L/W Warmtepomp in een matig geïsoleerd jaren 30-huis: tips?

[marvel27]

Ik heb een jaren 30-huis gekocht, en wil het graag verduurzamen. De CV-ketel zal de komende jaren overlijden, en als vervanger overweeg ik een full-electric warmtepomp. Ik dacht zelf aan een Panasonic 7kw monobloc in bivalente opstelling met de cv-ketel, maar ik hoor graag jullie tips!

Een aantal zaken hebben we al aangepakt:

• We hebben een schuimbetonvloer van 60 cm (RC5.5) met vloerverwarming (hoh 10cm, inclusief in de badkamer) laten storten.
• alle Thermopane ramen worden in oktober vervangen door HR++-glas met een U-waarde van 1, wel met ZR ventilatieroosters ivm systeem C
• er is een vraaggestuurd systeem C geplaatst, dus afzuiging op basis van CO2/vocht in de slaapkamers, aangestuurd via home assistant
• zonnepanelen: ze liggen er pas een maand of 2, maar de verwachting is dat ze zo’n 5500-6000kwh per jaar zullen opleveren. Ze liggen op O/W.
• De badkamer heeft een voorzetwand van 12cm PIR.
• Ik ben bezig met op alle ramen en deuren nieuwe tochtstrips te plaatsen, en ben wat met PUR aan de slag gegaan om de grootste kieren in het dak te dichten.

Wat moeten we nog aanpakken: dakisolatie. Dat is nu grotendeels gewoon 2cm houten planken en dakpannen. Maar dat kost heel wat geld, of tijd, en aan beiden hebben we met twee peuters en een grote verbouwing achter de rug een tekort. Dus dat staat in elk geval voor de winter nog niet op de planning, maar wel sowieso binnen 2 of 3 jaar.

Waarom nu al een warmtepomp?
Zoals gezegd gaat de cv-ketel de komende jaren de geest. Hij is nu al 13 jaar oud. We hebben de ketel onlangs laten onderhouden, en de monteur zei dat hij in prima staat was. Maar een vervanging zit er de komende jaren wel sowieso aan te komen, en ik bereid mij liever nu al voor op de mogelijkheid van een WP dan dat hij in het midden van de winter uitvalt, ik door de urgentie geen tijd heb om alle voorbereidingen te doen voor een WP en noodgedwongen weer voor een CV-ketel moet kiezen.

Maar gezien de hoge gasprijzen wil ik proberen dat plan naar voren te halen, en de warmtepomp zo snel mogelijk aan te sluiten, ook al is het huis nog niet optimaal geïsoleerd. Mijn idee was om de warmtepomp bivalent aan te sluiten, waarbij de warmtepomp dus het grootste deel van het werk doet, en de gasketel bijspringt wanneer nodig, en SWW maakt. Maar ik hoor graag of dat realistisch is. Ik heb het schema gezien op warmtepomp-weetjes.nl,



maar dat schema is veel complexer dan de omschrijvingen van bivalente systemen hier op Tweakers, met een open verdeler, buffervat, en volgens mij nog een extra pomp in de retour naar de WP.

Een andere reden voor het naar voren halen van de plaatsing, of in elk geval de voorbereiding, is dat eind januari onze nieuwe keuken geplaatst wordt, en een van de meest veelbelovende routes voor de WP-leidingen naar de verdeler van de vww onder/achter de keukenkastjes loopt. Idealiter zorgen we er dus voor dat in die paar dagen dat de oude keuken is afgebroken de voorbereidingen binnen gedaan kunnen worden, dus tot en met de muurdoorvoer. Het buitendeel kan eventueel op een later moment afgewerkt worden. Maar ik hoor graag wat jullie denken van deze route.

Eens de cv-ketel het begeeft, of dichter bij zijn einde komt, zou ik hem willen laten weghalen, op dezelfde plek een (warmtepomp)boiler terug hangen, en zo definitief van het gas afgaan.


Hier een aantal gegevens op basis van de template in het ‘ik wil een warmtepomp-topic’:

Historisch gasverbruik: ik heb de sleutel nog maar sinds midden december 2021, en eigenlijk heeft de cv-ketel zo goed als uit gestaan tot maart, wanneer we erin getrokken zijn, dus die periode is niet echt representatief. De vorige bewoner gaf aan dat zij normaal zo’n 1700m³ gas gebruikten. Maar dat was met koken op gas, zonder vloerisolatie en HR++-ramen, en met 2 ouders en 2 pubers, ipv 2 ouders en 2 kleine kinderen zoals wij. Zowel wij als zij gebruikten enkel SWW op de badkamer, in de keuken staat een boiler. Als je 50m³ gas aftrekt voor het koken, 10% voor vloerisolatie, 15% voor het HR++ glas, dan kom je uit op 1260m³, inclusief SWW. Maar goed, dat is natuurlijk giswerk.

Wat SWW betreft verbruiken we per maand zo’n 17m³ (geëxtrapoleerd uit het verbruik van de maand juli), dus op jaarbasis 204m³.

Op basis van de Koevlaas-formule zou ik op basis van 1700m³ gas een vermogen van 8.5kW nodig hebben, en op basis van 1250m³ 6kW. Ik ben niet van plan SWW te maken met mijn WP. Moet ik dan het SWW gasverbruik aftrekken van het totale gasverbruik voor ik de formule toepas? Zoja, dan kom ik uit op 7,27kW en 4,85kW. Zowel inclusief als exclusief SWW lijkt een WP van 7kW mij dan voldoende. Kan dit kloppen?

Voerverwarming: 46m² aan leidingen, verdeeld over vijf groepen. De vloerbedekking is pvc, wat max een temperatuur van 27° mag hebben. De oplettende lezer ziet nog een zesde groep op de verdeler: die loopt naar boven naar de badkamer, waar het 5m² vloer verwarmt (ook hier hoh 10cm). Dus zo'n 50m² vvw in totaal in huis.

Er hangt een gesloten verdeler van Grundfos. De groepen staan in principe altijd open, maar ik moet bekennen dat ik nog weinig ervaring heb met de vvw, want toen we erin trokken hebben we maar een paar weken vvw nodig gehad. Wat het vermogen betreft: hoeveel w/m² wordt hier doorgaans voor gebruikt? Ik kom op sites 76w/m² tegen. Volgens deze calculator kom ik bij 35/30/20 ook uit op 76w/m². Dat zou dus een vermogen van 3496w betekenen.

Radiatoren: er blijven nog 4 radiatoren over in huis.




