Woning 2 onder 1 kap 1986 verder verduurzamen

[Slaveofthewave]

Na een verduurzamings pauze waarin de prioriteiten anders lagen begint het weer te kriebelen, zeker nu er nog een enkele maandjes zijn voor de winter in aantocht is.

- Het betreft een 2 onder 1 kap woning uit 1986.
- Spouw van 8 cm met steenwol platen er in.
- Dakplaten van 6cm EPS met aan beiden kanten een paar mm spaanplaat.
- vloerisolatie van EPS van 7cm welke aan de onderkant van de vloer vanuit de bouw geleverd is
- mechanische ventilatie (staat uit voelt niet bedompt als je bv binnenkomt, maar is een aandachtspunt, dat weet ik!)

+- 2 jaar geleden geregeld
* 3000wp zonnepanelen welke +-3100 kwh per jaar opleveren
* HR++ glas benedenverdieping (boven was er al).
* CV temperatuur verlagen (waterzijdig inregelen moet nog!)
* nieuwe CV combi ketel

afgelopen weken gedaan
*convectorput geisoleerd vanuit kruipruimte met 8cm PIR
*resterende paar meter ongeisoleerde garagemuur geisoleerd met 6 cm pir+gips (zodat de hele garage geisoleerd is. deze garage zit aan de zijkant tegen het huis aan.

gasverbruik afgelopen 2 jaar ongeveer 1300m3 per jaar (we stoken alleen in de woonkamer, badkamer en hobbykamer)
electriciteitsverbruik +-2500Kwh

Met lage CV temperatuur verwarmen heb ik wel een fout in gemaakt, namelijk de thermostaat snachts net zoals ik gewend was terug naar 16'C van 19,5 ipv naar bv 18 of 18,5 terugschroeven, waardoor als het echt kouder werd het niet meer voldoende warm werd met 55'C. Dus heb ik nog niet écht kunnen testen hoe ver ik daarmee kom.

Dan komen we bij wat er nog niet is of beter kan en onderdelen waar ik aan twijfel. En dus ook vragen bij heb. Het zou fijn zijn als jullie een beetje mee kunnen denken.

Isolatie is het belangrijkst, dus dat eerst

* Aluminium schuifpui uit 1986 in de woonkamer met +-5m2 glas heb ik nog geen HR++ glas in laten zetten ivm twijfel deze pui ooit te vervangen. het aluminium is een duidelijke koudebrug uiteraard. Een nieuwe schuifpui verdient zich niet terug. Dus zou hoogstens voor comfort door betere isolatie, en optische upgrade zijn. Zou HR++ glas wél goed de moeite zijn? nu zit er oud standaard dubbel glas in. Als ik bv dit glas+ spouwmuurisilatie zou laten doen is er tot het einde van het jaar 30 % subsidie op.

* Vloer na isoleren met bv b-stock PIR platen van 8cm. het EPS onder de vloer is niet vlak maar is gevormd naar de vloer. de balken liggen lagen dan de tussenliggende stukken zeg maar |_|-----|_|----|_| zo ongeveer. PIR Wil ik vast kitten tegen de EPS 'balklaag'

* Spouw na isoleren. Het schijnt te kunnen met helm foam ofzo, de huidige steemwol wordt daarmee platgedrukt door het inspuiten en er ontstaat een betere en volledig met isolatie gevulde spouw. Ik kan er weinig over vinden hoeveel dat scheelt en wat het kost. Heeft iemand hier ervaring mee?

* Dak isolatie. Dakplaten van 6cm EPS met aan beiden kanten een paar mm spaanplaat. Aan de buitenkant van het spaanplaat heeft ooit een soort folie gezeten, echter is die inmiddels vergaan heb ik gezien (slechts wat losse snippers zichtbaar. Dak na-isoaltie blijft een ingewikkelde. Het is geen optie dakplaten te vervangen, dus het moet van binnenuit. Maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan. als je er iets tegenaan plakt -bv PIR- kan het spaanplaat er tussen gaan rotten als daar toch vocht in terecht komt. Hier kom ik helaas niet uit Heeft iemand suggesties? er is gezien de kleine zolder maar beperkt ruimte ook, dus hoogstens enkele cm PIR zou kunnen.

Dan nog toekomstige opties voor electriciteit en warmte.

* Monobloc 5-7kw lijkt me uitstekend zelf te installeren. Maar dan moet het huis wel te verwarmen zijn met 40-50 'C en dat weet ik nu nog niet zeker. Houtkachel kan natuurlijk bijspringen, maar met een kleintje die rondloopt en gevaar nog weinig kan inschatten vind ik dat og geen definitieve optie voor de echt koude dagen als dat nodig zou zijn. Een hybride warmtepomp kan ook, maar is behoorlijk duurder ivm installatiekosten. Als een Monobloc genoeg is kan de vrij nieuwe ketel vast nog redelijk verkocht worden.
we hebben trouwens radiatoren type 22 en een convectorput. met ventilatoren met laag toerental zodat je deze niet hoort kan evt wat gedaan worden.

* Een WP-boiler zodat ventilatie er op vooruit gaat en daarbij meteen van tapwater kan voorzien. Zonde om je warme lucht naar buiten te blazen! Voordeel in de zomer zou kunnen zijn dat hij koele lucht op de hete zolder kan blazen. WP-boiler lijkt wel iets wat vrijwel niet terug te verdienen meer is, of alleen op zeer lange termijn. Mogelijk wel als je de gasaansluiting met de tweakers methode afgelsloten kan krijgen?

*extra zonnepanelen. er passen 6 zonnepanelen bij. dus dat kan in geval van een warmtepomp wel zinvol zijn.

Hoe denken jullie over dit stappenplan? En hebben jullie suggesties op twijfelpunten die ik hierboven beschreven heb?

[Rol-Co]

Als je geen vvw hebt is een lucht/lucht warmtepomp misschien een beter idee dan lucht/water en proberen de 55 graden te halen, daar gooi je het voordeel ook gelijk mee weg, L/W warmtepompen halen een hoger rendement met zo laag mogelijke temperatuur tussen 25-35 graden.

[busscherski]

Een CO2 meter lijkt me prioriteit.
CO2-meters voor in huis

Tel het vermogen van al je radiatoren eens op en kijk of je bijvoorbeeld bij aanvoer 50 graden retour 45 graden misschien al 6 kW haalt.

http://www.henrad.eu/henr...oads/SOFTLINE-ECO-NL.xlsx

[Lardman]

Aangaande houtkachels en kleine kinderen, geen probleem. Laat ze een keer met de handen tot maximaal 1cm van de kachel komen terwijl deze brand, uiteraard niet aan laten raken, maar dan snappen ze dat de kachel heel heet is. Vervolgens de regel niet rennen voor de houtkachel introduceren en je bent er wel. Gaat hier al jaren goed.

Verder mee eens, lucht lucht airco geeft grootste besparing voor lage investering.
Zoveel zonnepanelen erbij als maar passen.
Isoleren was je al heel goed mee bezig

[de Peer]

Slaveofthewave schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 15:57:

* Een WP-boiler zodat ventilatie er op vooruit gaat en daarbij meteen van tapwater kan voorzien. Zonde om je warme lucht naar buiten te blazen! Voordeel in de zomer zou kunnen zijn dat hij koele lucht op de hete zolder kan blazen. WP-boiler lijkt wel iets wat vrijwel niet terug te verdienen meer is, of alleen op zeer lange termijn. Mogelijk wel als je de gasaansluiting met de tweakers methode afgelsloten kan krijgen?

Mijn WP-boiler draait elke nacht 2 uurtjes. Niet echt bruikbaar dus voor de ventilatie. En ook qua koeling doet het 0,0.
WP-boiler verdient zich inderdaad vrijwel niet terug nu de subsidie verlaagd is. Eerder kon je ze bijna gratis krijgen.

[Slaveofthewave]

Die lucht-lucht optie is voor mij een no-go. Zon ding wil ik niet aan de muur, optisch niet, maar ook het geluid wil ik niet hebben.
Dan nog liever gas haha

Eerder verder isoleren en kijken of ik met lagere temperaturen toe kan. En hoeveel gas we dan nog gebruiken

CO2 meter, ja! Goeie:)

Wp-boiler klinkt nav die laatste post helemaal niet interessant inderdaad.

En iets ter cv ondersteuning als een Nibe Savent?

[busscherski]

Als je zo`n Nibe Savent zelf installeert kan het al snel goed uit omdat ze na subsidie niet veel kosten.

Als je de installatie moet uitbesteden weet ik niet of ik het moet aanraden.
Misschien is full-electric dan verstandiger.

Zo`n L/L kan ook koelen overigens, en is daar heel goed in.

