Warmtepomp monoblock advies (LG/PANSONIC)

[flowerhack]

Dag mede-tweakers en warmtepomp experts,

Voor ons nieuwe zelfgebouwde huis ben ik op zoek naar een warmtepomp.
Ons huis is vrijstaand Hout skelet bouw huis met relatief veel glas op het zuid-oosten.
Aangezien het een HSB woning is is er weinig massa om op te warmen/bufferen, alleen de dekvloer van 6cm waar de vloerverwarming in zit heeft echte massa.

Ik zit sterk te denken aan LG HM051MR-U44 5,5kw unit. Ik verwacht dat 5,5kw genoeg is.
Wat ik alleen daar over lees is dat deze unit nogal problemen heeft met verminderde capaciteit rond het vriespunt.
Als alternatief zit ik aan een Panasonic WH-MDC05J3E5 te denken.

Graag jullie advies gevraagd!

Isolatie:

- 3 dubbel glas
- Vloer Rc 5.055
- Wanden Rc 6.719
- Dak Rc 7

Warmtebehoefte:

De berekende warmtebehoefte bij -5 is 1971 watt en bij -10 is dat 2370.
Hierin is geen rekening gehouden met het warmteverlies van de ventilatie (type d), maar dat zal minimaal zijn.

Afgiftesysteem:

- 95 m² vloerverwarming, slangen 10 cm HoH, 10 groepen, 0 daarvan staan altijd open
- 1x warm/koud water batterij in de ventilatie unit.

SWW:

- 150 liter boiler - Douche met wtw.

Warmtepompvoorkeur:

- L/W
- Monoblock
- Eigen thermostaat/zoneregeling (diy/homeassistant)
- Domotica-integratie Homeassistant/modbus oid.
- DIY/tweakersvriendelijk

Wie gaat het installeren?

- Doe het zelf

[Proton_]

Of hij bij -10 nog die 2.3 kW kan leveren kun je opzoeken in de databoeken, ik verwacht het wel.
Vervelender is je naregeling. Die maakt het lastiger de optimale stooklijn te vinden en maakt waarschijnlijk een complicatie van een parallelbuffervat noodzakelijk. Overweeg het een jaartje zonder te proberen.

[DutchWing]

Zone regeling zou ik persoonlijk afraden, zeker met zo weinig warmtebehoefte!
Als je per se zoneregeling wilt toepassen zou ik in deze situatie gewoon een 50L buffervat (of fabrikant zegt anders) in serie aansluiten. Zoveel ruimte neemt dat niet in beslag.
Ik neem aan dat je een aparte installatie ruimte hebt?

Over LG hoor ik sowieso in de praktijk wisselende ervaring van koelmonteurs.
Over Panasonic hoor ik alleen maar positieve ervaring zowel op Tweakers als praktijk.

[ Voor 24% gewijzigd door DutchWing op 19-06-2023 21:41 ]

[johanPo]

Mijn warmtepomp kan terugmoduleren tot 2kW en dan gaat hij wel erg pendelen als ik niet minimaal de begane grond en zolder heb openstaan. Zoneregeling werkt dan alleen als je een buffervat hebt. Veel pendelen betekent kortere levensduur.

Als ik de oppervlakten / isolatiewaarden zo zie, moet je met 4 a 5 kW vermogen een eind komen. Let bij de keuze voor een unit op voldoende vermogen bij koude temperaturen, de COP bij die temperaturen en het vermogen waar hij naartoe kan moduleren.

Ben zelf wel gecharmeerd van de Vaillant aerotherm. Maar heb zelf een IDM. Laatste is wel vrij prijzig moet ik zeggen...

[Casper de Boer]

Je kan het draadje van de Amber ook nog volgen voor een L/W mono oplossing.
Veel waardevolle informatie en nog niet al te veel pagina's
Itho Daalderop Amber

[blb4]

Tip: Neem ook je koelbehoefte in de zomer mee in je afwegingen!

[Cr3ator]

De Panasonic WH-MDC05J3E5 is goed gedocumenteerd hier op Tweakers én uit voorraad leverbaar momenteel. Deze levert ook bij lage temperaturen nagenoeg de volle 5kW en kan nog 3kW heater bijschakelen als t echt moet. Qua prijs en ondersteuning hier op het forum zit je daarmee goed. Er zijn ondertussen alternatieven, ook op R290, maar tegen een meerprijs en dan is inderdaad minimumvermogen belangrijk om naar te kijken.