Als ik voor de vww een afgifte van 3800w neem, dan kom ik op 5400w uit met de huidige radiatoren op 35/30/20. Het lijkt mij dus dat ik in elk geval een aantal radiatoren moet upgraden, en dat T22 zou moeten volstaan. Gelukkig, want T33’s scoren niet erg hoog wat de WAF betreft 😉 Maar het lijkt erop dat er dan voldoende afgifte zou moeten zijn.

Waterinhoud radiatoren: met T33’s zou het rond de 70l uitkomen, dus enkel in de radiatoren, buizen niet meegerekend.

Leidingen: misschien goed om te weten dat de loodgieter nieuwe leidingen getrokken heeft van de cv-ketel naar de verdeler (meerlagenbuis Viega Smartpress 25x2.8, dus inwendige maat is 25-(2*2.8)=19.4mm), en van de cv-ketel naar de vier radiatoren in huis (Viega Smartpress 16x2, inwendig dus 16-(2x2)=12mm)

Sanitair warm water: op dit moment dus nog via de CV-ketel. We hebben 2 kleine kinderen die regelmatig in bad gaan. We hebben geen DWTW (geen enkele van de aannemers die we om een offerte gevraagd hebben wilden hier hun vingers aan branden wegens angst voor issues voor DWTW’s). Er is op zolder nu al ruimte voor een boiler, en uiteraard zeker als de CV-ketel komt te vervallen. Naast de CV-ketel staat ook een systeem C ventilatiebox (vraaggestuurd), dus ventilatiewarmtepomp zou ook een optie kunnen zijn.

Voorkeur voor een WP: L/W, en liefst een Panasonic monobloc, gezien die goedkoop is, zelf te plaatsen is, en die hier goed bekend staat, met een levendige community. Ik besef dat de levertijden op dit moment erg lang zijn, maar tegen februari/maart zou er weer voldoende voorraad moeten zijn begreep ik, en ik vind het prima om zo lang te wachten.

Maar ik sta uiteraard open voor andere opties. Zoals je op de foto’s kan zien wonen we in een dichtbebouwd gebied, dus om Rijdende Rechter-achtige taferelen te vermijden is zo min mogelijk geluid van het apparaat zelf en de opstelling erg belangrijk.

Wie gaat het installeren: als we uitkomen op een monobloc ben ik van plan om ze zelf te plaatsen, samen met mijn vader die erg handig is.

Waar zou de WP moeten komen: ik had zelf gedacht aan het dak van mijn schuur om een aantal redenen. Mijn voornaamste bekommernis hierin is dus overlast door geluid en trillingen vermijden, zowel voor de buren als voor mijn vrouw die een gevoelig gehoor heeft. Dus liefst zo ver mogelijk verwijderd van onze achtergevel waar we slapen.

• De schuur ligt zo’n 6m van de achtergevel af, en zo’n 10m van de achtergevel van de achterburen
• Ik kan de WP zo richten dat de uitblaas gebeurt richting een open veld, zonder huizen in de line of sight, en onderbroken door een naaldboom (die dus altijd groen blijft). Ik vermoed dat dit een positief effect zou kunnen hebben op het geluid. Tussen het dak van de schuur en onze achtertuin staan 2 grote lindes, maar in de periode dat de WP aanstaat zijn die natuurlijk kaal, dus ik vermoed dat dat relatief weinig doet qua tegenhouden van geluid.
• De vorige bewoners hadden 2 groepen richting de schuur lopen: 1 voor stopcontacten en verlichting, en een andere voor de wasmachine en droger. Bij ons staan die op zolder, dus die groep kunnen we hergebruiken voor de WP. Qua elektra hoeft er dus relatief weinig te gebeuren.

Ik zou dan een geul van pakweg 40cm graven in de achtertuin, en daarin een pvc-buis met voorgeïsoleerde leiding (bv van Terrendis) en een UTP kabel leggen. Grofweg zou dit een traject van zo’n 12m buiten, en 5m binnen betekenen (tot aan de verdeler). Is dit nog doenbaar?

Een nadeel van deze route is dat onder de keukenkastjes ook de buizen zullen lopen van de Bora die met de nieuwe keuken geplaatst zal worden. Dat is een buis van 9x22, wat al heel wat prime real estate onder de kastjes inneemt, als je ook rekening houdt met de pootjes van de kasten. Hoeveel ruimte hebben die leidingen binnen nodig?


Hier een aantal foto's van de opstelling die ik in gedachten had.

foto van de algemene situatie.


Iets meer in detail (sorry, hier dus het verkeerde huis ingetekend het gaat dus om het huis links van het huis dat is aangeduid op deze foto. Die buur zit overigens ook regelmatig op Tweakers, dus als je dit leest: hallo buurman!)


Uitblaasrichting


Een foto van het dak.




Hoe de leiding zou lopen richting het huis




Hoe de leiding binnen zou lopen




Installatie bij de CV-ketel





Vragen:

• DBEs: open vraag voor mij. Met welk percentage kan je de afgifte verhogen als je DBEs toepast?
• Ik heb me wat ingelezen op Warmtepomp-weetjes.nl over bivalent aansluiten, maar het stuk over een open verdeler is me erg onduidelijk. Wat doet dit ding precies? Is het echt nodig? Hoe weet ik hoe ik dit implementeren?
• Zou de vloerverwarming op de badkamer een probleem geven, gezien de verdeler zich in de ruimte eronder bevindt?
• Hoe kan ik de doorvoer van de leidingen het beste uitvoeren? Via de muur op maaiveldniveau, waarbij de leidingen net voor de muur de grond uitkomen, of van binnenuit schuin omlaag door de betonvloer, zodat ik onder het maaiveld uitkom?
• Hoe zit het met die doorvoer? Maak je een doorvoer voor de hele geïsoleerde buis, dus een gat van pakweg 16cm diameter? Ernaast zullen we ook een gat van 12cm diameter hebben voor de afzuiging van de kookplaat. Geeft dat constructie geen issues? Misschien is een Doorvoer via de vloer zoals in de vorige bullet dan veiliger.
• Ivm het plaatsen van een boiler op zolder: hoe weet je of de vloer 400+kg kan dragen?
• Gezien de 5, 7 en 9kw J Panasonic monoblocs een vergelijkbaar minimaal vermogen hebben, is het dan niet het slimst om gewoon voor de 9kW-versie te gaan? Het verschil in prijs is minimaal, zeker gekeken naar de subsidie. @Carboy54 lijkt hiermee akkoord te gaan. Zijn er nog nadelen aan?

[ Voor 3% gewijzigd door marvel27 op 09-08-2022 16:36 ]

[Grote Smurf]

Is de afstand van het monoblock tot het leidingwerk binnen niet wat groot? Ik dacht dat deze het beste onder de 10 meter kan blijven i.v.m. verliezen en dat anders een split-unit aan te raden is, maar ik kan het fout hebben. Ik probeer mij zelf ook te oriënteren op een monoblock en zal jouw topic aandachtig volgen.

