Bosch Compress 2000 AWF monoblock

[Tjalling123]

Hallo allen,

Hier overwegen we ook over te gaan op full electric met deze warmte pomp.
Nu gaat het om een woning van 1980 met wat na isolatie zoals trippel glas, betere vloer isolatie en hebben in woonkamer en keuken vloerverwarming liggen. (warmte vraag volgens berekeningen 20kw van woning, gebruiken nu ongeveer 1450m3 gas per jaar). Verwarmen doen we nu met 33kw cw5 ketel die aan zijn einde is gekomen.

Nu zag ik dat de 30kw variant een na subsidie ongeveer €2 000,- kost (8 500-6 500 subsidie).
Nu komt daar wel nog installatie overheen voor die subsidie lijkt het (helaas want zou het ook wel zelf kunnen denk ik met zon monoblok), maar dan zou je voor 10.000-6 500 subsidie wel onder 5k blijven wat terug te verdienen valt als je van gas af gaat.
Alleen lijkt dit wel erg goede deal en vermoed ik dat ik iets mis qua kosten maar wat?

Daarnaast kan een 30kw(of 26kw) warmte pomp eigenlijk wel op 3*25A hoofd zekering want ik lees in de handleiding dingen over 28A max stroomsterkte? want ik lees ook 14,5KW max vermogen(wat niet kan waarschijnlijk met selectiviteit (3*16A moet dan dacht ik of 11KW max))

en tot slot hoe speelt hij samen met bijvoorbeeld een laadpaal, elektrisch koken en ander verbruik? zit er iets van load balancer in zodat we niet over het maximale van de aansluiting gaan bij veel vraag van andere apparaten?

Alvast bedankt voor het antwoorden van mijn vragen.

[dotternetta]

Ik zat op 1100 m3 voor verwarming en 300 m3 voor warm water en heb 2 winters het huis verwarmd met een triple split airco van 7,5 kW, die kon het gemakkelijk doen. Nu 1 winter met de Bosch gedraaid, vloerverwarming beneden, radiatoren boven, 800 kWh verbruikt en nooit boven 2000 Watt gezeten. CoP was 5,7 met 31 graden watertemp.

6-8 kW wordt geadviseerd bij jou gasverbruik (is dat alleen voor verwarming?) volgens de gangbare berekeningen.

Je hebt een 33 kW ketel om direct heet water te maken. Daar kun je een 700W warmtepomp boiler voor nemen. Voor verwarming heb je dat vermogen echt niet nodig.

Ik heb nog nooit iets gelezen over load balancing bij deze unit en dat is ook niet nodig, een 8 kW trekt max 4kW onder extreme omstandigheden. Hij heeft standaard geen wifi, dus iets met Home Assistant bouwen is wat lastiger.

[ Voor 37% gewijzigd door dotternetta op 04-11-2025 22:26 ]

[Tjalling123]

dotternetta schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:26:
Ik zat op 1100 m3 voor verwarming en 300 m3 voor warm water en heb 2 winters het huis verwarmd met een triple split airco van 7,5 kW, die kon het gemakkelijk doen. Nu 1 winter met de Bosch gedraaid, vloerverwarming beneden, radiatoren boven, 800 kWh verbruikt en nooit boven 2000 Watt gezeten. CoP was 5,7 met 31 graden watertemp.

6-8 kW wordt geadviseerd bij jou gasverbruik (is dat alleen voor verwarming?) volgens de gangbare berekeningen.

Je hebt een 33 kW ketel om direct heet water te maken. Daar kun je een 700W warmtepomp boiler voor nemen. Voor verwarming heb je dat vermogen echt niet nodig.

Ik heb nog nooit iets gelezen over load balancing bij deze unit en dat is ook niet nodig, een 8 kW trekt max 4kW onder extreme omstandigheden. Hij heeft standaard geen wifi, dus iets met Home Assistant bouwen is wat lastiger.

Ah oke dat maakt het interessant bij een kleiner model hoeft load balancing ook niet idd. Het verbruik is totaal dus warmwater voor 5 personen en verwarming. Met een lichtere unit tot 16kw is loadbalancing ook niet nodig. Dan zal ik nog eens met een installateur kijken wat geschikt is.

[dotternetta]

Tjalling123 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 07:52:
[...]


Ah oke dat maakt het interessant bij een kleiner model hoeft load balancing ook niet idd. Het verbruik is totaal dus warmwater voor 5 personen en verwarming. Met een lichtere unit tot 16kw is loadbalancing ook niet nodig. Dan zal ik nog eens met een installateur kijken wat geschikt is.

Laat je eens goed adviseren, ik verwacht dat je uitkomt op een 6 kW

[H3nk1960]

Achteraf kon ik ook wel met een kleinere af wat de efficentie ten goede zal zijn gekomen. Stel je wil het echt zelf doen zal ik je aanraden om via chatgpt een warmteverliesberekening te doen, een afgifteberekening en een werkelijke situatie op -5, dus bijvoorbeeld woonkamer 20graden en kantoor op 20 graden en de rest op 17. vertel ook rekening te houden met defrosts en tapwater. het restant dat je hebt om de hele woning naar 20 graden warm te stoken bij -10 kan je dan met een electrische doorstromer doen zoals in de handleiding staat.

[dotternetta]

H3nk1960 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 09:12:
Achteraf kon ik ook wel met een kleinere af wat de efficentie ten goede zal zijn gekomen. Stel je wil het echt zelf doen zal ik je aanraden om via chatgpt een warmteverliesberekening te doen, een afgifteberekening en een werkelijke situatie op -5, dus bijvoorbeeld woonkamer 20graden en kantoor op 20 graden en de rest op 17. vertel ook rekening te houden met defrosts en tapwater. het restant dat je hebt om de hele woning naar 20 graden warm te stoken bij -10 kan je dan met een electrische doorstromer doen zoals in de handleiding staat.

Waarom een doorstromer? De Bosch levert bij -25 nog steeds 8 kW. Dan zou ik liever een kleine investering doen in een nood gas kacheltje.

[ Voor 4% gewijzigd door dotternetta op 05-11-2025 09:36 ]

[H3nk1960]

Je moet voor de legionellaruns sowieso een extra verwarmer doen om op temperatuur te komen. je kan die in de boiler doen maar ook als doorstromer. stel die doe je als 3kw inplaats van 1.5kw dan heb je daar ook genoeg voor. Ik sprak gister iemand en die had een 4kw maar die kwam een paar keer (in een paar jaar) net wat te kort waardoor het niet koud was, maar ook niet comfortabel. En dat hoeft zo dus niet. Ik verwacht ook dat de extra efficentie bij deellast meer oplevert dan die doorstromer die een uur per jaar aan staat.

[ Voor 12% gewijzigd door H3nk1960 op 05-11-2025 09:51 ]

[dotternetta]

H3nk1960 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 09:49:
Je moet voor de legionellaruns sowieso een extra verwarmer doen om op temperatuur te komen. je kan die in de boiler doen maar ook als doorstromer. stel die doe je als 3kw inplaats van 1.5kw dan heb je daar ook genoeg voor. Ik sprak gister iemand en die had een 4kw maar die kwam een paar keer (in een paar jaar) net wat te kort waardoor het niet koud was, maar ook niet comfortabel. En dat hoeft zo dus niet. Ik verwacht ook dat de extra efficentie bij deellast meer oplevert dan die doorstromer die een uur per jaar aan staat.

Ik heb het eenvoudig gehouden. Verwarming en warmwater gescheiden. Simpeler en goedkoper. Standalone boiler redt zichzelf met de legionella run. 200 liter. Bosch AWF 2000 8 kW zonder buffervat rechtstreeks op de vloerverdeler (zonder pomp). Ik had 2 offertes van 12 en 14k voor onnodig ingewikkelde systemen. Was uiteindelijk klaar onder 4k euro.

[ Voor 14% gewijzigd door dotternetta op 05-11-2025 16:13 ]

[H3nk1960]

Ah, op die manier is het inderdaad een stuk makkelijker en goedkoper inderdaad.

[Tjalling123]

H3nk1960 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 09:12:
Achteraf kon ik ook wel met een kleinere af wat de efficentie ten goede zal zijn gekomen. Stel je wil het echt zelf doen zal ik je aanraden om via chatgpt een warmteverliesberekening te doen, een afgifteberekening en een werkelijke situatie op -5, dus bijvoorbeeld woonkamer 20graden en kantoor op 20 graden en de rest op 17. vertel ook rekening te houden met defrosts en tapwater. het restant dat je hebt om de hele woning naar 20 graden warm te stoken bij -10 kan je dan met een electrische doorstromer doen zoals in de handleiding staat.

Hmm zal eens zien bespaart misschien op installatie kosten als ik het zelf doe. Alleen krijg je dan geen subsidie toch? dus dan moet instalatie wel erg duur zijn wil het uit kunnen. Maar voor een eerste vergelijking wel een goed idee

[dotternetta]

Tjalling123 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 14:43:
[...]


