Domme boiler slim maken -> Oplossing

[orf]

johan_solar schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 10:05:
[Afbeelding]

https://www.rbdimmer.com/
https://esphome.io/components/output/ac_dimmer/

Ik vroeg mij af of er al mensen zijn die bovenstaand component gebruikt hebben voor het dimmen van een domme boiler met faseafsnijding. Ze te verkrijgen in verschillende vermogens, ook met actieve koeling. De aansturing is netjes via een optocoupler en kan met elke esp gedaan worden.

Ik kende het niet, maar ik vind het er wel heel goed uit zien. Directe aansluiting op esp32 en inclusief een CT-spoel om te meten wat het verbruik is.

[zonnebaas]

Eerste proefrun met de waterkoker als mini boiler, nadat alle onderdelen samengebouwd zijn. Gaat goed diverse vermogens getest en rond null op de meter. Nu nog de boiler aanschaffen en installeren.






Db18b20 op koelplaat voor extra monitoring temp. Eventueel kan ik vanuit homey dan pwm signaal op 0 zetten bij te hoge temperatuur.

[Aengineering]

ziet er goed uit wat is dat voor app op de eerste foto?

[zonnebaas]

Mooi project van tweaker Glijie ! Zoek topic maar eens door.

Werkt perfect zie: https://github.com/glijie/solar-controller-firmware

[Wibs]

Vandaag eens getest hoe mijn slimme meter reageert op een SSR die een vermogen probeert te regelen.

Opstelling

• ESP -> SSR -> verbruiker
• Slimme meter direct telegrammen uitlezen (Kaifa MA105 E0078 / SMR 5.5)

Techniek

• Burst fire sketch op de ESP
• Zero cross SSR (denk ik... Ali budget ding)
• verbruiker: Strijkbout, Fohn, IR paneel

Dus je hebt iedere seconde 50 keer de kans om je golf aan of uit te zetten met de SSR. Dus wat de ESP doet is bij 10% vermogen, 5 cycles aan, 45 cycles uit. 50% vermogen is dan 25 cycles aan, 25 cycles uit. Je ziet de SSR iedere seconde even oplichten.

Vergelijkbaar met onderstaande, net hoe je de ESP programmeert:


Dan de grote vraag, als je de SSR een halve seconde 1600W laat gebruiken, en een halve seconde niks. Wat doet de slimme meter als er maar 1300W uit de zonnepanelen komt. Heb je dan af en toe -300W?

Antwoord, nee, het telwerk in je slimme meter neemt die verbruikspiek niet mee, en middelt uit, ik leverde volgens de telwerken gewoon terug. Ik heb het niet over de actuele waarden van de slimme meter maar over de eindtellers. Ik neem aan dat je energieleverancier die elk jaar opvraagt.

Zelfs 2 seconden periodes lijken te werken. Later nog eens verder testen als er minder wolken overtrekken . Wellicht dat de verbruikers nog een opstarttijd hebben en niet instantaan 1600W gebruiken?

Hier nog plaatje van de simpele mega-beun opstelling. Zo natuurlijk nooit gebruiken!

[Thomox]

Goed bezig Wibs, dankjewel voor de update. Belangrijk om te weten is welk type slimme meter hier gebruikt is. Is het een DSMR4 of 5 bijvoorbeeld?

edit:
Ik zie nu pas dat het type boven al is vermeld.... Excuus

[ Voor 21% gewijzigd door Thomox op 10-05-2026 19:02 ]

[Lord Anubis]

@Wibs Idd mogen we het model en versie nummer weten. Heb je ook een minuut 10 seconden data van de telegrams?

[Aengineering]

tingbrouwer schreef op maandag 4 mei 2026 @ 23:14:
Ai, mijn Kemo M240 is defect geraakt: hij geeft sluiting naar aarde via de koelplaat (de koelplaat ligt i.v.m. veiligheid aan aarde).
Ik snap alleen niet goed hoe dit kan, want:

Hij heeft ongeveer 14 dagen probleemloos gewerkt.
Het maximale vermogen van het boilerelement is 1200 W.
De aansturing gebeurt via een ESP32 met als software Solar Controller (ESP32).
De koelplaat is ruim voldoende groot en correct gemonteerd.

Heeft iemand een idee waardoor dit kan zijn ontstaan?
En vooruitkijkend:

Is het verstandig om opnieuw een Kemo M240 te plaatsen?
Of kan ik beter overstappen op een proportionele SSR, eventueel rechtstreeks aangestuurd door de ESP32 met daarop Solar Controller (ESP32)?
Of wellicht is een PWM → 0–10 V converter nodig om de aansturing correct en betrouwbaar te maken?

Alle inzichten zijn welkom.

update : toen ik tuis was en hem ging testen deed hij het even in de pijn bank en hij gaat gewoon door . OLD: Dus vandaagk is mijn M240 ook defect geraakt, niet de eerste keer maar de tweede. goede koeling niet te zwaar belast. ik ben benieuwd.

[ Voor 5% gewijzigd door Aengineering op 12-05-2026 18:52 ]

[Stef012]

Aengineering schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 15:38:
[...]

Dus vandaagk is mijn M240 ook defect geraakt, niet de eerste keer maar de tweede. goede koeling niet te zwaar belast. ik ben benieuwd.

Bij mij wad de M240 al binnen een week stuk. Hierna maar wat anders gekocht.. de vervangende unit ligt bij mij in de kast te verstoffen, ik vertrouw ze niet..

[Aengineering]

Stef012 schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 15:58:
[...]

Bij mij wad de M240 al binnen een week stuk. Hierna maar wat anders gekocht.. de vervangende unit ligt bij mij in de kast te verstoffen, ik vertrouw ze niet..

Um ik ging hem controleren maar hij deed het gewoon, ik snap er niks van. maar eens flink testen

[Aengineering]

Stef012 schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 15:58:
[...]

Bij mij wad de M240 al binnen een week stuk. Hierna maar wat anders gekocht.. de vervangende unit ligt bij mij in de kast te verstoffen, ik vertrouw ze niet..

ik zit al tijdje te denken om een deze SSR SSR 0/10v op mijn shelly aan te sluiten, heb nog geen tijd gehad om te testen en vergeet de koeling niet maar die zou je van de m240 kunnen gebruiken.

[Lord Anubis]

Misschien iedereen aangeven bij welk winkeltje het gekocht is. Dus niet alleen AE, Amazon of Bol maar de echte winkel. kunnen we de probleem gevallen filteren.

[innergetix]

Met grote interesse lees ik hier mee, met natuurlijk de diverse vragen.

Huidige situatie, 10 PV panelen cv combiketel en een zonneboiler van 60 liter. deze wordt na verwarmt door cv ketel als dat nodig is.

Gewenste situatie. Er komen een aantal zonnepanelen bij die direct een accu gaan voeden, ik wil een grotere boiler erbij/tussen plaatsen die via een slimme manier electra overschot in warmte gaat omzetten. Zoals vele van jullie hier doen.

In het meest gunstige geval wordt alle opwek verwerkt in water of accu, stel dat er toch nog terug levering is er dan een mogelijkheid om de PV installatie uit te zetten en dit in de slimme schakeling te integreren.

[orf]

johan_solar schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 10:05:
[Afbeelding]

https://www.rbdimmer.com/
https://esphome.io/components/output/ac_dimmer/

Ik vroeg mij af of er al mensen zijn die bovenstaand component gebruikt hebben voor het dimmen van een domme boiler met faseafsnijding. Ze zijn te verkrijgen in verschillende vermogens, ook met actieve koeling. De aansturing is netjes via een optocoupler en kan met elke esp gedaan worden.

Ik heb er inmiddels 2 besteld om eens te gaan experimenteren voordat het 2027 is.

Ik heb inmiddels deze binnen:



Ziet er wel aardig uit. Top dat het een temp sensor heeft, geforceerde koeling, stroommeting kan doen en de triac om te dimmen.

De print is niet de allermooiste, het lijkt erop dat de grote banen met de hand zijn gesoldeerd.

[johan_solar]

@orf Ik was toevallig net bezig met mijn POC en kan melden dat het werkt. Mijn setup:

De meest basic dimmer van robotdyn
Esp8266 met esphome, gevoed door anker powerbank
Aansturing via home assistant als dimbare lamp
Als load een waterkoker van 800W, later een andere van 1300W

code:

output:
  - platform: ac_dimmer
    id: dimmer1
    gate_pin: GPIO04  # D2 geel PSM
    zero_cross_pin:
      number: GPIO05  # D1 groen ZC
      mode:
        input: true
      inverted: yes

light:
  - platform: monochromatic
    output: dimmer1
    name: Keukenboiler

overzichtsfoto:



detailfoto:


Het werkte meteen out of the box. Ik stel de dimmer draadloos in tussen 0 en 100%, en dan stuurt hij simpelweg de waterkoker aan. Het is niet helemaal lineair volgens mij, de eerste 50% doet veel minder dan de laatste 50%. Wanneer je de voeding van de esp8266 verbreekt, dan stopt de waterkoker ook meteen.

