Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

Vermogen begrenzen of stille modus activeren

Waarschuwing! De diverse delen van de buitenunit staan onder spanning en zijn niet aanraakveilig. Bovendien kun je door foute handelingen je besturingsprint beschadigen (door bijvoorbeeld kortsluiting of ESD). Als je geen verstand hebt van elektrotechniek, besteed je dit beter uit aan je installateur!

Met een speciaal kabeltje is het mogelijk om het maximale vermogen van de buitenunit (behalve die van de SUZ-serie) te begrenzen op (ongeveer) 0, 50, of 75% óf om de stille modus van de buitenunit in te schakelen.
(Met o.a. dank aan deze post van @BlueTooth76 )

Dit kabeltje verbind je met de besturingsprint van de buitenunit, en door daarvan verschillende draden door te verbinden worden de verschillende modi geschakeld.

Van dit kabeltje zijn twee versies in omloop: de PAC-SC36NA-E en de PAC-SE55RA-E. Functioneel zijn ze gelijk, maar qua draadkleuren zijn de pennen 2 en 3 verwisseld.

Hier een uitleg van kabeltje PAC-SC36NA-E en hoe je daarmee de stille modus (SW 7-1 off) of de vermogensbegrenzing (SW 7-1 on) regelt:

Let wel op dat er een maximale gespecificeerde draadlengte is van 10 meter. Langere bekabeling is op eigen risico. De schakeling bij je binnenunit maken is dus vaak geen optie. Eventueel kun je met een relais werken.
Schakelen tussen de verschillende vermogensstanden kan live, dus terwijl de WP draait.

Dit is een tekening van de PAC-SE55RA-E met daarin de 1200Ω weerstanden:

Stand vermogensbegrenzing (SW 7-1 ON)

Deze stand heeft geen invloed op het ventilatortoerental. Dat is ~450 rpm bij Tb > 6°C en 700 rpm bij Tb < 6 °
Je kunt op de binnenunit via "Informatie werking" (Engels: "Request Code"), code 061 de huidige stand opvragen.
Hij geeft aan 0003, ofwel 100% vermogen. (0002 = 75%, 0001 = 50% en 0000 = uit).


Buitenunit open maken. Op de besturingsprint vind je de CNDM-aansluiting voor het kabeltje en de dipswitches. Kabel aansluiten en van SW7 de 1e dipswitch op "on" zetten:


De verschillende combinaties van doorverbinden geven nu de volgende resultaten:

• PIN 1 en 3 verbonden -> [ORANJE / BRUIN] -> 0000 -> 0%
• PIN 1, 2 en 3 verbonden -> [ROOD / ORANJE / BRUIN] -> 0001 -> 50%
• PIN 1 en 2 verbonden -> [ROOD / ORANJE] -> 0002 -> 75%
• geen pinnen verbonden -> 0003 -> 100%

Even kijken of het werkt: Dit was met alles doorverbonden, dus 50%:

Stand stille modus (SW 7-1 OFF):

(met dank aan @doek55 )
Kabeltje 50% of 75% (pen 1 en 2 verbonden): Max ventilatorsnelheid is 650rpm. Output is nominaal vermogen.
Kabeltje 0% of 100% (geen pennen verbonden): Max ventilatorsnelheid is 700rpm. Output is maximaal vermogen.

Stille modus inschakelen via binnenunit

Verder hebben de nieuwste generatie binnenunits (vanaf FTC6, dus ExSx-VM2D) de mogelijkheid om op bepaalde tijden een stille modus via de binnenunit in te stellen. Meer info over deze stille modi, de geluidsvermogens en hoe je dit in kunt stellen kun je vinden in het Alklima Whitepaper Geluidseisen. (Zoek op "geluidsreductiemodus")
(Met dank aan @LeonTebbens die dit document had gevonden)

Omdat in de Whitepaper V3 veel uitleg over de geluidsreductiemodi geschrapt is, dit was de tekst van de Whitepaper V2:

Kabeltje zelf maken?

Omdat het bewuste kabeltje vrij duur is en eigenlijk heel eenvoudig, kun je het ook zelf maken. @Jeroen Vreeken heeft in Jeroen Vreeken in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" uitgezocht welke connector er gebruikt is en waar je die kunt kopen. Daarna hoef je alleen de weerstanden nog maar toe te voegen.

[ Voor 222% gewijzigd door Andrehj op 24-07-2023 09:27 ]

[AUijtdehaag]

Procon A1M melcobems mini

Procon A1M melcobems mini is de modbus communicatie adapter van Mitsubishi Electric, die aangesloten wordt op de CN105 poort in de binnenunit.
Dit is dezelfde poort als van de melcloud wifi interface module.
Het is dus of/of en allebei installeren is dus niet mogelijk.
Handleiding NL.
Excel sheet met meest gebruikte registers.

Wat is modbus

Modbus RTU is een 2 draads seriele communicatie interface, welke afkomstig is uit de industrie en die communicatie over lange afstanden (100 mtr) mogelijk maakt.
Vaak wordt dit bij een een GBS systeem (Gebouw Beheer Systeem) toegepast, maar kan dus ook gewoon thuis toegepast worden.
Er bestaat de mogelijkheid meerdere apparaten te koppelen, die ook gebruik maken van modbus, zoals kWh meters met modbus en vele andere apparaten, die kunnen dan over dezelfde serieele communicatie lijn communiceren.
Ieder device heeft zijn eigen modbus (slave) adres en wordt dan ook zo door de master (usb adapter) herkend via programmering.

Het voordeel is dat de uitlezing en aansturing lokaal kan en dus niet meer via een cloudsysteem van de fabrikant hoeft te lopen.
Dmv een computer (PC, raspberry, odroid of nas) welke bijvoorbeeld node-red kan draaien, kun je allerlei modbus registers uitlezen en aansturen.

Wat is er nog nodig

Aanvullende hardware is dan (bijvoorbeeld) een modbus naar usb adapter.
Link of Link.

Voorbeeld Node-red flow en Home assistant icm met influxdb en Grafana:


Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden, om de modbus uit te lezen:

• Direkt in Home assistant en met modbus usb adapter.
  Modbus wordt direct aangeroepen vanuit home assistant.
  @HaTe heeft hier code voor geschreven op basis van de code van Chronos.
  HaTe in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
• Met een ESP32. @AUijtdehaag heeft een ESP32 met een een RS485 converter erop en communiceert via ESPhome en wifi. Staat ook een op vraag en aanbod
  Een vaste kabel naar de odroid of raspberry is dan niet meer nodig, en alles wordt direct herkend in home-assistant.
  @Chronos heeft de code nog wat verder uitgebreid: Chronos in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
  Edit: een wemos d1 mini is te beperkt en beter is dus te kiezen voor een esp32
  Hier nog een uitgebreide post met fotos van @DaWizza
• Met een ESP8266. Anderen hebben er een webserver van gemaakt, waarbij men vanuit node-red met http commandos de gegevens kan opvragen.
• Met ModbusRTU (mbrtu) en een modbus usb adapter, aangeroepen vanuit een script op bijvoorbeeld een Raspberry Pi. Dat script kan dan de uitgelezen waarden sturen naar bijvoorbeeld Domotiz.

Verkrijgbaarheid

Een Procon A1M melcobems mini wordt vaak op ebay.co.uk aangeboden
(+/- £80.00 met wat geduld, echter komen er nog inklaringskosten bij van 21% vanwege niet EU land)
Kies voor een Procon A1M melcobems mini versie en niet de Procon A1M.
Er zijn meldingen geweest waarbij de A1M niet goed werkte.
Probeer ook te kijken of er een afbeelding is met de firmware versie. (staat vaak op het boekje)

Er is software beschikbaar om de procon naar de laatste versie V3.0.25 te brengen via een laptop en modbus usb adapter.
Zie deze post: Remco45 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Met dank aan @Remco45

Edit: 26-12-2022
Er is een nieuw topic aangemaakt, over dit onderwerp, om dit Mitsu topic niet te veel te belasten met home automation.
Mitsubishi warmtepomp besturen met procon, ESPHome

Edit: 12-05-2024
Tegenwoordig is het ook mogelijk om zonder procon met een esp32 de warmtepomp te besturen en uit te lezen..
Tweaker Xoror heeft hier een eigen topic over aangemaakt. Een atom s3 lite met CN105 kabeltje staat ook op V&A

[ Voor 123% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-05-2024 17:49 ]

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 14:08:
Om het geluid te reduceren (het doel van de geluidsreductiemodus) zal de ventilatorsnelheid wel begrensd worden verwacht ik. In deze post zie je het vermogen en geluid van een Mitsubishi SW75YAA. Gewoon s proberen misschien?
#tweakenisexperimenteren

Heb jij al eens geprobeerd om je buitenunit in stille modus te zetten met het 0-50-75-100% kabeltje (maar dan met SW7-1 op off)? Uitleg over hoe en wat staat hier.
Ben vooral benieuwd wat dat doet en brengt.

[Zwerius]

@Andrehj voor de topic start.
Ik heb sinds zomer 2009 een PUHZ-SHW112YHA maar niet met een binnenunit. Die bestonden toen nog niet!
Dus gewoon met een platen warmtewisselaar (Alfa Laval ACH 70X-50H) en een besturing PAC-IF021-B met afstandsbediening PAR-W21MA, gecombineerd met een stukje eigenbouw besturing. Zie: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/warmtepomp.html

Oorspronkelijk was deze 11 kW unit bedoeld voor verwarming en warm tapwater. Later is er een aparte tapwater warmtepompboiler gekomen (Panasonic) en zijn er ook nog aanvullende isolatiemaatregelen getroffen, waardoor ik nu genoeg zou hebben aan een 5 kW unit. De WP is nu dus eigenlijk (veel) te groot en staat daarom continu begrensd op 50% (met het bekende kabeltje).

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 10:34:
[...]

Heb jij al eens geprobeerd om je buitenunit in stille modus te zetten met het 0-50-75-100% kabeltje (maar dan met SW7-1 op off)? Uitleg over hoe en wat staat hier.
Ben vooral benieuwd wat dat doet en brengt.

Volgens mij krijg je een pass bij Tb=<4c met deze setting.

[Gasschuif]

@Andrehj

Gasschuif checkt ook in, mooi topic!

Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW80VAA met hydrobox ERSC-VM2C. Draait hier al 4 jaar zijn rondjes.

Met de externe Panasonic wireless thermostaat en ingestelde stooklijn, bevalt super. Ook het 0/50/75/100% kabeltje werkt hier prima. Afgifte aan 9 radiatoren, enkele vergroot en voorzien van climate boosters.

[ Voor 41% gewijzigd door Gasschuif op 26-01-2022 22:16 ]

[X21r]

@Andrehj
Mijn systemen in beheer.....

PUHZ-SW75YAA+ERSD-VM2C.
FTC5 190=1700 191=0000.
Install: 26-8-2019.
WP verbruik: 2300W/Jaar, T21°. PV: 5000W/Jaar.
Bouwjaar huis:1899.
Postcode 2021.
Wp locatie : Plat houten keukendak, buren open slaapkamer raam op 1,5 meter.

PUHZ-SW75VAA+ERST20D-VM2CST20D-VM2C
( 200l boiler).
FTC5 190=1700 191=0000.
Instal: 13-12-2018.
WP verbruik: 2100W/Jaar, T23°. PV 7000W/Jaar.
Bouwjaar huis: 1990.
Postcode 2807.
Wp locatie : Voortuin in behuizing.

Locatie huis, locatie WP   Gem verbruik en eventueel PV lijken mij ook wel voor algemeen nut interessant .

Daarnaast versie software in FTC (x)  code 190 =1700 code 191 =0000

Als 100/75/50 Kabeltje is ingesteld op geluids reductie ( en functie aan )zal de ventilator nooit hoger dan 650RPM draaien ipv max 700RPM, compressor  zal ook op minder vermogen draaien ( rpm weet ik niet). Dit bij een FTC5 controller.

Vraag FTC5 controller is oud, FTC6 is nieuw met stilte mode in nacht.
Update  van 5 naar  6 mogenlijk ? Wie weet wat ?

[ocaj]

Andrehj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 10:34:
[...]

Heb jij al eens geprobeerd om je buitenunit in stille modus te zetten met het 0-50-75-100% kabeltje (maar dan met SW7-1 op off)? Uitleg over hoe en wat staat hier.
Ben vooral benieuwd wat dat doet en brengt.

Ik zit nog in de leercurve van mijn warmtepomp en heb nog geen noodzaak gevonden om vermogen te beperken, maar ben wel nieuwsgierig om de mogelijkheden te leren voor het geval ik die noodzaak ooit wel krijg.
Wat ik nog nergens heb kunnen vinden is enige vorm van documentatie over de Stille modus (nou ja, hij staat genoemd in de service manual van de binnenunit, maar alleen dat je kunt kiezen uit "Normal/Level1/Level2", dat zegt niet zo veel...) ?

Het beroemde 0-50-75-100% kabeltje is volgens mij geen optie voor de nieuwere R32-units? Als ik ten minste request-code 61 opvraag krijg ik alleen **** te zien, of werkt die waarde alleen als SW7-1 omgezet is (daar begin ik voorlopig niet aan)?

In de post LeonTebbens in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" van @LeonTebbens staat wel een tabelletje waaruit blijkt dat mijn SUZ-SWM80-VA kennelijk alleen stille modus 1 ondersteunt?
Waar heb je dat tabbelletje gevonden?

Ik kan via de binnenunit overigens wel 2 verschillende stille modi instellen, maar heb dus geen idee wat het doet.

Vorlopig heb ik hem wel op stille modus 1 staan van 21:00-08:00, "just-in-case" om burengedoe te voorkomen en hij lijkt dan wel wat rustiger. Maar zou graag meer documentatie vinden over die stille modus.

[doek55]

X21r schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:34:

Als 100/75/50 Kabeltje is ingesteld op geluids reductie ( en functie aan )zal de ventilator nooit hoger dan 650RPM draaien ipv max 700RPM, compressor  zal ook op minder vermogen draaien ( rpm weet ik niet). Dit bij een FTC5 controller.

Dat is interessant. Heb je dat lagere (650rpm) ventilatortoerental met request code 019 gezien? Dan moet ik nog een keer het dak op om een dipswitch om te zetten.

[X21r]

doek55 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:50:
[...]