Hmm zal eens zien bespaart misschien op installatie kosten als ik het zelf doe. Alleen krijg je dan geen subsidie toch? dus dan moet instalatie wel erg duur zijn wil het uit kunnen. Maar voor een eerste vergelijking wel een goed idee

Er zijn genoeg installateurs die je best een Bosch willen leveren en je willen helpen met een factuur voor de subsidie.

[Tjalling123]

Ik heb de installateur langs gehad die zat aan 8-12kw te denken(op gevoel bereken laat even op zich wachten). Hoewel deze ook een buffer en extra pomp wilde plaatsen waar we dan weer minder vrolijk van worden. Ook kwam hij met andere merken aan zetten(vanwege dynamishe stroom hier kwam hij met weheat) zullen zien wat de offerte gaat worden.

[dotternetta]

Tjalling123 schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 07:19:
Ik heb de installateur langs gehad die zat aan 8-12kw te denken(op gevoel bereken laat even op zich wachten). Hoewel deze ook een buffer en extra pomp wilde plaatsen waar we dan weer minder vrolijk van worden. Ook kwam hij met andere merken aan zetten(vanwege dynamishe stroom hier kwam hij met weheat) zullen zien wat de offerte gaat worden.

Dat wordt 12 tot 14k euro. Als je in Noord Friesland woont weet ik wel een installateur die wel installeert wat jij wil.
Heb je het tweakers verhaal al gelezen over wanneer je een buffervat nodig hebt?
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/73808136
Installateurs durfen het meestal niet aan en gaan voor safe (en duur en onnodig ingewikkeld)

[ Voor 24% gewijzigd door dotternetta op 15-11-2025 20:02 ]

[Fr33z]

H3nk1960 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 09:12:
Achteraf kon ik ook wel met een kleinere af wat de efficentie ten goede zal zijn gekomen. Stel je wil het echt zelf doen zal ik je aanraden om via chatgpt een warmteverliesberekening te doen, een afgifteberekening en een werkelijke situatie op -5, dus bijvoorbeeld woonkamer 20graden en kantoor op 20 graden en de rest op 17. vertel ook rekening te houden met defrosts en tapwater. het restant dat je hebt om de hele woning naar 20 graden warm te stoken bij -10 kan je dan met een electrische doorstromer doen zoals in de handleiding staat.

Idee is leuk maar chatgpt is een taalmodel dat werkt obv kansberekening. Dat gebruiken voor natuurkundige/energetische berekeningen is niet zonder risico want het ding 'weet' niet of t klopt wat het uitrekent en jij kunt t niet checken want jij kan de berekening ook niet zelf doen.

Doorstromer tegen legionella is onzinnig, hoe zie je dat voor je? Elke keer als de douche aan gaat al het langsstromende water van 50 naar 60C opwarmen? Doorstromer is nou juist niet een oplossing voor legionella.

[Binderman]

Mijn setup met de 2000AWF werkt tot nu toe prima. Alleen de hysterese tussen de minimale en maximale kamer temperatuur is vrij groot. Die staat ingesteld op 1 gr. (minimum) maar in de praktijk varieert de temperatuur ruim 3 graden. Dat is dus met de HMI als thermostaat.

Ik heb om de buiten leidingen een warmtelint gewikkeld en via een relais aangesloten op de HT uitgang (klem 25 en 29 van CN7) als extra maatregel tegen bevriezing. Ik kan alleen nergens in de manual vinden hoe ik dat kan testen.
Geen enkele instelling op de HMI of dipswitch om dat al dan niet te activeren.
Dus ik neem maar aan dat het default aan gaat als het nodig is.
Weet iemand dat?

[dotternetta]

Binderman schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:38:
Mijn setup met de 2000AWF werkt tot nu toe prima. Alleen de hysterese tussen de minimale en maximale kamer temperatuur is vrij groot. Die staat ingesteld op 1 gr. (minimum) maar in de praktijk varieert de temperatuur ruim 3 graden. Dat is dus met de HMI als thermostaat.

Ik heb om de buiten leidingen een warmtelint gewikkeld en via een relais aangesloten op de HT uitgang (klem 25 en 29 van CN7) als extra maatregel tegen bevriezing. Ik kan alleen nergens in de manual vinden hoe ik dat kan testen.
Geen enkele instelling op de HMI of dipswitch om dat al dan niet te activeren.
Dus ik neem maar aan dat het default aan gaat als het nodig is.
Weet iemand dat?

Misschien helpt het als we allemaal gaan mailen met Bosch om te vragen voor een update (hysterese +/- 0.5 graad, dat werkt prima met vloerverwarming) Hier trouwens -1/+1 in de woonkamer. Edit: Bosch gevraagd om een update.

[Binderman]

dotternetta schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:41:
[...]


Misschien helpt het als we allemaal gaan mailen met Bosch om te vragen voor een update (hysterese +/- 0.5 graad, dat werkt prima met vloerverwarming) Hier trouwens -1/+1 in de woonkamer.

Een PID regeling ipv de simpele aan/uit regeling zou nog beter zijn.

[H3nk1960]

klopt, een jaar geleden had je hier nog niets aan. Ik kan het zelf wel narekenen en moet zeggen dat gpt5 dit netjes heeft gedaan. Verder inderdaad een goede disclaimer om er niet klakkeloos van uit te gaan met zulke grote investeringen... Verder is een doorstromer gewoon achter de uitstroom van je warmtepomp. die warmt nog even het laatste stukje zodat je mooi boven de 65 graden kan verwarmen voor de legionellarun. Staat precies zo in de handleiding van deze warmtepomp.

Fr33z schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:30:
[...]


Idee is leuk maar chatgpt is een taalmodel dat werkt obv kansberekening. Dat gebruiken voor natuurkundige/energetische berekeningen is niet zonder risico want het ding 'weet' niet of t klopt wat het uitrekent en jij kunt t niet checken want jij kan de berekening ook niet zelf doen.

Doorstromer tegen legionella is onzinnig, hoe zie je dat voor je? Elke keer als de douche aan gaat al het langsstromende water van 50 naar 60C opwarmen? Doorstromer is nou juist niet een oplossing voor legionella.

Ik draai die van mij nu met een honeywell t6 en een shelly op de aan/uit met een timerschakelaar op 3 uur. Daarmee werkt hij perfect. zonder die timerschakelaar gaat hij meermaals per uur aan en uit.

een PID controller is er lijkt het al wel: https://www.acr.nl/homely-smart-controller-sz0324031 Helaas nog niet echt makkelijk te verkrijgen.

[ Voor 18% gewijzigd door H3nk1960 op 17-11-2025 09:40 ]

[Fr33z]

Ah, je bedoelde een doorstromer tussen je warmtepomp en het vat dus? Dat is een vrij exotische opstelling, meestal plaatst men een doorstromer in de aanvoer voor de douche. Dan zit die dus in je warm-water leiding. Jij bedoelde hem dus als extra punt tussen je warmtepomp en boilervat en daarmee zit hij dus eigenlijk in je cv-water en niet in je warm-water toch? Ik zou dan nog steeds liever een elektrisch element in de boiler stoppen omdat je nu je vat op 60C probeert te brengen met water uit je warmtepomp dat nog door een wisselaar gaat en dus minimaal 65 of nog iets hoger moet zijn. Je hebt door de wisselaar wat extra temp-verhoging nodig.

Is er een reden dat je een doorstromer gebruikt ipv een simpel element in de boiler zelf? ik heb die tweede optie, ook omdat ik dan in geval van storing van de WP kan zorgen dat er toch warm water is door dat elemenet gewoon aan te zetten. Dat gaat met jouw doorstromer-idee niet want je hebt dan geen water dat rondgepompt wordt.

[H3nk1960]

Ik gebruik zelf gewoon een boilerheater omdat ik overcapaciteit heb. Achteraf zal ik een kleinere pomp hebben gekocht en de opstelling zoals hierboven (en dan zonder buffer).

[Binderman]

Bij welke buiten temperatuur gaat deze WP het water verwarmen om bevriezing te voorkomen, ook als er op dat moment geen warmtevraag is? Ik kan daar niets over vinden in de handleiding.

[Stefan2025]

Wanneer de unit in stand-by staat, gebruikt de software speciale func-
ties die de warmtepomp activeren om het hele systeem tegen bevriezing
te beschermen. Wanneer de temperatuur van het water in het circuit on-
der een bepaalde waarde daalt, verwarmt de unit het water door de cir-
culatie of de extra elektrische verwarming te activeren. De
vorstbeveiligingsfunctie wordt alleen uitgeschakeld wanneer de tempe-
ratuur boven een drempel stijgt die geen enkel risico vormt voor het sys-
teem.

