Gazelle innergy accu's, wie weet er nu echt meer over?

[Plus H]

Hallo,

Mijn vrouw, mijn zoon en ik hebben alle drie een inmiddels al wat oudere Gazelle Orange Innergy elektrische fiets. Fijne fietsen! Niet nieuw gekocht, niet te betalen.
Probleem bij oudere elektrische fietsen is natuurlijk altijd de accu. We hebben momenteel 2 goede accu's, 1 slecht werkende en 2 niet werkende.

Als elektronica hobbyist (ook al mijn hele werkzame leven werkzaam in de reparaties) is het maar moeilijk te verkroppen dat deze innergy accu's zo ontoegankelijk zijn. Ik heb pas een accu gekocht voor een tientje, die zou defect zijn, maar met een nieuw achterlicht leek hij toch aardig te werken. Helaas blijkt hij toch niet goed te zijn, dat wil zeggen hij werkt maar gaat veel te kort mee. Bij de fietsenmaker (waar hij natuurlijk op de fiets moest worden aangemeld) constateerde men al dat er 1 cel afweek van de andere 9, dus dat is niet ok. Dat deze fietsen veel te veel intelligentie aan boord hebben blijkt wel uit hoe de accu-indicator op het display werkt. Die geeft niet gewoon de spanning aan, maar een balkje dat korter wordt naarmate de accu leger raakt. Maar dat wordt niet simpel gemeten, maar berekend. Toen ik deze laatste accu net had bleef hij zo'n 10 km lang helemaal vol aangeven, waarna hij ineens naar de "bijna leeg" stand sprong. Na een keer of 5 doorgereden te hebben totdat de fiets ophield met ondersteunen, gaat die indicator nu veel sneller naar beneden, hij heeft dus geleerd hoever ik kom met die acculading. Vandaag voor het eerst alle tussenwaardes voorbij zien komen, maar al binnen 6 km. En dat is al wel veel realistischer want heel veel verder kom ik ook niet met deze accu. Ik zal een cel (groep van 4 cellen) moeten vervangen waarschijnlijk maar durf het niet goed aan, ik ben bang dat deze BMS dan ook niet meer normaal wil werken.

Nou heb ik cellen zat, maar het vervangen ervan is een lastig klusje dat ik al eerder heb uitgevoerd bij een paar andere accu's. Die accu's waren echt defect dus daar viel niks aan te verpesten, maar toch werken die na vervangen van de cellen niet normaal. Mogelijk is de BMS stuk, maar misschien moet die gewoon gereset worden of in een leer-stand gezet worden of zo. Sommigen beweren dat zodra je de BMS loskoppelt, hij meteen onbruikbaar wordt. Dat lijkt op zich niet zo te zijn, bij de diverse experimenten die ik gedaan heb leek het soms wel weer te werken, maar nooit echt goed. Ik heb nu 2 accu's staan waarin ik alle cellen heb vervangen (door gebruikte, geteste cellen). Die cellen zullen niet perfect in balans zijn, maar dat zou die BMS moeten regelen. Maar momenteel werken ze helemaal niet, laden niet en geven geen spanning. Bij aanzetten knippert het achterlicht snel. Ongetwijfeld een foutmelding.

De ellende is dat die software waarmee je kunt communiceren met de fiets, en alles instellen, alleen bij de fietsenmaker beschikbaar is. Ik heb al vaak gezocht, maar je vindt alleen virussen. En zelfs als je de software zou hebben moet je nog de juiste aansluit-hardware hebben en een login voor de software. Zou er nou niemand zijn die hier al eens wat verder mee gekomen is? Ik zou heel graag weten wat er nu mis gaat.

Er zijn diverse discussies te vinden over deze accu's en BMSsen, maar men spreekt elkaar tegen en ik word er uiteindelijk niet heel veel wijzer van. Op een Pools forum vond ik dat de gebruikte BMS IC op zich wel gewoon met I2C te benaderen zou moeten zijn, maar aangezien dat IC hier in combinatie met een microcontroller gebruikt wordt is dat waarschijnlijk vrij zinloos. Het schijnt een LIN-bus te zijn, die communicatiebus in de fiets, en dat is op zich toch wel iets bekends.

Ik zou dus graag de originele service software willen kunnen gebruiken, maar als dat niet mogelijk is, moet er toch wel iemand zijn die wat heeft kunnen doen met die LIN bus?

Er zijn bedrijven waar ze zeggen deze accu's te kunnen voorzien van nieuwe cellen, en de accu kunnen resetten. Het kan dus kennelijk wel degelijk.

Het houdt me nu al een hele tijd bezig. Is er nou niemand die echt weet hoe het zit met deze accu's? Wat kan je nu wel en wat kan je niet met die software? Wat kan je zonder die software?

Help!!!

Hans

[memphis]

Gebruik je wel de betere hoge stroom cellen?
Veel goedkopere cellen kunnen maar net een paar Ampere leveren en als het tegen zit zit er nog een protector ingebouwd. Ik denk toch echt dat je voor een fiets al de duudere hoge amperage cellen moet hebben, ik zie ze met 22, 30 en zelfs al met 40A.

[SA007]

Cellen vervangen moet bij vrijwel alle BMS'en onder individuele celspanning.

Voor een BMS is het 'wegvallen van de celspanning' natuurlijk een hele duidelijke indicator dat de accu een flink defect heeft.
Sommige BMS'en herstellen hier zelf van, sommige kan je resetten, sommige zijn gewoon compleet stuk en willen nooit meer aan.

Spanning erop houden is opzich niet heel moeilijk.
Een rijtje cellen pakken, opgeladen die je met wat stroombeperkende weerstanden (100ohm ofzo) aan de bms zet voordat je de oude cellen eraf haalt, dan weet de BMS niet beter dan dat er altijd cellen aan hebben gehangen.
Of hij zelf merkt dat de accu beter is is de volgende vraag, heb bij laptops gehad dat hij niet meld dat de accu beter is, ook niet na meermaals compleet ontladen/herladen. Had wel weer 2uur accutijd, maar na 10 minuten bleef de computer vinden 'accu leeg'.

[Plus H]

@memphis klopt natuurlijk, ik heb cellen gebruikt uit andere sloopaccu's dus die zouden goed genoeg moeten zijn. Ik heb ze getest en alleen de cellen gebruikt die nog voldoende capaciteit hebben. Maar dat is het punt niet, ook met veel te lichte cellen zou hij in ieder geval normaal moeten laden en de fiets voeden. Hoe dat dan verder gaat met fietsen is het volgende probleem, maar zo ver kom ik nu dus niet eens.

[Plus H]

@SA007 Tja dat is nu dus precies mijn vraag. Wie weet hier nu het fijne van. Deze fietsen zijn heel veel verkocht, gezien het grote aantal dat te koop staat op Marktplaats. Ook al dan niet defecte accu's zijn te kust en te keur te koop.
Ik kan me niet voorstellen dat er nooit een hobbyist die toevallig ook de toegang tot deze software had/heeft hier eens wat mee geëxperimenteerd heeft. Of net zo lang gespeeld heeft met de LIN bus totdat hij er iets zinvols mee kon doen.

Dat spanning er op houden kan inderdaad, hoewel dat toch best een tricky onderneming is, zoveel ruimte is er niet om wat aan te sluiten. Ik heb inderdaad meer gelezen dat dat zo zou kunnen. Maar is het bij deze BMS ook echt nodig? Dat is de vraag. Ik ben zeker niet de enige die met deze accu's bezig is geweest, er moet toch wel iemand succes mee gehad hebben?
Er wordt zelfs ergens in een webshop een complete achterkant met BMS aangeboden voor deze accu's, zodat je een defecte kunt vervangen. Ook dat kan dus kennelijk, zonder de software.

[Juup]

Heb je een oscilloscoop?
Liefst eentje met functies voor I2C / LIN bussen?
Anders een goedkoop kaartje scoren dat het gewenste protocol kan praten en dan proberen wat uit te lezen?

[_ferry_]

Effe gekgezegd kan de accu ook nog een ID bevatten, of het aantal laad cycli bijhouden. En de computer kan aan de hand daarvan dan weer de indicatie aanpassen. Met een logic analyzer wellicht uit te lezen.

[Plus H]

_ferry_ schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 20:48:
Effe gekgezegd kan de accu ook nog een ID bevatten, of het aantal laad cycli bijhouden. En de computer kan aan de hand daarvan dan weer de indicatie aanpassen. Met een logic analyzer wellicht uit te lezen.

Ik begrijp niet precies wat je wilt zeggen. De accu's hebben zeker een serienummer/ID (die moet ook bij de fiets aangemeld worden anders werkt de fiets er niet mee, wegens diefstalpreventie. Je kunt 3 of 4 accu's inleren op een fiets als ik het goed heb). Ook het aantal laad/ontlaad cycli wordt bijgehouden.

E.e.a. analyseren zou vast mogelijk moeten zijn, maar om voor die paar accu's die ik heb dit nu allemaal zelf uit te gaan vogelen, terwijl ik daar de spullen ook (nog) niet voor heb, gaat me dan eigenlijk weer net te ver. Ik hoopte dat er hier iemand mee leest die ervaring heeft met de officiële software of een manier gevonden heeft om het op een andere manier te doen.

Bizar toch dat ondanks dat er zoveel van die dingen rondzwerven, er zo weinig over bekend is!

[robj28]

Zonder software kan je vrij weining.
Het werkt alleen met de orginele BMS and die moet gereset worden, gazelle heeft de reset functie voor het opnieuw calibreren van de accu cellen al jaren geleden uit de software gehaald.

Ik durf niet te zeggen hoe revisie bedrijven het doen er zijn enkele die deze accu's kunnen reviseren.

Zelfs als je de software zou hebben kan je deze niet gebruiken, is gekoppeld aan het dealer account + serie nummer van de service tool.

Er zijn ook imitatie accus op de markt, deze kunnen aangemeld worden door een dealer in de controler van de fiets. uitzondering hier op zijn de innergy excelent modellen deze zijn niet compatible.

[Plus H]

robj28 schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:06:
gazelle heeft de reset functie voor het opnieuw calibreren van de accu cellen al jaren geleden uit de software gehaald.

Kijk, zo te horen heb jij er wel ervaring mee. Die reset functie is nou net wat je nodig hebt... dat betekent dus dat ik het bij de lokale fietsenmaker ook niet hoef te proberen? Da's balen...

[XyRuS]

Ik heb wel ervaring met het openen van deze batterijen. Vaak is vocht het probleem en zit er oxidatie tussen de contacten waardoor een set cellen minder goed mee kunnen doen. Ik heb de accu's gebruikt om twee goede te maken met een eigen BMS erin voor een eigen ombouw project van een gewone fiets een e-fiets.

Hier wat foto's mocht je er wat aan hebben

Ik heb ze overigens allemaal gratis gekregen. Verhaal eerlijk verteld bij de fietsenmaker hier in de buurt en kreeg een berg accu's zo in me handen geschoven. Heb ik uiteraard beloond met een goede vlaai van de bakker.

[ Voor 3% gewijzigd door XyRuS op 19-12-2020 11:50 ]

[Plus H]

XyRuS schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 11:48:
Vaak is vocht het probleem en zit er oxidatie tussen de contacten waardoor een set cellen minder goed mee kunnen doen.

Ja, dat heb ik hier ook al gezien. Ook de BMS zelf kan er slecht tegen als hij nat wordt. Sommige zijn helemaal ingegoten, maar andere hebben alleen een dun laklaagje. Ik snap ook niet zo goed waarom ze geprobeerd hebben om die dingen 100% waterdicht te maken, want dat lukt uiteindelijk toch niet. En vocht komt er dan nooit meer uit... Een min of meer open constructie lijkt mij beter zodat hij kan ventileren. Overigens hebben ze gelukkig niet allemaal van die "stekker" verbindingen tussen de blokken in, vaak zitten daar gesoldeerde kabels tussen.

Maar de accu die ik nu gebruik lijkt nog erg netjes van binnen, zo te zien totaal geen roestvorming. Maar ik heb hem nog niet uit elkaar gehaald.

Heb jij nooit geprobeerd om nog wat te doen met die BMSsen? Nou ja, als je geen bijbehorende fiets hebt is dat ook niet erg zinvol. Maar heb je ze nog?

Ik heb de accu's gebruikt om twee goede te maken met een eigen BMS erin voor een eigen ombouw project van een gewone fiets een e-fiets.

Ja, dat heb ik voor een andere e-bike ook al gedaan. Defecte NiMh er uit, li-ion er in. Werkt prima met elke "domme" fiets en een goedkope BMS van Ali.

