Gazelle innergy accu's, wie weet er nu echt meer over?

[obcd007]

Bij mij zitten er 2 bevestigingspunten die afgedicht zijn met een rubber dopje. Onder dat dopje zit er een inbus vijsje dat vermoedelijk dient om de vering te kunnen smeren. (Ik heb nog nergens terug gevonden wat de bedoeling is van dat inbus vijsje) Ik vermoed dat diezelfde openingen ook kunnen gebruikt worden voor vbrakes.

Mijn correctie gaat hem over de opening van een gewone gazelle innergy voorvork ( 5 pin's motor) Ik wist dat die kleiner was en dacht dat hij de standaard 100mm was. Blijkt dat hij 116mm meet tussen de vork armen.

Verder heb je ook voorvorken voor(XT en X2 motoren met vijf pins connector die ook 130mm breed zijn.

Dat betekend dat zo'n voorvork nog altijd 16mm breder is dan een gewone voorvork. Het is beter dan 30mm maar nog steeds niet perfect. Als de as uiteinden van je motor lang genoeg zijn zou het misschien wel lukken om een normale motor in zo'n voorvork te monteren.

[Puch-Maxi]

Om nog even terug te komen op de trapkrachtsensor (TMM). Ik las ergens dat je deze moet kalibreren (in ruststand) op een waarde tussen 200-250. Die van mij was verlopen tot ergens in de ~125. Kan iemand dit bevestigen/ontkennen of controleren bij zijn of haar fiets wat de waarde is?



Dit kan alleen bij de displays Xtra en Excellent vanaf 2011. Het aandraaimoment van de sensor is ook van belang, ik weet niet wat dat behoort te zijn. Alvast bedankt .

[obcd007]

Is dit het nieuwe model sensor (metalen behuizing) of het oude blauwe model?

[Puch-Maxi]

@obcd007 Dit betreft het nieuwe model TMM-sensor idd zoals deze.

[obcd007]

Hopelijk ziet hij er wel wat beter uit...?
Ik meen mij te herinneren dat je een error C1 krijgt wanneer de sensor te los staat. Je moet dan het inbus regelvijsje iets verder indraaien.
Wanneer de vijs waartegen dit inbus regelvijsje drukt te hard aangespannen is dan krijg je een error C2.
(De vijs die je met een platte schroevendraaier kunt vastzetten)

Ik zoek effe de afregel procedure op. Kan wel eventjes duren.

Je kunt het uitgangssignaal van de sensor bekijken met een scoop. Het is een pulstrein van negatieve pulsen die ongeveer 50us breed zijn. Wanneer er kracht uitgeoefend wordt op de sensor worden de pulsen breder tot zo'n 200us. Je koppelt wel best de pas sensor af bij die meting. De pulsen van die sensor zijn een stuk langer en verstoren je scoop trigger. (Alhoewel, bij stilstaande trapas levert de trapas normaal geen pulsen.)

[Puch-Maxi]

Dat is het gekke, ik krijg geen foutcode(s). De TMM-sensor ziet er van binnen ook prima uit, geen corrosie. Hij reageert ook zoals je zou verwachten (afgaande op de waarde op het display). De ondersteuning is daarentegen zeer zwak. De PAS-sensor / rotatiesensor lijkt ook prima te werken. Ik neem aan dat de mate van trapondersteuning afhangt van de waarde die de trapkrachtsensor meet als je op de trappers staat.

Alvast bedankt voor het beschikbaar stellen van de afregelprocedure .

[obcd007]

De waarde van de sensor op het display moet tussen de 150 en de 250 liggen na afregeling.

Het komt in principe neer op de bevstigingsvijzen een beetje lossen en de inbus verdraaien tot je de juiste waarde krijgt. Je moet wel tegen de sensor duwen met je duim zodat de inbus tegen de andere vijs komt.

Vervolgens de bovenste vijs vastzetten. Men spreekt ook van borgen met rode carbori pasta.
Dan die onderste vijs vastdraaien (niet te hard zodat hij na belasting terug op zijn begin waarde komt.

Om de sensorwaarde te zien de toets rechts boven en daarna deze midden links indrukken (maar dat wist je waarschijnlijk al?)

Verder kan een dealer via een programmeer unit en gazelle software de ondersteuning instellen voor eco / normal / boost. Tevens kan hij kijken als het stroomverbruik van je motor normaal is.

Is dit probleem opeens opgekomen, of is het altijd al zo geweest dat de ondersteuning aan de magere kant is?

[Puch-Maxi]

@obcd007 Heel erg bedankt ik heb de procedure opgevolgd zoals aangegeven, de TMM-sensorwaarde op het display geeft nu weer ~205 aan. Het probleem is zo opeens opgekomen, van de week gaf hij tijdens het fietsen opeens geen tot weinig trapondersteuning meer (ook op boost niet).

Wanneer ik met de fiets in de lucht het voorwiel een zetje geef en tegelijk de pedalen beweeg dan gaat de voorwielmotor lopen en schiet de snelheid naar 25-27Km/u. Er lijkt alleen geen kracht achter te zitten bij belasting, tijdens het fietsen op de weg. Ik merk het ook aan de accu, die geraakt namelijk niet leeg, zelfs niet op Boost na 30km fietsen zit hij nog op 85-90% acculading. Normaliter zit ik dan al rond de 50%.

Ik ga morgen testen of de afstelling van de TMM-sensor het gewenste effect heeft gehad, zo niet dan ga ik ff langs de Gazelle dealer.

edit:
Als ik kracht zet op de pedalen, dan loopt de sensorwaarde wel gewoon op (en weer terug naar beneden in rust).

[ Voor 6% gewijzigd door Puch-Maxi op 05-05-2021 21:45 . Reden: Toevoeging ]

[obcd007]

Je TMM sensor is inderdaad de eerste verdachte. Als hij geen kracht meet, dan zal de motor ook niet veel meehelpen. Ik veronderstel dat die sensorwaarde op je display omhoog gaat wanneer je kracht zet op je pedalen? Ik heb een ander type en kan het zelf niet testen. Succes morgen.

[Meik de Beik]

Beste ervaringsdeskundigen,
Mag ik iets voorleggen wat ik maar slecht kan begrijpen?
Betreft Gazelle balance innergy fiets die we vorig jaar voor m'n schoonmoeder hebben gekocht via marktplaats. De accu was toen net getest door fietsenmaker en in uitstekende conditie.
Door omstandigheden is de fiets nagenoeg niet gebruikt en is gedurende minimaal 8/9 maanden de accu niet aan de lader geweest. Accu heeft altijd binnen gelegen met nog 3 blokjes spanning.
Fiets + motor doen het op dit moment gewoon. Accu heeft nog 3 blokjes spanning.
Nu het probleem: Accu kan niet opgeladen worden. Stekker erin en er gebeurt niets. Fietsenmaker heeft m uitgelezen en kan zien dat de accu slechts 8 keer opgeladen is geweest en zegt dat de accu definitief stuk/kapot/defect is omdat hij het afgelopen jaar NIET GEBRUIKT IS GEWEEST...
Ik kan dit moeilijk begrijpen, de accu levert nog spanning aan de motor! = is niet stuk lijkt mij...
Kan alleen niet opgeladen worden. Kan dat???
Heeft iemand een tip?

[BladeSlayer1000]

Meik de Beik schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 21:28:
Beste ervaringsdeskundigen,
Mag ik iets voorleggen wat ik maar slecht kan begrijpen?
Betreft Gazelle balance innergy fiets die we vorig jaar voor m'n schoonmoeder hebben gekocht via marktplaats. De accu was toen net getest door fietsenmaker en in uitstekende conditie.
Door omstandigheden is de fiets nagenoeg niet gebruikt en is gedurende minimaal 8/9 maanden de accu niet aan de lader geweest. Accu heeft altijd binnen gelegen met nog 3 blokjes spanning.
Fiets + motor doen het op dit moment gewoon. Accu heeft nog 3 blokjes spanning.
Nu het probleem: Accu kan niet opgeladen worden. Stekker erin en er gebeurt niets. Fietsenmaker heeft m uitgelezen en kan zien dat de accu slechts 8 keer opgeladen is geweest en zegt dat de accu definitief stuk/kapot/defect is omdat hij het afgelopen jaar NIET GEBRUIKT IS GEWEEST...
Ik kan dit moeilijk begrijpen, de accu levert nog spanning aan de motor! = is niet stuk lijkt mij...
Kan alleen niet opgeladen worden. Kan dat???
Heeft iemand een tip?

Heeft de fietsmaker ook de spanning gemeten van de oplader?

[Meik de Beik]

Daar ga ik wel van uit. Ik haal de accu morgen op een zal dan nog een keer vragen.

[Meik de Beik]

Ben zojuist bij de fietsenmaker geweest: heeft accu uitgelezen en zegt dat er een aantal cellen onder een minimum voltage zitten (2,4v?) waardoor de BMS het laden verhinderd om te voorkomen dat de goede cellen oververhit kunnen raken waardoor er zelfs brand zou kunnen ontstaan.
In mijn oren klinkt dit redelijk logisch. Ziet iemand dit anders?
Ook zegt hij dat het bij deze accu noodzakelijk is om ongeveer maandelijks te ontladen en laden om accu in goede staat te houden. 6 maanden niet gebruiken kan dit probleem al veroorzaken. Dat vind ik eerlijk gezegd wel behoorlijk kort.

Vraag is nu wat te doen?
Is het mogelijk om die BMS te omzeilen of te resetten oid??
Ik stond op het punt de fiets te verkopen voor €800. Een nieuwe accu kost €450.
Ik heb gegoogeld op revisie: kost minimaal €300. Waarbij ik me afvraag of dat mogelijk is en of de BMS dan niet gaat blijven storen. Weet iemand dat?

al vast bedankt

[obcd007]

Zo'n accu bestaat eigenlijk uit 10 celgroepen die in serie staan. De spanning van een cel gaat van ongeveer 3,2V naar 4,1V bij opladen. Als je er zo 10 in serie zet dan kom je dus uit op 32 - 41V. Doordat je lader alle celgroepen tesamen oplaad is het inderdaad belangrijk dat er geen tussen zit die te laag is in spanning. Hierdoor zou je de andere celgroepen kunnen opladen tot meer dan 4,25V, en dan kunnen ze inderdaad in brand vliegen. Als je kijkt naar de filmpjes op youtube, dan wil je zoiets niet meemaken.
Ik zal nu eerst je vragen beantwoorden.

Je kunt je celgroepen afzonderlijk opladen via de "balance wires". Dit zijn dunne draadjes die lopen van iedere celgroep naar het bms om de spanning te kunnen meten van iedere afzonderlijke celgroep. Je zou op die manier iedere celgroep terug op 3.4V kunnen brengen. Ik vermoed dat dit voor het bms voldoende is om terug normaal te werken. Ik raad deze methode ten stelligste af omwille van 3 redenen. Ten eerste kunnen je cellen beschadigd zijn door onderontlading. Ten tweede komen de "balance wires" toe op een heel kleine connector en zitten die draadjes heel dicht opeen. Het is daarom niet eenvoudig om een spanningsbron aan te sluiten op een individuele celgroep. Ten derde heb je geen controle over je oplading. Het BMS heeft 2 temperatuur sensoren die het laden / ontladen uitschakeld wanneer de accu over verhit geraakt. Wanneer je de celgroepen individueel oplaad heb je die beveiliging niet.
Bij revisie worden de cellen in je accu vervangen. Doordat de individuele celspanningen terug binnen de teolaatbare grenzen vallen zou het bms terug moeten werken en opladen terug mogelijk moeten zijn.
Recente accu's van na 2014 zijn afgedicht met 2 componenten epoxy hars dat glashard wordt. Die accu's zijn normaal niet te reviseren. Als je sticker op de onderzijde 3 barcodes heeft, dan heb je waarschijnlijk zo'n accu.
Je kunt ook proberen om de accu op te laden via de fietsaansluiting. Uiteraard ga je dan ook terug de BMS beveiligingen omzeilen met de nodige risico's. Ga zeker nooit boven de 42V en beperk de laadstroom.
De 2 bovenste contacten van de accu connector zijn de spanningsuitgang. Het onderste contact is de linbus communicatie lijn.
De parameter die het aantal totaal opladingen aangeeft klopt niet. Ik vermoed dat je de accu volledig moet leegrijden en vervolgens terug opladen alvorens die parameter met 1 omhoog gaat. Bij gedeeltelijke ont en opladingen veranderd hij niet.

