Thermostaat met extra voeler voor de vloerverwarming

[mdvdl]

Hoi,

Ik heb een nieuwbouwhuis, opgeleverd in november 2017. Het huis is goed geïsoleerd en heeft beneden vloerverwarming. Het verwarmingssysteem bestaat uit een CV ketel ( Intergas HReco 36), een 4 groeps Allbrand verdeler en een Honeywell thermostaat aan/uit. De instelling van deze thermostaat heb ik gehad op 3, 6 en 9. Allemaal zonder verbetering.
Tijdens het opstoken van de vloer, ben ik erachter gekomen dat de vloertemperatuur vrijwel niet boven de 30 graden te krijgen is. Ondertussen zijn er al diverse vaklui (de fabrikant van de verdeler en CV geweest naast het installatiebedrijf dat alles aangelegd heeft.

Conclusie van de experts is dat de verdeler en de CV naar behoren werken. De monteur van Intergas toonde zelfs aan dat de thermostaat de CV uitschakelt, terwijl de ruimtetemperatuur nog niet op orde was.

Op een gegeven moment heb ik een drietal temperatuursensoren op de verdeler geplakt en geïsoleerd om de boel te kunnen monitoren. Uit deze data kan ik de volgende conclusies trekken:
1. Wanneer de temperatuur een halve graad onder de ingestelde waarde komt, gaat de CV branden, maar wordt na een x aantal minuten uitgezet. De x komt overeen met het aantal ingestelde schakelmomenten.
2. Dit aan/uit gedrag gaat door totdat de kamertemperatuur bereikt is.
3. De thermostaat stopt de CV niet op tijd waardoor ik een overshoot van 0,5 to 1,5 graden heb.
4. Vervolgens slaat de CV de volgende 12-14 uur niet meer aan en koelt de vloer volledig af (rond 19 graden.
5. Het spel begint opnieuw bij 1 met als extra opmerking dat de kamertemperatuur eerst nog verder daalt. Soms zelfs tot 1.5 graden eronder.

Na wat extra testen blijkt dat de thermostaat dit regelgedrag toepast voor temperatuurverschillen tot 1.5 graden. Daarboven gaat ie gewoon vol aan tot de 1.5 graden verschil bereikt is.

Van dit gedrag wordt ik natuurlijk niet blij. Wat ik graag zou willen:
Ongeacht het verschil in omgevingstemperatuur en ingestelde temperatuur: wanneer de vloer afgekoeld is: continue stoken!

Mijn inziens mist de thermostaat 1 belangrijke bron van informatie, namelijk de vloer temperatuur. Ik zou graag een thermostaat installeren die de vloertemperatuur meeneemt in de beslissing over hoe lang die moet branden. Met een vloer temperatuur van 30 graden en hoger, hoeft dat niet zo lang. Maar wel als de vloer afgekoeld is.

Nu kan zelf wel iets fabriceren met een pi, temperatuursensoren en wat coderen. Maar liefst wil ik iets dat ik direct kan installeren vanwege o.a. de WAF. Op internet heb ik al gezocht, maar kom vooral thermostaten voor elektrische vloerverwarming tegen.

Hebben jullie ideeën over een thermostaat met deze mogelijkheden? Of mogelijk thermostaten met een ander regelprotocol zodat het wel allemaal netjes warm wordt en blijft?

[migjes]

@mdvdl
oke, een goed geïsoleerd huis. (2017 nieuwste isolatie normen)
dus erg weinig warmte verlies.

dit gecombineerd met een CW5 ketel, de zwaarste uit de serie.
minimaal stook vermogen van 7,5kW. ( Intergas HReco 36)

tja daar gaat een vloer sensor je niet helpen. helaas.
je ketel heeft gewoon te veel vermogen om langzaam en rustig je huis te verwarmen.
en vandaar dat je het aan-uit gedrag ook hebt met de ketel.

ik had een 5,5kW gasketel, en daar redde ik het net mee.
de 4 groepen van de vloer verwarming konden dit net aan.
(eigenlijk net niet, maar ging wel)

maar ook dat vond ik niet prettig genoeg.
dus ik heb er nu een 1,4kW warmtepomp bij gehangen. (met genoeg zonnepanelen zodat ik gratis kan stoken)
het is prettiger om 24 uur per dag te stoken met 1,4kW als 6 uur met 5,5kW.
dan is de vloer altijd prettig warm in plaats van maar een 1/4 van de dag warm.
ook geen last meer van de overshoot (alleen als ik flink sta te koken word het een graadje warmer in huis.)
geen goedkope oplossing, maar wel een erg prettige.