[Onbekend]

johan_solar schreef op maandag 18 mei 2026 @ 22:39:
Het is niet helemaal lineair volgens mij, de eerste 50% doet veel minder dan de laatste 50%. Wanneer je de voeding van de esp8266 verbreekt, dan stopt de waterkoker ook meteen.

Dat heeft volgens mij te maken met hoe een dimmer met fase-aansnijding normaal werkt. Je stelt eigenlijk in hoeveel milliseconden na de 0-doorgang van de sinus van de spanning de stroom doorgelaten moet worden. Deze tijdsregeling is lineair.
Maar aan het begin van de sinus is de spanning klein en de stroom ook. Naarmate de tijd vordert stijgt de spanning en daarmee de stroom en dus ook het vermogen.

[arnova]

Onbekend schreef op maandag 18 mei 2026 @ 22:48:
[...]

Dat heeft volgens mij te maken met hoe een dimmer met fase-aansnijding normaal werkt. Je stelt eigenlijk in hoeveel milliseconden na de 0-doorgang van de sinus van de spanning de stroom doorgelaten moet worden. Deze tijdsregeling is lineair.
Maar aan het begin van de sinus is de spanning klein en de stroom ook. Naarmate de tijd vordert stijgt de spanning en daarmee de stroom en dus ook het vermogen.

Correct, en dan is het vermogen ook nog het kwadraat van die spanning dus dat tikt behoorlijk aan. Je kan dit, mocht je willen, lineariseren met bv. een tabel in je esp.

N.b. Die met de hand gesoldeerde sporen hebben ze gedaan ivm. de stroom die er doorheen loopt. Door de extra tin-laag over de sporen gaat de ohmse weerstand en dus de dissipatie omlaag.

[Thomox]

@johan_solar

Waar heb je dat ding besteld als ik vragen mag? Hoeveel kostte hij?

[johan_solar]

Thomox schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 08:56:
@johan_solar

Waar heb je dat ding besteld als ik vragen mag? Hoeveel kostte hij?

Ik heb 2 van deze gekocht voor nog geen 10 euro per stuk. De zoekterm was 'robotdyn ac dimmer'

[Wibs]

Ik kan mijn oude bericht niet meer aanpassen maar je moet werken met 1 seconde, NIET met 2 seconden periodes.

Heb het later nog eens wat beter getest en daar liep de teller toch op bij een 2 seconden regeling.

Hieronder heb ik de P1 telegrammen 2 minuten lang gevolgd (120 stuks, eentje elke seconde) en de je zag de import teller nog oplopen bij een 2 seconden regeling. Na de switch naar een 1 seconderegeling zie je niks meer gebeuren op de P1 import. Je ziet de exportmeter gewoon verder oplopen terwijl de boiler met 2200W pieken bediend wordt en de zonnepanelen maar 1000W leverden.


Slimme meter model: Kaifa MA105 E0078 / SMR 5.5
Testopstelling: ESP i.c.m. zero cross SSR met periode regeling (non-distributed cycles).

[ Voor 5% gewijzigd door Wibs op 20-05-2026 11:54 ]

[orf]

Wibs schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 07:30:
Ik kan mijn oude bericht niet meer aanpassen maar je moet werken met 1 seconde, NIET met 2 seconden periodes.

Heb het later nog eens wat beter getest en daar liep de teller toch op bij een 2 seconden regeling.

Hieronder heb ik de P1 telegrammen 2 minuten lang gevolgd (120 stuks, eentje elke seconde) en de je zag de import teller nog oplopen bij een 2 seconden regeling. Na de switch naar een 1 seconderegeling zie je niks meer gebeuren op de P1 import. Je ziet de exportmeter gewoon verder oplopen terwijl de boiler met 2200W pieken bediend wordt en de zonnepanelen maar 1000W leverden.
[Afbeelding]

Slimme meter model: Kaifa MA105 E0078 / SMR 5.5

Dan komen we volgens mij weer op dezelfde discussie uit als op de vorige pagina.

Onbekend schreef op donderdag 30 april 2026 @ 19:15:
De data die een p1-meter ontvangt en opslaat is betrouwbaar. De weergave in de HomeWizard app is echter onbetrouwbaar omdat deze niet elke seconde een meetpunt opslaat en ook nog eens een vloeiende lijn wil laten zien.

Een digitale kWh-meter neemt tussen de 32 en 256 samples per periode (een complete sinus dus). Dus deze neemt samples op een frequentie van tussen de 1,6 en 12,8 kHz.
Fabrikanten geven deze exacte frequentie niet prijs, maar in principe zou je experimenteel dit kunnen vaststellen op welke frequentie hij samples neemt. (Voor consumenten verkrijgbare meters meten vaak op 8 kHz.) Het enige wat je zeker weet is dat per halve sinus een exact en geheel aantal metingen wordt gedaan en dat deze op de nuldoorgang wordt gesynchroniseerd.

[Onbekend]

Wibs schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 07:30:
Slimme meter model: Kaifa MA105 E0078 / SMR 5.5

Ik denk dat hier het verschil in zit. Dit model is een minder nauwkeurige meter dan bijvoorbeeld een Landis+Gyr E350 of E360.
Als de stroomrichting voor zeer korte tijdsperiodes de andere richting op gaat (tussen afname en teruglevering), detecteert deze meter dat niet (goed) en wordt er maar op 1 telwerk bijgeschreven.


Is het mogelijk dat je de testopstelling ook bij iemand anders kunt uitvoeren die een andere type kWh-meter heeft hangen?

[arnova]

Wibs schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 07:30:
Ik kan mijn oude bericht niet meer aanpassen maar je moet werken met 1 seconde, NIET met 2 seconden periodes.

Heb het later nog eens wat beter getest en daar liep de teller toch op bij een 2 seconden regeling.

Hieronder heb ik de P1 telegrammen 2 minuten lang gevolgd (120 stuks, eentje elke seconde) en de je zag de import teller nog oplopen bij een 2 seconden regeling. Na de switch naar een 1 seconderegeling zie je niks meer gebeuren op de P1 import. Je ziet de exportmeter gewoon verder oplopen terwijl de boiler met 2200W pieken bediend wordt en de zonnepanelen maar 1000W leverden.
[Afbeelding]

Slimme meter model: Kaifa MA105 E0078 / SMR 5.5

Ah dit is wel erg fijne info om te weten aangezien ik dezelfde slimme meter heb en momenteel nog de firmware aan het schrijven ben voor mijn "pvboiler"-controller. In 1e instantie wou ik dat nl. met fase-aansnijding doen maar met deze info kan ik het dus ook op een ssr-achtige manier doen (met een triac). Dank!

[Nilvo]

zonnebaas schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 15:18:
Eerste proefrun met de waterkoker als mini boiler, nadat alle onderdelen samengebouwd zijn. Gaat goed diverse vermogens getest en rond null op de meter. Nu nog de boiler aanschaffen en installeren.

[Afbeelding]


[Afbeelding]

Db18b20 op koelplaat voor extra monitoring temp. Eventueel kan ik vanuit homey dan pwm signaal op 0 zetten bij te hoge temperatuur.

[Afbeelding]

Erg net en interessant ontwerp die ik graag na wil maken. Omdat ons element 3000w bedraagt wil ik de blauwe 3 polige CEE stekkers toe gaan passen.

Wel nog een vraagje, waarom heeft u een B16 aardlekautomaat toegevoegd? Deze is niet selectief met de B16 automaat en aardlekschakelaar (aanname) in uw groepenkast en zodoende overbodig en niet toegestaan volgens de nen1010. En al helemaal als u alle 230 Vac bekabeling in 2,5 mm2 uitvoert dan is de automaat in de groepenkast voldoende.

ps. de aardedraad van het koelelement lijkt niet netjes in de lasdop te zitten.

[jvanderkroon]

Waar plaats je eigenlijk je verbruiksmeter als je gebruik maakt van een dimmer voor je boiler?

net > verbruiksmeter > dimmer > boiler

Lijkt mij de juiste volgorde? Meet je wel het verbruik van de dimmer mee maar dat zal wel verwaarloosbaar zijn denk ik?

Zat te denken aan een DMX dimmer en een Eastron SDM120 (of SDM230) modbus meter. Dan kan ik zowel de dimmer als de meter via hetzelfde modbus device uitlezen.

[esphome]

jvanderkroon schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 12:46:
Waar plaats je eigenlijk je verbruiksmeter als je gebruik maakt van een dimmer voor je boiler?

net > verbruiksmeter > dimmer > boiler

Lijkt mij de juiste volgorde? Meet je wel het verbruik van de dimmer mee maar dat zal wel verwaarloosbaar zijn denk ik?

Zat te denken aan een DMX dimmer en een Eastron SDM120 (of SDM230) modbus meter. Dan kan ik zowel de dimmer als de meter via hetzelfde modbus device uitlezen.

