. (Voor consumenten verkrijgbare meters meten vaak op 8 kHz.) Het enige wat je zeker weet is dat per halve sinus een exact en geheel aantal metingen wordt gedaan en dat deze op de nuldoorgang wordt gesynchroniseerd.

[Onbekend]

Wibs schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 07:30:
Slimme meter model: Kaifa MA105 E0078 / SMR 5.5

Ik denk dat hier het verschil in zit. Dit model is een minder nauwkeurige meter dan bijvoorbeeld een Landis+Gyr E350 of E360.
Als de stroomrichting voor zeer korte tijdsperiodes de andere richting op gaat (tussen afname en teruglevering), detecteert deze meter dat niet (goed) en wordt er maar op 1 telwerk bijgeschreven.


Is het mogelijk dat je de testopstelling ook bij iemand anders kunt uitvoeren die een andere type kWh-meter heeft hangen?

[arnova]

Wibs schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 07:30:
Ik kan mijn oude bericht niet meer aanpassen maar je moet werken met 1 seconde, NIET met 2 seconden periodes.

Heb het later nog eens wat beter getest en daar liep de teller toch op bij een 2 seconden regeling.

Hieronder heb ik de P1 telegrammen 2 minuten lang gevolgd (120 stuks, eentje elke seconde) en de je zag de import teller nog oplopen bij een 2 seconden regeling. Na de switch naar een 1 seconderegeling zie je niks meer gebeuren op de P1 import. Je ziet de exportmeter gewoon verder oplopen terwijl de boiler met 2200W pieken bediend wordt en de zonnepanelen maar 1000W leverden.
[Afbeelding]

Slimme meter model: Kaifa MA105 E0078 / SMR 5.5

Ah dit is wel erg fijne info om te weten aangezien ik dezelfde slimme meter heb en momenteel nog de firmware aan het schrijven ben voor mijn "pvboiler"-controller. In 1e instantie wou ik dat nl. met fase-aansnijding doen maar met deze info kan ik het dus ook op een ssr-achtige manier doen (met een triac). Dank!

[Nilvo]

zonnebaas schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 15:18:
Eerste proefrun met de waterkoker als mini boiler, nadat alle onderdelen samengebouwd zijn. Gaat goed diverse vermogens getest en rond null op de meter. Nu nog de boiler aanschaffen en installeren.

[Afbeelding]


[Afbeelding]

Db18b20 op koelplaat voor extra monitoring temp. Eventueel kan ik vanuit homey dan pwm signaal op 0 zetten bij te hoge temperatuur.

[Afbeelding]

Erg net en interessant ontwerp die ik graag na wil maken. Omdat ons element 3000w bedraagt wil ik de blauwe 3 polige CEE stekkers toe gaan passen.

Wel nog een vraagje, waarom heeft u een B16 aardlekautomaat toegevoegd? Deze is niet selectief met de B16 automaat en aardlekschakelaar (aanname) in uw groepenkast en zodoende overbodig en niet toegestaan volgens de nen1010. En al helemaal als u alle 230 Vac bekabeling in 2,5 mm2 uitvoert dan is de automaat in de groepenkast voldoende.

ps. de aardedraad van het koelelement lijkt niet netjes in de lasdop te zitten.

[jvanderkroon]

Waar plaats je eigenlijk je verbruiksmeter als je gebruik maakt van een dimmer voor je boiler?

net > verbruiksmeter > dimmer > boiler

Lijkt mij de juiste volgorde? Meet je wel het verbruik van de dimmer mee maar dat zal wel verwaarloosbaar zijn denk ik?

Zat te denken aan een DMX dimmer en een Eastron SDM120 (of SDM230) modbus meter. Dan kan ik zowel de dimmer als de meter via hetzelfde modbus device uitlezen.

[esphome]

jvanderkroon schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 12:46:
Waar plaats je eigenlijk je verbruiksmeter als je gebruik maakt van een dimmer voor je boiler?

net > verbruiksmeter > dimmer > boiler

Lijkt mij de juiste volgorde? Meet je wel het verbruik van de dimmer mee maar dat zal wel verwaarloosbaar zijn denk ik?

Zat te denken aan een DMX dimmer en een Eastron SDM120 (of SDM230) modbus meter. Dan kan ik zowel de dimmer als de meter via hetzelfde modbus device uitlezen.

Je plaatst hem tussen de hoofdschakelaar en aardlek naar de woning en ook de zonnepanelen.