[pleio65]

Ik gebruik deze
http://s.aliexpress.com/3YjIrYz2

Externe voeler komt in de verdeler vloerverwarming.
De thermostaat stuurt deze aan die ik op de verdeler gemonteerd heb. Zo is de toevoer watertemperatuur naar de verdeler ook onder de 20 graden te regelen.
Handig voor in het voor- en najaar.
http://s.aliexpress.com/J3qMbUb6

Thermostaat heeft zowel een intern en externe voeler.

Noot: ik meet alleen de verdeler temperatuur. Niet van de ruimte. Verder haal ik de warmte uit een groot buffervat en er draait continue een zuinige cv pomp voor het gehele cv-circuit.

[ Voor 11% gewijzigd door pleio65 op 25-07-2018 17:48 ]

[Dre]

Thermostaten hebben (bijna altijd) een adaptieve regeling. Vroeger hadden thermostaten een anticipatieweerstand om een goed regelgedrag te krijgen. Tegenwoordig wordt dat softwarematig berekend. Het lijkt alsof jou thermostaat niet anticipeert.

Het vermogen van de ketel zou ik sowieso op het laagste vermogen zetten.

Wat zei Honeywell over jou meetresultaten?
Overigens lijkt me dit een garantiekwestie in verband met nieuwbouw woning. Hebben buren eenzelfde huis, en ook problemen?

[hanev001]

Je hebt een verkeerde thermostaat Om goed gebruik te maken van de CV ketel dien je een modulerende versie te nemen.

Daarnaast spelen de ketel instellingen een rol. Wat zijn de ingestelde minimum en maximum toegestane temperatuur waarden van de CV? (Probeer eens 35 en 60 graden) en zet het minimaal toerental van de CV omlaag (naar 20). Deze aanpassingen hebben alleen resultaat met een andere thermostaat.

Ook is er nog je stookgedrag, voor een vloerverwarming zal de CV over een langere periode langzaam op moeten warmen Dus niet 1 uur voor dat je thuis komt van je werk de CV aan laten slaan en verwachten dat de vloer op temperatuur.

[mdvdl]

Hartelijk dank voor de antwoorden en suggesties.

Allereerst maar even wat punten verduidelijken:

- Ja het is een garantie kwestie. Loopt nog steeds. Ik wil graag kijken wat ik in de nabije toekomst kan wijzigen.

- Andere huizen zijn hetzelfde en hebben geen problemen. Vreemd maar zij krijgen gewoon 40 graden in hun vloer. Bij ons blijft die steken op max 30 na langdurig stoken.

- Ja de ketel is te zwaar, maar hij slaat niet af omdat het vermogen niet kwijt kan. Hij slaat af omdat de thermostaat vind dat die uit moet gaan. Als ik de temperatuur op de thermostaat 2 graden hoger zet, dan blijft de ketel langer lopen.Dit is aangetoond door de fabrikant van de CV ketel.

- De temperatuur staat altijd ingesteld op 21 graden. Wij draaien in principe niet aan de knop (alleen voor test).

- De minimale temperatuur van de CV staat op 35 graden. De maximale op 75. Veel te hoog natuurlijk, maar volgens de fabrikant van de verdeler, heeft de verdeler minimaal 65 graden water nodig.

- De ketel is al ingesteld op het minimal vermogen. De pompsnelheid staat op standaard. Daar hebben we wat mee geëxperimenteerd, maar zonder enig resultaat.