[marvel27]

Bedankt voor je reactie @Grote Smurf! Die bedenking had ik ook gemaakt, maar uit wat ik op Tweakers en andere plekken lees niet. Zoals bv. Vakblad warmtepompen, die het volgende te melden hebben:

Hoe lang mogen de cv-leidingen zijn?
De afstand tussen buiten- en binnenunit en vervolgens tussen open verdeler en buffervat mag vrij groot zijn. De meeste leveranciers houden een maximale lengte van 30 meter tussen de buitenunit en binnenunit aan. Bij kleinere warmtepompen met een beperkte flow is soms zelfs meer dan 30 meter leidinglengte haalbaar.
Isolatie van bovengrondse cv-leidingen.

Zijn dit erg dikke leidingen?
Dat valt reuze mee. Bij lagere vermogens van 5 of 6 kW volstaat een diameter van 25 of 28 mm. Bij hogere vermogens tot zo’n 10 of 12 kW is een leiding van 28 of 32 mm nodig.

Maar goed, ze spreken in hetzelfde artikels over binnenunits en monoblocs in dezelfde zin, dus ik hou rekening met het feit dat ze niet goed weten waar ze het over hebben ;-)

[Anomi]

Jammer dat je bijna geen reacties krijgt ondanks je uitstekende research en uitgebreide informatie (of misschien zelfs vanwege, nog lulliger...).

Ik kan je niet zo veel helpen, maar een paar dingen. Je schrijft:

Op basis van de Koevlaas-formule zou ik op basis van 1700m³ gas een vermogen van 8.5kW nodig hebben, en op basis van 1250m³ 6kW. Ik ben niet van plan SWW te maken met mijn WP. Moet ik dan het SWW gasverbruik aftrekken van het totale gasverbruik voor ik de formule toepas? Zoja, dan kom ik uit op 7,27kW en 4,85kW. Zowel inclusief als exclusief SWW lijkt een WP van 7kW mij dan voldoende. Kan dit kloppen?

De formule is inclusief SWW. Je kunt dat het SWW-verbruik er dus in principe vanaf trekken. Maar als je voor een Pana gaat kun je net zo goed de 9kW nemen, want het minimale vermogen van de 7kW en de 9kW is hetzelfde (ervaringsberichten van medetweakers, volgens mij niet duidelijk uit de beschikbare documentatie). Waarschijnlijk maakt de warmtepomp ook wat minder geluid als hij niet op vol vermogen draait, dat is een voordeel van een iets groter exemplaar (zolang je niet in de knel komt met het kwijtraken van het minimale vermogen).

Weet je zeker dat een WP-boiler je beste optie wordt om helemaal van het gas af te gaan? Waarom niet een vat voor SWW verwarmd door de warmtepomp? (Geen retorische vraag, het antwoord hangt volledig af van je situatie in huis, het een is niet op zichzelf beter dan het ander.)

Qua geluid lijken de Pana's (op papier) niet top, andere monoblock-optie is wellicht Vaillant (doen ook inbedrijfsstelling). Vergelijken van geluid is wel tricky, Vaillant lijkt het ook zo rooskleurig mogelijk voor te stellen, dus kritisch kijken. Is gelukkig veel documentatie (makkelijk te vinden via je favoriete zoekmachine).

Daarnaast zeg je je ramen te gaan vervangen, maar wel ventilatieroosters te plaatsen. Zou ik persoonlijk nog eens goed over nadenken. Is er geen alternatief? Als centrale ventilatie je te veel gedoe lijkt, kijk dan eens in het decentrale balansventilatie-topic. Een groot nadeel van roosters is dat je ze misschien dicht houdt als het koud wordt en dan dus te weinig ventileert (ongezond), daarnaast is het verschil in warmteverlies enorm. (Je kunt dat narekenen via Ubakus of (simpeler) bouwenergie.be.) Je schrijft dat er al een systeem C geplaatst is, dus ik weet niet hoe realistisch dat nu nog is, maar misschien is een vorm van Qualityflow of Brink (met alleen centrale inblaas) nog een optie (info in het centrale balansventilatie-topic).

Wat betreft de DBE's: ik zie vaker percentages rond de 30% genoemd worden, maar ik weet niet hoe onderbouwd die zijn. Ook daar is een topic voor waar vast wel metingen en vergelijkingen te vinden zijn

Succes!

[Anomi]

Aanvulling uit een post uit het L/W-topic die je zelf ook vast al gezien hebt (maar misschien handig als referentie voor anderen): rekentool voor radiatoren met DBE.

[marvel27]

Anomi schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 10:09:
Jammer dat je bijna geen reacties krijgt ondanks je uitstekende research en uitgebreide informatie (of misschien zelfs vanwege, nog lulliger...).

Bedankt voor je inzichten en tips Anomi! Ik had zelf ook niet verwacht dat er amper reactie zou zijn maar goed, je hebt natuurlijk geen recht op hulp van medetweakers. En dat is inderdaad het nadeel van zelf research doen en delen: het wordt al snel een hele lap tekst en misschien wat warrig geschreven, in combinatie met de warmte, nodigt niet uit tot lezen.

Maar goed, in elk geval fijn dat jij alvast reageert.

Ik kan je niet zo veel helpen, maar een paar dingen. Je schrijft:


[...]


De formule is inclusief SWW. Je kunt dat het SWW-verbruik er dus in principe vanaf trekken.

Ok, goed om te weten. Dus dan kom ik inderdaad op het lagere getal van de twee uit (4,85kW), en zou ik in principe al met een 5kW WP uit de voeten kunnen. Weet je of de regels en aannames voor toepassen van de Koevlaas formule ergens neergeschreven zijn? Al gezocht natuurlijk, maar de meeste posts passen ze toe, maar leggen ze niet uit

Maar als je voor een Pana gaat kun je net zo goed de 9kW nemen, want het minimale vermogen van de 7kW en de 9kW is hetzelfde (ervaringsberichten van medetweakers, volgens mij niet duidelijk uit de beschikbare documentatie). Waarschijnlijk maakt de warmtepomp ook wat minder geluid als hij niet op vol vermogen draait, dat is een voordeel van een iets groter exemplaar (zolang je niet in de knel komt met het kwijtraken van het minimale vermogen).

Dat dacht ik zelf ook. Ik kan het vermogen van 9kW niet kwijt in mijn woning, tenzij ik overal T33-radiatoren met DBE's ga plaaten, maar de WAF van die optie gaat asymptotisch richting 0 Maar het voordeel is wel dat een 9kW WP altijd maar op de helft van zijn vermogen zal moeten draaien, en dus minder geluid zou moeten maken.