[Plus H]

Hm, de twee accu's die niet wilden werken gisteren nog eens nagemeten, blijkt dat 1 celgroep maar 0,2V heeft. Dan is het ook niet raar dat het niet werkt.
Dia andere accu was wel aardig in balans, dus het zaakje eens omgewisseld. En tadaa: hij lijkt nu gewoon te werken. Na laden zit er zowat 41V in, geeft gewoon netjes "vol" aan. Helaas is deze BMS niet bekend op mijn fiets, dus dat wordt weer een tripje naar de fietsenmaker om hem te laten aanmelden. En dan afwachten hoe hij werkelijk presteert.

Maar: kennelijk kan je deze BMS dus wel degelijk gewoon helemaal loskoppelen, maanden laten liggen, en dan weer gebruiken. Dat is fijn, want dan kan ik mijn huidige accu waarschijnlijk ook gewoon zonder moeilijke kunstgrepen herstellen.

De tweede BMS zal dan wel gewoon defect zijn, aangezien die met dezelfde cellen niet goed wilde werken.

Edit 22-12:
Nu is die tweede BMS zeker stuk.
Was er nog wat mee aan het stoeien, na de defecte cellen vervangen te hebben in dat pack. Hij werkte nog altijd niet, ging wel aan maar uitgangsspanning werd meteen weer uitgeschakeld en de lampjes knipperen. Laden ging ook al niet. Op een gegeven moment trok ik de stekker uit het BMS (de stekker met alle balans-aansluitingen naar de cellen en de thermo-opnemer) terwijl de lader nog was aangesloten. Kennelijk is dat geen goed idee. Vanaf dat moment ging er geen lampje meer branden als ik op de knop achterop drukte, maar gaf hij een rooksignaaltje. Alleen als je de knop indrukt, en het roken stopt weer als je hem los laat. Grappig, maar ik denk wel te kunnen stellen dat deze BMS nu toch echt stuk is.

Straks maar eens langs de fietsenmaker met die andere accu. Ben heel benieuwd hoe die presteert.

[ Voor 34% gewijzigd door Plus H op 22-12-2020 12:55 ]

[Plus H]

Ok, accu laten inleren en vanmorgen mee naar het werk gefietst. Tot zover prima! De accu-indicator geeft zelfs nog helemaal vol aan, na 6 km, maar dat zegt nu nog niet zoveel zoals ik bij de vorige accu gemerkt heb. Ik zal hem eerst een paar keer helemaal leeg moeten rijden voordat die indicator echt klopt, en dan weet ik ook pas hoe ver ik met die accu kom. Maar, hij werkt! Voor een accu die ik samengesteld heb uit een berg puin die er al een tijdje ligt, valt me dat niet tegen.

Als deze voldoende km kan maken ga ik die andere proberen te verbeteren. Als het dan mislukt, heb ik tenminste deze nog.

Helemaal terug naar mijn oorspronkelijke vraag: zonder de software kan je kennelijk toch wel wat met deze accu's doen.

Edit 24-12: nu 18 km mee gefietst en hij doet het nog steeds. Indicator geeft nog 3 van de 5 blokjes aan, als dat klopt zou dat heel netjes zijn. Maar 18km is al beter dan mijn vorige accu, dus dit ziet er goed uit.

[ Voor 13% gewijzigd door Plus H op 24-12-2020 10:17 ]

[bmssmurf]

Goedemiddag,

Ik ben bijna een half jaar aan het stoeien met de gazelle / BMZ bms en het is mij langzamerhand wel duidelijk geworden.
Aan de bms kan de fietsenmaker totaal niets doen, hij kan alleen in zijn service scherm zien of er fouten zitten inde accu en er wordt aangegeven war het rest-vermogen nog is en dit alles op zn op de gazelle steil ( ja u accu is kapot, u moet een nieuwe kopen ).

Maar wat is het nu eigenlijk: het is een "intelligente" bms opgebouwd uit een texas instrument bms chip en een microprocessor die vervolgens weer met de rest van de fiets onderdelen communiceert via de LIN bus .

De TI bms is de BQ77PL900 5-10 cell Li-ion Battery protection & AFE
Features:
Cell balancing, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Temperature sensing, Undervoltage protection .

https://www.ti.com/product/BQ77PL900

Deze bms kan/moet volledig ingesteld worden met de speciale bms software van TI,
BQSTUDIO.

https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

Nu komt het probleem, om de bms te laten communiceren met de pc / software is een adapter van TI nodig en dit moet de EVM2300 of de EVM2400 zijn en deze zijn op de eerste plaats behoorlijk duur, 120 / 230 euro en vervolgens zijn beide adapters niet leverbaar !!

https://nl.farnell.com/te...nterface-board/dp/2308732
https://www.ti.com/tool/EV2400

Tot zover de bms voor dit moment.

De atmel processor, is de ATMEGA324P-20MU en deze vormt de bouwsteen in het LIN netwerk via het communicatie ic de LIN Transceiver ATA6661

https://nl.mouser.com/dat...24P_Datasheet-1315319.pdf
https://datasheetspdf.com...TMELCorporation/ATA6661/1

Op de gazelle bms zijn twee verschillende connector dot`s aanwezig om te kunnen connecten met de bms of de processor.
Tot zover de hardware opbouw van de gazelle bms.

[ Voor 16% gewijzigd door bmssmurf op 28-12-2020 18:30 ]

[heintjeput]

Misschien dat je hier nog iets aan hebt @Infant heeft een tijdje aan een Batavus lopen knutselen en daar een Tweakblog over geschreven. https://infant.tweakblogs.net/blog/10417/bananen-taal.html

[Plus H]

@bmssmurf,

ok, veel van wat je daar vertelt had ik inderdaad ook al gevonden. Maar het helpt me nog niet echt verder, aangezien het communiceren via I2C of LIN jou blijkbaar ook nog niet gelukt is. Of toch wel?

En @heintjeput,
dat verhaal heb ik eerder al met aandacht gelezen. Heel interessant, maar helaas heb ik die opties niet in huis en is het nog maar de vraag in hoeverre die bananen lijken op de gazelle accu's.

Mijn tweede accu heb ik nu een paar keer leeg gereden en hij gaat ongeveer 25 Km mee. Op Boost uiteraard. Niet perfect, maar als dat zo blijft kan ik er mee leven.

Nou had ik vorige week even de ingeving om de schakelaar achterop (in de lamp) te vervangen. Dat is gelukt, maar toen ik gewoon om te checken even de accu zelf openmaakte kwam me daar toch een partij water uit zetten... Ik begrijp werkelijk niet hoe er in zo'n korte tijd zoveel in gekomen is. En meteen overal roestvorming en rare bruine prut op de cellen. Ik heb de cellenblokken er maar weer uit gehaald en het geheel flink afgespoeld. Nat was het toch al. Daarna laten drogen, en alles weer gemonteerd. Nog geen tijd gehad om het goed af te kitten, maar vanmorgen had ik hem nodig en werkte hij niet normaal. BMS zit bij deze helemaal ingegoten dus daar zou geen water ingekomen kunnen zijn zou je zeggen... Nu ligt hij weer open, zodat eventueel vocht er hopelijk nog uit kan komen. Hopelijk geen blijvende schade, ik was net zo blij dat ik een reserve accu had...

Edit 6-1:
Hij lijkt weer te werken. Net in elkaar gezet en de fiets gaat weer gewoon aan. Pfff...

[ Voor 3% gewijzigd door Plus H op 06-01-2021 10:30 ]

[obcd007]

Ik zit zo'n beetje in het zelfde straatje.
Mijn eerste tweedehandse gazelle fuente innergy kwam met 2 accu's. Uiteraard maar 1 getest bij de verkoper en de tweede werkte niet.
Bleek dat er maar 3V op de linbus stond bij de slechte accu en 12V bij de goede.
De beveiligings transorb diode op de linbus was slecht en trok het signaal naar massa.
Ondertussen had ik een bms en slechte batterij bijgekocht, en gelukkig was die bms niet ingegoten zodat ik kon zien waar die diode zat. Een beetje van die zwarte pek weggekrabd op die plaats en de diode er uit gesoldeerd. Uiteindelijk een andere diode tussen de lin en gnd draad gesoldeerd.
Een jaar later zo'n gazelle bijgekocht voor de vriendin. De motor tandwielen waren stuk en de accu was maar goed voor zo'n 20km.
Ik had ondertussen ook een reserve wiel gekocht, en gelukkig waren de tandwielen identisch. Na een beetje motor chirurgie was ook deze fiets bruikbaar. Bovendien werkt deze motor ook met de 2 batterijen van de andere fiets. Recentelijk bij een beklimming geeft een accu er de brui aan. In plaats van een normale capaciteit te tonen krijg nog enkel 1 led die knippert en geen ondersteuning meer. Op het display ook 1 blokje dat knippert. Op de balance connector kun je de spanning meten van iedere celgroep, en die zagen er allemaal nog ok uit. Een tweetal andere bmsen aangesloten met hetzelfde resultaat. Een derde bms gaf wel terug meerdere leds. Na 0.5km stopte de accu er terug mee. UIteindelijk het cellen gedeelte er uit geschoven en uiteen gehaald. M'n vermoeden is dat er een slecht contact z(i)at in de stekker verbindingen tussen de verschillende celblokken. Na kuisen, een beetje verplooien van die pinnen de zaak terug ineen gestoken en terug het originele bms gebruikt. De accu werkt ondertussen terug voor zo'n 20km.

(wordt vervolgd)

[obcd007]

In mijn omgeving zijn er 3 dealers die gazelle verkopen. De ene was niet zeker dat hij accu's kon aanmelden en dacht dat hij het enkel kon bij gazelles met het centrale display in het midden van het stuur. Ik moest de fiets binnenbrengen en achterlaten...De tweede dealer kon het wel, maar het was duidelijk ook serieus tegen zijn goesting. De derde was in verlof....
Ik denk dus ook te kunnen besluiten dat men het bms mag ontkoppelen en terug aansluiten. Verder heb ik ook bemerkt dat er 2 modellen gazelle accu's bestaan. Bij het oudere model zijn de celblokken gefixeerd met silicone en zijn de verschillende blokken verbonden met stekker verbindingen. Bij het nieuwere model is het celgeheel gefixeerd met een soort bruin twee componenten hars. De meeste firma's geven inderdaad ook aan dat ze bepaalde modellen van gazelle accu's niet kunnen reviseren. (vermoedelijk de nieuwe)

Ik ben nu een eerste poging aan het ondernemen om het linbus protocol te capteren. (Op dit moment nog zonder resultaat) Het zou me trouwens niet verbazen dat de communicatie geencrypteerd is. Bedoeling is om een stukje hardware te ontwikkelen met een esp32 dat de accu bms kan emuleren. Op die manier zou het mogelijk moeten worden om andere accu's te gebruiken ipv. de prijzige originele. Het waterdicht maken van een accu (en ook van een motor) is een moeilijke zaak omdat die zaken bij gebruik opwarmen. Hierdoor stijgt de luchtdruk binnenin. Wanneer de zaak terug afkoelt daalt de luchtdruk terug. Hierdoor kan er buitenlucht naar binnen getrokken worden. Wanneer deze lucht vochtig is krijg je dus ook vocht in de accu. Op de XT en X2 motoren is er een goretex sticker geplaatst. Dit zou wel lucht doorlaten maar geen vocht en op die manier zou de zaak vrij moeten blijven van corrosie. Accu capaciteit bepalen aan de hand van de accuspanning werkt slecht. In het begin daalt de spanning relatief snel van 42V tot pakweg 38V. Vervolgens blijft die spanning een tijdje nagenoeg constant. Op het einde van de ontlading zakt de spanning terug sneller. Nu hebben lithium accu's ook een inwendige weerstand. Hierdoor zakt de spanning ook bij belasting. Vandaar dat men de capaciteit probeert aan te geven in functie van de hoeveelheid verbruikte Watt uur. Uiteraard dient men hiervoor te weten hoeveel Watt uur men nog kan verwachen van de accu. Vandaar de leercurve. Uiteraard kan men de accu spanning wel gebruiken als indicatie dat de accu bijna leeg is.

[Plus H]

@obcd007 Heel interessant!

Ik hoor heel graag van je wat je kunt ontdekken op de LIN bus. Zo'n accu emuleren lijkt me niet gemakkelijk, maar als dat lukt... dat geeft mogelijkheden! Gelukkig doet mijn fietsenmaker niet moeilijk over het aanmelden van die accu's, alleen vraagt hij er wel steeds meer geld voor. 20 euro de laatste 2 keer, maar sommige andere fietsenmakers vragen nog veel meer dus vooruit maar.