- Helaas is Honeywell er nog niet bij geweest. Wel is de thermostaat al diverse keren vervangen door een nieuwe met iedere keer hetzelfde resultaat (=geen verandering).Overigens heb ik wel contact met ze gehad, maar verwijzen mij door naar de installateur.


@pleio65 Ik heb even gekeken naar jouw link naar de thermostaat. Ziet er prima uit, maar er staat ook bij dat deze niet geschikt is voor "gas boilers". Hoe zorg jij er dan voor dat de CV aangaat bij warmtevraag?

[pleio65]

mdvdl schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 07:36:
Hartelijk dank voor de antwoorden en suggesties.

Allereerst maar even wat punten verduidelijken:

- Ja het is een garantie kwestie. Loopt nog steeds. Ik wil graag kijken wat ik in de nabije toekomst kan wijzigen.

- Andere huizen zijn hetzelfde en hebben geen problemen. Vreemd maar zij krijgen gewoon 40 graden in hun vloer. Bij ons blijft die steken op max 30 na langdurig stoken.

- Ja de ketel is te zwaar, maar hij slaat niet af omdat het vermogen niet kwijt kan. Hij slaat af omdat de thermostaat vind dat die uit moet gaan. Als ik de temperatuur op de thermostaat 2 graden hoger zet, dan blijft de ketel langer lopen.Dit is aangetoond door de fabrikant van de CV ketel.

- De temperatuur staat altijd ingesteld op 21 graden. Wij draaien in principe niet aan de knop (alleen voor test).

- De minimale temperatuur van de CV staat op 35 graden. De maximale op 75. Veel te hoog natuurlijk, maar volgens de fabrikant van de verdeler, heeft de verdeler minimaal 65 graden water nodig.

- De ketel is al ingesteld op het minimal vermogen. De pompsnelheid staat op standaard. Daar hebben we wat mee geëxperimenteerd, maar zonder enig resultaat.

- Helaas is Honeywell er nog niet bij geweest. Wel is de thermostaat al diverse keren vervangen door een nieuwe met iedere keer hetzelfde resultaat (=geen verandering).Overigens heb ik wel contact met ze gehad, maar verwijzen mij door naar de installateur.


@pleio65 Ik heb even gekeken naar jouw link naar de thermostaat. Ziet er prima uit, maar er staat ook bij dat deze niet geschikt is voor "gas boilers". Hoe zorg jij er dan voor dat de CV aangaat bij warmtevraag?

@mdvdl

Bij het schrijven van de laatste regels van mijn vorige reactie realiseerde ik me pas dat mijn verwarmings situatie anders was. Vandaar dat ik er noot: ..... bij getypt heb. De cv ketel die ik had verwarmde enkel het bovenste gedeelte van het buffervat. Ik heb mijn reactie toch maar gepost, om anderen wellicht op een idee te brengen.


Ik weet wel dat ik de cv ketel modulair en niet modulair kon aansturen,.

Verder waren het tapwater en de cv temperatuur apart in te stellen. Cv water met 35 graden verwarmen kon dus.

[migjes]

@mdvdl
oke, cool meer info.

ik mis eigenlijk nog 1 gegeven.
je zegt:"minimale temperatuur van de CV staat op 35 graden. De maximale op 75."
en dat is wat standaard eigenlijk zo is.
maar je meld niet tot welke temperatuur de CV nu werkelijk maakt.
en dat is eigenlijk wel belangrijk om de fout te vinden.

ik vermoed dat of je ruimte thermostaat (Honeywell ) niet goed is.
of de thermostaat van de verdeler (Allbrand ) is niet goed. (dit is niet zo heel vreemd gebeurd wel vaker.)

dit zou je zelf wel kunnen testen.
(maar ik zelf zou er nu even niet aan beginnen, het is al 27 graden in huis, en dan nog even gaan testen, pfff ik zou wachten tot het weer wat kouder is buiten.)