Je kunt de SDM230 ook als wifi versie krijgen via een Nederlands bedrijf. Ik moet nog even op naam komen van het bedrijf.

Het is: https://www.homewizard.com/kwh-meter/

[jvanderkroon]

@esphome ik wil alleen het verbruik van de boiler meten niet van het gehele huis. Het hele huis komt lees ik wel via de p1 poort uit (dsmr5)

[scoobs]

Onbekend schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 09:20:
[...]

Ik denk dat hier het verschil in zit. Dit model is een minder nauwkeurige meter dan bijvoorbeeld een Landis+Gyr E350 of E360.
Als de stroomrichting voor zeer korte tijdsperiodes de andere richting op gaat (tussen afname en teruglevering), detecteert deze meter dat niet (goed) en wordt er maar op 1 telwerk bijgeschreven.


Is het mogelijk dat je de testopstelling ook bij iemand anders kunt uitvoeren die een andere type kWh-meter heeft hangen?

Klinkt alsof dat nogal fraudegevoelig is.

Zoals ook hier dat onderzoek van UT: https://www.utwente.nl/en/news/2017/3/313543/electronic-energy-meters-false-readings-almost-six-times-higher-than-actual-energy-consumption#actual-consumption

[Nilvo]

scoobs schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 14:55:
[...]

Klinkt alsof dat nogal fraudegevoelig is.

Zoals ook hier dat onderzoek van UT: https://www.utwente.nl/en/news/2017/3/313543/electronic-energy-meters-false-readings-almost-six-times-higher-than-actual-energy-consumption#actual-consumption

Link naar het onderzoek

https://www.researchgate.net/publication/321431889_Static_energy_meter_errors_caused_by_conducted_electromagnetic_interference

[Glijie]

Nilvo schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 00:54:
[...]

Erg net en interessant ontwerp die ik graag na wil maken. Omdat ons element 3000w bedraagt wil ik de blauwe 3 polige CEE stekkers toe gaan passen.

Wel nog een vraagje, waarom heeft u een B16 aardlekautomaat toegevoegd? Deze is niet selectief met de B16 automaat en aardlekschakelaar (aanname) in uw groepenkast en zodoende overbodig en niet toegestaan volgens de nen1010. En al helemaal als u alle 230 Vac bekabeling in 2,5 mm2 uitvoert dan is de automaat in de groepenkast voldoende.

ps. de aardedraad van het koelelement lijkt niet netjes in de lasdop te zitten.

Zoals ik het zie is de gekozen beveiliging vóór de Kemo niet ideaal. Er zit nu een B16 aardlekautomaat voor, maar de Kemo M240 moet je afzekeren op maximaal 10A / ongeveer 2300W.

Als de aangesloten boiler meer dan 10A trekt of boven de 2300W zit, ga je over de maximale specificatie van de Kemo heen. Een B16 automaat grijpt daar niet op tijd op in, want die is bedoeld voor 16A. Dan kan de Kemo dus overbelast worden terwijl de automaat gewoon blijft zitten. Dat is eigenlijk wachten op problemen.

[Nilvo]

Glijie schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 18:43:
[...]

Zoals ik het zie is de gekozen beveiliging vóór de Kemo niet ideaal. Er zit nu een B16 aardlekautomaat voor, maar de Kemo M240 moet je afzekeren op maximaal 10A / ongeveer 2300W.

Als de aangesloten boiler meer dan 10A trekt of boven de 2300W zit, ga je over de maximale specificatie van de Kemo heen. Een B16 automaat grijpt daar niet op tijd op in, want die is bedoeld voor 16A. Dan kan de Kemo dus overbelast worden terwijl de automaat gewoon blijft zitten. Dat is eigenlijk wachten op problemen.

Goed punt! Zo ver had ik me niet verdiept in het ontwerp, ik heb een andere ssr gekozen die 16a gezekerd mag worden, moet ook wel met onze 3kw element.

[johan_solar]

Ik ben gaan meten en constateer na 5 minuten op ong. 1400W dat de temp boven de 100 graden komt.
De gebruikte triac van rbdimmer/ali is een BTA16 600B, met deze datasheet.
Hier staat als ik het goed lees een operating temp van max 125 graden.
Is het normaal dat componenten zo heet mogen worden?


Grafiek: T gemeten op de koelribben en het opgenomen vermogen van de waterkoker


Foto: aansluiting temperatuursensor op de koelribben

[Thomox]

Netjes gelogd, mooi overzicht!