Dit komt uit de handleiding

[Binderman]

Stefan2025 schreef op maandag 17 november 2025 @ 19:18:
Wanneer de unit in stand-by staat, gebruikt de software speciale func-
ties die de warmtepomp activeren om het hele systeem tegen bevriezing
te beschermen. Wanneer de temperatuur van het water in het circuit on-
der een bepaalde waarde daalt, verwarmt de unit het water door de cir-
culatie of de extra elektrische verwarming te activeren. De
vorstbeveiligingsfunctie wordt alleen uitgeschakeld wanneer de tempe-
ratuur boven een drempel stijgt die geen enkel risico vormt voor het sys-
teem.

Dit komt uit de handleiding

Dat klopt maar er staat niet bij welke temperatuur dat gebeurd. En die extra verwarming zit er standaard volgens mij niet in.

[dotternetta]

Helaas:

Geachte heer xxxx,


Er is geen software update beschikbaar voor u toestel.


Met vriendelijke groet / Best regards,


Robert Schippers


Consumentenservice TT/SNL-I2R-TIC

Bosch Thermotechniek B.V. | P.O.Box 3 | 7400 AA Deventer | THE NETHERLANDS

Tel. [phone] | [e-mail]

[H3nk1960]

je zou dit nog eens aan midea kunnen vragen?

[Tjalling123]

dotternetta schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 19:50:
[...]


Dat wordt 12 tot 14k euro. Als je in Noord Friesland woont weet ik wel een installateur die wel installeert wat jij wil.
Heb je het tweakers verhaal al gelezen over wanneer je een buffervat nodig hebt?
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/73808136
Installateurs durfen het meestal niet aan en gaan voor safe (en duur en onnodig ingewikkeld)

Beetje late reactie maar ja ik die video gezien (en vele anderen) en vermoed dat het hier niet nodig is. is die 12-14k voor of na subsidie? en ik zou graag die installateur zien hier in zuidoost Friesland maar misschien komt hij hier ook wel.

[Binderman]

Ik kom net thuis en zie op de manometer dat de druk in het systeem gedaald is. En ja hoor, de vorstbeveiligings ventielen hebben water afgelaten. Dat doen ze bij 3 gr.C.
Dus deze warmtepomp beveiligd zichzelf niet tegen vorst Tenzij ik iets moet instellen wat nergens in de handleiding staat. Het warmtelint wat ik om de buizen heb is dus ook niet aan gegaan.
Heeft niemand anders dit probleem of een oplossing?
Ik heb een 2000AWF 4 R-S

[dotternetta]

Voor zover ik weet hoef je niets in te stellen. Hoe is je opstelling, hybride? Ik heb vorige winter geen problemen gehad met de vorstbeveiliging, buurman ook niet (beide niet hybride). Pagina 53 van de handleiding zegt dat hij automatisch aan gaat als het te koud wordt (als de unit is ingeschakeld en stand-by)

[Binderman]

dotternetta schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 00:07:
Voor zover ik weet hoef je niets in te stellen. Hoe is je opstelling, hybride? Ik heb vorige winter geen problemen gehad met de vorstbeveiliging, buurman ook niet (beide niet hybride). Pagina 53 van de handleiding zegt dat hij automatisch aan gaat als het te koud wordt (als de unit is ingeschakeld en stand-by)

Ik ging er ook van uit dat dat automatisch zou zijn omdat er verder niets over in de handleiding staat.
Mijn opstelling is niet hybride, en alleen voor vloerverwarming. Hij staat uiteraard gewoon aan/standby.
De waterleidingen buiten zijn maar een meter lang en er zit een verwarmingslint omheen gewikkeld wat is aangesloten op klemmen 25 en 29 van CN7 (via een relais). Maar die gaat nooit aan, dus dan heeft het weinig zin. Leidingen zijn geisoleerd met armaflex en voorzien van Caleffi vorst beveiligings ventielen in zowel aanvoer als retour.

Heb jij ook vorstbeveligings ventielen erin?

[Stefan2025]

Eerste weken draait de pomp hier, so far so good.
Hier geen vorstventielen, daar ik vanuit ga dat het water in de pomp niet onder de 3 graden komt en hij dat zelf regelt zoals in de handleiding staat( hier ook full electric, ketel heb ik wel in een separaat circuit voor warm water).
Vraag:
Nu als het koud is staat de warmtepomp wel ong heel de dag en nacht aan. Nu vraag ik mij af, of dat door de hmi als thermostaat komt, die niet echt goed registreert en dus niet afslaat. Of dat ik misschien de temp iets moet opvoeren van de curve, zodat niet iets warmer water de vloer in stroomt en sneller op de gewenste temp is en dan wel afslaat

Hoe hebben jullie te pomp ingesteld. Op een klokprogramma? Of gewoon altijd zelfde temp

[b

[dotternetta]

Binderman schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 07:27:
[...]

Ik ging er ook van uit dat dat automatisch zou zijn omdat er verder niets over in de handleiding staat.
Mijn opstelling is niet hybride, en alleen voor vloerverwarming. Hij staat uiteraard gewoon aan/standby.
De waterleidingen buiten zijn maar een meter lang en er zit een verwarmingslint omheen gewikkeld wat is aangesloten op klemmen 25 en 29 van CN7 (via een relais). Maar die gaat nooit aan, dus dan heeft het weinig zin. Leidingen zijn geisoleerd met armaflex en voorzien van Caleffi vorst beveiligings ventielen in zowel aanvoer als retour.

Heb jij ook vorstbeveligings ventielen erin?

Ja, dezelfde Caleffi. Is het een nieuwe setup? Ik moest de eerste dagen ook wel eens wat bijvullen ivm lucht in het systeem. Ik heb geen warmtelint alleen isolatie om de leidingen.

[ Voor 12% gewijzigd door dotternetta op 22-11-2025 09:08 ]

[dotternetta]

Stefan2025 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 08:02:
Eerste weken draait de pomp hier, so far so good.
Hier geen vorstventielen, daar ik vanuit ga dat het water in de pomp niet onder de 3 graden komt en hij dat zelf regelt zoals in de handleiding staat( hier ook full electric, ketel heb ik wel in een separaat circuit voor warm water).
Vraag:
Nu als het koud is staat de warmtepomp wel ong heel de dag en nacht aan. Nu vraag ik mij af, of dat door de hmi als thermostaat komt, die niet echt goed registreert en dus niet afslaat. Of dat ik misschien de temp iets moet opvoeren van de curve, zodat niet iets warmer water de vloer in stroomt en sneller op de gewenste temp is en dan wel afslaat

Hoe hebben jullie te pomp ingesteld. Op een klokprogramma? Of gewoon altijd zelfde temp

[b[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je COP is goed. Hier de HMI als kamer thermostaat met dTSH (menu 3.6) op 1. Stooklijn 9 op -4/38 en 7/28. Beneden vloerverwarming boven radiatoren. Ik heb deze settings nu bij 4 huizen ingesteld en lijkt goed te werken. Als je huis niet warm wordt of je warmtepomp meer dan 24 uur draait kun je de watertemp 1 graadje hoger zetten, zo heb ik er mee gespeeld totdat mijn huis warm werd en de monoblock soms even rust krijgt. Watertemperatuur te hoog geeft een lagere COP en dat willen we natuurlijk niet 😅 Vorige winter €800 euro stroom ivp 1100 m3 gas 💪🏼

[Binderman]

@dotternetta
Ja de hele setup is splinternieuw. Bijvullen is het niet. De ventielen zijn echt open gegaan. Het enige verschil is dat de ventielen bij mij iets verder van de WP gemonteerd zijn, ongeveer 30cm.

[dotternetta]

Binderman schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 11:02:
@dotternetta
Ja de hele setup is splinternieuw. Bijvullen is het niet. De ventielen zijn echt open gegaan. Het enige verschil is dat de ventielen bij mij iets verder van de WP gemonteerd zijn, ongeveer 30cm.

Heel apart, nog niet eerder gezien hier.

[Binderman]

dotternetta schreef op zondag 23 november 2025 @ 08:52:
[...]


Heel apart, nog niet eerder gezien hier.

Ik ben iets op het spoor denk ik.
In menu 3/9 van bedrijfs parameters word bij mij in "T1 UITVOER WATERTEMP" geen temperatuur aangegeven. Alleen 2 streepjes "--"
Ik ben er vanuit gegaan dat T1 intern gemeten word en dat de sensor daarvoor dus in het apparaat al aangesloten zit. Maar nu blijkt dat op de blauwe connector van CN6 die daarvoor bedoeld is helemaal niets aangesloten zit.



Bij de WP was 1 hele lange sensor kabel bijgeleverd die volgens mij voor T5 is als je een boiler gebruikt. Dus die heb ik niet aangesloten. Maar als ik die op T1 aansluit geeft de HMI nog steeds geen waarde aan voor T1. Dus misschien is het een ander type sensor.
Zit er op die blauwe connector bij jou wel iets aangesloten, of heb je daar zelf iets op aan moeten sluiten? Geeft de HMI bij jou wel een temperatuur aan voor "T1 UITVOER WATERTEMP" in menu 3/9?