hoe te testen:
je haalt de ruimte thermostaat (Honeywell ) van de muur.
en die 2 draadjes die dan de muur uit komen, die draai je dan in elkaar. (een paperclip in de 2 klemmetjes stoppen kan ook)
dit is het signaal aan van een aan/uit thermostaat. (jep zo simpel is dat systeem.)
met het vermogen van je ketel, moet binnen 10 minuten je CV water wel een 75 graden zijn.
(dit doe ik meestal meten door mijn hand op de buis te leggen, doet het pijn dan is temperatuur boven de 65 graden.)
aan gezien je nu zonder thermostaat draait, weet je dat daar het probleem niet kan zitten.
laat je dit een half uur door draaien, dan zou je de temperatuur van de verdeler (Allbrand ) om hoog moeten zien lopen.
meestal naar een 45 graden.
(ik heb een tijdje lopen experimenteren en heb hem zelfs naar 50 graden gezet.
mijn vloer houd het vol zonder dat de tegels er uit klappen, maar mag je zelf weten of je dat durft.)
doet hij dit niet dan is de thermostaat van de verdeler stuk.

gaat je dit lukken om te testen?

[mdvdl]

@pleio65 : dank voor die noot. Ik heb niet goed gelezen. Helaas dus niet "zomaar" uitvoerbaar met een CV ketel. Maar misschien is dit toch interessant. Moet ik even over nadenken.

@migjes : De punten die je beschrijft heb ik al eerder uitgevoerd. De CV blijft gewoon branden. Aanvoer naar de verdeler gaat geleidelijk omhoog (want modulerende ketel). Het duurt wel even voordat er echt heet water komt.
Heb zelfs al de thermostaat van de verdeler afgehaald: Geen verschil
Pomp uitgezet: Bovenste balk wordt gruwelijk heet.
Man van de verdeler is erbij geweest: Geen problemen met de verdeler: Als je meerdere groepen dichtdraait, wordt het wel warmer.
Verdelerpomp al met verschillende snelheden getest. Dat tevens gedaan met de pomp van de CV: geen verschil, behalve meer ruis in de leidingen.

Het komt er nu gewoon op neer dat de CV niet lang genoeg blijft branden om de invoer temperatuur naar de vloer boven de 30 graden te brengen. Dat gebeurd pas na lange tijd. Terwijl als de CV was blijven branden, dit veel sneller realiseerbaar is.

Aangezien de thermostaat de CV uitschakelt, zoek ik daar de oplossing. De verwarmingen boven worden overigens wel goed warm. Eigenlijk TE warm.

[migjes]

@mdvdl
oke.
wat bedoel je met: " Heb zelfs al de thermostaat van de verdeler afgehaald: Geen verschil "

als je alleen de termostaat knop van de kraan afhaalt.
dan gaat de kraan op bijna dicht.
(vaak is dan een heel klein beetje open om nog iets van door stroming te hebben. de kranen zijn default op bijna dicht of soms geheel dicht.)
dan weet je dus zeker dat er (bijna) geen warmte de verdeler ingaat.

of heb je heel de kraan verwijderd?
en dan pas komt er echt warmte in de verdeler.

[pleio65]

mdvdl schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 11:25:
@pleio65 : dank voor die noot. Ik heb niet goed gelezen. Helaas dus niet "zomaar" uitvoerbaar met een CV ketel. Maar misschien is dit toch interessant. Moet ik even over nadenken.

@migjes : De punten die je beschrijft heb ik al eerder uitgevoerd. De CV blijft gewoon branden. Aanvoer naar de verdeler gaat geleidelijk omhoog (want modulerende ketel). Het duurt wel even voordat er echt heet water komt.
Heb zelfs al de thermostaat van de verdeler afgehaald: Geen verschil
Pomp uitgezet: Bovenste balk wordt gruwelijk heet.
Man van de verdeler is erbij geweest: Geen problemen met de verdeler: Als je meerdere groepen dichtdraait, wordt het wel warmer.
Verdelerpomp al met verschillende snelheden getest. Dat tevens gedaan met de pomp van de CV: geen verschil, behalve meer ruis in de leidingen.