[Puch-Maxi]

Terug van de fietsenmaker, hij dacht ook dat de TMM-sensor niet goed was. Uiteindelijk blijkt het aan de motor te liggen, die gaf onvoldoende ondersteuning onder belasting. De motor is onder garantie vervangen, was nog geen jaar oud. Hij fietst nu weer als de beste, ben erg blij met de goede service van mijn fietsenmaker .

Wel gaf hij nog aan dat de accu niet OK was, dit had ik zelf ook gemerkt aan de verminderde range. Als hij er mee kapt, dan moet ik een nieuwe accu halen.

[Meik de Beik]

obcd007 schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 11:03:
Zo'n accu bestaat eigenlijk uit 10 celgroepen die in serie staan. De spanning van een cel gaat van ongeveer 3,2V naar 4,1V bij opladen. Als je er zo 10 in serie zet dan kom je dus uit op 32 - 41V. Doordat je lader alle celgroepen tesamen oplaad is het inderdaad belangrijk dat er geen tussen zit die te laag is in spanning. Hierdoor zou je de andere celgroepen kunnen opladen tot meer dan 4,25V, en dan kunnen ze inderdaad in brand vliegen. Als je kijkt naar de filmpjes op youtube, dan wil je zoiets niet meemaken.
Ik zal nu eerst je vragen beantwoorden.

Je kunt je celgroepen afzonderlijk opladen via de "balance wires". Dit zijn dunne draadjes die lopen van iedere celgroep naar het bms om de spanning te kunnen meten van iedere afzonderlijke celgroep. Je zou op die manier iedere celgroep terug op 3.4V kunnen brengen. Ik vermoed dat dit voor het bms voldoende is om terug normaal te werken. Ik raad deze methode ten stelligste af omwille van 3 redenen. Ten eerste kunnen je cellen beschadigd zijn door onderontlading. Ten tweede komen de "balance wires" toe op een heel kleine connector en zitten die draadjes heel dicht opeen. Het is daarom niet eenvoudig om een spanningsbron aan te sluiten op een individuele celgroep. Ten derde heb je geen controle over je oplading. Het BMS heeft 2 temperatuur sensoren die het laden / ontladen uitschakeld wanneer de accu over verhit geraakt. Wanneer je de celgroepen individueel oplaad heb je die beveiliging niet.
Bij revisie worden de cellen in je accu vervangen. Doordat de individuele celspanningen terug binnen de teolaatbare grenzen vallen zou het bms terug moeten werken en opladen terug mogelijk moeten zijn.
Recente accu's van na 2014 zijn afgedicht met 2 componenten epoxy hars dat glashard wordt. Die accu's zijn normaal niet te reviseren. Als je sticker op de onderzijde 3 barcodes heeft, dan heb je waarschijnlijk zo'n accu.
Je kunt ook proberen om de accu op te laden via de fietsaansluiting. Uiteraard ga je dan ook terug de BMS beveiligingen omzeilen met de nodige risico's. Ga zeker nooit boven de 42V en beperk de laadstroom.
De 2 bovenste contacten van de accu connector zijn de spanningsuitgang. Het onderste contact is de linbus communicatie lijn.
De parameter die het aantal totaal opladingen aangeeft klopt niet. Ik vermoed dat je de accu volledig moet leegrijden en vervolgens terug opladen alvorens die parameter met 1 omhoog gaat. Bij gedeeltelijke ont en opladingen veranderd hij niet.

toon volledige bericht

Dank voor je uitgebreide reactie. Ik ga zelf beter maar niet experimenteren met alternatieve manieren van laden.
Heb inmiddels een offerte gevraagd voor revisie maar zag ook een redelijk geprijsde nieuwe accu aangeboden worden online. Die moet dan alleen eerst wel aangemeld worden bij Gazelle?
Wordt vervolgd

[obcd007]

Bij sommige motoren moet de accu aangemeld worden, bij andere dan weer niet.
Iedere accu BMS heeft een uniek serienummer.
Hou er rekening mee dat accu's maar een beperkte levensduur hebben, zelfs als ze niet gebruikt worden. Een nieuwe accu die al 2 jaar in de winkel ligt is eigenlijk al 2 jaar van z'n levensduur kwijt. Vanaf 7 @ 8 jaar hebben je accu cellen hun beste tijd gehad. Ze hebben dan meestal maar 50 - 70% meer van hun oorspronkelijk vermogen. De meeste elektrische auto's geven ook maar 8 jaar garantie op hun accu.
Het aanmelden van een accu op de fiets is in principe maar 5 - 10 minuten werk. Sommige fietsenmakers durven er wel tot 50 euro voor vragen. 15 - 20 euro is de normale vraagprijs. Als je een accu koopt bij een fietsenmaker zal hij die meestal wel gratis aanmelden. Als je hem elders gekocht hebt hangt het een beetje af van zijn goodwill.
De accu's zijn altijd een beetje het probleem wanneer je een fiets tweedehands koopt.
Als de accu zeer recent is en de fiets toch relatief goedkoop verkocht wordt stel je je best de vraag waarom?

Anderzijds koste zo'n gazelle fiets 5 - 8 jaar geleden rond de 2000 euro.
Tegenwoordig verkopen ze bij Aldi en Kruitvat een elektrische fiets voor 800 euro.
Ik weet wel uit ervaring dat die fietsen voorzien zijn van een zeer goedkope accu met chinese "no brand" cellen.
Ik weet niet in hoeverre het fiets gedeelte vergeleken kan worden met een gazelle. Het elektrisch deel van een gazelle had geen te beste reputatie, maar fietsen bouwen zouden ze toch moeten kunnen?
En uiteraard is de Balance wel een specialleke. Ideaal voor personen die niet te groot zijn of personen die problemen hebben met de hogere opstap van een gewone fiets.

[Stenlan]

obcd007 schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 13:47:
Bij sommige motoren moet de accu aangemeld worden, bij andere dan weer niet.
Iedere accu BMS heeft een uniek serienummer.

Weet jij toevallig wat voor verificatie er plaatsvindt tussen accu & fiets bij fietsen waar de accu niet aangemeld hoeft te worden? Wat weerhoudt men er van om gewoon een generieke accu aan te sluiten? Als het slechts een handshake is, is dat dan niet gewoon los te emuleren over de data wires, om vervolgens vrolijk een generieke accu te kunnen gebruiken?

[obcd007]

linbus gebruikt maar 1 data wire. Er is 1 master device (de motor controller) en 2 slave devices (de accu en het display)

Alle communicatie wordt gestart door de motor controller. De accu en het display antwoorden op een vraag gesteld door de motor controller.

De accu stuurt niet alleen zijn serienummer. Er is een commando om de spanning op te vragen. Een commando om de stroom op te vragen. Een commando om de resterende capaciteit op te vragen....

Om de minuut worden die gegevens opgevraagd aan de accu. Wanneer de accu niet antwoord krijg je een foutmelding op het display en stopt de ondersteuning.

Je kunt dus een generieke accu gebruiken maar je zal dan wel de accu antwoorden op 1 of ander manier zelf moeten genereren. De accu status op je display wordt ook bepaald door de restcapaciteit die de motor doorkrijgt van de accu

[diyNL]

Mijn moeder heeft twee identieke gazelle orange innergy fietsen. Deze zijn ooit nieuw gekocht (2010?). Het is het model met blauwe TMM sensor en halfronde klok.

Gezien het aantal exemplaren dat van dit type fiets in omloop is, had ik verwacht dat voor elk denkbaar mankement dat bij deze fietsen kan optreden een remedie zou zijn te vinden op internet, maar dit valt tegen. Het huidige topic is het eerste dat ik tegenkom dat inhoudelijk ingaat op de techniek van de fiets. Complimenten aan allen.

Nu mijn probleem: 1 van de twee fietsen rijdt niet echt lekker, de ondersteuning is niet krachtig genoeg, en ook onregelmatig. Bij elke snelheid boven de 12 km/u moet de berijder zelf behoorlijk kracht zetten om de ondersteuning mee te laten doen. Voor de oudere medemens rijdt de fiets daardoor te zwaar. Ook lijkt het of de ondersteuning direct na iedere trapbeweging alweer stopt, je voelt de ondersteuning bij iedere trapbeweging aan- en afslaan, daarbij is een zachte tik hoorbaar. De accu is naar mijn idee nog goed.

Het volgende heb ik al uitgevonden:

-1- Hoe de ondersteuning kan worden ingesteld via het display. De beste uitleg daarvan vond ik gek genoeg in een franstalige youtube bijdrage (direct adres: YouTube: Programmation du vélo électrique Gazelle Innergy of zoek op: "Programmation du vélo électrique Gazelle Innergy"). Er zijn 5 parameters, waarvan de eerste 2 de ondersteuning in standen eco en boost zijn, en de invloed van de andere 3 parameters onbekend is. Ik ben heel benieuwd waarvoor de overige 3 instelbare parameters dienen. Door de ondersteuning te verhogen van 70 naar 99 zijn de klachten minder, maar nog niet helemaal weg.

-2- Hoe het nulpunt van de TMM sensor kan worden ge-reset via het display (druk gelijktijdig op eco/boost en de lichtknop). Daarmee kom je ook in een modus waarin je via het display kunt uitlezen hoeveel kracht je op de pedalen zet, althans je ziet naar mate je meer kracht zet een getal veranderen. Als je daarna 1 maal op de "mode" knop drukt, kun je via het nummer display een getal uitlezen dat bij kracht 0 ook op 0 staat en oploopt met de kracht die je zet. Dit zouden best eens kg kunnen zijn gezien de range van getallen.

Ik ben dus benieuwd waarvoor de overige 3 zelf instelbare parameters dienen, en ook of er aan de TMM sensor zelf iets is af te stellen via een stelschroef of iets dergelijks.

Alle reacties zijn welkom.

[Plus H]

@diyNL , die sensoren zijn ultra gevoelig. Ze registreren de vervorming van het deel van het frame waar die sensor gemonteerd zit. Dat is uiteraard maar een minieme vervorming, dus dat betekent dat de afstelling van die sensor ook ontzettend nauw luistert.
Het aandraaien van een wiel moer is al genoeg om hem teveel af te laten wijken. Hoe men dat officieel doet weet ik niet, maar elke keer als ik zo'n wiel er uit gehad heb is het zoeken naar de juiste stand. Ook de ketting mag absoluut niet strak staan, dan werkt het systeem ook niet goed.
In rust zou er volgens mij ongeveer 2,5 volt uit de sensor moeten komen, bij hard trappen zo'n 3 volt. De sensor heeft geen fijn afstelling, tenminste ik heb die nooit kunnen vinden. En de bout losdraaien waarmee de sensor vast zit geeft gelijk zo veel speling dat de juiste positie heel moeilijk terug te vinden is, dus doe dat alleen als het anders niet lukt. Dat heb ik ook eens gedaan, en pas nadat ik ben gaan meten lukte het me om de juiste positie terug te vinden.
De fiets kalibreert de sensor bij aanzetten. Als je de fiets aan zet terwijl je al fiets zal hij ook niet goed ondersteunen heb ik gemerkt. Even uit, niet trappen en weer aan zetten helpt dan. Maar ik kan me zo voorstellen dat de afwijking bij jouw fiets net te groot is.
Hopelijk heb je hier iets aan. Met die instellingen waar niemand het fijne van weet heb ik nooit gespeeld, mij toch wat te link. Het zijn super fietsen, als ze werken natuurlijk.

[diyNL]

Dank! Als er niks is af te stellen aan de sensor dan kom ik er niet aan.

PS: De handleiding van de dealersoftware is online ook nog te vinden:
http://www.lavenir-shop.b...nnergy-troubleshooter.pdf

Hierin staat een procedure beschreven om de TMM sensor te kalibreren. In het kort komt het erop neer dat de sensor eerst globaal goed moet staan. Ik vermoed dat dit op het zelfde neerkomt als wat Plus H beschrijft. In de handleiding staat "Verkeerde sensorwaarde wordt weergegeven in rood: de sensor moet worden bijgesteld met de TMM-sleutel". Ik neem maar aan dat een TMM-sleutel een stuk speciaal gereedschap is dat het makkelijker maakt om de TMM sensor op de goede manier vast te zetten. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een inbussleutel zijn. Daarna kun je met een voelermaat de TMM sensor een aantal maal bekrachtigen. Het systeem leert dan een bepaalde parameter in.