[ Voor 3% gewijzigd door Binderman op 23-11-2025 09:37 ]

[dotternetta]

Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 09:31:
[...]

Ik ben iets op het spoor denk ik.
In menu 3/9 van bedrijfs parameters word bij mij in "T1 UITVOER WATERTEMP" geen temperatuur aangegeven. Alleen 2 streepjes "--"
Ik ben er vanuit gegaan dat T1 intern gemeten word en dat de sensor daarvoor dus in het apparaat al aangesloten zit. Maar nu blijkt dat op de blauwe connector van CN6 die daarvoor bedoeld is helemaal niets aangesloten zit.

[Afbeelding]

Bij de WP was 1 hele lange sensor kabel bijgeleverd die volgens mij voor T5 is als je een boiler gebruikt. Dus die heb ik niet aangesloten. Maar als ik die op T1 aansluit geeft de HMI nog steeds geen waarde aan voor T1. Dus misschien is het een ander type sensor.
Zit er op die blauwe connector bij jou wel iets aangesloten, of heb je daar zelf iets op aan moeten sluiten? Geeft de HMI bij jou wel een temperatuur aan voor "T1 UITVOER WATERTEMP" in menu 3/9?

T1 is toch zone 1? Dat is de "hoofd-zone". Als die niets doet bij jou kan ik me voorstellen dat het niet goed werkt.

Ik heb de lange blauwe sensor wel aangesloten, anders kreeg ik een foutmelding bij het eerste keer opstarten. Volgens mij meet die zone 2 watertemp, die kun je bij een klep monteren heb ik begrepen. Hij ligt los in de unit, in de kou. Ik gebruik zone 2 niet dus dat lijkt me geen kwaad te kunnen.

Ik zie nu de volgende waarden:

[ Voor 3% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 11:08 ]

[Binderman]

Ok, maar dat is het menu voor de onderhoudsmonteur waar je de instellingen kunt veranderen.
Maar ik bedoel het "bedrijfs parameter" menu. Daar staat bij mij dit:


Geeft hij bij jou wel een temperatuur aan bij T1?

Op welke connector heb je die lange sensor aangesloten? Op de blauwe?

Weet je toevallig ook nog hoe de dipswitches op de hoofd printplaat staan?

[ Voor 5% gewijzigd door Binderman op 23-11-2025 12:03 ]

[ErnstvV]

Ik dacht dat T1 de systeem watertemperatuur is, na een eventuele backup heater. Mijn Midea maakt onderscheid tussen de temperatuur die die zelf maakt en systeem watertemperatuur, daarvoor heb je een aparte sensor die je aan kan sluiten. De normale “leaving water temperatuur “ is wel standaard aangesloten.

[dotternetta]

Dipswitches weet ik niet meer, is 1,5 jaar geleden. Ik heb geen backupverwarming, misschien heb ik dat uit gezet, ik heb de handleiding gevolgd.

[ Voor 49% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 12:43 ]

[dotternetta]

ErnstvV schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:12:
Ik dacht dat T1 de systeem watertemperatuur is, na een eventuele backup heater. Mijn Midea maakt onderscheid tussen de temperatuur die die zelf maakt en systeem watertemperatuur, daarvoor heb je een aparte sensor die je aan kan sluiten. De normale “leaving water temperatuur “ is wel standaard aangesloten.

Het lijkt er op dat je gelijk hebt

[Binderman]

Dus bij jou ook geen waarde bij T1. Dan is dat het dus ook niet.

Zie jij ooit het antivries pictogram zoals hieronder in het display? Volgens mij zou dat te zien moeten zijn als de vorst bescherming in werking treed. Bij mij gebeurd dat nooit.
Ik heb alleen een 4kW unit maar ik kan me niet voorstellen dat die geen vorst beveiliging heeft. Daar staat ook niks over in de handleiding.

[dotternetta]

Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:35:
Dus bij jou ook geen waarde bij T1. Dan is dat het dus ook niet.

Zie jij ooit het antivries pictogram zoals hieronder in het display? Volgens mij zou dat te zien moeten zijn als de vorst bescherming in werking treed. Bij mij gebeurd dat nooit.
Ik heb alleen een 4kW unit maar ik kan me niet voorstellen dat die geen vorst beveiliging heeft. Daar staat ook niks over in de handleiding.

[Afbeelding]

Nee, nog nooit gezien, maar ik heb niets er op aangesloten, geen warmtelint ofzo, geen dipswitches hiervoor aangezet.

[Binderman]

dotternetta schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:20:
[...]


Nee, nog nooit gezien, maar ik heb niets er op aangesloten, geen warmtelint ofzo, geen dipswitches hiervoor aangezet.

De WP kan niet weten dat dat warmtelint er aan zit want het is alleen een uitgang.. Verder kun je ook nergens instellen dat het er aan zit. Het zou gewoon altijd moeten werken maar dat doet het dus niet bij mij.

Als jij dat pictogram ook nooit hebt gezien, heb je dan op een andere manier wel eens gemerkt dat de vorstbeveiliging aan gaat? Bijv. dat de pomp af en toe gaat draaien om het water te laten circuleren ookal is de kamertemperatuur hoog genoeg. Of staat jouw compressor nooit lang genoeg uit als het buiten koud is?
Bij mij staat ie soms 24 uur stil omdat het zolang duurt voor de temperatuur in huis ver genoeg gedaald is om weer aan te moeten gaan. En dan zijn de leidingen net zo koud geworden als het buiten is.

[dotternetta]

Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:40:
[...]

De WP kan niet weten dat dat warmtelint er aan zit want het is alleen een uitgang.. Verder kun je ook nergens instellen dat het er aan zit. Het zou gewoon altijd moeten werken maar dat doet het dus niet bij mij.

Als jij dat pictogram ook nooit hebt gezien, heb je dan op een andere manier wel eens gemerkt dat de vorstbeveiliging aan gaat? Bijv. dat de pomp af en toe gaat draaien om het water te laten circuleren ookal is de kamertemperatuur hoog genoeg. Of staat jouw compressor nooit lang genoeg uit als het buiten koud is?
Bij mij staat ie soms 24 uur stil omdat het zolang duurt voor de temperatuur in huis ver genoeg gedaald is om weer aan te moeten gaan. En dan zijn de leidingen net zo koud geworden als het buiten is.

Daar zat ik ook aan te denken, maar vannacht heeft hij van 20 tot 04 uur uitgestaan en was het tussen +1 en -0,5. Ik zal vaker op de HMI kijken. Ik zie trouwens wel een verbruik van 0,04 tot 0,05 kWh soms in mijn Tuya vermogensmeter, dat zal de pomp zijn die 50 W verbruikt. Ik zal later in de bedrijfsparameters kijken of de pomp draait (terwijl de compressor uit is)

Ik weet niet wat 15:12 doet..

[ Voor 11% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 15:28 ]

[Binderman]

Bij mij ging de pomp alleen elke dag een paar minuten aan toen de verwarming nog uit stond. Maar toen was het buiten nog warm dus dat is waarschijnlijk om te voorkomen dat de pomp vast gaat zitten en heeft niets met vorstbeveiliging te maken.

Ik ben benieuwd of je die 50W kan linken aan de pomp en de buiten temperatuur.

Die 15.12 heeft volgens mij met de ontdooicyclus te maken. Dat werkt bij mij gewoon en dan zie ik ook het ontdooi pictogram op het display.

[dotternetta]

Ik kan helaas niet verder terug kijken maar het lijkt er wel op (pomp aan bij lage temp, onder 6°?)

[Binderman]

Bij mijn WP zat ook nog dit ding bijgeleverd wat nergens in de handleiding terug te vinden is.

Het is volgens mij geen temperatuur sensor want de weerstand is 118 ohm en die veranderd niet als ik het warm of koud maakt.
Zat dit er bij jou ook bij en weet jij wat je er mee moet?

[dotternetta]

Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:26:
Bij mijn WP zat ook nog dit ding bijgeleverd wat nergens in de handleiding terug te vinden is.[Afbeelding]

Het is volgens mij geen temperatuur sensor want de weerstand is 118 ohm en die veranderd niet als ik het warm of koud maakt.
Zat dit er bij jou ook bij en weet jij wat je er mee moet?

Komt me niet bekend voor. Lijkt op een temperatuur sensor. Is het niet Thermistorkabel T5?

[ Voor 10% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 22:58 ]

[Binderman]

Nee, het is geen temperatuur sensor. De weerstand blijft 118 ohm ook als ik het ding warm maak.
Het staat ook niet vermeld in de leverings omvang in de handleiding.

Ik heb inmidddels de vraag over de antivries beveiliging neergelegd bij de leverancier (Warmteservice) die het doorspelen naar Bosch Nefit. Hopelijk komen die snel met een oplossing want anders zit ik met een onbruikbare WP zodra het gaat vriezen.