Je plaatst hem tussen de hoofdschakelaar en aardlek naar de woning en ook de zonnepanelen.

Je kunt de SDM230 ook als wifi versie krijgen via een Nederlands bedrijf. Ik moet nog even op naam komen van het bedrijf.

Het is: https://www.homewizard.com/kwh-meter/

[jvanderkroon]

@esphome ik wil alleen het verbruik van de boiler meten niet van het gehele huis. Het hele huis komt lees ik wel via de p1 poort uit (dsmr5)

[scoobs]

Onbekend schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 09:20:
[...]

Ik denk dat hier het verschil in zit. Dit model is een minder nauwkeurige meter dan bijvoorbeeld een Landis+Gyr E350 of E360.
Als de stroomrichting voor zeer korte tijdsperiodes de andere richting op gaat (tussen afname en teruglevering), detecteert deze meter dat niet (goed) en wordt er maar op 1 telwerk bijgeschreven.


Is het mogelijk dat je de testopstelling ook bij iemand anders kunt uitvoeren die een andere type kWh-meter heeft hangen?

Klinkt alsof dat nogal fraudegevoelig is.

Zoals ook hier dat onderzoek van UT: https://www.utwente.nl/en/news/2017/3/313543/electronic-energy-meters-false-readings-almost-six-times-higher-than-actual-energy-consumption#actual-consumption

[Nilvo]

scoobs schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 14:55:
[...]

Klinkt alsof dat nogal fraudegevoelig is.

Zoals ook hier dat onderzoek van UT: https://www.utwente.nl/en/news/2017/3/313543/electronic-energy-meters-false-readings-almost-six-times-higher-than-actual-energy-consumption#actual-consumption

Link naar het onderzoek

https://www.researchgate.net/publication/321431889_Static_energy_meter_errors_caused_by_conducted_electromagnetic_interference

[Glijie]

Nilvo schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 00:54:
[...]

Erg net en interessant ontwerp die ik graag na wil maken. Omdat ons element 3000w bedraagt wil ik de blauwe 3 polige CEE stekkers toe gaan passen.

Wel nog een vraagje, waarom heeft u een B16 aardlekautomaat toegevoegd? Deze is niet selectief met de B16 automaat en aardlekschakelaar (aanname) in uw groepenkast en zodoende overbodig en niet toegestaan volgens de nen1010. En al helemaal als u alle 230 Vac bekabeling in 2,5 mm2 uitvoert dan is de automaat in de groepenkast voldoende.

ps. de aardedraad van het koelelement lijkt niet netjes in de lasdop te zitten.

Zoals ik het zie is de gekozen beveiliging vóór de Kemo niet ideaal. Er zit nu een B16 aardlekautomaat voor, maar de Kemo M240 moet je afzekeren op maximaal 10A / ongeveer 2300W.

Als de aangesloten boiler meer dan 10A trekt of boven de 2300W zit, ga je over de maximale specificatie van de Kemo heen. Een B16 automaat grijpt daar niet op tijd op in, want die is bedoeld voor 16A. Dan kan de Kemo dus overbelast worden terwijl de automaat gewoon blijft zitten. Dat is eigenlijk wachten op problemen.

[Nilvo]

Glijie schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 18:43:
[...]

Zoals ik het zie is de gekozen beveiliging vóór de Kemo niet ideaal. Er zit nu een B16 aardlekautomaat voor, maar de Kemo M240 moet je afzekeren op maximaal 10A / ongeveer 2300W.

Als de aangesloten boiler meer dan 10A trekt of boven de 2300W zit, ga je over de maximale specificatie van de Kemo heen. Een B16 automaat grijpt daar niet op tijd op in, want die is bedoeld voor 16A. Dan kan de Kemo dus overbelast worden terwijl de automaat gewoon blijft zitten. Dat is eigenlijk wachten op problemen.

Goed punt! Zo ver had ik me niet verdiept in het ontwerp, ik heb een andere ssr gekozen die 16a gezekerd mag worden, moet ook wel met onze 3kw element.

[johan_solar]

Ik ben gaan meten en constateer na 5 minuten op ong. 1400W dat de temp boven de 100 graden komt.
De gebruikte triac van rbdimmer/ali is een BTA16 600B, met deze datasheet.
Hier staat als ik het goed lees een operating temp van max 125 graden.
Is het normaal dat componenten zo heet mogen worden?


Grafiek: T gemeten op de koelribben en het opgenomen vermogen van de waterkoker


Foto: aansluiting temperatuursensor op de koelribben

[Thomox]

Netjes gelogd, mooi overzicht!

Deze temperaturen zijn niet normaal, vooral niet zo snel. Wellicht dat de thermische pasta niet goed is aangebracht tussen het component en de heatsink.

Je zou nog kunnen overwegen om een grotere heatsink te monteren met wat nieuwe pasta. Soms moet er een mica plaatje tussen ivm elektrische geleidbaarheid

[ Voor 30% gewijzigd door Thomox op 21-05-2026 22:01 ]

[Nilvo]

Ik zou zeggen dat het redelijk normaal is dat de temperatuur zo snel stijgt bij dat ontwerp. De triac zal een spannigsval van 1,5 tot 2 V hebben. Bij 1400 W loopt er ca. 6 A. Bij 1,5 volt is dat 1,5*6 = 9 W koeling, bij 2 V 12 W. Het koelement is behoorlijk klein en zal dus snel opwarmen.

Als je hem kouder wilt houden dan zul je of actief moeten ventileren, of een groter koelelement moeten gebruiken.

[arnova]

Die 125C is de maximale junctie (=interne) temperatuur. Dat betekent dat je heatsink cq. de buitenkant van je triac veel koeler moet zijn. Voor dit vermogen vind ik die heatsink nogal onderbemeten en dan druk ik mij nog zacht uit. En eigenlijk vind ik een BTA16 voor dergelijke vermogens ook nogal tegen de limieten aanwerken. Om even een idee te geven: ik ben iets aan het bouwen met een BTA25 en daar gebruik ik voor de koeling deze heatsink voor: https://www.conrad.nl/nl/p/fischer-elektronik-10021164-sk-53-100-sa-koellichaam-0-65-k-w-l-x-b-x-h-100-x-180-x-48-mm-188883.html?refresh=true . Bij dergelijke stromen/vermogens wil je echt een heatsink van 1.0K/W of beter.

[Oilman]

Thomox schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 21:59:
Netjes gelogd, mooi overzicht!

Deze temperaturen zijn niet normaal, vooral niet zo snel. Wellicht dat de thermische pasta niet goed is aangebracht tussen het component en de heatsink.

@johan_solar meet de temperatuur van de heatsink, gezien dat die serieus opwarmt is de thermische weerstand tussen de triac en de heatsink niet het probleem, die lijkt prima te zijn.

Grotere heatsink lijkt mij de beste oplossing. Anders zal de triac geen lange levensduur halen.

[johan_solar]

Ik ben een weekje verder met mijn project en heb leuke voortgang.
De eerder genoemde code gebruikt in homeassistant een light output. Standaard zit hier een gamma correction factor in van 2.8, en dat is de oorzaak van de hoge waarden aan het eind van de curve. Met de gamma correction op 1.0 ben ik verder gaan testen. Ik heb met de waterkoker van 1380 W steeds een tiental metingen gedaan, het resultaat aan mijn favoriete LLM gevoerd en daar kwam een formule uit. Dit een aantal keer herhaald tot ie goed was.

code:

dimmer% output in W
10 117
20 255
30 410
40 577
50 738
60 895
70 1084
80 1220
90 1350
100 1380

Als je hier een formule van maakt in esphome dan wordt dat:

code:

float p = state;   // 0.0 to 1.0 from slider
float level = p * 0.89 + (p * p * 0.18);          
id(dimmer1).set_level(level);

De volgende stap was het aansluiten van de Daalderop keukenboiler van 15 liter. Dat is dus supermakkelijk omdat je gewoon de stekker kan gebruiken. De boiler zelf heeft zijn normale max temperatuur beveiliging en die blijft gewoon in gebruik.

Het issue van de hete triac heb ik opgelost door een stuk extra aluminium te monteren, nu wordt het ding niet meer zo heet. Ik had namelijk eerder al 120 graden gemeten, dat is toch iets teveel van het goede.

Nu we dus veilig een nuttige load kunnen aansturen is het tijd voor de software regeling in home assistant. Mijn doel is om een zonnestroom overschot naar de boiler te sturen, en anders niets. De regeling kijkt simpelweg elke 4s of er een overschot is en regelt de dimmer dan omhoog. Als er stroom verbruikt wordt uit het net dan regelt hij hem weer omlaag. Rond deze dagen heb ik een PV output van max 4200W.


Afbeelding: De zon komt al vroeg op de NO panelen en genereert stroom die de boiler ingaat.

Bij een dynamisch tarief is de stroom vaak duurder in de ochtend en avond, dus is het mooi dat je dit niet hoeft af te nemen uit het net.