Dat is interessant. Heb je dat lagere (650rpm) ventilatortoerental met request code 019 gezien? Dan moet ik nog een keer het dak op om een dipswitch om te zetten.

Yep code 019.
Maar ik gebruik het kabeltje op 50 Of 75 % en bij SWW gaat hij via relay terug naar 100%.
De stille mode met het kabeltje levert niet zo veel op, vandaar dat ik bij beide een geluids dempende kast heb gebouwd.
Minder lucht flow geeft iets lager rendement en aan gezien ik een behuizing er om heen heb die de flow enigsinds beperkt is hoge toerental voor mij interessanter.

[doek55]

X21r schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 23:06:
[...]

Yep code 019.
Maar ik gebruik het kabeltje op 50 Of 75 % en bij SWW gaat hij via relay terug naar 100%.
De stille mode met het kabeltje levert niet zo veel op, vandaar dat ik bij beide een geluids dempende kast heb gebouwd.
Minder lucht flow geeft iets lager rendement en aan gezien ik een behuizing er om heen heb die de flow enigsinds beperkt is hoge toerental voor mij interessanter.

Heb jij voor de stille modus dipswitch SW7-1 op OFF staan? Bij mij staat die op ON en het kabeltje op 75%, maar dat heeft alleen effect op de compressor. De ventilator draait altijd op ~440 of ~700rpm.

[LeonTebbens]

ocaj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:36:
[...]


Ik zit nog in de leercurve van mijn warmtepomp en heb nog geen noodzaak gevonden om vermogen te beperken, maar ben wel nieuwsgierig om de mogelijkheden te leren voor het geval ik die noodzaak ooit wel krijg.
Wat ik nog nergens heb kunnen vinden is enige vorm van documentatie over de Stille modus (nou ja, hij staat genoemd in de service manual van de binnenunit, maar alleen dat je kunt kiezen uit "Normal/Level1/Level2", dat zegt niet zo veel...) ?

Het beroemde 0-50-75-100% kabeltje is volgens mij geen optie voor de nieuwere R32-units? Als ik ten minste request-code 61 opvraag krijg ik alleen **** te zien, of werkt die waarde alleen als SW7-1 omgezet is (daar begin ik voorlopig niet aan)?

In de post LeonTebbens in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" van @LeonTebbens staat wel een tabelletje waaruit blijkt dat mijn SUZ-SWM80-VA kennelijk alleen stille modus 1 ondersteunt?
Waar heb je dat tabbelletje gevonden?

Ik kan via de binnenunit overigens wel 2 verschillende stille modi instellen, maar heb dus geen idee wat het doet.

Vorlopig heb ik hem wel op stille modus 1 staan van 21:00-08:00, "just-in-case" om burengedoe te voorkomen en hij lijkt dan wel wat rustiger. Maar zou graag meer documentatie vinden over die stille modus.

De stille modus(sen) en geluidsvermogens staan in het Alklima Whitepaper Geluidseisen.

[ThaDude]

@Andrehj Ik heb een sw75yaa draaien met een ERSD-VM2D sinds oktober 2020.
Misschien nog wel leuk te vermelden dat ik een SW300 boilervat heb met 18 pipes CPC. Daarnaast schakel met de Panasonic PAW-A2W-RTWIRED thermostaat.

Helaas ook zelf ondervonden dat de Procon MelcoBEMS MINI A1M minimaal firmware versie 30019. nodig heeft om te werken. Lager werkt niet!

doek55 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 08:54:
[...]


Heb jij voor de stille modus dipswitch SW7-1 op OFF staan? Bij mij staat die op ON en het kabeltje op 75%, maar dat heeft alleen effect op de compressor. De ventilator draait altijd op ~440 of ~700rpm.

Ik heb ook een FTC6 unit met stille modus en heb hiervoor contact gezocht met Alklima. Volgens hun doet de stille modus juist alleen de fan regelen en niet de compressor. Het vermogens kabeltje doet juist de compressor. Dit is hoe ze het destijds uitgelegd hebben. Moet ff zoeken in historie

Hier :
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

@LeonTebbens weet je heel zeker dat in de stille modus de fan op 700 rpm draait? Anders wellicht even Alklima bellen. Deze willen ons meestal wel te woord staan. Een van de redenen om voor het kabeltje te gaan was dat de compressor begrenst wordt en niet de fan.

Ik kan me herinneren dat ik deze discussie ook al eens met @Grolsch gevoerd heb.

[ Voor 118% gewijzigd door ThaDude op 27-01-2022 09:51 . Reden: aanvullingen ]

[doek55]

ThaDude schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:29:


Ik heb ook een FTC6 unit met stille modus en heb hiervoor contact gezocht met Alklima. Volgens hun doet de stille modus juist alleen de fan regelen en niet de compressor. Het vermogens kabeltje doet juist de compressor. Dit is hoe ze het destijds uitgelegd hebben. Moet ff zoeken in historie

Hier :
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

Dat is bijzonder, want dat hebben we begin deze week nog met @LeonTebbens zijn FTC6 getest en daar ging de ventilator niet langzamer draaien, alleen de compressor.
doek55 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Helaas is het nu te warm om te testen, anders zouden we een aantal gebruikers met FTC6 request code 019 uit kunnen laten lezen. Ik heb met mijn FTC5 nog nooit iets anders gezien dan 440/700rpm (75% en SW7-1 op ON).

[ThaDude]

@doek55 ja eens! De stille modus zou anders exact hetzelfde zijn als het vermogenskabeltje.

Enige verschil is dat je het kabeltje dus zelf kan schakelen. Zoals ik dat doe m.b.v. de buiten temperatuur i.c.m. 2 shelly 1's en HA.

Handig om een samen te kijken wat de exacte verschillen zijn! Dus kijkende naar fan snelheid en compressor frequentie bij bepaalde temperaturen.

75% geeft nu 50hz
50% geeft nu 34hz

(bij bepaalde buitentemperaturen kan dit dus wat afwijken)

[X21r]

doek55 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 08:54:
[...]


Heb jij voor de stille modus dipswitch SW7-1 op OFF staan? Bij mij staat die op ON en het kabeltje op 75%, maar dat heeft alleen effect op de compressor. De ventilator draait altijd op ~440 of ~700rpm.

Bij FTC5.....
Het kabeltje kan 2 functies geven( inderdaad op de buiten unit dipswitch) .
Of
-100/75/50/0 % van vermogen compressor.. ( fan blijft bij 450/700 RPM).
Of
- Geluids begrenzing aan of uit . fan draait dan niet op 700 maar max op 650 (450 blijft het zelfde),compressor weet ik niet.

Wat ik wel weet bij geluids begrenzing dat de compressor nog steeds met "behoorlijk vol vermogen" start.
Anders gezegt steile start grafiek ,snel op Ta. Als vermogen op 50% is begrenst doet hij er langer over om Ta te bereiken.
Dit is een voordeel bij te weinig afgifte, als Tb 10° Of hoger is.

[LeonTebbens]

ThaDude schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:29:
@Andrehj Ik heb een sw75yaa draaien met een ERSD-VM2D sinds oktober 2020.
Misschien nog wel leuk te vermelden dat ik een SW300 boilervat heb met 18 pipes CPC. Daarnaast schakel met de Panasonic PAW-A2W-RTWIRED thermostaat.

Helaas ook zelf ondervonden dat de Procon MelcoBEMS MINI A1M minimaal firmware versie 30019. nodig heeft om te werken. Lager werkt niet!


[...]


Ik heb ook een FTC6 unit met stille modus en heb hiervoor contact gezocht met Alklima. Volgens hun doet de stille modus juist alleen de fan regelen en niet de compressor. Het vermogens kabeltje doet juist de compressor. Dit is hoe ze het destijds uitgelegd hebben. Moet ff zoeken in historie

Hier :
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

@LeonTebbens weet je heel zeker dat in de stille modus de fan op 700 rpm draait? Anders wellicht even Alklima bellen. Deze willen ons meestal wel te woord staan. Een van de redenen om voor het kabeltje te gaan was dat de compressor begrenst wordt en niet de fan.

Ik kan me herinneren dat ik deze discussie ook al eens met @Grolsch gevoerd heb.

Edit: ja. Maar: ik ga t kabeltje bestellen (zowiezo leuk om s mee te spelen), dus ik kom er op terug zodra ik meer weet.
Edit 2: nu ik erover nadenk: ik heb niet meer de ventilatorsnelheid uitgelezen via code 019 tijdens de geluidsreductiemodussen. Alleen melcloud2domoticz gedraaid (daar staat fan rpm niet in, alleen compressor Hz). Op zicht leek ie namelijk ongewijzigd snel te draaien (ik zie de unit vanuit het raam)

[ Voor 12% gewijzigd door LeonTebbens op 27-01-2022 17:16 ]

[HammieDuDe]

LeonTebbens schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 17:01:
[...]


Edit: ja. Maar: ik ga t kabeltje bestellen (zowiezo leuk om s mee te spelen), dus ik kom er op terug zodra ik meer weet.
Edit 2: nu ik erover nadenk: ik heb niet meer de ventilatorsnelheid uitgelezen via code 019 tijdens de geluidsreductiemodussen. Alleen melcloud2domoticz gedraaid (daar staat fan rpm niet in, alleen compressor Hz). Op zicht leek ie namelijk ongewijzigd snel te draaien (ik zie de unit vanuit het raam)

RPM is ook niet anders uit te lezen dan op de unit zelf he? Heb verschillende potentiële modbusadressen geprobeerd maar geen resultaat ( Procon )

Hoe zitten jullie de laatste dagen qua COP voor SWW? Het is hier drama, ik zat vandaag op 1,29 van 35,5 naar 53 graden ( 400L ) in iets meer dan een uur. Buitentemp van 7 graden. ( uitgelezen via Procon )

Weet niet of hij de booster heeft gebruikt, status daar van lees ik pas sinds net uit. Ik neem aan dat de COP die via de Procon er uit rolt geen rekening houdt met de booster?

[ Voor 21% gewijzigd door HammieDuDe op 27-01-2022 18:37 ]

[doek55]

X21r schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 11:30:
[...]

Bij FTC5.....
Het kabeltje kan 2 functies geven( inderdaad op de buiten unit dipswitch) .
Of
-100/75/50/0 % van vermogen compressor.. ( fan blijft bij 450/700 RPM).
Of
- Geluids begrenzing aan of uit . fan draait dan niet op 700 maar max op 650 (450 blijft het zelfde),compressor weet ik niet.

Wat ik wel weet bij geluids begrenzing dat de compressor nog steeds met "behoorlijk vol vermogen" start.
Anders gezegt steile start grafiek ,snel op Ta. Als vermogen op 50% is begrenst doet hij er langer over om Ta te bereiken.
Dit is een voordeel bij te weinig afgifte, als Tb 10° Of hoger is.

Ik kan bij deze bevestigen dat de beperking van de ventilatorsnelheid werkt.
Het betreft een SW75YAA ERSD-VM2C icm FTC5. Dipswitch SW7-1 is aanwezig op de buitenunit.
Voor de 0/50/75/100% instelling zijn de aderkleuren afhankelijk van de versie van het kabeltje.

SW7-1 ON:
Kabeltje 0%: Warmtepomp uit.
Kabeltje 50%: Beperking compressor frequentie afhankelijk van Tb. Output is ~50% van nominaal vermogen.
Kabeltje 75%: Beperking compressor frequentie afhankelijk van Tb. Output is ~75% van nominaal vermogen.
Kabeltje 100%: Geen beperking. Output is maximaal vermogen.
Ventilatorsnelheid is 700rpm bij Tb <6°C. Anders ~450rpm.

SW7-1 OFF:
Kabeltje 50% of 75%: Max ventilatorsnelheid is 650rpm. Output is nominaal vermogen.
Kabeltje 0% of 100%: Max ventilatorsnelheid is 700rpm. Output is maximaal vermogen.

Waar de compressor bij verschillende Tb wordt begrenst heb ik nog niet kunnen testen, maar met SW7-1 OFF en 50/75% bij Tb 5°C is deze max 65Hz. Met SW7-1 ON op 50% of 75% zou dit respectievelijk 34Hz en 55Hz zijn.

[Andrehj]

doek55 schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 11:32:
[...]


Ik kan bij deze bevestigen dat de beperking van de ventilatorsnelheid werkt.
Het betreft een SW75YAA ERSD-VM2C icm FTC5. Dipswitch SW7-1 is aanwezig op de buitenunit.
Voor de 0/50/75/100% instelling zijn de aderkleuren afhankelijk van de versie van het kabeltje.

SW7-1 ON:
Kabeltje 0%: Warmtepomp uit.
Kabeltje 50%: Beperking compressor frequentie afhankelijk van Tb. Output is ~50% van nominaal vermogen.
Kabeltje 75%: Beperking compressor frequentie afhankelijk van Tb. Output is ~75% van nominaal vermogen.
Kabeltje 100%: Geen beperking. Output is maximaal vermogen.
Ventilatorsnelheid is 700rpm bij Tb <6°C. Anders ~450rpm.

SW7-1 OFF:
Kabeltje 50% of 75%: Max ventilatorsnelheid is 650rpm. Output is nominaal vermogen.
Kabeltje 0% of 100%: Max ventilatorsnelheid is 700rpm. Output is maximaal vermogen.

Waar de compressor bij verschillende Tb wordt begrenst heb ik nog niet kunnen testen, maar met SW7-1 OFF en 50/75% bij Tb 5°C is deze max 65Hz. Met SW7-1 ON op 50% of 75% zou dit respectievelijk 34Hz en 55Hz zijn.

Dank voor het uitzoeken! Ik heb deze info opgenomen in 2e post van het topic (over het kabeltje).

[LeonTebbens]

Ik probeer het kabeltje te kopen om het vermogen te begrenzen (zie deze post), en ik vind als particulier maar één mogelijkheid: shopklima.it. Nadeel: levertijd pas eind april, terwijl de geluiddempende kast voor de buitenunit in maart komt. En de ruim 20 euro verzendkosten zijn ook wat minder.
Ik vind wel een Duitse online winkel die m op voorraad heeft, maar daar kan ik niet bestellen als particulier. Idem bij Alklima.
Iemand nog tips?