[Rol-Co]

Slaveofthewave schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 17:22:
Die lucht-lucht optie is voor mij een no-go. Zon ding wil ik niet aan de muur, optisch niet, maar ook het geluid wil ik niet hebben.
Dan nog liever gas haha

Dan houd het misschien op maar er zijn ook vloer units, misschien kan dat zelfs wel in die convector put. Zou je even moeten zoeken.
Of vloerverwarming monteren, alles boven de 40 graden met een lucht/water is een nog go, dus als je dat niet lukt om je huis mee te verwarmen hou dan die gaskast maar omdat het vragen om problemen is.

[Slaveofthewave]

busscherski schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 17:31:
Als je zo`n Nibe Savent zelf installeert kan het al snel goed uit omdat ze na subsidie niet veel kosten.

Als je de installatie moet uitbesteden weet ik niet of ik het moet aanraden.
Misschien is full-electric dan verstandiger.

Zo`n L/L kan ook koelen overigens, en is daar heel goed in.

Dat koelen kan wel een voordeel zijn, maar alleen voor die 2 weken per jaar dat het echt te heet is...

Krijg je subsidie bij zelf installeren van een warmtepomp als nibe savent?

Ik lees bij de voorwaarden namelijk

U heeft een bewijs dat een deskundige installateur het apparaat heeft geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld een factuur zijn van de installateur of de aannemer.

[busscherski]

U heeft een bewijs dat een deskundige installateur het apparaat heeft geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld een factuur zijn van de installateur of de aannemer.

Dat stond er 2 jaar geleden ook al. Inmiddels heb ik subsidie gekregen op een warmtepompboiler en een monobloc.
Even een foto maken en het is goed.

[Slaveofthewave]

Goed om te weten!

[Slaveofthewave]

busscherski schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 17:31:
Als je zo`n Nibe Savent zelf installeert kan het al snel goed uit omdat ze na subsidie niet veel kosten.

Als je de installatie moet uitbesteden weet ik niet of ik het moet aanraden.
Misschien is full-electric dan verstandiger.

Zo`n L/L kan ook koelen overigens, en is daar heel goed in.

Nibe savent lijkt na subsitie maar 200 euro te kosten ongeveer. Dat lijkt me de moeite

Ik zal me ook eens verdiepen in de all electric varianten (bv ducobox eco ?) Gezien die ook buitenlucht gebruiken en vraaggestuurd kunnen werken. En natuurlijk tapwater mee pakken door het hele jaar heen.

Verder heb ik nog nagedacht over mijn aluminium schuifpui. Koudebruggen zijn niet goed, maar 5m2 aan glas met een u waarde van vermoedelijk 2.8 vervangen door HR++ met een u waarde van 1.2 lijkt me sowieso de moeite - ondanks koudebruggen- als ik de pui niet ga vervangen. Is dit een logische redenatie?

Ben ook nog wel benieuwd of er hier ideeën zijn over na isoleren van de spouw, en het van binnenuit isoleren van dit type dak?

[Rol-Co]

Ik weet niet hoe oud die pui is maar de meeste glaszetters zijn er niet happig op omdat ze lijstjes kunnen breken of vervormen die ze niet meer kunnen krijgen.
Ooit een offerte laten maken voor mijn huis, de pui was 1800,- en de rest van het huis glas 800,-

In de hoop dat je de pui maar laat zitten.

[busscherski]

Heb je geen last van condens op de binnenkant van het aluminium? Dat zou een reden kunnen zijn om het te vervangen, ook al kan het financieel niet uit.

[Slaveofthewave]

busscherski schreef op zondag 6 september 2020 @ 13:49:
Heb je geen last van condens op de binnenkant van het aluminium? Dat zou een reden kunnen zijn om het te vervangen, ook al kan het financieel niet uit.

bijna nooit. enkel na de koudste nachten op de middenstijl wanneer er een verduisterende/isolerende plissé voor hangt. echt paar een paar keer per jaar, dus dat valt erg mee.

[SiErRa]

Hier een beetje vergelijkbare situatie, geschakelde woning uit beginjaren 90, maar qua bouwbesluit gelijk aan die van TS als ik het zo lees.

Misschien kan je nog wat inspiratie opdoen van wat wij hebben gedaan, in chronologische volgorde:
- Half kapotte mechanische ventilatie vervangen door Itho gelijkstroom box (en kanalen laten reinigen)
- 5000Wp zonnepanelen, die ongeveer 4000KWu per jaar opleveren (schaduw en ligging niet optimaal)
- Alle kozijnen (ook op een aluminium schuifpui na) vervangen door kunststof met triple glas en zonder roosters
(Veel lekke ruiten, slecht onderhouden kozijnen en hang & sluitwerk, geen roosters omdat we al naar WTW ventilatie aan het kijken waren, en er parallel stand op de draai kiep delen zit.)
- Kruipruimte laten isoleren met bodemfolie en Tonzon kussens
- Voordeur en stalen kantel garagedeur vervangen door goed sluitende en isolerende varianten, zonder gat voor brievenbus.
- Garagemuur naar huis en achterwand met PIR&OSB geïsoleerd,
- Dak uitbouw laten isoleren van buitenaf, platte deel met PIR, schuine deel met folie.
- Dak uitbouw van binnenkant wat beter kierdicht gemaakt
- Aantal radiatoren vervangen met Jaga strada's
- Decentrale WTW ventilatieunit van Fresh-R in woonkamer laten plaatsen

Plannen voor de toekomst:
- Vervanging oude airco door L/L WP die ook kan verwarmen
- Vloerverwarming (als de huidige vloer aan vervanging toe is)
- Warmtepomp al dan niet hybride (ketel kan nog wel even mee)
- Dak & buitenmuren van buiten isoleren (als dat financieel wat interessanter gemaakt wordt)

Hier geen condens op de schuifpui trouwens, nooit gezien. Wel aan de buitenkant van het triple glas

[twain4me]

[quote]Slaveofthewave schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 15:57:

Isolatie is het belangrijkst, dus dat eerst

ja en nee, het is ook de ingreep die bijna niet terug te verdienen is als je het laat doen met A producten.
zelf doen met B keus is vaak wel zinnig.


* Aluminium schuifpui uit 1986 in de woonkamer met +-5m2 glas heb ik nog geen HR++ glas in laten zetten ivm twijfel deze pui ooit te vervangen. het aluminium is een duidelijke koudebrug uiteraard. Een nieuwe schuifpui verdient zich niet terug. Dus zou hoogstens voor comfort door betere isolatie, en optische upgrade zijn. Zou HR++ glas wél goed de moeite zijn? nu zit er oud standaard dubbel glas in. Als ik bv dit glas+ spouwmuurisilatie zou laten doen is er tot het einde van het jaar 30 % subsidie op.


Financieel eigenlijk nooit zinnig. combineren en afschrijven op woongemak, luxe, of comfort is eigenlijk de enige manier

* Vloer na isoleren met bv b-stock PIR platen van 8cm. het EPS onder de vloer is niet vlak maar is gevormd naar de vloer. de balken liggen lagen dan de tussenliggende stukken zeg maar |_|-----|_|----|_| zo ongeveer. PIR Wil ik vast kitten tegen de EPS 'balklaag'

dat kan prima, er is een topic hier op het forum over kruipruimte isolatie, daar kan je genoeg tips& tricks opdoen.

* Spouw na isoleren. Het schijnt te kunnen met helm foam ofzo, de huidige steemwol wordt daarmee platgedrukt door het inspuiten en er ontstaat een betere en volledig met isolatie gevulde spouw. Ik kan er weinig over vinden hoeveel dat scheelt en wat het kost. Heeft iemand hier ervaring mee?

Ik ben geen voorstander van de techniek omdat je oude meuk in de spouw laat zitten, mijn voorkeur zou gaan naar of laten zoals het is of de spouw leeg laten maken.
Steeds vaker wordt ook gewoon het buitenblad weggehaald en een nieuwe opbouw gemaakt, aar dat is misschien een upgrade tever aan de buitenkant isoleren met pirplaten en steenstrips is ook een prima methode.

* Dak isolatie. Dakplaten van 6cm EPS met aan beiden kanten een paar mm spaanplaat. Aan de buitenkant van het spaanplaat heeft ooit een soort folie gezeten, echter is die inmiddels vergaan heb ik gezien (slechts wat losse snippers zichtbaar. Dak na-isoaltie blijft een ingewikkelde. Het is geen optie dakplaten te vervangen, dus het moet van binnenuit. Maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan. als je er iets tegenaan plakt -bv PIR- kan het spaanplaat er tussen gaan rotten als daar toch vocht in terecht komt. Hier kom ik helaas niet uit Heeft iemand suggesties? er is gezien de kleine zolder maar beperkt ruimte ook, dus hoogstens enkele cm PIR zou kunnen.