Ik heb de nat geworden accu nu al weer 12 km gebruikt en hij doet het nog steeds, dus gelukkig kennelijk geen grote schade. Ik heb wel de voor en achterkant nu afgekit. Dat zou moeten voorkomen dat er snel weer water in komt. Je hebt helemaal gelijk wat betreft dat afdichten. Er zat onderin deze accu ook zo'n adem-gaatje, afgedicht met stof, maar dat heeft toch niet geholpen. Kennelijk lekte de boel te veel. Ik heb er nu 4 gaten van 6mm of zo onderin geboord zodat hij echt goed kan ademen. Er zat ook echt veel water in, dat zal me nu niet meer gebeuren.

Op zich is die leercurve logisch, en het werkt ook echt goed. 5 vaste blokjes, en het laatste blokje gaat knipperen als laatste stap. Dus in 6 stappen van vol naar leeg, netjes verdeeld over de daadwerkelijk haalbare kilometers. Ik weet alleen niet of hij ook weer omhoog kan, als je nieuwe cellen plaatst bijvoorbeeld. Dat gaan we binnenkort beleven. Als ik er zeker van ben dat mijn nat geworden accu zich echt goed houdt, ga ik die andere aanpakken waar ik nu maar zo'n 12 km mee kan rijden. Het is op zich net genoeg naar mijn werk en terug, maar toch, het moet beter kunnen.

Die andere accu haalt ongeveer 25 km. Daar heb ik cellen in gezet uit defecte Sony-compatible camera/lamp accu's. Die heb ik gesloopt, getest, en gesorteerd op type. Met een simpel puntlasapparaatje en metaalstrips van ALi de boel in elkaar gezet, en het ziet er nog netjes uit ook. Of die cellen het lang vol zullen houden, geen idee. Ze zullen niet gemaakt zijn voor deze hoge stromen maar tot zover gaat het goed. Ze hebben me ook niets gekost dus dat scheelt.

Ik zou trouwens bij die blokken met stekkerverbinding er tussen die verbinding vervangen door een gesoldeerd stukje kabel. Zo zit het bij de meeste accu's die ik gezien heb, en het lijkt me betrouwbaarder.

[obcd007]

Het probleem met die stekkerverbindingen is dat er weinig plaats is om een draad te solderen. De vier modules zitten echt wel tegeneen (met een stuk kartonachtig materiaal ertussen voor isolatie) veel extra ruimte vooraan en achteraan in de behuizing is er niet. Op sommige plaatsen werden er draden gebruikt, en je ziet duidelijk dat de isolatie platgedrukt werd. Als je de diameter van de balans draden bekijkt, dan verbaast het me dat er niet meer van die accu's in brand vliegen. Misschien is het de bedoeling dat die balans draadjes als zekering dienen in geval van kortsluiting. Behalve de prijs is dit 1 van de redenen waarom ik een andere accu zou willen kunnen gebruiken. em3ev accu's zien er niet slecht uit en hebben een bms met bluetooth interface zodat je tenminste kunt zien als er iets misgaat met je accu. Verder gebruiken ze fuse wires om de cellen te verbinden zodat een defecte cel niet met stroom gebombardeerd wordt door de andere cellen die er parallel mee staan.
Ondertussen heeft de bms van m'n tweede accu er ook de brui aan gegeven. Die accu is van het nieuwe type, dus ik hoop dat de cellen nog in orde zijn. Anders wordt een vervang optie wel heel dringend. De processor die gebruikt wordt in het bms bord vind je ook op sommige arduino bordjes. Er zijn inderdaad eilandjes voor de programmeer interface ervan, maar je kunt die controllers beveiligen tegen uitlezen. Vermoedelijk zal die bit wel gezet zijn. Bij linbus heb je 1 master device en de rest zijn slaves. De communicatie wordt gestart door de master waarna er een slave kan antwoorden. Het lijkt me logisch dat de motor de master is en de display en accu slaves. Wanneer de diagnostic interface aangesloten wordt, dan neemt deze vermoedelijk de functie van master over. Op het display krijg je dan een er d1 Wanneer er geen communicatie is op de bus krijg je ook die foutmelding. (Wanneer je enkel 12 aansluit op het display krijg je dit.) Bij een accu met een slechte bms krijg je ook die melding. Vermoedelijk probeert de motor een aantal maal te communiceren met de accu en duurt dit te lang voor het display waardoor dit de "geen communicatie" foutmelding geeft. Ideaal zou zijn moest een dealer zijn medewerking verlenen zodat we kunnen monitorren wat er gebeurd gedurende een diagnose sessie.Misschien lukt het ook wel zonder medewerking... We zullen eerst moeten zien als er iets zinvols zit in de communicatie. Ik post mijn verdere bevindingen hier.

[Plus H]

Top! Ik ben benieuwd wat je ontdekt. Overigens zit de besturing bij onze fietsen niet in de motor, maar in de koplamp. Best knap dat ze die daar in hebben weten te frommelen.

Er is voldoende ruimte in die accu's voor een extra kabeltje hoor. Zo heb ik ze allemaal zitten, geen enkel probleem. Die blokken zitten met die stekker-verbindingen wel mooi strak tegen elkaar aan, maar noodzakelijk is dat niet. Ze zitten heel precies in de aluminium behuizing en gaan nergens heen.

Die dunne balans draadjes zitten, mits goed gelegd, netjes in een daarvoor bedoelde ruimte in de cel-houders. Daar kan dan ook weinig mee gebeuren. Zouden ze toch ergens sluiting mee maken dan zijn ze te dun om serieus problemen te geven; ze zouden onmiddellijk doorbranden waarna de BMS de boel wel op slot gooit.

Bij het in elkaar zetten van een accu, een tijdje terug toen ik nog geen puntlas apparaatje had, ging het wel mis. De blokken gingen er zo moeilijk in dat ik er flink kracht op moest zetten. Ergens binnenin hoorde en rook ik dat het niet goed ging. Het bleek dat een metalen strip op de plus van een cel tegen de mantel van die cel aan gedrukt werd. Toen ik de boel weer gedemonteerd had, was het flink zwart geworden daar. Nu, met de gepuntlaste strips, zal dat niet zo snel meer kunnen gebeuren. Ik gebruikte eerder cellen waarbij ik de gepuntlaste strips doorgeknipt had, en bij het monteren soldeerde ik aan die strips de boel aan elkaar.
Ook zitten bij deze cellen de strips er zo stevig op, dat als je ze los probeert te trekken je de cel behuizing stuk trekt. Dus nu knip ik ze zo kort mogelijk af en puntlas de nieuwe strips er gewoon bovenop. Gaat ook prima, veel beter dan solderen wat veel dikkere knooppunten oplevert en er niet bepaald mooi uit ziet.
Die paar tientjes voor zo'n lasapparaatje is het dubbel en dwars waard.

[obcd007]

Jij hebt vermoedelijk het oude type motor met de 9 pins connector? Bij mijn gazelles is de motor voorzien van een 5 pins stekker en zit de controller in de motor zelf. Ook daar heb je 2 types motoren. De ene zijn direct hub motoren en de andere hebben een tandwieloverbrenging en freewheel functie. De controllers zijn redelijk gelijkaardig. De geared motor controller (XT en X2 motoren) heeft een extra halsensor om de wielsnelheid te meten. De direct hub motor heeft zoiets niet. Verder zijn de XT / X2 motoren breder (ongeveer 13 cm) waar de direct hub motoren maar een 10tal cm breed zijn. 10 cm is een normale maat voor een voorwiel breedte. 13 cm is een normale maat voor een achterwiel. Het zou wel interessant zijn moesten we een overzicht hebben van de jaartallen van Innergy's en hun uitvoering. Zo bijv. heeft de Orange Innergy enkel maar een rotatiesensor. De Fuente Lite Innergy heeft dan weer een kracht + rotatiesensor. Behoorlijk verwarrend als je op zoek gaat naar tweedehands reserve onderdelen.

Verder heb ik ook al een eerste analyse van de communicatie. Alleen kan ik hier blijkbaar geen bestand invoegen.

draft 1.0 12/01/2021


The system likely only uses linbus drivers and is not following the linbus protocol

The serial settings are probably 9600,n,8,1 these give a pretty consistent result

The system has the motor as master that starts the communication.
Both the battery and the display are slave.

A message looks like this:
0xfd 0xfe dest orig length byte1 .... byten checksum

Oxfd 0xfe is a unique start of message
dest and orig are identifiers

0x00 is the battery
0x01 is the display
0x02 is the motor

length is the total length of a message, including the unique start and the checksum.

the checksum is the result of the xor of all message bytes starting after the length
(so the length is not included in the checksum)

A battery message seems to consist out of 3 ascii characters (usually uppercase)
The battery responds with the same 3 ascii characters followed by a parameter
The parameter is readable text.

So far, following messages are used:
I assume that a first character 'R' stands for 'Read' and a 'W' stands for 'Write'


B1 response B2 response

RV1 RV1 31.04 RV1 V21.07 this is likely the BMS firmware version
RB RB 38946226 RB 50933584 this is the serial number under the barcode on the battery label
RB1 RB1 00000000 RB1 00000000

RSA RSA 0x001C RSA 0x001C
RUA RVA+39487 RUA+39500 this looks like it could be the battery voltage in mV
RIA RIA+00000 RIA-00016 this might be some current
RKR RKR+004376 RKR+008633 something reverse?
RKF RKF+005471 RKF+008762 something forward?
RT1 RT1+0037 RT1+0036 some temperature?
RT2 RT2+0033 RT2+0030 some temperature?
RL RL 0x0F RL 0x1F

WL1 W> <space> turn backlight on?
WL0 W> <space> turn backlight off?

note that the backlight response is 0x57 0x3e 0x20


At the moment, I am only monitorring the linbus.
Once sending is possible I can try my own communication with the battery and motor.

[Plus H]

Lekker bezig! Dit wordt nog wel eens wat!

Wij hebben overigens 3 orange innergy fietsen, inderdaad 9 pins motor connector )

en die hebben geen rotatiesensor maar wel alle drie een trapkrachtsensor. Een erg tricky sensortje trouwens, ik heb bij 1 fiets eens de fout gemaakt om die er af te halen. Dan moet je hem dus weer monteren, maar een fijnregelschroefje om hem af te stellen zit er niet op. En het luistert vreselijk nauw. Uiteindelijk heb ik de uitgangsspanning van dat ding gemeten bij een andere fiets, en hem toen afgesteld om ongeveer dezelfde waarde te krijgen. Dat werkte gelukkig, maar makkelijk is anders. Het idee dat het frame daar zover vervormt dat je dat meten kan is al heel apart, maar als het werkt dan werkt het ook wel heel prettig.

Zo'n rotatiesensor fiets heb ik pas nog verkocht, wel leuk dat je alleen maar een beetje rond hoeft te gaan met je trappers en dat de fiets dan verder vanzelf rijdt (mijn ketting ging er wel eens af maar dat maakt niks uit, gewoon doorrijden... ), maar even wat langzamer fietsen als je niet in kan halen bijvoorbeeld gaat dan dus niet. Dan moet je de ondersteuning lager zetten of helemaal stoppen met trappen. Maar zodra je dan weer trapt gaat hij direct weer te snel. Leuk, maar niet handig.

[ Voor 8% gewijzigd door Plus H op 13-01-2021 12:31 ]

[obcd007]

Van die trapkrachtsensoren bestaan er overigens ook al 2 types. Bij mijn Fuente light geeft die sensor een digitale uitgang. Er komt een pulstrein uit en de pulsen worden breder als er kracht opkomt. Die pulsen worden samen doorgestuurd met deze van de rotatiesensor over dezelfde draad. De pulsen van de rotatiesensor zijn veel langer, dus vermoedelijk maken ze zo het onderscheid. De krachtsensor maakt gebruik van een hall sensor en een magneetje. Door de vervorming komt het magneetje dichter bij de hall sensor en dat wordt gemeten. Met de dealer software kun je het nulpunt en vermoedelijk ook de gain calibreren.
Mocht je ideeen hebben wat de onbekende parameters kunnen betekenen, ik sta open voor suggesties.
Het display protocol zou ik ook nog willen ontrafelen. Dat heeft voorlopig wel geen prioriteit.

[Plus H]

Dat signaal uit die sensor zou ook bij ons best duty-cycle kunnen zijn, ik heb hem gewoon met de multimeter gemeten en die zal een gemiddelde waarde aangeven. Ik meen zo'n 2,5 V.
In de dealer software kan je inderdaad e.e.a. aanpassen rond die trapkrachtsensor, een beschrijving daarvan is wel te vinden op internet. De software zelf alleen nog niet. En toch denk ik dat iemand hem stiekem wel heeft, maar niet durft te delen misschien.