[dotternetta]

Binderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 07:24:
Nee, het is geen temperatuur sensor. De weerstand blijft 118 ohm ook als ik het ding warm maak.
Het staat ook niet vermeld in de leverings omvang in de handleiding.

Ik heb inmidddels de vraag over de antivries beveiliging neergelegd bij de leverancier (Warmteservice) die het doorspelen naar Bosch Nefit. Hopelijk komen die snel met een oplossing want anders zit ik met een onbruikbare WP zodra het gaat vriezen.

Hou ons op de hoogte aub

[H3nk1960]

dat zwarte kabeltje heb ik inderdaad ook. Ik was in de veronderstelling dat dat de t1 meter was die je buffervat moet als je die gebruikt. Hier geen buffervat dus ook niet aangesloten.
Je hebt alleen heel wat uurtjes geen warmte nodig zeg je, zou je je klimaatcurve dan niet wat lager zetten voor een hogere cop?

Als je zoekt op info over de midea staat er toch echt dat dit een 10k sensor is...

[ Voor 211% gewijzigd door H3nk1960 op 24-11-2025 09:32 ]

[Binderman]

H3nk1960 schreef op maandag 24 november 2025 @ 09:17:
dat zwarte kabeltje heb ik inderdaad ook. Ik was in de veronderstelling dat dat de t1 meter was die je buffervat moet als je die gebruikt. Hier geen buffervat dus ook niet aangesloten.
Je hebt alleen heel wat uurtjes geen warmte nodig zeg je, zou je je klimaatcurve dan niet wat lager zetten voor een hogere cop?

Dat kabeltje op jouw foto is niet hetzelfde als wat ik heb. Bij mij is alleen een kabeltje met een stukje krimpkous over het eind. Er zit ook geen connector aan.

Ik gebruik nu de standaard curve 3. Dat zou ik kunnen veranderen, maar als het daarvan afhangt dan wordt het wel een heel gevoelige balans om te zorgen dat de WP niet bevriest. Die antivriesfunctie hoort gewoon te werken en om een of reden doet ie dat bij mij niet.
Dus ik wil het gewoon opgelost hebben.

De reden dat de WP zo lang uit blijft heeft overigens direct te maken met de hysterese die je niet lager dan 1gr.C kan instellen.

Werkt de antivries functie bij jou wel en zie je dan het antivries pictogram op het scherm?

[ Voor 14% gewijzigd door Binderman op 24-11-2025 09:37 ]

[H3nk1960]

Ik gebruik zelf curve 9 en zit handmatig een beetje te schuiven zodat hij net niet constant aanstaat. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik gister door een fout in mijn shelly tussen 03:00 en 09:00 geen warmtevraag heb gehad maar dat mijn vorstkleppen ook niet aan zijn gegaan. lengte van mijn buizen is ongeveer 2.5m waarbij het laatste stuk niet geisoleerd is. Ik sliep alleen dus heb geen antivries pictogram gezien...

die hysterese klopt inderdaad. Ik snap echt niet dat ze het voor elkaar krijgen om zo'n waardeloze thermostaat in de binnenunit zetten. Mijn oude t6 staat er nu weer aan in volle tevredenheid. Er zit een shelly aan met timerfunctie dat hij minimaal drie uur loopt. in de praktijk werkt dat heel mooi.

[ Voor 26% gewijzigd door H3nk1960 op 24-11-2025 09:39 ]

[ErnstvV]

Volgens de handleiding van een Midea warmtepomp gaan freezing protection aan onder deze omstandigheid:

eating mode, if the outdoor temperature falls below 3°C and either the water side heat exchanger water inlettemperature or water side heat exchanger water outlet temperature are below 25°C, the water side heat exchangerelectric heater turns on.

Dus als het water in de unit nog boven de 25 graden is zal die niets doen.

Volgens mij heb ik die van mij wel eens de pomp aan zien zetten rond het vriespunt.

[Binderman]

ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:11:
Volgens de handleiding van een Midea warmtepomp gaan freezing protection aan onder deze omstandigheid:

[...]

Dus als het water in de unit nog boven de 25 graden is zal die niets doen.

Volgens mij heb ik die van mij wel eens de pomp aan zien zetten rond het vriespunt.

Ok, maar als de WP 24 uur uit staat en de buitentemperatuur is rond het vriespunt dan kan het water in de unit onmogelijk nog 25gr.C zijn.

[ErnstvV]

Pompt die niet met enige regelmatig water rond? Mijn Midea doet dat volgens mij iedere 6 uur even, zelfs bij geen warmtevraag.

[Binderman]

ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 12:03:
Pompt die niet met enige regelmatig water rond? Mijn Midea doet dat volgens mij iedere 6 uur even, zelfs bij geen warmtevraag.

Nee, dat is dus precies het probleem. Hij doet dat 1 keer per etmaal maar dat deed ie ook al toen het buiten nog warm was. Dus dat is waarschijnlijk om te zorgen dat de pomp niet vast gaat zitten.

[ErnstvV]

Dat is wel vaag dan, dan zou Bosch dat wel hebben (laten) aanpassen. Zover ik weet is het niet een instelling om het vaker te doen, in ieder geval niet in mijn unit. Zou me niets verbazen als door deze verandering dit per ongeluk het gevolg is.

[Binderman]

ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:03:
Dat is wel vaag dan, dan zou Bosch dat wel hebben (laten) aanpassen. Zover ik weet is het niet een instelling om het vaker te doen, in ieder geval niet in mijn unit. Zou me niets verbazen als door deze verandering dit per ongeluk het gevolg is.

Ik kan iig nergens vinden dat je het zelf ergens moet instellen. Maar als het alleen in de software zit dan zou iedereen het probleem moeten hebben.

[dotternetta]

Binderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:21:
[...]

Ik kan iig nergens vinden dat je het zelf ergens moet instellen. Maar als het alleen in de software zit dan zou iedereen het probleem moeten hebben.

Misschien draai je nog op een oudere versie. Heb je wel energie analyse?

[Binderman]

dotternetta schreef op maandag 24 november 2025 @ 15:25:
[...]


Misschien draai je nog op een oudere versie. Heb je wel energie analyse?

Ik heb precies dezelfde software versie als jij.

[dotternetta]

@Binderman

De monoblock staat uit sinds 10 uur. Alle pompen staan uit volgens de parameters, maar ik zie een verbruik van 42 W. Het is nu 3°C.

Ik zal TW_O en I in de gaten houden. Ik denk dat de pomp draait en de boel warm houdt.Je kan ook zien dat de pomp een tijdje niet heeft gedraaid:

[ Voor 5% gewijzigd door dotternetta op 24-11-2025 18:26 ]

[ErnstvV]

Waarschijnlijk carterverwarming zodat die dat niet eerst hoeft te doen als er ineens warmtevraag is.

[dotternetta]

ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 18:16:
Waarschijnlijk carterverwarming zodat die dat niet eerst hoeft te doen als er ineens warmtevraag is.

Ja, dat zou ook kunnen! Weer wat geleerd

[ Voor 7% gewijzigd door dotternetta op 24-11-2025 20:03 ]

[Binderman]

Kan je dan ook horen dat de pomp af en toe draait door het water wat door de leiding stroomt?
Bij mij geeft ie nu TW-O=10C en TW-I=8C aan terwijl het buiten 7gr C is. Dat vind ik vreemd want de WP is vandaag niet aan gegaan en ik heb de pomp ook niet gehoord. Dus dan zou je verwachten dat die temperaturen ongeveer gelijk zijn aan de buitentemperatuur.
Misschien is de TW-O sensor niet goed en geeft die een te hoge temperatuur aan waardoor de antivries beveiliging te laat aktief word.

Ik kan nu niet veel testen want het is hier nu 7gr.C buiten.

[ Voor 17% gewijzigd door Binderman op 24-11-2025 22:36 ]

[dotternetta]

Binderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:30:
Kan je dan ook horen dat de pomp af en toe draait door het water wat door de leiding stroomt?
Bij mij geeft ie nu TW-O=10C en TW-I=8C aan terwijl het buiten 7gr C is. Dat vind ik vreemd want de WP is vandaag niet aan gegaan en ik heb de pomp ook niet gehoord. Dus dan zou je verwachten dat die temperaturen ongeveer gelijk zijn aan de buitentemperatuur.
Misschien is de TW-O sensor niet goed en geeft die een te hoge temperatuur aan waardoor de antivries beveiliging te laat aktief word.

Ik kan nu niet veel testen want het is hier nu 7gr.C buiten.

Die 40W is constant. Ik zal proberen of ik binnen iets kan horen stromen. De WP staat op het platte dak 6,5m hoog, daar kruip ik nu niet meer heen

Edit: ik hoor niets maar ik hoor nooit water stromen. De thermometer op de leiding zegt ook 18°, ik heb het vermoeden dat er een pomp draait, maar kan het (nog) niet aantonen.

[ Voor 9% gewijzigd door dotternetta op 24-11-2025 23:28 ]

[Binderman]

dotternetta schreef op maandag 24 november 2025 @ 23:04:
[...]