Deze temperaturen zijn niet normaal, vooral niet zo snel. Wellicht dat de thermische pasta niet goed is aangebracht tussen het component en de heatsink.

Je zou nog kunnen overwegen om een grotere heatsink te monteren met wat nieuwe pasta. Soms moet er een mica plaatje tussen ivm elektrische geleidbaarheid

[ Voor 30% gewijzigd door Thomox op 21-05-2026 22:01 ]

[Nilvo]

Ik zou zeggen dat het redelijk normaal is dat de temperatuur zo snel stijgt bij dat ontwerp. De triac zal een spannigsval van 1,5 tot 2 V hebben. Bij 1400 W loopt er ca. 6 A. Bij 1,5 volt is dat 1,5*6 = 9 W koeling, bij 2 V 12 W. Het koelement is behoorlijk klein en zal dus snel opwarmen.

Als je hem kouder wilt houden dan zul je of actief moeten ventileren, of een groter koelelement moeten gebruiken.

[arnova]

Die 125C is de maximale junctie (=interne) temperatuur. Dat betekent dat je heatsink cq. de buitenkant van je triac veel koeler moet zijn. Voor dit vermogen vind ik die heatsink nogal onderbemeten en dan druk ik mij nog zacht uit. En eigenlijk vind ik een BTA16 voor dergelijke vermogens ook nogal tegen de limieten aanwerken. Om even een idee te geven: ik ben iets aan het bouwen met een BTA25 en daar gebruik ik voor de koeling deze heatsink voor: https://www.conrad.nl/nl/p/fischer-elektronik-10021164-sk-53-100-sa-koellichaam-0-65-k-w-l-x-b-x-h-100-x-180-x-48-mm-188883.html?refresh=true . Bij dergelijke stromen/vermogens wil je echt een heatsink van 1.0K/W of beter.

[Oilman]

Thomox schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 21:59:
Netjes gelogd, mooi overzicht!

Deze temperaturen zijn niet normaal, vooral niet zo snel. Wellicht dat de thermische pasta niet goed is aangebracht tussen het component en de heatsink.

@johan_solar meet de temperatuur van de heatsink, gezien dat die serieus opwarmt is de thermische weerstand tussen de triac en de heatsink niet het probleem, die lijkt prima te zijn.

Grotere heatsink lijkt mij de beste oplossing. Anders zal de triac geen lange levensduur halen.

[johan_solar]

Ik ben een weekje verder met mijn project en heb leuke voortgang.
De eerder genoemde code gebruikt in homeassistant een light output. Standaard zit hier een gamma correction factor in van 2.8, en dat is de oorzaak van de hoge waarden aan het eind van de curve. Met de gamma correction op 1.0 ben ik verder gaan testen. Ik heb met de waterkoker van 1380 W steeds een tiental metingen gedaan, het resultaat aan mijn favoriete LLM gevoerd en daar kwam een formule uit. Dit een aantal keer herhaald tot ie goed was.

code:

dimmer% output in W
10 117
20 255
30 410
40 577
50 738
60 895
70 1084
80 1220
90 1350
100 1380

Als je hier een formule van maakt in esphome dan wordt dat:

code:

float p = state;   // 0.0 to 1.0 from slider
float level = p * 0.89 + (p * p * 0.18);          
id(dimmer1).set_level(level);

De volgende stap was het aansluiten van de Daalderop keukenboiler van 15 liter. Dat is dus supermakkelijk omdat je gewoon de stekker kan gebruiken. De boiler zelf heeft zijn normale max temperatuur beveiliging en die blijft gewoon in gebruik.

Het issue van de hete triac heb ik opgelost door een stuk extra aluminium te monteren, nu wordt het ding niet meer zo heet. Ik had namelijk eerder al 120 graden gemeten, dat is toch iets teveel van het goede.

Nu we dus veilig een nuttige load kunnen aansturen is het tijd voor de software regeling in home assistant. Mijn doel is om een zonnestroom overschot naar de boiler te sturen, en anders niets. De regeling kijkt simpelweg elke 4s of er een overschot is en regelt de dimmer dan omhoog. Als er stroom verbruikt wordt uit het net dan regelt hij hem weer omlaag. Rond deze dagen heb ik een PV output van max 4200W.


Afbeelding: De zon komt al vroeg op de NO panelen en genereert stroom die de boiler ingaat.

Bij een dynamisch tarief is de stroom vaak duurder in de ochtend en avond, dus is het mooi dat je dit niet hoeft af te nemen uit het net.