[obcd007]

Met de software alleen ben je niet zoveel. Je hebt ook de "fiets interface" nodig die een uniek serienummer heeft. Verder heb je een dealer login nodig. Blijkbaar maakt het programma verbinding met een server bij Gazelle (het werkt enkel als je pc internet heeft). Gazelle kan dus zien welke dealer zijn software en interface doorgegeven heeft. Er zitten wel interessante zaken in. Zo kun je van ieder celgroep de spanning zien. Je kunt dus je accu controleren zonder dat je op de bms connector moet gaan meten. Verder kun je ook instellen hoeveel ondersteuning de motor geeft in eco, normal en boost mode. En uiteraard kun je een accu aanmelden aan de motor.

[Plus H]

Dat was me inmiddels duidelijk, maar zou een handige jongen die software niet zover kunnen krijgen dat het stand alone werkt? Met een geīmproviseerde interface?

Ok, ik snap dat gazelle dat niet wil, begrijpelijk, maar ik zou het wel graag willen... niet om nu de fietsenmakers of dealers mee dwars te zitten, maar gewoon om zelf mee te spelen, meer zelf te kunnen doen met die fietsen van ons. En meer te kunnen doen met anders niet echt bruikbare accu's bijvoorbeeld.

De accu die nu het slechtst is, is na het opladen best aardig in balans. Toch stopt hij al met ondersteunen als hij op zo'n 37V zit. Dus moet er een celgroep zijn die te ver in zakt. Waarschijnlijk groep 7, de fietsenmaker had een rapport geprint waarop die groep hoger was dan de rest. In het begin wilde hij ook maar laden tot maximaal 39V. Nu gaat hij de 41V voorbij maar gaat het kennelijk aan de onderkant fout aangezien het bereik niet verbeterd is. Ik zal hem binnenkort open maken, en dan eens kijken. Ik heb al bijna weer vertrouwen in mijn andere, nat geworden, accu.

[obcd007]

Zou het kunnen dat een celgroep van je accu een te hoge inwendige weerstand heeft? Wanneer je dan begint stroom te trekken uit de accu daalt de spanning. Wanneer ze onder de 3V komt voor een bepaalde celgroep zal de ondersteuning stoppen. In mijn geval heb je dan nog 1 accublokje dat knipperd en kun je enkel je licht nog gebruikern. Het is zeer moeilijk te bepalen als de software aan te passen is. Zo zou die bijv. het serienummer van de motor kunnen opvragen en doorsturen naar de gazelle server. Die gazelle server kan dan een encryptie sleutel terugsturen die uniek is per motor. Als je ook nog eens het serienummer van de programmer betrekt in dit verhaal, dan kun je dus onmogelijk die encryptie sleutel gebruiken met een andere programmer en bij een andere motor. Ik zeg niet dat ze een dergelijk systeem gebruiken, alleen dat het mogelijk is. Stel nog dat de data uitwisseling tussen de programmer en de motor gewoon leesbaar zou zijn zoals de commanucatie tussen accu en motor, dan hebben we het originele programma niet echt nodig en kunnen we zelf iets ineen flansen. Heb je misschien wat uitleg over de mogelijkheden en werking van de software? Ik kon enkel een paar pdf en vinden die blijkbaar mails waren die gazelle doorstuurde naar zijn dealers.

[Plus H]

Ja, ik denk dat je gelijk hebt wat betreft die cel(len). Inwendige weerstand te hoog, of gewoon de capaciteit te laag. 1 of twee cellen in dat groepje dood zou ook kunnen.

Ik wilde dat afgelopen week voor eens en voor altijd uitsluiten door het ding open te maken en die cellen er uit te halen, maar toen ik de boel (nog steeds aangesloten) uit elkaar op de tafel had liggen is er toch iets fout gegaan. Ik heb dat balans-stekkertje los genomen, wat lastig ging omdat hij aan 1 kant vastgelijmd leek te zitten. De zijkant van de connector kwam dan ook mee los. Op zich verder niet zo'n probleem. Maar bij het weer aansluiten om te kijken of hij weer zou werken, heb ik hem er kennelijk verkeerd ingestoken, 1 pin verschoven. Wat betekent dat de plus van het accupack op een pin van de temperatuursensor terecht kwam.

Wat er nu precies gesneuveld is weet ik niet, (meest logisch: het TI BMS ic) maar het ding leek te gaan laden, zonder lader. Dus eerst 1 knipperend lampje, na een hele tijd 2 lampjes, etc. De andere morgen was hij weer rond gegaan blijkbaar want toen stond er weer 1 lampje te knipperen. Als ik de lader aan sloot ging er 1 lampje flitsen, en bij losmaken weer gewoon in de oplaad-modus. Na 1,5 dag of zo is hij er helemaal mee gestopt, geeft geen spanning meer, reageert niet meer op de knop en ook niet op de lader.

Nja. Ik heb die andere accu nog. Als ik tijd heb zal ik kijken of ik er nog wat van kan maken, maar ben er even klaar mee nu.

Bij die Orange fietsen heb je 5 blokjes, als het laatste blokje gaat knipperen geeft hij nog steeds ondersteuning. Op een gegeven moment gaat dat blokje helemaal uit en geeft het display ook geen "eco" of "boost" meer aan (meer ondersteuningsstanden heeft die fiets niet) maar nog wel gewoon de snelheid etc. Dan brandt het licht ook nog wel gewoon maar moet je helemaal zelf fietsen. Dus feitelijk verdeelt hij de 100% over 6 aanduidingen op het display.

Ja, als ze die software echt goed dicht hebben willen timmeren zouden ze dat zo gedaan kunnen hebben. Maar zou dat echt zo moeilijk gemaakt zijn? Het lijkt me als de interfaces al heel specifiek zijn, en men die alleen aan bepaalde dealers uitgeeft in combinatie met een eigen inlogcode, dat het al behoorlijk beveiligd is toch? Maar dan nog, je ziet hele kunststukjes op het gebied van software openbreken...

Ik heb ook alleen maar fragmenten gezien van die beschrijving. Helaas niet van de hele software.

Kennelijk staat zo ongeveer de doodstraf op het delen van die software, je ziet het ook echt nergens.

[obcd007]

Ja, 32 - 41V op de temperatuur sensor ingang zal een beetje veel van het goede zijn. Met een beetje geluk zijn je cellen nog in orde en is het balance draadje niet doorgesmolten. Je kunt de celgroepen meten op de balance connector maar je moet wel opletten dat je geen kortsluiting maakt. (Dit zul je ook wel allemaal reeds weten.)
Zo'n ingegoten bms herstellen lijkt me onbegonnen werk. Misschien uitkijken naar een slechte accu voor een goedkope prijs waar de bms nog van werkt.
Ik kan me voorstellen dat je er effe van baalt.

[cowbell]

Aangezien er in dit topic nogal wat kennis over de Innergy accu’s te vinden is wil ik graag even m’n probleem voorleggen.
Toen ik de fiets gister aanzette lichtte de leds achterop de accu en het display even op maar gingen daarna uit. De accu knipperde hierna een paar keer (alleen middelste 3 leds volgens mij).
Daarna niets meer, geen accu leds en geen display.

De accu eraf gehaald en in huiskamer gelegd, tot m’n verbazing gingen alle leds even later branden.
Om vervolgens niet meer uit te gaan... hoe vaak en lang ik ook op het zwarte knopje achterop druk.

Als ik de accu aan de lader hang gaat hij niet knipperen (zoals normaal) maar blijven alle 5 leds branden.
Accu terug op fiets geprobeerd, alle 5 leds blijven branden en display doet niets.

Blijkbaar ben ik niet de enige.

Betreft een ‘Zilver’ accu, 5 jaar oud maar weinig km’s, dus zou nog niet versleten moeten zijn (geen deep discharges, etc).

Helaas geen Gazelle dealer in de buurt. Hopelijk heeft één van jullie een idee/tip.

[Plus H]

Hallo @cowbell ,

Ik ken dit probleem zelf niet, maar het eerste dat ik zou controleren is of hij niet nat is van binnen. Ik heb al diverse accu's zien sneuvelen door vocht er in. Achterlicht er af halen (1 schroefje), dan 4 torx schroeven T10 los draaien en de achterkant kan er af. Dan zie je snel genoeg hoe het er aan toe is van binnen. De volledig met zwart materiaal vol gegoten achterkanten kan je verder niks mee, maar die zijn denk ik wel redelijk vocht bestendig. Als de print gewoon zichtbaar is, en nat, dan zal dat het probleem zijn. Het enige dat je dan kan doen is laten drogen, eventuele oxidatie verwijderen met een borsteltje en er het beste van hopen. Als de cellen ook sterk aangetast zijn, heb je natuurlijk ook een probleem.
Als alles netjes en droog is van binnen, heb ik geen idee wat er aan de hand kan zijn, snel knipperende leds wijzen naar mijn ervaring op een accu fout zoals te grote verschillen in celspanning, de stekker verbinding naar het board zou ook slecht kunnen zijn. Maar dat blijven branden, geen idee. Als ik een accu plaats en het licht aan zet, en dan de accu er af haal blijft dat licht ook branden. Maar het gaat na een tijdje wel vanzelf uit.

[cowbell]

@Plus H Dank voor het meedenken.
Accu geopend zoals omschreven. Ziet er allemaal nog goed en droog uit. Op de foto lijkt het smerig maar er zit wat zwarte pasta langs de randen en klein beetje kruimels, geen oxidatie.
Fiets is ook niet onlangs gebruikt, dus recent vocht had ik niet verwacht.

Dit is waarschijnlijk zo’n accu die verder helemaal dicht zit.

Achterlicht brandt nu al 2 dagen non stop (niet op de fiets). Zou eventueel nieuw achterlicht erop kunnen proberen, maar lijkt me onwaarschijnlijk dat dit de oorzaak is.

Misschien toch maar een dealer opzoeken in de hoop dat deze ‘m kan resetten o.i.d

[Plus H]

Poeh zo'n accu heb ik nog nooit gezien, deze is echt helemaal vol gegoten zo te zien. Ik denk ook niet dat je daar ook maar iets mee kunt doen zelf. Bij alle accu's die ik gezien heb waren de cellen gewoon zichtbaar en te verwijderen, zaten met wat kit op hun plaats. Bij jouw accu zit ook de elektronica in de metalen huls, en ingegoten. Bij mijn accu's zit die print in de achterkant. De lamp is alleen een rijtje leds en een schakelaar, daar zit verder geen elektronica in. Is dit zo'n accu met zwarte schroeven? Ik heb gelezen dat die inderdaad niet te redden zijn, helemaal vol gegoten. Ik vrees dus het ergste...

[cowbell]

@Plus H Zwarte schroeven inderdaad, had ik ook over gelezen.

Dit is een accu direct van Gazelle uit 2015. Heb het gevoel dat dit een latere versie is. De link die ik in m’n 1e post plaatste waar mensen hetzelfde probleem beschrijven spreken in 2020 over een accu van 2,5 jaar oud.
Dat komt overeen.

Naast die connector in het midden zitten 2 leds. M’n hoop is dat een dealer daar iets op kan aansluiten en controleren/resetten. Of gebeurt dat aan de andere kant (waar die in de fiets gaat?).

[Plus H]

Aansluiten doet de dealer via de laad aansluiting. 2 pinnen voor massa en laden, 3e voor data.

[cowbell]

@Plus H Aha, bedankt.

[BladeSlayer1000]

@cowbell @Plus H

Dit is de 2de generatie Gazelle Pure Innergy Accu's geproduceerd na februari 2014. Ze zijn dit gaan doen nadat er diverse klachten kwamen van accu's die volliepen met water bij bijvoorbeeld een milde regenbui. Ik heb hier ook last van gehad, en meerdere keren gratis een accu gekregen van gazelle.

Deze accu's zijn ook niet te reviseren naast de potting compound, zijn er aan de BMS aan aantal wijzigingen gedaan, waardoor de draden als het ware dubbel worden gevouwen over de PCB, als je aan de batterijpack trekt, trek je de draden van de BMS los, met schade aan de PCB ten gevolge.

[ Voor 23% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 09-02-2021 19:43 ]

[Plus H]

Op zich misschien goed, lekkende accu's is ook niks. Maar niet leuk voor de hobbyist.