Ja dat kan je kan err ook veilig vanuit gaan dat die eps niet (meer) dampdicht is, maar zelf waneer dit wel zo is er weinig aan de hand

* Monobloc 5-7kw lijkt me uitstekend zelf te installeren. Maar dan moet het huis wel te verwarmen zijn met 40-50 'C en dat weet ik nu nog niet zeker. Houtkachel kan natuurlijk bijspringen, maar met een kleintje die rondloopt en gevaar nog weinig kan inschatten vind ik dat og geen definitieve optie voor de echt koude dagen als dat nodig zou zijn. Een hybride warmtepomp kan ook, maar is behoorlijk duurder ivm installatiekosten. Als een Monobloc genoeg is kan de vrij nieuwe ketel vast nog redelijk verkocht worden.
we hebben trouwens radiatoren type 22 en een convectorput. met ventilatoren met laag toerental zodat je deze niet hoort kan evt wat gedaan worden.

Waneer je isolatie stappen hebt gemaakt zou je het huis prima moeten kunnen verwarmen met een WP, heb je toevallig ook nog Multispilt L/L overwogen, ik moet eerlijk zijn dat dit in veel oudbouw eigenlijk best een goede optie is.

* Een WP-boiler zodat ventilatie er op vooruit gaat en daarbij meteen van tapwater kan voorzien. Zonde om je warme lucht naar buiten te blazen! Voordeel in de zomer zou kunnen zijn dat hij koele lucht op de hete zolder kan blazen. WP-boiler lijkt wel iets wat vrijwel niet terug te verdienen meer is, of alleen op zeer lange termijn. Mogelijk wel als je de gasaansluiting met de tweakers methode afgelsloten kan krijgen?

In de zomer de lucht uit de zolder laten halen, anders krijg je druk verschillen waar je niet op zit te wachten.
er zijn best wat mensen die de warmte op zolder als afval zien, en dus ook dit in de winter gebruiken om tapwater te verwarmen, persoonlijk zou ik het zo maken dat je een zomer en een winter opstelling hebt

*extra zonnepanelen. er passen 6 zonnepanelen bij. dus dat kan in geval van een warmtepomp wel zinvol zijn.

Heeft niet heel veel met elkaar te maken, maar ik snap de connectie die je wilt leggen. zonnepanelen extra neerleggen is altijd een strak plan (let niet op mij, PV verslaafde aan het woord)

Hoe denken jullie over dit stappenplan? En hebben jullie suggesties op twijfelpunten die ik hierboven beschreven heb?

hoe meer je verbeterd hoe minder dikke wp je nodig hebt. houtkachel zou ik denk ik niet doen als primair. erbij is leuk en prima..


om financiele redenen (brengt meer op) is de volgorde hier

PV -> WP (gasloos) -> isolatie
Mijn doortocht woning is nu dus gasloos dat kan omdat de wp op 100% van het pand is berekend en maar 50% hoeft te verwarmen nu, daarnaast helpt de L/L wp. ( in de praktijk doe ik dat trouwens andersom, ik verwarm momenteel primair met de L/L en de L/W gaat pas aan bij nacht vorst. scheeld een boel gependel in mijn geval.

[Admiral Freebee]

Je spreekt over een twee onder één kap dus een houtkachel zou ik niet doen als je de buren wilt sparen. Als je het toch wilt doen loop je risico op burenruzie aangezien niet iedereen kachellucht kan waarderen.

[Slaveofthewave]

Houtkachel zit er al jaren in, geen enkel probleem als je goed stookt, nooit klachten gehad. Houtkachel tel ik ook niet mee als hoofdverwarming. In dit project, misschien had ik het betet niet kunnen noemen. Het zou wel kunnen, maar wil niet moeten stoken.

[Slaveofthewave]

twain4me schreef op zondag 6 september 2020 @ 14:48:
[quote]Slaveofthewave schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 15:57:


[...]

* Aluminium schuifpui .....

Financieel eigenlijk nooit zinnig. combineren en afschrijven op woongemak, luxe, of comfort is eigenlijk de enige manier

[...]


Ja dat kan je kan err ook veilig vanuit gaan dat die eps niet (meer) dampdicht is, maar zelf waneer dit wel zo is er weinig aan de hand

[Afbeelding]


[...]


Waneer je isolatie stappen hebt gemaakt zou je het huis prima moeten kunnen verwarmen met een WP, heb je toevallig ook nog Multispilt L/L overwogen, ik moet eerlijk zijn dat dit in veel oudbouw eigenlijk best een goede optie is.


[...]


In de zomer de lucht uit de zolder laten halen, anders krijg je druk verschillen waar je niet op zit te wachten.
er zijn best wat mensen die de warmte op zolder als afval zien, en dus ook dit in de winter gebruiken om tapwater te verwarmen, persoonlijk zou ik het zo maken dat je een zomer en een winter opstelling hebt

dank voor het meedenken en de tips!
Zeker dat Ubakus.de plaatje, held! Eindelijk meer duidelijkheid en kan ik er gewoon PIR tegenaan doen dus:)

[Videopac]

Slaveofthewave schreef op zondag 6 september 2020 @ 15:32:
Houtkachel zit er al jaren in, geen enkel probleem als je goed stookt, nooit klachten gehad. Houtkachel tel ik ook niet mee als hoofdverwarming. In dit project, misschien had ik het betet niet kunnen noemen. Het zou wel kunnen, maar wil niet moeten stoken.

Ook met goed stoken (wat is goed stoken?) is een houtkachel erg schadelijk voor de gezondheid, zowel voor de bewoners van een houtkachelhuis als voor mensen in de wijde omgeving. Zo stoot een ECO-2015 houtkachel 3000x meer PM2,5 fijnstof uit dan een cv-ketel, om maar eens iets te noemen.
Zie hier voor meer informatie.
Overigens zijn houtkachels ook niet duurzaam.

[WackoH]

Hangt dat laatste (of houtkachels duurzaam zijn of niet) af van de herkomst van het hout?
Ik heb hout uit 'eigen kweek' (=tuin. Die is wat groter dan de gemiddeld) en stook dus snoeihout. Vooral essen groeien als onkruid
.

[Slaveofthewave]

Dank voor de tips!

Nu graag weer on topic:)

[WackoH]

Jawel, meneer!
Is een douche-WTW overwogen?
Kost wat moeite om in te bouwen, maar als die er eenmaal zit, heb je er geen omkijken meer naar.

[ Voor 3% gewijzigd door WackoH op 07-09-2020 10:22 ]

[mkleinman]

En overweeg toch de L/L en L/W warmtepomp. Ik heb al 6,5 jaar een L/W hybride warmtepomp hangen ( Techneco ELGA ) en het geluid wat die dingen maken valt echt 100% mee. Mocht je twijfelen je bent hier van harte welkom om te kijken en te luisteren hoeveel lawaai dat nu echt maakt.

FYI: Ik ben in 2008 begonnen met een vergelijkbaar traject. Ik woon in een huis uit 1978 en heb het voor elkaar gekregen om van een label C naar label A++ te gaan.

[WackoH]

De ouderdom maakt niet zo veel uit. Ons huis is van 1911: Energielabel G.
Na:
- Vloer, wand en dakisolatie (extra dik)
- HR 107 combiketel
- WTW zowel voor ventilate als voor douche)
- L/L warmtepomp als bijverwarming
- (Vrijwel) overal HR++ glas
- 5.8 kWp PV
Zou dat nu toch wel zo'n beetje A-label moeten zijn.

Maar goed, on topic voordat ik weer op m'n kop krijg :
Een deel van ons dak is plat. Dan is beheersing van de condensatie inderdaad een uitdaging bij isolatie van binnenuit. Isover heeft hier speciale vochtregulerende folie voor, volgens mij is dat VARIO® KM DUPLEX UV
Dat zit er inmiddels ruim 10 jaar en vooralsnog gaat het goed.

[Slaveofthewave]

WackoH schreef op maandag 7 september 2020 @ 12:43:
De ouderdom maakt niet zo veel uit. Ons huis is van 1911: Energielabel G.
,......
Zou dat nu toch wel zo'n beetje A-label moeten zijn.

Lekker bezig!

Tip:
Dit jaar nog kan je voor iets van 5 euro een energielabrl regelen, volgens jaar gaat dat fors omhoog naar iets van 200 euro geloof ik!

[Slaveofthewave]

mkleinman schreef op maandag 7 september 2020 @ 10:51:
En overweeg toch de L/L en L/W warmtepomp. Ik heb al 6,5 jaar een L/W hybride warmtepomp hangen ( Techneco ELGA ) en het geluid wat die dingen maken valt echt 100% mee. Mocht je twijfelen je bent hier van harte welkom om te kijken en te luisteren hoeveel lawaai dat nu echt maakt.

FYI: Ik ben in 2008 begonnen met een vergelijkbaar traject. Ik woon in een huis uit 1978 en heb het voor elkaar gekregen om van een label C naar label A++ te gaan.

Volgens mij ben ik wel bekend met je website inspirerend

L/W warmtepomp ben ik niet bang voor geluid, dat schijnt nogal mee te vallen en is buiten. Hierboven wordt dat echter afgeraden in mijn situatie... hoe zie jij dat dan?