Ik heb ook een EV + laadpaal met mooie software van @Dextro1986 die ongeveer hetzelfde doet met solar overschot, maar een EV heeft minimaal 1380W nodig. De boiler oplossing werkt al vanaf 10W.

De volgende stappen die ik wil doen zijn:
- een net kastje maken voor de componenten
- een temperatuursensor tegen de keukenboiler plaatsen om op T te regelen
- de regeling verbeteren in home assistant, bijv. met vakantie mode
- metingen doen over bijv. stilstandsverlies

Uiteindelijk is dit alles een opmaat naar een grote boiler voor de (voor)verwarming van douchewater

[scholten45]

Hoi, ik heb een kemo m240 besteld moet ik dan een BTA25 als heatsink nemen?

Gr Jos

[esphome]

@scholten45 Zij schrijven zelf:

Maar bij een belasting tussen de 800 - 2.300W moet deze met de aluminium plaat extra gekoeld worden met de afmeting van ca. 12 x 9 x 2 cm of nog een grotere koelrip.

[zonnebaas]

scholten45 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 19:25:
Hoi, ik heb een kemo m240 besteld moet ik dan een BTA25 als heatsink nemen?

Gr Jos

Kort antwoord Nee deze is volgens mij voor een triac en te klein.

wat uitgebreider:
Ik heb hem personlijk overgedimensioneerd voor KEMO240 heatsink aluminium 150*150*20mm en gebruik koelpasta, zorg ervoor dat m240 vlak en zonder spanning of bramen ertussen op de heatsink komt.

Wat zegt : Bron AI en Kemo:
Tussen 800 Watt en 2300 Watt (max. 10 Ampère): Een extra koelprofiel is verplicht. De officiële minimale afmeting voor een geribbeld aluminium koelprofiel is ca. 12 x 9 x 2 cm.

Mvg Gert

[Nilvo]

Bij deze mijn ervaringen met een domme boiler slimmer maken. Omdat ik geen ssr heb liggen om de boiler te sturen, heb ik eerst een 230v Tuya stopcontact gebruikt. Ons element is 3 kW en heeft eigen thermostaat, deze staat op max. In HA heb ik 3 regelkringen gemaakt:

• PV boost aan als solar >3500w voor meer dan 5 minuten en de temp <66,5 en legionella-run niet actief is.
  PV boost uit als solar <3200 voor meer dan 5 minuten of als temp >69 graden.
• Minimum als temp <52 graden. Soort fail-safe regeling dat er altijd warm water is.
  Minimum uit als temp >55 en beperking dat hij de legionella-run niet onderbreekt.
• Legionella. Als temp 7 dagen niet boven 60 graden is geweest maakt hij de boiler 60 graden. Ook heb ik een melding gemaakt als legionella run meer dan 4 uur duurt, dan is er iets mis. Element stuk? Stopcontact stuk?

De boiler had eerst alleen een tijdklok van 10:30 tot 17:00. Wij hebben sinds kort ook 2 thuisbatterijen. In de stroometingen zag ik dat de thermostaat van de boiler een hele kleine hysterese had, daardoor waren er inschakelperiodes van enkele secondes. De keukenboiler deed dit zelfs snachts. De accu reageerde elke keer in overdrive waardoor er eerst 3 kW van het net werd afgenomen, om vervolgens even lang 3 kW terug te leveren. Netto daardoor teruglevering en afname van het net, wat per 1-1-2027 nadelig gaat zijn.

Log van eergisteren met vele korte pieken: in totaal 1,78 kWh verbruik van het net.



Log van vandaag: 0,6 kWh levering uit net.In licht blauw (blauw onderstreept) zie je het pendelen van de thermostaat van de boiler. De boiler had de 69 degC nog niet gehaald waardoor het stopcontact niet uitschakelde. Bij het element was de temperatuur te hoog en schakelde die dus uit, om daarna weer in te schakelen. Omdat de accu's snachts leger zijn geworden willen die smorgens opladen, net als de ww boiler. Omdat de boiler pendelt, zijn de accu's heel actief met daarop aanpassen, wat leid tot teruglevering en verbruik.

Zo lang je pv-opwek > boiler+accu laad-vermogen+andere last, dan maakt 'dom' sturen niet veel uit. In deel-last is een ssr met faseaansnijding/burst-fire beter. Voor morgen heb ik het opgelost door de accu en boiler niet parallel te laten laden.

ps. Stedin gaf in de chat aan dat burst-fire nadelig gaat zijn voor salderen. De stroom wordt immers real-time verrekend en niet per 1 seconde p1-uitleesfrequentie. 2 periodes (40 ms) 100% en 2 periodes 0 (50% duty-cycle), zal zorgen voor netto verbruik en teruglevering als solar-opwek lager is dan 100% van het verbruik. Met faseaansnijding kan dit worden voorkomen, maar zorgt wel voor meer harmonische en dus emc.

[arnova]

Nilvo schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 17:00:
ps. Stedin gaf in de chat aan dat burst-fire nadelig gaat zijn voor salderen. De stroom wordt immers real-time verrekend en niet per 1 seconde p1-uitleesfrequentie. 2 periodes (40 ms) 100% en 2 periodes 0 (50% duty-cycle), zal zorgen voor netto verbruik en teruglevering als solar-opwek lager is dan 100% van het verbruik. Met faseaansnijding kan dit worden voorkomen, maar zorgt wel voor meer harmonische en dus emc.

Dat is dan eigen schuld dikke bult voor de netbeheerders. Ze dwingen je gewoon om fase aansnijding te gebruiken ipv. een ssr als je geen verbruik van het net wil, als dat inderdaad klopt.

[Simpel360]

arnova schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 19:23:
[...]

Dat is dan eigen schuld dikke bult voor de netbeheerders. Ze dwingen je gewoon om fase aansnijding te gebruiken ipv. een ssr als je geen verbruik van het net wil, als dat inderdaad klopt.

Dwingen?

Je kan toch wel iets van een filter verzinnen?

[esphome]

Voor fase aansnijding had ik al een keer een filter type geplaatst en als ik het goed herinner was dat een varistor. De zoek functie werkt hier momenteel niet dus als die het weer doet dan kan de bijdrage laten zien.

Via een zoekmachine kon ik het wel vinden: VARISTOR 314V 10KA DISC 20MM

[ Voor 10% gewijzigd door esphome op 26-05-2026 21:44 ]

[arnova]

Simpel360 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 19:43:
[...]

Dwingen?

Je kan toch wel iets van een filter verzinnen?

Uiteraard gebruik ik wel een netfilter, maar dat houdt niet alles tegen.

[arnova]

esphome schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 21:39:
Voor fase aansnijding had ik al een keer een filter type geplaatst en als ik het goed herinner was dat een varistor. De zoek functie werkt hier momenteel niet dus als die het weer doet dan kan de bijdrage laten zien.

Via een zoekmachine kon ik het wel vinden: VARISTOR 314V 10KA DISC 20MM

Een varistor heeft geen zin met een resistive load zoals een boiler. Je hebt echt een netfilter nodig om storing significant te reduceren.

[esphome]

arnova schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 06:45:
[...]

Een varistor heeft geen zin met een resistive load zoals een boiler. Je hebt echt een netfilter nodig om storing significant te reduceren.

Ik kan helaas mijn eerder posting nog steeds niet zoeken via het forum en zo ook niet nalezen wat ik toen heb geschreven. Het zoek gedeelte bovenaan is bij mij niet meer aanwezig sinds gisteren.

De varistor komt aan de last kant en als het bij een resistive load geen effect heeft dan is die inderdaad daar ook niet nodig.

[Lord Anubis]

arnova schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 06:43:
[...]

Uiteraard gebruik ik wel een netfilter, maar dat houdt niet alles tegen.

Gebruik je een kant en klaar filter of zelf 1 op gezet?

[klump4u]

esphome schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 11:23:
[...]

Ik kan helaas mijn eerder posting nog steeds niet zoeken via het forum en zo ook niet nalezen wat ik toen heb geschreven. Het zoek gedeelte bovenaan is bij mij niet meer aanwezig sinds gisteren.

De varistor komt aan de last kant en als het bij een resistive load geen effect heeft dan is die inderdaad daar ook niet nodig.

Het vergrootglas links naas je naam

[arnova]

Lord Anubis schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 13:52:
[...]

Gebruik je een kant en klaar filter of zelf 1 op gezet?

Kant en klaar, een Schaffner FN2060-16-06. Zelf maken moet je niet aan willen beginnen.

[Lord Anubis]

arnova schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 17:49:
[...]

Kant en klaar, een Schaffner FN2060-16-06. Zelf maken moet je niet aan willen beginnen.

Prijzig. Ooit een gemaakt voor Highend 350W audio versterker. En wilde dat wel hoor! 😉 Scheelde me toen al minstens vele guldens.