[obcd007]

Als het achterlicht blijft branden, dan zou je denken dat de firmware van de microcontroller van de bms ergens hangt. Wanneer de balance draden van de celgroepen met een stekker verbonden zijn kun je die bms resetten door die stekker los te halen voor een paar minuten. Bij dit type accu heb ik geen flauw benul hoe je het ding zou moeten resetten. Verder kun je met de zwarte knop op het achterlicht de accu enkel inschakelen. Uitschakelen moet normaal automatisch gebeuren wanneer er geen verbruik op de accu zit voor meer dan een uur. (Misschien is dit gedrag van de knop gewijzigd.) Wanneer je de fiets uitschakeld op het display stuurt de motor een "achterlicht uit" commando naar de accu alvorens het systeem uitgeschakeld wordt. Haal je de accu er uit bij een werkende fiets met een werkend licht, dan blijft het inderdaad nog een korte tijd branden.

[cowbell]

@obcd007 Inderdaad, normaliter gaat het achterlicht automatisch uit na bepaalde tijd.
Maar sowieso waren de symptomen van de accu nog op de fiets al vreemd: 3 leds knipperen en daarna display uit en niets meer aan. Daarna de accu van de fiets en na uurtje gingen de 5 leds spontaan branden (doen ze nu nog steeds). Heb het achterlicht er even afgehaald uit angst voor diep ontlading.

Ben van plan morgen de accu er aantal uur op te laden, wellicht dat dit iets doet.

Er zit wel een witte plug in wit blokje op mijn foto’s (onderaan rechts). Maar geen idee of los maken ook iets zou kunnen resetten.

[obcd007]

Die witte plug is vermoedelijk de verbinding met de laadconnector De balance connector had zo'n 13 heel fijne draadjes. 2 ervan lopen naar een temperatuur sensor op de cellen. De andere zijn verbonden met de 10 celgroepen. De spanning op ieder draad gaat dus met 3.2 - 4.2V omhoog (afhankelijk van hoever de cellen geladen zijn.)
Ik heb 1 accu die uitvalt na een zware belasting. Op het display toont hij nog 1 blokje dat knippert en wanneer je op de aan uit knop achteraan de accu drukt knippert er ook maar 1 led. Na terug opladen van die accu werkt hij weer voor een tijdje. Terug laden is dus het proberen waard. Ik zou wel de spanning meten van de accu gedurende het laden. Je wilt niet boven de 42,2V gaan, en als de electronica niet meer werkt om het laden te beeindigen....

[cowbell]

obcd007 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 22:42:
Terug laden is dus het proberen waard. Ik zou wel de spanning meten van de accu gedurende het laden. Je wilt niet boven de 42,2V gaan, en als de electronica niet meer werkt om het laden te beeindigen....

Goed punt van die ‘overlaadt’ beveiliging... Ik heb niet de kennis nog de apparatuur om dat te meten.
Twijfel überhaupt of de accu nu leeg is. Was juist vol op de fiets gegaan een aantal maanden geleden (en niet meer gebruikt). Hij was ook nog goed in staat z’n lading vast te houden.

Maar goed, kan altijd kijken of een uurtje laden iets oplost. Zal dat in de woonkamer doen zodat ik het in de gaten kan houden. edit: uur opgeladen, geen verschil
En anders een rondje op de fiets met de accu, wie weet fixt dat het... (wonderen zijn de wereld nog niet uit)

[ Voor 9% gewijzigd door cowbell op 14-02-2021 16:31 ]

[Plus H]

Jee, nou heeft mijn enig overgebleven werkende accu er ook de brui aan gegeven.

Fiets hing aan de lader, losgekoppeld en accu gaf netjes 5 lampjes aan Maar de fiets ging niet aan... De auto maar weer gepakt. 's Avonds gemeten, en er kwam een "zwevende" spanning uit de accu van rond de 27V.
Open gemaakt, celspanning prima. Stekkertje naar BMS losgenomen en weer aangesloten, aanzetten met de knop achterop, en de spanning is er weer en de fiets werkt ook. Raar. Maar goed, de andere morgen maar zien of hij het dan nog doet.
Nou vanmorgen dus testen: hij gaat niet eens aan met de knop. De lader aangesloten, en daarop ging hij wel aan. Maar de fiets zelf weer niet. En dit is zo'n ingegoten BMS, dus ik vrees wel het ergste. Ik zal weer op zoek moeten naar een andere, betaalbare accu. Het is dat het verder zulke fijne fietsen zijn, anders...

[cowbell]

@Plus H Hmm, je zou haast denken dat ze bij deze accu’s een self-destruct functie hebben ingebouwd na x km of x jaar...

Je schrijft dat je een ingegoten BMS hebt maar kon wel een stekkertje naar BMS had losmaken.
Is dat anders ‘ingegoten’ da mijn bovenstaande accu? Of kan ik dat stekkertje toch ook losmaken?

Gister rondje gefietst maar heeft niets veranderd. Alle 5 leds achterop branden vrolijk door, verder doet niets het. Mailtje gestuurd naar Gazelle maar krijg standaard verhaal terug over levensduur accu, etc.

[Plus H]

@cowbell Tja wat er bij deze nu aan de hand is weet ik ook niet. Maar hij zit heel anders in elkaar dan die van jou.
In de aluminium huls zitten alleen mij alleen de cellen, de bms zit in het kunststof achter gedeelte. De lamp zit daar weer achterop. Als ik het goed zie zit bij jouw accu de bms ook ingegoten bij de cellen. En dat stekkertje is waarschijnlijk alleen om de laad aansluiting los te kunnen koppelen.
Bij mijn accu zit er een 13 polig stekkertje op de bms, waarop alle cellen en een temperatuur sensor is aangesloten. Dat zijn allemaal dunne draadjes, puur om te meten en balanceren. De dikke stroomvoerende draden vanaf de + en - van het accupakket zijn op de bms gesoldeerd, en ook de draden naar de uitgang van de accu zijn gesoldeerd.
Als je dat stekkertje los maakt en weer aan sluit reset de accu, zo lijkt het. Hij staat dan weer in slaap stand, en moet weer met de knop gewekt worden.
Helaas zit bij mij die achterkant met bms dus vol gegoten, dus daar kan ik ook weinig mee. Ik heb er nog wel een paar liggen, maar die zijn ook defect.
Heel misschien kan ik er nog 1 gebruiken, dat moet ik nog testen. Die leek wel te werken maar communiceert niet met de fiets. En ondertussen zoeken naar koopjes op marktplaats en zo ...

[obcd007]

Voor een 30 - 50 euro kun je op marktplaats wel een defecte accu vinden.
Er is natuurlijk altijd het risico dat de BMS ook defect is.
Soms vind je accu's met slechte cellen.
Geen idee vanaf wanneer ze de zaak veranderd hebben en de cowbell type accu's beginnen produceren zijn.
De zeer oude accu's hebben ook zo'n goretex membraan onderaan om het vocht er uit te laten. Verder is de bms module met laadconnector grijs ipv. zwart. Verder zie ik dat de cover van de laadconnector vastgevezen is onder de laadconnector.
Later verdween het goretex membraan en werd het plastiek van de bms module zwart. De cover van de laadconnector is nu boven de connector vastgezet met een vijsje.
Nog later veranderde de manier waarop de cellen geassembleerd waren. In plaats van silicone werd een soort 2 componenten hars gebruikt om het celblok te fixeren in de behuizing.
En dan hebben het type accu zoals cowbell er 1 heeft. Iets wat me opvalt is dat deze nu in Polen gemaakt worden. Vroeger was dit in Duitsland.
Ik heb ook al types gezien met een aparte status indicator met ledjes aan de zijkant. Blijkbaar zou het achterlicht nu op 2 aparte AA of AAA batterijtjes werken.
Mijn doelstelling is om de accu te vervangen door een em3ev accu die komt in de plaats van de bidonhouder. Een dergelijke accu kost ongeveer half zoveel als een nieuwe gazelle accu. Het BMS heeft een bluetooth interface zodat je eventueel de status kunt bekijken op je GSM. Verder zijn alle balance wires voorzien van een polyfuse en zijn het degelijke draden. Die gazelle draadjes en BMS connector zien er echt wel fragiel uit. De cellen zelf zijn ook allemaal gefused. Ze gebruiken enkel cellen van de gekende merken.
Ik heb ondertussen een prototype schakeling met een esp32 die zich gedraagt als een accu. In eerste instantie is het de bedoeling eender welke gazelle accu te kunnen gebruiken zonder die te moeten aanleren. Daarna hoop ik de em3ev uit te lezen met bluetooth om zo de relevante gegevens door te sturen naar de motor. Veel meer dan het aantal blokjes aansturen op je display doet de motor niet met die accu informatie.
Ik hoop dat m'n huidige accu's het uithouden tot de zaak klaar is.

[Kooskoets1966]

Heb met belangstelling jullie ontwikkelingen gevolgd. Ben ook bezig met reviseren van gazelle accu. Heb de draden van de bmsosgemaakt van de batterijen en uiteraard geen foto genomen van de aansluitingen op de batterijpack. Heeft iemand het schema van de aansluitingen van de bms?

[Kooskoets1966]

Ben ook benieuwd naar de ontwikkelingen rondom esp32 controller

[Plus H]

@Kooskoets1966
De aansluitingen op de 13 polige connector zijn achtereenvolgend alle aansluitingen van het pack, dus - van cel1, dan + van cel 1, + van cel 2 etc. En daarna nog de 2 draden van de temperatuur sensor.

Mijn accu bleek toch wel weer te werken, met een ander achterlicht. Heel vreemd...

[obcd007]

Verder heb je een dikke rode en zwarte draad die naar de cellen lopen en een iets dunnere rode en zwarte draad die naar de connector vooraan lopen. Danheb je verder nog een dun blauw draadje dat ook naar de connector vooraan loopt (data wire)

De 2 dikke draden naar de cellen zitten onderaan op het bms bord. De 2 naar de connector zitten bovenaan.

Als je de kleuren moet weten van de dunne draadjes op de bms connector moet ik die effe gaan bekijken.

Dit is uiteraard in de veronderstelling dat je het type 2011 - 2014 accu hebt met de bms pcb in het plastieken stuk tussen het achterlicht en de aluminium accu behuizing.

Ik kan perfect een accu emuleren met m'n esp32. Alleen staat de interface nog op een breadboard en moet ik dus nog een pcb ontwerpen ervoor. Op dit moment heb ik maar 1 linbus interface. Op de eigenlijke pcb zou ik er 2 voorzien zodat ik de originele gegevens van de accu bms kan gebruiken.

Mijn probleem op dit moment is dat ik een tweedehands fiets heb waarbij het accu serienummer niet gekend is bij de motor. Gezien ik niet weet welk accu serienummer wel werkt op die motor, kan ik dus ook geen serienummer emuleren.
Plan A was "brute force aproach" en alle mogelijke serienummers aflopen. (Zeer veel accu's hun serienummer begint met 50 of 90 of 30. Het derde cijfer van het serienummer geeft aan als het een bronze, silver of gold is)
Helaas dient de motor na elke poging heropgestart te worden en duurt zo'n opstart cyclus ongeveer 6 secondes. Verder is het vele malen opstarten niet zonder risico. Als er telkenmale iets weggeschreven wordt in de motor (zoals de error code) dan kun je het maximaal aantal write cycles van de flash overschrijden.
Plan B was de communicatie tussen de motor controller en de eeprom volgen. Als het serienummer in die eeprom gestockeerd wordt, dan zou hij (al of niet encrypted) moeten passeren op de I2C bus tussen de microcontroller en de eeprom. Tot mijn verbazing werd er ongeveer 10KB aan data uitgelezen. Op het einde van die date een klein beetje leesbare tekst. "Copying RC: ""dsp2802 i2c bootloader 104" "Done" "Program Error" "Prog Start"
Dan maar eens gaan kijken in de Ti documentatie naar de TMS320f2802PZS-60 dsp
Nu blijkt die microcontroller over een ingebouwde bootrom te beschikken. Door middel van een aantal io lijnen kun je vervolgens kiezen hoe de dsp moet opstarten. 1 van die opstartmethodes is een programma copieren vanuit een i2c eeprom en vervolgens dit programma opstarten. Hiervoor moeten de 2 eerste bytes van de eeprom 0xAA 0x08 zijn....En dit is zo.
Alleen is de documentatie van ti een regelrechte jungle. Tot overmaat van ramp is de 320f802 microcontroller absolete en vervangen door de 320f802x. Deze is ongeveer identisch met hier en daar een irritant verschil.
De oude c2000 tools van ti werken uiteraard niet meer onder windows 10.