Dat maakt mij wat minder bang voor het geluid: geen SWW maken, max op 60% vermogen moeten draaien, en ver van het huis (en alle andere huizen). Als ik het goed heb zou het enkel wat meer geluid moeten maken in het geval van een defrost, maar die zullen, als ik @Grolsch goed begrepen heb, door het grotere vermogen minder vaak voorkomen dan bij een 5kW WP.

Het nadeel hiervan zou kunnen zijn dat een grotere WP niet ver genoeg van terugmoduleren, maar dat is dus in mijn begrip niet het geval bij de Pana monoblocs. Maar wie weet zijn er nog andere nadelen verbonden aan het plaatsen van een grotere WP waar ik niet aan denk.

Weet je zeker dat een WP-boiler je beste optie wordt om helemaal van het gas af te gaan? Waarom niet een vat voor SWW verwarmd door de warmtepomp? (Geen retorische vraag, het antwoord hangt volledig af van je situatie in huis, het een is niet op zichzelf beter dan het ander.)

Omdat het vat voor SWW op zolder zal staan, en ik zie niet meteen hoe ik op een mooie manier een leiding naar de zolder getrokken krijg. Zal via de achtergevel moeten, maar daar loopt een dakgoot met een flinke overstek, geen zin om daar een gat ofzo in te moeten maken. Plus, de installatie van de WP wordt simpeler, 2x subsidie, geen geluid buiten door SWW-productie, etc.

Daarnaast zeg je je ramen te gaan vervangen, maar wel ventilatieroosters te plaatsen. Zou ik persoonlijk nog eens goed over nadenken. Is er geen alternatief? Als centrale ventilatie je te veel gedoe lijkt, kijk dan eens in het decentrale balansventilatie-topic. Een groot nadeel van roosters is dat je ze misschien dicht houdt als het koud wordt en dan dus te weinig ventileert (ongezond), daarnaast is het verschil in warmteverlies enorm. (Je kunt dat narekenen via Ubakus of (simpeler) bouwenergie.be.) Je schrijft dat er al een systeem C geplaatst is, dus ik weet niet hoe realistisch dat nu nog is, maar misschien is een vorm van Qualityflow of Brink (met alleen centrale inblaas) nog een optie (info in het centrale balansventilatie-topic).

I know... gevoelig punt tijdens mijn verbouwing. Ellenlange discussie over gehad met mijn vrouw, maar de WAF van een systeem D was toch onoverkomelijk. Systeem C vraaggestuurd was het hoogst haalbare. Ik heb maanden meegelezen in het centrale venitlatietopic, dus ben goed op de hoogte van de opties. Misschien in de toekomst, als blijkt dat er toch flinke kou uit de roosters komt, een Qualityflow (als die beter is gaan werken, of aangepast kan worden). Decentrale ventialtie ook naar gekeken, zeer interessant, maar die zijn meestal flink duur, flink groot en flink luid. Daarom geen optie wat mij betreft.

Wat betreft de DBE's: ik zie vaker percentages rond de 30% genoemd worden, maar ik weet niet hoe onderbouwd die zijn. Ook daar is een topic voor waar vast wel metingen en vergelijkingen te vinden zijn

Heb daar even gevraagd naar een consensus rond het effect van DBE's.

Succes!

Bedankt!

Anomi schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 10:12:
Aanvulling uit een post uit het L/W-topic die je zelf ook vast al gezien hebt (maar misschien handig als referentie voor anderen): rekentool voor radiatoren met DBE.

Ik heb de berekening even toegepast op een van mijn huidige radiatoren. T20 van 225x60, zou bij 35/30/20 415w afgeven. Met DBE's wordt dat dan 665w, een toename van 60%. Dat kan toch niet kloppen?

[ Voor 6% gewijzigd door marvel27 op 11-08-2022 11:50 ]

[twain4me]

marvel27 schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 01:08:

DBEs: open vraag voor mij. Met welk percentage kan je de afgifte verhogen als je DBEs toepast?

durf ik niet te zeggen, volgens mij was daar een tabel ofzo van.. ik denk dat ik hem langs heb zien komen in
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

Ik heb me wat ingelezen op Warmtepomp-weetjes.nl over bivalent aansluiten, maar het stuk over een open verdeler is me erg onduidelijk. Wat doet dit ding precies? Is het echt nodig? Hoe weet ik hoe ik dit implementeren?

hydraulische ontkoppeling. je hebt het nodig of niet. Als je je eigen schema maakt kan men het beoordelen.

Zou de vloerverwarming op de badkamer een probleem geven, gezien de verdeler zich in de ruimte eronder bevindt?

wordt vaker gedaan, lucht uit het systeem krijgen kan een drama zijn. wellicht kan je een auto ontluchter ergens boven plaatsen plaatsen ?

Hoe kan ik de doorvoer van de leidingen het beste uitvoeren? Via de muur op maaiveldniveau, waarbij de leidingen net voor de muur de grond uitkomen, of van binnenuit schuin omlaag door de betonvloer, zodat ik onder het maaiveld uitkom?

beste is om altijd iets schuin naar beneden te boren, veder maakt het niet heel veel uit wat je doet, mits je maar niet onder grondwater komt, dan red je het niet om het gat dicht te maken met een beetje pur ofzo

Hoe zit het met die doorvoer? Maak je een doorvoer voor de hele geïsoleerde buis, dus een gat van pakweg 16cm diameter? Ernaast zullen we ook een gat van 12cm diameter hebben voor de afzuiging van de kookplaat. Geeft dat constructie geen issues? Misschien is een Doorvoer via de vloer zoals in de vorige bullet dan veiliger.

je kan eventueel overwegen om 2 kleinere gaten te maken maar constructief is er geen probleem te verwachten.

Ivm het plaatsen van een boiler op zolder: hoe weet je of de vloer 400+kg kan dragen?

uit (laten) rekenen. zeker als het vat naast een trapgat oid komt te staan kan dit verstandig zijn, vlak tegen een draagmuur zijn ook hier weinig problemen te verwachten. maar uitrekenen is de enige juiste methode met zekerheid.

Gezien de 5, 7 en 9kw J Panasonic monoblocs een vergelijkbaar minimaal vermogen hebben, is het dan niet het slimst om gewoon voor de 9kW-versie te gaan? Het verschil in prijs is minimaal, zeker gekeken naar de subsidie.

veel mensen pakken de 9 als ze ook SWW met de wp maken. dan heb je sneller warm water in "nood"

[marvel27]

twain4me schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:07:
durf ik niet te zeggen, volgens mij was daar een tabel ofzo van.. ik denk dat ik hem langs heb zien komen in
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie


[...]


hydraulische ontkoppeling. je hebt het nodig of niet. Als je je eigen schema maakt kan men het beoordelen.