Gezoem of geblaas in de woonkamer zie ik niet zitten, ook als het zachtjes is, vandaar dat ik nogal terughoudend ben in L/L opties. 2 jaar geleden nieuwe ketel en was een verademing dat ik de leidingen niet meer hoor stromen bijvoorbeeld.

Verder lijkt een ventilatiewarmtepomp niet samen te gaan met een L/W warmtepomp?

Overwegig en verdiepig krijgt langzaam meer vorm, mooi dat er zo meegedacht wordt door mede tweakers

[WackoH]

De L/L warmtepomp zit in een werkkamer. Ooit aangeschaft als airco, maar omdat die ene modulerende compressor heeft en kan verwarmen, noem ik 'm nu anders.
Zowel binnen als buiten is die verrassend still, ondanks dat het een relatief goed koop apparaat was (toen Zibro, heet tegenwoordig anders)

Ik heb ook een L/W warmtepomp gerekend. Gek genoeg kon dat financieel niet uit omdat we inmiddels niet meer zoveel gas gebruiken (van 4500 m3/jaar terug naar 1100), tenzij ik helemaal van het gas af zou gaan.

[WackoH]

Energielabel dit jaar moet ik inderdaad nog eens kijken. Zie alleen een beetje op tegen het bewijs verzamelen. Heb wel steeds foto's gemaakt.

[mkleinman]

Slaveofthewave schreef op maandag 7 september 2020 @ 15:50:
[...]


Volgens mij ben ik wel bekend met je website inspirerend

L/W warmtepomp ben ik niet bang voor geluid, dat schijnt nogal mee te vallen en is buiten. Hierboven wordt dat echter afgeraden in mijn situatie... hoe zie jij dat dan?

Gezoem of geblaas in de woonkamer zie ik niet zitten, ook als het zachtjes is, vandaar dat ik nogal terughoudend ben in L/L opties. 2 jaar geleden nieuwe ketel en was een verademing dat ik de leidingen niet meer hoor stromen bijvoorbeeld.

Verder lijkt een ventilatiewarmtepomp niet samen te gaan met een L/W warmtepomp?

Overwegig en verdiepig krijgt langzaam meer vorm, mooi dat er zo meegedacht wordt door mede tweakers

Met radiatoren is een L/W warmtepomp mogelijk iets lastiger maar nog steeds niet onmogelijk. Probeer je aanvoertemperatuur eens terug te brengen naar 45 graden of zelfs nog lager. Laat dan tijdens de test de nachtverlaging achterwege of maak die stap zo klein als mogelijk. ( 0,5 graden maximaal ).

Kijk dan of je met die aanvoertemperatuur je woning kan warm houden. 40 graden of lager dan kan je prima een L/W warmtepomp toepassen.

Red je het niet? Probeer dan eens het zelfbouw DBE topic voor je convectorput. Zodra er lauw water binnen komt gaan er ventilatoren aan waardoor je meer warmteafgifte hebt uit je convectorput.

Andere optie is om je radiatoren in je woonkamer te laten vervangen voor LOW H2O radiatoren die geschikt zijn voor LTV.

Overigens; Mijn grote inspiratiebron voor de L/W warmtepomp is Eric-PVT hier op het forum geweest, helaas niet meer actief hier. Hij heeft ook alleen radiatoren in huis en hij kan met zijn ELGA zijn huis ook prima verwarmen en op temperatuur houden.

L/L warmtepomp is denk ik ook kwestie van wennen en/of tactisch gebruiken. BIjvoorbeeld in de zomer je slaapkamer koelen en zodra je gaat slapen zet je hem uit.

En in je woonkamer kan je hem denk ik laten draaien omdat daar toch wel achtergrondgeluid aanwezig is. Daarbij hebben heel veel merken tegenwoordig een fluistermodus waarin je hem bijna niet meer hoort.

Ik ben trouwens bezig met een Triplesplit Airco in huis met dus een binnendeel in de woonkamer, slaapkamer en mijn kantoor. Als die hangt mag je die ook prima komen beluisteren of je hem storend vind of niet.

Ventilatiewarmtepompen heb ik geen ervaring mee. Ik zit zelf nog met een restbeetje van 120m3 gasverbruik waar ik vanaf moet maar nog niet weet hoe.

[Slaveofthewave]

mkleinman schreef op maandag 7 september 2020 @ 16:08:
Met radiatoren is een L/W warmtepomp mogelijk iets lastiger maar nog steeds niet onmogelijk. Probeer je aanvoertemperatuur eens terug te brengen naar 45 graden of zelfs nog lager. Laat dan tijdens de test de nachtverlaging achterwege of maak die stap zo klein als mogelijk. ( 0,5 graden maximaal ).

Kijk dan of je met die aanvoertemperatuur je woning kan warm houden. 40 graden of lager dan kan je prima een L/W warmtepomp toepassen.

L/L warmtepomp is denk ik ook kwestie van wennen en/of tactisch gebruiken. BIjvoorbeeld in de zomer je slaapkamer koelen en zodra je gaat slapen zet je hem uit.

En in je woonkamer kan je hem denk ik laten draaien omdat daar toch wel achtergrondgeluid aanwezig is. Daarbij hebben heel veel merken tegenwoordig een fluistermodus waarin je hem bijna niet meer hoort.

zet de thermostaat nu vast op max 45'C zodat hij daarmee kan beginnen zodra hij dit jaar aan gaat.
eens kijken hoe ver ik kom na isoleren van de vloer en de zolder. DBE zelfbouw hou ik in gedachten.

Verder nog wat gelezen over L/L warmtepompen en ze kunnen zeer stil zijn tegenwoordig blijkbaar.
zal het toch in gedachten houden, dus wie weet...

zal ook weer eens meer lezen over een en ander aan soorten warmtepompen

dank voor het aanbod te komen luisteren

[ElectricAlex]

Heb je al uitgezocht of HR++ glas wel past in die aluminium schuifpui uit 1986 ?
Bij onze aluminium schuifpui uit 1987 paste dat glas niet namelijk (te dik).
We hebben uiteindelijk 2 jaar geleden toch maar een nieuwe schuifpui aangeschaft (kunststof).

[Slaveofthewave]

ElectricAlex schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 20:36:
Heb je al uitgezocht of HR++ glas wel past in die aluminium schuifpui uit 1986 ?
Bij onze aluminium schuifpui uit 1987 paste dat glas niet namelijk (te dik).
We hebben uiteindelijk 2 jaar geleden toch maar een nieuwe schuifpui aangeschaft (kunststof).

toen ze de offerte kwamen maken voor het andere glas wat al vervangen is zeiden ze dat het wel kon geloof ik.
maar daarvoor zouden ze weer even moeten komen kijken denk ik.

[KabouterSuper]

WackoH schreef op maandag 7 september 2020 @ 15:58:
Energielabel dit jaar moet ik inderdaad nog eens kijken. Zie alleen een beetje op tegen het bewijs verzamelen. Heb wel steeds foto's gemaakt.

Valt erg mee. Ik heb twee jaar geleden dit drie keer moeten doen (meerdere familieleden overleden, dus huizen moeten verkopen). Ik raad je aan om gewoon te gaan klikken op de website en dan te zien wat je precies moet aanleveren. Ik heb van sommige zaken uiteindelijk geen bewijs aangeleverd, omdat dat het energie label niet veranderde...dat scheelde weer een beetje.

[Slaveofthewave]

voor de vloerisolatie ga ik b-keus PIR bestellen met tand en groef 8 of 10cm dik en formaat 120x60 zodat het ook de kruipruimte in kan. monteren met montagekit (kit van de action lijkt veel gebruikt door tweakers met vergelijkbaar project). Aanvullens zal ik her en der houten latjes gebruiken ter tijdelijke ondersteuning. Verder denk ik dat het voor aanvullende ondersteuning kan helpen om TOX husky pluggen te gebruiken van 140mm. deze kan ik door de PIR platen in het EPS slaan en dan de plastic nagel er in tikken waardoor het aardig vast komt te zitten lijkt me. (het EPS is best een stevig spul)

Ook de zolder pak ik mee met 50mm PIR. En onder de gording op 1,5m hoogte ongeveer kan ik misschien een dikkere plaat gebruiken en hoeft er geen gips tegenaan.

Nu bedacht ik me dat er op de eerste verdieping ook nog knieschotten zijn omdat het dak vanaf de eerste verdieping vloer al schuin op loopt. Daar achter wil ik het dak ook isoleren. PIT platen krijg ik daar niet in, omdat ik maar een nauwe doorgang heb. Daar denk ik er over om steenwol matten er tegenaan te doen.

Zou het ook nut hebben om extra steenwol op die stukken betonvloer te leggen,om minder warmteverlies uit de woonkamer te hebben door die stukken plafond?