[flowerhack]

Proton_ schreef op maandag 19 juni 2023 @ 21:32:
Of hij bij -10 nog die 2.3 kW kan leveren kun je opzoeken in de databoeken, ik verwacht het wel.

Ik kan 'databoeken' alleen niet vinden...

[dof]

Bij zo'n goed geïsoleerd huis zou ik het simpel houden en geen zone regeling toepassen. Want een zone regeling maakt installatie ingewikkelder, je hebt dan een buffervat nodig (zonder zoneregeling niet), meer onderdelen nodig, lastiger te tunen, etc.

En ga je er echt wat aan hebben om verschillende ruimtes fractioneel verschillend te gaan verwarmen met zo'n thermische schil om je woonruimtes? Ik zou daar nog eens een plussen en minnen lijstje bij maken. Als je het zelf aanlegt wil je de installatie ook simpel houden lijkt me.

Bij LG weet ik het niet maar bij Pana is de domotica integratie het makkelijkst en mooist met Heishamon IMO. Dat integreert heel goed met Home Assistant en geeft je eindeloos veel mogelijkheden en inzicht.

[verkeerslicht]

https://www.heatpumpkeyma...22a3f4274d43e7f4f5aceda96
De 5kw Pana heeft ruim voldoende capaciteit (nog steeds 5kw bij -10°C (tbiv).
Het minimum vermogen echter is niet zo denderend. Dat blijft steken op 3,5kw bij 12°C. Dat gaat de zoneregeling wel in de weg zitten.
Wat je kunt doen is het waterzijdig strak proberen in te regelen zodat de afgifte overal gelijk is aan de behoefte waardoor zoneregeling overbodig wordt.
Een zone uitzetten om te besparen is een illusie.

[ Voor 18% gewijzigd door verkeerslicht op 19-06-2023 23:19 ]

[flowerhack]

verkeerslicht schreef op maandag 19 juni 2023 @ 23:18:
Het minimum vermogen echter is niet zo denderend. Dat blijft steken op 3,5kw bij 12°C.

Dat is inderdaad wel een beetje teveel van het goede.

De zoneregeling is meer bedoeld om de slaapkamers 24m2 iets koeler te houden. Als die uit staan dan heb ik nog 75m2 vloerverwarming over. Of het echt effect gaat hebben weet ik niet.

Panasonic valt dus af vanwege het minimale vermogen.
Hoe zit dat met LG? Ik heb dat online niet kunnen vinden.

[flowerhack]

@verkeerslicht
Hoe moet ik dat document lezen?
Die 3,5kW (rode lijn) is dat echt het minimale vermogen?
Maar dat zou betekenen dat bij -7 (blauwe lijn) het minimale vermogen 4,4kW is? Dat kan ik me haast niet voorstellen. De cop zakt bij lagere temperaturen, dus het minimale vermogen ook lijkt mij.

[flowerhack]

Voor de LG heb ik op dezelfde site dit gevonden:


Dat zou betekenen dat de LG minimaal 2,7kW afgifte heeft bij 12 graden buitentemperatuur?

[verkeerslicht]

@flowerhack dat minimum vermogen vinden alle warmtepompen moeilijk. Ik geloof dat Toshiba nog het beste kan terugmoduleren.

Maar het hoeft niet per se een probleem te zijn omdat je een behoorlijke vloerverwarming hebt. Dat is een behoorlijke buffer. Je kunt dan er bijvoorbeeld voor kiezen om de warmtepomp 2 keer per dag een uurtje te laten draaien bij milde temperaturen. Dan heb je geen last van pendelen, en is de ruimte toch op temperatuur.