Ik heb ook een EV + laadpaal met mooie software van @Dextro1986 die ongeveer hetzelfde doet met solar overschot, maar een EV heeft minimaal 1380W nodig. De boiler oplossing werkt al vanaf 10W.

De volgende stappen die ik wil doen zijn:
- een net kastje maken voor de componenten
- een temperatuursensor tegen de keukenboiler plaatsen om op T te regelen
- de regeling verbeteren in home assistant, bijv. met vakantie mode
- metingen doen over bijv. stilstandsverlies

Uiteindelijk is dit alles een opmaat naar een grote boiler voor de (voor)verwarming van douchewater

[scholten45]

Hoi, ik heb een kemo m240 besteld moet ik dan een BTA25 als heatsink nemen?

Gr Jos

[esphome]

@scholten45 Zij schrijven zelf:

Maar bij een belasting tussen de 800 - 2.300W moet deze met de aluminium plaat extra gekoeld worden met de afmeting van ca. 12 x 9 x 2 cm of nog een grotere koelrip.

[zonnebaas]

scholten45 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 19:25:
Hoi, ik heb een kemo m240 besteld moet ik dan een BTA25 als heatsink nemen?

Gr Jos

Kort antwoord Nee deze is volgens mij voor een triac en te klein.

wat uitgebreider:
Ik heb hem personlijk overgedimensioneerd voor KEMO240 heatsink aluminium 150*150*20mm en gebruik koelpasta, zorg ervoor dat m240 vlak en zonder spanning of bramen ertussen op de heatsink komt.

Wat zegt : Bron AI en Kemo:
Tussen 800 Watt en 2300 Watt (max. 10 Ampère): Een extra koelprofiel is verplicht. De officiële minimale afmeting voor een geribbeld aluminium koelprofiel is ca. 12 x 9 x 2 cm.

Mvg Gert

[Nilvo]

Bij deze mijn ervaringen met een domme boiler slimmer maken. Omdat ik geen ssr heb liggen om de boiler te sturen, heb ik eerst een 230v Tuya stopcontact gebruikt. Ons element is 3 kW en heeft eigen thermostaat, deze staat op max. In HA heb ik 3 regelkringen gemaakt:

• PV boost aan als solar >3500w voor meer dan 5 minuten en de temp <66,5 en legionella-run niet actief is.
  PV boost uit als solar <3200 voor meer dan 5 minuten of als temp >69 graden.
• Minimum als temp <52 graden. Soort fail-safe regeling dat er altijd warm water is.
  Minimum uit als temp >55 en beperking dat hij de legionella-run niet onderbreekt.
• Legionella. Als temp 7 dagen niet boven 60 graden is geweest maakt hij de boiler 60 graden. Ook heb ik een melding gemaakt als legionella run meer dan 4 uur duurt, dan is er iets mis. Element stuk? Stopcontact stuk?

De boiler had eerst alleen een tijdklok van 10:30 tot 17:00. Wij hebben sinds kort ook 2 thuisbatterijen. In de stroometingen zag ik dat de thermostaat van de boiler een hele kleine hysterese had, daardoor waren er inschakelperiodes van enkele secondes. De keukenboiler deed dit zelfs snachts. De accu reageerde elke keer in overdrive waardoor er eerst 3 kW van het net werd afgenomen, om vervolgens even lang 3 kW terug te leveren. Netto daardoor teruglevering en afname van het net, wat per 1-1-2027 nadelig gaat zijn.

Log van eergisteren met vele korte pieken: in totaal 1,78 kWh verbruik van het net.



Log van vandaag: 0,6 kWh levering uit net.In licht blauw (blauw onderstreept) zie je het pendelen van de thermostaat van de boiler. De boiler had de 69 degC nog niet gehaald waardoor het stopcontact niet uitschakelde. Bij het element was de temperatuur te hoog en schakelde die dus uit, om daarna weer in te schakelen. Omdat de accu's snachts leger zijn geworden willen die smorgens opladen, net als de ww boiler. Omdat de boiler pendelt, zijn de accu's heel actief met daarop aanpassen, wat leid tot teruglevering en verbruik.