Verder lijkt de Nibe Savent de meest voordelige oplossing om ventilatiewarmte te hergebruiken.
Het nadeel is dat er naast de Savent ook nog een extra circulatiepomp aangebracht moet worden. Geen ramp, maar wel even extra puzzelen.

[WackoH]

B-keus PIR:
Op het dak van onze aanbouw heb ik een paar jaar geleden B-keus PIR geplaatst (platen van ~1 bij 3 m). Nu zag ik van de zomer dat het PIR ~3 cm was gekrompen (of de balken van het dak zijn gegroeid), dus 1 cm per m. Geen idee of dat een eingelijk van PIR is, of dat dat door de B-keus kwam.

Montagekit van de Action is prima als het van een bekend merk (Henkel of zo) komt. Maar anders zou ik niet kopen. Je hebt kans dat de levensduur beperkt is je platen na verloop van tijd naar beneden gaan vallen (vergelijk dit met hun duct tape; plakt initieel goed, maar na een jaar is de lijm verdroogd en valt de tape er zo af.)

Ik begrijp niet precies wat achter die knieschotten wilt doen. Maar denk altijd goed na wat er met vocht gebeurd. Je moet geen dak van binnenuit isoleren, zonder met een dampremmende of dampdichte laag te voorkomen dat waterdamp de isolatie binnendringt. Dat kan dan in de isolatie gaan condenseren en tot allerlei vormen van vochtoverlast en -schade leiden.

[Slaveofthewave]

Ja dat kan je kan err ook veilig vanuit gaan dat die eps niet (meer) dampdicht is, maar zelf waneer dit wel zo is er weinig aan de hand

[Afbeelding]

Volgens dat plaatje zou het prima moeten kunnen begreep ik?

Ik kwam er wel achter dat het hardboard is (zonder coating, op zolder binnenkant wel met latex geverfd). Hardboard kan ik in ubakus niet terugvinden?

[WackoH]

In dat Ubakus-plaatje is de eerste laag binnen 'NL IKO enertherm ALU'. Ik neem aan dat die alu-laag aan de binnenzijde zit en wordt afgetaped, en zo de dampremmende laag vormt.

Zonder dampremmende laag zou ook nog kunnen als van binnen naar buiten:
- dunne laag isolatie
- spaanplaat (de hars in de plaat werkt als een dampremmende laag, en misschien is de plaat wel gecoat)
- een dikke laag isolatie buiten. Deze laag staat voor wat betreft waterdamp in contact met de buitenlucht, maar is warmer dan buiten. Zodoende kan er geen condensatie zijn.

In jouw geval weet je niet hoe dampopen of dampdicht de EPS laag nog is.
De veiligste oplossing als je binne gaat isoleren is dan dat je aan de binnenzijde een laag hebt hebt die zeker dan dampdichter dan je huidige dak is (of een speciale folie zoals die klimaatfolie van Isover).

Zo maar isolatiewol achter de knieschotten tegen het dak gaan proppen, gaat eerst nat worden, en dan komt het tot leven (=schimmel en of zwam).
In een dakkapel bij ons huis had een 'professional' (onze aannemer-buurman) EPS-plaatjes zonder dampremming geplaatst.Je ziet hieronder dat het kozijn al aardig aan het rotten was. De houten aftimmering zat vol met een houtzwam:


Verzachtende omstandigheid is dat dit in de jaren 80 is gedaan. Tegenwoordig weten we beter, toch

Met dit soort zaken moet je het zeker weten. Je wilt niet dat je dak wegrot...

[_Arthur]

WackoH schreef op zaterdag 12 september 2020 @ 16:31:
In dat Ubakus-plaatje is de eerste laag binnen 'NL IKO enertherm ALU'. Ik neem aan dat die alu-laag aan de binnenzijde zit en wordt afgetaped, en zo de dampremmende laag vormt.

Al die ALU-PIR platen zijn aan beide zijden met aluminium bekleed. Verder heb je zeker gelijk met het aftapen met alu-tape.

[Slaveofthewave]

De schrijver die dat plaatje postte ging er geloof ik vanuit dat de 35 jaar oude eps niet meer dampdicht zou zijn

Vandaag ervaring met rottend dak op gedaan, dat wil ik niet vaker, dus ik neem jullie advies mee. Kleine vermoedelijk jarenlange lekkage. Hele dag bezig geweest het te fixen

Even wat pur er in en klaar

Haha nee hoor. Alle rottende delen fatsoenlijk weggehaald voor ik het ging herstellen.

[ Voor 46% gewijzigd door Slaveofthewave op 12-09-2020 17:33 ]

[Slaveofthewave]

Nog een idee. Kan ik de knieschotten (60cm hoog totaan de gording) bij het schuine dak aan de binnenzijde isoleren, dus isolatie tegen het knieschot aan? In de loze ruimte tussen knieschot en dak dus. Het is een mdf wandje. Er vlak achter zit bijvoorbeeld de radiator van de badkamer die als enige boven verwarmt. Zonde als daar niets van isolatie achter zit.

[twain4me]

Slaveofthewave schreef op zaterdag 12 september 2020 @ 17:29:
De schrijver die dat plaatje postte ging er geloof ik vanuit dat de 35 jaar oude eps niet meer dampdicht zou zijn

Vandaag ervaring met rottend dak op gedaan, dat wil ik niet vaker, dus ik neem jullie advies mee. Kleine vermoedelijk jarenlange lekkage. Hele dag bezig geweest het te fixen
[Afbeelding]
Even wat pur er in en klaar

Haha nee hoor. Alle rottende delen fatsoenlijk weggehaald voor ik het ging herstellen.

Opzich maakte ik daar idd een opmerking over maar dat is niet wat ik bedoelde of heb ingevoerd. EPS is net als pir niet dampdicht van zichzelf. in de berekening is gewoon een nieuwe eps plaat toegepast ofwel de minst gunstige situatie, ik heb ook een eventuele damp dichtere lak of folie laag aan de binnenkant niet meegenomen omdat ook dat de situatie alleen maar zou verbeteren.
dat dak op de foto ziet er trouwens niet uit als hoe je het hebt omschreven, ben je wel op het juiste dak bezig

Slaveofthewave schreef op zondag 13 september 2020 @ 17:06:
Nog een idee. Kan ik de knieschotten (60cm hoog totaan de gording) bij het schuine dak aan de binnenzijde isoleren, dus isolatie tegen het knieschot aan? In de loze ruimte tussen knieschot en dak dus. Het is een mdf wandje. Er vlak achter zit bijvoorbeeld de radiator van de badkamer die als enige boven verwarmt. Zonde als daar niets van isolatie achter zit.

Ik zou gewoon het dakvlak isoleren, met het knieschot isoleren schiet je niet heel erg veel op, je maakt de verwamde m3's van het huis nagenoeg niet minder en je blijft een koude brug via de vloer houden.
Daarnaast kan je het minder goed gebruiken als opslagruimte.
Op het moment dat er een radiator die ruimte indirect staat te verwarmen zou ik daar wel iets aan doen, dat is niet nodig. vanzelf zal die ruimte iets van 16 graden worden en dat is geen groot probleem. zijn er pijpen oid die de ruimte aan het verwarmen zijn en het loopt op is dat iets om naar te kijken. en zou isoleren helemaal averechts werken.

[Slaveofthewave]

Dat rottende stuk zijn balkjes waar 2 dakplaten elkaar ontmoeten, vlak daarnaast zit het zoals beschreven;)

Hmm er loopt door ruimte achter die knieschotten wel verwarmingsbuis. Met isolatie (behalve op de hoekjes. Dus dat fix ik sowieso!)

Dakvlak isoleren hou ik nog in gedachten voor zowel achter de knieschotten als de zolder
Met dampdichte laag aan de warme kant en getaped en afgepurrd alu pur lijkt wel een optie die safe is.

[ Voor 6% gewijzigd door Slaveofthewave op 15-09-2020 19:48 ]

[Slaveofthewave]

Begonnen met de vloerisolatie. Lokale handelaar had a keus platen 80mm 130x60 liggen met tand en groef voor 9.25 ex btp per m2. Dus die maar laten bezorgen

Spectrum kit van de action werkt perfect, maar moet toch wat stutjes gebruiken omdat platen onder spanning komen te staan omdat onderkant van de eps balklaag niet niet perfect gelijk is.

Vlauw dekzeil van de action. Iets van 9 euro voor 4x6 m. Werkt perfect en is superstevig.