[obcd007]

Ik vermoed dat er in het i2c een "second stage" bootloader zit. Het is deze bootloader die communiceert met de gazelle programming software en het mogelijk maakt om het motor programma te updaten en bepaalde motor parameters te wijzigen.
Ik had een moment schrik dat iedere motor ging "gelocked" zijn tegen manipulaties. Het is immers mogelijk om het intern flash geheugen van de dsp te beveiligen tegen uitlezen met een 128bit key. Gezien de software verbinding maakt met de gazelle servers en het serienummer van de motor weet zou met dus perfect die key kunnen halen van de gazelle servers. Volgens m'n moeizame opzoekingen wordt de I2c bootloader gecopieerd naar L1 RAM en zou dit niet mogelijk zijn als de dsp "gelocked" is.
Op dit moment heb ik nog geen zicht op het uiteinde van deze tunnel.
Simpelweg met de fiets naar een dealer gaan en vragen dat hij de accu koppelt met de motor is een eenvoudiger en snellere oplossing. Gelukkig hou ik van puzzelen en heb ik door covid wat tijd voor dergelijke zaken.

[Plus H]

@obcd007 goed bezig... maar ik moet zeggen dat dit mij boven mijn pet gaat. Het klinkt heel interessant, en ik ben heel benieuwd hoe ver je gaat komen! Mijn kennis is niet toereikend om je te kunnen helpen vrees ik. Maar hou ons vooral op de hoogte! 😀

[cowbell]

Mijn acccu probleem is iets gewijzigd.
Omdat de 5 leds non-stop bleven branden en ik bang was voor diepontlading had ik het achterlicht eraf gehaald.
Als ik nu het achterlicht terug plaats gaat het niet gelijk branden maar moet ik eerst op de knop drukken (zoals het hoort). Maar na een aantal minuten branden beginnen de 5 leds te knipperen om vervolgens allemaal uit te gaan.
Opnieuw getest op de fiets: display licht 1 sec op, daarna niets.

[obcd007]

@cowbell je enige optie is een reset van het bms. Hiervoor moet je de balance draden kunnen loskoppelen en terug aansluiten. Als ik zie hoe ze het geheel waterdicht gemaakt hebben vrees ik een beetje dat dit een moeilijke zaak wordt. Misschien kun je het geheel (cellen + bms) er uit schuiven naar achteren nadat je het voordeksel losmaakt van de accu. Ik vrees echter dat de zaak te goed opgegoten is daarvoor.
Als je iemand kent in je buurt met een Innergy fiets kun je eventueel vragen als je mag testen met zijn accu. In het slechtste geval krijg je een Er A1 wat wil zeggen dat de motor enkel werkt nadat het serienummer van de accu bekend is. In het beste geval werkt de fiets normaal en weet je alvast zeker dat je enkel een probleem hebt met je accu.
Op dit moment heb je 2 opties. Ofwel kijk je voor een nieuwe batterij, ofwel voor een tweedehandse.
Mijn ervaringen met tweedehands zijn ronduit slecht. Meestal zijn ze behoorlijk oud, en ze worden allemaal voorgesteld als "zo goed als nieuw" Je kunt er meestal nog zo'n 50 a 60 km mee rijden.... Op de sticker aan de onderzijde kun je het jaartal aflezen, en dan merk je dat ze gemakkelijk 7 tot 10 jaar oud zijn...Zelfs wanneer een accu niet gebruikt wordt en goed behandeld wordt (een beetje bijladen om de 6 maanden) verliest hij toch van zijn capaciteit wanneer hij ouder wordt.
Een nieuwe accu is behoorlijk prijzig. voor een gold of platinum betaal je al vlug 400 - 500 euro. Als je dan ziet dat de complete fietsen op tweedehands en marktplaats verkocht worden voor 400 - 800 euro vraag je je serieus af als die investering nog de moeite loont.
Daarom ben ik een oplossing aan het zoeken om een "generic" accu te kunnen gebruiken. Die kosten maar de helft van de prijs. Ik heb het hier niet over goedkope chinese brandbommen, maar over accu's met degelijke cellen van een gekend merk en een bms met bluetooth connectiviteit zodat je ten alle tijde de status van je accu kunt bekijken op je gsm. Bij de gazelle accu's moet je naar een dealer voor dat soort informatie.

In mijn opinie zijn die gazelle Innergy best wel goede fietsen. Alleen is de betrouwbaarheid van hun elektronica niet al te schitterend. Niet alleen de accu heeft waterproblemen. Sommige displays zijn ook allesbehalve waterdicht, en de motor is ook al niet veel beter. Gelukkig regent het niet veel in Nederland en België :-) Ik vermoed dat de situatie van display en accu met wat silicone opgewaardeerd kan worden. Bij de motor is het iets moeilijker. Het verbaast me dat het motordeksel niet van een dichtingsrubber voorzien is. Ik heb ooit testen gezien, en het blijkt dat motoren zelfs via hun aansluitdraden water naar binnen kunnen zuigen. Dit gebeurt vooral wanneer ze afkoelen na gebruik omdat de luchtdruk binnenin dan lager wordt.
De tmm krachtsensor ziet er ook allesbehalve waterbestendig uit. De rotatiesensor is precies wel ok.
Enig minpuntje aan m'n fiets (als hij werkt) is dat hij bij het bergop rijden net iets te weinig ondersteuning geeft. Bovendien is de ondersteuning precies ook minder wanneer de accu niet vol geladen is. Een testfiets met Bosch "active line plus" motor gaf ook niet het verwachte wow effect bij die omstandigheden. Misschien is het allemaal een gevolg van onze fantastische europese 250W limiet. (In de US is 750W de norm.)

[Plus H]

Wat betreft waterdichtheid van de onderdelen hebben onze fietsen eigenlijk nog weinig problemen laten zien, behalve bij de accu dan. We hebben wel een paar nieuwe displays gekocht, maar die displays waren al slecht bijna aankoop van de fietsen. Wegvallende segmenten. Het display zelf zit met een geplakte verbinding aan de print vast, en die verbinding geeft kennelijk problemen. De nieuwe displays zijn op zich nog te betalen en houden het prima vol. Ook de controller in de koplamp heeft geen vocht problemen, bijzonder wel als je ziet hoe dat zit. Die koplamp is echt niet waterdicht, maar het board zit tegen de bovenkant aan geschroefd dus dat gaat gewoon goed. De tmm sensor lijkt me een volledig dicht blokje, en het bewegende deel is een magneetje op een plastic houder dus daar gebeurt ook niks mee.
Die Orange fietsen hebben geen rotatie sensor.
Al met al is dus naar mijn ervaring alleen de accu echt gevoelig voor vocht. Maar dat kan ook toeval zijn natuurlijk...

Feit is wel dat het verder dergelijke fietsen zijn. Toen hij het laatst dus niet deed heb ik mijn oude spartamet gepakt, maar dat is toch wel andere koek. Het voelt veel gammeler, minder stabiel. En dat terwijl dat een heren frame is, die zijn op zich al stabieler dan de dames versie. Mijn gazelle is een dames frame, maar die ligt als een blok op de weg.
Ben het er wel mee eens dat heuvelop een beetje extra power fijn zou zijn, maar ja dan is de accu natuurlijk nog sneller leeg. Ach een beetje zelf trappen is goed om nog iets van inspanning te leveren... 😀

[obcd007]

Mijn fiets heeft het nieuwere model tmm sensor. Het bewegende magneetje zit in de sensor. De draden lopen in een zwart opgegoten deel waar twee stekkers uitkomen. De ene is de verbinding met de motor en de andere de verbinding van de rotatiesensor. De rotatiesensor meet als de pedalen ronddraaien in voorwaartse richting en zit achter het trapas tandwiel. Verder zit bij de recentere modellen (2013+?) de elektronica in de motor en niet langer in de koplamp. Vandaar dat het belangrijk is dat ook de motor droog blijft. Dit type Innergy motor heeft een vijf polige aansluitstekker met de vrouwelijke kant aan motorzijde. Mijn display is het vaste type met de vier bedieningsknoppen aan de linkerzijde van het display. Deze display bestaat uit twee helften die aaneen gevezen zijn. Er bestaan verschillende versies waarbij de nieuwere meer vijsjes gebruiken. Bij rijden na regen krijg ik soms dampvorming op m'n display. Helemaal waterdicht is hij dus duidelijk niet. Heeft er eigenlijk iemand een idee wat de signalen zijn op de 9 polige motor connector. De nieuwere motoren met vijf polige plug hebben geen hal sensoren. Ik vermoed dat die 9 polige motoren er wel hebben. Je hebt al vlug 5 extra signalen bij hal sensoren. (vcc, gnd en 3 sensor signalen.)

[Thralas]

obcd007 schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 14:04:
Alleen is de documentatie van ti een regelrechte jungle.

Texas Instruments is een van de weinige fabrikanten die al z'n datasheets gewoon online zet..

Ik vermoed dat er in het i2c een "second stage" bootloader zit. Het is deze bootloader die communiceert met de gazelle programming software en het mogelijk maakt om het motor programma te updaten en bepaalde motor parameters te wijzigen.

Lijkt me dat dat gewoon de firmware is. Kun je ook zien aan de boot pins: die zouden voor I²C geconfigureerd moeten zijn.

Volgens m'n moeizame opzoekingen wordt de I2c bootloader gecopieerd naar L1 RAM en zou dit niet mogelijk zijn als de dsp "gelocked" is.

Zo interpreteer ik de datasheet niet; volgens mij mag je bepaalde areas (flash/otp/rom/saram) niet lezen als security enabled is; hoewel er ten aanzien van external boot één kleinige tegenstrijdigheid in de datasheet staat wijst alles erop dat hij gewoon extern kan booten in secure mode.

Simpelweg met de fiets naar een dealer gaan en vragen dat hij de accu koppelt met de motor is een eenvoudiger en snellere oplossing. Gelukkig hou ik van puzzelen en heb ik door covid wat tijd voor dergelijke zaken.

Had je er niet twee? Dan kun je de eeprom van beide dumpen en vergelijken. Biedt dat geen soelaas, dan zul je de firmware moeten reversen. Als je eeprom/linbus dumps hebt dan ben ik wel nieuwsgierig hoe dat eruitziet (ik heb zelf niet zo'n fiets, maar ben benieuwd wat ze uitspoken qua 'drm').

[Puch-Maxi]

Over waterdichtheid gesproken, bij mijn fiets kwam er steeds vocht/condens in het achterlicht. Dit zorgde voor sluiting in de power-on button, hierdoor gaan alle LEDs continu branden. Na een poosje schakelt het BMS hierdoor de hele accu uit. Vervangen van het achterlicht lost dit tijdelijk op, uiteindelijk heb ik een nieuw achterlicht gekocht en alles dichtgemaakt met siliconenkit. Het gat aan de onderkant heb ik open gelaten voor afwatering. So far, so good .

[cowbell]

Hmm, ‘k zie dat @Plus H en @Puch-Maxi een accu probleem opgelost hebben door nieuw achterlicht.
Misschien toch ook het overwegen waard voor mij.

@obcd007 Ken iemand met een Innergy die ik zou kunnen vragen. Geloof wel dat dit een model is waarbij de accu door dealer ‘gekoppeld’ is (is bij mijn fiets niet nodig). Maar zou inderdaad wat duidelijkheid kunnen geven. Alhoewel ik door het vreemde gedrag van de accu leds (los van de fiets) sterk het gevoel heb dat het probleem ergens in de accu zit.

[obcd007]

In het achterlicht zitten er enkel een drukknop en 5 led's. Als je een probleem zou hebben dat de drukknop continue actief is, dan zou alles moeten werken als je het achterlicht losmaakt.
Je kunt je accu aanzetten door de lader kortstondig aan te sluiten.
Wanneer jou fiets werkt zonder dat de accu gekoppeld moet worden, dan zou hij moeten werken met een andere innergy accu. Het koppelen en de controle van het accu serienummer zit in de motor firmware.

@Thralas als je mij een pm kunt sturen met een email adres, dan mail ik de bestanden door (analyse van linbus) en binary contents of I2c eeprom.
Ti had eerst de TMS320f80x reeks dsp processoren. Daarna hebben ze die vernieuwd en heb je bijv. de TMS320f802x reeks. Ik heb geen voorgaande ervaring met deze chips en kan je verzekeren dat het hele puzzel is in het begin om uit te vogelen welke pdfen relevant zijn voor een specifieke dsp.
De rom bootloader is inderdaad geconfigureerd om te booten vanaf i2c eeprom. Stel dat de inhoud hiervan de firmware is, hoe kun je die dan in hemelsnaam updaten? Bij het communicatie protocol is de motor master. Hij stuurt regelmatig data naar de display en om de minuut ondervraagt hij de accu. Het lijkt me logischer dat je bij het opstarten "iets" kunt sturen naar de bootloader zodat deze in bootloader mode blijft. Wat je moet sturen is op dit moment nog een raadsel. Je kunt een bestand disassembleren. Alleen werkt dit vermoedelijk enkel met coff files (.out extensie) Je hebt de hex2000.exe tool om van .coff .bin te maken. Hoe je het omgekeerde doet weet ik nog niet. Als de csm actief zou staan, dan zal het een moeilijke zaak worden.