[verkeerslicht]

flowerhack schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 08:26:
@verkeerslicht
Hoe moet ik dat document lezen?
Die 3,5kW (rode lijn) is dat echt het minimale vermogen?
Maar dat zou betekenen dat bij -7 (blauwe lijn) het minimale vermogen 4,4kW is? Dat kan ik me haast niet voorstellen. De cop zakt bij lagere temperaturen, dus het minimale vermogen ook lijkt mij.
[Afbeelding]

Nee dat is niet precies het minimale vermogen. Dit document is een certificering volgens de NEN14825 waarbij volgens een bepaalde buitentemperatuur, een gewenst vermogen wordt verwacht. Dus de lijn der verwachting bij een gemiddeld klimaat zoals bij ons is dat bij een ontwerpvermogen van 5kW bij -10°C (Prated) je daarvan 4,4 nodig hebt bij -7°C.
Bij 7 en 12 °C zou je dan verwachten dat dat nog veel lager uit komt, maar blijkbaar lukt de warmtepomp dit niet. Volgens dezelfde test komt de LG wel iets lager uit terwijl die een Prated van 5,5kW heeft, maar dit gaat dan weer onvermijdelijk ten koste van de COP. Nou is dit bij een Ta van 35°C. Het minimum vermogen kan best anders zijn bij een andere aanvoertemperatuur.
Je zou er goed aan doen even de ervaringen te checken in het Panasonic/LG topic. Daar kunnen ze praktijkervaring geven over het minimum vermogen wat eigenlijk waardevoller is dan zo'n certificeringsdatabase

[Carboy54]

Minimale vermogen van de Panasonic J serie 5 tot 9 KW is hier stroomverbruik van 400 watt x COP dus dat komt neer op ongeveer 2 KW afhankelijk van Tb. Veel lager ga je ze niet vinden en dat vindt een compressor ook niet fijn.

[ Voor 15% gewijzigd door Carboy54 op 20-06-2023 10:01 ]

[flowerhack]

Dat komt dan aardig overeen met die 3,5kW bij 12 graden.
400 * cop 8,65 = 3,46kW.

Wat is jullie ervaring met de Panasonic met dichtvriezen rond het vriespunt? De LG kakt dan echt in qua vermogen.

[dof]

Zoals @Carboy54 terecht aangeeft kun je bij "minimaal vermogen" beter het verbruik aanduiden omdat de COP kan verschillen.

Een COP van 8.65 zal wel marketingpraat zijn. Kijk of vraag hoe minimaal het elektra kW verbruik is met nog wel warmteafgifte.

Een Pana van 9kW kan dagen achtereen (bij mij) op die minimale 400W draaien en produceert dan effectief nog genoeg warmte voor de 5-10 C dagen. Maar dan moet je wel zorgen voor stabiele aansturing (b.v. vaste Td van 5C en dan Ta op b.v. 28 - 32 C of maar net wat je nodig hebt) en geen zenuwachtige (goedkope) thermostaat die up en down signalen stuurt waardoor de WP gaat pendelen.

Alle WP's hebben last van defrosts als er een bepaalde vochtigheid heerst en buitentemperaturen tussen 0 en 4 C. Het gaat er dan om hoe effectief de WP dat tackled. Installateurs adviseren dan buffers om dat wat te ondervangen (hoeft niet, want hangt van je afgifte installatie af).

Meestal is de defrost situatie voorbij onder de 0 C.

[Noeleke]

Niet om het een of ander, maar met zo'n vraag mag je verwachten dat je enkel Pana reacties terugkrijgt. Er zijn nu eenmaal veel meer Tweakers met een Pana dan met een LG.

Wil je echt voor jezelf een goede afweging maken, stel dan dezelfde vraag in de afzonderlijke Pana/LG topics.

[flowerhack]

@dof Helder verhaal.

Als ik het zo vrij interpreteer is het dus het beste om te sturen met een vaste delta T en dan af te schakelen als de gewenste temperatuur bereikt is. De thermostaat moet dan alleen niet te snel gaan pendelen, maar liever een wat grotere hysterie hebben: aan op 20 uit op 21,5 bijvoorbeeld.
Het is dan wel belangrijk dat de delta T niet te hoog oploopt door de weinig afgifte.
Klopt mijn hypothese?

[flowerhack]

Ik denkt dat ik voor de LG ga, deze kan tot 300 watt terug moduleren heb ik hier gelezen. Ook is die voor een mooie prijs verkrijgbaar.
Helaas krijg ik geen subsidie aangezien het om een nieuwbouw huis gaat.

[Andrehj]

@flowerhack Aansluitend bij de rest: Die zoneregeling kan er uit, die gaat je slechts ellende opleveren. Gewoon eenmalig alles goed inregelen. Dus alle zones open, hooguit de slaapkamer slechts een beetje.