Het zou mooi zijn als je het zelfde resultaat zelf kunt bereiken door te varieren met de parameters die via het display kunnen worden ingesteld. Maar die vraag blijk voorlopig nog even onbeantwoord.

[obcd007]

Het probleem met de innergy fietsen is zo'n beetje dat er verschillende modellen bestaan. De oudste met het halfronde display hebben een 9 pins motor connector en de motorcontroller in het voorlicht. Vanaf ongeveer 2012 heeft gazelle zijn systeem veranderd en zit de motor controller in de motor zelf. Dergelijke motoren hebben een vijf pins connector. Ze gebruiken ook een ander type van krachtsensor (metalen doosje verbonden met een halfrond plastieken stuk waar de motor draden en rotatiesensor op aangesloten zijn.) Om de verwarring compleet te maken hebben bepaalde types fietsen enkel een rotatiesensor en andere een rotatie trapkrachtsensor. Bij de vijf pins motoren heb je direct hub types en heb je ook XT / X2 motoren die een vrijloop hebben en een reductie met tandwielen tussen de motoras en het wiel. Deze motoren zijn iets krachtiger.
Bij de vijf pins motoren heb je verder ook nog eens drie types display. Er is het kleiner lcd met 3 toetsen aan de linkerzijde. Er is een model met led's voor de batterij status en er is een model dat centraal op het stuur geplaatst wordt en zowel links als rechts toetsen heeft.

Al deze theorie helpt u uiteraard niet verder.

Ik vermoed dat de 9 pins motor voorzien is van halsensoren. Deze drie sensoren dienen om de stand van de motor te bepalen. Wanneer 1 van die sensoren defect is kan je motor ook vierkant beginnen draaien.
Gezien je 2 identische fietsen hebt zou ik eens beginnen met de motoren te wisselen tussen de 2 Als het probleem zich verlegt, dan weet je met zekerheid dat het probleem in je motor zit.

Wat de motoren betreft zou ik ook nog effe willen vertellen dat je bij de vijf pins types hebt geschikt voor roller brakes en types voor een wiel zonder roller brakes. Bij deze laatste is de as korter aan de rechter zijde. Als je een tweedehands wiel koopt op marktplaats of zo is het belangrijk dat je voor het juiste type kiest. Uiteraard is de vork opening ook verschillend, kwestie van de verwarring compleet te maken.

Gazelle heeft een handleiding voor het afstellen van de krachtsensor, maar ik meen te herineren dat dit voor het nieuwe model (5 pins motor) is.

[diyNL]

Bedankt! Er zou eigenlijk een gazelle forum moeten zijn die elke subvariant apart bespreekt. De fietsen van mijn moeder zijn die met het halfronde display. De 2 fietsen zijn gelijk met uitzondering van de framemaat. We willen nu die met de kleine framemaat gaan benutten (makkelijker op- en afstappen) maar dat was de fiets die het slechtste reed. Alle techniek omzetten zie ik niet zitten, maar de voorwielen zou ik kunnen wisselen. Het zal wel een paar weken duren voordat hier gelegenheid voor is.

Ik had inmiddels al wel de parameters voor ondersteuning in eco en boost naar 6.5 en 9.9 verhoogd en de overige parameters overgenomen van de goedwerkende fiets. Dat heeft merkbaar effect gehad, Ik verbeeld me zelfs dat de motor nu ook regelmatiger loopt

[obcd007]

Die voorwielen wisselen valt best wel mee. Het kapje losvijzen dat over de motor connector zit. Bij vbrakes de kabel losmaken zodat de remblokken open komen te staan. Bij roller brakes de remkabel losmaken onderaan.

Na het losmaken van de motorstekker en eventueel de kabelklem bij de motoras (spatbord vijs) kun je de moeren lossen die het voorwiel vastzetten. Achter die moeren zit er meestal een speciaal rondsel met overgeplooide rand die ervoor moet zorgen dat de motor as niet kan ronddraaien in de vork uitsparingen.

Wanneer je deze verwijderd kun je het voorwiel uit de vork schuiven.

Verwijder wel de accu alvorens je hieraan begint.
Ik hang de fiets meestal op aan zijn stuur met een koord zodat het voorwiel een stuk van de grond blijft.

Een volledig geladen batterij zal ook een betere ondersteuning geven dan een half ontladen batterij. Verder kan de batterijspanning bij oude batterijen zakken bij belasting en kan het zijn dat je hierdoor minder ondersteuning krijgt.

Ik vermoed dat bij dit type batterij en controller nog gepaard zijn. Als je een foutmelding krijgt wanneer je de batterij verwisseld, dan is het van dat.

Als de fietsen samen aangekocht werden zou een goede fietsmaker beide batterijen moeten aanmelden op beide fietsen zodat ze alsnog uitwisselbaar zijn.

Een defecte hall sensor zal vermoedelijk wel een foutmelding genereren op je display.
Probeer je accu's op 60 a 80% lading te houden wanneer je ze langere tijd niet gebruikt.
(Niet volledig opgeladen wegleggen..)

[yobikap]

Beste deskundigen,

Ik heb een fiets met accu met type nummer 998002304 van Gazelle Innergy.

Deze is helaas stuk en van de fietsenmaker hoorde ik dat deze niet te reviseren is. Dus ik moet nieuwe kopen.
Omdat de prijs van een nieuwe te hoog is, vroeg ik mij af of ik met typenummer 998002300 en of 998002302 ook weer met de fiets kan rijden?

Want deze kan ik tweede hands goedkoper krijgen dan type 998002304.

[Plus H]

@yobikap die nummers zijn denk ik serienummers? Dat zegt me dus weinig, maar als het past zou het moeten werken. Het kan alleen zijn dat de accu aangemeld moet worden op je fiets, en dat kan alleen de fietsenmaker doen. Gewoon proberen dus. Als je display een foutcode aan geeft zal je ermee naar de fietsenmaker moeten. 5 minuten werk, en kosten ergens tussen gratis en 3 tientjes of zo. Ze kunnen dan gelijk kijken of die accu in orde lijkt te zijn en desgewenst een rapport printen.

[obcd007]

Ik denk niet dat het serienummers zijn.
Ik heb een paar heel oude accu's (2010 - 2011) en die zijn ook van het type 998002300
Het zijn accu's van het type bronze en het bms bord heeft geen balance wires en je kunt dus ook de individuele spanning per celgroep niet zien in de diagnose software.
Verder heb ik een aantal gold accu's en die hebben typenummer 998002304.
Dit zijn zowel accu's van het type waar de cellen uitgeschoven kunnen worden alsook het meer recente type waarbij de cellen vastgezet werden met epoxy.
Zelfs de meer recentere types waarbij het bms bord samen met de cellen vastgezet is met epoxy hebben het typenummer 998002304.
Het is overigens wel zo dat deze accu's allemaal werken op m'n gazelle fiets met vijf pins geared motor.
Wanneer een motor niet gepaard is met een accu dan krijg je bij mijn model een error A1 op het display en geen ondersteuning.
Regelmatig zie ik het accu rapport van de gazelle software passeren als bewijs dat een accu nog 80% van zijn nieuw capaciteit heeft. Deze waarde betekend helaas gewoon dat de accu nog voor 80% geladen is en zegt niets over de effectieve resterende capaciteit van de accu. Om deze te bepalen moet men de accu helemaal opladen en die vervolgens aan een batterij tester hangen die de accu belast en meet hoelang hij het volhoud tot zijn minimaal toegelaten spanning bereikt is. Alleen op die manier kun men bepalen hoeveel Ampère uur of Watt uur er nog uit de accu gehaald kunnen worden.
Ik zou in ieder geval voorzichtig zijn met het aankopen van tweedehands accu's waarvan de oorsprong niet gekend is, tenzij je gewoon een accu zoekt die wel gereviseerd kan worden. (met de bedoeling die te reviseren.)
Overigens kun je met iedere accu 200km fietsen, zolang je de ondersteuning maar op off laat staan.
Van zodra je die aanzet is het een ander verhaal.

[Moonbase]

Hallo, ik ben mij aan het verdiepen in de Gazelle ebike materie, maar nog niet alles in dit topic gelezen.
De communicatie die vanuit de accu naar(of van) de rest van de fiets gaat/komt is heel interessant echter heb ik, denk ik, een probleem wat ergens anders vandaan komt. Ik hoop dat iemand van de deskundigen hier kan aangeven in welke richting ik het moet zoeken.

Het probleem: fiets heeft altijd prima gewerkt, maar van de ene op de andere dag werkte de trapondersteuning niet meer. Eerst dacht ik: probleem met de accu, maar ik heb nog een andere accu en die had hetzelfde probleem. Wat ook opvalt is dat mijn verlichting niet meer werkt. Daarom dacht ik dus accu defect, maar beide accu's tegelijk defect kan eigenlijk niet.
Als ik op de aan/uit knop druk, gaat mijn scherm kort aan (ongeveer 1 a 2 seconden) en dan valt alles weer uit. Dit gebeurt ook als ik in het donker de fiets pak en beweeg, dan gaat kort (diezelfde 1 a 2 seconden) de verlichting aan en dan valt alles weer uit.

Ik heb het vermoeden dat er een sensor kapot is of zo en dat de fiets bij de opstart een error heeft en dan weer compleet uitschakelt.

Iemand een idee wat het zou kunnen veroorzaken? Want omdat de verlichting ook niet meer werkt is de fiets eigenlijk onbruikbaar geworden.

[Juup]

Wat is de accuspanning en de Soc (state of charge) bij beide accu's?

[Moonbase]

De accuspanning is initieel 0V op de 1e accu en deze verandert naar ongeveer 35V als ik op het knopje van het achterlicht druk, echter na 1 of 2 seconden schakelt de spanning dan weer naar 0V. Wat hier tevens opvalt is dat een 2e/3e/4e keer drukken op de knop van het achterlicht de leds snel laat knipperen met een frequentie van ongeveer 2x per seconde. Na x tijd kan echter weer de status van de 1e keer drukken opgehaald worden en kan de accuspanning weer gemeten worden. Hierbij gaan 1 voor 1 alle 5 de leds branden. Ik ga ervan uit dat dit betekent dat de accu "vol" is.

De tweede accu geeft op dit moment geen teken van leven als ik de accuspanning meet. Ook niet na het indrukken van de knop op het achterlicht. Nadat ik deze heb open gemaakt en direct op de aansluitingen van het pack meet op het BMS krijg ik 9,5V. Dat is veel te weinig natuurlijk. Ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik deze accu ga opladen.

[Plus H]

@Moonbase
Helaas, dan vrees ik dat je accu's toch de geest gegeven hebben. 35v bij 10 cellen in serie is 3,5 v pet cel wat op zich nog ok is, maar waarschijnlijk is 1 of meer van die cellen verder ontladen en komt onder de acceptabele grenswaarde. Het oplichten van die 5 leds betekent alleen maar dat hij opstart, niet dat hij vol is. Als hij echt vol zou zijn zou je 42 volt moeten meten. Na het opstarten kan je op het knopje drukken en zou de accu met een aantal LEDs moeten aangeven hoe vol hij is. Knipperen betekent dat er een probleem is...

Die andere accu met zo weinig spanning is eigenlijk echt niet meer te redden. En toch heb ik wel eens een accu die vrijwel 0v was geworden weer opgeladen en die werkte zowaar wel weer. Eigenlijk kan dat niet, overal lees je dat onder de 2,5v de cel echt overleden is, maar de wonderen zijn kennelijk de wereld nog niet uit.
Maar als je die wilt opladen, dan zal je dat per celgroep moeten doen met een externe lader. De accu zelf zal bij die spanningen echt niet meer gaan laden.
Succes...

[Moonbase]

@Plus H
Bedankt voor je reactie, ik moet er nog wel bij vertellen natuurlijk dat de 35V afkomstig van de 1e accu gemeten is direct nadat ik deze uit de fiets had gehaald waar hij al een tijdje in zat. Mogelijk moet ik deze dus ook eerst nog opladen....