Volgens mij zou het schema er zo uitzien. Sorry voor de knulligheid. Als er zaken onduidelijk zijn, laat maar weten!

Situatie nu



situatie bivalente aansluiting WP en CV-ketel


Situatie gasloos, CV vervangen door WPB

wordt vaker gedaan, lucht uit het systeem krijgen kan een drama zijn. wellicht kan je een auto ontluchter ergens boven plaatsen plaatsen ?

Ik heb dit meermaals besproken met het bedrijf van de vvw, en zij garandeerden mij dat dat geen issue zou zijn omdat je door alle groepen buiten die van de badkamer te sluiten de luchtbel er sowieso wel uitgeduwd krijgt, zelfs bij gebruik van een WP. Of het klopt weet ik niet. Maar nu het is waarschijnlijk te laat voor een ontluchter, de leidingen liggen in een dekvloer onder de tegels.

beste is om altijd iets schuin naar beneden te boren, veder maakt het niet heel veel uit wat je doet, mits je maar niet onder grondwater komt, dan red je het niet om het gat dicht te maken met een beetje pur ofzo

Ok, onder het grondwater gaan we niet uitkomen, dat zit heel wat dieper waar ik woon, dus dat komt wel goed.

je kan eventueel overwegen om 2 kleinere gaten te maken maar constructief is er geen probleem te verwachten.


[...]


uit (laten) rekenen. zeker als het vat naast een trapgat oid komt te staan kan dit verstandig zijn, vlak tegen een draagmuur zijn ook hier weinig problemen te verwachten. maar uitrekenen is de enige juiste methode met zekerheid.

Het komt inderdaad tegen een draagmuur, en het trapgat ligt aan de andere kant van de zolder. Dat is dan een constructeur neem ik aan?

veel mensen pakken de 9 als ze ook SWW met de wp maken. dan heb je sneller warm water in "nood"

Ok, zou bij mij niet van toepassing zijn dan.

Inmiddels ook via de methode hier berekend dat ik door de VVW geen buffervat nodig zal hebben. Een Pana kan terugmoduleren naar 2,5kW. 2.5x20=50l. Ik heb 50m² aan VVW-leidingen, dus ik mag die 50l verminderen met 50*1.5=75. Uitkomst is dus -25l.

@CurlyMo en @LeonTebbens, jullie hebben volgens mij ook jaren 30-woningen met een WP. Hebben jullie hier bedenkingen bij?

[ Voor 3% gewijzigd door marvel27 op 11-08-2022 14:23 ]

[migjes]

@marvel27
het leuke is: het water wat je rond pomp in je CV systeem.
dat doet totaal niet discrimineren, het maakt hem geen bal uit of het wordt verwarmt met gas of een warmtepomp.

dus je kunt gewoon 2 thermostaten ophangen, en 2 verschillende verwarming apparaten.
(een beetje oppassen met de pompen, als je teveel gaat pompen dan kun je buis ruis krijgen, dus regelbare pompen zijn wel tof als je dit doet.)
dit doe ik nu ook, en al jaren werkt als een zonnetje.

hybride systemen zijn gewoon weg niet tof, gewoon 2x een los systeem gebruiken op 1 CV systeem, veel toffer.
(bij een hybride gaat het systeem bedenken wanneer welk systeem het beste werkt, en dat kun je rampzalig noemen is niet wat je wil.)

en ja natuurlijk wil je straks 100% voor warmtepomp gaan.
maar dit is allemaal wel tof om te weten, dan kun je goedkoop de eerste winter eens testen zonder problemen. een jaartje langer de gasleiding behouden en niet gebruiken(of minimaal) zo erg is dat niet voor die paar euro's.
(dit geeft rust in je beslissingen. )

dan komt er nog een klein probleempje langs.
hoe wil je gaan ventileren, de meer je isoleert en lucht dicht je het huis maakt, de groter dat probleem word.
verse lucht in huis is wel belangrijk (gezondheid bewaren is het duurzaamste wat je hebt. ).
ik kreeg na aardig wat isoleren en afdichten toch aardig wat slechte lucht in mijn huis.
en dat is de reden dat ik een warmtepomp heb gekocht.
(ik heb dus een ventilatie lucht/water warmtepomp.
ik haal de warmte uit de ventilatie lucht die ik weer terug stop in de vloer.
maar ik raad mijn systeem niet speciaal aan of af, het ventileren is het punt niet de warmtepomp.
ik vertel je dit omdat je ook een C systeem hebt, en daar past mijn warmtepomp wel leuk op.
dus check zeker even de site van inventum ecolution of de nieuwe verzie er van.
niet dat je dit moet doen, maar een 5kW buiten unit + een 1,4kW ecolution is helemaal geen gek idee om te weten dat dit ook kan, en ja kan ook je SWW water doen, dus het past in je plan(met helaas wel kosten, goed spul is duur).
dus eigenlijk wil ik alleen dat je dit vast weet dat dit kan, niet dat je het doet.
of als de portemonnee een grens heeft, dan kun je het in kleine stapjes doen. )

wel een punt die je zeker tegen de vrouw moet zeggen.
gasketel, dat is bammmm warmte in het huis en vaak nog te veel ook (grofweg 6kW minimaal in mijn geval.).
en in een veel te korte tijd.
warmtepomp, veel langzamer en veel rustiger warmte in huis. (1,4kW in mij geval)
en ja, dit is zo veel toffer als met gas.
eerst had ik een paar uur per dag een echt warme vloer, nu met warmtepomp heb ik 24x7 een warme vloer.
(en met gas was mijn huis alleen verwarmt als ik thuis was, nu met warmtepomp is het goedkoper om gewoon 24x7 mijn huis warm te hebben, en ja nog steeds goedkoper als gas.)
dus warmtepomp het is gewoon weg luxer, gasketels zijn maar lastig en onhandig.
is mijn conclusie na 6 jaar.