Zo lang je pv-opwek > boiler+accu laad-vermogen+andere last, dan maakt 'dom' sturen niet veel uit. In deel-last is een ssr met faseaansnijding/burst-fire beter. Voor morgen heb ik het opgelost door de accu en boiler niet parallel te laten laden.

ps. Stedin gaf in de chat aan dat burst-fire nadelig gaat zijn voor salderen. De stroom wordt immers real-time verrekend en niet per 1 seconde p1-uitleesfrequentie. 2 periodes (40 ms) 100% en 2 periodes 0 (50% duty-cycle), zal zorgen voor netto verbruik en teruglevering als solar-opwek lager is dan 100% van het verbruik. Met faseaansnijding kan dit worden voorkomen, maar zorgt wel voor meer harmonische en dus emc.

[arnova]

Nilvo schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 17:00:
ps. Stedin gaf in de chat aan dat burst-fire nadelig gaat zijn voor salderen. De stroom wordt immers real-time verrekend en niet per 1 seconde p1-uitleesfrequentie. 2 periodes (40 ms) 100% en 2 periodes 0 (50% duty-cycle), zal zorgen voor netto verbruik en teruglevering als solar-opwek lager is dan 100% van het verbruik. Met faseaansnijding kan dit worden voorkomen, maar zorgt wel voor meer harmonische en dus emc.

Dat is dan eigen schuld dikke bult voor de netbeheerders. Ze dwingen je gewoon om fase aansnijding te gebruiken ipv. een ssr als je geen verbruik van het net wil, als dat inderdaad klopt.

[Simpel360]

arnova schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 19:23:
[...]

Dat is dan eigen schuld dikke bult voor de netbeheerders. Ze dwingen je gewoon om fase aansnijding te gebruiken ipv. een ssr als je geen verbruik van het net wil, als dat inderdaad klopt.

Dwingen?

Je kan toch wel iets van een filter verzinnen?

[esphome]

Voor fase aansnijding had ik al een keer een filter type geplaatst en als ik het goed herinner was dat een varistor. De zoek functie werkt hier momenteel niet dus als die het weer doet dan kan de bijdrage laten zien.

Via een zoekmachine kon ik het wel vinden: VARISTOR 314V 10KA DISC 20MM

[ Voor 10% gewijzigd door esphome op 26-05-2026 21:44 ]

[arnova]

Simpel360 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 19:43:
[...]

Dwingen?

Je kan toch wel iets van een filter verzinnen?

Uiteraard gebruik ik wel een netfilter, maar dat houdt niet alles tegen.

[arnova]

esphome schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 21:39:
Voor fase aansnijding had ik al een keer een filter type geplaatst en als ik het goed herinner was dat een varistor. De zoek functie werkt hier momenteel niet dus als die het weer doet dan kan de bijdrage laten zien.

Via een zoekmachine kon ik het wel vinden: VARISTOR 314V 10KA DISC 20MM

Een varistor heeft geen zin met een resistive load zoals een boiler. Je hebt echt een netfilter nodig om storing significant te reduceren.

[esphome]

arnova schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 06:45:
[...]

Een varistor heeft geen zin met een resistive load zoals een boiler. Je hebt echt een netfilter nodig om storing significant te reduceren.

Ik kan helaas mijn eerder posting nog steeds niet zoeken via het forum en zo ook niet nalezen wat ik toen heb geschreven. Het zoek gedeelte bovenaan is bij mij niet meer aanwezig sinds gisteren.

De varistor komt aan de last kant en als het bij een resistive load geen effect heeft dan is die inderdaad daar ook niet nodig.

[Lord Anubis]

arnova schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 06:43:
[...]

Uiteraard gebruik ik wel een netfilter, maar dat houdt niet alles tegen.

Gebruik je een kant en klaar filter of zelf 1 op gezet?

[klump4u]

esphome schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 11:23:
[...]

Ik kan helaas mijn eerder posting nog steeds niet zoeken via het forum en zo ook niet nalezen wat ik toen heb geschreven. Het zoek gedeelte bovenaan is bij mij niet meer aanwezig sinds gisteren.

De varistor komt aan de last kant en als het bij een resistive load geen effect heeft dan is die inderdaad daar ook niet nodig.

Het vergrootglas links naas je naam

[arnova]

Lord Anubis schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 13:52:
[...]

Gebruik je een kant en klaar filter of zelf 1 op gezet?

Kant en klaar, een Schaffner FN2060-16-06. Zelf maken moet je niet aan willen beginnen.

[Lord Anubis]

arnova schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 17:49:
[...]

Kant en klaar, een Schaffner FN2060-16-06. Zelf maken moet je niet aan willen beginnen.

Prijzig. Ooit een gemaakt voor Highend 350W audio versterker. En wilde dat wel hoor! 😉 Scheelde me toen al minstens vele guldens.