In tegenstelling tot oude slecht geïsoleerde huizen, geldt voor moderne compacte nieuwbouwwoningen dat meer actief VVW-oppervlak tot een lager energieverbruik leidt. Het warmteverlies naar buiten is door de goede isolatie toch constant, en het grotere afgifteoppervlak zorgt ervoor dat je met een lagere Ta (beter rendement van je WP dus) je keet kan verwarmen

Zoneregeling (hopelijk heb je die nog niet gekocht) niet aanschaffen dus. Anders snel weer verkopen. Buffervat heb je ook niet nodig. Afgezien daarvan de kleinste (of goedkoopste) WP kopen die je kunt vinden. Met slechts 2 kW is de warmtebehoefte minimaal.
En door die superlage warmtebehoefte hoef je je over inkakkend vermogen door defrosts ook niet druk te maken.

[ Voor 34% gewijzigd door Andrehj op 20-06-2023 19:47 ]

[dof]

flowerhack schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 16:24:
@dof Helder verhaal.

Als ik het zo vrij interpreteer is het dus het beste om te sturen met een vaste delta T en dan af te schakelen als de gewenste temperatuur bereikt is.

Zie het zo: Als je een vaste Tdelta kiest van b.v. 5C (die delta van 5C adviseert Pana bij verwarmings-functie) dan is dat de randvoorwaarde. De WP zal dat vast houden in variabele condities (b.v. bij verschillend opgegeven Ta's of andere pompsnelheid of andere compressor freq etc). Ik kan dat ook zien als ik de stats uit de WP (van Ta en Tr) over wat langere tijd bekijk. De Td wordt strak vastgehouden op 5 graden verschil en andere onderdelen (pomp, compressor) variëren wat om dat vast te houden.

De Ta is dan het doel erbij. Dat bepaalt tenslotte wat je afgiftesysteem aan het huis afgeeft en wat jij comfortabel vindt. Dat is -denk ik- je ontdekkingstocht. Je moet weten wat je huis nodig heeft aan Ta temperatuur.

Tenslotte verwarm je niet meer met 70 of 80 C water maar met water in de range van 27-35C. Dus met zo'n watertemperatuur duurt het meestal een tijd voordat je afgiftesysteem (b.v. VVW) dat merkbaar aan je omgeving afgeeft c.q. wat je voelt aan temperatuur. Bij ons is dat pas merkbaar na 2 - 4 uur. Zoiets zal bij velen het geval zijn.

In zo'n situatie werkt je WP zuinig en pendelt niet . Pas wanneer je nog lager wilt (verwarmen) dan je minimum WP afgifte ga je pendelen. En dat is inefficient, kost veel stroom en zorgt voor slijtage, etc.

De thermostaat moet dan alleen niet te snel gaan pendelen, maar liever een wat grotere hysterie hebben: aan op 20 uit op 21,5 bijvoorbeeld.
Het is dan wel belangrijk dat de delta T niet te hoog oploopt door de weinig afgifte.
Klopt mijn hypothese?

Wat betreft thermostaten is de mores dat die juist een heel kleine hysteresis moeten hebben, dus liever bij 0,1 C. Zelf heb ik wel een EMOS thermostaat hangen maar die heb ik niet aangesloten aangezien het zo (met Td op 5 en Ta variabel op 29 - 35C afhankelijk van buitentemperatuur) goed en doorzichtig werkt (WAF approved). Hij hangt er bij voor de Temp weergave
Eigenlijk moet ik m'n WAR instellen om het nog wat makkelijker te maken, ga ik doen in vlgd stookseizoen.

Wel hoor ik dat Pana's eigen thermostaat redelijk goed werkt en een hysteresis van 0,1 heeft.

[Andrehj]

dof schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 22:43:
Wel hoor ik dat Pana's eigen thermostaat redelijk goed werkt en een hysteresis van 0,1 heeft.

De Panasonic A2W-PAW-RTWIRED (en de A2W-PAW-RTWIRELESS) heeft geen hysterese van 0.1K, de minimaal instelbare hysterese is 0.2K.

[flowerhack]

Helder!

Zoneregeling gaat er dus uit.
1 ruimtethermostaat met een zo laag mogelijke hysteresis.