[HammieDuDe]

LeonTebbens schreef op maandag 31 januari 2022 @ 11:09:
Ik probeer het kabeltje te kopen om het vermogen te begrenzen (zie deze post), en ik vind als particulier maar één mogelijkheid: shopklima.it. Nadeel: levertijd pas eind april, terwijl de geluiddempende kast voor de buitenunit in maart komt. En de ruim 20 euro verzendkosten zijn ook wat minder.
Ik vind wel een Duitse online winkel die m op voorraad heeft, maar daar kan ik niet bestellen als particulier. Idem bij Alklima.
Iemand nog tips?

Ebay (.de) staan er van het tweede type uit de post heel veel. m.i. wel veel geld voor zo'n kabeltje dat niks anders is dan een headertje met een paar adertjes,.. maar goed.

https://www.ebay.de/sch/i...odkw=pac-sc36na&_osacat=0

Shipment vanuit Duitsland kan met enkele dagen bij je zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door HammieDuDe op 31-01-2022 11:18 ]

[Grolsch]

LeonTebbens schreef op maandag 31 januari 2022 @ 11:09:
Ik probeer het kabeltje te kopen om het vermogen te begrenzen (zie deze post), en ik vind als particulier maar één mogelijkheid: shopklima.it. Nadeel: levertijd pas eind april, terwijl de geluiddempende kast voor de buitenunit in maart komt. En de ruim 20 euro verzendkosten zijn ook wat minder.
Ik vind wel een Duitse online winkel die m op voorraad heeft, maar daar kan ik niet bestellen als particulier. Idem bij Alklima.
Iemand nog tips?

Volgens mij was er toch iemand hier die deze kabeltjes zelf maakte

@Naalroc was jij dit niet?

[ThaDude]

LeonTebbens schreef op maandag 31 januari 2022 @ 11:09:
Ik probeer het kabeltje te kopen om het vermogen te begrenzen (zie deze post), en ik vind als particulier maar één mogelijkheid: shopklima.it. Nadeel: levertijd pas eind april, terwijl de geluiddempende kast voor de buitenunit in maart komt. En de ruim 20 euro verzendkosten zijn ook wat minder.
Ik vind wel een Duitse online winkel die m op voorraad heeft, maar daar kan ik niet bestellen als particulier. Idem bij Alklima.
Iemand nog tips?

Ik heb hem destijds bij https://klimacorner.de/ gekocht.. Maar kan hem daar niet meer vinden. Wellicht een mail aan wagen?

[FrancD]

Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

Hier staat meer info over het kabeltje.

@godfriedd heeft die destijds zelf gemaakt volgens mij...

[ Voor 12% gewijzigd door FrancD op 31-01-2022 12:13 ]

[Andrehj]

FrancD schreef op maandag 31 januari 2022 @ 11:55:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

Hier staat meer info over het kabeltje

Let wel op dat ik die nooit zelf gekocht heb en dus totaal niet zeker weet of dat idd de juiste connector is. Weerstandjes (van 1k2) moet je er sowieso zelf nog even tussen solderen.

Mijn kabeltje heb ik volgens mij ooit voor een paar tientjes van een forumgenoot overgenomen, maar dat is al weer een paar jaar geleden.

[LeonTebbens]

HammieDuDe schreef op maandag 31 januari 2022 @ 11:17:
[...]


Ebay (.de) staan er van het tweede type uit de post heel veel. m.i. wel veel geld voor zo'n kabeltje dat niks anders is dan een headertje met een paar adertjes,.. maar goed.

https://www.ebay.de/sch/i...odkw=pac-sc36na&_osacat=0

Shipment vanuit Duitsland kan met enkele dagen bij je zijn.

Dank! Ik zag dat rechtstreeks via klimaworld.com (bedrijf achter de eerste eBay aanbieding), nog iets minder duur was en heb m besteld 😀

[godfriedd]

FrancD schreef op maandag 31 januari 2022 @ 11:55:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

Hier staat meer info over het kabeltje.

@godfriedd heeft die destijds zelf gemaakt volgens mij...

Klopt, dat kabeltje stelt niets voor, je zou er eigenlijk nooit meer dan 10 euro voor moeten betalen (maar ja, je moet wel de onderdelen voor handen hebben om er zelf een te kunnen maken anders kun je niet anders).

Het is voor mij alweer 3/4 jaar geleden maar ik had toevallig een standaard kabeltje met een JST-connector met de juiste spacing (uit mijn hoofd 1,25mm geloof ik) van oude RGB-led strips. De kabeltjes an sich zijn erg gebruikelijk in de electronica-wereld. Dan zit er in mijn geval een 1,2 kOhm weerstand tussen en dan gaat het naar een KNX-actor waarmee ik de stille stand kan activeren of deactiveren. Overigens heb ik hem sindsdien nooit meer op volle bak laten draaien want mijn 10 kW doet het op zijn sloffen dus hij staat altijd op 50%. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk vind dat dat compressorvermogen dat daarmee beperkt wordt eigenlijk niet eens de oplossing is want waar ik me meer aan stoor is dat onder de 3 graden (of is het 5?) de ventilator harder gaat draaien en dat geeft in mijn geval véél meer geluid dan de compressor. Ondanks dat de WP het denk ik niet helemaal nodig heeft op de vermogensbeperkende stand gaat die ventilator toch altijd flink tekeer dan.

Mocht iemand weten hoe je dat laatste kunt tweaken dan hoor ik het graag. Heb wel eens gelezen dat, ik geloof @Grolsch, wel eens de buitentemperatuursensor voor de gek heeft gehouden waardoor hij denkt dat het enkele graden warmer is maar geen idee of dat permanent is of enkel ooit een testje. En of het uberhaupt werkt of de hele WP ontregelt.

[HammieDuDe]

godfriedd schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 16:37:
[...]


Klopt, dat kabeltje stelt niets voor, je zou er eigenlijk nooit meer dan 10 euro voor moeten betalen (maar ja, je moet wel de onderdelen voor handen hebben om er zelf een te kunnen maken anders kun je niet anders).

Het is voor mij alweer 3/4 jaar geleden maar ik had toevallig een standaard kabeltje met een JST-connector met de juiste spacing (uit mijn hoofd 1,25mm geloof ik) van oude RGB-led strips. De kabeltjes an sich zijn erg gebruikelijk in de electronica-wereld. Dan zit er in mijn geval een 1,2 kOhm weerstand tussen en dan gaat het naar een KNX-actor waarmee ik de stille stand kan activeren of deactiveren. Overigens heb ik hem sindsdien nooit meer op volle bak laten draaien want mijn 10 kW doet het op zijn sloffen dus hij staat altijd op 50%. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk vind dat dat compressorvermogen dat daarmee beperkt wordt eigenlijk niet eens de oplossing is want waar ik me meer aan stoor is dat onder de 3 graden (of is het 5?) de ventilator harder gaat draaien en dat geeft in mijn geval véél meer geluid dan de compressor. Ondanks dat de WP het denk ik niet helemaal nodig heeft op de vermogensbeperkende stand gaat die ventilator toch altijd flink tekeer dan.

Mocht iemand weten hoe je dat laatste kunt tweaken dan hoor ik het graag. Heb wel eens gelezen dat, ik geloof @Grolsch, wel eens de buitentemperatuursensor voor de gek heeft gehouden waardoor hij denkt dat het enkele graden warmer is maar geen idee of dat permanent is of enkel ooit een testje. En of het uberhaupt werkt of de hele WP ontregelt.

offtopic:
fake sensor niet te verwarren met fake ....

Zie:
https://gathering.tweaker...message/67734846#67734846

De fake sensor heeft geen invloed op de RPM van de fan maar bij bepaalde temperaturen helpt het om alsnog een lagere frequentie vrij te schakelen van de compressor ( bij koelen ). Zover ik er verder uit begrepen heb, staat het toerental van de ventilator hier buiten.

[Grolsch]

godfriedd schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 16:37:
[...]


Klopt, dat kabeltje stelt niets voor, je zou er eigenlijk nooit meer dan 10 euro voor moeten betalen (maar ja, je moet wel de onderdelen voor handen hebben om er zelf een te kunnen maken anders kun je niet anders).

Het is voor mij alweer 3/4 jaar geleden maar ik had toevallig een standaard kabeltje met een JST-connector met de juiste spacing (uit mijn hoofd 1,25mm geloof ik) van oude RGB-led strips. De kabeltjes an sich zijn erg gebruikelijk in de electronica-wereld. Dan zit er in mijn geval een 1,2 kOhm weerstand tussen en dan gaat het naar een KNX-actor waarmee ik de stille stand kan activeren of deactiveren. Overigens heb ik hem sindsdien nooit meer op volle bak laten draaien want mijn 10 kW doet het op zijn sloffen dus hij staat altijd op 50%. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk vind dat dat compressorvermogen dat daarmee beperkt wordt eigenlijk niet eens de oplossing is want waar ik me meer aan stoor is dat onder de 3 graden (of is het 5?) de ventilator harder gaat draaien en dat geeft in mijn geval véél meer geluid dan de compressor. Ondanks dat de WP het denk ik niet helemaal nodig heeft op de vermogensbeperkende stand gaat die ventilator toch altijd flink tekeer dan.

Mocht iemand weten hoe je dat laatste kunt tweaken dan hoor ik het graag. Heb wel eens gelezen dat, ik geloof @Grolsch, wel eens de buitentemperatuursensor voor de gek heeft gehouden waardoor hij denkt dat het enkele graden warmer is maar geen idee of dat permanent is of enkel ooit een testje. En of het uberhaupt werkt of de hele WP ontregelt.

Ik heb zo'n wifi relais bordje waarmee ik onderstaande zaken automatisch regel.

1 = Vermogen bepaal adhv buitentemperatuur (+10 = 50%, tussen 0 en 10 graden = 75%, <0 graden = 100%)
2 = Ik heb een 2 fake sensoren, 1 staat dedicated op 38 graden, als Tbuiten = + 20 graden denk de WP dat het 38 graden is zodat hij verder terug moduleert (20Hz). En ik heb een fake sensor die dedicated staat ingesteld op 14 graden, als Tbuiten tussen de 4 en 20 graden is denkt de WP dat het 14 graden is zodat de WP terugmoduleert naar 20Hz.

Vanaf <4 graden is de "echte" mitsu sensor actief om gekke dingen zoals flashinjection en optoeren ventilatoren goed te laten werken.

En dit werkt eigenlijk hartstikke goed!! Hij loopt nu lekker op 26Hz te draaien, terwijl dit "af fabriek" niet kan, want Tbuiten = 8 graden ATM, en dan gaat de Mitsu normaal niet verder terug dan 30Hz.

De "ECHTE" temperatuur waar alles op gestuurd wordt wordt gemeten door een Netatmo weerstation van mijzelf, en NodeRed i.c.m. HA regelt alles.

[AUijtdehaag]

@godfriedd
"dat" capaciteits kabeltje en een relaisbordje?
ESPhome erop en dan nog iets met home assistant?
Dan ben je ala grolsch.
De 2x esp boardje ingangen kunnen ook als s0 pulsingangen gebruikt worden.
Handig voor een kWh meter. (of 2)

Heb het zelf ook. En kies graag zelf de standen...(alles automatisch kan automatisch ook mis gaan )

[ Voor 29% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-02-2022 21:15 ]

[godfriedd]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 20:56:
@godfriedd
"dat" capaciteits kabeltje en een relaisbordje?
ESPhome erop en dan nog iets met home assistant?
Dan ben je ala grolsch.
De 2x esp boardje ingangen kunnen ook als s0 pulsingangen gebruikt worden.
Handig voor een kWh meter. (of 2)

Heb het zelf ook. En kies graag zelf de standen...(alles automatisch kan automatisch ook mis gaan )

Ik weet niet zeker of ik je goed begrijp. Dat kabeltje heb ik er dus al tussen zitten en die beperkt wel het compressorvermogen maar niet de snelheid van de ventilator onder een bepaalde temperatuur. Mijn ervaring is dus dat dat laatste met name geluidshinder veroorzaakt en ik denk dat je dat alleen oplost met het faken van de buitentemperatuursensor maar misschien heb ik het mis.

[doek55]

godfriedd schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 21:33:
[...]


Ik weet niet zeker of ik je goed begrijp. Dat kabeltje heb ik er dus al tussen zitten en die beperkt wel het compressorvermogen maar niet de snelheid van de ventilator onder een bepaalde temperatuur. Mijn ervaring is dus dat dat laatste met name geluidshinder veroorzaakt en ik denk dat je dat alleen oplost met het faken van de buitentemperatuursensor maar misschien heb ik het mis.

Als je in de buitenunit dipswitch SW7-1 op OFF zet draait de ventilator langzamer bij Tb <6°C als het kabeltje op 50% of 75% staat. De compressor beperking wordt dan wel minder sterk.
doek55 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Andrehj]

godfriedd schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 20:26:
Ik heb geen Flash injectie want ik heb een SW100YAA dus daarvoor hoef ik het niet te doen. Als iemand een suggestie heeft dan graag. Ik durf het op zich wel aan om die sensor te faken dat hij altijd denkt dat het 5 graden warmer is dan in werkelijkheid zodat hij bijvoorbeeld alleen als het echt onder 0 is hij wat harder draait.

Ik heb ondertussen een theorie ontwikkeld over die hogere fansnelheden bij temperaturen onder de 6°C:
Volgens mij is het doel om zo lang mogelijk aanvriezing (en dus defrosts) te voorkomen. Bij lagere buitentemperaturen daalt natuurlijk ook temperatuur van de verdamper, waardoor deze onder nul dreigt te komen en gaat aanvriezen. Door nu onder de 6°C de fan harder te laten draaien, wordt het temperatuurverschil tussen verdamper en buitenlucht verlaagd, waardoor het aanvriezen nog even wordt voorkomen.
Bij mij gaat ie pas onder de 3°C aanvriezen. Waarschijnlijk zou dat bij een lager ventilatortoerental eerder zijn.

Voor meer info: Ik heb geprobeerd om alle info over het beroemde kabeltje en de overige stille modi in deze post vlak onder de TS te verzamelen (het verhaal over de stille modi staat onderaan):
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[godfriedd]

doek55 schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 22:21:
[...]

Als je in de buitenunit dipswitch SW7-1 op OFF zet draait de ventilator langzamer bij Tb <6°C als het kabeltje op 50% of 75% staat. De compressor beperking wordt dan wel minder sterk.
doek55 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Andrehj schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 08:29:
[...]