[Thralas]

obcd007 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 20:37:
@Thralas als je mij een pm kunt sturen met een email adres, dan mail ik de bestanden door (analyse van linbus) en binary contents of I2c eeprom.

Thanks!

Ti had eerst de TMS320f80x reeks dsp processoren. Daarna hebben ze die vernieuwd en heb je bijv. de TMS320f802x reeks. Ik heb geen voorgaande ervaring met deze chips en kan je verzekeren dat het hele puzzel is in het begin om uit te vogelen welke pdfen relevant zijn voor een specifieke dsp.

Even ter verduidelijking; beide reeksen die je hier noemt (TMS320f80x, TMS320f802x bestaan niet volgens Google, maar de TMS320F2802 wel (noot: TMS320F2802). Dat is volgens mij ook wat je bedoelt. Het is een oud design, maar de MCU wordt nog gewoon verkocht en ik zie ook niet echt een voorganger.

Datasheet:
TMS320F280x, TMS320C280x, TMS320F2801x digital signal processors datasheet (Rev. P)

Relevant voor booten:
TMS320x280x, 2801x, 2804x DSP Boot ROM Reference Guide (Rev. C)

Je kunt een bestand disassembleren.

Dat heb ik gedaan; de i2c eeprom dump geladen zoals de TMS320F280x hem in RAM zou lezen (zie bootrom reference). Het blijkt een minimale bootloader (niet de firmware) die enkel iets lijkt te doen met GPIO/SPI/UART.

• Er is een input GPIO die als eerste wordt gecheckt en iets doet met de boot mode (GPIO8 als ik me niet verreken)
• Hij print de versiestring (dsp2802 bootloader 1.0.4) naar de UART.
• Bijna alle paden leiden naar een SPI device dat wordt gelezen (flash lijkt me). Ook weer verwijzingen naar hetzelfde formaat als voor de i2c eeprom wordt gebruikt.
• Ik zie nergens een jump naar onchip flash (misschien kijk ik er overheen). Als die er niet is dan moet de firmware wel in SPI flash zitten..

Je zou dus kunnen kijken of je de UART kunt vinden (zie pin mapping in de datasheet). Maar ik ben vooral benieuwd: zit er nog een SPI flash op de PCB? Zo ja, dan zou ik die eens dumpen/sniffen (typenummer/foto?).

[obcd007]

Raar dat ik die versie string nog nooit gezien heb. Zou je een idee hebben op welke baudrate die string uitgestuurd wordt? Vermoedelijk wacht die bootloader een bepaalde tijd. Als hij geen relevante data ziet op de linbus springt hij (terug vermoedelijk) naar het eigenlijke firmware start adres. Bij opstart duurt het een vijftal secondes voor het display actief wordt (en data krijgt van de motor dsp)
Ik zoek een mogelijke spi flash op de print. Ik begrijp alleen niet waarom ze het on chip flashgeheugen niet zouden gebruiken. Er zouden 4 sectoren moeten zijn van 8K * 16 die individueel kunnen gewist worden. Logischerwijze zou je dan 1 of 2 van die sectoren gebruiken om je parameters op te slaan.
Er bestaat een datasheet die beschrijft hoe je eeprom kunt emuleren in een flash sector.

[obcd007]

Volgens de datasheet zouden zowel pin 95 als pin 91 SPISOMIB zijn..?
Misschien is dit ergens configureerbaar in 1 of ander register.
Bij de ene noemen ze het master in slave out en bij de andere slave out master in.

Er zit een 8 pins chip die misschien een SPI eeprom is. Alleen is de laag vernis er op zo dik dat ik geen gegevens kan aflezen. Misschien gebruiken ze die als datageheugen. Bij de XT / X2 motoren zit de hal snelheidssensor er juist boven. Ik zoek het morgen effe verder uit.

[Thralas]

obcd007 schreef op maandag 15 maart 2021 @ 23:08:
Zou je een idee hebben op welke baudrate die string uitgestuurd wordt?

De loader heeft 5 boot modes, eentje triggert door die GPIO, de andere 4 op basis van een magic dat hij uit de SPI flash lijkt te lezen (oa. 0x5555, 0x6666, 0x4447). Ze lijken echter identiek, enkel de UART (SCI-A) rate lijkt te verschillen.

code:

4x 9615 ~= 9600
1x 58593 ~= 58600

9600 lijkt me het meest waarschijnlijk.

Ik zoek een mogelijke spi flash op de print. Ik begrijp alleen niet waarom ze het on chip flashgeheugen niet zouden gebruiken.

Dat is inderdaad vreemd. Helemaal als het inderdaad een bootloader in een i2c eeprom is, opgevolgd door SPI flash, maar dat is wel wat de disassembly doet vermoeden..

obcd007 schreef op maandag 15 maart 2021 @ 23:46:
Volgens de datasheet zouden zowel pin 95 als pin 91 SPISOMIB zijn..?
Misschien is dit ergens configureerbaar in 1 of ander register.

Ja, die pins zijn configureerbaar. Zie Table 9-17 voor de mux tables. De verwijzingen naar SPI die ik zie zijn SPI-B. De mux config is zodanig dat hij GPIO12/13/14 voor SPISIMOB/SPISOMIB/SPICLKB gebruikt. Dat zijn pins 95/8/1/9. SPISTEB lijkt hij niet te muxen, mogelijk gebruikt hij een GPIO als chip select.

Er zit een 8 pins chip die misschien een SPI eeprom is. Alleen is de laag vernis er op zo dik dat ik geen gegevens kan aflezen.

Goede kanshebber. Misschien kun je met een multimeter vaststellen dat die inderdaad aan de SPI-B van de MCU hangt.

[obcd007]

Met een beetje wasbenzine en lange nagels de chip kunnen ontdoen van zijn vernis.
ATMEL 1107
45DB081D

https://www.digikey.com/h.../AT45DB081D-Datasheet.pdf

Verder nog uitgetest:
PIN1 SI hangt aan pin 1 mcu (SPISIMOB)
PIN2 SCK hangt aan pin 8 mcu (SPICLKB)
PIN3 /RESET hangt aan pin 78 mcu (XRS)
PIN4 CS hangt aan pin 9 mcu (SPISTEB)
PIN5 /WP hangt aan pin 65 mcu (VDDIO)
PIN6 VCC hangt ook aan pin 65 mcu (VDDIO)
PIN7 GND hangt aan GND
PIN8 SO hangt aan pin 95 mcu (SPISOMIB)

Dit klopt dus allemaal behoorlijk met je analyse van de bootloader firmware.
Hopelijk is de clock niet te snel en kan ik de communicatie tussen mcu en spi-flash monitorren.

pin 92 mcu (SCIRXDA) ligt aan pin 1 van de linbus driver
pin 4 mcu (SCITXDA) ligt aan pin 4 van de linbus driver

de linbus driver is een ATMEL ATA6661

http://www.farnell.com/datasheets/1678261.pdf

deze verbind motor met display en accu. Het is tevens de derde pin van de accu laadconnector waarmee de programmer verbonden is.

[Thralas]

obcd007 schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 13:19:
Met een beetje wasbenzine en lange nagels de chip kunnen ontdoen van zijn vernis.
ATMEL 1107
45DB081D

Komt inderdaad exact overeen met de code. Hij gebruikt command E8 (continuous array read) voor reads.

Hopelijk is de clock niet te snel en kan ik de communicatie tussen mcu en spi-flash monitorren.

Hij zet SPIBRR = 2, volgens de datasheet is de frequentie dan LSPCLK / 4. LSPCLK is waarschijnlijk 15 MHz, dus dan is f_spi = 3,75 MHz.

[SuperKris]

Ik heb geen interesse in een elektrische fiets, maar ik wel even zeggen dat ik mega veel respect heb voor jullie reverse engineering skills en kennis. Een klein beetje aan een busje meten lukt mij nog net, maar dit gaat aardig ver!

[obcd007]

https://www.hartsink.eu/gazelle_x2_motor.html

De i2c chip zit rechtsboven de mcu.
De spi chip zit onder de hall sensor.(aan de rechterzijde onder de mcu ongeveer halverwege)
Bij dit type motor pcb zie je dus enkel pinnen 1 - 4 van die chip. Juist ernaast heb je die 4 vergulde soldeerpads.
Bij de gewone direct hub motor ontbreekt die halsensor. Daar meten ze vermoedelijk de snelheid van het wiel aan de hand van de draaiveld snelheid. Bij de X2 / XT motor zit er een freewheel ingebouwd. Het wiel kan sneller draaien dan de motor. (Boven de 25km / uur wanneer de motor ondersteuning wegvalt.)

[obcd007]

mcu pin 60 (GPIO8) is bijna onmogelijk te tracen.
Het gaat naar een naaldbed testpunt en heeft een 5.3K weerstand tov. de 3V3 voedings spanning.
Ik zal bij de eerstvolgende testen kijken als die gpio normaal hoog staat.

[cowbell]

obcd007 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 20:37:
In het achterlicht zitten er enkel een drukknop en 5 led's. Als je een probleem zou hebben dat de drukknop continue actief is, dan zou alles moeten werken als je het achterlicht losmaakt.
Je kunt je accu aanzetten door de lader kortstondig aan te sluiten.

Goeie tip. Nadat ik lader aansloot (zonder achterlicht) lichtte het display 1 a 2 sec ‘normaal’ op (alsof bezig accu capaciteit uit te lezen o.i.d). Daarna begon het display backlight te knipperen (zonder icoontjes). Nog even achterlicht erop gedaan, hier branden 5 leds continue.
Zodra ik lader eruit trok stopte het display met knipperen en ging het helemaal uit.

[ Voor 9% gewijzigd door cowbell op 18-03-2021 15:16 ]

[Thralas]

obcd007 schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 16:00:
https://www.hartsink.eu/gazelle_x2_motor.html

Mooie foto's. Veel coating en/of corrosie zo te zien.

De spi chip zit onder de hall sensor.(aan de rechterzijde onder de mcu ongeveer halverwege)

Heb je al een dump weten te bemachtigen? Sniffen kan, maar misschien nog handiger om te proberen het ding in circuit uit te lezen, dan heb je meteen een complete readout.

Voor €10-15 heb je een handige programmer (Amazon.de: 'SOIC8 clip') waarmee dat zou moeten kunnen. Of wat draadjes solderen naar een Raspberry Pi met flashrom.

[obcd007]

Ik heb hem proberen te sniffen met een esp32 zonder resultaat. Volgende zaterdag zie ik iemand die over de gazelle programmeer software beschikt en m'n accu's kan paren. Ik zou dolgraag een sd kaartje aan m'n esp hangen zodat ik de communicatie tussen gazelle programmer en motor kan loggen. Wie weet kent de bootloader geen commando's om die spi chip te programmeren en uit te lezen. Misschien wordt hij gebruikt als tijdelijk buffergeheugen bij het updaten van de firmware. Voorlopig heeft hij dus z'n geheimen nog niet prijsgegeven.
Uiteraard dien ik de baudrate te kennen om goeie resultaten te hebben met m'n datalogger.
Heb jij een manier om de bootloader code in simulatie te draaien, of heb je enkel de disassembly?

Het viel mij op dat een aantal stukken van de i2c bootloader code ook voorkwamen in een bootloader die gebruikt werd om code serieel te uploaden bij ontwikkeling. Ik vermoed dat dit library functies zijn, en gezien ik in de map file kan zien waar elke library functie zich bevind (bij die bootloader) is het misschien ook mogelijk om op die manier stukken van die gazelle bootloader beter te documenteren.
Bij interesse kan ik wel de referenties naar die bootloader voorbeeld code doorsturen. De source compileert en genereert een .out coff bestand.

[Thralas]

obcd007 schreef op maandag 22 maart 2021 @ 23:42:
Volgende zaterdag zie ik iemand die over de gazelle programmeer software beschikt en m'n accu's kan paren. Ik zou dolgraag een sd kaartje aan m'n esp hangen zodat ik de communicatie tussen gazelle programmer en motor kan loggen.

De software zelf is ook wel interessant...

Wie weet kent de bootloader geen commando's om die spi chip te programmeren en uit te lezen.

Lijkt er niet op, maar dat hoeft ook niet: kan gewoon vanuit de reguliere firmware.

Uiteraard dien ik de baudrate te kennen om goeie resultaten te hebben met m'n datalogger.