[JSven]

Ik ben aan het kijken als het mogelijk is om mijn boiler (ACV comfort E) te kunnen schakelen tussen zomer en winterstand via home assistant. Ik heb al een switchbot geprobeert om de schakelaar fysiek te kunnen omzetten, maar de switchbot is niet krachtig genoeg. Ik was nu aan het denken om een shelly achter de knop te installeren, maar ik weet niet als dit een goed idee is. Heeft iemand van jullie hier al ervaringen mee? Bijgevoegd het elektrisch schema. De boiler zelf heeft een vermogen van 2200W.

[esphome]

klump4u schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 15:30:
[...]

Het vergrootglas links naas je naam

Thanks, ik had een vergrootglas nodig om het vergrootglas te zoeken.

Kan nu weer zoeken in het dit topic zonder eerst naar Google te moeten.

[esphome]

JSven schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:06:
Ik ben aan het kijken als het mogelijk is om mijn boiler (ACV comfort E) te kunnen schakelen tussen zomer en winterstand via home assistant. Ik heb al een switchbot geprobeert om de schakelaar fysiek te kunnen omzetten, maar de switchbot is niet krachtig genoeg. Ik was nu aan het denken om een shelly achter de knop te installeren, maar ik weet niet als dit een goed idee is. Heeft iemand van jullie hier al ervaringen mee? Bijgevoegd het elektrisch schema. De boiler zelf heeft een vermogen van 2200W.

[Afbeelding]

Edit: Ik had niet gezien dat de nul (N) draad ook geschakeld werd en daar zou dan een ander relais moeten worden die aangestuurd wordt door Shelly die de L schakelt.

Vraag het in Shelly forum: [Shelly] Ervaringen & Discussie

Is niet helemaal het juiste topic hier voor dat maar je zou een Shelly 2PM kunnen gebruiken. Van elke Shelly mag maar één van de S1 S2 gelijktijdig actief zijn en ook niet ook niet kruizen tussen de twee Shelly. S1 - S1 of S2 - S2

Als op de eerste S1 actief dan ook op de tweede ook de S1 actief. En dat geldt ook voor de beide S2 inputs.



De verschillende generaties:

Gen 1 offers basic control;
Gen 2 (Plus Series, Mini Series, Pro Series) adds Bluetooth, scripting, and better security;
Gen 3 improves performance, adds Matter (starting from firmware version 1.6.0 or newer) and advanced monitoring;
Gen 4 offers multi-protocol connectivity, featuring Wi-Fi 6, Bluetooth, Zigbee, and Matter.

[ Voor 11% gewijzigd door esphome op 27-05-2026 21:58 ]

[Driehoek]

JSven schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:06:
Ik ben aan het kijken als het mogelijk is om mijn boiler (ACV comfort E) te kunnen schakelen tussen zomer en winterstand via home assistant. Ik heb al een switchbot geprobeert om de schakelaar fysiek te kunnen omzetten, maar de switchbot is niet krachtig genoeg. Ik was nu aan het denken om een shelly achter de knop te installeren, maar ik weet niet als dit een goed idee is. Heeft iemand van jullie hier al ervaringen mee? Bijgevoegd het elektrisch schema. De boiler zelf heeft een vermogen van 2200W.

[Afbeelding]

Je kan eventueel iets als een Hager ERC218 gebruiken in combinatie met een shelly als je geen vermogen door de shelly wilt laten lopen.

[verboompj]

Ook hier live obv de config van @Glijie , super tof ! Thanks for sharing

Nu obv een close-in, de 120Liter boiler is onderweg.

[zonnebaas]

Boiler opgehangen temperatuur sensor geplaatst. Glije regeling actief. Volgende week leidingwerk in orde maken.

[esphome]

@zonnebaas Aandachtspunt is de stroomdraden die langs waterafvoer lopen. Ik zou de kabel/kastje hoger plaatsen naast het stopcontact voor de wasmachine. Bij de aanleg van de waterleiding plaat daar in de koude leiding een inlaatcombinatie (overdruk) of kunt de die van de combi-ketel gebruiken als je koud water haalt boven die.

Ik zou een extra inlaatcombinatie gebruiken die past bij de boiler die juiste beveiliging biedt in Bar.