Ik heb 10 groepen van 10m2 vloerverwarming.
Om extra te kunnen koelen wil ik een kanaalkoeler plaatsen in de ventilatie en een extra fancoil.
De kanaalkoeler en de fancoil willen graag een ta van 5 graden.
De vloer mag niet kouder worden dan 18 graden ivm condens.
Kan ik 5 graden door de vloer heen sturen en dan de vloerverwarming dicht zetten als de vloer 18 graden is (met een tempsensor in de vloer), of gaat dat problemen geven?

Een andere optie is misschien om de fancoils en vloerverwarming in serie te zetten, dus het water van 5 graden gaat eerst door de fancoils en warmt dat op naar een graad of 12 en vervolgens door de vloerverwarming om op te warmen tot een graad of 18. De Td wordt dan wel hoog, 13 graden. De vraag is dan of de warmtepomp dat gaat leveren of minder koud water gaat aanvoeren. De Td van de warmtepomp moet dat dan wel aankunnen.

De uitdaging van ons huis zit niet in het verwarmen, maar in het koel houden. Dat komt omdat er erg weinig massa in zit omdat het een Hout Skelet Bouw woning is.

[johanPo]

flowerhack schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:38:
Helder!

Zoneregeling gaat er dus uit.
1 ruimtethermostaat met een zo laag mogelijke hysteresis.

Ik heb 10 groepen van 10m2 vloerverwarming.
Om extra te kunnen koelen wil ik een kanaalkoeler plaatsen in de ventilatie en een extra fancoil.
De kanaalkoeler en de fancoil willen graag een ta van 5 graden.
De vloer mag niet kouder worden dan 18 graden ivm condens.
Kan ik 5 graden door de vloer heen sturen en dan de vloerverwarming dicht zetten als de vloer 18 graden is (met een tempsensor in de vloer), of gaat dat problemen geven?

Een andere optie is misschien om de fancoils en vloerverwarming in serie te zetten, dus het water van 5 graden gaat eerst door de fancoils en warmt dat op naar een graad of 12 en vervolgens door de vloerverwarming om op te warmen tot een graad of 18. De Td wordt dan wel hoog, 13 graden. De vraag is dan of de warmtepomp dat gaat leveren of minder koud water gaat aanvoeren. De Td van de warmtepomp moet dat dan wel aankunnen.

De uitdaging van ons huis zit niet in het verwarmen, maar in het koel houden. Dat komt omdat er erg weinig massa in zit omdat het een Hout Skelet Bouw woning is.

Dat gaat helaas niet. Denk aan dat koude biertje waar die waterdruppels op komen aan de buitenkant. Dat is condens. Als je 5 graden door je vloerverwarming heen stuurt, krijg je dus die condens in je vloer. Het water wat je vloer in gaat moet dus boven de dauwpuntstemperatuur blijven.

Je zou fancoils en vloerverwarming in serie kunnen zetten. Ook dan moet je zeker weten dat de retour van je fancoil voldoende warm is (> 16 a 18 graden afhankelijk van de luchtvochtigheid). Persoonlijk zou ik dit wel monitoren, en schakelen met bv een driewegklep. Je zou ook kunnen overwegen met alleen je fancoils te koelen. Dat maakt het leven wel simpeler. In het grote fancoil topic vindt je meer info over hoe anderen dit aangepakt heben.

[Andrehj]

flowerhack schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:38:
Helder!

Zoneregeling gaat er dus uit.
1 ruimtethermostaat met een zo laag mogelijke hysteresis.

Ik heb 10 groepen van 10m2 vloerverwarming.
Om extra te kunnen koelen wil ik een kanaalkoeler plaatsen in de ventilatie en een extra fancoil.
De kanaalkoeler en de fancoil willen graag een ta van 5 graden.
De vloer mag niet kouder worden dan 18 graden ivm condens.
Kan ik 5 graden door de vloer heen sturen en dan de vloerverwarming dicht zetten als de vloer 18 graden is (met een tempsensor in de vloer), of gaat dat problemen geven?

Dat gaat niet werken. Als je die moeite voor een fancoil al wil doen, en bovendien tegelijk ook met de vloer wilt koelen moet je met een thermostatische regelklep de watertemperatuur van de vloer regelen.