Ik heb ondertussen een theorie ontwikkeld over die hogere fansnelheden bij temperaturen onder de 6°C:
Volgens mij is het doel om zo lang mogelijk aanvriezing (en dus defrosts) te voorkomen. Bij lagere buitentemperaturen daalt natuurlijk ook temperatuur van de verdamper, waardoor deze onder nul dreigt te komen en gaat aanvriezen. Door nu onder de 6°C de fan harder te laten draaien, wordt het temperatuurverschil tussen verdamper en buitenlucht verlaagd, waardoor het aanvriezen nog even wordt voorkomen.
Bij mij gaat ie pas onder de 3°C aanvriezen. Waarschijnlijk zou dat bij een lager ventilatortoerental eerder zijn.

Voor meer info: Ik heb geprobeerd om alle info over het beroemde kabeltje en de overige stille modi in deze post vlak onder de TS te verzamelen (het verhaal over de stille modi staat onderaan):
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Dank jullie beiden. Dat SW7-1 die functie had wist ik eigenlijk niet dus ik zal die eens in de 'off' stand zetten en kijken wat het scheelt.

Dat een hogere ventilatorsnelheid wordt geactiveerd om aanvriezen te vertragen lijkt me inderdaad zeker het geval en mogelijk neemt de tijd tussen defrosten flink af met het toepassen van de beperking op de ventilatorsnelheid maar aangezien de wp hier eigenlijk nooit hard hoeft te werken denk en hoop ik dat het meevalt. Dus in ieder geval het proberen waard.

Zo op het eerste gezicht scheelt 650 of 700rpm max ook weer niet erg veel maar wie weet is het wel net een merkbaar verschil.

[godfriedd]

Andrehj schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 10:32:
[...]

Kun jij ook die stille modus in het menu van je binnenunit instellen? Of ondersteunt jouw versie dat nog niet? Heb jij een FTC5 of een FTC6? Want stel dat jij een FTC5 (ERSC-VM2C)hebt en die ondersteunt dat niet, dan kan ik die info ook in de bovengenoemde post toevoegen.
Ik ben benieuwd naar het verschil in geluid.

Ik heb inderdaad de ERST20C-VM2C FTC5 en die stille functie zit niet in mijn menu. Enig idee of die stille modus hetzelfde is als wanneer je het kabeltje dit laat doen icm SW7-1? Of is dit weer een iets andere uitvoering van een stille modus?

[Grolsch]

Andrehj schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 08:29:
[...]

Ik heb ondertussen een theorie ontwikkeld over die hogere fansnelheden bij temperaturen onder de 6°C:
Volgens mij is het doel om zo lang mogelijk aanvriezing (en dus defrosts) te voorkomen. Bij lagere buitentemperaturen daalt natuurlijk ook temperatuur van de verdamper, waardoor deze onder nul dreigt te komen en gaat aanvriezen. Door nu onder de 6°C de fan harder te laten draaien, wordt het temperatuurverschil tussen verdamper en buitenlucht verlaagd, waardoor het aanvriezen nog even wordt voorkomen.
Bij mij gaat ie pas onder de 3°C aanvriezen. Waarschijnlijk zou dat bij een lager ventilatortoerental eerder zijn.

Voor meer info: Ik heb geprobeerd om alle info over het beroemde kabeltje en de overige stille modi in deze post vlak onder de TS te verzamelen (het verhaal over de stille modi staat onderaan):
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Volgens mij is het doel ook om meer warmte te kunnen onttrekken uit de koudere buitenlucht.

Ik zou er mee oppassen met lage temperaturen, ik verwacht een slechtere cop.

[nightfall]

Andrehj schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 16:45:
Dat is waarschijnlijk je totaalverbruik. Om het verbruik van je WP te kunnen beoordelen moet je het verbruik van enkel je WP weten. Installeer hiervoor een kWh meter in je meterkast (of laat deze installeren). Maar ook met de Melcloud adapter (zie topicstart) krijg je al een aardige indicatie.

Hij houdt het zelf ook bij zag ik, bijvoorbeeld in januari heeft 'ie volgens zijn eigen schatting 500kWh verbruikt en daar rond 1500kWh mee gemaakt. Ik zal eens kijken naar een Melcloud adapter!

Die WP is minimaal een factor 2 te groot.

Dat vermoeden had ik al inderdaad. Fijn om het bevestigd te horen van iemand die er verstand van heeft ;-)

Maar: wat voor afgiftesysteem heb je? Het zal toch niet zo zijn dat je ook nog een zoneregeling hebt, waarbij er niet nagedacht is over hoe de WP daarin zijn minimale vermogen kwijt kan?
Zo ja: z.s.m. al die stelmotortjes verwijderen, groepen normaal inregelen en de installateur op cursus sturen!

Er ligt vloerverwarming op elke verdieping met een +/- regelaar per kamer. Sommige zones zijn altijd open (badkamer / hal). De rest naar gelang vraag. In de woonkamer hangt een thermostaat (daar blijft het meestal netjes op temperatuur +/- 0,2 graden, hoewel op echt koude dagen soms wel even een half graadje daalt voor 'ie het uiteindelijk weer recht trekt)

Want ondanks dat die WP veel te groot is, zou deze met een (hoge) Ta toch wel zijn minimaal vermogen in de 185m2 VVW kwijt moeten kunnen. Daarom dus zoveel mogelijk zones open. En bij voorkeur de hele zoneregeling met buffervat e.d. eruit.

Als ik alle zones open zet verminder ik waarschijnlijk het pendelen maar gaat vermoedelijk wel het verbruik verder omhoog of niet? Of wordt dat gecompenseerd door een hogere COP waarde?

Wat staat er in je EPC-berekening over de transmissieverliezen in januari (waarde in W/K)?

Dat kan ik zo niet vinden (ze verwijzen naar het bouwbesluit NEN 7120 voor wat betreft energieprestatie). Maar ik denk dat ze op basis van better-safe-than-sorry een grotere WP hebben gekozen dan strikt noodzakelijk. Bijna alle buren in het blok hebben deze combinatie als ik zo op de daken kijk! En bij het in aanbouw zijnde blok hiernaast zie ik weer dezelfde units staan dus daar wordt het hetzelfde verhaal denk ik.

Ik zou de installateur vragen om de unit terug te nemen, alsnog een passende warmtepomp te installeren (Mitsubishi SUZ-40 of zo, zie TS) of zo, en je het voor je veel te grote WP teveel betaalde geld terug te betalen.

Ik vermoed dat ik gegeven de historie met die installateur niet heel veel begrip ga oogsten. Dus mijn voornaamste hoop is dat ik 'm zo efficient en stil mogelijk kan laten werken ook al is 'ie veel te groot. Ik las bijvoorbeeld in dit topic over een 50% vermogen instelling die je kan doen ("kabeltje"), maar kan me voorstellen dat die niks verandert aan het minimum vermogen maar alleen de bovenkant limiteert. Of werkt dat anders?

[Andrehj]

nightfall schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 18:45:
Hij houdt het zelf ook bij zag ik, bijvoorbeeld in januari heeft 'ie volgens zijn eigen schatting 500kWh verbruikt en daar rond 1500kWh mee gemaakt. Ik zal eens kijken naar een Melcloud adapter!

Sorry, was even vergeten dat je ook al veel info op de display kunt zien. Die adapter vertelt je niet heel veel meer dan je hier al ziet, behalve dan dat je het mooi per dag kunt zien. (Google maar even op Melcloud).
Even om aan te geven hoe waanzinnig inefficiënt je WP nu loopt: Ik had in januari voor verwarmen een COP van 5.74, jij haalt drie...
En ik had 313 kWh verbruikt voor het verwarmen van een vrijstaande woning + garage van in totaal 1200 m³.

Als ik alle zones open zet verminder ik waarschijnlijk het pendelen maar gaat vermoedelijk wel het verbruik verder omhoog of niet? Of wordt dat gecompenseerd door een hogere COP waarde?

Ja, en vooral ook door de langere looptijd. Hier doet de WP er ongeveer een half uur over om op zijn "steady-state" cop te komen. De eerste minuten zijn verreweg het inefficientst. En jij hebt alleen maar eerste minuten.

Je MOET echt zorgen dat de WP zijn minimale vermogen kwijt kan. In jouw (helaas erg beroerde) geval betekent dat alle zones open. Hooguit die van de slaapkamers iets knijpen. Maar omdat die van de slaapkamers ook warmte afgeven naar beneden zal het met de extra opwarming van die slaapkamers wel meevallen.

Dat kan ik zo niet vinden (ze verwijzen naar het bouwbesluit NEN 7120 voor wat betreft energieprestatie).

EPC/BENG berekening is onderdeel van de bouwvergunning. Als je die niet meer van de projectontwikkelaar kunt krijgen dan kun je die altijd bij de gemeente opvragen. Daarmee heb je een heel sterk punt om bij je installateur aan te tonen dat je warmtepomp waanzinnig veel te groot is.

Maar ik denk dat ze op basis van better-safe-than-sorry een grotere WP hebben gekozen dan strikt noodzakelijk. Bijna alle buren in het blok hebben deze combinatie als ik zo op de daken kijk! En bij het in aanbouw zijnde blok hiernaast zie ik weer dezelfde units staan dus daar wordt het hetzelfde verhaal denk ik.

Ze zijn knettergek.

Ik vermoed dat ik gegeven de historie met die installateur niet heel veel begrip ga oogsten. Dus mijn voornaamste hoop is dat ik 'm zo efficient en stil mogelijk kan laten werken ook al is 'ie veel te groot. Ik las bijvoorbeeld in dit topic over een 50% vermogen instelling die je kan doen ("kabeltje"), maar kan me voorstellen dat die niks verandert aan het minimum vermogen maar alleen de bovenkant limiteert. Of werkt dat anders?

Nee. Dat gaat je idd niks helpen.

[roelzadh]

@nightfall Ik heb hier ook een SW100YAA. Ik zie dat ie een goede flow hebt. Waar je naar moet zoeken is een aanvoer temperatuur die hoog genoeg is dat die niet pendelen (voldoende vermogen van de VVW) en laag genoeg dat hij snel terug moduleert naar lager vermogen.

Wij hebben enkel naregeling op de bovenverdieping, beneden kan ik op 50% (kabeltje) draaien op 60m2 met TA28 en een flow van ongeveer 21 liter/minuut, wel ventilatie type C hier. Tevens gebruik ik nachtverlaging om te zorgen dat ik vooral verwarm als we wakker zijn.

[Andrehj]

Rockster schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 12:36:
Zojuist het vermogenskabeltje geplaatst op mijn Zubadan buitenunit en op 50% gezet (pin 1,2 en 3 verbonden). Wat me opviel is dat dit ook geldt voor SWW runs, en dat lijkt me minder handig? Ik ben van plan om een relais op de driewegklep uitgang te zetten, zodat hij bij SWW runs automatisch naar 100% schakelt (ik wil hier mijn domotica systeem niet voor inzetten, als ik een keer aan het sleutelen ben aan OpenHAB gaan SWW runs wel erg lang duren 😉). Hoe hebben andere mensen dit opgelost?

Precies zo.
Ik heb twee draaischakelaar en een relais in een din-rail kastje in mijn meterkast geplaatst (daar waar het kabeltje van de WP binnenkomt). Met dat relais (aangestuurd vanuit de output van de driewegklep) schakel ik om tussen de twee draaischakelaars.
De linker bedient het vermogen van de WP tijdens verwarmen, en de rechtse het vermogen tijdens SWW maken. Momenteel staan beide op 75%, maar binnenkort gaat die voor verwarmen denk ik naar 50%.
SWW kan niet naar 50%, want dan duurt het opwarmen bij een bijna leeg vat te lang, en kom ik in de knel met de max laadtijd van 120 minuten (zie ook dit topic).

[LittleKiller]

Ik heb een PUHZ-SW50VKA, hij is begin 2020 geinstalleerd in mijn nieuwbouw project huis. Ik probeer wat energie te besparen aangezien de huidige energieprijs niet best is.

Nu zat ik te denken dat op lagere vermogens de WP een stuk efficienter is dan bij hogere vermogens. Nu is mijn huis goed geisoleerd dus dat moet geen enkel probleem zijn. Daarnaast hebben we een buffervat van 200 liter. Het geluid van de WP maakt mij niet uit want hij staat op m'n dak en heb hem nog nooit gehoord.

Nu heb ik twee routes gevonden via dit topic.

optie 1: low noise mode

optie 2: vermogen limiteren.

Heeft iemand deze functies al eens bemeten met het oog op kWh verbruik? Ik verwacht dat het een aanzienlijk verschil is. Zeker als ik naar @BlueTooth76 zijn post kijk, dan zie ik daar echt een significante vermindering in opgenomen vermogen.

Heeft iemand uberhaupt wat grafieken beschikbaar waarbij het opgenomen vermogen vs het geleverde vermogen weergegeven staat?

disclaimer: ik weet dat ik een kleine WP heb, dus het kan zijn dat ik met een koud huis kom te zitten. Maar gelukkig kunnen die handjes van mij snel dat kabeltje er weer uit halen

[Grolsch]

LittleKiller schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 16:33:
Ik heb een PUHZ-SW50VKA, hij is begin 2020 geinstalleerd in mijn nieuwbouw project huis. Ik probeer wat energie te besparen aangezien de huidige energieprijs niet best is.

Nu zat ik te denken dat op lagere vermogens de WP een stuk efficienter is dan bij hogere vermogens. Nu is mijn huis goed geisoleerd dus dat moet geen enkel probleem zijn. Daarnaast hebben we een buffervat van 200 liter. Het geluid van de WP maakt mij niet uit want hij staat op m'n dak en heb hem nog nooit gehoord.

Nu heb ik twee routes gevonden via dit topic.

optie 1: low noise mode

optie 2: vermogen limiteren.

Heeft iemand deze functies al eens bemeten met het oog op kWh verbruik? Ik verwacht dat het een aanzienlijk verschil is. Zeker als ik naar @BlueTooth76 zijn post kijk, dan zie ik daar echt een significante vermindering in opgenomen vermogen.

Heeft iemand uberhaupt wat grafieken beschikbaar waarbij het opgenomen vermogen vs het geleverde vermogen weergegeven staat?

disclaimer: ik weet dat ik een kleine WP heb, dus het kan zijn dat ik met een koud huis kom te zitten. Maar gelukkig kunnen die handjes van mij snel dat kabeltje er weer uit halen

Het is niet zozeer het vermogen wat de COP bepaalt maar de Ta.
Hoe kleiner het verschil tussen Tbuiten en Ta (Dus bij verwarmen een zo laag mogelijke Ta) hoe beter de COP is.