[JSven]

Ik ben aan het kijken als het mogelijk is om mijn boiler (ACV comfort E) te kunnen schakelen tussen zomer en winterstand via home assistant. Ik heb al een switchbot geprobeert om de schakelaar fysiek te kunnen omzetten, maar de switchbot is niet krachtig genoeg. Ik was nu aan het denken om een shelly achter de knop te installeren, maar ik weet niet als dit een goed idee is. Heeft iemand van jullie hier al ervaringen mee? Bijgevoegd het elektrisch schema. De boiler zelf heeft een vermogen van 2200W.

[esphome]

klump4u schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 15:30:
[...]

Het vergrootglas links naas je naam

Thanks, ik had een vergrootglas nodig om het vergrootglas te zoeken.

Kan nu weer zoeken in het dit topic zonder eerst naar Google te moeten.

[esphome]

JSven schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:06:
Ik ben aan het kijken als het mogelijk is om mijn boiler (ACV comfort E) te kunnen schakelen tussen zomer en winterstand via home assistant. Ik heb al een switchbot geprobeert om de schakelaar fysiek te kunnen omzetten, maar de switchbot is niet krachtig genoeg. Ik was nu aan het denken om een shelly achter de knop te installeren, maar ik weet niet als dit een goed idee is. Heeft iemand van jullie hier al ervaringen mee? Bijgevoegd het elektrisch schema. De boiler zelf heeft een vermogen van 2200W.

[Afbeelding]

Edit: Ik had niet gezien dat de nul (N) draad ook geschakeld werd en daar zou dan een ander relais moeten worden die aangestuurd wordt door Shelly die de L schakelt.

Vraag het in Shelly forum: [Shelly] Ervaringen & Discussie

Is niet helemaal het juiste topic hier voor dat maar je zou een Shelly 2PM kunnen gebruiken. Van elke Shelly mag maar één van de S1 S2 gelijktijdig actief zijn en ook niet ook niet kruizen tussen de twee Shelly. S1 - S1 of S2 - S2

Als op de eerste S1 actief dan ook op de tweede ook de S1 actief. En dat geldt ook voor de beide S2 inputs.



De verschillende generaties:

Gen 1 offers basic control;
Gen 2 (Plus Series, Mini Series, Pro Series) adds Bluetooth, scripting, and better security;
Gen 3 improves performance, adds Matter (starting from firmware version 1.6.0 or newer) and advanced monitoring;
Gen 4 offers multi-protocol connectivity, featuring Wi-Fi 6, Bluetooth, Zigbee, and Matter.

[ Voor 11% gewijzigd door esphome op 27-05-2026 21:58 ]

[Driehoek]

JSven schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:06:
Ik ben aan het kijken als het mogelijk is om mijn boiler (ACV comfort E) te kunnen schakelen tussen zomer en winterstand via home assistant. Ik heb al een switchbot geprobeert om de schakelaar fysiek te kunnen omzetten, maar de switchbot is niet krachtig genoeg. Ik was nu aan het denken om een shelly achter de knop te installeren, maar ik weet niet als dit een goed idee is. Heeft iemand van jullie hier al ervaringen mee? Bijgevoegd het elektrisch schema. De boiler zelf heeft een vermogen van 2200W.

[Afbeelding]

Je kan eventueel iets als een Hager ERC218 gebruiken in combinatie met een shelly als je geen vermogen door de shelly wilt laten lopen.

[verboompj]

Ook hier live obv de config van @Glijie , super tof ! Thanks for sharing

Nu obv een close-in, de 120Liter boiler is onderweg.

[zonnebaas]

Boiler opgehangen temperatuur sensor geplaatst. Glije regeling actief. Volgende week leidingwerk in orde maken.

[esphome]

@zonnebaas Aandachtspunt is de stroomdraden die langs waterafvoer lopen. Ik zou de kabel/kastje hoger plaatsen naast het stopcontact voor de wasmachine. Bij de aanleg van de waterleiding plaat daar in de koude leiding een inlaatcombinatie (overdruk) of kunt de die van de combi-ketel gebruiken als je koud water haalt boven die.

Ik zou een extra inlaatcombinatie gebruiken die past bij de boiler die juiste beveiliging biedt in Bar.

Voorbeeld: https://www.warmteservice.nl/Verwarming/CV-aansluitmateriaal/Inlaatcombinatie/Duco-boiler-inlaatcombinatie-met-slangtule-knel-6-bar-DN15-15mm/p/18451200

[zonnebaas]

Juiste inlaatcombi was al besteld en de kabels langs de waterleiding, zijn extra db18b20 temp sensors, 1e voor temp waterinlaat en 2e voor warmwater wat ketel in gaat op mix uitgang Duco mengventiel. 3e hangt in de boiler. 4e zit op de koelplaat naast Kemi240. Gewoon omdat het kan.

[RuudBT]

Dag Groene Tweakers. Kunnen jullie mij helpen met de volgende uitdaging. Hoe zouden jullie de Bosch Tronic 7501T 120 liter ondiepe elektrische boiler slim maken?

1. Slimme aan/uit schakelaar (simpel maar doeltreffend)
2. De solar controller toevoegen van @Glijie (hier gaat mijn groene tweakers hart sneller van kloppen)

Mijn voorkeur gaat uit naar 2, maar kan dit wel?





Handleiding

https://junkers-be-fl.boschhc-documents.com/download/pdf/file/6721877145

[Toby-Wan]

RuudBT schreef op zondag 7 juni 2026 @ 13:42:
Dag Groene Tweakers. Kunnen jullie mij helpen met de volgende uitdaging. Hoe zouden jullie de Bosch Tronic 7501T 120 liter ondiepe elektrische boiler slim maken?

1. Slimme aan/uit schakelaar (simpel maar doeltreffend)
2. De solar controller toevoegen van @Glijie (hier gaat mijn groene tweakers hart sneller van kloppen)

Mijn voorkeur gaat uit naar 2, maar kan dit wel?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Handleiding

https://junkers-be-fl.boschhc-documents.com/download/pdf/file/6721877145

Deze lijkt altijd stroom nodig te hebben vanwege elektrische anode en aansturing ervan. Daardoor is het geen 'domme' boiler en is het lastiger slim te maken.
Je zal in mijn optiek uit elkaar moeten halen en kijken of je bedieningspaneel + elektrische anode op een aparte stroomvoorziening kan zetten, gescheiden van het boiler element

[RuudBT]

Toby-Wan schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:18:
[...]

Deze lijkt altijd stroom nodig te hebben vanwege elektrische anode en aansturing ervan. Daardoor is het geen 'domme' boiler en is het lastiger slim te maken.
Je zal in mijn optiek uit elkaar moeten halen en kijken of je bedieningspaneel + elektrische anode op een aparte stroomvoorziening kan zetten, gescheiden van het boiler element

Dat vind ik nou een slimme Tweak @Toby-Wan. Wel de bescherming, echter zelf de sturing. Hmm hoe krijg ik dat slim voor elkaar? 🤔

[esphome]

De module zou de stroom na de de veiligheids en temperatuursthermostaat (4) kunnen halen. Als de beveiliging actief is dan is de module ook stroomloos. De uitgang van de regelaar gaat dan direct op verwarmingselementen na de twee relais die ook afgebeeld zijn. Zo omzeilt je dan de aansturing vanuit het paneel.

Dit is wel een flinke ingreep en je moet zo wel goed weten wat je doet.

[Longtree]

RuudBT schreef op zondag 7 juni 2026 @ 13:42:
Dag Groene Tweakers. Kunnen jullie mij helpen met de volgende uitdaging. Hoe zouden jullie de Bosch Tronic 7501T 120 liter ondiepe elektrische boiler slim maken?

Je zou een relais met twee wissel contacten tussen de punten 1en2 en 3en4 kunnen zetten.
Zet de boiler op "Handmatig" en dan stuur je via het relais de elementen aan. De beveiliging en de anode blijven dan gewoon werken.

Als je het relais omschakeld, de contacten 1en2 en 3en4 dicht maakt, werkt de boiler weer gewoon met de bestuuring van de boiler zelf.

[Aengineering]

Longtree schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 19:58:
[...]

[Afbeelding]

Je zou een relais met twee wissel contacten tussen de punten 1en2 en 3en4 kunnen zetten.
Zet de boiler op "Handmatig" en dan stuur je via het relais de elementen aan. De beveiliging en de anode blijven dan gewoon werken.

Als je het relais omschakeld, de contacten 1en2 en 3en4 dicht maakt, werkt de boiler weer gewoon met de bestuuring van de boiler zelf.

ik heb dat een tijdje met een schelly 2pm gedaan werkte prima (maar nu met een kemo ) Boiler als accu voor overproductie Zonnepanelen.

[ Voor 5% gewijzigd door Aengineering op 15-06-2026 07:34 ]

[zonnebaas]

Weer een domme boiler slim gemaakt, alles aangesloten en werkt perfect.
Boiler bijna op temperatuur, Tevens een extra sensor op koud water en mix uitgang omdat het kan.
Ook temp sensor op de koelplaat, wisselend vermogen max 38 graden op de koelplaat prima lijkt mij.

software; Solar controller Glije op esp32
Hardware ; Kemo M240
Boiler ; Haier A3 80 liter 1500W
CV ; Intergas Xtreme 36

[badkuip]

Mooi man! Super dat je hier zelf iets voor geschreven hebt.