[marvel27]

migjes schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 14:48:
@marvel27
het leuke is: het water wat je rond pomp in je CV systeem.
dat doet totaal niet discrimineren, het maakt hem geen bal uit of het wordt verwarmt met gas of een warmtepomp.

dus je kunt gewoon 2 thermostaten ophangen, en 2 verschillende verwarming apparaten.
(een beetje oppassen met de pompen, als je teveel gaat pompen dan kun je buis ruis krijgen, dus regelbare pompen zijn wel tof als je dit doet.)
dit doe ik nu ook, en al jaren werkt als een zonnetje.

hybride systemen zijn gewoon weg niet tof, gewoon 2x een los systeem gebruiken op 1 CV systeem, veel toffer.
(bij een hybride gaat het systeem bedenken wanneer welk systeem het beste werkt, en dat kun je rampzalig noemen is niet wat je wil.)

en ja natuurlijk wil je straks 100% voor warmtepomp gaan.
maar dit is allemaal wel tof om te weten, dan kun je goedkoop de eerste winter eens testen zonder problemen. een jaartje langer de gasleiding behouden en niet gebruiken(of minimaal) zo erg is dat niet voor die paar euro's.
(dit geeft rust in je beslissingen. )

dan komt er nog een klein probleempje langs.
hoe wil je gaan ventileren, de meer je isoleert en lucht dicht je het huis maakt, de groter dat probleem word.
verse lucht in huis is wel belangrijk (gezondheid bewaren is het duurzaamste wat je hebt. ).
ik kreeg na aardig wat isoleren en afdichten toch aardig wat slechte lucht in mijn huis.
en dat is de reden dat ik een warmtepomp heb gekocht.
(ik heb dus een ventilatie lucht/water warmtepomp.
ik haal de warmte uit de ventilatie lucht die ik weer terug stop in de vloer.
maar ik raad mijn systeem niet speciaal aan of af, het ventileren is het punt niet de warmtepomp.
ik vertel je dit omdat je ook een C systeem hebt, en daar past mijn warmtepomp wel leuk op.
dus check zeker even de site van inventum ecolution of de nieuwe verzie er van.
niet dat je dit moet doen, maar een 5kW buiten unit + een 1,4kW ecolution is helemaal geen gek idee om te weten dat dit ook kan, en ja kan ook je SWW water doen, dus het past in je plan(met helaas wel kosten, goed spul is duur).
dus eigenlijk wil ik alleen dat je dit vast weet dat dit kan, niet dat je het doet.
of als de portemonnee een grens heeft, dan kun je het in kleine stapjes doen. )

wel een punt die je zeker tegen de vrouw moet zeggen.
gasketel, dat is bammmm warmte in het huis en vaak nog te veel ook (grofweg 6kW minimaal in mijn geval.).
en in een veel te korte tijd.
warmtepomp, veel langzamer en veel rustiger warmte in huis. (1,4kW in mij geval)
en ja, dit is zo veel toffer als met gas.
eerst had ik een paar uur per dag een echt warme vloer, nu met warmtepomp heb ik 24x7 een warme vloer.
(en met gas was mijn huis alleen verwarmt als ik thuis was, nu met warmtepomp is het goedkoper om gewoon 24x7 mijn huis warm te hebben, en ja nog steeds goedkoper als gas.)
dus warmtepomp het is gewoon weg luxer, gasketels zijn maar lastig en onhandig.
is mijn conclusie na 6 jaar.

Bedankt Migjes!

exact de reden waarom ik wil overstappen comfortabeler, beter voor het milieu én voor je portemonne. No-brainer eigenlijk .Nu alleen achterhalen hoe precies, en daarvoor hebben we dit topic

Goed punt van de ventilatie WP, is inderdaad ook een mogelijkheid. Ik begreep alleen dat het debiet van mijn Systeem C (zo'n 250m³) te weinig is om voldoende SWW te maken, waardoor die alsnog moet aanzuigen uit de buitenlucht. Dan is het eigenlijk voornamelijk een WPB, niet? Of mis ik ietS?

Hoe kunnen de pompen dan het best geregeld worden? Warmtepomp-weetjes geeft dit ook aan als aandachtspunt:

Open-verdeler

U ziet in bovenstaande voorbeelden steeds een ‘Open verdeler’ getekend, ook wel een ‘Evenwichtsfles’ genoemd.
Waarom doen we dit?
In het afgifte systeem kan een wisseling/ wijzing van de flow voorkomen doordat groepen dicht kunnen lopen. Daarnaast hebben we te maken met de flow (liters per seconde) van de circulatiepomp in de CV-ketel en de circulatie pomp van de warmtepomp (liters per seconde). Vaak wordt de ketel pomp gestuurd door de ketel en die van de warmtepomp door de warmtepompregeling. De circulatiepompen weten dus eigenlijk niet van elkaar wat ze aan het doen zijn. Om te voorkomen dat deze elkaar te veel gaan beïnvloeden plaatsen we een open verdeler. In de openverdeler kan warmte worden overgedragen van het ene circuit naar het ander circuit en beïnvloeden beide flows elkaar nauwelijks. Dit wordt ook wel hydraulische scheiding genoemd.

Een dergelijke Openverdeler toepassing voorkomt nare flow problemen en storingen in beide toestellen.

De evenwichtfles dient uiteraard correct te worden gedimensioneerd. Kijk voor info hierover op onze pagina installatie tips.

Kan het ook zonder deze ‘Evenwichtsfles’?
Ja, het kan ook zonder openverdeler functioneren, maar daarbij is een goede elektronische regelaar en sensoren noodzakelijk. Een dergelijke regelaar stuurt alle pompen elektronisch aan met een toerenregeling. Op die manier kan in alle circuits naar de juiste temperaturen en flows ( denk aan delta T) worden gestuurd.

Jij verwijst dus eigenlijk naar het systeem zonder hydraulische scheiding, maar met regelbare pompen. Hoe wordt dit doorgaans geïmplementeerd? Of heb je een link met meer info?

[CurlyMo]

Wat is exact je vraag aan o.a. mij?

[marvel27]

Ik meen in een post gelezen te hebben dat je ook een jaren 30-huis verwarmt met een WP in bivalente opstelling met een gasketel. Klopt dit? Heb je vanuit je ervaring aandachtspunten voor mij? Of heb je dit misschien al beschreven in een andere post?

Altijd handig om te leren van iemand in een vergelijkbare situatie

[migjes]

marvel27 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 15:24:
[...]


Bedankt Migjes!

exact de reden waarom ik wil overstappen comfortabeler, beter voor het milieu én voor je portemonne. No-brainer eigenlijk .Nu alleen achterhalen hoe precies, en daarvoor hebben we dit topic

jep, toen ik mijn warmtepomp kocht, was het 1m3 gas = 0,55€.
maar na die 6 jaar heb ik hem nu terug verdiend.
en nu heb ik een contract van 1m3 = 1,80€.
ik maak me daar dus nu ook geen zorgen over met maar < 150m3 per jaar gebruik (inc koken)

je blijft tijd nodig hebben hoor, en ja ik kocht hem voor 3200€ (ex snoepsidie) en als ik nu kijk waar ik hem heb gekocht dan is het helaas wel 4400€ geworden.