Van de PC-interface? Wat voor interface is dit überhaupt?

Heb jij een manier om de bootloader code in simulatie te draaien, of heb je enkel de disassembly?

Enkel disassembly.

Bij interesse kan ik wel de referenties naar die bootloader voorbeeld code doorsturen. De source compileert en genereert een .out coff bestand.

Stuur maar. Ik kon in CCS10 geen referenties vinden naar de loader, maar het zou zomaar eens kunnen dat het enkel in oudere versies werd meegeleverd. Die kans is in ieder geval groter dan dat Gazelle c.s. hun eigen loader schrijven.

Als je nog in de geledenheid bent om de hele SPI flash te dumpen, dan houd ik me ook aanbevolen..

[obcd007]

Bij het opstarten van de software moet de dealer zich aanmelden. De pc moet ook verbinding hebben met het Internet. Ik denk niet dat ik die software ga krijgen. Ik meen me zelf te herinneren dat de pc interface ook een serienummer heeft.

De pc interface is een doos met aan de ene kant een usb connectie en aan de andere kant een accu laad connector. Dit is een 3 pins connector. Twee pinnen worden gebruikt voor de laadspanning en de derde is doorverbonden met de linbus /data wire. Bij de pc interface zijn enkel de gnd en /data pinnen in gebruik. Bij de lader worden de GND en de andere pin gebruikt.

Bij normaal gebruik is het de motor die data paketten stuurt naar display en accu. Deze antwoorden dan. Op één of andere manier is dit niet langer het geval wanneer de pc interface aangesloten is. Op dat moment krijg je op het display een er D1 melding. Diezelfde melding krijg je ook wanneer het display geen data meer ontvangt van de motor.

[EJ Sijtsma]

Beste Gazelle Innergy specialisten,

ik heb een Gazelle chaponix innergy fiets gekregen van mijn schoonmoeder.
Deze heeft alleen een probleem met het aanzetten van de computer.
De computer is na een poos stil staan/nacht stil staan niet meer aan te krijgen.
Als ik de acculader aansluit op de accu dan start de computer wel op.
Daarna kan ik de computer(?) welke op het stuur zit wel uit zetten en ook weer opnieuw aan zetten.
Maar als de fiets dan eventjes staat, dan lukt dat niet meer.

Nu heb ik helaas niet zo veel verstand van elektronica en de werking er van.
Mechanisch ben ik prima onderbouwd in de auto techniek.

Heeft een van jullie techneuten een idee uit welk component dit probleem vandaan komt?
De accu is anderhalf jaar geleden nog nieuw aangeschaft en de computer op het stuur is in Juli 2020 nog vervangen omdat de andere door vocht defect was geraakt.

Alvast bedankt voor de reacties!
MVG Evert-Jan

[obcd007]

Op het achterlicht van je accu zit er een zwart rubber in het midden. Dit is een knopje waarmee je de accu inschakelt Wanneer de accu een uur niet meer gebruikt wordt schakelt hij uit om ontlading te voorkomen. Wanneer je op het knopje drukt dan moeten er enkele leds op je accu gaan knipperen ter indicatie dat je accu ingeschakeld wordt. Wanneer hij uitstond zal de fiets display ook meteen inschakelen. Het zou kunnen dat dit knopje defect is. In dat geval kun je het achterlicht vervangen. Het kost ongeveer 25 euro nieuw maar is meestal ook op tweedehands en marktplaats te vinden.

[EJ Sijtsma]

Beste odc007,
Dat klinkt als een plausibel verhaal!
Er gebeurt niets als ik dat knopje in druk.
Ik ga het achterlicht vervangen.
Bedankt voor de tip!
Mvg Evert-Jan

[obcd007]

Je kunt eventueel eens proberen met een stukje draad om de accu in te schakelen. Je moet dan gewoon kortstondig een sluiting maken tussen de twee gaatjes waar normaal die schakelaar mee verbonden is. Op die manier weet je zeker dat een nieuw achterlicht je problemen zal oplossen.

Als je het licht er af haalt, dan zie je dat er een stekker met 8 pinnetjes de verbinding maakt tussen licht en accu.

Als je achteraan naar je accu kijkt (zonder achterlicht) dan moet je kortstondig een verbinding maken tussen de 2 linkse gaatjes (boven en onder) van de achterlicht connector. Je accu zou hiermee moeten inschakelen.

Uiteraard kun je ook met een ohmmeter controleren op het achterlicht als de knop nog werkt.

Sommige heel recente batterijen hebben een nieuw design waarbij het achterlicht op enkele AA of AAA batterijen werkt. Ik weet niet als die ook nog op dezelfde manier ingeschakeld worden. Normaal kun je de fabrikage datum van je accu terugvinden op de sticker aan de onderzijde. 13W40 betekend week 40 van 2013

[Conradus1]

Hoi, ik heb 2 van deze innergy orange fietsen. De ondersteuning is maar nauwelijks voelbaar. Weet iemand hoe ik die kan verhogen?
Verder denk ik er over een van de fietsen om te bouwen naar een normale set, dus alle electronische rommel van Gazelle eraf. Nu zit ik echter met die overgedimensioneerde brede voorvork. Die wil ik vervangen door een normale zodat daar een standaard motor in kan.

[Plus H]

@Conradus1 elke keer als ik het achterwiel er uit gehad heb dan is het altijd lastig om die ondersteuning weer normaal te krijgen. De sensor (vlak bij de achteras, in de kettingkast) is extreem gevoelig. Als je een moer los draait van het achterwiel, er een keer tegen schopt en dan weer vast draait kan het ineens wel goed zijn.
Probeer liever niet de sensor zelf bij te stellen, die fout heb ik ooit gemaakt. Niet gemakkelijk weer goed te krijgen, je zult dan moeten meten welke spanning hij afgeeft in rust. Was ongeveer 2,5 v geloof ik. Als je dan flink kracht op de pedalen zet loopt die spanning op naar 3v als ik het me goed herinner.
Om te testen zet ik hem op de bokstandaard, geef het voorwiel een zet en trap dan op de pedalen. Dan moet hij vlot gaan draaien.

[obcd007]

Die brede voorvork wordt enkel gebruikt bij de X2 en XT motoren (misschien ook bij de oudere modellen met de 9 pins motoren?). De gewone innergy motoren hebben een vorkbreedte van rond de 10 cm wat de standaard is. Soms zie je ze wel te koop op marktplaats De meeste hadden een rollerbrake, maar op het eerste zicht kun je er ook een vbrake op monteren..
Als je motor een vijf polige connector heeft, dan heb je waarschijnlijk het nieuwe digitale model krachtsensor dat minder kritisch is op vlak van afregeling.
Een dealer met de dealersoftware kan instellen hoeveel de motor meehelpt in eco, normal en boost. Verder kan hij ook de krachtsensor calibreren.
Het is me ook al opgevallen dat de motoren meer kracht geven bij een volle accu, vergeleken met een bijna lege accu. Vermoedelijk zit de hogere spanning van 40V tov. anders 35V daar voor iets tussen.
Gaven die motoren vroeger meer ondersteuning, en denk je aan een defect of regeling, of is de situatie altijd al zo geweest? Ook hebben niet alle modellen een krachtsensor. Sommige hebben enkel een rotatiesensor achter het kettingtandwiel van de trapas. Bij de gewone (direct hub) motoren met de normale voorvork zitten de vijzen om de motor open te maken aan de rechterzijde (waar de draad uitkomt) Bij de XT en X2 motoren (met een ingebouwde reductie) zitten die aan de andere (linker) zijde. Ik ken enkel de 5 pins motoren. Ik heb geen ervaring met de oudere 9 pins motoren waarbij de controller in het voorlicht zit.

[Conradus1]

Er schijnt een toetsencombinatie te zijn om de sensor in te stellen. Welke dat is weet ik niet. Er komt een waarde in de display te staan voor de mate van ondersteuning. Door dan de sensor iets te verstellen kun je die waarde aanpassen. Iemand die weet welke toetsencombinatie?

[obcd007]

Dit is enkel mogelijk bij de oudere modellen van voor 2012. Welk model heb je juist?
De toetscombinatie staat ergens op het internet.

[obcd007]

https://radar.avrotros.nl...ellen-via-dis-t89865.html

[Conradus1]

Die ik heb daar zitten wijde voorvorken op. Waarschijnlijk 13 cm. De sensor zit achter bij de as, zit slechts een inbusboutje in en volgens mij drie eraan gesoldeerde draden.

[obcd007]

Dat is de oude sensor (blauw blokje).
Dan heb je waarschijnlijk het halfronde display met zowel links als rechts knoppen?

[Conradus1]

Bedankt voor de link, zal ik eens bestuderen. Weet het bouwjaar niet, heb ze tweedehands gekocht. Zou er een smalle voorvork in kunnen?

[Conradus1]

Ja, blauw blokje en halfronde display. En dan die brede voorvork ook nog. Speel met de gedachte om er een ander voorwiel in te monteren maar dan moet er een smallere voorvork in, maar welke?

[obcd007]

Ik vermoed van wel. Ik ben hier bezig met zo'n gazelle met een smalle vork. Als je iets wil weten van afmetingen, vraag gerust.

[obcd007]

Ik zou proberen op marktplaats om een gazelle vork te vinden.
De diameter en lengte van de buis die in het frame gaat is niet altijd dezelfde.
Meestal verkoopt men de voorvork wel samen met het voorwiel en de motor. Eventueel kun je het wiel met de motor terug verkopen.

[Conradus1]

Ik heb ooit 2 fietsen omgebouwd met ombouwsets, die werken fantastisch, geen gezeur met al die fabriekssoftware. Simpele kunteng controller, display en een simpele accu en rijden maar.

[Conradus1]

Ja, goed idee

[obcd007]

Ik heb recentelijk een programmeer sessie gelogged van m'n fiets, en ik ben nu aan het proberen om zelf iets ineen te steken om de zaak te kunnen programmeren. Het kan wel nog een tijdje duren voor dit klaar is.
Eerste prioriteit is accu's paren met de motor..
Eventueel kun je de gazelle accu blijven gebruiken, maar een nieuwe non gazelle accu kost ongeveer de helft van de prijs van een gazelle accu van dezelfde capaciteit. Kun je beter je gazelle accu tweedehands verkopen of gebruiken voor de andere fiets.

[obcd007]

En als je batterij nog origineel is, dan zal hij ook al enkele jaren oud zijn. Normaal kun je het fabricatiejaar zien op de sticker aan de onderzijde 11w30 betekend week 30 van 2011

[Conradus1]

Mooi, interessant. Ik gebruik voor mijn ombouw fietsen de bosch accu's. Die heb ik ontdaan van de originele electronica, een nieuwe bms erin met kortsluitbeveiliging, temperatuurbeveiliging en natuurlijk het g balanceren van de celgroepen. Laden en ontladen via dezelfde Xt 60 connector. Zijn de cellen van de accu die ik krijg slecht dan zet ik er nieuwe in. Wel allemaal netjes met nikkel strips gelast zoals het hoort.

[obcd007]

Ja, als ik hoor hoe die bosch elektronica zichzelf uitschakeld wanneer je een celgroep afkoppeld, dan wordt ik een beetje allergisch aan Bosch. Helaas gebruiken zowat alle merken tegenwoordig Bosch motoren. Ik heb een weekje met een fiets gereden met een bosch active line plus motor en vond hem niet spectaculair beter dan m'n gazelle fietsje. Ik overweeg em3ev voor m'n volgende accu. Het lijkt me een degelijke firma en ze gebruiken een bms met bluetooth connectivity.

[obcd007]

Ik moet mezelf corrigeren.
De afstand tussen de 2 vorken van een gazelle innergy voorvork met direct hub vijf pins motor + rollerbrake is 116mm.
Bij een gewone fiets is die afstand ongeveer 100mm de uitsparingen waar het wiel in komt te zitten zijn 10mm breed. Het is dus onduidelijk als een universele voorwielmotor daar in zou passen.
De vorken zijn 10mm breed onderaan, maar de bevestigingsmoeren zitten zo'n 2.5mm verzonken. Bij een gewone fiets mat ik ook 10mm en ongeveer 1 mm minder waar de moeren komen. eventueel zou je "torque arms" kunnen gebruiken als de uitsparing te groot is.

[Conradus1]

Begrijp het niet helemaal.
Heb nu een voorvork die volgens mij wel 130 mm breed is. Daarin zit dus motor en rollerbrake. Volgens mij is een standaard motor 100 mm maar dan zonder rollerbrake.
Zou de rollerbrake kunnen vervangen door V-brakes maar dan moeten daar wel bevestigingspunten voor op de voorvork zitten.