De 2e accu wordt nu opgeladen, waneer ik deze aan sloot op een voeding en dmv de 3polige laadconnector op de accu wilde laden dan gebeurde er niets. Daarom heb ik de klemmen direct op het accupack gezet en passeer nu dus de BMS print. Voorlopig wordt de stroom begrenst door de limiter op de voeding die ingesteld staat op 1.6A. Zodra de klemspanning richting de 36V gaat zal de stroom wel wat lager worden is mijn verwachting. Momenteel is de klemspanning zo'n 31,8V.....

[Plus H]

Ok, maar hou je de cel spanningen wel in de gaten? Het kan namelijk gemakkelijk dat een celgroep al boven de 4,2 V zit terwijl de rest nog veel lager zit. En helemaal zonder gevaar is dat niet, zoals je waarschijnlijk wel weet.

[figment]

Sorry als ik dit draadje kaap maar jullie lijken me wel de juiste experts om te vragen. Ik heb een gazelle NKJ066M acculader met kapotte stekker. Met de lader zelf is niks mis dus ik wil alleen de stekker vervangen, maar kan het onderdeel niet vinden. Wie kan mij zeggen wat voor stekker dit is en hoe ik 'm kan vervangen?

https://hollandbikeshop.c...art-8717118422793-4-l.jpg

[palme50]

Dat is een stekker van panasonic.
Weet alleen even niet de naam er van.

[Moonbase]

Nou, hier even een update van mijn ervaringen tot nu toe. Ik heb inmiddels het gehele topic gelezen en vindt het knap dat er mensen zijn die al zover gekomen zijn met reverse engineren. Wat ik ook las is dat het knipperen van de leds te maken heeft met een storing in de accu zelf. Dus ben ik verder gegaan met onderzoeken van dit stuk. Ik had ook nog een 3e accu gekocht ooit, een gold type maar er nooit aan toegekomen om deze verder te onderzoeken. Nu blijk ik de volgende typen te bezitten:
- een korte (bronze/silver?) versie zonder bms balansdraden.
- een korte (bronze/silver?) versie met bms balansdraden.
- een lange (gold) versie met bms balansdraden.
Bij de laatste twee is de bms-print volledig ingegoten in van die zwarte beschermingslak, de eerste heeft dat niet, maar die heeft ook geen bms balansdraden.

Omdat op de balansdraden de spanningen van de individuele celgroepen gemeten konden worden ben ik daar maar mee begonnen. Dit bleek bij de gold accu niet best, er waren veel celgroepen bij die onder de 2V zaten. Bij de korte versie met bms balansdraden bleek er 1 celgroep te laag. Hierop heb ik besloten de cellen uit het aluminium omhulsel te halen om te bekijken of ik iets aan die ene celgroep kon doen. Dat is niet helemaal gelukt omdat het er toch vrij strak in zat allemaal en ik bij het eruit halen toch de nodige kracht moest zetten. Toen het geheel er ineens toch uit schoot is de connector van de bms balansdraden beschadigd geraakt waardoor de draden tegen elkaar konden komen. Aangezien dat niet handig was dacht ik dat het ook wel een optie was om dan de 3e accu als donor hiervoor te gebruiken. Dus voorzichtig ook deze accu uit elkaar gehaald en netjes alle bms draden losgemaakt. Deze vervolgens aangesloten op de cellen van het 2e pack en de zaak opgestart met het achterlicht maar dit gaf geen enkel teken van leven. Conclusie, waarschijnlijk is er met de beschadiging van de bms connector ook het een en ander kapot gegaan op de bms print. Daarom besloten om ook de bms print van de gold accu te transplanteren en warempel, toen ik dit had gedaan startte de batterij weer op en knipperde er 1 ledje een x aantal keer. Deze setup ook aan de fiets geknoopt en dan kan ik met het display de aan/uit knop gebruiken en de verlichting in/uit schakelen. Dus nu werkt de verlichting wel weer. Echter op het display is geen enkel blokje zichtbaar van de capaciteit. De batterijspanning is nu ongeveer 38V en per celgroep zo'n 3,8V ongeveer. Maar als ik de accu aansluit op de laadconnector gebeurd er niets! Er loopt zo'n 100 mA de accu in, maar dat lijkt alleen stroom voor de bms print te zijn. Hij laadt de accu dus niet op. Nu heb ik de volgende vragen:

- kan het zijn dat de accu celgroepen eerst moeten balanceren voordat het laadproces start?
- heeft het daarom wel/geen zin de accu een langere tijd aan de lader te hangen?
- moet ik wellicht de accu handmatig nog bijladen naar een hogere spanning? Deze is momenteel 38V ongeveer.
- of wellicht juist ontladen op de fiets door de verlichting aan te laten? Overigens schakelt deze ook niet meer uit nu. Hij heeft gisteravond zeker 3 a 4 uur staan branden in de garage. Weet niet of dat normaal gesproken kan of niet.
- Zouden er in de bms van de gold accu parameters zitten waardoor de celgroepen van de bronze/silver accu niet opgeladen zullen worden?
- Is dit bms misschien gewoon defect? Alhoewel hij dus wel (deels) werkt en ik geen storingsmeldingen krijg....


Overigens heb ik op een veiling nog een dergelijke fiets op de kop getikt, maar dan een damesversie. Deze komt morgen binnen en dan kan ik wellicht de accu daarvan vergelijken met dit samengebouwd ding en kijken wat er wel/niet anders is.

Eventuele volgende bevindingen zal ik hier posten en andere suggesties om te proberen zijn natuurlijk van harte welkom!

[xah5kiDe]

obcd007 schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 00:07:
Regelmatig zie ik het accu rapport van de gazelle software passeren als bewijs dat een accu nog 80% van zijn nieuw capaciteit heeft. Deze waarde betekend helaas gewoon dat de accu nog voor 80% geladen is en zegt niets over de effectieve resterende capaciteit van de accu. Om deze te bepalen moet men de accu helemaal opladen en die vervolgens aan een batterij tester hangen die de accu belast en meet hoelang hij het volhoud tot zijn minimaal toegelaten spanning bereikt is. Alleen op die manier kun men bepalen hoeveel Ampère uur of Watt uur er nog uit de accu gehaald kunnen worden.

Er is een simpelere manier. Rijdt je accu geheel leeg en laadt hem dan op met een energie meter in het stopcontact. Die meter (kost een tientje) rapporteert de verbruikte energie in kWh. Vermenigvuldig dit met 0.9 omdat je lader ook warm wordt en je hebt ongeveer de energie inhoud van je batterij. Doe dat liefst eerst als de batterij nieuw is. Gebruik dit dan als startpunt. Heb je dat niet, dan is het ongeveer AH*V als dat op de accu staat.

[Plus H]

@Moonbase
Het blijft lastig om te weten wat er nu wel en niet deugt aan die BMS boards. Ik heb zelf ook een poos lopen rommelen met een aantal accu's, waarbij ook een keer een board is gesneuveld omdat ik het stekkertje met de balansdraden er net 1 pootje verschoven in stak. Daarbij kwam de + van het pack dus op de aansluiting van de temperatuursensor, iets wat kennelijk funest is.
Uiteindelijk heb ik toch een accu weten te bouwen met verzamelde en gecontroleerde cellen, en die heb ik een poos kunnen gebruiken met 1 van de BMS boards. Vorige week hield de ondersteuning er echter al na 4 kilometer mee op, niet ver genoeg om bij mijn werk te komen dus nu moest ik wel weer kijken wat er aan de hand was. 1 groep zat op 3,5V terwijl de rest bijna allemaal op 4V zat. Er bleken in de hele accu nog een paar cellen los te zitten, en die 4 met te lage spanning heb ik alle 4 vervangen. Na aansluiten ging het achterlicht knipperen... er bleek 1 van de balansdraden knel gezeten te hebben en een breuk te hebben. Na die hersteld te hebben werkte hij weer. Accu geladen (cellen zullen echt nog niet mooi in balans geweest zijn) maar heb daarna weer 30Km kunnen rijden voordat hij uit viel. De accu indicator gaf natuurlijk al na 4 Km aan dat hij leeg was, omdat dat de laatste keer ook zo was. Maar ik ben benieuwd of hij nu na laden weer correct de status aan geeft. In ieder geval kan je ook met 1 knipperend accu blokje dus gewoon doorrijden totdat hij uit valt, kennelijk staat die berekende accu status los van het wel of niet werken van de fiets. Pas als er ergens een cel echt te leeg raakt schakelt de fiets de ondersteuning uit, maar de accu blijft op zich nog wel spanning geven aangezien het licht gewoon blijft werken.

Er zijn door de loop der tijd verschillende versies van deze fietsen en accu's geweest, en verschillende software versies. Die zullen vast niet allemaal hetzelfde werken.

Ik houd me nog altijd aanbevolen als iemand toegang heeft tot de officiële software en aansluitbox. Dan is er toch al veel meer te bekijken...

[Moonbase]

@Plus H
Bedankt voor je reactie, als in jouw geval de bewuste balansdraad alleen een breuk had en geen kortsluiting heeft veroorzaakt dan geloof ik dat er niet zoveel aan de hand zal zijn met je bms. Er heeft dan nimmer een (te) grote stroom gelopen die schade heeft kunnen veroorzaken.

In mijn geval waren er balansdraden bij die deels gesmolten isolatie hadden omdat de contacten uit de connector tegen elkaar konden komen door de beschadigde connector.

Echter nadat ik alles getransplanteerd had wilde mijn accu nog steeds niet opladen. Ik dacht dat mogelijk alle celgroepen eerst weer in balans moesten komen. Tevens heb ik de accu een lange tijd (wel een paar uur) aan de lader laten hangen om te kijken of er uiteindelijk toch meer stroom de accu in zou gaan lopen maar dit bleek niet het geval. Als ik jouw verhaal zo hoor dan begon jouw accu wel weer direct nadat deze was uitgevallen met laden.

Ik kan natuurlijk kijken of ik deze accu eerst helemaal leeg zou moeten rijden, mogelijk wil hij dan wel weer starten met laden. Ga ik eens naar kijken.

Voor wat betreft die andere fiets die ik binnen gekregen heb, deze werkte prima en heeft volgens het display nog maar 1200 km gefietst. Aangezien de fiets er zelf ook nog prima uitziet zou dit best ook wel eens een reele waarde kunnen zijn. Dan kan die accu ook nog best een aantal keren mee natuurlijk. In elk geval geeft die accu geen stroring op mijn fiets en zijn alle blokjes in het display vol.

Weet jij (of iemand anders) overigens of een accu die nog gekoppeld moet worden aan de fiets al direct een foutcode geeft? Of geeft de accu pas een foutcode na 40 km fietsen als hij niet is aangemeld bji de betreffende fiets?

[Plus H]

@Moonbase
Ik denk dat dat per type fiets kan verschillen, maar bij onze fietsen (orange innergy van rond 2009 schat ik) geeft een onbekende accu direct een Err melding, welk nummer weet ik zo even niet meer.
Je kunt er dan ook niet mee fietsen (nou ja, je krijgt geen ondersteuning).

Die andere accu van je, ik begrijp dat die wel gewoon nog werkt maar alleen niet wil laden... bijzonder. Het lijkt me dat als hij wel werkt de voorwaarden voor laden ook in orde zouden moeten zijn. Dus ik vrees dat daar iets mis is met dat laadcircuit of het BMS. Maar goed, probeer het, doorrijden totdat hij stopt met ondersteunen. Wie weet.

Mijn accu heb ik vanmiddag om 5 uur aan de lader gehangen, en om 9 uur was hij nog aan het laden. Goed teken! Ben heel benieuwd wat de status indicator morgen doet. Weer leeg aangeven na 4 kilometer, of zijn de verwachtingen bijgesteld naar boven? We gaan het meemaken.

Die lader van mij was trouwens laatst ook stuk, nat geworden. Gelukkig had ik nog een lompe 48V voeding liggen die 15A kan leveren, die er maar aan gehangen. Werkt ook gewoon. De accu regelt zelf de laadstroom, dus die lader is gelukkig niet kritisch.

Edit 10-12:
Na 6 Km nog 2 blokjes op het scherm. Dat klopt dus nog niet, maar het is kennelijk al wel bijgesteld naar boven. Na nog een paar keer leeg rijden zou het wel eens kunnen gaan kloppen! Ben benieuwd of dat ook echt gebeurt.