Goed punt van de ventilatie WP, is inderdaad ook een mogelijkheid. Ik begreep alleen dat het debiet van mijn Systeem C (zo'n 250m³) te weinig is om voldoende SWW te maken, waardoor die alsnog moet aanzuigen uit de buitenlucht. Dan is het eigenlijk voornamelijk een WPB, niet? Of mis ik ietS?

ik heb hem nu ingesteld op 190m3 (maar dat is dan wat hij zou doen in het laboratorium opstelling, dit zakt nog een stuk door buis en bochten en zo, tot hoeveel geen idee.)
hier mee levert hij 1,4kW, en ja de boiler is in < 3 uur dan wel weer warm (van volledig koud naar volle temp).

maar eigenlijk moet je zo rekenen (ik versimpel behoorlijk zelf beter doen met jouw cijfers)
6m minuten douchen met de gas ketel van 30kW.
dat is dan weer gelijk aan 60 minuten / 6 minuten = 10x
30kW / 10 = 1 uur een 3kW of 2 uur 1,5kW of als je helemaal geen haast hebt 20 uur 0,15kW.

dus als mensen zeggen dit kan niet met ventilatie lucht dan snappen ze iets niet.
(en als hij klaar is met de boiler, dan schakelt hij over en gaat hij voor de overige 21 uur per dag ook nog mijn huis verwarmen.)

dan heb je ook nog mensen die denken, maar hoe kan het toch dat je de energie uit de ventilatie haalt dus warmte uit het huis, dat je daar mee je huis kan verwarmen.
dat is ook heel simpel, de lucht die ik naar buiten blaas die is +/- 2 graden.
is het buiten warmer dan verwarm ik mijn huis er mee, is het kouder dan verlies ik minder warmte die ik anders ventileer.
(en dan checken hoe weinig dagen per jaar het dus echt kouder is als 2 graden.
dat is erg weinig.
een kouder nachtje kom je ook wel door met het huis als buffer.)

(ik raad nog steeds je het apparaat niet aan. laat ik daar duidelijk in zijn. ik vind 5kW monoblocken eigenlijk nu ook mooier, maar ik heb gekocht in andere tijd.
het is een oplossing die je wil weten, en hopen dat je het niet hoeft te doen.
het voordeel is eigenlijk doordat je stabiele temperatuur lucht aan zuigt, je ook een hoge COP haalt.
en dit altijd, heel de winter door.
dus ja er zijn voordelen, allen de prijs is dit niet.)

Hoe kunnen de pompen dan het best geregeld worden? Warmtepomp-weetjes geeft dit ook aan als aandachtspunt:

lastige vraag, maar pompen kunnen dit automatisch, maar soms is het een schakelaar op de pomp.
etc etc... veel systemen voor.

(mijn gasketel heeft 3 standen, die staat bij mij 1 standje lager.
de warmtepomp doet dit automatisch, die probeer in komend water en uit gaand water van het apparaat 2 graden te verwarmen, is het meer dan gaat hij harder pompen is het minder schakelt hij iets terug.
dit om hoge COP te behouden.)

[twain4me]

marvel27 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 15:29:
Ik meen in een post gelezen te hebben dat je ook een jaren 30-huis verwarmt met een WP in bivalente opstelling met een gasketel. Klopt dit? Heb je vanuit je ervaring aandachtspunten voor mij? Of heb je dit misschien al beschreven in een andere post?

Altijd handig om te leren van iemand in een vergelijkbare situatie

zorg gewoon voor genoeg afgifte, het maakt niet uit of je een huis uit 2020 1920 1820 of 1720 gaat verwarmen het gaat allemaal prima met een wp zolang je maar genoeg afgifte hebt. dan heb je heel die bivalente oplossing niet nodig.

[Andrehj]

marvel27 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:44:
Als ik het goed heb zou het enkel wat meer geluid moeten maken in het geval van een defrost, maar die zullen, als ik @Grolsch goed begrepen heb, door het grotere vermogen minder vaak voorkomen dan bij een 5kW WP.

Dat geldt alleen bij een fysiek grotere WP. Bij de 5-9 kW Panasonics dus niet, want die zijn fysiek allemaal precies hetzelfde. Bij gelijke vermogensvraag zal het aantal defrosts of de lengte daarvan dus ook niet verschillen.

Misschien in de toekomst, als blijkt dat er toch flinke kou uit de roosters komt, een Qualityflow (als die beter is gaan werken, of aangepast kan worden).

• Quality flow is niks en wordt ook niks (sorry, dit is mijn eigen ongezouten en persoonlijke mening). Het heeft ook enkel nadelen:
• Niet minder buizen en ventilatieventielen nodig als bij een conventioneel systeem D.
• Een extra groot inblaasrooster op de overloop nodig (die je bij een normaal systeem D niet nodig hebt).
• Lucht wordt maar 1 keer gebruikt (in plaats van twee keer, bijv eerst een slaapkamer ventileren en daarna de badkamer). Je hebt dus een grotere unit nodig om hetzelfde te bereiken.
• Units groter dan 350 m3 waren niet beschikbaar. Dus vaak twee WTW-units nodig.
• Omdat de unit hoofdzakelijk op CO2 ventileert (dus daar weer mensen zijn) worden slaapkamers overdag onvoldoende geventileerd, niet bepaald fris dus.

Kortom, ik begrijp werkelijk niet wat mensen in dit systeem zien en blij dat dit systeem mij door een expert in 2019 (toen wij een systeem moesten kiezen) werd afgeraden.

[marvel27]

twain4me schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 16:16:
zorg gewoon voor genoeg afgifte, het maakt niet uit of je een huis uit 2020 1920 1820 of 1720 gaat verwarmen het gaat allemaal prima met een wp zolang je maar genoeg afgifte hebt. dan heb je heel die bivalente oplossing niet nodig.

Ik kom via zowel Koevlaas-formule als deze manier van Warmtepomp-weetjes (m³ gas naar kWh, gedeeld door aantal vollast-uren horende bij een bepaald warmteverlies) op een benodigd vermogen tussen 6.2 en 4.6, afhankelijk van hoe ik mijn gasverbruik precies bereken (gezien ik nog niet lang in het huis woon). Laten we zeggen een benodigd vermogen van 5.4.

Mijn radiatoren (allemaal t20 en 1 T22)+vloerverwarming hebben op dit moment bij 35/30/20 een afgiftevermogen van 5.5kW, met DBE's 6.3kW.

Ik kan er bijna met mijn hoofd niet bij dat dit zou volstaan om mijn matig geïsoleerd jaren 30 huis warm te krijgen met een WP. Als dat zo is, waar doen we maatschappelijk gezien zo moeilijk over?