Hoewel we nu de zon hebben, kan ik er pas in het najaar mee aan de slag.

Ik moet ruimte maken op de voorzolder om de boiler te plaatsen. De meest voor de handliggende plek zou zijn verticaal naast de cv ketel, met passen en meten op die muur.

Een andere plaats zou liggend zijn net onder het schuine dak. Daar is 75cm tot 100 cm ruimte. Echter liggend schijnen boilers niet zo rendabel te zijn en daar is ook een bijkomend probleem dat ik geen afvoer heb voor water. Voordeel daar is wel dat het meteen boven de douche zit en dat de weg naar de douchekraan amper 100cm lang is. Mooiste zou dus een rendabele horizontale boiler zonder overstort zijn. Maar ja, dan denk ik dat ik iets zoek wat niet bestaat.

[pli]

SadisticPanda schreef op donderdag 30 april 2026 @ 07:58:
[...]


Ja, niet echt 0 nul, dat doet een electrische batterij ook niet. Want hij krijgt maar updates op de seconde of (10,seconden), dus hij loopt altijd net wat achter.

Ik heb relatief kleine installatie. 3.5kw, en ik haal van het net ondanks de battery (plugin 5.12kw). Tussen de 0.05 en 0.2 kwh van het net als ik geen zware verbruikers tijdens de avond gebruik. Dus dat is nagenoeg niets. Voorlopig duw ik nog het overschot het net op want ik heb nergens anders op naar toe te gaan.

Je, gaat altijd rond de nul dansen. Maar met mijn DSmr 5 meter gaat het nooit langer dan maar seconden zijn en nooit vol vermogen. 0 op de teller bestaat denk ik niet met plugin systemen omdat ze afhangen van de traagheid van je P1 meter.

Met SSR en slow_pwm en interval 1s regel je de boiler per 2percent.
Ik zet mijn target op -50, want anders zou die mijn batterij savonds leeg trekken aangezien die ook nul probeert te houden. Daarom -50. Mensen zonder batterij kunnen 0 instellen ofc.

Op mijn P1 meter (zie je in ha, blijft die rond de op -50 (met variantie ofc, some -100, soms min 50, maar nooit het vol vermogen. (2200w van mijn test waterkoker).

@Kenhas ik denk dat het heel simpel is, ook voor iemand die weinig van electrica kent.

Electriciteit is een sinus golf met frequentie van 50 hz. Hij Botst tussen 1 en -1 laten we zeggen. Met fase aansnijding ga je gewoon op bepaalt moment in die sinusgolf kappen zodat die bv nog maar op 0.75 zit, elke keer opnieuw. Op zich geen probleem. Maar sommige appareten op het zelfde net kunnen gaan hoorbaar gaan brommen of je kan storing horen. Komt ook extra ding bij kijken, je moet dimmer hebben die op zijn beurt een pssr aanstuurt. Die moet je op elkaar afstemmen.

Met Burst fire. Geef je vol vermogen of niks. Een zero cross SSR doet dit wanneer de sinusgolf 0 is. Je gaat x aantal milliseconde vol vermogen geven en te aantal milliseconden niks. Voor de P1 meter is dat lager vermogen want die meet over intervallen die langer zijn dan jij kan schakelen.

Technisch gezien heb je voor Burst fire maar 2 onderdelen nodig. Een ESP en een SSR. (En een USB adapter).
Voor met dimmer te werken of pwm. Heb je ESP nodig, dimmer en pssr/Kemo. (En USB adapter en wss ook 12 volt adapter).

Minder onderdelen, altijd goed :-)

Ik haak even in ;-) Ik ben deze SSR tegengekomen

De BERM BRM-40VD

Deze is direct met 0 -10v aan te sturen vanuit bijv een Shelly dimmer. Wat vinden jullie daarvan? Of toch niet zelf gaan zitten knoeien en iets als de Peec ofzo kopen?

[Aengineering]

pli schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 22:16:
[...]

Ik haak even in ;-) Ik ben deze SSR tegengekomen

De BERM BRM-40VD

Deze is direct met 0 -10v aan te sturen vanuit bijv een Shelly dimmer. Wat vinden jullie daarvan? Of toch niet zelf gaan zitten knoeien en iets als de Peec ofzo kopen?

dat licht er aan waar je hem mee gaat sturen!
VD staat voor Voltage (Analoog) to AC. Dit relais verwacht op de ingang een traploze stuurspanning van 0 tot 10 Volt. Dit is de perfecte match voor die Shelly 0/1-10V PM Gen3. Als de Shelly 5V uitstuurt, knijpt de VD-relais de 230V stroom naar je boiler keurig af tot 50%.

DA staat voor Direct Current to Alternating Current (Digitaal). voor aan een ESP32

dus als je al een schelly hebt perfect als je de prijs wil drukken doe je het met een esp32

[ Voor 65% gewijzigd door Aengineering op 26-06-2026 16:25 ]

[RuudBT]

Hoi Groene Tweakers,

Inmiddels hangt alles en draait het systeem precies zoals ik had gehoopt! 😄

Ik was nog even benieuwd of de boiler na het spanningsloos maken (via de slimme stekker) weer terug zou gaan naar de eerder ingestelde temperatuur. Gelukkig onthoudt hij die instelling gewoon, dus dat werkt perfect.

De boiler is aangesloten met een omschakelventiel en als laatste heb ik een mengventiel geplaatst. Nu is de installatie helemaal af en alles werkt als een zonnetje.

In de grafieken zie je ook duidelijk het verschil in gasverbruik. Vooral in de laatste week, sinds de boiler actief is, is het gasverbruik flink afgenomen.

De cv-ketel fungeert nu als back-up. Mocht de boiler onverhoopt leeg raken, dan neemt de cv-ketel de warmwatervoorziening automatisch over. Daardoor zit je nooit zonder warm water.

De volgende stap is het verder optimaliseren van de Home Assistant-automatisering, zodat de boiler zoveel mogelijk draait op goedkope stroom en PV-overschot. Tot nu toe ben ik erg tevreden met het resultaat!

[esphome]

RuudBT schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 16:32:
Hoi Groene Tweakers,

Inmiddels hangt alles en draait het systeem precies zoals ik had gehoopt! 😄

Ik was nog even benieuwd of de boiler na het spanningsloos maken (via de slimme stekker) weer terug zou gaan naar de eerder ingestelde temperatuur. Gelukkig onthoudt hij die instelling gewoon, dus dat werkt perfect.

De boiler is aangesloten met een omschakelventiel en als laatste heb ik een mengventiel geplaatst. Nu is de installatie helemaal af en alles werkt als een zonnetje.

In de grafieken zie je ook duidelijk het verschil in gasverbruik. Vooral in de laatste week, sinds de boiler actief is, is het gasverbruik flink afgenomen.

De cv-ketel fungeert nu als back-up. Mocht de boiler onverhoopt leeg raken, dan neemt de cv-ketel de warmwatervoorziening automatisch over. Daardoor zit je nooit zonder warm water.

De volgende stap is het verder optimaliseren van de Home Assistant-automatisering, zodat de boiler zoveel mogelijk draait op goedkope stroom en PV-overschot. Tot nu toe ben ik erg tevreden met het resultaat!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Was het niet eenvoudiger geweest om de boiler de combiketel te laten voeden en die verwarmt dan het water naar de ingestelde temperatuur daar. De mengventiel (thermo) had dan 50 graden of lager kunnen aanbieden. Is het water koud in de boiler, dan neemt de combi het automatisch helemaal over.

[RuudBT]

esphome schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:57:
[...]

Was het niet eenvoudiger geweest om de boiler de combiketel te laten voeden en die verwarmt dan het water naar de ingestelde temperatuur daar. De mengventiel (thermo) had dan 50 graden of lager kunnen aanbieden. Is het water koud in de boiler, dan neemt de combi het automatisch helemaal over.

Misschien wel. Ach het resultaat blijft gelijk, lekker warm douchen met warm water opgewekt door mijn zonnepanelen. Dikke prima

Volgende uitdaging. Hoe maak ik deze boiler nog een stukje slimmer.

Iemand nog extra ideetjes?

[ Voor 38% gewijzigd door RuudBT op 27-06-2026 19:03 ]

[orf]

RuudBT schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 18:59:
[...]

Misschien wel. Ach het resultaat blijft gelijk, lekker warm douchen met warm water opgewekt door mijn zonnepanelen. Dikke prima

Volgende uitdaging. Hoe maak ik deze boiler nog een stukje slimmer.

Iemand nog extra ideetjes?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb het bij mijn semi-slimme boiler gesplitst. De eigen regeling van de boiler stuurt een relais aan. Het verwarmingselement (in mijn geval 2) heb ik aangesloten op een solid state relais die fase-aansnijding doet. Zo kan in de boiler dimmen van 0-3000W en blijft de regeling in stand.