[ Voor 9% gewijzigd door Plus H op 10-12-2021 08:59 ]

[Plus H]

xah5kiDe schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:35:
[...]

Er is een simpelere manier. Rijdt je accu geheel leeg en laadt hem dan op met een energie meter in het stopcontact.

Da's eigenlijk wel een slimme manier ja, handig!

[Moonbase]

Plus H schreef op donderdag 9 december 2021 @ 21:33:
@Moonbase
Ik denk dat dat per type fiets kan verschillen, maar bij onze fietsen (orange innergy van rond 2009 schat ik) geeft een onbekende accu direct een Err melding, welk nummer weet ik zo even niet meer.
Je kunt er dan ook niet mee fietsen (nou ja, je krijgt geen ondersteuning).

Ik zag in elk geval geen foutmelding op het display. Dus dan zou het zomaar kunnen dat de accu van die "nieuwe" fiets ook bruikbaar is op mijn fiets. We gaan het in de gaten houden.

[Plus H]

@Moonbase
Ik heb begrepen dat latere types van deze fiets de beperking van onbekende accu's niet meer hadden, dus daar kon je elke passende accu op zetten zonder hem eerst aan te moeten melden bij de fiets.
Helaas heb ik niet zo'n fiets, maar jij misschien wel. Mazzelaar

[Moonbase]

Zal eens kijken of ik ergens een jaartal kan ontdekken zodat ik weet wanneer de fiets gebouwd is. Iemand tips waar ik dat kan vinden?

[Plus H]

Ok, nu weet ik zeker dat de "meter" van de accu wordt gecorrigeerd, ook als de cellen beter presteren dan verwacht. (lees: vervangen zijn)
Ik kan nu na de laatste reparatie van mijn accu er zo'n 33 km mee fietsen, maar de meter 'dacht' al na zo'n 4 km dat hij leeg was. Na hem echt helemaal leeg gereden te hebben, totdat de ondersteuning uit viel dus, en weer laden, gaf hij na 9 km aan dat hij leeg was. Na weer doorgereden te hebben tot hij uit viel, en weer laden, geeft hij nu na 14km aan dat hij leeg is.
Het zal dus nog wel even duren voordat hij echt de juiste indicatie geeft, maar hij stelt dat dus niet alleen naar beneden bij, maar ook naar boven!
Hoeveel km een brons accu normaal haalt weet ik eigenlijk niet, ik fiets altijd op "boost" en rond 25km/u. Feit is dat ik nog niet eerder een accu gehad heb die deze afstand haalde dus ik ben er al lang tevreden mee. De gerecyclede cellen die er nu in zitten zaten toen ik ze gemeten heb allemaal rond de 2100 mAh dus het pack zal dan op 8,4 Ah moeten zitten. Dat is toch redelijk normaal voor een brons accu geloof ik, maar eigenlijk maakt het me niet zoveel uit zolang ik er maar ruimschoots mee op en neer naar mijn werk kan (12km) en dat haalt hij nu bijna 3 keer.

Ik heb wel het idee dat hij minder ondersteunt als hij aangeeft dat hij bijna leeg is (knipperend blokje), maar dat weet ik niet zeker. Als hij net geladen is ondersteunt hij zeker beter, maar dat kan natuurlijk ook komen doordat de spanning dan nog hoger is in het pack. Maar ach. Het werkt nog steeds. Deze fiets mankeert wel meer, zoals de motor die soms moeite heeft om aan te grijpen bij het wegrijden. Dat kan behoorlijk wat herrie maken, en vreemde reacties oproepen bij het stoplicht... Maar uiteindelijk 'pakt' hij toch altijd weer dus boeie. Ik heb dat wiel al eens geprobeerd te openen, maar natuurlijk was er 1 schroef die met geen mogelijkheid los te krijgen was. Uiteindelijk maar een lading WD40 door de kier naar binnen gespoten, en dat hielp wel wat. Misschien later nog eens proberen te openen.

De sleutel van de fiets is ook verloren gegaan, dus kan ik de accu niet meer op een normale manier verwijderen. Een dikke schroevendraaier er tussen en even wrikken werkt ook. Eigenlijk te gemakkelijk... een accu stelen op die manier is makkelijker dan je zou denken. Inmiddels is het slot al zo lam geworden dat ik hem met enige moeite ook zonder schroevendraaier er uit krijg. En aan het originele slot waarmee je de fiets op slot zet is het achterspatbord vastgeschroefd. Omdat ik dat slot heb moeten vervangen kan ik dat spatbord ook niet meer normaal vast zetten. Leve de tie raps.

Het achterwiel heeft eigenlijk nog wat nieuwe spaken nodig, maar doordat ik er in het verleden eens een stalen velg op gemonteerd heb toen mijn zoon de aluminium velg in 6 stukken gereden had kloppen de spaaklengtes niet meer en is het lastig om precies de juiste maat te vinden. Ik heb die stalen velg bewust gekozen, aangezien mijn zoon een heel stuk meer weegt dan ik en de spaken bleven stuk gaan. Mijn idee was dat zo'n ouderwetse stalen velg veel meer zou kunnen hebben en dus ook minder spaken zou vreten. De velg is wel heel gebleven daarna, maar ik heb nog vaak spaken moeten vervangen. Staal is dus niet per se beter. Nadat ik de fiets heb overgenomen is er volgens mij geen spaak meer stuk gegaan, dus het lag blijkbaar toch echt aan zijn gewicht en misschien ook wel zijn rijstijl.

Dat zo'n totaal in stukken gebroken velg trouwens nog zo goed blijft zitten zolang de spaken er in zitten is bijzonder om te zien. Dat hij stuk was had ik wel gezien, maar dat het zo erg was bleek pas toen ik de spaken er uit haalde... Hele klus wel, zo'n wiel opnieuw spaken. En er dan halverwege achter komen dat de spaken niet kloppen; te kort zijn. Ik had nog e.e.a. liggen, en een veel te lange spaak blijkt ook bruikbaar te zijn door hem scherp om te buigen op de juiste lengte en het kopje weer achter de spaak te haken. Mooier wordt het er allemaal niet van, maar het blijft gewoon zitten. Maar inmiddels weet ik wel hoe dat spaken ongeveer werkt. Al doende leert men...

Deze fiets is dus leuk als hobbyproject, en rijdt ondanks alles nog prima. Maar verkopen wil ik hem zeker niet, niet in deze staat. Daar kan ik niet achter staan. En voor een paar tientjes doe ik hem ook niet weg, want zo'n goede fiets koop je nooit voor zo weinig geld!

[Moonbase]

@Plus H
Hahahaha, goed verhaal!
Ik hoop dat je accu het nu een tijdje vol houd.

Ik ben de accu van mijn vrouw 's fiets aan het leeg rijden op mijn fiets maar dat schiet nog niet hard op. Fiets eigenlijk te kleine stukjes daarvoor. Als deze voldoende leeg is hang ik 'm eerst aan de lader en kijk dan of ie wel stroom gebruikt. Vervolgens ga ik dan mijn eigen accu leeg rijden en kijken of die ook wil laden. Wil die niet laden dan is het bms kapot denk ik. We gaan het zien!

[xah5kiDe]

Zelf spaken is nog niet zo makkelijk. Als je de spaken niet op de juiste spanning zet, breken ze ook eerder. Ik spreek uit ervaring. Overigens opgelost door er wat dikkere spaken bij vervanging in te doen. Al doende leert men 🤗

[Filthy_Peasant]

Ik heb via een veilings website een gazelle uitlees tool weten te bemachtigen, helaas zonder software:/
zodra ik deze binnen heb, zal ik een aantal foto's maken van de printplaat. hopelijk helpt dat met het achterhalen van de functies van de accu.

M.V.G. Jesse

[Filthy_Peasant]

Ik heb het uitlees tool binnen gekregen, en even open gemaakt.
communicatie gaat via een ATA6661, die wordt aangestuurd via PIC18F2450.
Ik kan verder geen nuttige informatie hier uit halen. Als iemand weet hoe ik die PIC chip kan uitlezen om daarmee de software er af te halen hoor ik het graag.

M.V.G. Jesse

[Thralas]

Die PIC kun je niet zomaar uitlezen, tenzij ze heel slordig zijn geweest en de juiste lock bits niet hebben gezet. Die kans is klein.

Verder verwacht ik dat de PC-software het interessantste is en de hardware niet veel meer is dan een USB naar LIN bridge. Dat laatste kun je sniffen met een logic analyzer en dan is de firmware van de PIC niet zo interessant meer.

[BReynvoet]

Hallo,

Ik heb een Gazelle Innergy Orange.

Wanneer ik batterij(en) maximaal oplaad kan ik 1km rijden , daarna valt ondersteuning stil en knippert het batterij symbool op de display. Als ik de batterij terug aan de oplader hang, voor 5min, en terug plaatst in de fiets kan ik terug 1km rijden.

Iemand een idee wat hier het probleem mag wezen?

Alvast bedankt!

Bert

[Plus H]

@BReynvoet
Tja, duidelijk en probleem met de cellen. Als een van de cel groepen onder de grenswaarde komt zal hij uitvallen. Het zou ook een slechte verbinding tegen de blokken kunnen zijn, maar ik denk echt dat er cellen defect zijn. Allemaal vervangen is soms een optie, heb ik ook gedaan maar makkelijk is het allemaal niet.

[xah5kiDe]

Als je de batterij uit elkaar haalt kun je de spanning van alle cellen meestal afzonderlijk meten. Moeten allemaal >4.1V meten bij vol. Je zult zien dat er een paar tussen zitten die < 3.5V zijn. Die krijg je niet meer opgeladen omdat de andere cellen wel vol zijn. Ik heb wel eens zo'n lege cel handmatig opgeladen. Dan kan de hele batterij daarna nog wel 10-20km mee. Maar het is een gebed zonder einde. Normaal kan de elektronica (BMS) de cellen nog wel in balans houden. Zodra een cel echter teveel lekt, dan werkt dat niet meer en krijg je dit gedrag.

[BReynvoet]

Kan me idd moeilijk voorstellen dat het een probleem is met de motor of computer, zoals men in de "speciaalzaak" aangeeft. In dit geval zou ik immers niet in staat zijn die 1km te rijden, lijtkt me?

Als ik het goed begrijp kan een nieuwe batterij het probleem oplossen?

alvast bedankt!

[xah5kiDe]

99% kans dat het de batterij is. 100% zeker als je die even openmaakt en opmeet
Langer/vaker opladen kan ook uitmaken. Balanceren gebeurt namelijk zodra de eerste cel vol is. Er loopt dan een iets grotere stroom door de cellen die nog niet vol zijn. Dat is maar een paar % meer, dus niet heel veel. Maar als je de batterij diverse keren vlak na elkaar oplaadt, dan trekt die slechte cel wel iets meer bij. Zou zomaar kunnen dat je dan ineens twee km kan rijden . Laat je hem echter een week stil staan, dan ontlaadt de slechte cel veel meer dan de "goede". Ook is het mogelijk de lader te vervangen door een 10mA stroombron (moet je maar net hebben). Die blijft de batterij langdurig doorlaten (zonder schade) totdat de BMS hem stopt. Normaal is de lader degene die stopt bij N*4.2V. Bij een 13 cel batterij is dat 54.6V. De lader kan ook niet in orde zijn en al stoppen bij N*4.0V. Dat is te weinig om het balanceren te beginnen. Dus het kan nog zijn dat de lader stuk is. Vandaar dat revisie bedrijven ook de lader erbij willen krijgen om dat uit te sluiten. Een lader kun je ook testen door de batterij spanning te meten bij "vol". Als dat minder in dan N*4.1V, dan zou ik die ook vervangen.

[ Voor 87% gewijzigd door xah5kiDe op 08-01-2022 16:43 ]

[BReynvoet]

Bleek idd de batterij te zijn. Bedankt voro het advies.

Iemand positieve feedback of aanbevelinegn omtrent revisie bedrijf van dergelijke batterijen?