Door het verlagen van je Ta zal ook het opgenomen vermogen zakken, maar dat is een gevolg van het verlagen van je Ta.

[X21r]

Heren . Storing mitsubishi 75 vaa .
Het display van de binnen unit loopt op tot 32% en bijft dan staan. ( geen foutmelding !!)
op hetcontrole bord van de binnen unit led 1 en led 2 branden ,led3 knippert.( slow)

Sd card staat data op ,helaas geeft de alkima tool een fout melding ( welke datum / Jaar ik ook kies)
"index buiten bereik deze mag niet negatief zijn... parameter naam : index".

Met of zonder SD card het zelfde.
Geen proton of wifi aan gesloten.

Volgens mijn geheugen heb ik dit al eerdermee gemaakt en dacht dat het het kabeltje was naar de display unit.

De actie ( oorzaak was tegen de binnen unit aan lopen.
ik ga zo de buiten unit bekijken..maar tips alvast welkom

UPDATE :Alklima storing dienst gebeld.
Nog nooit gehoord van deze storing enkele punten na gelopen met de storings dienst.

Binnen unit in nood functie gezet op element. ( sw4-4 en sw4-5 op on)
Helaas na powerup display nog steeds tot 32% lopen en dan blijven stil staan.

Wat ik nu weet. buiten unit continu groen is communicatie met binnen unit( naar grote printpaat ftc5 ).
Buiten unit groen knipperen ,dan is geen communicatie.
Op binnen unit knippert led 3 dan er is blijkbaar communicatie met de buiten unit.

In mijn eigen logging zag ik dat hij gisteren cv aan had moeten zetten ..maar Wp heeft niets gedaan.....uren later functioneerde hij gewoon..tot 28 uur later.

Dus ik vermoet toch de display unit defect.
Morgen weer bellen..na 22:00 werkt storing dienst niet meer blijkbaar.

UPDATE 2 : binnen unit op nood functie gezet ( op verwarmings element)maar niets functioneert zolang het display niet in normale toestand staat.

Straks circulatie pomp en verwarmings element direct op 230v zetten ,dit zou wel moeten werken. Helaas handmatig maar beter iets dan niets.

[ Voor 48% gewijzigd door X21r op 26-03-2022 07:44 . Reden: Update 1 en 2 ]

[koevlaas2]

X21r schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:20:
Heren . Storing mitsubishi 75 vaa .
Het display van de binnen unit loopt op tot 32% en bijft dan staan. ( geen foutmelding !!)
op hetcontrole bord van de binnen unit led 1 en led 2 branden ,led3 knippert.( slow)

Sd card staat data op ,helaas geeft de alkima tool een fout melding ( welke datum / Jaar ik ook kies)
"index buiten bereik deze mag niet negatief zijn... parameter naam : index".

Met of zonder SD card het zelfde.
Geen proton of wifi aan gesloten.

Volgens mijn geheugen heb ik dit al eerdermee gemaakt en dacht dat het het kabeltje was naar de display unit.

De actie ( oorzaak was tegen de binnen unit aan lopen.
ik ga zo de buiten unit bekijken..maar tips alvast welkom

UPDATE :Alklima storing dienst gebeld.
Nog nooit gehoord van deze storing enkele punten na gelopen met de storings dienst.

Binnen unit in nood functie gezet op element. ( sw4-4 en sw4-5 op on)
Helaas na powerup display nog steeds tot 32% lopen en dan blijven stil staan.

Wat ik nu weet. buiten unit continu groen is communicatie met binnen unit( naar grote printpaat ftc5 ).
Buiten unit groen knipperen ,dan is geen communicatie.
Op binnen unit knippert led 3 dan er is blijkbaar communicatie met de buiten unit.

In mijn eigen logging zag ik dat hij gisteren cv aan had moeten zetten ..maar Wp heeft niets gedaan.....uren later functioneerde hij gewoon..tot 28 uur later.

Dus ik vermoet toch de display unit defect.
Morgen weer bellen..na 22:00 werkt storing dienst niet meer blijkbaar.

UPDATE 2 : binnen unit op nood functie gezet ( op verwarmings element)maar niets functioneert zolang het display niet in normale toestand staat.

Straks circulatie pomp en verwarmings element direct op 230v zetten ,dit zou wel moeten werken. Helaas handmatig maar beter iets dan niets.

Gecondoleerd !
Interessant om de ontwikkelingen te volgen want dit zou ik ook zomaar voor mijn kiezen kunnen krijgen.

[remcoVer]

X21r schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:20:
Heren . Storing mitsubishi 75 vaa .
Het display van de binnen unit loopt op tot 32% en bijft dan staan. ( geen foutmelding !!)
op hetcontrole bord van de binnen unit led 1 en led 2 branden ,led3 knippert.( slow)

Sd card staat data op ,helaas geeft de alkima tool een fout melding ( welke datum / Jaar ik ook kies)
"index buiten bereik deze mag niet negatief zijn... parameter naam : index".

Met of zonder SD card het zelfde.
Geen proton of wifi aan gesloten.

Volgens mijn geheugen heb ik dit al eerdermee gemaakt en dacht dat het het kabeltje was naar de display unit.

De actie ( oorzaak was tegen de binnen unit aan lopen.
ik ga zo de buiten unit bekijken..maar tips alvast welkom

UPDATE :Alklima storing dienst gebeld.
Nog nooit gehoord van deze storing enkele punten na gelopen met de storings dienst.

Binnen unit in nood functie gezet op element. ( sw4-4 en sw4-5 op on)
Helaas na powerup display nog steeds tot 32% lopen en dan blijven stil staan.

Wat ik nu weet. buiten unit continu groen is communicatie met binnen unit( naar grote printpaat ftc5 ).
Buiten unit groen knipperen ,dan is geen communicatie.
Op binnen unit knippert led 3 dan er is blijkbaar communicatie met de buiten unit.

In mijn eigen logging zag ik dat hij gisteren cv aan had moeten zetten ..maar Wp heeft niets gedaan.....uren later functioneerde hij gewoon..tot 28 uur later.

Dus ik vermoet toch de display unit defect.
Morgen weer bellen..na 22:00 werkt storing dienst niet meer blijkbaar.

UPDATE 2 : binnen unit op nood functie gezet ( op verwarmings element)maar niets functioneert zolang het display niet in normale toestand staat.

Straks circulatie pomp en verwarmings element direct op 230v zetten ,dit zou wel moeten werken. Helaas handmatig maar beter iets dan niets.

Klinkt als een stuk corrupt geheugen in de booten van de FW. Als dat zo is, moet de FW opnieuw geladen worden of de PCB vervangen Dit kan door kortsluiting, kosmische straling (dat zou niet mogen) of gewoon een domme schrijffout van het systeem.
Bij mij hangt de display in de woonkamer, mogelijk kun je de stekker er uit halen van het display en er opnieuw in stoppen. (ik noem maar wat).

[remcoVer]

X21r schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:20:
Heren . Storing mitsubishi 75 vaa .
Het display van de binnen unit loopt op tot 32% en bijft dan staan. ( geen foutmelding !!)
op hetcontrole bord van de binnen unit led 1 en led 2 branden ,led3 knippert.( slow)

Sd card staat data op ,helaas geeft de alkima tool een fout melding ( welke datum / Jaar ik ook kies)
"index buiten bereik deze mag niet negatief zijn... parameter naam : index".

Met of zonder SD card het zelfde.
Geen proton of wifi aan gesloten.

Volgens mijn geheugen heb ik dit al eerdermee gemaakt en dacht dat het het kabeltje was naar de display unit.

De actie ( oorzaak was tegen de binnen unit aan lopen.
ik ga zo de buiten unit bekijken..maar tips alvast welkom

UPDATE :Alklima storing dienst gebeld.
Nog nooit gehoord van deze storing enkele punten na gelopen met de storings dienst.

Binnen unit in nood functie gezet op element. ( sw4-4 en sw4-5 op on)
Helaas na powerup display nog steeds tot 32% lopen en dan blijven stil staan.

Wat ik nu weet. buiten unit continu groen is communicatie met binnen unit( naar grote printpaat ftc5 ).
Buiten unit groen knipperen ,dan is geen communicatie.
Op binnen unit knippert led 3 dan er is blijkbaar communicatie met de buiten unit.

In mijn eigen logging zag ik dat hij gisteren cv aan had moeten zetten ..maar Wp heeft niets gedaan.....uren later functioneerde hij gewoon..tot 28 uur later.

Dus ik vermoet toch de display unit defect.
Morgen weer bellen..na 22:00 werkt storing dienst niet meer blijkbaar.

UPDATE 2 : binnen unit op nood functie gezet ( op verwarmings element)maar niets functioneert zolang het display niet in normale toestand staat.

Straks circulatie pomp en verwarmings element direct op 230v zetten ,dit zou wel moeten werken. Helaas handmatig maar beter iets dan niets.

Heb je een andere SD-kaart? Ik meende in handleiding iets gezien te hebben over de compatibility van SD-kaarten. Maar neig toch naar een corrupte kaart EN/OF een slechte aansluiting ergens.

[X21r]

Remco45 schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 21:08:
@X21r

Volgens mij ben jij best wel technisch en heb je ongetwijfeld beide Service Manuals gecheckt.

In het SM van de hydrobox staat: Indien Please wait and 1 - 49% => comms error tussen outdoor unit en FTC boards.
L3 betekent transmission; blinking betekent wire is normal. Normaal is 1x per2 seconden.

In het SM van de 75YAA staat in het flow diagram (blz 32 “PLEASE WAIT” is kept being displayed on the remote controller): Are any check codes diplayed on the LED [display]?
Daar heb je niets over gemeld, dus ik neem aan dat dit niet het geval is.
Indien nee, is het volgens dat diagram een defective indoor controller board, of een defective remote controller.

Aangezien de vorige keer het "rommelen bij de Remote Controller" hielp, vermoed ik dat het 'm daar ergens zit.
Wellicht kabelbreuk en/of intermittent short circuit tussen de kabeltjes?

Eerst even de update 4
Gisteren avond in de stand laten staan op
-wating 32%.
-Sw4-4 on. dus geen buiten unit nodig
-SDcard er uit.
- stekkers com naar buiten unit er uit
-stekker 230v pomp er uit.

Vanochtend om 8:30 zelfde stand op display 32% .

Dus ik vanavond alle materialen bij elkaar geschraapt en ben gaan zitten voor de machine.
Ja hoor wonderen gebeuren..hij staat op normale display en met element aan...goed element lag electrisch los dus geen actie.

Geheel uit gezet. Sw4-4 terug naar ON.
Aan gezet.. goed stekker com naar buiten unit lag nog los.... en display bleef op 3% hangen..( dat weten we dan ook weer).

Weer uit gezet stekkers er in..en weer aan....hij bleef toch even wat langer bij 32% hangen.... maar ging toch door .
Hij draait nu al uren...

Ik doe vrij veel storingen met onbekend materiaal. Dus een actie geeft een reactie Is meestal niet waar ,ook al ligt het voor de hand.
Dus ik kijk of je een zelfde storing kan produceren ..dan wel andere storingen meldingen.. 3% is wat anders dan 32% hangen... dus "schijnbaar" niet dat kabeltje.

En ik melde dat ik de buiten unit in storing kreeg door de binnen unit met Sw4-4 op ON te zetten.
En bij 32% hangen stond de buiten unit niet in storing.
Dus ik heb zeer sterk de indruk dat indoor controler bord ftc5 met relays in de basis correct werkt.

Het zou kunnen zijn dat alleen het electrische circuit( van controller bord) welke de display remote controller bedient " defect" is ( of net buiten de spec valt).
Goed slecht contact of soldering of print breuk in dat gedeelte heb ik ook al gecheckt.( met achterkand schroeven draaier drukken en tikken.

Helaas is de display remote controller dicht geschroefd. en ja bij goed koop spul gaat je display er naast zitten bij terug zetten of gelijmt... effe geen risico nemen.

Slecht contact of sluiting in kabeltje tussen display en pcb is niet te vinden( zelfs geen super dun koper adertje onder de schroeven van het display te zien.
Ps ik gebruik de originele korte kabel.

Dus ja waarom bij 32% wat controleerd hij dan. .een onlogische dipswitch instelling?? of gewijzigde dipswitch instelling tijdens power ON (ook deze kunnen wel eens slecht contact maken)... Goed idee van me zelf... als hij nog twee dagen draait dan ga ik ze allemaal heen en terug zetten.

Geen led display en op lcd controle unit alleen die 32% niets meer.

Ps ( kabel tussen pcb en display)bij kortsluiting of voeding onderbreking is de kans groot dat er iets aan instellingen is vernietigd. zo ver ik zie klopt alles tijd datum,week klok, etc

En deze 32% melding ben ik al eens eerder tegen gekomen in het verleden..en zal nog wel vaker terug komen...maandag alkima maar bellen.

Informatie van anderen is altijd welkom.
Je weet maar nooit of brengt je op nieuwe ideeën.

Eigelijk is dit een leuke storing in een black box ...oorzaak lijkt voor de hand te liggen ( display unit).
Maar ik zoek voldoende ( tegen) bewijs.
En simpel weg onderdelen verwisselen ben ik niet echt een voorstander van.

[Rockster]

FXZeRRo85 schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 21:54:
@Rockster @Naalroc @Grolsch
De dipswitch omgezet.
Als ik de stekker uit de danfoss trek dan stopt de WP met verwarmen. Dus het signaal komt wel binnen.
Gaat de stekker weer in de danfoos aan dan gaat de WP weer verwarmen.

En het verwarmen gebeurt als er geen warmtevraag is? Dan zou ik aan de Danfoss zijde de aansluiting nog eens nalopen, je kunt het kabeltje ook even loshalen en de relais uitgang doormeten met een multimeter om te kijken of de stroomkring daar al wordt kortgesloten.

De koelmodus kan het niet zijn, daarvoor heb je de uitbreidingsmodule nodig van Danfoss, en zelfs als er koelvraag is schakelt het relais dan niet (helaas)

Edit: je hebt niet toevallig meerdere Danfoss controllers is master/slave opstelling? Dan kan het zijn dat de slave controller een warmtevraag signaal naar de master stuurt (die thermostaten moet je dan ook even nalopen dat ze geen warmte vragen). Staan er überhaupt ventiel-motoren open op je verdeler(s)?