Ik snap je punt ivm vermijden van bivalente opstelling, maar gezien de onzekerheden rond het gasverbruik en dus het nodige WP-vermogen, en het feit dat installatie in midden winter zou zijn, wil ik toch even de CV-backup behouden om te zien of alles goed loopt.

WAF van T33-radiatoren en Systeem D is laag, maar de WAF van uit noodzaak met een jas onder een dekentje te moeten liggen om het warm te krijgen is nog veel lager

Hoewel, dan doen we gewoon onze elektrische open haard aan, met 2kW heater. Glaasje gluhwein erbij, wordt nog gezellig!

[ Voor 10% gewijzigd door marvel27 op 11-08-2022 17:53 ]

[koentjuh]

marvel27 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:17:
[...]


Volgens mij zou het schema er zo uitzien. Sorry voor de knulligheid. Als er zaken onduidelijk zijn, laat maar weten!

Situatie nu
[Afbeelding]


situatie bivalente aansluiting WP en CV-ketel
[Afbeelding]

Situatie gasloos, CV vervangen door WPB

[Afbeelding]


[...]

Ik heb dit meermaals besproken met het bedrijf van de vvw, en zij garandeerden mij dat dat geen issue zou zijn omdat je door alle groepen buiten die van de badkamer te sluiten de luchtbel er sowieso wel uitgeduwd krijgt, zelfs bij gebruik van een WP. Of het klopt weet ik niet. Maar nu het is waarschijnlijk te laat voor een ontluchter, de leidingen liggen in een dekvloer onder de tegels. ?

Sluit je de warmte pomp / mono block direct aan op de vloerverwarmingsverdeler ? Dat scheelt wel flink wat leiding werk omhoog. Ben zelf in soortgelijke situatie aan het kijken(jaren 30, net verbouwd ect maar door alle tijdsdruk, drie kinderen en 101 dingen die tegenvielen. te slecht ingelezen in direct een WP) maar had altijd begrepen dat in een hybride situatie de aansluiting van de warmtepomp zo dicht mogelijk bij de cv moet. Als dit zo kan en werkt scheelt dat enorm in leiding werk en weer netjes wegwerken.

[twain4me]

marvel27 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 17:49:
[...]

Ik kom via zowel Koevlaas-formule als deze manier van Warmtepomp-weetjes (m³ gas naar kWh, gedeeld door aantal vollast-uren horende bij een bepaald warmteverlies) op een benodigd vermogen tussen 6.2 en 4.6, afhankelijk van hoe ik mijn gasverbruik precies bereken (gezien ik nog niet lang in het huis woon). Laten we zeggen een benodigd vermogen van 5.4.

Mijn radiatoren (allemaal t20 en 1 T22)+vloerverwarming hebben op dit moment bij 35/30/20 een afgiftevermogen van 5.5kW, met DBE's 6.3kW.

Ik kan er bijna met mijn hoofd niet bij dat dit zou volstaan om mijn matig geïsoleerd jaren 30 huis warm te krijgen met een WP. Als dat zo is, waar doen we maatschappelijk gezien zo moeilijk over?

Ik snap je punt ivm vermijden van bivalente opstelling, maar gezien de onzekerheden rond het gasverbruik en dus het nodige WP-vermogen, en het feit dat installatie in midden winter zou zijn, wil ik toch even de CV-backup behouden om te zien of alles goed loopt.

WAF van T33-radiatoren en Systeem D is laag, maar de WAF van uit noodzaak met een jas onder een dekentje te moeten liggen om het warm te krijgen is nog veel lager

Zolang je meer afgifte hebt dan verlies wordt je huis warm zo simpel is het. lukt dat met een lagere afgifte temp wordt je huis in het geval van een warmtepomp langzamer maar zuiniger warm lukt dat met minder warmteverlies heb je iets minder afgifte nodig en wordt/blijft je huis met minder energie warm.

De sleutel is dus altijd afgifte, je hebt als ik het begrijp een mooi stukje vloerverwarming. daar kom je al een heel einde mee. persoonlijk zou ik het veder gewoon proberen,zoveel kan er niet mis gaan, eventueel een straalkacheltje voor de gemoedsrust. De oplossing is bij een "probleem" afgifte vergroten. je jaren 30 huis is waarschijnlijk in de jaren 70 voorzien van gas en toenis er dus gerekend met het enkele glas van toen, geen isolatie etc. en omdat mensen bij die transitie ook toen koudwatervrees hadden. Zijn er toen met name veel te grote radiatoren opgehangen. Je hebt daarnaast al heel erg veel verbeteringen aangebracht. oftewel de verhouden tussen afgifte en warmteverlies is waarschijnlijk zo slecht niet (wat je eigen gegevens ook nog eens onderschrijven)
Mocht een kamer niet goed op temp komen kan je afgifte bij plaatsen. dat kan door te wisselen met radiatoren een fancoil of boosters te gebruiken.

Waarom veel mensen denken dat het met hybrid moet, ik heb werkelijk geen idee, de natuurkunde zegt dat het niet niet nodig is behalve als je niet voldoende afgifte kan of wil plaatsen (tis bijna altijd niet willen)
mijn eigen huis (nog veel ouder) is overegens ook gasloos doormiddel van een wp en is zeer beperkt geisoleerd (bv enkel glas) en dat werkt prima, ik heb wat problemen met de oude buizen maar omdat er vloerverwarming komt is dat tijdelijk. gewoon zeker zijn van de getallen en erop vertrouwen

[K van k]

hier huis uit 2000,cv ketel eruit getrokken 13 juli, het huis draait nu op de warmtepompboiler 220 liter,gemengd met koud is dit een dikke 300 liter.
Met 5 personen nog geen tekort gehad.
Maar met zelf installeren krijg je toch geen subsidie of je maat moet zo installatie code hebben. Ivb met vakantie nu en drukte word warmtepomp die er wel al hangt over 2 weken aangekoppeld. De warmtepompboiler pakt een 10 kw per dag exact gemiddeld. Maar dat word strax een 3 kw per dag. Mn zonnepanelen pakken ook een 6000 tot 6250. Verschilt elk jaar. Maar all electric, omdat ik geen hybrid wil en niet die netwerk en leveringskosten, anders betaalde ik met hybrid nog een vermogen voor dat beetje gas.Nu exact 1 maand eraf en zit door de panelen op een 25 tot 35 per maand aan energie, zal een 900 a 1000 terug krijgen eind augustus. Volgend jaar op een nul.Panelen voor en achter vol 18 400 wpstuks, 1meter breed en 2 'm hoog waren,3500 €na aftrek alle subsidie en de warmtepompboiler en pomp op een 8750 netto voor een beter/best merk, besteld in maart