[Plus H]

@xah5kiDe
Wat jij schrijft over de lader gaat vrees ik niet op voor de Gazelle accu's. De lader geeft 48V, en is niet intelligent. Mijn lader was stuk, maar ik had nog een 48V voeding liggen van 15A of zo. Toch is die prima te gebruiken, omdat de accu zelf alles regelt. Laadstroom, balanceren, beveiligen etc. Het laden gaat met deze lompe voeding net zo langzaam als met de originele lader. Gelukkig maar, als het te snel zou gaan is dat helemaal niet goed. Maar alle laad intelligentie zit dus in de accu zelf.

[xah5kiDe]

Oh dat is niet echt standaard. Als ik iets nieuws koop, kijk ik eerst of het gerepareerd kan worden. Dus bij een fiets eerst eens informeren of de accu gereviseerd kan worden. Of accus die gelocked worden zodat je ze alleen door een originele kunt vervangen. Voor mij is dat gelijk een nogo. Voor mij dus ook nooit een Gazelle.

[Plus H]

@xah5kiDe
Die accu's kan je inderdaad niet zomaar op elke fiets gebruiken, die niet eerst aangemeld worden op de fiets. Maar dit schijnt tegenwoordig niet meer zo te zijn, dat scheelt weer. Revisie is bij sommige wel mogelijk, maar niet bij allemaal. Er zijn nogal wat verschillende versies die er van buiten allemaal hetzelfde uit zien...

[Kraz]

Ik heb destijds de accu van mijn moeder haar (Gazelle Innergy) fiets bij Miton laten reviseren.
Deze werkt weer prima en we hebben niets hoeven te laten activeren oid.

Dit is inmiddels een jaar geleden, maar de fiets zelf begint nu ook kuren te vertonen. Het display gaat niet meer aan als de accu wordt aangesloten. De accu zelf lijkt het nog te doen maar de lampjes vd batterijstatus gaan vrij snel weer uit als je op het knopje drukt. Deze bleven eerst langer branden.
Er staat een afspraak bij de fietsenmaker maar om eerlijk te zijn heb ik er weinig vertrouwen in dat die er nog wat aan kan gaan doen.

Ze heeft in totaal 2 van die fietsen, 3 accu's (1met 'nieuwe' cellen) en 2 opladers (1 al vervangen vanwege defect) maar steeds is er wel weer wat anders wat niet werkt.
Helaas zijn er de financiën niet om een goede (betere) fiets te kopen.

[ Voor 12% gewijzigd door Kraz op 10-01-2022 19:07 ]

[AukeSkelterma]

Goedendag, afgaande op wat ik hier gelezen heb, lijkt mij dit wel de beste plek om mijn vraag af te vuren.
Ik heb in mijn garage een Gazelle Orange staan, al een wat ouder type.
Eerst enige gegevens naafmotor voor met 5 pins connector, voor V-brakes. De batterij is overleden, of eigenlijk meer verzopen. Nu ben ik een trapskelter aan het bouwen, en wou deze voorzien van trap ondersteuning, door mijn Gazelle als donor te gebruiken. En de batterij dan vervangen door 3 12V accu's. Kan ik dan de BMS die 10 verschillende cellen meet, met behulp van weerstanden, doen geloven dat de 3 accu's toch 10 cellen zijn? Of zijn er dan toch nog dingen die ik over het hoofd zie? De trapvermogen meetcel zou ik die in een andere houder bijvoorbeeld ook weer aan de praat kunnen krijgen?
Alvast bedankt voor de moeite van het lezen, duizendmaal dank voor zinnige antwoorden.

Met vriendelijke groeten,
Auke

[Plus H]

@AukeSkelterma
Dat truukje met de accu's zou misschien kunnen werken, maar die bms is wel kritisch. Ik vermoed dat de spanning van de lood accu's wel eens te ver in zou kunnen zakken en de bms zal dan onmiddellijk de boel stoppen. Maar misschien valt dat mee.
Een groter probleem voorzie ik bij die sensor. Dat ding is ontzettend kritisch, en reageert op uiterst kleine veranderingen. Dat zal dus best lastig zijn om goed te krijgen. Maar ik principe zou het moeten kunnen, als je het op de juiste manier weet te bouwen.
Leuk projectje, succes!

[AndyDenise]

Ik lees hier alleen maar slimme dingen

Wie kan mij zeggen waar de temperatuursensor zit op de printplaat die volgens de fietsmaker stuk zou zijn. De accu laadt soms ook niet omdat die lager als -5 C aangeeft denk ik. Die was bij de fietsmaker -5 C terwijl het buiten ruim +8C was. Dit is jammer. Want het accu pakket geeft leeg nog ruim 36V en vol 40.9 V .
Ik krijg hierdoor ook steeds tussendoor error 1.2 en 1.3 en soms 1.4 door. En dan verdwijnt die weer door even te fietsen. Maar het display maakt soms ook geen goed contact kan dit ook een oorzaak zijn. Als je beetje beweegt dan gaat die aan en uit batterij leeg dan weer hellemaal vol dan het normale scherm dan err 1.2 etcetera en dan werkt die weer

Kan hier ook gewoon en andere printplaat op worden gesoldeerd. Dan moet die natuurlijk opnieuw worden aangemeld. Maar mijn batterijen zijn nog volledig goed.

Alvast bedankt voor de gene die met een antwoord komt.

Gr Andy

[Plus H]

@AndyDenise
Ik weet niet of dat bij alle accu's zo is, maar bij mijn accu's zaten die sensors altijd tussen de cellen. Dus met draadjes aangesloten op de veel polige connector. Ik heb zelf die sensor al eens vervangen door een vaste weerstand. Weet de waarde helaas zo niet meer, ik dacht 10k ohm.
Het display dat uitvalt als je er aan zit is vaak ook simpel op te lossen met een beetje contact spray.
Succes!

[yobikap]

Plus H schreef op maandag 10 januari 2022 @ 18:26:
@xah5kiDe
Wat jij schrijft over de lader gaat vrees ik niet op voor de Gazelle accu's. De lader geeft 48V, en is niet intelligent. Mijn lader was stuk, maar ik had nog een 48V voeding liggen van 15A of zo. Toch is die prima te gebruiken, omdat de accu zelf alles regelt. Laadstroom, balanceren, beveiligen etc. Het laden gaat met deze lompe voeding net zo langzaam als met de originele lader. Gelukkig maar, als het te snel zou gaan is dat helemaal niet goed. Maar alle laad intelligentie zit dus in de accu zelf.

Je bedoeld dat de laad intelligentie in de BMS zit?

Ik vind echt onnodig wat Gazelle gedaan heeft. Ze hebben batterij van 42V (maximaal) en leveren er 48V voeding bij. Dit zorgt bij revisie en of vervangen van het BMS met een niet Gazelle BMS gevaarlijke situaties op.

Ik ben zelf bezig met zo een situatie, probeer nu de klant ervan te overtuigen om 42V voeding te gebruiken ipv 48V aangezien ik het opladen d.m.v. een 3rd party BMS laat lopen.

De gazelle BMS wilt niet opladen, en ook heeft het geen balance leads.

[Plus H]

@yobikap
Gazelle is er ongetwijfeld van uit gegaan dat als de accu defect is die gewoon vervangen moet worden, of hersteld bij een geautoriseerd service center. Of dat laatste ook daadwerkelijk kan weet ik niet hoor. Maar de boel is op zich heel goed bedacht allemaal, maar maakt het ook wel complex.

[yobikap]

Wilt iemand mij uitleggen hoe de BMZ chip werkt?

Hoe worden de cellen gebalanceerd? Of wordt er gekeken naar, zodra het 42V heeft bereikt, je niet meer kan opladen?

[xah5kiDe]

yobikap schreef op zondag 13 maart 2022 @ 15:53:
Wilt iemand mij uitleggen hoe de BMZ chip werkt?

Hoe worden de cellen gebalanceerd? Of wordt er gekeken naar, zodra het 42V heeft bereikt, je niet meer kan opladen?

De meest voorkomende balancering gebeurd zodra een cel uit de batterij als eerste bijna vol is. Er wordt bij die cel een kleine last parallel geplaatst. Deze cel laad nu minder snel op dan de anderen. Zodra een cel op 4.2V komt wordt het opladen onderbroken. Het kan dan zijn dat een andere cel nog niet op 4.2V is gekomen. Elke keer bij opladen wordt er weer iets meer gebalanceerd. Het kan zijn dat de interne lek van een cel groter is dan wat er tijdens balanceren gecorrigeerd kan worden. Dan neemt de capaciteit van de totale batterij af tot die van de lekkende cel en is het tijd om de hele batterij te vervangen. Ik heb wel eens een slechte cel handmatig opgeladen. Dan werkt de batterij weer op volle capaciteit voor een poos. Naast balanceren zorgt het BMS ook voor beveiliging tegen diep ontlading, overladen en kortsluiting. Een batterij met BMS is veilig. Zonder BMS is een batterij juist zeer onveilig.

[yobikap]

xah5kiDe schreef op zondag 13 maart 2022 @ 19:22:
[...]

De meest voorkomende balancering gebeurd zodra een cel uit de batterij als eerste bijna vol is. Er wordt bij die cel een kleine last parallel geplaatst. Deze cel laad nu minder snel op dan de anderen. Zodra een cel op 4.2V komt wordt het opladen onderbroken. Het kan dan zijn dat een andere cel nog niet op 4.2V is gekomen. Elke keer bij opladen wordt er weer iets meer gebalanceerd. Het kan zijn dat de interne lek van een cel groter is dan wat er tijdens balanceren gecorrigeerd kan worden. Dan neemt de capaciteit van de totale batterij af tot die van de lekkende cel en is het tijd om de hele batterij te vervangen. Ik heb wel eens een slechte cel handmatig opgeladen. Dan werkt de batterij weer op volle capaciteit voor een poos. Naast balanceren zorgt het BMS ook voor beveiliging tegen diep ontlading, overladen en kortsluiting. Een batterij met BMS is veilig. Zonder BMS is een batterij juist zeer onveilig.

Ik begrijp hoe een BMS werkt en begrijp ook hoe je deze moet laten werken.

Alleen ik begrijp de BMZ board niet welke in de oude gazelle accu was. Deze hebben namelijk geen balance leads en dus hoe wordt er gemeten of de cellen wel of niet gebalanceerd zijn?

Ik heb hier een accu met Sony US18650V cellen. Volgens de datasheet zijn deze unprotected, dus niet voorzien van een eigen BMS.

Er gaan geen balance leads naar de cellen. Dus hoe zorgt de BMZ board dat de cellen goed gebalanceerd worden?

[Plus H]

Ik heb zelf alleen accu's gezien met balans draden, maar als die er niet in zitten dan lijkt mij dat er ook geen balancering plaats vindt. Zijn dat de oudste accu's? Mogelijk dachten ze toen dat balanceren niet zo noodzakelijk was?
Ik denk trouwens dat de beveiliging van die cellen via de balans draden eigenlijk belangrijker is dan het balanceren. Als een cel slecht wordt of defect raakt helpt balanceren ook niet echt meer. Daarmee kunnen alleen kleine verschillen vereffend worden. Maar door de beveiliging kan wel voorkomen worden dat de spanning van die cel volledig uit de hand loopt, en er onveilige situaties ontstaan. Dus zonder die balans draden lijkt het me een beetje een enge accu.

[yobikap]

Plus H schreef op zondag 13 maart 2022 @ 22:03:
Ik heb zelf alleen accu's gezien met balans draden, maar als die er niet in zitten dan lijkt mij dat er ook geen balancering plaats vindt. Zijn dat de oudste accu's? Mogelijk dachten ze toen dat balanceren niet zo noodzakelijk was?
Ik denk trouwens dat de beveiliging van die cellen via de balans draden eigenlijk belangrijker is dan het balanceren. Als een cel slecht wordt of defect raakt helpt balanceren ook niet echt meer. Daarmee kunnen alleen kleine verschillen vereffend worden. Maar door de beveiliging kan wel voorkomen worden dat de spanning van die cel volledig uit de hand loopt, en er onveilige situaties ontstaan. Dus zonder die balans draden lijkt het me een beetje een enge accu.

Ik vind het zelf ook een enge accu.

Maar zie dat er op het internet ook deze BMS verkocht wordt. Ik heb nu een BMS aangesloten waarvan het opladen en discharhen via een BMS gaat. Alleen trekt de gazelle fiets de accu binnen 30 minuten leeg terwijl de 3rd party BMS een 10S 15A heeft met een piek van 30A.