Die 40W is constant. Ik zal proberen of ik binnen iets kan horen stromen. De WP staat op het platte dak 6,5m hoog, daar kruip ik nu niet meer heen

Edit: ik hoor niets maar ik hoor nooit water stromen. De thermometer op de leiding zegt ook 18°, ik heb het vermoeden dat er een pomp draait, maar kan het (nog) niet aantonen.

Maar als de pomp draait geeft ie dat toch ook aan op het display met een pictogram.

[H3nk1960]

Dat hoeft niet per se denk ik... Je hebt wel echt een lastig probleem! ik hoop dat je er uit komt. Loggen via de modbus zou kunnen zorgen dat je wat meer kan zien wat de unit nou doet... maar dan maak je er wel echt een uitgebreid hobbyproject van.

[Baggeraar]

Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:26:
Bij mijn WP zat ook nog dit ding bijgeleverd wat nergens in de handleiding terug te vinden is.[Afbeelding]

Het is volgens mij geen temperatuur sensor want de weerstand is 118 ohm en die veranderd niet als ik het warm of koud maakt.
Zat dit er bij jou ook bij en weet jij wat je er mee moet?

Eindweerstand voor een RS-485 of CAN communicatie wellicht? dat is standaard 120ohm namelijk.

[Binderman]

Baggeraar schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 10:16:
[...]

Eindweerstand voor een RS-485 of CAN communicatie wellicht? dat is standaard 120ohm namelijk.

Dat zou het inderdaad wel eens kunnen zijn dan. Maar daar heb ik dan niet veel aan.

[Binderman]

Binderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 07:24:
Ik heb inmidddels de vraag over de antivries beveiliging neergelegd bij de leverancier (Warmteservice) die het doorspelen naar Bosch Nefit. Hopelijk komen die snel met een oplossing want anders zit ik met een onbruikbare WP zodra het gaat vriezen.

Even een update voor de geintereseerden:
Op 22 november de vraag via Warmteservice doorgegeven naar Nefit-Bosch. Volgende dag geinformeerd of het ook echt doorgestuurd was en dat was in orde.
Inmiddels een maand verder en 3 keer erachteraan gebeld en nog steeds geen antwoord. Gisteren heeft de medewerker van Warmteservice telefonisch contact opgenomen met Nefit en die zouden het nu naar de juiste persoon doorspelen.
Kortom, de klantenservice van Nefit is helemaal WAARDELOOS.

De komende kerstdagen als het gaat vriezen kan ik dus mijn WP gaan babysitten om te voorkomen dat het fout gaat.

[ Voor 8% gewijzigd door Binderman op 23-12-2025 10:25 ]

[H3nk1960]

Wat vervelend zeg! Wat je nog kan doen is hem op waterlooptemperatuur zetten? Dan blijft het water in elk geval warm genoeg.

[Hoepla]

De instellingen wijzigen zodat hij constant kan blijven draaien zou een optie kunnen zijn.
Mijn Nefit Bosch awf 2000 6kw gaat bij stilstand onder de 7 graden ca 60 watt verbruiken (verwarmen oid).

[dotternetta]

Hier is om 14 uur uit gegaan. Ik zie nu 40W verbruik. Alle pompen staan uit (volgens de HMI). TW_0 en I beide 15°. T2 4°. T2B 6°. Buitentemp 1°. TF module temp 6°.

Kun je niet (tijdelijk) continu door laten draaien? Watertemp op 21° dan blijft je thermostaat vragen.

[ Voor 91% gewijzigd door dotternetta op 23-12-2025 20:37 ]

[Binderman]

Ik heb gisteren op de valreep nog een antwoord gehad na het laatste telefoontje:

"Geachte,

Het toestel wordt in anti vries functie wordt geactiveerd als:
Buitenvoeler T4 < 3 graden en (sensor Twin, Twout en/of T1) < 5 graden, of als (Twin, Twout en/of T1) < 2 graden. (ook wanneer buitenvoeler T4 op dat moment >3 graden is).

In sommige situaties is deze waarde kritisch. Zeker wanneer de vorstkleppen bijvoorbeeld in de wind zijn gemonteerd. Dit fenomeen zou je het snelst zien bij installaties zijn waarbij de warmtepomp niet volledig om weersafhankelijk bedrijf werkt. Wanneer er op ruimtetemperatuur wordt gestookt, of wanneer de warmtepomp via het aan/uit contact wordt gestuurd wordt de interne transportpomp uitgezet als de ruimtetemperatuur wordt behaald, en wordt de anti vries functie aangezet volgens bovengenoemde manier.

Wanneer de warmtepomp altijd op weersafhankelijk wordt geregeld, meestal met een buffervat en een installatiepomp, dan zal deze klacht niet kunnen ontstaan omdat er altijd waterstroming kan plaatsvinden door de leidingen waardoor de vorstkleppen niet te ver kunnen afkoelen.

Wellicht is het een optie om het thermolint aan te schakelen via een externe thermostaat, en geen gebruik te maken van de interne regeling van de warmtepomp. Laat het thermolint dan in bedrijf komen vanaf bijvoorbeeld 5 graden."


Ik heb nu een extra geisoleerde koof om de buitenleidingen gemaakt zodat de leidingen en ventielen uit de wind liggen.
Ik heb nu ook een paar keer het antivries pictogram op het scherm van de HMI gezien. De circulatiepomp gaat dan ca 5 minuten draaien. Dat gebeurd dus kennelijk bij de condities zoals in bovenstaand antwoord van Nefit. Maar de laatste keer dat dat gebeurde ging er toch weer een ventiel open en liep er weer een paar liter water uit. Dus dat is ook niet afdoende.
Volgens mij gaat het warmtelint ook helemaal niet aan, tenzij dat pas gebeurd als ook de circulatiepomp aan gaat door het antivries programma, maar dan is het te laat.

Ik heb een thermostaat besteld zodat ik het warmtelint onafhankelijk kan aansturen van de WP. Hopelijk lost dat het probleem op.




Ik begrijp alleen niet waarom het bij mij allemaal zo kritisch is terwijl mijn setup niet afwijkt van anderen.

Wat is de druk in jullie systemen?

[dotternetta]

@Binderman Interessante informatie!

1,5 bar, hij staat op 6 meter hoogte vol in de wind. Ik heb geen idee of ik water verlies, niet veel in ieder geval, ik heb nog nooit hoeven bijvullen.

Ik zal eens rondvragen, er draaien nog 3 soortgelijke eenvoudige setups (geen buffervat of extra pomp) hier in het dorp.

[ Voor 23% gewijzigd door dotternetta op 26-12-2025 09:20 ]

[Binderman]

Ik heb nu een paar keer precies gezien wat er gebeurd.
Als de WP een paar uur uit staat omdat er geen warmtevraag is dan draait de circulatiepomp ook niet. Het water in de leidingen staat dan dus stil en daardoor daalt de temperatuur van de vorst ventielen naar het punt dat ze bijna open gaan. Daar helpt beter isoleren ook niet meer tegen.
Op een bepaalt moment is de temperatuur van TWout zover gedaalt dat de antivries beveiliging in werking treedt. Op dat moment gaat de circulatiepomp aan en die drukgolf geeft het vorst ventiel het laatste duwtje waardoor hij er een paar liter water uit laat lopen.
Ik denk dat bij mij de WP relatief lang uit blijft omdat het huisje waarvoor ik hem gebruik erg goed geisoleerd is en er een betonvloer in ligt met een hele grote warmtecapaciteit waardoor het erg lang duurt voor het binnen weer zover afgekoeld is dat de WP weer aan gaat. En de grote hysterese van de HMI temperatuur regeling helpt ook niet mee.

Ik heb hem nu tijdelijk op watertemperatuur regeling gezet. Dan blijft de circulatiepomp draaien en heb ik het probleem niet. Maar de kamer temperatuur is dan dus niet geregeld dus dat is geen permanente oplossing.

Ik heb trouwens ook nog gemeten of het warmtelint aan gaat tijdens de antivries beveiliging en dat is niet het geval. Er komt geen spanning op die klemmen 25 en 29 van CN7. Ik heb geen idee wanneer dat dan wel zou gebeuren. Daar staat ook niets over in de handleiding.

[ Voor 10% gewijzigd door Binderman op 25-12-2025 23:21 ]

[dotternetta]

Binderman schreef op donderdag 25 december 2025 @ 23:10:
Ik heb nu een paar keer precies gezien wat er gebeurd.
Als de WP een paar uur uit staat omdat er geen warmtevraag is dan draait de circulatiepomp ook niet. Het water in de leidingen staat dan dus stil en daardoor daalt de temperatuur van de vorst ventielen naar het punt dat ze bijna open gaan. Daar helpt beter isoleren ook niet meer tegen.
Op een bepaalt moment is de temperatuur van TWout zover gedaalt dat de antivries beveiliging in werking treedt. Op dat moment gaat de circulatiepomp aan en die drukgolf geeft het vorst ventiel het laatste duwtje waardoor hij er een paar liter water uit laat lopen.
Ik denk dat bij mij de WP relatief lang uit blijft omdat het huisje waarvoor ik hem gebruik erg goed geisoleerd is en er een betonvloer in ligt met een hele grote warmtecapaciteit waardoor het erg lang duurt voor het binnen weer zover afgekoeld is dat de WP weer aan gaat. En de grote hysterese van de HMI temperatuur regeling helpt ook niet mee.