Een andere optie is misschien om de fancoils en vloerverwarming in serie te zetten, dus het water van 5 graden gaat eerst door de fancoils en warmt dat op naar een graad of 12 en vervolgens door de vloerverwarming om op te warmen tot een graad of 18. De Td wordt dan wel hoog, 13 graden. De vraag is dan of de warmtepomp dat gaat leveren of minder koud water gaat aanvoeren. De Td van de warmtepomp moet dat dan wel aankunnen.

De uitdaging van ons huis zit niet in het verwarmen, maar in het koel houden. Dat komt omdat er erg weinig massa in zit omdat het een Hout Skelet Bouw woning is.

Ik heb maar één tip: Koelen met een fancoil lijkt leuk, maar dit gaat jou enkel problemen opleveren:
- Fancoil heeft niet voldoende afgiftevermogen voor het minimum vermogen van je WP.
- Thermostatisch regelventiel is duur en lastig weer te combineren met verwarmen.
- Rendement WP op fancoiltemperaturen is erg laag.
- Warmtepompen houden niet van dat koude water vanwege bevriezingsgevaar.
- Vloer heeft ook niet voldoende afgiftevermogen bij koude om het minimum vermogen van je WP kwijt te raken.

De tuip is gelukkig erg simpel: Installeer gewoon een airco. Werkt out-of-the-box en heeft al bovenstaande problemen niet. En als je veel zelf doet is het ook nauwelijks duurder dan die fancoil + bijbehorende sores.

Uiteraard moet je wel voor zonwering zorgen op alle ramen op oost, zuid en west.

[flowerhack]

@Andrehj Dat vermoeden had ik inderdaad al.
Ik zou meerdere fancoils moeten plaatsen om aan het minimale vermogen te komen. De extra kosten daarvan wegen niet op tegen het plaatsen van een airco.

Mijn idee is nu als volgt:
- In de basis koelen met de vloerverwarming en de koel/verwarmings baterij in de ventilatie. (die komt er sowieso)
- Als niet condenserend koelen niet meer toereikend is dan aanvullend koelen met een airco. De wtw ventilatie verdeeld dan uiteindelijk de koele drogere lucht door het huis.

[Andrehj]

flowerhack schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 10:32:
Mijn idee is nu als volgt:
- In de basis koelen met de vloerverwarming

Reken even uit of je daarvoor voldoende afgifte hebt. Vergelijk het afgiftevermogen met het minimum koelvermogen van je WP. Ik betwijfel sterk of dit gaat lukken.

en de koel/verwarmings baterij in de ventilatie. (die komt er sowieso)

Die doet bijna niks (heb je er al aan gerekend?). Kost enkel geld en zou ik dus weglaten. Bespaarde geld kun je beter in zonwering / airco / meer PV investeren.

[flowerhack]

flowerhack schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 10:32:
De wtw ventilatie verdeeld dan uiteindelijk de koele drogere lucht door het huis.

Dat is niet helemaal waar, de wtw zorgt wel voor een verdeling van de koelere lucht maar de droge lucht wordt gewoon naar buiten geblazen.
Als het goed is condenseert de binnenkomende lucht in de wtw waardoor de algehele luchtvochtigheid in het hele huis naar beneden gaat. Dat laatste is een aanname, ik kan me voorstellen dat dit in de praktijk minder goed werkt.

[flowerhack]

Ik heb er even aan zitten rekenen:


Uitgaande van 90m2 vloerverwarming kom ik op 2160 watt voor de koeling, dat is niet veel en de vraag is of een warmtepomp (Panasonic) zo weinig kan leveren. Dit is overigens bij een Td van 2 graden. Als de Td omhoog gaat bij een vaste Ta van 18 graden dan stort het vermogen nog verder in.
Is een Td van 2 graden realistisch?

[flowerhack]

johanPo schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:53:
Als je 5 graden door je vloerverwarming heen stuurt, krijg je dus die condens in je vloer. Het water wat je vloer in gaat moet dus boven de dauwpuntstemperatuur blijven.

Is het niet zo dat de vloer pas gaat condenseren onder de 18 graden oppervlakte temperatuur?
Als je 5 graden water door de buizen pompt dan duurt het een tijdje voordat de vloer ook echt is afgekoeld en onder de 18 graden komt. Vanaf dat moment krijg je condens op je vloer. De leidingen liggen echter in de vloer en het vocht uit de lucht moet eerst op de vloer condenseren om vervolgens in de vloer te geraken. Als je echter de vloerverwarming uit zet op het moment dat die de 18 graden heeft berijkt dan gebeurt dat niet toch?