Zelfde soort gazelle BMZ board heb ik:

https://techniek.piet-van...zelle/bms-gazelle-innergy

[Plus H]

Ik begrijp niet zo goed wat je zegt. Je hebt nu een andere bms aangesloten, eentje die er helemaal niet bij hoort? Dan werkt je fiets er toch helemaal niet mee? De fiets communiceert met de accu via de lin bus, als er geen communicatie is geeft de fiets een foutmelding toch? En bij mijn type fiets moet de fiets ook de accu inleren anders werkt het ook niet. Als hij het nummer van de accu niet herkent, dan error.
Verder heeft de tijd dat je kunt fietsen (een half uur keer zeg 25 kmu is 12,5 km) niet zoveel met je bms te maken maar meer met de staat van de accu cellen. Mijn accu komt momenteel niet veel verder, maar daar moet ik dus binnenkort weer even naar kijken. Vast weer een paar cellen rot.

De bms in je link heeft zo te zien wel degelijk aansluitingen voor de balans draden. Ik weet alleen niet of die ook gebruikt kunnen worden.

[yobikap]

@Plus H

We hebben twee termen:
BMS (een battery management system)
BMZ (circuit board welke door gazelle wordt gebruikt)

De cellen zijn helemaal nieuw, en zijn 2600mah per stuk. Capaciteit komt uit op zeg maar 10AH.

BMS heeft een -P. -C en -B.
Accu is direct aangesloten op de -B, opladen direct aangesloten op de -C en de power naar de fiets op -P.
Bij het opladen by-pass ik de BMZ en gaat het opladen direct via de BMS.

Bij het ontladen, gaat de plus naar de BMZ zodat de LIN bus actief is inschakeld en de fiets ermee kan communiceren.

De aansluitingen zijn alleen place holders en kunnen helaas niet gebruikt worden.

Ik heb een diagram getekend om het duidelijk te maken hoe ik dit verbonden heb. Ik hoop dat dit meer duidelijkheid geeft:

[Plus H]

Ok, dat zou moeten werken. Maar welke van de twee schakelt uit als je een half uur geleden hebt? Die bms kan dat ook doen als er 1 cel te ver ontladen raakt. Die bmz zal dat alleen doen als de totaal spanning te laag wordt.

[yobikap]

Klopt, dit zou moeten werken, maar het werkt niet. De batterij indicator geeft aan dat er minder spanning is. Het wordt niet uitgeschakeld.

Wat doet de BMZ precies, zorgt de BMZ (gazelle) ook voor dat de batterij snel leeg raakt?

Dus heb ik de verbindingen omgegooid en het ziet er nu als volgt uit, maar dit wilt ook niet werken



Nu wil ik het volgende doen:



Gaat dit werken?

[Patrick80]

diyNL schreef op donderdag 29 juli 2021 @ 20:22:


-2- Hoe het nulpunt van de TMM sensor kan worden ge-reset via het display (druk gelijktijdig op eco/boost en de lichtknop). Daarmee kom je ook in een modus waarin je via het display kunt uitlezen hoeveel kracht je op de pedalen zet, althans je ziet naar mate je meer kracht zet een getal veranderen. Als je daarna 1 maal op de "mode" knop drukt, kun je via het nummer display een getal uitlezen dat bij kracht 0 ook op 0 staat en oploopt met de kracht die je zet. Dit zouden best eens kg kunnen zijn gezien de range van getallen.

Thanks aan deze info heb ik wat gehad. had wiel vervangen, maar kreeg de sensor maar niet handmatig gesteld. Met deze toets combinatie, rijd hij weer als een zonnetje

[ZeroRoel]

Kan de motor en accu niet met een andere controller worden gebruikt? Ik schrik er van welke bewegingen ze hebben genomen om het voor de handige man praktisch onmogelijk te maken iets met deze fietsen te doen.

Morgen ga ik de twee accu's die ik heb gekregen ook maar eens onderzoeken. Voor nu heb ik een leuke water schade op de controller....

[ Voor 0% gewijzigd door ZeroRoel op 24-04-2022 23:39 . Reden: foutje ]

[Plus H]

Jawel hoor, andere controller kan gewoon. Je moet alleen wel langs de fietsenmaker om de accu in te leren op de nieuwe controller. Ik heb ook een fiets gekocht met compleet dode controller, en een andere controller op marktplaats gekocht. Geen probleem met motor.

[ZeroRoel]

Plus H schreef op maandag 25 april 2022 @ 03:46:
Jawel hoor, andere controller kan gewoon. Je moet alleen wel langs de fietsenmaker om de accu in te leren op de nieuwe controller. Ik heb ook een fiets gekocht met compleet dode controller, en een andere controller op marktplaats gekocht. Geen probleem met motor.

Bedoelde eigenlijk een andere controller en of dat dan problemen zou geven. Zoiets als de Zunate bijv.

[lodew]

Heeft iemand de pinout van de laadconnector van de gazelle innergy gold batterij?
Alvast dank bij voorbaat.

[Plus H]

Mijn zoon had een regenbui over zijn accu gekregen, en helaas is de BMS defect. Nou was die accu toch al niet zo best, maar hij werkte tenminste. BMS gereinigd, maar helaas, niet meer te redden.

Dus kijken naar een andere accu. Er worden er zat aangeboden, maar die zijn ofwel prijzig, en dan is het natuurlijk nog steeds niet zeker dat ze goed zijn, ofwel goedkoop en defect en dan is het ook maar de vraag of er nog wat van te maken valt.

Toen we een complete orange innergy fiets tegen kwamen op Marktplaats die een defect had, was ik wel meteen geïnteresseerd; die hoefde maar 150 te kosten en als die accu goed was dan was dat geen slechte deal. Dus eens kijken en het verhaal aanhoren: de fiets was overgenomen van opa, en viel af en toe uit. Dat werd steeds erger. Een fietsenmaker heeft de houder met kabel voor het display vervangen maar dat hielp niet, maar aan de accu zou het ook niet liggen volgens hem. Klonk aannemelijk, en het zou best eens iets heel simpels kunnen zijn.

Terwijl de verkoper naar de tweede sleutel aan het zoeken was, heb ik ondertussen de fiets nog eens goed bekeken. Mooie fiets, zag er zeer netjes en compleet uit. Accu gaf vol aan, maar display deed niets. Tot ik het stuur naar rechts draaide, en hij aan ging. Stuur weer naar links, uit. Weer naar rechts, weer aan. Nou, dat was een eitje dus fiets meteen mee genomen.

Thuis de bekabeling nagekeken bij de controller (koplamp), want daar worden de twee kabels continu heen en weer gebogen. Er was niets aan te zien, maar de rechter kabel (dat bleek de voedingskabel te zijn) was duidelijk gevoelig voor bewegen aan de kant van het frame.

Kettingkast verwijderd, kabels wat meer ruimte gegeven en de betreffende kabel wat doorgetrokken richting koplamp. De mantel van de kabel voorzichtig open gemaakt op een plaats die normaal in het frame zit, en toen ik aan de zwarte ader trok kon ik die er zo uit trekken. De breuk zat dus inderdaad precies waar de kabel het frame uit komt. Logisch, daar buigt hij telkens het meest. Dus kabel op die plaats doorgeknipt, netjes aan elkaar gesoldeerd, alles geïsoleerd en weer terug geschoven in het frame. Je ziet er dus niets van, hij is wel iets korter geworden maar er blijft nog voldoende ruimte om het stuur helemaal te kunnen draaien. Kabels weer normaal in de kettingkast teruggeplaatst en de zaak dicht gemaakt.

De fiets is weer perfect! De accu is nog even afwachten hoe die precies is, maar bij een eerste proefrit naar mijn werk ging er nog niet 1 blokje van de indicator uit. Pas op de terugweg is er 1 uit gegaan, in totaal dus na ongeveer 7 km. Nou, als dat klopt, dan is hij nog heel netjes want dat zou betekenen dat je er zeker 30km mee moet kunnen rijden. Altijd op de Boost stand, en altijd zo hard mogelijk natuurlijk. Voor een Brons accu is dat helemaal niet slecht. En voor mijn zoon meer dan goed genoeg, zo ver hoeft hij toch nooit.

Tip dus voor mensen die een accu zoeken: zoek een defecte fiets. Goeie kans dat je dan voor een redelijk bedrag een goede accu krijgt en nog een fiets als bonus.

De oude fiets van mijn zoon ga ik gebruiken om samen met het barrel dat ik zelf heb weer een wat fatsoenlijker fiets te maken. Mijn fiets is in erbarmelijke staat, maar die werkt nog wel. Zijn oude fiets is in een stuk betere staat (maar heeft nu dus geen werkende accu), dus daar moet wat van te maken zijn.

Het heeft echter geen haast. Ik heb een tijdje geleden een loop/sloop scooter gekocht voor 5 tientjes, en door er een tweede sloop scooter bij te kopen had ik voldoende onderdelen om de eerste weer helemaal compleet en werkend te maken. Het overgebleven oud ijzer weggebracht naar de oud ijzer handelaar, en daar ook nog eens 20 euro voor gekregen. Scooter kost me dus 80 euro. En daar kan je snel aan wennen, het rijden op zo'n ding. Maar misschien raak ik nu wat off topic...

[Steef Wolterink]

Gazelle energy accu's
Storingsmelding D1 wie weet waar dat vandaan komt
Ik heb een paar accu's liggen die deze melding geven
Iemand een idee??

[FNieb]

Hallo,

Ik heb een probleem met een gazelle Innergy. Hij geeft plotseling c1 code en ondersteunt niet meer. Op het display zijn alle indicaties ( snelheid en volle accu ) correct.
Wat kan ik hier aan doen?

[johnberg51]

Even een algemene vraag:
Hoeveel mag Vmax minus Vmin van de parallelle groepen in een fietsaccu eigenlijk maximaal zijn om het allemaal nog veilig te laten werken?
Bij mij is dit nu (na vervangen cellen) ca. 40 mV na 100% opladen en na zo’n tien kilometer fietsen zakt dit naar ca. 12 mV.

[Plus H]

Je bedoelt het spanningsverschil tussen de cellen? De bms zal ongetwijfeld de boel op slot gooien als het verschil te groot wordt, maar hoe groot dat verschil mag zijn, geen idee eigenlijk. 40mV lijkt me erg weinig en dus prima. Ik kan me voorstellen dat als je gaat fietsen en 1 celgroep is slechter, dat er al snel een verschil van 500mV of meer kan ontstaan. Voor mijn gevoel gaat de bms pas ingrijpen als de spanning van een cel onder het minimum komt, of bij laden boven het maximum. Dus veilig blijft het altijd, alleen zou het ideaal zijn als er geen verschillen zouden zijn ivm de capaciteit van het geheel.

[xah5kiDe]

johnberg51 schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 10:32:
Even een algemene vraag:
Hoeveel mag Vmax minus Vmin van de parallelle groepen in een fietsaccu eigenlijk maximaal zijn om het allemaal nog veilig te laten werken?
Bij mij is dit nu (na vervangen cellen) ca. 40 mV na 100% opladen en na zo’n tien kilometer fietsen zakt dit naar ca. 12 mV.

Het gaat niet om het verschil maar of het verschil afneemt bij laden. Elke keer bij het vol laden worden de cellen iets gebalanceerd. Dat lijkt bij jou ook te werken. Is er echter een probleem met een cel (lek of zelfontlading) en kan deze extra lek niet opgevangen worden door het balanceren, dan is het einde batterij.

[TheRitz]

Hier zijn kenners dus ik stel mijn vraag als niet kenner

Mijn dochters Innergy Orange gaf de geest maar wat het nou is ... geen idee. Symptoom is vrij eenvoudigweg dat hij niet aan gaat. De accu knop 1x indrukken geeft 4 lampjes dus 80% vol betekent dat lijkt mij.
Als ik dan nóg een keer op de knop duw knipperen allevijf de LEDs snel.

Meer kan ik er niet over vertellen. Betreft een Gold accu.

[Plus H]

@TheRitz
Snel knipperende leds op de accu duiden volgens mij altijd op een storing in de accu. Sinds is hij dan toch nog te gebruiken, en soms niet. Dat hangt waarschijnlijk af van de ernst van het probleem. In ieder geval is het door een niet-technisch iemand zeker niet op te lossen. En mogelijk zal het een nieuwe accu moeten worden.