Ik heb hem nu tijdelijk op watertemperatuur regeling gezet. Dan blijft de circulatiepomp draaien en heb ik het probleem niet. Maar de kamer temperatuur is dan dus niet geregeld dus dat is geen permanente oplossing.

Ik heb trouwens ook nog gemeten of het warmtelint aan gaat tijdens de antivries beveiliging en dat is niet het geval. Er komt geen spanning op die klemmen 25 en 29 van CN7. Ik heb geen idee wanneer dat dan wel zou gebeuren. Daar staat ook niets over in de handleiding.

Hij heeft hier vannacht 6 uren uit gestaan bij -2 tot -4 vol in de wind. Na 2 uren zie ik 40 Watt verbruik op komen, ik neem aan carter verwarming.
Ik was nieuwsgierig en ben het dak op gegaan om te kijken of er ijs onder de vorst kleppen zat. Het lijkt er op dat die van mij geen water uitstoten.

[Binderman]

dotternetta schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 08:13:
[...]


Hij heeft hier vannacht 6 uren uit gestaan bij -2 tot -4 vol in de wind. Na 2 uren zie ik 40 Watt verbruik op komen, ik neem aan carter verwarming.
Ik was nieuwsgierig en ben het dak op gegaan om te kijken of er ijs onder de vorst kleppen zat. Het lijkt er op dat die van mij geen water uitstoten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat vind ik heel vreemd want die vorstkleppen moeten dan ook ver onder de 3grC zijn waarbij ze open zouden moeten gaan.
Dat de carterverwarming aan gaat maakt voor de leidingen geen verschil zolang de pomp niet gaat draaien. Dat beschermt alleen de WP zelf tegen bevriezing. Je moet wel extreen goed isoleren om de leidingen 6 uur lang vorstvrij te houden als er stilstaand water in zit. En zeker de vorstkleppen zelf want die zijn niet geisoleerd.
Weet je 100% zeker dat jouw circulatiepomp niet af en toe aan gaat in die 6 uur? Ik heb het vermoeden dat dat die 40W is die je ziet.

[dotternetta]

Binderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:38:
[...]


Dat vind ik heel vreemd want die vorstkleppen moeten dan ook ver onder de 3grC zijn waarbij ze open zouden moeten gaan.
Dat de carterverwarming aan gaat maakt voor de leidingen geen verschil zolang de pomp niet gaat draaien. Dat beschermt alleen de WP zelf tegen bevriezing. Je moet wel extreen goed isoleren om de leidingen 6 uur lang vorstvrij te houden als er stilstaand water in zit. En zeker de vorstkleppen zelf want die zijn niet geisoleerd.
Weet je 100% zeker dat jouw circulatiepomp niet af en toe aan gaat in die 6 uur?

Nee, dat weet ik niet zeker. Ik kan niet de hele dag naar mijn HMI display kijken. Overdag draait hij deze dagen meestal, wat er 's nachts gebeurt kan ik alleen zien aan het stroomverbruik, maar dat is niet gedetailleerd genoeg. Die paar keer dat ik heb gechecked stonden, volgens de HMI, de pompen uit. Geen idee of dat daar goed uit te lezen is. Zie jij die 40-50W ook?

[ Voor 6% gewijzigd door dotternetta op 26-12-2025 09:56 ]

[Binderman]

dotternetta schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:54:
[...]


Nee, dat weet ik niet zeker. Ik kan niet de hele dag naar mijn HMI display kijken. Overdag draait hij deze dagen meestal, wat er 's nachts gebeurt kan ik alleen zien aan het stroomverbruik, maar dat is niet gedetailleerd genoeg. Die paar keer dat ik heb gechecked stonden, volgens de HMI, de pompen uit. Geen idee of dat daar goed uit te lezen is. Zie jij die 40-50W ook?

Ik heb geen mogelijkheid om het verbruik te meten, maar ik heb wel een aantal keer het antivries pictogram gezien en dan begint de pomp ook te draaien.
Als bij mij de WP uit staat dan zakken TWin en TWout heel langzaam. De warmte wisselaar is kennelijk erg goed geisoleerd. En daardoor duurt het ook erg lang voor de antivries in werking treed. Zo lang dat tegen die tijd de vorstkleppen al veel te koud zijn geworden.
Misschien dalen bij jou TWin en TWout sneller waardoor de antivries sneller geactiveerd word en dan nog op tijd is om de kleppen warm te houden.
Jij hebt toch een 6kW versie? Ik heb de 4kW en die is net iets anders. Misschien zit daar het verschil in.

[dotternetta]

Binderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:02:
[...]

Ik heb geen mogelijkheid om het verbruik te meten, maar ik heb wel een aantal keer het antivries pictogram gezien en dan begint de pomp ook te draaien.
Als bij mij de WP uit staat dan zakken TWin en TWout heel langzaam. De warmte wisselaar is kennelijk erg goed geisoleerd. En daardoor duurt het ook erg lang voor de antivries in werking treed. Zo lang dat tegen die tijd de vorstkleppen al veel te koud zijn geworden.
Misschien dalen bij jou TWin en TWout sneller waardoor de antivries sneller geactiveerd word en dan nog op tijd is om de kleppen warm te houden.
Jij hebt toch een 6kW versie? Ik heb de 4kW en die is net iets anders. Misschien zit daar het verschil in.

8 kW en die is heel anders ingedeeld als de 6 dus ik denk ook als de 4 kW. Ja, zoiets zou kunnen, ik zie de 40W na een uur of 3 opkomen. (ik heb een 20 euro Tuya meter met clip om de voedingsdraad) Ik zie het ontdooi icoontje wel eens als de pomp na een paar uur even ontdooit, maar dat is tijdens gebruik, niet in rust

[ Voor 5% gewijzigd door dotternetta op 26-12-2025 12:16 ]

[Binderman]

Ik denk dat ik een oplossing heb gevonden;

De WP heeft de optie om een elektrische backup verwarming aan te sluiten. Als je dat wilt moet switch 3 van dipswitch S1 op de printplaat aan gezet worden. Die backup verwarming wordt dan aangestuurd via klemmen 14 en 17 van connector C11. Maar daar zit bij mij niks op aangesloten want ik heb geen backup verwarming.
De temperatuur na de backup verwarming wordt dan gemeten met een sensor die aangesloten word op T1 (dat is de blauwe connector waar standaard nog niks aan zit)

Door het aanzetten van die dipswitch denkt de WP dat er een backup verwarming is en daardoor wordt de T1 temperatuur meting geactiveerd. (dat gebeurd pas na de voedingsspanning een keer uit/aan te zetten)

De voorwaarde voor antivries bedrijf is "Buitenvoeler T4 < 3 graden en (sensor Twin, Twout en/of T1) < 5 graden, of als (Twin, Twout en/of T1) < 2 graden. (ook wanneer buitenvoeler T4 op dat moment >3 graden is)"
volgens het antwoord van Nefit.

In die voorwaarde wordt dus ook gekeken naar T1. Ik heb nu de los bijgeleverde sensor aangesloten op T1 en die gemonteerd tegen een vorstklep. Als nu de temperatuur van die vorstklep onder 5C komt dan treedt de antivries in werking. Helaas laat de HMI de waarde van T1 niet zien in het bedrijfs parameter menu, maar onder de motorkap lijkt het wel te werken. Als de WP nu uit staat gaat om de paar uur als de klep afgekoeld is tot 5C de circulatiepomp draaien en het antivries pictogram wordt dan weergegeven op de HMI. En er wordt geen water meer gedumpt :-)

[Binderman]

dotternetta schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:15:
[...]


8 kW en die is heel anders ingedeeld als de 6 dus ik denk ook als de 4 kW. Ja, zoiets zou kunnen, ik zie de 40W na een uur of 3 opkomen. (ik heb een 20 euro Tuya meter met clip om de voedingsdraad) Ik zie het ontdooi icoontje wel eens als de pomp na een paar uur even ontdooit, maar dat is tijdens gebruik, niet in rust

Het ontdooi icoon en antivries icoon zijn 2 verschillende dingen. Ze lijken wel op elkaar.

[Stefan2025]

Hi,

Ik heb ook een vraagje en misschien wat advies nodig.
Pomp 4kw doet het tot op heden prima. Maar nu het zo koud is haalt hij dus niet de temperatuur van de curve, waardoor het niet 20 graden wordt hier in huis met deze kou. Hebben jullie misschien een idee. Ik heb maar 35-40m2 vloerverwarming en 1 radiator aan.