En ja dan kom je weer wat tegen wat niet in de planning zat... Een ventilatiekoker die niet aangesloten zit maar los in het gat hangt. Het bovendeel zit wel vast. Dat was geen fijn klusje om door een gat in de spouw van 10x10cm de losse koker zien te verwijderen en nieuwe koken in stukken zien vast te maken. Gelukt. Ik voel nu lucht UIT de koker komen. Hiervoor ventileerde een van de gaten dus door de spouw:/

Oh ja nog een enorme koude bron, het kattenluik (nee niet in de kruipruimte Daar kom ik ook op terug

Zo nog een paar platen plakken en vanavond welverdiend bbq-en

[ Voor 13% gewijzigd door Slaveofthewave op 20-09-2020 12:55 ]

[Videopac]

Slaveofthewave schreef op zondag 20 september 2020 @ 12:53:
Begonnen met de vloerisolatie. Lokale handelaar had a keus platen 80mm 130x60 liggen met tand en groef voor 9.25 ex btp per m2. Dus die maar laten bezorgen

Spectrum kit van de action werkt perfect, maar moet toch wat stutjes gebruiken omdat platen onder spanning komen te staan omdat onderkant van de eps balklaag niet niet perfect gelijk is.

Vlauw dekzeil van de action. Iets van 9 euro voor 4x6 m. Werkt perfect en is superstevig.

En ja dan kom je weer wat tegen wat niet in de planning zat... Een ventilatiekoker die niet aangesloten zit maar los in het gat hangt. Het bovendeel zit wel vast. Dat was geen fijn klusje om door een gat in de spouw van 10x10cm de losse koker zien te verwijderen en nieuwe koken in stukken zien vast te maken. Gelukt. Ik voel nu lucht UIT de koker komen. Hiervoor ventileerde een van de gaten dus door de spouw:/

Oh ja nog een enorme koude bron, het kattenluik (nee niet in de kruipruimte Daar kom ik ook op terug

Zo nog een paar platen plakken en vanavond welverdiend bbq-en

Ik heb ook poezen: bestaan er al HR++ kattenluiken?

[Slaveofthewave]

Videopac schreef op zondag 20 september 2020 @ 14:00:
[...]

Ik heb ook poezen: bestaan er al HR++ kattenluiken?

hr++ niet, maar wel een isolerend luik gevonden: petsafe extreme weather.
de kleinste lijkt helaas te smal voor onze potige kater en een maat groter past een peuter misschien wel doorheen dus die wil ik niet. nog even goed meten, en een barricade maken voor het huidige luik dat iets breder is om te kijken of hij er goed doorheen kan

vloer isolatie zit er bijna in je krijgt er handigheid in waardoor het ineens vlotter gaat. overal spierpijn en beetje beurse schouderbladen en ellebogen. veel voeldoening al wel vandaag nog het laatste stukje, woensdag purren.

Pur pistool en pur besteld. en een 10m lange flexibele slang die ik aan de MV box hang -standje maximaal- om maximaal te ventileren als ik met pur ik de weer ga. die slang hang ik dus in de buurt van waar ik ben in de kruipruimte. ik probeer minimaal pur te gebruiken. en in etappes als dat nodig blijkt ivm toch onvoldoende ventilatie. Ik vind het toch een beetje eng, zeker nu het veel krapper is. neem voor de zekerheid ook een brandblusser mee naar beneden, je weet nooit.

NB lees over de risicos van PUR gebruik. onderaan de draad hieronder staan links naar postst die daar specifiek over gaan.
Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Volgende projectje is de Nibe Savent. Hopelijk is er nog wel subsidie over nu we later in het jaar zitten. kan je dat ergens vinden?

Dakisolatie vind ik nog spannend. beste optie lijkt alu pir platen er tegenaan lijmen, naden heel goed aftapen, randen strak af-purren zodat de binnenzijde een dampdichte laag heeft. gordingen steken dan nog wel uit.

[ Voor 4% gewijzigd door Slaveofthewave op 22-09-2020 07:35 ]

[Slaveofthewave]

Ik heb nog bijna een pak PIR over en de nodige rest stroken. Is het zinvol om vanaf de vloerisolatie een deel van de fundering vanuit de kruipruimte ook te isoleren?

[Slaveofthewave]

Vloerisolatie zit er enkele dagen in nu. Ook de naden zijn sinds woensdag gepurrd. Wat geweldig zon pur pistool. Een kier van enkele mm netjes en vlot kunnen purren met amper geknoei:) heb amper pur geroken, vermoedelijk door afzuiging via de MV box met lange slang de kruipruimte in.

Gisteravond heeft mijn vrouw niet eens sokken aan gehad, ging prima! Dat had met een dag als gister voorheen echt niet gekund. Dus nu al geweldig resultaat!

Rd van de isolatie materialen opgeteld is van +-1.6 naar 5.1 gegaan. Rc van het hele gebeuren weet ik natuurlijk niet

[ Voor 11% gewijzigd door Slaveofthewave op 27-09-2020 09:27 ]

[Rol-Co]

Slaveofthewave schreef op zondag 27 september 2020 @ 09:26:
Vloerisolatie zit er enkele dagen in nu. Ook de naden zijn sinds woensdag gepurrd. Wat geweldig zon pur pistool. Een kier van enkele mm netjes en vlot kunnen purren met amper geknoei:) heb amper pur geroken, vermoedelijk door afzuiging via de MV box met lange slang de kruipruimte in.

Gisteravond heeft mijn vrouw niet eens sokken aan gehad, ging prima! Dat had met een dag als gister voorheen echt niet gekund. Dus nu al geweldig resultaat!

Rd van de isolatie materialen opgeteld is van +-1.6 naar 5.1 gegaan. Rc van het hele gebeuren weet ik natuurlijk niet

Zelf gedaan? Of een bedrijf?

Edit: zelf lees ik, wat had je besteld?

[Slaveofthewave]

Rol-Co schreef op zondag 27 september 2020 @ 09:51:
[...]

Zelf gedaan? Of een bedrijf?

Edit: zelf lees ik, wat had je besteld?

zelf gedaan. kon in de buurt A keus PIR platen met tand en groef krijgen voor 9,25 ex btw per m2. 80mm dik. B keuze was er niet, en B keuze op andere plekken was zeker net zo duur... Dus denk dat ongeveer 800 euro kwijt was inclusief zeil voor op de bodem, kit, en PUR voor ongeveer 55 m vloeroppervlak.

EPS laag van fabriek af op op de vloerdelen was 4,5 cm dik: prikken er in met een schroevendraaier wees dat uit. Dat is ongeveer Rd 1,4. deze PIR platen waren Rd 3,7, vandaag dat ik bij de 5.1 kwam in de post hierboven.

helaas heb ik me wat overbelast, het was eerst flinke spierpijn, maar snachts werd ik na de PUR sessie wakker met heel veel pijn in mijn schouderstreek. Ik trok het maar net met paracetamol en ibuprofen. na een paar dagen is de pijn gelukkig aan het afnemen. volgens de huisarts passend bij overbelasting, dus rustig aan doen. en eventuele stukken fundering mee pakken met de paar resterende stroken en platen komt later wel een keer

[ Voor 38% gewijzigd door Slaveofthewave op 27-09-2020 10:03 ]

[Rol-Co]

Slaveofthewave schreef op zondag 27 september 2020 @ 09:57:
[...]


zelf gedaan. kon in de buurt A keus PIR platen met tand en groef krijgen voor 9,25 ex btw per m2. 80mm dik. B keuze was er niet, en B keuze op andere plekken was zeker net zo duur... Dus denk dat ongeveer 800 euro kwijt was inclusief zeil voor op de bodem, kit, en PUR voor ongeveer 55 m vloeroppervlak.

EPS laag van fabriek af op op de vloerdelen was 4,5 cm dik: prikken er in met een schroevendraaier wees dat uit. Dat is ongeveer Rd 1,4. deze PIR platen waren Rd 3,7, vandaag dat ik bij de 5.1 kwam in de post hierboven.

helaas heb ik me wat overbelast, het was eerst flinke spierpijn, maar snachts werd ik na de PUR sessie wakker met heel veel pijn in mijn schouderstreek. Ik trok het maar net met paracetamol en ibuprofen. na een paar dagen is de pijn gelukkig aan het afnemen. volgens de huisarts passend bij overbelasting, dus rustig aan doen. en eventuele stukken fundering mee pakken met de paar resterende stroken en platen komt later wel een keer

Ja dat is een klusje waar je spieren gebruikt die je niet wist dat je ze had , ook afhankelijk wat je werk normaal is.

Hoeveel ruimte heb je van vloer naar isolatie? Ik zou het hier ook willen doen maar weinig ruimte, hooguit 60cm en altijd een natte grond.

[Slaveofthewave]

Rol-Co schreef op zondag 27 september 2020 @ 10:18:
[...]

Ja dat is een klusje waar je spieren gebruikt die je niet wist dat je ze had , ook afhankelijk wat je werk normaal is.