[TheRitz]

Thanks @Plus H . Ik was daar al bang voor natuurlijk. Deze fiets sloopt dan blijkbaar accu's want de vorige was defect, vervangen door deze nog goede en met een paar maanden was ook deze dood. Kan gezien de leeftijd van alle apparatuur natuurlijk ook gewoon toeval zijn. Wie zal het weten. Nou, op marktplaats dan maar beide als defect Accu laten repareren is prijzig zie ik en de fiets zelf vind ik ook niet betrouwbaar meer.

[Plus H]

Mijn ervaring is dat vaak vocht in de accu komt, en de elektronica kan daar slecht tegen. Maar door de leeftijd kunnen ook een aantal cellen slecht geworden zijn waardoor er teveel onbalans ontstaat in het accu pakket. In dat geval is revisie mogelijk, maar nog steeds erg duur. En een gebruikte accu kopen is altijd een gok. De fietsenmaker kan er wel een rapport van maken, maar ook dat is maar een moment opname. Deze fietsen en accu's worden langzamerhand oud...

[TheRitz]

Ja, en er zit hier in de buurt van Amersfoort maar 1 dealer die er nog wat mee kan en die zit in Voorthuizen. Denk maar afschrijven. En als volgende fiets iets kopen wat nog support krijgt. Want leuk hoor, al dat getweak maar uiteindelijk is het nog leuker als het gewoon goed werkt.

[xah5kiDe]

En als je dan een andere ebike koopt, check dan eerst wat het kost om de batterij van dat merk te reviseren en of het überhaupt mogelijk is. Een nieuwe 500Wh batterij hoeft niet meer dan 400 euro te kosten. Revisie is nog goedkoper. En ga er maar van uit dat dat elke 5 jaar nodig is.

[Touwkop]

Hallo allemaal,

Welliswaar een oud topic, maar ik ha het toch proberen :-)

Type accu: 998002304 (GOLD uitvoering)
Art.21119-01/GEB 14-W26/F208954

Mijn Gazelle Orange Excellent geeft de storing A4 op de display, oftewel " er is een storing met de accu opgetreden". De accu staat nu op 0% . Zowel in als buiten de fiets wil de accu niet laden. De multimeter meet de 0 Volt aan de uitgaande accupolen en dat lijkt me niet OK. Echter zodra ik de lader aansluit meet ik 46V. LED-lampjes ter indicatie dat er geladen wordt blijven uit. Deze fiets is twee jaar in mijn bezit en werd bijna dagelijks gebruikt voor ritten van 20 km. Afname in acculevensduur was nog niet echt te merken. Een laadbeurt was voldoende om 50 km te kunnen fietsen.

Afgelopen weken is de accu door het slechte weer regelmatig behoorlijk nat geworden en dus vanmiddag de accu open geschroefd. Kon nog wel eens vocht zijn dach ik zo. Helaas, geen vocht te bespeuren. Het accupakket is gesealed met bruine componentenlijm en verder demonteren en doormeten lukt niet. De fietsenmaker bij mij om de hoek kan accu ook niet doormeten, omdat dat hij de juiste apparatuur er niet meer voor heeft. Verder heb ik de bekabeling van de hele fiets nagelopen, maar daar heb ik niets raars aan kunnen ontdekken.

We denken jullie: de accu, BMS of toch iets anders? Op internet kan er ik er verder bar weinig over vinden.

[GoldenBE]

xah5kiDe schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 21:15:
En als je dan een andere ebike koopt, check dan eerst wat het kost om de batterij van dat merk te reviseren en of het überhaupt mogelijk is. Een nieuwe 500Wh batterij hoeft niet meer dan 400 euro te kosten. Revisie is nog goedkoper. En ga er maar van uit dat dat elke 5 jaar nodig is.

Dat ze te reviseren zijn betekent niet dat ze blijvend te maken zijn.
Zelf wat ervaring met Panasonic e-bike systemen, accu's zijn prima te reviseren (BMS heeft geen killswitch dat als je de cellen loskoppelt hij zelfmoord pleegt). Maar eens de (chip verantwoordelijk voor de encrypted communicatie van de) BMS kapot gaat, of die van de motor is de boel eigenlijk waardeloos.

Panasonic heeft een encrypted challenge-answer protocol tussen motor en accu. De motor stuurt challenges en de batterij moet antwoorden anders weigert de motor te werken (bij de oude 36V), bij de nieuwere 36V is het zelfs zo dat ook de batterij weigert te werken als de motor niet wordt gedetecteerd (hoe de detectie van de motor werkt weet ik niet, mogelijks omgekeerd, dat de batterij challenges stuurt die de motor moet beantwoorden). Ter info: de Panasonic 26V systemen hebben al die beveiligingen niet, 26V op de + en - van de motor zetten met gelijk wat en gaan (maar deze ondersteunen minder hard en begint moeilijker te worden om alle slijtage onderdelen te vinden)

Vooral bij oude en goedkope e-bikes zie ik af en toe simpele + en - zonder iets van communicatie (of enkel state of charge). Maar die dingen rijden vaak niet zo lekker ... dus misschien dat de beste manier gewoon tweaken van een degelijke fiets is of zelfbouw?

Touwkop schreef op maandag 23 januari 2023 @ 18:57:
We denken jullie: de accu, BMS of toch iets anders? Op internet kan er ik er verder bar weinig over vinden.

Disclaimer: geen ervaring met Gazelle.
Maar als hij niet correct laadt kunnen het dus maar 2 dingen zijn: accu (BMS) en lader. Lader lijkt mij het minst waarschijnlijk.

[fcapri]

ook ik heb gisteren zo een gazelle gekocht, eentje zonder lader.
ff een lader kopen dacht ik dan bij mezelf....

thuis een gewone 36V lader aan geknutseld en er kwam 31V op de uitgang. laten laden tot alles op 36V stond en de cellspanningen gemeten. allemaal 3,6V

vandaag men collega zijn gazelle lader gebruikt om de accu op te laden, 1 ledje knipperde. doorheen de uren ging het 2de knipperen, het 3de, het 4de... tot ze allemaal samen eens knipperden en de accu was vol (meer dan 40V).
als ik de lader uitrekt, is de accu uit, geen reactie op knopje, geen spanning op de uitgang.

de BMS intern is een losse pcb, balance stekkers aanwezig,
achterlicht gedemonteerd en de drukknop intern is vergaan van het vocht

even de sporen gevolg en het zijn de 2 uiterste rijen contacten. daar met een mes aangetikt en de leds lichten alle 5 op.
nog eens aantikken, en dan knipperen de leds heel snel. de uitgang nog altijd spanningsloos.

op internet vond ik dat je de knop lang kan indrukken om de bms te resetten. 20sec dat mes eraan gehouden, absoluut niks reactie.
achterlicht uittrekken, weer inpluggen na een tijdje, dan heb je weer dat de leds gaan branden als je de eerste keer 'indrukt'. de 2de keer knipperen ze weer snel.
dus dacht ik: zal 30sec dat 'knopje' simuleren.
na 30sec kwam er een rookpluimpje uit en doet de 4de led NIKS meer. ik denk dat het transistortje op de bms die deze led aanstuurt gaan hemelen is.

wat een rotte beveiliging zeg, de cellen zijn allemaal schoon balans en droog, enkel het schakelaartje in achterlicht was kapot. toch doet de fiets absoluut niks.
ik heb ook pouch cellen ipv 18650

[Plus H]

Ik vrees dat je sluiting gemaakt hebt met je mes. Of dat erg is voor de rest van de werking weet ik niet, maar snel knipperende leds is niet goed. Ik dacht altijd onbalans maar kan ook in de bms of aansluiting zitten.
Een slecht werkende schakelaar is bekend. Dat 30 seconden verhaal heeft voor mij nog nooit gewerk. Maar als de schakelaar niet werkt en je sluit de lader even aan gaat de accu normaal gesproken ook aan.

[fcapri]

met lader erin, ging de accu laden en kwam de uitgang op spanning.
trek je de lader uit, gaat de accu uit.

sluiting met mes 99.9% zeker niet gedaan. als je die aan de zijkant tegen die 2 pinnen houd, kan je onmogelijk een 3de nog aanraken.
nu vanmorgen knipperde het achterlicht (4 van de 5leds aangezien 1 niet meer werkt) op de keukentafel, uitgang 37V.
daarnet even in de fiets gestoken en van het display lichten een paar segmenten op. als ik op de lichtknop druk, gaat de koplamp aan. de fiets enzo lijkt dus te werken, doch niks ondersteuning.

moet al een lader kopen, misschien accu reviseren, display te vervangen en dan mogelijks rijd die nog niet. zal een sloper worden

[Fir3fox]

Goedendag gazelle experts,

Vraagje, ik ben zelf begonnen om een gold accu te reviseren.
De eerste is gelukt.

Nu heb ik de 2e ook klaar (ook dezelfde 18650
3450mah 8A nieuwe Samsung batterijen) en die geven netjes 36 volt bij de uitgang die gekoppeld wordt aan de fiets.

Met laden knippert die rechts om en om met de 1e led
Op display van fiets geeft die nu 19% accu status aan
Met accu aanzetten gaan eerst 1 voor 1 alle lampjes aan en dan als je op de reset knop drukt dan knipperd er 1 led aan de zijkant wat waarschijnlijk die 19% aangeeft. Normaal zouden alle lampjes aan gaan wat aangeeft 100% vol.
Ook de bekende A1 fout omdat accu 2e hands is.
Ik heb een nieuwe bms gekocht en gewisseld en heb nu nog steeds hetzelfde probleem.

Accu al tijd aan lader gehad en is nu 36.7 volt.


Mocht er een cel met puntlassen slecht zijn geworden dan kan de bms hem misschien in die uren nog een beetje balanceren, maar dan zou ik geen 36 volt verwachten met nieuw gekochte batterijen (die niet vol geleverd worden 3.5 volt)

De 1e accu bij de fietsenmaker al laten pairen en die is netjes 100% en die werkt.

Ik had eerst een andere vraag hier staan, vandaar de foto's, maar dat is opgelost.
Voor de hobby mensen laat ik de foto's staan, wie weet handig.

Alvast bedankt voor de genomen moeite om het te lezen en benieuwd of jullie een oplossing weten.

[ Voor 19% gewijzigd door Fir3fox op 11-02-2023 23:38 ]

[Touwkop]

Touwkop schreef op maandag 23 januari 2023 @ 18:57:
Hallo allemaal,

Welliswaar een oud topic, maar ik ha het toch proberen :-)

Type accu: 998002304 (GOLD uitvoering)
Art.21119-01/GEB 14-W26/F208954

Mijn Gazelle Orange Excellent geeft de storing A4 op de display, oftewel " er is een storing met de accu opgetreden". De accu staat nu op 0% . Zowel in als buiten de fiets wil de accu niet laden. De multimeter meet de 0 Volt aan de uitgaande accupolen en dat lijkt me niet OK. Echter zodra ik de lader aansluit meet ik 46V. LED-lampjes ter indicatie dat er geladen wordt blijven uit. Deze fiets is twee jaar in mijn bezit en werd bijna dagelijks gebruikt voor ritten van 20 km. Afname in acculevensduur was nog niet echt te merken. Een laadbeurt was voldoende om 50 km te kunnen fietsen.

Afgelopen weken is de accu door het slechte weer regelmatig behoorlijk nat geworden en dus vanmiddag de accu open geschroefd. Kon nog wel eens vocht zijn dach ik zo. Helaas, geen vocht te bespeuren. Het accupakket is gesealed met bruine componentenlijm en verder demonteren en doormeten lukt niet. De fietsenmaker bij mij om de hoek kan accu ook niet doormeten, omdat dat hij de juiste apparatuur er niet meer voor heeft. Verder heb ik de bekabeling van de hele fiets nagelopen, maar daar heb ik niets raars aan kunnen ontdekken.

We denken jullie: de accu, BMS of toch iets anders? Op internet kan er ik er verder bar weinig over vinden.

toon volledige bericht

Mijn E-bike doet het weer. Ik heb de achterlichtunit (BMS) laten vervangen door een 2e-hands exemplaar. De print bleek defect te zijn.