De leidingen naar een fancoil isoleer je ook zodat er geen condens op komt. Met de leidingen van de vloerverwarming is dat dan toch hetzelfde?

[johanPo]

flowerhack schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 12:35:
[...]


Is het niet zo dat de vloer pas gaat condenseren onder de 18 graden oppervlakte temperatuur?
Als je 5 graden water door de buizen pompt dan duurt het een tijdje voordat de vloer ook echt is afgekoeld en onder de 18 graden komt. Vanaf dat moment krijg je condens op je vloer. De leidingen liggen echter in de vloer en het vocht uit de lucht moet eerst op de vloer condenseren om vervolgens in de vloer te geraken. Als je echter de vloerverwarming uit zet op het moment dat die de 18 graden heeft berijkt dan gebeurt dat niet toch?

De leidingen naar een fancoil isoleer je ook zodat er geen condens op komt. Met de leidingen van de vloerverwarming is dat dan toch hetzelfde?

Je maakt hierbij impliciet een aantal aannames: dat je vloer reageert als één homogene massa en dat je vloer niet poreus is en er geen diffuus vocht transport is (deze weet ik oprecht niet). Zelfs als dat zo zou zijn zou je dit op de een of andere manier moeten monitoren om op tijd af te schakelen als de dauwpuntstemperatuur bereikt is in de vloer.

Verder betwijfel ik of deze aannames helemaal houden in de praktijk. Als ik een warmtecamera pak, kan ik precies zien waar de leidingen lopen. Daar zal het dus ook significant kouder zijn en mogelijk dus al condensvorming optreden terwijl andere delen van je vloer nog prima kouder kunnen.

Ik koel overigens via vloerverwarming met graadje of 18 a 19 in de aanvoer. Scheelt graadje of 3 op warme dagen. H.o.h. afstand en aantal groepen is hier cruciaal. boven een paar kamers met een krappe verdeler met te weinig groepen. Daar merk je dat koelen gewoon veel minder is

[leow88]

Ik heb een LG 7kW met 140m2 vloerverwarming. Ik heb geen buffervat nodig.
Ik koel op 15 graden naar de v.v. en dat komt er dan op 20 graden weer uit. Dat verbruikt dan 900W gedurende een uur of 4 per dag. Daarmee kan ik mijn huis prima koelen.
Hou er wel rekening mee dat de lucht in huis dan net zo vochtig is dan buiten. Geen ontvochtiging dat voelt toch wel anders. Maar koel blijft het wel.
Het meest irritante aan de LG is dat deze (met silent mode uit) gigantisch tekeer kan gaan na iedere defrost. Dit om de deforst te compenseren denk ik??
Maar in jouw geval kun hem ook in silent mode laten draaien omdat je niet veel vermogen nodig hebt. Dan doet ie dat niet.

[ Voor 24% gewijzigd door leow88 op 22-06-2023 18:05 ]

[flowerhack]

Op https://www.ubakus.de/ staat een handige rekentool voor isolatie, dampdichtheid ed.

Voor vloeren kun je daar ook berekeningen maken inclusief vloerverwarming/koeling.




Wat je hier ziet is de opbouw van mijn vloer. De vloerverwarming staat ingesteld op 15 graden. Je ziet dat de oppervlakte temperatuur 17,3 graden is en er geen condens aan het oppervlak is. In de vloer op de leidingen ontstaat echter wel condens (0,28 kg/m2).

Leg je er een gietvloer overheen van 3mm PU dan creëer je een dampscherm en dan is er geen condensvorming meer. Als de temperatuur in huis verder oploopt dan zie je ook dat er sneller condensvorming is. Bij 28c 60% (14.25 gram/kg), watertemperatuur onder de 19 graden en een PU vloer van 3mm is er ook sprake van condensvorming.

Bij een binnentemperatuur van 23g 50% (8.75 gram/kg)is er pas condensvorming onder de 12 graden watertemperatuur (zonder PU vloer).

Alles hangt dus samen met de absolute vochtigheid van de lucht in huis. Als die hoog is dan is er eerder sprake van condensvorming in de vloer. Ook de vloerbedekking speelt een rol. Als die relatief dampdicht is dan is er minder condensvorming.