Weten jullie of ik dit misschien kan verhelpen met een instelling

[dotternetta]

Binderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:18:
Ik denk dat ik een oplossing heb gevonden;

De WP heeft de optie om een elektrische backup verwarming aan te sluiten. Als je dat wilt moet switch 3 van dipswitch S1 op de printplaat aan gezet worden. Die backup verwarming wordt dan aangestuurd via klemmen 14 en 17 van connector C11. Maar daar zit bij mij niks op aangesloten want ik heb geen backup verwarming.
De temperatuur na de backup verwarming wordt dan gemeten met een sensor die aangesloten word op T1 (dat is de blauwe connector waar standaard nog niks aan zit)

Door het aanzetten van die dipswitch denkt de WP dat er een backup verwarming is en daardoor wordt de T1 temperatuur meting geactiveerd. (dat gebeurd pas na de voedingsspanning een keer uit/aan te zetten)

De voorwaarde voor antivries bedrijf is "Buitenvoeler T4 < 3 graden en (sensor Twin, Twout en/of T1) < 5 graden, of als (Twin, Twout en/of T1) < 2 graden. (ook wanneer buitenvoeler T4 op dat moment >3 graden is)"
volgens het antwoord van Nefit.

In die voorwaarde wordt dus ook gekeken naar T1. Ik heb nu de los bijgeleverde sensor aangesloten op T1 en die gemonteerd tegen een vorstklep. Als nu de temperatuur van die vorstklep onder 5C komt dan treedt de antivries in werking. Helaas laat de HMI de waarde van T1 niet zien in het bedrijfs parameter menu, maar onder de motorkap lijkt het wel te werken. Als de WP nu uit staat gaat om de paar uur als de klep afgekoeld is tot 5C de circulatiepomp draaien en het antivries pictogram wordt dan weergegeven op de HMI. En er wordt geen water meer gedumpt :-)

Bij mij ligt de blauwe kabel aangesloten in de buitenunit, kan misschien invloed hebben.. Ik dacht dat die voor zone 2 was dus geen invloed had omdat ik zone niet gebruik. Mooi dat het zo werkt!

[Binderman]

Stefan2025 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:26:
Hi,

Ik heb ook een vraagje en misschien wat advies nodig.
Pomp 4kw doet het tot op heden prima. Maar nu het zo koud is haalt hij dus niet de temperatuur van de curve, waardoor het niet 20 graden wordt hier in huis met deze kou. Hebben jullie misschien een idee. Ik heb maar 35-40m2 vloerverwarming en 1 radiator aan.

Weten jullie of ik dit misschien kan verhelpen met een instelling

Hoe goed is je huis geisoleerd en wat is de spacing van je vloerverwarming slangen?

[Binderman]

dotternetta schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:33:
[...]


Bij mij ligt de blauwe kabel aangesloten in de buitenunit, kan misschien invloed hebben.. Ik dacht dat die voor zone 2 was dus geen invloed had omdat ik zone niet gebruik. Mooi dat het zo werkt!

De blauwe connector zit aan de T1 temperatuur meting. Volg de blauwe draadjes maar naar de printplaat. Als je de dipswitch niet aan gezet hebt doet die temperatuur sensor helemaal niets en wordt niet gebruikt. Dat heb ik geprobeerd. Als dat wel zo zou zijn dan zou jouw WP nu continu in antivries draaien want dan ligt die sensor dus gewoon los in de buitenlucht.

[dotternetta]

Stefan2025 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:26:
Hi,

Ik heb ook een vraagje en misschien wat advies nodig.
Pomp 4kw doet het tot op heden prima. Maar nu het zo koud is haalt hij dus niet de temperatuur van de curve, waardoor het niet 20 graden wordt hier in huis met deze kou. Hebben jullie misschien een idee. Ik heb maar 35-40m2 vloerverwarming en 1 radiator aan. [Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Weten jullie of ik dit misschien kan verhelpen met een instelling

Ai, dat is apart. Het enige wat ik kan bedenken is dat de flow te laag is. Hoeveel liter/minuut pompt hij rond?

[dotternetta]

Binderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:39:
[...]


De blauwe connector zit aan de T1 temperatuur meting. Volg de blauwe draadjes maar naar de printplaat. Als je de dipswitch niet aan gezet hebt doet die temperatuur sensor helemaal niets en wordt niet gebruikt. Dat heb ik geprobeerd. Als dat wel zo zou zijn dan zou jouw WP nu continu in antivries draaien want dan ligt die sensor dus gewoon los in de buitenlucht.

Ah, duidelijk(er). Nee, ik heb geen backupverwarming aangezet. Heb de blauwe sensor aangesloten bij ingebruikname, gaf hij een foutmelding omdat die geen meting doorgaf. Daarna heb ik zone 2 uitgezet en alles laten zitten.

[Stefan2025]

1.19m³/h staat erop. Spacing is 10cm.
Huis is uit 95 maar redelijk goed geïsoleerd. Ook nieuwe kozijnen met goed glas. CV stond ook altijd op watertemperatuur 40 graden. Maar hij lijkt niet boven de 36 graden watertemperatuur te komen, ook al staat hij 6 uur lang aan.

[Binderman]

Stefan2025 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:48:
1.19m³/h staat erop. Spacing is 10cm.
Huis is uit 95 maar redelijk goed geïsoleerd. Ook nieuwe kozijnen met goed glas. CV stond ook altijd op watertemperatuur 40 graden. Maar hij lijkt niet boven de 36 graden watertemperatuur te komen, ook al staat hij 6 uur lang aan.

Maar is de vloer ook goed geisoleerd? Want 44C is erg hoog voor vloerverwarming en dan verlies je dus ook veel warmte als het niet heel goed geisoleerd is.

[Stefan2025]

Nee had em nu aangepast naar 44, kijken of die nu wel verder omhoog ging lopen maar ook niet. Vloer is ook van onder geïsoleerd vanuit de bouw. Maar vind zo raar dat hij niet verder komt dan 36/37 bij deze temperatuur buiten. Laat staat bij min10.

[dotternetta]

Flow is hoog genoeg. Hoeveel m3 gas verbruikte je normaal op zo'n dag? Ik zie hier benodigd per dag ongeveer 100 kWh, ook bij kennissen in een ouder huis. Familie zit rond de 11 m3 per dag in oude boerderij en oud huis. Wat is je COP op dit moment?

[Binderman]

Stefan2025 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:59:
Nee had em nu aangepast naar 44, kijken of die nu wel verder omhoog ging lopen maar ook niet. Vloer is ook van onder geïsoleerd vanuit de bouw. Maar vind zo raar dat hij niet verder komt dan 36/37 bij deze temperatuur buiten. Laat staat bij min10.

Met de aangegeven flow en delta T tussen Twin en Twout kom je op ongeveer 6.5kW aan vermogen wat er in je vloer/radiator gaat. Dat klopt ook redelijk met de 7.39kW die de WP zelf aangeeft.
Kennelijk is dat te weinig om je huis warm te krijgen en verlies je ergens warmte.

[ErnstvV]

Binderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 13:09:
[...]


Met de aangegeven flow en delta T tussen Twin en Twout kom je op ongeveer 6.5kW aan vermogen wat er in je vloer/radiator gaat. Dat klopt ook redelijk met de 7.39kW die de WP zelf aangeeft.
Kennelijk is dat te weinig om je huis warm te krijgen en verlies je ergens warmte.

Volgens de vraagsteller heeft hij een 4kW unit, dan zou 6,5 een beetje veel zijn, tenzij het zo’n software gelimiteerde unit is en ze de vermogensbug van Midea er nog in hebben zitten.

[Binderman]

ErnstvV schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 21:21:
[...]

Volgens de vraagsteller heeft hij een 4kW unit, dan zou 6,5 een beetje veel zijn, tenzij het zo’n software gelimiteerde unit is en ze de vermogensbug van Midea er nog in hebben zitten.

Ik heb ook de 4kW unit en die geeft ook wel eens tijdelijk meer aan dan 4kW als de eindtemperatuur nog niet bereikt is. Maar dat valt terug naar onder 4kW zodra die temperatuur bereikt is.

[-Junkiexp-]

Ik kan nergens terugvinden tot welke minimum vermogen deze warmtepomp terug kan moduleren, weet iemand dat toevallig?

[dotternetta]

-Junkiexp- schreef op zondag 28 december 2025 @ 14:21:
Ik kan nergens terugvinden tot welke minimum vermogen deze warmtepomp terug kan moduleren, weet iemand dat toevallig?

De 8 kW laagste stand is 600 W

[H3nk1960]

Ik heb ze wel eens zien staan in de midea arctic monoblock engineerings handboeken maar ik kan ze zo niet terugvinden. De mijne (10kw) heb ik op zijn laagst op 800w zien draaien maar hij zou ook op 600w moeten kunnen omdat de 8kw een teruggeschroefde 10kw is.