Voorbeeld: https://www.warmteservice.nl/Verwarming/CV-aansluitmateriaal/Inlaatcombinatie/Duco-boiler-inlaatcombinatie-met-slangtule-knel-6-bar-DN15-15mm/p/18451200

[zonnebaas]

Juiste inlaatcombi was al besteld en de kabels langs de waterleiding, zijn extra db18b20 temp sensors, 1e voor temp waterinlaat en 2e voor warmwater wat ketel in gaat op mix uitgang Duco mengventiel. 3e hangt in de boiler. 4e zit op de koelplaat naast Kemi240. Gewoon omdat het kan.

[RuudBT]

Dag Groene Tweakers. Kunnen jullie mij helpen met de volgende uitdaging. Hoe zouden jullie de Bosch Tronic 7501T 120 liter ondiepe elektrische boiler slim maken?

1. Slimme aan/uit schakelaar (simpel maar doeltreffend)
2. De solar controller toevoegen van @Glijie (hier gaat mijn groene tweakers hart sneller van kloppen)

Mijn voorkeur gaat uit naar 2, maar kan dit wel?





Handleiding

https://junkers-be-fl.boschhc-documents.com/download/pdf/file/6721877145

[Toby-Wan]

RuudBT schreef op zondag 7 juni 2026 @ 13:42:
Dag Groene Tweakers. Kunnen jullie mij helpen met de volgende uitdaging. Hoe zouden jullie de Bosch Tronic 7501T 120 liter ondiepe elektrische boiler slim maken?

1. Slimme aan/uit schakelaar (simpel maar doeltreffend)
2. De solar controller toevoegen van @Glijie (hier gaat mijn groene tweakers hart sneller van kloppen)

Mijn voorkeur gaat uit naar 2, maar kan dit wel?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Handleiding

https://junkers-be-fl.boschhc-documents.com/download/pdf/file/6721877145

Deze lijkt altijd stroom nodig te hebben vanwege elektrische anode en aansturing ervan. Daardoor is het geen 'domme' boiler en is het lastiger slim te maken.
Je zal in mijn optiek uit elkaar moeten halen en kijken of je bedieningspaneel + elektrische anode op een aparte stroomvoorziening kan zetten, gescheiden van het boiler element

[RuudBT]

Toby-Wan schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:18:
[...]

Deze lijkt altijd stroom nodig te hebben vanwege elektrische anode en aansturing ervan. Daardoor is het geen 'domme' boiler en is het lastiger slim te maken.
Je zal in mijn optiek uit elkaar moeten halen en kijken of je bedieningspaneel + elektrische anode op een aparte stroomvoorziening kan zetten, gescheiden van het boiler element

Dat vind ik nou een slimme Tweak @Toby-Wan. Wel de bescherming, echter zelf de sturing. Hmm hoe krijg ik dat slim voor elkaar? 🤔

[esphome]

De module zou de stroom na de de veiligheids en temperatuursthermostaat (4) kunnen halen. Als de beveiliging actief is dan is de module ook stroomloos. De uitgang van de regelaar gaat dan direct op verwarmingselementen na de twee relais die ook afgebeeld zijn. Zo omzeilt je dan de aansturing vanuit het paneel.

Dit is wel een flinke ingreep en je moet zo wel goed weten wat je doet.

[Longtree]

RuudBT schreef op zondag 7 juni 2026 @ 13:42:
Dag Groene Tweakers. Kunnen jullie mij helpen met de volgende uitdaging. Hoe zouden jullie de Bosch Tronic 7501T 120 liter ondiepe elektrische boiler slim maken?

Je zou een relais met twee wissel contacten tussen de punten 1en2 en 3en4 kunnen zetten.
Zet de boiler op "Handmatig" en dan stuur je via het relais de elementen aan. De beveiliging en de anode blijven dan gewoon werken.

Als je het relais omschakeld, de contacten 1en2 en 3en4 dicht maakt, werkt de boiler weer gewoon met de bestuuring van de boiler zelf.

[Aengineering]

Longtree schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 19:58:
[...]

[Afbeelding]

Je zou een relais met twee wissel contacten tussen de punten 1en2 en 3en4 kunnen zetten.
Zet de boiler op "Handmatig" en dan stuur je via het relais de elementen aan. De beveiliging en de anode blijven dan gewoon werken.

Als je het relais omschakeld, de contacten 1en2 en 3en4 dicht maakt, werkt de boiler weer gewoon met de bestuuring van de boiler zelf.

ik heb dat een tijdje met een schelly 2pm gedaan werkte prima (maar nu met een kemo ) Boiler als accu voor overproductie Zonnepanelen.