De elektronica heb ik gewoon een eigen stekker gegeven. Het stopcontact schakel ik samen met mijn eigen regeling met een werkschakelaar, zodat je alles makkelijk uit kan schakelen.

Overigens heb ik de boiler als zonneboiler aangesloten op mijn CV-ketel, inclusief set van Remeha, maar dat zorgt toch elke keer voor een heel klein beetje gas verbruik. De ketel slaat aan bii warmte vraag en schakelt weer uit zodra de sensor meet dat het water al warm genoeg is. Een volgende keer zou ik misschien toch een omschakelventiel gebruiken.

[renewouw]

bij de leverancier van de ketel navragen of ze een zonneboileraansluitsetje hebben. Dat is een sensor die je op de boiler monteert en in de ketel aansluit en die geeft aan de ketel dor hoe warm het water is. Wanneer die temperatuur hoog genoeg is slaat de ketel niet direct aan wanneer er warm water wordt gevraagd. De meeste ketelfabrikanten hebbeb zo'n setje, hoeft niet meer dan een paar tientjes te kosten. (is vaak niet meer dan een simpel NTC die bij Conrad enkel euros kost).

[zonnebaas]

Ik heb mijn ketel helemaal uit gezet. Zet hem eens in de week even aan om pomp te laten lopen en dat driewegklep even getest wordt. In het najaar als ik CV weer nodig heb gaat de stekker er weer in en kan hij bij minder zon de naverwarming ww uit boiler weer oppakken. Tot nu toe werkt mijn Solarboiler (Glije esp32 aansturing) prima. Nu alleen gasverbruik van het koken. Ik wil tzt ook nog een naverwarming sensor in de intergas Xtreme 36 plaatsen.

[pli]

Aengineering schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 16:18:
[...]

dat licht er aan waar je hem mee gaat sturen!
VD staat voor Voltage (Analoog) to AC. Dit relais verwacht op de ingang een traploze stuurspanning van 0 tot 10 Volt. Dit is de perfecte match voor die Shelly 0/1-10V PM Gen3. Als de Shelly 5V uitstuurt, knijpt de VD-relais de 230V stroom naar je boiler keurig af tot 50%.

DA staat voor Direct Current to Alternating Current (Digitaal). voor aan een ESP32

dus als je al een schelly hebt perfect als je de prijs wil drukken doe je het met een esp32

Juist omdat je met een shelly dimmer van 0 tot 10 V kan aanbieden lijkt het me ideaal. Waar ik meer over twijfel is dat ik verder het merk BERM uberhaupt niet ken en verder ook niet echt wat over terug kan vinden.
Aan de boilerkant eigen automaatje en dan op 13A ofzo afzekeren?
En de shelly kost nog geen 20 euro, daar kan ik met een ESP niet echt tegenaan hobbyen toch ;-)

[zonnebaas]

Ik heb juist voor een esp32 gekozen, nog geen 10 euro. 5 euro erbij voor 5v voeding voordelen.

1. Flexibiliteit in de code & software: Met een ESP32 zit je niet vast aan de logica van de Shelly-firmware.
2. Directe webinterface: Je kunt de software zo inrichten dat de controller via zijn eigen webinterface bereikbaar is
3. Kijk eens naar kant-of-klare projecten: Als je inspiratie zoekt, moet je eens kijken naar het Glije Solar Controller project op Github.

[Aengineering]

pli schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 22:04:
[...]

Juist omdat je met een shelly dimmer van 0 tot 10 V kan aanbieden lijkt het me ideaal. Waar ik meer over twijfel is dat ik verder het merk BERM uberhaupt niet ken en verder ook niet echt wat over terug kan vinden.
Aan de boilerkant eigen automaatje en dan op 13A ofzo afzekeren?
En de shelly kost nog geen 20 euro, daar kan ik met een ESP niet echt tegenaan hobbyen toch ;-)

esphome is lekker makkelijk hoor maar als je al ee shelly hebt is dat ook priema, Berm ken ik ook niet maar is vast chinese spul gewoon lekker Tweaken

[jvanderkroon]

Je kan altijd nog ESPhome op je Shelly flashen als je graag meer functionaliteit wilt.

[Aengineering]

dit is ook wel leuk linkje voor de hardware dimmers

[jvanderkroon]

Zij er hier dan al positieve ervaringen met die rbdimmer? Zie wel deze post orf in "Domme boiler slim maken -> Oplossing" met de grotere koeling waar het enige commentaar is dat de traces uit de hand lijken te zijn gesoldeerd.

En hier johan_solar in "Domme boiler slim maken -> Oplossing" met kleine heatsink welke flink warm wordt. Die lijkt mij al een afvaller.

Ben ook benieuwd of die DimmerLink Controller die ze verkopen een handige toevoeging is als je hem aan een esp32 hangt of kan je die net zo goed weglaten.

Ook benieuwd of het 40A beter zou zijn dan het 16A model omdat die een veel grotere heatsink lijkt te hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door jvanderkroon op 28-06-2026 16:02 ]

[johan_solar]

En hier johan_solar in "Domme boiler slim maken -> Oplossing" met kleine heatsink welke flink warm wordt. Die lijkt mij al een afvaller.

Ben ook benieuwd of die DimmerLink Controller die ze verkopen een handige toevoeging is als je hem aan een esp32 hangt of kan je die net zo goed weglaten.

Ook benieuwd of het 40A beter zou zijn dan het 16A model omdat die een veel grotere heatsink lijkt te hebben.

Ik draai alweer een maand ofzo puur op zonnestroom voor de keukenboiler van 15 liter. Ik heb de heatsink vergroot, en limiteer het vermogen tot max 1200W. Dit werkt probleemloos tot nu toe. Ik stuur hem aan in stapjes van 50W met een heel eenvoudige automatisering in Home Assistant.

[jvanderkroon]

orf schreef op maandag 18 mei 2026 @ 20:00:
[...]
Ziet er wel aardig uit. Top dat het een temp sensor heeft, geforceerde koeling, stroommeting kan doen en de triac om te dimmen.
[...]

Gebruik jij hem met het ESPhome component? En heb je dan ook de stroommeting en de temp sensor geïmplementeerd? Vindt daar de docs nogal onduidelijk over. Denk dat die pinnen ook 5v zijn dus voordat je die op een esp kan uitlezen moet er nog een weerstand tussen voordat die aan een analoge pin uitgemeten kan worden.

Fan Control Pin (FAN)
The fan control input can be connected to any GPIO on your microcontroller.
Temperature-monitored dimmers can track the temperature of their power stage and automatically prevent overheating or hardware failure.
The official software library for this dimmer model includes:

- Dynamic fan speed control based on real-time temperature
- Critical temperature alerts

de officiele library heeft dus al dynamic fan speed en alerts maar neem aan dat je hem dan wel moet aansluiten of draait dan op de interne chip van de RBDimmer?

[RogerNator]

zonnebaas schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 15:18:
Eerste proefrun met de waterkoker als mini boiler, nadat alle onderdelen samengebouwd zijn. Gaat goed diverse vermogens getest en rond null op de meter. Nu nog de boiler aanschaffen en installeren.

[Afbeelding]


[Afbeelding]

Db18b20 op koelplaat voor extra monitoring temp. Eventueel kan ik vanuit homey dan pwm signaal op 0 zetten bij te hoge temperatuur.

[Afbeelding]

Wat een mooie setup! Ik probeer een soortgelijke setup te maken op basis van jouw post :-).

Ik was wel benieuwd waarom je de twee koelplaten tussen de heatsink hebt geplaatst? Ik was van plan m3 draad in de heatsink te tappen om de Kemu direct op de heatsink (met koelpasta ertussen) te monteren. Of heeft dit nog nadelige gevolgen die ik dan over het hoofd zie?

[zonnebaas]

Ik had geen tapsetje liggen en dit was mijn "tweak" oplossing. Met 3mm boutjes en moertjes en nog strookje alu wat de druk verdeeld. Bij mij zit Kemo ook met koelpasta op koelblok en de 3mm boutjes en moertjes trekken het er mooi klem tegen aan. Succes

[RogerNator]

zonnebaas schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 13:03:
Ik had geen tapsetje liggen en dit was mijn "tweak" oplossing. Met 3mm boutjes en moertjes en nog strookje alu wat de druk verdeeld. Bij mij zit Kemo ook met koelpasta op koelblok en de 3mm boutjes en moertjes trekken het er mooi klem tegen aan. Succes

Ah oké :-), dank voor de toelichting!

Ik zal het resultaat en mijn ervaringen posten als hij af is!

[pli]

Ben hier al een stuk verder weer, ben de regeling in HA aan het bouwen. Nu nog "droog" aan het spelen maar wat ik me eigenlijk afvraag. Om een goeie regeling te gaan maken en niet zonder warm water te komen te zitten moet je eigenlijk wel de temperatuur van het water in de boiler weten. Weet iemand of je bijv bij de Tesy 150L Modeco boiler bijv een DS18B20 kan installeren ergens om de watertemp te kunnen meten en dus naar je eigen regeling te halen?