[ Voor 16% gewijzigd door Rockster op 05-04-2022 22:01 ]

[Sven1234]

Ik heb afgelopen weekend de buitenunit voor het eerst open gemaakt om het bekende kabeltje te instaleren. Tijdens het controleren van de koppelingen kwam ik deze groene aanslag tegen. Op dit forum is al eerder over lekkage gesproken en dat zou erg moeten stinken en erg plakkerig moeten zijn. Dat was hier niet echt het geval. Bij een online zoektocht naar hoe lekkage er uit moet zien zie ik voornamelijk een zwarte bende ronde de lekkage.

Weet iemand wat dit is?

Het gaat om een PUHZ-SW75YAA buitenunit met R410a koelgas.

[Cranberry]

godfriedd schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 16:37:
[...]

Klopt, dat kabeltje stelt niets voor, je zou er eigenlijk nooit meer dan 10 euro voor moeten betalen (maar ja, je moet wel de onderdelen voor handen hebben om er zelf een te kunnen maken anders kun je niet anders).

Het is voor mij alweer 3/4 jaar geleden maar ik had toevallig een standaard kabeltje met een JST-connector met de juiste spacing (uit mijn hoofd 1,25mm geloof ik)

Ik ben nu spullen aan het verzamelen/inkopen voor de de warmtepomp die hopelijk in oktober geleverd gaat worden.
Het 'vermogensbeperkingskabeltje' wil ik zelf maken en ik kwam ergens een link naar een kabeltje op AliExpress tegen.
Kan iemand bevestigen wat de spacing nu is: 1,25mm of 2,54mm?

[SgtCaffran]

Ik heb gisteren ook de koelfunctie aangezet op onze EHST20D-VM2CR2 met PUHZ-SW50VKA. Officieel kan deze dus niet koelen maar zoals hierboven ook besproken kan je de dipswitch SW2-4 omzetten waarna dit wel mogelijk is. Voor zover ik heb kunnen ontdekken is dan ook het enige verschil de condens opvangbak. Daarnaast zullen er in de installatie zelf ook zaken anders worden geïnstalleerd, met name tegen condens ga ik van uit.

Werkt tot nu toe super maar het valt me wel op dat de warmtepomp veel korte cycli maakt. Paar minuten aan en dan paar minuten uit. Ik zou hier graag verbetering in willen krijgen.

Hoor graag ideeën van anderen met dezelfde ervaringen. In de basis lijkt me het probleem te liggen bij een overschot aan koelvermogen. Mijn eigen richtingen om het in te zoeken:

* Kabeltje voor 50 of 75 procent vermogen
* Frequentie naar beneden brengen (is lastig, las alleen iets over het foppen van bepaalde temperatuur sensoren)
* Lagere flow temperatuur? (wil ik mee uitkijken ivm condens)

[Naalroc]

="Kabeltje" helpt niet hier, dat begrenst het MAX vermogen, niet het minimum
=Ja, daar weet je nu dus alles al vav, lijkt het, en dat is kennelijk een manier.
=Als je de aanvoer temp op 16 zet, dan zal je, als je een buffer hebt, ca 18° de vloer in sturen, en dat is dan zo'n beetje het koudste wat je kunt aanvoeren zonder condens, maar dat ligt natuurlijk helemaal aan je dauwpunt temp.
Verder kan je er niet al te veel aan doen, anders dan in "Blokken" te koelen, daarover heeft @Grolsch al een paar maal geschreven.

[xoror]

ZL900 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 08:51:
Ik heb de dipswitch 2.1 van on naar off gezet het maakte geen verschil.

Ik had als work around toen het niet werkte, dat ik de thermostaat op verwarmen had gezet, en dan doel temp iets van 40 graden (dus er is vraag vanuit thermostaat), en dan hydrobox in koelmodus op bepaalde Ta.

Dat werkte bij mij tot ze gefixed hadden. Uiteindelijk zat er ergens een kabeltje niet goed vast bij ons.

[Capo1]

Aftappen hoeft niet, er zit een dompelbuis in waar sensor in is geschoven. Dus deze kun je eruit halen zonder lekkage.
Wel even goed opletten hoe de sensor gefixeerd je, zodat je het kabeltje/de sensor niet beschadigd.
Dit kan overigens ook alleen de geleidingspasta zijn, dus geen aanvullende bevestiging.

[Ronaldvdijk]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 02:36:
@Ronaldvdijk
Is het niet mogelijk het mitsubishi vermogenskabeltje te plaatsen?
Ik heb zelfs met mijn 5 kW ook al wat last van pendelen tijdens koelen.
Op 50% vermogen loopt hij wel gewoon door en wordt de 15 graden water nog gehaald met 32 graden buiten.

Het voor de gek houden van de buitentemperatuur zorgt voor nog lagere vermogens bij sommigen (zelf niet getest)

Dank voor uw tip! Dit klinkt inderdaad als een goede oplossing. Ik ga dit kabeltje bestellen het is altijd het proberen waard.

[Andrehj]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 02:36:
@Ronaldvdijk
Is het niet mogelijk het mitsubishi vermogenskabeltje te plaatsen?
Ik heb zelfs met mijn 5 kW ook al wat last van pendelen tijdens koelen.
Op 50% vermogen loopt hij wel gewoon door en wordt de 15 graden water nog gehaald met 32 graden buiten.

Het voor de gek houden van de buitentemperatuur zorgt voor nog lagere vermogens bij sommigen (zelf niet getest)

Dat klopt niet met mijn ervaring. Het minimum vermogen verandert niet door dat kabeltje.
Ik heb dat kabeltje ook, en mijn WP staat nu ook op de laagste stand (50%), maar dat geeft 's nachts altijd nog een koelvermogen van 6 kW.
Wat die 50% stand mij nu alleen oplevert is dat ie niet direct vanaf het begin van de koelperiode vol gas probeert die 18 graden te halen, maar dat ie dat ook dan gewoon op 6 kW draait. De 18 graden doeltemperatuur wordt pas na 3 uur draaien behaald, wat weer een stukje COP-winst oplevert.

[Ronaldvdijk]

Andrehj schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 11:46:
[...]

Dat klopt niet met mijn ervaring. Het minimum vermogen verandert niet door dat kabeltje.
Ik heb dat kabeltje ook, en mijn WP staat nu ook op de laagste stand (50%), maar dat geeft 's nachts altijd nog een koelvermogen van 6 kW.
Wat die 50% stand mij nu alleen oplevert is dat ie niet direct vanaf het begin van de koelperiode vol gas probeert die 18 graden te halen, maar dat ie dat ook dan gewoon op 6 kW draait. De 18 graden doeltemperatuur wordt pas na 3 uur draaien behaald, wat weer een stukje COP-winst oplevert.

Ik heb het vermogenskabeltje inmiddels een week geleden geplaatst.

Volgens de informatie werking is 50% ingeschakeld.

Ik heb hem alleen nog maar kunnen testen met SWW
Wat mij opvalt is dat de tijd van SWW verwarmen nog steeds net zo lang is als zonder kabeltje. Beide 45 minuten. Volgens de SD kaart logging had ik afgelopen week per run 2kw verbruikt en voor 8kw warmte geproduceerd. Die week ervoor was dat 3kw verbruikt en 12 geproduceerd. Helaas kan ik jullie geen werkelijke waardes geven omdat ik nog geen kwh meter heb aangeschaft. Verschil tussen beide weken is voornamelijk de buiten temperatuur.

Hebben jullie nog tips om toch een betere cop te halen met het verwarmen van sww met zo'n zware unit puz-wm112yaa?

[ Voor 3% gewijzigd door Ronaldvdijk op 23-08-2022 21:56 ]

[HaTe]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 20:40:
[...]


Ik heb het vermogenskabeltje inmiddels een week geleden geplaatst.

Volgens de informatie werking is 50% ingeschakeld.

Ik heb hem alleen nog maar kunnen testen met SWW
Wat mij opvalt is dat de tijd van SWW verwarmen nog steeds net zo lang is als zonder kabeltje. Beide 45 minuten. Volgens de SD kaart logging had ik afgelopen week per run 2kw verbruikt en voor 8kw warmte geproduceerd. Die week ervoor was dat 3kw verbruikt en 12 geproduceerd. Helaas kan ik jullie geen werkelijke waardes geven omdat ik nog geen kwh meter heb aangeschaft. Verschil tussen beide weken is voornamelijk de buiten temperatuur.

Hebben jullie nog tips om toch een betere cop te halen met het verwarmen van sww met zo'n zware unit puz-wm112yaa?

Een COP van 4 dus als ik je goed begrijp?? En dus ook in beide gevallen. Dat lijkt mij heel erg netjes. COP hier is 2.5 ongeveer, wat ik aan de lage kant vind, maar ik weet ook niet hoe nauwkeurig de "geproduceerde energie" getallen zijn die Mitsubishi berekend.

[ Voor 7% gewijzigd door HaTe op 23-08-2022 22:15 ]

[Andrehj]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 20:40:
Ik heb het vermogenskabeltje inmiddels een week geleden geplaatst.

Volgens de informatie werking is 50% ingeschakeld.

Ik heb hem alleen nog maar kunnen testen met SWW
Wat mij opvalt is dat de tijd van SWW verwarmen nog steeds net zo lang is als zonder kabeltje. Beide 45 minuten. Volgens de SD kaart logging had ik afgelopen week per run 2kw verbruikt en voor 8kw warmte geproduceerd. Die week ervoor was dat 3kw verbruikt en 12 geproduceerd. Helaas kan ik jullie geen werkelijke waardes geven omdat ik nog geen kwh meter heb aangeschaft. Verschil tussen beide weken is voornamelijk de buiten temperatuur.

COP 4 is voor SWW al erg netjes. Dat haal ik maar zelden. Lukt alleen bij warm weer, en als het vat grotendeels koud is.

Hebben jullie nog tips om toch een betere cop te halen met het verwarmen van sww met zo'n zware unit puz-wm112yaa?

Zie Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[Ronaldvdijk]

Andrehj schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 22:27:
[...]

COP 4 is voor SWW al erg netjes. Dat haal ik maar zelden. Lukt alleen bij warm weer, en als het vat grotendeels koud is.

[...]

Zie Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

De tips had ik al uitgevoerd zover ik kon. 48 graden setpoint. Electrisch element uit. 10 graden verlaging. Ik was benieuwd of jullie nog tips hadden vwbt het verlengen van de run. Door langer te verwarmen had ik gehoopt op een hogere cop. Het kabeltje van 50% lijkt er dus geen invloed op te hebben en dat had ik wel verwacht. Andere optie zou zijn om de verlaging naar 35 graden terug te brengen, maar ik wil niet het risico op koud water onder de douche hebben.

[Andrehj]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 22:37:
De tips had ik al uitgevoerd zover ik kon. 48 graden setpoint. Electrisch element uit. 10 graden verlaging. Ik was benieuwd of jullie nog tips hadden vwbt het verlengen van de run. Door langer te verwarmen had ik gehoopt op een hogere cop. Het kabeltje van 50% lijkt er dus geen invloed op te hebben en dat had ik wel verwacht. Andere optie zou zijn om de verlaging naar 35 graden terug te brengen, maar ik wil niet het risico op koud water onder de douche hebben.

Dat laatste snap ik niet. Je kunt het toch gewoon proberen? Gewoon elke dag die temperatuur een graad naar beneden, net zolang totdat je een keer merkt dat het water onder de douche niet meer warm genoeg is, dan doe je em daarna toch weer een graadje omhoog? Misschien wijkt je sensor wel af. Ik zou het gewoon proberen. Gewoon een kwestie van "how low can you go".

[HaTe]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 22:37:
[...]


De tips had ik al uitgevoerd zover ik kon. 48 graden setpoint. Electrisch element uit. 10 graden verlaging. Ik was benieuwd of jullie nog tips hadden vwbt het verlengen van de run. Door langer te verwarmen had ik gehoopt op een hogere cop. Het kabeltje van 50% lijkt er dus geen invloed op te hebben en dat had ik wel verwacht. Andere optie zou zijn om de verlaging naar 35 graden terug te brengen, maar ik wil niet het risico op koud water onder de douche hebben.

Vraag me toch af waarom het bij mij zoveel lager is.. Heb hem ook op 48 graden staan met 9 graden verlaging. Elektrisch element gaat alleen aan bij legionella run.

Wat ik wel doe is het standby verbruik erbij optellen.. Dat scheelt wel wat

[LeonTebbens]

@NileZ_ klimaworld.com heb ik vorig jaar het PAC-SE55RA-E kabeltje besteld. Ging snel en goed. Is een Trusted Shops webshop met onafhankelijke kopersbescherming.

[ Voor 11% gewijzigd door LeonTebbens op 29-08-2022 18:00 ]

[Cranberry]

Heeft iemand een stekker gevonden die goed past op de CNDM connector in de buitenunit? 'k Wil nl. zelf een 'PAC-SE55RA-E'-kabeltje maken.

[Ronaldvdijk]

Cranberry schreef op donderdag 15 september 2022 @ 18:26:
Heeft iemand een stekker gevonden die goed past op de CNDM connector in de buitenunit? 'k Wil nl. zelf een 'PAC-SE55RA-E'-kabeltje maken.

Ik heb bij tinytronics het volgende kabeltje besteld JST-XH 3p Compatible Connector met Kabel en Printplaatconnector
- Model: JST-XHCABLE3P20CM

Het stekkertje past niet helemaal exact in de connector op de printplaat. Je moet de stekker nog met een mesje iets bijsnijden. Daarna 3x een 1k21 weerstand aan de draad uiteinden gesoldeerd en samengebonden met een wago klem. Dan heb je 50%.

[Naalroc]

Een mede-tweaker , ook hier op het forum, heeft een 'normaal' electriteits kastje, waterdicht natuurlijk, op de zijkant van zijn wp geschroefd, en daarin zit een transformatortje en een paar ''gewone'' 24v relais, die de schakelingen uitvoeren, aangestuurd door een 3 of 4 standen schakelaar in de tech. ruimte. Die buitenunit staat wel verder van het huis, en de binnenunit zit in de tech. ruimte op de 1ste etage, dus vrij lange weg, vandaar zijn relais bediening.