Hoeveel ruimte heb je van vloer naar isolatie? Ik zou het hier ook willen doen maar weinig ruimte, hooguit 60cm en altijd een natte grond.

nogal een zittend beroep, dus dat helpt dan niet mee haha

na PIR ongeveer 35-45 cm over, afhankelijk van het deel van de kruipruimte. was goed te doen. tussen de balken had ik meer ruimte, iets van 60 denk ik, prima werkruimte waar ik tot tegen het einde van de klus dus nog wel van kon profiteren. 60 is echt goed te doen. dan kan je nog voor wat dikkere PIR gaan eventueel. in de ruimte die ik over had scheelt 2 cm al best veel dus vandaar dat ik voor 8cm dik koos (ook omdat het voorhanden was)

Hier een sfeerimpressie halverwege de klus


Mijn tips naar aanleiding van deze klus
-leg zeil neer (dekzijl Action 4x6m 8,79 euro). vouw het zeil eerst buiten uit. en vouw het op zodat je het in 1 gewenste richting kan uitrollen. Ook met droge grond, het werkt zo veel fijner!
-spectrum kit/lijm van de Action 1,49 per bus. ik had 15 bussen nodig voor 55m2.
-laat iemand platen aangeven die je her en der in stapeltjes verspreid. dat werkt veel lekkerder door
-gebruik een afbreekmes om platen op maat te snijden. geeft vrijwel geen zooi in tegenstelling tot zagen.
- als je mes net niet door de hele plaat komt, leg de plaat neer op een randje en geef er een tik op, dat laatste stukje breekt netjes af (net als bv met gipsplaten werken, alleen hier moet je wel het grootste stuk doorsnijden.
-snijd platen die als laatste in de rij liggen en tussen muur en plaat moeten altijd een cm ruimer. dan weet je zeker dat je het er tussen geschoven krijgt. bij de laatste platen kan je ze ivm de ruimte niet meer in de groef schuiven en moet je nog iets ruimer snijden om de plaat in de groef te kunnen krijgen.
-gebruik tand en groef platen, of met sponning, die door je luik passen. dat zorgt voor extra stevigheid want het haakt in elkaar en je hoeft niet te tapen en als je het strak legt maar een enkele kier hier en daar te purren, naast een sliertje langs de randjes en bij buizen enzo.
-gebruik voor de pur klus aan het einde een pur pistool! dit is heel fijn werken en doseren, ook smalle naden. ook gebruik je weinig pur.
- hoofdlampje werkt fijn om te schijnen waar je werkt, kijken waar je gereedschap gebleven is etc. daarnaast gebruikte ik een oplaadbare fietslamp/zaklamp als basisverlichting. later een 5m lange led strip van de action die ik nog had liggen, dat geeft veel licht en kan je redelijk verplaatsen door zijn lengte
-32x22 latjes (panlatten) in ongeveer de juiste maat om als stutjes te gebruiken waar nodig. zeker als je platen met de tand stevig in de groef moet duwen (of andersom) is dat nodig.
-voor goede/extra ventilatie bij purren een hele lange slang aan je MV box die je in de buurt legt waar je werkt onder de grond. andere afzuigpunten even met keukenfolie dichtplakken uiteraard!
-mondkapje op om stoffige zooi uit kruipruimte en die bv van gesneden platen af komt niet in te ademen.

[ Voor 65% gewijzigd door Slaveofthewave op 27-09-2020 10:49 ]

[Slaveofthewave]

Ik heb besloten dat ik het stuk dak achter de knieschotten op de eerste verdieping maar niet ga isoleren.

De ruimte is te krap om goed in te kunnen werken, pir platen krijg ik er niet achter, en dan nog met pur werken vind ik in een dusdanig krappe ongeventileerde ruimte al helemaal niet verantwoord. Een vriend heeft in een wc/douche in een camper eea afgepurrd en met een klein vonke ontvlamden de vrijgekomen gassen met ernstige brandwonden tot gevolg.

Het dak van de zolder denk ik nog over na.

Nu ben ik me aan het verdiepen in de installatie van de nibe savent wat het volgende project moet worden

[twain4me]

Slaveofthewave schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 09:28:
Ik heb besloten dat ik het stuk dak achter de knieschotten op de eerste verdieping maar niet ga isoleren.

De ruimte is te krap om goed in te kunnen werken, pir platen krijg ik er niet achter, en dan nog met pur werken vind ik in een dusdanig krappe ongeventileerde ruimte al helemaal niet verantwoord. Een vriend heeft in een wc/douche in een camper eea afgepurrd en met een klein vonke ontvlamden de vrijgekomen gassen met ernstige brandwonden tot gevolg.

kan je geen gebruik maken van vlas, dat kan je gewoon opvouwen, oprollen etc en vast nieten. doordat het in te drukken is is purren niet nodig (iets te groot snijden), ik heb zelf live mogen meemaken wat ontvamende drijfgassen uit een purbus doen. zeker niet iets om te makkelijk mee op te gaan. in ons geval bleef het bij dat een paar EPS platen opnieuw neergelegd moest worden. (waren weg geblazen door de ontploffing) een vonk van las/slijpwerkzaamheden was de oorzaak van ontbranding. dit was niet eens in een kleine ruimte maar bij een BG vloer .

[technopeuter]

Slaveofthewave schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 19:57:
Ik heb nog bijna een pak PIR over en de nodige rest stroken. Is het zinvol om vanaf de vloerisolatie een deel van de fundering vanuit de kruipruimte ook te isoleren?

Mooiste is om dat aan de buitenkant van de fundering te doen, ik denk sowieso dat het geen kwaad kan.
Het is ook handig om wat plaatjes te hebben voor andere klusjes. Dus goed bewaren kan ook, kwam bij mij goed van pas laatst

[Slaveofthewave]

Aanvulling: Het stukje muur in de kruipruimte vanaf de vloerisolatie richting de bodem , onegeveer 20cm hoog, is nog spouwmuur, dat stukje is echter ongeisoleerd. Spouw isolatie begint pas vanaf de vloer en dan verder omhoog uiteraard. De onderste 15 cm en 15cm breder dan de muur is massieve fundering. Aan een kant loopt de riolering daar bijvoorbeeld overheen. Hopelijk leg ik dat goed uit zo.

Aan de buitenkant fundering isoleren ga ik niet aan beginnen, veel werk waar mijn rug niet blij van wordt en onduidelijk resultaat. Aan de binnenkant is makkelijk als het zin heeft. Dan plak ik er nog even wat tegenaan

[ Voor 22% gewijzigd door Slaveofthewave op 04-10-2020 15:06 ]

[Rol-Co]

Slaveofthewave schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 09:28:
Ik heb besloten dat ik het stuk dak achter de knieschotten op de eerste verdieping maar niet ga isoleren.

De ruimte is te krap om goed in te kunnen werken, pir platen krijg ik er niet achter, en dan nog met pur werken vind ik in een dusdanig krappe ongeventileerde ruimte al helemaal niet verantwoord. Een vriend heeft in een wc/douche in een camper eea afgepurrd en met een klein vonke ontvlamden de vrijgekomen gassen met ernstige brandwonden tot gevolg.

Het dak van de zolder denk ik nog over na.

Nu ben ik me aan het verdiepen in de installatie van de nibe savent wat het volgende project moet worden

Kan je toch met steenwol doen, zolder ook.

[Slaveofthewave]

Rol-Co schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 15:43:
[...]

Kan je toch met steenwol doen, zolder ook.

misschien dan zonder die alu laag er op, ik ga eens onderzoeken

Dan nog wat anders. radiatorfolie hadden we al achter de radiatoren, maar bij de grootste twee steekt de ventserbank er over uit. een tegeltjes vensterbank waarop ik een houten vensterbank heb gemaakt omdat dat een stuk mooier is, en wat meer ruimte biedt voor een plant hier en daar. de tegeltjes namen erg veel warmte op die dat weer doorsluisden naar de muur. niet waar het heen moet! heb tegen de onderzijdse van de tegeltjes dubbelzijdig tape geplakt en daar tegenaan een strook radiatorfolie. alle beetjes helpen toch

[Slaveofthewave]

Toch nog even nader in Ubakus getest na een tip voor het juiste materiaal en een beetje afkijken uit het plaatje van @_Arthur Nu heb ik alle aspecten van de constructie er in verwerkt.

achter de knieschotten kan blijkbaar prima een extra laag EPS zonder dat er spannende dingen gebeuren. geen dampschermen etc.


Voor de zolder heb ik alu-PIR gepakt in de berekening in verband met de dikte, en dat elke centimeter daar scheelt omdat het een vrij kleine zolder is. Naden zal ik aftapen en randen zorgvuldig af purren


Lijkt in beide gevallen hier boven geen problemen op te leveren

[Slaveofthewave]

ben benieuwd of iemand nog feedback heeft op bovenstaande schuin dak isolatie ideetjes?

[_Arthur]

Slaveofthewave schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 06:48:
ben benieuwd of iemand nog feedback heeft op bovenstaande schuin dak isolatie ideetjes?