Thanks
Peter

[tingbrouwer]

pli schreef op zondag 5 juli 2026 @ 22:58:
Ben hier al een stuk verder weer, ben de regeling in HA aan het bouwen. Nu nog "droog" aan het spelen maar wat ik me eigenlijk afvraag. Om een goeie regeling te gaan maken en niet zonder warm water te komen te zitten moet je eigenlijk wel de temperatuur van het water in de boiler weten. Weet iemand of je bijv bij de Tesy 150L Modeco boiler bijv een DS18B20 kan installeren ergens om de watertemp te kunnen meten en dus naar je eigen regeling te halen?

Thanks
Peter

Heb met een holboor van 20mm aan de zijkant van de boiler voorzichtig gaten geboord voor 3 voelers (hoog,midden,laag), en isolatie verwijderd tot op boilerwand.
de vlakke DS18B20 https://nl.aliexpress.com/item/1005005488542048.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.636e79d25lOHAS&gatewayAdapt=glo2nld
tegen de boilerwand met wat koelpasta eronder geklemd (klos en trekband om de boiler) en het gat weer meerdere malen met PUR-schuim gedicht. (boiler moet koud zijn anders werkt de droging van de PUR niet/slecht. de trekbanden kun je daarna weer demonteren.

[ Voor 3% gewijzigd door tingbrouwer op 05-07-2026 23:18 ]

[Toby-Wan]

pli schreef op zondag 5 juli 2026 @ 22:58:
Ben hier al een stuk verder weer, ben de regeling in HA aan het bouwen. Nu nog "droog" aan het spelen maar wat ik me eigenlijk afvraag. Om een goeie regeling te gaan maken en niet zonder warm water te komen te zitten moet je eigenlijk wel de temperatuur van het water in de boiler weten. Weet iemand of je bijv bij de Tesy 150L Modeco boiler bijv een DS18B20 kan installeren ergens om de watertemp te kunnen meten en dus naar je eigen regeling te halen?

Thanks
Peter

ik heb IPV temperatuur sensor een watermeter in koud water aanvoer welke ik uitlees met homewizard (koud water in = warm water uit).
Koud water temperatuur valt redelijk de kalibreren per maand of seizoen
Verder Q=m*c*(Tuit-Tin),

[Daan_96]

Toby-Wan schreef op maandag 6 juli 2026 @ 07:46:
[...]

ik heb IPV temperatuur sensor een watermeter in koud water aanvoer welke ik uitlees met homewizard (koud water in = warm water uit).
Koud water temperatuur valt redelijk de kalibreren per maand of seizoen
Verder Q=m*c*(Tuit-Tin),

Je zou ook nog 1 sensoren op de ingaande en uitgaande leiding kunnen klemmen zodat je de temp in en temp ui altijd weet en niet meer hoeft te kaliberen. Daarvoor hoef je niet de boiler aan te passen.

Ik zelf zou ook persoonlijk 2 of 3 sensoren toevoegen op de mantel van de boiler en misschien zelfs wel op de in en uitgaande leiding. De meeste componenten heb je dan toch al nodig, dan maken die 2 extra sensoren ook niet meer uit via de 1-wire bus.

[Lord Anubis]

Daan_96 schreef op maandag 6 juli 2026 @ 08:03:
[...]

Je zou ook nog 1 sensoren op de ingaande en uitgaande leiding kunnen klemmen zodat je de temp in en temp ui altijd weet en niet meer hoeft te kaliberen. Daarvoor hoef je niet de boiler aan te passen.

Ik zelf zou ook persoonlijk 2 of 3 sensoren toevoegen op de mantel van de boiler en misschien zelfs wel op de in en uitgaande leiding. De meeste componenten heb je dan toch al nodig, dan maken die 2 extra sensoren ook niet meer uit via de 1-wire bus.

Simpele tip - Voor het monteren en testen van de 1 Wire sensoren. Gebruik bv krimpkous met een merkteken bij de sensor en kabel einde zodat je weet welke sensor kenmerk bij welke serienummer hoort. scheelt veel uitzoekwerk als ze gemonteerd zijn.

Zonder kenmerk- Moest er ooit 7 doen en had een half uur om ze nog even te monteren, resultaat was 1,5 uur extra uitzoeken.

[blissard]

Toch even een checkvraag hier: Ik zie dat jullie vaak thermostaatkranen gebruiken op de uitgang van de boiler. Ik heb de boiler zonder thermostaatkraan aangesloten op de ingang van de CV ketel. (die zonneboiler-ready is, tevens NTC op de boiler aangesloten)

Zijn er grote nadelen aan "mijn" oplossing of is het meer een kwestie van smaak?

[kevi-n1]

blissard schreef op maandag 6 juli 2026 @ 10:43:
Toch even een checkvraag hier: Ik zie dat jullie vaak thermostaatkranen gebruiken op de uitgang van de boiler. Ik heb de boiler zonder thermostaatkraan aangesloten op de ingang van de CV ketel. (die zonneboiler-ready is, tevens NTC op de boiler aangesloten)

Zijn er grote nadelen aan "mijn" oplossing of is het meer een kwestie van smaak?

Per CV is het verschillend wat de maximale aanvoertemperatuur mag zijn. Sommige zeggen max 60 graden en anderen vinden 80 graden ook prima.

[eatme]

En als het water in je boiler 80 graden is is dat wel erg warm. Door er een thermostaat kraan tussen te zetten wordt er water bijgemengt tot bv 65 graden en doe je dus langer met de inhoud van je boiler.

[esphome]

eatme schreef op maandag 6 juli 2026 @ 10:55:
En als het water in je boiler 80 graden is is dat wel erg warm. Door er een thermostaat kraan tussen te zetten wordt er water bijgemengt tot bv 65 graden en doe je dus langer met de inhoud van je boiler.

Of je nou bij de boiler of bij het tappunt koud water bijmengt maakt haast niets uit. Je hebt dan meer warmte verlies in de leidingen als er 80 of 65 graden water in achterblijft na het sluiten van het tappunt.

Als er niet genoeg zon is voor het verwarmen van de boiler zoals in de winter is het lager zetten van de temperatuur ook van voordeel. Hoe warmer hoe meer energie het kost om die temperatuur te bereiken en hoe warmer het water is, hoe hoger het warmte verlies is in de boiler.

[arnova]

Ter info: Er zijn (volgens mij) 2 overwegingen voor het al dan niet direct aansluiten van de uitgang van de boiler op de koud-water ingang van de CV-ketel:

1) Sommige cv-ketels die geen sensor op de koudwater-toevoer hebben zullen onnodig gas gaan stoken en/of afschakelen omdat ze met teveel vermogen het reeds opgewarmde water proberen te verwarmen waardoor je een overshoot krijgt.

2) In het geval je bv. Intergas ketels heb je in de cv-ketel een warmtewisselaar (ipv. een 3-weg klep). Het nadeel daarvan is dat je deze ook op moet warmen waardoor het langer duurt voordat je daadwerkelijk warm water krijgt. Dit is de reden waarom ik een omschakelventiel + mengventiel gebruik.

[blissard]

Oke, dank voor alle reacties.

De boiler staat nu op 80 graden. De ketel heeft daar geen problemen mee (Nefit trendline met zonneboiler-sensor) en slaat niet aan. Het water in de douche gaat met een mengkraan dus daar heb ik ook geen problemen.

Water in de keuken is wel serieus heet. Fijn voor de afwas, maar wel opletten inderdaad.

[Glijie]

pli schreef op zondag 5 juli 2026 @ 22:58:
Ben hier al een stuk verder weer, ben de regeling in HA aan het bouwen. Nu nog "droog" aan het spelen maar wat ik me eigenlijk afvraag. Om een goeie regeling te gaan maken en niet zonder warm water te komen te zitten moet je eigenlijk wel de temperatuur van het water in de boiler weten. Weet iemand of je bijv bij de Tesy 150L Modeco boiler bijv een DS18B20 kan installeren ergens om de watertemp te kunnen meten en dus naar je eigen regeling te halen?

Thanks
Peter

Ik heb de sensor naast of net onder de bestaande originele sensor in de thermowel gestoken.

[pli]

Dank voor alle antwoorden, ik denk dat voor wat ik wil 1 sensor afdoende is en het laatste antwoord hier vlak boven stemt me gelukkig, er is toch wel een sensor bij te prutsen.
Nu ook maar eens zien om de fysieke ruimte waar ik dan moet hangen te fixen ;-)

[Raolte]

zonnebaas schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 19:12:
Mooi project van tweaker Glijie ! Zoek topic maar eens door.

Werkt perfect zie: https://github.com/glijie/solar-controller-firmware

ik heb deze ook op een esp32 geplaatst ziet er bijzonder mooi uit, ik ga mijn eigen ontwerp binnen kort vervangen door deze , mooie GUI als hij regelt zoals hij eruit ziet dan komt het zeker goed .