Zelf heb ik een 4 standen schakelaar bij de binnenunit zitten, op ca 10 meter afstand van de buitenunit, middels een 3 adrig kabeltje, werkt al jaren zo.

[ Voor 14% gewijzigd door Naalroc op 30-09-2022 16:57 ]

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 11:13:
[...]


Zelf heb ik dit ESP32LR42 relaisbordje in m’n WP geplaatst. Op een 230 naar 12V adaptertje.
Ik had namelijk 4 relais nodig omdat ik -naast vermogen- ook wilde schakelen tussen de “Fake Sensor” weerstanden voor koelen en lagere compressor frequentie. Trekt bij 4 geactiveerde relais maximaal een kleine 10W, dus in worst-case 88 KWh per jaar.

Als je alleen vermogenskabeltje schakelt heb je twee aan/uit relais nodig. Dan is een veel zuinigere optie twee Shelly 1’s die trekken minder dan 1 W.
Ik heb er eentje zitten onder het IR paneel op zolder, werkt perfect.

Nog efficiënter is een kabeltje trekken vanaf je buitenunit naar ergens in je huis (let op de maximale kabellengte!) en daar met een mechanische draaischakelaar het max vermogen van je buitenunit instellen. Deze optie heeft helemaal geen standby-verbruik.
Bij mij loopt dit kabeltje naar een klein schakelkastje in de meterkast.

[Andrehj]

Naalroc schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 16:09:
Installatie/gebruikers handleiding dacht ik.

@DutchWing
Inderdaad. Uit diverse handleidingen geplukt (o.a. die van het kabeltje zelf, kun je gewoon op Googlen). En ondertussen weten we ook vele ervaringen aardig hoe het werkt.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 02-10-2022 18:57 ]

[doek55]

@Speedyace Zolang je geen vermogensbegrenzing kabeltje erop hebt zitten zal de warmtepomp naar Max vermogen gaan. Voor de SW75YAA kun je dan op 4300W elektrisch uitkomen bij lagere buitentemperaturen. Zie het Mitsubishi databook, daar kun je Capacity delen door COP om het elektrisch vermogen te bepalen.

[Speedyace]

doek55 schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 09:44:
@Speedyace Zolang je geen vermogensbegrenzing kabeltje erop hebt zitten zal de warmtepomp naar Max vermogen gaan. Voor de SW75YAA kun je dan op 4300W elektrisch uitkomen bij lagere buitentemperaturen. Zie het Mitsubishi databook, daar kun je Capacity delen door COP om het elektrisch vermogen te bepalen.

Ga ik vanavond eens even berekenen.

[Rockster]

ZL900 schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 12:08:

1 Ik moet zorgen dat de thermostaten van het Danfoss systeem "master"worden
Of
2 Ik stel de display op de binnen-unit op een hoge temp in zodat de vloerverwarming in de rest van het huis aan gaat. (ik vraag me dan alleen af of de pomp dan niet blijft lopen om te proberen om de onhaalbare temperatuur te halen.

Je zult de master controller van je Danfoss Icon systeem op de thermostaat ingang van je warmtepomp moeten aansluiten, en je zult de warmtepomp zo moeten instellen dat hij deze thermostaat ingang gebruikt voor het bepalen of er warmtevraag is. Dat betekent dus dat er een kabeltje moet lopen van de Danfoss controller naar je WP; als dat niet het geval is dan is je installatie nog niet compleet

Ik weet niet wat je afgifte oppervlak is qua vloerverwarming, maar het is in mijn ervaring aan te raden om het gedrag van de WP goed te monitoren (bijv. via Melcloud WiFi interface) om zeker te weten dat er niet gependeld wordt (WP continue aan/uit). Het Danfoss Icon systeem werkt hier prima, maar ik heb wel altijd een paar zones open (zonder aansturing van de Danfoss naregeling), zoals badkamer en hal.

[SgtCaffran]

@doek55 @Andrehj Helder, de temperatuur sensor foppen is dus vooral in de zomer met koelen nuttig om op 20Hz te draaien. En zouden jullie nog kunnen aangeven of datzelfde geldt voor het 50/75% vermogens kabeltje? Wanneer is dat nuttig toe te passen?

[Andrehj]

SgtCaffran schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:58:
@doek55 @Andrehj Helder, de temperatuur sensor foppen is dus vooral in de zomer met koelen nuttig om op 20Hz te draaien. En zouden jullie nog kunnen aangeven of datzelfde geldt voor het 50/75% vermogens kabeltje? Wanneer is dat nuttig toe te passen?

Als je het max vermogen wilt begrenzen. De mijne staat permanent op 75%. Vooral ook handig met veel warmtecapaciteit in je vloer. Je voorkomt dan dat ie bij opstarten direct vol gas gaat om de Ta te halen.
In dit geval gaat het je niks brengen.

[Grolsch]

SgtCaffran schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:58:
@doek55 @Andrehj Helder, de temperatuur sensor foppen is dus vooral in de zomer met koelen nuttig om op 20Hz te draaien. En zouden jullie nog kunnen aangeven of datzelfde geldt voor het 50/75% vermogens kabeltje? Wanneer is dat nuttig toe te passen?

Mijn kabeltje werkt adhv buitentemperatuur

+10 = 50%
0 -10 = 75%
-0 en lager = 100%

[Andrehj]

Speedyace schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 17:55:
Dat doet hij hier idd wel. Ding stijgt bijna op als hij opstart.

Opstarten op hoog ventilatortoerental is normaal, maar dat duurt maar een paar seconden. Staat ook los van het thermisch vermogen. Dit kun je met het kabeltje ook niet beïnvloeden.

[TSE]

Grolsch schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 19:14:
[...]


Mijn kabeltje werkt adhv buitentemperatuur

+10 = 50%
0 -10 = 75%
-0 en lager = 100%

Geautomatiseerd ?
Zou je zoiets ook via Melcloud/homey kunnen doen met de stille modus ?

[zwakie]

Grolsch schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 19:14:
[...]


Mijn kabeltje werkt adhv buitentemperatuur

+10 = 50%
0 -10 = 75%
-0 en lager = 100%

Kan iemand mij vertellen of ik zo'n kabeltje kan gebruiken op een SUZ-SWM80VA?

(ik vraag het even omdat ik begin dit jaar ergens gelezen meen te hebben dat dit niet zou werken op dit type, maar kan het niet terugvinden)

[Speedyace]

Andrehj schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 19:32:
[...]

Is idd beetje bijzonder. Wat zegt je installateur of Alklima hiervan?
Rendement is overigens wel prima, uit jouw cijfers komt een COP van 8.05.

Ik heb de boel zelf geïnstalleerd. Alklima heb ik nog niet benaderd. Ik weet dan ook niet of ik als particulier hier vragen over kan stellen.
Mijn zwager heeft alleen het F-gas gedeelte aangesloten (die spullen had ik niet) en verder dus alles zelf gedaan.
Zal zo'n kabeltje nog wat uithalen die jullie er tussen hebben zitten.

[ Voor 6% gewijzigd door Speedyace op 20-10-2022 20:00 ]

[Andrehj]

Speedyace schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 19:57:
Ik heb de boel zelf geïnstalleerd. Alklima heb ik nog niet benaderd. Ik weet dan ook niet of ik als particulier hier vragen over kan stellen.
Mijn zwager heeft alleen het F-gas gedeelte aangesloten (die spullen had ik niet) en verder dus alles zelf gedaan.
Zal zo'n kabeltje nog wat uithalen die jullie er tussen hebben zitten.

Je zou de WP op 50% kunnen zetten, maar als de WP om wat voor reden dan ook vindt dat ie niet lager wil dan de berekende 8 kW, dan doe je daar niet veel aan.
Blijft wel vreemd dat ie niet lager wil. Op welke compressorfrequentie draait ie?
Edit: Laat maar. Hierboven staat al 42 Hz. Dat is best hoog en verklaart ook het hoge vermogen. Maar hij zou naar 20 Hz terug moeten kunnen.
Heb ergens het idee dat er iets verkeerd ingesteld staat.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 20-10-2022 20:10 ]

[FXZeRRo85]

Nee ik gebruik "het kabeltje" nog niet. Weet ook niet of dit zinvol voor mij gaat zijn.

Mijn flow is nu 13l/m. Voor de volledigheid, mijn wp zit aangesloten op een 500ltr buffer vat. En op het buffervat zit de verdeler aangesloten. Een secundaire pomp voorziet de verdeler van flow. Afhankelijk van de open groepen tot ongeveer 25l/m

Ik had de installateur recent gevraagd of het mogelijk was om de WP direct op de vloer te zetten zonder buffervat of allicht alleen in de retour. Maar dit vond hij een slecht idee. Hij wijt het probleem van niet ver genoeg terug moduleren aan een instellingsfout??

[ Voor 28% gewijzigd door FXZeRRo85 op 26-10-2022 18:15 ]

[WillemSuper]

FXZeRRo85 schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 18:12:
Nee ik gebruik "het kabeltje" nog niet. Weet ook niet of dit zinvol voor mij gaat zijn.

Mijn flow is nu 13l/m. Voor de volledigheid, mijn wp zit aangesloten op een 500ltr buffer vat. En op het buffervat zit de verdeler aangesloten. Een secundaire pomp voorziet de verdeler van flow. Afhankelijk van de open groepen tot ongeveer 25l/m

Ik had de installateur recent gevraagd of het mogelijk was om de WP direct op de vloer te zetten zonder buffervat of allicht alleen in de retour. Maar dit vond hij een slecht idee. Hij wijt het probleem van niet ver genoeg terug moduleren aan een instellingsfout??

Als je de flow over de buffer van de warmtepomp verdubbeld kun je langer blijven draaien voordat de warmtepomp zijn minimale vermogen bereikt. Je kunt in het buffervat maar relatief weinig warmte bufferen. Dus zolang de vraag niet in balans is met het aanbod blijft het lastig. Uit je grafieken te lezen draait hij aan het einde een thermisch vermogen van ~3,6 kW dit is ook het minimum vermogen volgens het databook.

Ik heb dezelfde warmtepomp en kan in electrisch vermogen terug modeleren naar een 600 watt wat ongeveer 4kw thermisch vermogen is. Ik kan hem met 90m2 vloerverwarming aardig draaiende houden maar dan kan ik ook heel wat beton opwarmen. (Ondertussen 150m2 vloerverwarming en de vloer van rc 2 naar rc 5 geïsoleerd)

[doek55]

TSE schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 10:41:
[...]

Domme vraag misschien maar die stille modus doet die exact hetzelfde als het vermogenskabeltje ?

Kort antwoord: Nee
Wat dan wel: zie hieronder

Andrehj schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:53:

Stand stille modus (SW 7-1 OFF):

(met dank aan @doek55 )
Kabeltje 50% of 75% (pen 1 en 2 verbonden): Max ventilatorsnelheid is 650rpm. Output is nominaal vermogen.
Kabeltje 0% of 100% (geen pennen verbonden): Max ventilatorsnelheid is 700rpm. Output is maximaal vermogen.

Stille modus inschakelen via binnenunit

Verder hebben de nieuwste generatie binnenunits (vanaf FTC6, dus ExSx-VM2D) de mogelijkheid om op bepaalde tijden een stille modus via de binnenunit in te stellen. Meer info over deze stille modi, de geluidsvermogens en hoe je dit in kunt stellen kun je vinden in het Alklima Whitepaper Geluidseisen. (Zoek op "geluidsreductiemodus")
(Met dank aan @LeonTebbens die dit document had gevonden)

[Andrehj]

Mvdw schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 20:08:

Stroom voor de Shelly's pak je vanuit de buitenunit.

Zorg wel voor voldoende WiFi dekking. Bij mij werken de Shelly's met -80dBM nog maar soms valt de verbinding kort weg. Dat ga ik oplossen door een accesspoint in de garage te plaatsen, recht onder de buitenunit.

In het kader van het standbyverbruik lijkt me op deze oplossing (2x shelly en 1x access point) nogal wat af te dingen. Dat kan samen zomaar 10W zijn.
Hier heb ik gewoon een kabeltje naar binnen getrokken, en die komt uit op een draaischakelaar in de meterkast. Standbyverbruik = 0.

[Naalroc]

Ah, over het hoofd gezien: jij hebt de ingebouwde boiler. Maakt eigenlijk niet uit, maar 'normaal' zitten er op de zijkant van een boiler "gaten" waarin een dun kabeltje verdwijnt, dat is dan de sensor; en in een aparte boiler zitten er op meerdere plekken boven elkaar van die 'gaten' die dan leeg zijn. Je krijgt meer warm water in je boiler, als die sensor laag zit; die zit bij jou nu hoog, denk ik, waardoor en maar weinig warm water wordt opgeslagen, en veel koud; daar heb je weinig aan, zoals je al hebt ondervonden.
Ik zal eens gaan zoeken naar een plaatje waar die sensoren op staan.
Watch this space...

[Jingle1986]

Naalroc schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 11:57:
Ah, over het hoofd gezien: jij hebt de ingebouwde boiler. Maakt eigenlijk niet uit, maar 'normaal' zitten er op de zijkant van een boiler "gaten" waarin een dun kabeltje verdwijnt, dat is dan de sensor; en in een aparte boiler zitten er op meerdere plekken boven elkaar van die 'gaten' die dan leeg zijn. Je krijgt meer warm water in je boiler, als die sensor laag zit; die zit bij jou nu hoog, denk ik, waardoor en maar weinig warm water wordt opgeslagen, en veel koud; daar heb je weinig aan, zoals je al hebt ondervonden.
Ik zal eens gaan zoeken naar een plaatje waar die sensoren op staan.
Watch this space...

Is dit wat je bedoelt?

[Denbach]

Inderdaad. Beter die hele regeling eruit en de WP (evt in combinatie met een externe thermostaat op de aan/uit ingang) de temperatuur laten regelen. Tips hier:
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Ga ik na 25 november eens naar kijken, heb nu wel een draadloze Mitsubishi thermostaat beneden, deze is alleen zoals ook al zoveel besproken niet nauwkeurig .. heb hem nu op 20,5 staan .. dat is op zich qua temperatuur fijn, jammer genoeg bij het verwarmen van de woning gaat hij door tot 21,5

Van de nachtmodus worden de meeste warmtepompen niet zuiniger, omdat vaak het ventilatortoerental wordt beperkt, wat het rendement verlaagt. Maar geen idee hoe dat bij SUZ serie precies werkt.