[ Voor 5% gewijzigd door Aengineering op 15-06-2026 07:34 ]

[zonnebaas]

Weer een domme boiler slim gemaakt, alles aangesloten en werkt perfect.
Boiler bijna op temperatuur, Tevens een extra sensor op koud water en mix uitgang omdat het kan.
Ook temp sensor op de koelplaat, wisselend vermogen max 38 graden op de koelplaat prima lijkt mij.

software; Solar controller Glije op esp32
Hardware ; Kemo M240
Boiler ; Haier A3 80 liter 1500W
CV ; Intergas Xtreme 36

[badkuip]

Mooi man! Super dat je hier zelf iets voor geschreven hebt.

Hoewel we nu de zon hebben, kan ik er pas in het najaar mee aan de slag.

Ik moet ruimte maken op de voorzolder om de boiler te plaatsen. De meest voor de handliggende plek zou zijn verticaal naast de cv ketel, met passen en meten op die muur.

Een andere plaats zou liggend zijn net onder het schuine dak. Daar is 75cm tot 100 cm ruimte. Echter liggend schijnen boilers niet zo rendabel te zijn en daar is ook een bijkomend probleem dat ik geen afvoer heb voor water. Voordeel daar is wel dat het meteen boven de douche zit en dat de weg naar de douchekraan amper 100cm lang is. Mooiste zou dus een rendabele horizontale boiler zonder overstort zijn. Maar ja, dan denk ik dat ik iets zoek wat niet bestaat.

[pli]

SadisticPanda schreef op donderdag 30 april 2026 @ 07:58:
[...]


Ja, niet echt 0 nul, dat doet een electrische batterij ook niet. Want hij krijgt maar updates op de seconde of (10,seconden), dus hij loopt altijd net wat achter.

Ik heb relatief kleine installatie. 3.5kw, en ik haal van het net ondanks de battery (plugin 5.12kw). Tussen de 0.05 en 0.2 kwh van het net als ik geen zware verbruikers tijdens de avond gebruik. Dus dat is nagenoeg niets. Voorlopig duw ik nog het overschot het net op want ik heb nergens anders op naar toe te gaan.

Je, gaat altijd rond de nul dansen. Maar met mijn DSmr 5 meter gaat het nooit langer dan maar seconden zijn en nooit vol vermogen. 0 op de teller bestaat denk ik niet met plugin systemen omdat ze afhangen van de traagheid van je P1 meter.

Met SSR en slow_pwm en interval 1s regel je de boiler per 2percent.
Ik zet mijn target op -50, want anders zou die mijn batterij savonds leeg trekken aangezien die ook nul probeert te houden. Daarom -50. Mensen zonder batterij kunnen 0 instellen ofc.

Op mijn P1 meter (zie je in ha, blijft die rond de op -50 (met variantie ofc, some -100, soms min 50, maar nooit het vol vermogen. (2200w van mijn test waterkoker).

@Kenhas ik denk dat het heel simpel is, ook voor iemand die weinig van electrica kent.

Electriciteit is een sinus golf met frequentie van 50 hz. Hij Botst tussen 1 en -1 laten we zeggen. Met fase aansnijding ga je gewoon op bepaalt moment in die sinusgolf kappen zodat die bv nog maar op 0.75 zit, elke keer opnieuw. Op zich geen probleem. Maar sommige appareten op het zelfde net kunnen gaan hoorbaar gaan brommen of je kan storing horen. Komt ook extra ding bij kijken, je moet dimmer hebben die op zijn beurt een pssr aanstuurt. Die moet je op elkaar afstemmen.

Met Burst fire. Geef je vol vermogen of niks. Een zero cross SSR doet dit wanneer de sinusgolf 0 is. Je gaat x aantal milliseconde vol vermogen geven en te aantal milliseconden niks. Voor de P1 meter is dat lager vermogen want die meet over intervallen die langer zijn dan jij kan schakelen.

Technisch gezien heb je voor Burst fire maar 2 onderdelen nodig. Een ESP en een SSR. (En een USB adapter).
Voor met dimmer te werken of pwm. Heb je ESP nodig, dimmer en pssr/Kemo. (En USB adapter en wss ook 12 volt adapter).

Minder onderdelen, altijd goed :-)

Ik haak even in ;-) Ik ben deze SSR tegengekomen

De BERM BRM-40VD

Deze is direct met 0 -10v aan te sturen vanuit bijv een Shelly dimmer. Wat vinden jullie daarvan? Of toch niet zelf gaan zitten knoeien en iets als de Peec ofzo kopen?