Enige opmerking is dat ik die Rd van 3,8 aan de lage kant vind

Doe de berekening eens met PIR (bv ISOVER Integra AP PIR alu in Ubakus) of een Kooltherm Resol plaat (lamba waarde van 0,018). Die laatste is dan wel weer veel duurder. Maar mogelijk haal je dan wel betere isolatiewaarden zonder veel ruimte te verliezen.

Heb je constructie even nagemaakt en je EPS door een Kooltherm K108 vervangen (dit product zit niet in Ubakus, dus heb zelf de specs aangepast dmv het potloodje). Zet bovenaan trouwens ook je situatie correct: deze staat nu op "Wall" ipv Dak

Dus met een ander product en 25mm meer isolatie, zou je tegen de een Rc waarde van 6 kunnen komen. Heb wel een dampdichte folie toevoegd, gezien Kooltherm platen dampopen zijn.

[ Voor 41% gewijzigd door _Arthur op 30-10-2020 08:17 ]

[Slaveofthewave]

@_Arthur bedankt! Heel fijn dat je even mee kijkt/denkt

de situatie naar 'dak' veranderen maakte gelukkig geen ernstig verschil.
Wel goed opgemerkt, heb het meteen aangepast!

een dampscherm van 10 mm dik had ik dan weer niet verwacht

Verder kan ik geen PIR platen aanklikken, dus vandaar dat ik PUR nam gezien het redelijk gelijkwaardige eigenschappen heeft dacht ik. Heb nu wel via het potloodje wat aangepast zoals je voorstelde: onder andere labda waarde naar 0.022. Door te spieken bij PIR platen die ik bij de demo versie van Ubakus niet mag gebruiken.

die kooltherm 108 is mooi spul, maar wel duur zeg! ongeveer het 4-voudige van b keuze alu PIR platen, en daarbij ook nog een dampscherm. Verder maakt het de constructie ook ingewikkelder. PIR kan met kit tegen het dak aan, en gipsplaten daar met kit tegenaan als de naden zijn afgetaped en met pur de randen zijn afgedicht.

De R is nu 1,7. Dus als dat rond de 4 uit komt is dat dik het dubbele Dat lijkt me al een enorm verschil toch?

Los naar het getal kijkend snap ik dat het matig overkomt. Misschien kan er nog een centimeter bij, maar niet veel meer vrees is (dan R van 4,5 ipv 4). Wat wel kan is het gedeelte onder de gording die denk ik op 150cm hoogte ligt dikker isoleren dan het gedeelte er boven waar je langs loopt. Dat is dan toch de helft van de oppervlakte die beter geisoleerd is dan (bv R van 6).

[_Arthur]

Slaveofthewave schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:37:
een dampscherm van 10 mm dik had ik dan weer niet verwacht

Lol, die had ik niet opgemerkt Maakt voor de isolatie/vochtwaarden weer niet uit, maar wel de dikte van de constructie.

Door te spieken bij PIR platen die ik bij de demo versie van Ubakus niet mag gebruiken.

Accountje aanmaken met een email-adres waar je je spam op wilt ontvangen, ben je van de demo-versie af

Wat wel kan is het gedeelte onder de gording die denk ik op 150cm hoogte ligt dikker isoleren dan het gedeelte er boven waar je langs loopt

Ik heb een zelfde iets: hele zolder met 16cm alu-PIR, behalve bij de trapopgang, daar kan ik maar 6cm alu-PIR kwijt ivm de hoogte.

[Slaveofthewave]

_Arthur schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:44:
[...]

Accountje aanmaken met een email-adres waar je je spam op wilt ontvangen, ben je van de demo-versie af

Dat valt weer mee, ik ging er automatisch vanuit dat het een betaald iets is als je van de demo af wilt.

[Videopac]

_Arthur schreef op zaterdag 12 september 2020 @ 16:35:
[...]

Al die ALU-PIR platen zijn aan beide zijden met aluminium bekleed. Verder heb je zeker gelijk met het aftapen met alu-tape.

Ik heb een nieuwe dakkapel en mijn badkamer wordt vervangen. E.e.a. ligt nu open bij blijkt nauwelijks geïsoleerd (bouwjaar huis: 1984). Begrijp ik nu goed dat ik de delen die straks weer achter gipsplaat / tegels verdwijnen op deze manier kan isoleren? (PIR platen met alu en alles goed aftapen met alu-tape?

[Slaveofthewave]

Videopac schreef op zondag 1 november 2020 @ 22:42:
[...]

Ik heb een nieuwe dakkapel en mijn badkamer wordt vervangen. E.e.a. ligt nu open bij blijkt nauwelijks geïsoleerd (bouwjaar huis: 1984). Begrijp ik nu goed dat ik de delen die straks weer achter gipsplaat / tegels verdwijnen op deze manier kan isoleren? (PIR platen met alu en alles goed aftapen met alu-tape?

Niet zomaar, even goed research doen, zeker als het plat dak betreft!

(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

Daar is veel info te vinden. Succes!

In de woonkamer aan de voorzijde gordijnen vervangen voor dubbele verduisterende plisse. Dat isoleert een stuk beter en ook optisch een verbetering

de ketel redt het tot nu toe makkelijk op 45'C

[Slaveofthewave]

Slaveofthewave schreef op maandag 9 november 2020 @ 07:48:
[...]
de ketel redt het tot nu toe makkelijk op 45'C

Afgelopen week een nacht met echte vorst en overdag amper boven 0. Toen kreeg ik het niet op temperatuur met een aanvoertemperatuur van 45'C. Ook met 50 niet. Op 55 ging het makkelijk, dus heb hem daar maar op gezet.
Wel had ik het idee dat radiatoren met meer oppervlak wel verschil zouden kunnen maken. Nu hangt er t22, t33 zou best verschil kunnen maken, maar of het de moeite is zon aanpassing te doen... Ik laat het even voor wat het is.

Nog duidelijk niet geschikt voor een volledige warmtepomp dus!

Nog niet aan zolderisolatie toegekomen overigens.

Wel een kleine electrischeconvectie verwarmig op de zolderkamer opgehangen omdat mijn vrouw daar haar hobbykamer heeft die nog niet verwarmd was en in de winter te veel afkoelt. We hebben elk jaar electriciteit over, dus vandaar electrisch:)

[Slaveofthewave]

Update van de afgelopen weken
- Toch geen Ventilatiewarmtepomp, even te veel gedoe en uitzoekwerk en onduidelijk wat de besparing nou precies is. V box uit 1986 vervangen door een Itho met ingebouwde vochtsensor en externe CO2 sensor. Minder stroomverbruik en vraaggestuurd. Wel het idee dat een geribbelde flexibele buis naar de dakdoorvoer onnodig wind geruis veroorzaakt op hogere standen, misschien plaats ik daar nog een gladde buis.

- in de kruipruimte overschot aan PIR geplaatst tegen de stukken muur die onder de isolatie uitstaken. Of het veel uithaalt weet ik niet. in ieder geval heeft het wat voldoening opgeleverd en staan de platen niet meer in de weg.

- Verwarming waterzijdig ingeregeld. kranen stonden vol open. afvoertemperatuur verschilde aanvankelijk maar enkele graden met de aanvoer. nu een graad of 10 (aanvoer 50'C)

- 2 paar gloeilampen achter wand dimmer vervangen die we hadden laten hangen omdat van die bleek gedimde leds echt totaal sfeerloos zijn. Nu dim to warm led lampjes, helemaal prima. van 80 naar 6,4 Watt


In de planning:
- Zelfbouw 'jaga DBE' in de concvectorput om vermogen te verhogen en met lagere aanvoertemperatuur toe te kunnen. 10x Arctic F14 op lager voltage zodat je ze niet hoort, en met temperatuursensor dat ze boven de 25'C gaan draaien.

- Dakisolatie

Ter overweging:
- 2 radiatoren in de woonkamer vervangen voor bv Jaga Strada wandconvector, ook met BDE fans net als de convectorput moet gaan krijgen. Op die manier vergelijkbaar vermogen op lagere aanvoer temperatuur te kunnen hebben.

- Als bovenstaande inderdaad het beoogde effect zou hebben kan een hybride warmtepomp overwogen worden.

- Eventueel een zonneboiler met cv ondersteuning, want er is nog wat plek.

[SiErRa]

Slaveofthewave schreef op woensdag 3 november 2021 @ 15:09:
Update van de afgelopen weken

Ter overweging:
- 2 radiatoren in de woonkamer vervangen voor bv Jaga Strada wandconvector, ook met BDE fans net als de convectorput moet gaan krijgen. Op die manier vergelijkbaar vermogen op lagere aanvoer temperatuur te kunnen hebben.

Ik heb ook een aantal radiatoren door Jaga Strada's vervangen. Maar dat kon eigenlijk nergens goed onder de ramen. Omdat de convectoren meer ruimte aan de onderkant nodig hebben en aan de bovenkant dan de vensterbanken ingekort moesten worden wil je een goede circulatie krijgen.