Geen idee hoe het werkt bij de SUZ serie, zie nu wel dat de pomp de hele dag door draait op plus minus 400 a 500 watt, voorheen was dat rond de 1000 tot 1500. Is voor de SUZ serie ook een kabeltje beschikbaar om het vermogen te begrenzen ? Dat is namelijk wat ik probeer met de zogenaamde “nachtmodus”.

Dat laatste zou ik zeker doen. Ik heb er ook een stookseizoen over gedaan voordat ik (eigenwijs als ik ben) moest toegeven dat de goeroes in het L/W WP topic echt gelijk hadden en zo'n meter wel degelijk wat toevoegt.
Maar de kWh-meter in de meterkast voegt nog meer toe.

Over die vermeende lekkages in de binnenunit zou ik me niet druk maken. Als nu alles droog is zou ik daar niets aan doen.

Heb de kWh meters als liggen, moet ze alleen nog even plaatsen, voor als nog volg ik het globaal met de homewizard P1 meter.

De lekkage plekken zijn droog, ik maak ze even schoon en hou het gewoon in de gaten.

[Sven1234]

Speedyace schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:02:
Vraagje, Staat de WP bij jullie op de tijd klok. bv. dat hij om 7:00uur aangaat en rond 21:30 weer uit. Of werken jullie zonder tijd klok met een constante temp
.
Ik werk dan wel met een tijd klok, maar heb het idee dat als het systeem aangaat in de ochtend veel harder moet werken. Zo zie ik dat het nu op 932W draait en 43Hz. na een uurtje of 2 loopt dit terug naar 500W en iets van 25Hz en dit blijft dan een uurtje of 4 draaien zo tot de woning op temp is.
Ik had de Ta ingesteld op 25gr maar zag dat deze opliep naar een 27gr. Heb deze inmiddels op een Ta van 26gr gezet. Nu kijken wat het gaat doen. De pomp stond al op stand 5. Buiten temp was hier vanmorgen rond de 6gr.

Ik was al een tijdje van plan hier iets over te schrijven. Vorig jaar draaide ik nog met een schema en zonder vermogenskabeltje. Nu op 50% en met Panasonic thermostaat en een nachtverlaging van 1 graden tussen 23h en 11h.

Ik ben het een en ander aan het voorbereiden om de wp beter te gaan monitoren. Alles moet nog aan elkaar gekoppeld worden, maar hieronder een screenshot van de run van vrijdagmiddag. Daar zijn een paar leuke dingen te zien:



Op het moment dat hij start wil hij eigenlijk vol gas gaan om setpoint ta te halen (ik draai op een constante ta=25 graden). Omdat ik via het kabeltje op 50% begrens, kan hij niet volledig vol gas en wordt hij op 32hz begrensd.
Pas als ta=setpoint, dan zie je de wp terug moduleren naar 26hz en hij blijft dan rustig doordraaien tot de losse Panasonic thermostaat hem uit zet.

Mijn flow is relatief laag met 14l/h. Helaas heeft de aannemer (BAM) besloten hoofdleidingen van kunststof 26x3 te gebruiken en zeer veel 90 graden knietjes toe te passen. Ik heb geen overshoot over ta heen, dus met circa 100m2 vloerverwarming open lijkt ik voor 2,5h redelijk het minimum vermogen van 2,9kw kwijt te kunnen.
Bij 32hz trekt hij 600w volgens mijn mid kwh meter. Op 26hz zakt dat terug naar 490w. Helaas nog geen externe warmtemeter om realtime de cop uit te rekenen. De buitentemperatuur zit dan rond de 12 graden, dus met een minimum vermogen van 2,9kW zou ik een efficiëntie van 5,9 hebben. Ik heb het opgenomen vermogen al vaker terug zien zakken naar 400W, maar dat was bij hogere buitentemperaturen en 20hz.

Moraal van het verhaal: het vermogenskabeltje kan erg veel helpen om te verkomen dat de wp lang op vol vermogen draait als je een hoge ingestelde ta hebt en de wp een grote inhaalslag moet maken.

[Speedyace]

Sven1234 schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:16:
[...]


Ik was al een tijdje van plan hier iets over te schrijven. Vorig jaar draaide ik nog met een schema en zonder vermogenskabeltje. Nu op 50% en met Panasonic thermostaat en een nachtverlaging van 1 graden tussen 23h en 11h.

Ik ben het een en ander aan het voorbereiden om de wp beter te gaan monitoren. Alles moet nog aan elkaar gekoppeld worden, maar hieronder een screenshot van de run van vrijdagmiddag. Daar zijn een paar leuke dingen te zien:

[Afbeelding]

Op het moment dat hij start wil hij eigenlijk vol gas gaan om setpoint ta te halen (ik draai op een constante ta=25 graden). Omdat ik via het kabeltje op 50% begrens, kan hij niet volledig vol gas en wordt hij op 32hz begrensd.
Pas als ta=setpoint, dan zie je de wp terug moduleren naar 26hz en hij blijft dan rustig doordraaien tot de losse Panasonic thermostaat hem uit zet.

Mijn flow is relatief laag met 14l/h. Helaas heeft de aannemer (BAM) besloten hoofdleidingen van kunststof 26x3 te gebruiken en zeer veel 90 graden knietjes toe te passen. Ik heb geen overshoot over ta heen, dus met circa 100m2 vloerverwarming open lijkt ik voor 2,5h redelijk het minimum vermogen van 2,9kw kwijt te kunnen.
Bij 32hz trekt hij 600w volgens mijn mid kwh meter. Op 26hz zakt dat terug naar 490w. Helaas nog geen externe warmtemeter om realtime de cop uit te rekenen. De buitentemperatuur zit dan rond de 12 graden, dus met een minimum vermogen van 2,9kW zou ik een efficiëntie van 5,9 hebben. Ik heb het opgenomen vermogen al vaker terug zien zakken naar 400W, maar dat was bij hogere buitentemperaturen en 20hz.

Moraal van het verhaal: het vermogenskabeltje kan erg veel helpen om te verkomen dat de wp lang op vol vermogen draait als je een hoge ingestelde ta hebt en de wp een grote inhaalslag moet maken.

Ik moet dan toch ook maar achter zo'n kabeltje aan. Want die van mij zie je dus bij het opstarten hoog in het vermogen zitten rond de 930W.

[DutchWing]

Speedyace schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:47:
[...]


Ik moet dan toch ook maar achter zo'n kabeltje aan. Want die van mij zie je dus bij het opstarten hoog in het vermogen zitten rond de 930W.

Ja ik stoor mij daar ook enorm aan!

Misschien dat Mitsubishi om een of andere maffe reden denkt dat dit efficiënter is

Er is ook een instellingen welke je kan wijzigen naar normaal of fast, maar als ze nu ook een slow hadden toegevoegd

[DarkPino]

Sven1234 schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:16:
[...]


Ik was al een tijdje van plan hier iets over te schrijven. Vorig jaar draaide ik nog met een schema en zonder vermogenskabeltje. Nu op 50% en met Panasonic thermostaat en een nachtverlaging van 1 graden tussen 23h en 11h.

Ik ben het een en ander aan het voorbereiden om de wp beter te gaan monitoren. Alles moet nog aan elkaar gekoppeld worden, maar hieronder een screenshot van de run van vrijdagmiddag. Daar zijn een paar leuke dingen te zien:

[Afbeelding]

Op het moment dat hij start wil hij eigenlijk vol gas gaan om setpoint ta te halen (ik draai op een constante ta=25 graden). Omdat ik via het kabeltje op 50% begrens, kan hij niet volledig vol gas en wordt hij op 32hz begrensd.
Pas als ta=setpoint, dan zie je de wp terug moduleren naar 26hz en hij blijft dan rustig doordraaien tot de losse Panasonic thermostaat hem uit zet.

Mijn flow is relatief laag met 14l/h. Helaas heeft de aannemer (BAM) besloten hoofdleidingen van kunststof 26x3 te gebruiken en zeer veel 90 graden knietjes toe te passen. Ik heb geen overshoot over ta heen, dus met circa 100m2 vloerverwarming open lijkt ik voor 2,5h redelijk het minimum vermogen van 2,9kw kwijt te kunnen.
Bij 32hz trekt hij 600w volgens mijn mid kwh meter. Op 26hz zakt dat terug naar 490w. Helaas nog geen externe warmtemeter om realtime de cop uit te rekenen. De buitentemperatuur zit dan rond de 12 graden, dus met een minimum vermogen van 2,9kW zou ik een efficiëntie van 5,9 hebben. Ik heb het opgenomen vermogen al vaker terug zien zakken naar 400W, maar dat was bij hogere buitentemperaturen en 20hz.

Moraal van het verhaal: het vermogenskabeltje kan erg veel helpen om te verkomen dat de wp lang op vol vermogen draait als je een hoge ingestelde ta hebt en de wp een grote inhaalslag moet maken.

Interessant! Toch binnenkort maar eens de stille modus activeren. Maar stap voor stap de boel doorlopen dus dit staat nog niet boven aan de lijst

[Andrehj]

Sven1234 schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:16:
Op het moment dat hij start wil hij eigenlijk vol gas gaan om setpoint ta te halen (ik draai op een constante ta=25 graden). Omdat ik via het kabeltje op 50% begrens, kan hij niet volledig vol gas en wordt hij op 32hz begrensd.
Pas als ta=setpoint, dan zie je de wp terug moduleren naar 26hz en hij blijft dan rustig doordraaien tot de losse Panasonic thermostaat hem uit zet.

Goed bezig. Jammer van de kleine leidingdiameters. En bedankt voor de herinnering, ik was helemaal vergeten dat de WP hier ook nog op 50% stond. Net snel weer teruggezet naar 75%, want hij doet er hier wat te lang over voor het water op temperatuur komt, en momenteel loopt het huis ook ca 0.1 graden achter op de planning.

DutchWing schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:57:
Ja ik stoor mij daar ook enorm aan!
Misschien dat Mitsubishi om een of andere maffe reden denkt dat dit efficiënter is

Overigens: @Speedyace en @DutchWing : Op de genoemde 930W zit je zelfs bij COP van 6 nog onder de 6 kW thermisch, een werkpunt waarbij de 75YAA bij de huidige buitentemperaturen van ongeveer 7°C ongeveer op zijn maximale COP zit:

Het is dus helemaal niet zo "maf" van Mitsubishi om op dat vermogen te gaan draaien.

Als je je WP efficiënt wil laten draaien en maximaal van het vermogensbegrenzingskabeltje gebruik wilt maken, kun je je WP het beste op 75% zetten. Dan komt ie tot zo'n 7 kW, wat in de meeste omstandigheden voldoende is, en waarbij ook nog steeds hoge rendementen worden gehaald. Pas bij als je merkt dat de woning niet meer goed warm wordt (bij strenge vorst) kun je hem dan op 100% zetten.

[Speedyace]

FXZeRRo85 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 09:18:
@Speedyace thx

Ik zie dat bij de omschrijving van dit kabeltje de puhz wel wordt omschreven. Wat de verschillen zijn durf ik niet te zeggen.
https://www.shopclima.it/...ch/result/?q=PAC-SC36NA-E

[ Voor 7% gewijzigd door Speedyace op 15-11-2022 09:26 ]

[Grolsch]

Volgens mij zijn er ook Tweakers die het kabeltje zelf gemaakt / gesoldeerd hebben.

@Naalroc meende ik Of heb ik dat verkeerd onthouden.

@joezzt dat is inderdaad vreemd gedrag, en herken ik niet met mijn Mitsu.

Wat ik wel weet is dat minimale frequentie afhankelijk is van de gemeten buitentemperatuur. Nu is dit bij de nieuwe units (YAA modellen) al aanzienlijk beter ten opzichte van de oude modellen (YHA).

[Grolsch]

Naalroc schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 10:16:
Nee hoor, goed onthouden, dat heb ik jaren geleden al gedaan, samen met een draaischakelaar van Ali; even zoeken, er moet nog een foto staan hier op het forum.....

[Afbeelding]

Met magneetjes op de deksel "geplakt".

Ik bedoel het kabeltje zelf, heb jij die ook niet zelf gemaakt ?

[Speedyace]

Grolsch schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 11:11:
[...]


Ik bedoel het kabeltje zelf, heb jij die ook niet zelf gemaakt ?

Ik ben al een tijdje aan het zoeken in dit topic, maar kan nog geen how-to vinden van het kabeltje.

[Naalroc]

Grolsch schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 11:11:
[...]


Ik bedoel het kabeltje zelf, heb jij die ook niet zelf gemaakt ?

Ja, ook dat, even de juiste JST connector opzoeken en met 3 weerstanden aan het draadje solderen; maar die connectors in de stekker moeten wel geknepen worden, het blijft mini-prutsen....

[ Voor 14% gewijzigd door Naalroc op 15-11-2022 11:25 ]

[Naalroc]

Speedyace schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 11:34:
Topic gevonden
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7

Let op, ergens in die lijst met linkjes naar het beruchte "kabeltje" wordt verwezen naar een Ali product, maar dat is een JST-XH connector met bedrading, maar dat is hem dus NIET.
Je zoekt er 1 met een pitch van 2,50 mm, en kleiner dan de XH.
Weet zo even het type niet meer uit m'n hoofd.

[Denbach]

Wat ik niet helemaal kan opmaken is of het vermogen begrens kabeltje ook geschikt is voor mijn buiten unit: SUZ-SWM60VA

Heb hem nu op de “nacht modus” staan, frequentie weet ik niet, geen procon maar qua verbruik heb ik rond de 600 tot 400 watt

[edit]

Zie net in TS dat het niet mogelijk is voor de SUZ modellen..

[ Voor 13% gewijzigd door Denbach op 15-11-2022 17:21 ]

[Jefstaal]

Naalroc schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 11:23:
[...]

Ja, ook dat, even de juiste JST connector opzoeken en met 3 weerstanden aan het draadje solderen; maar die connectors in de stekker moeten wel geknepen worden, het blijft mini-prutsen....

Ik heb ooit dit kabeltje gebruikt met 3 weerstanden van 1K2.
Let op, deze stekker is het zeker niet, maar met een mesje en wat knutselwerk werkt het wel.
https://www.ruttenelektro...t/rc1k2-weerstand-1w-1k2/
https://www.ruttenelektro...uwelijk-3-contacten-20cm/