Het komt er nu gewoon op neer dat de CV niet lang genoeg blijft branden om de invoer temperatuur naar de vloer boven de 30 graden te brengen. Dat gebeurd pas na lange tijd. Terwijl als de CV was blijven branden, dit veel sneller realiseerbaar is.

Aangezien de thermostaat de CV uitschakelt, zoek ik daar de oplossing. De verwarmingen boven worden overigens wel goed warm. Eigenlijk TE warm.

@mdvdl

De verdeler.
Je hebt het dus over de mengtemperatuur in de verdeler. De aanvoer temperatuur naar de verdeler is wel hoog genoeg begrijp ik. Is het niet zo dat de onderste balk de aanvoer moet zijn? Maw. Is de verdeler wel goed aangesloten?

[_JGC_]

Je hebt sowieso de verkeerde verdeler. Vloerverwarming met een verdeler die minimaal 65 graden nodig heeft is gewoon een dikke no-go met moderne ketels.

Houd verder rekening met de werking van een Honeywell thermostaat: als jij 21 graden vraagt zal de thermostaat tot 20.5 stoken en daarna met tussenpozen steeds kort verwarmen in de hoop dat het 21 graden wordt. Zo werkt de OpenTherm versie ook. Overshoot kan je krijgen omdat je vloer nog lange tijd warmte blijft afgeven nadat de ketel uit staat, een thermostaat heeft gewoon tijd nodig om dat te leren. Als dan tussendoor nog dingen veranderen zoals zon op je ramen of een tweaker die aan de verwarming klust schopt dat de regeling in de war.

Wat je nog kunt proberen is die Honeywell on/off te vervangen door een OpenTherm thermostaat. Kan gewoon een tweedehands Remeha iSense zijn, die werken goed met Intergas ketels vanaf de HRE. Waarom ik de iSense noem: door je foute verdeler gaat de temperatuur met een OpenTherm regeling oplopen en kapt niet je thermostaat af, maar je ketel. De iSense blijft dan temperatuur opvoeren zolang er nog gestookt moet worden, een Honeywell thermostaat regelt niet bij en laat de ketel afkappen.

[mdvdl]

@migjes: Inderdaad de thermostaatkraan dop verwijderen. Ik had juist het idee dat de kraan dan helemaal open ging. Dat is namelijk wat de verwarmingsmonteur ook deed. Helaas heb ik gisteren niet gecontroleerd wat het betekend voor de dop wanneer je die van 1 naar 5 draait.

@pleio65 Ik meet de temperatuur op 3 plaatsen:
1. Aanvoer voordat het de verdeler in gaat
2. Afvoer van verdeler naar CV
3. Onderste balk: gemengd water dat direct de vloer in gaat.

Die laatste komt nooit boven de 30 graden. De verdeler is verder prima aangesloten. Zelf nog gecontroleerd. En dit is ook gedaan door een monteur van de fabrikant.

@_JGC_ : Verkeerde verdeler: Helemaal mee eens. Ik ben ook voornemens om er een LTV verdeler neer te hangen of eentje waarvan je de mengverhouding kan regelen. Maar wel pas als de problemen opgelost zijn. Ik heb namelijk ook nog een RTL ventiel voor de vloerverwarming van de badkamer. Die wil ik ook (zonder RTL ventiel) ook op de verdeler hebben. Dan heb ik ook geen last van de hoge temperaturen die terugkomen uit die leiding.

Wat jij meld over de honeywell thermostaat, is precies het gedrag dat ik zie. De kamertemperatuur zakt namelijk 0.5 graden en dan gaat de ketel aan /uit door de thermostaat. Vervelende is alleen dat de vloer dan geheel afgekoeld is. En dan duurt het heel lang om op te stoken.Overigens heeft het vanaf het begin al niet fatsoenlijk gewerkt. De eerste twee maanden heb ik nog nergens aangezeten.

De iSense zou inderdaad een oplossing kunnen zijn. Heeft deze geen "nadelige regeling" mbt de 0.5 graden die honeywell wel heeft? Ik zat eventueel ook te denken aan een honeywell Evohome, zodat ik de verwarming in de badkamer in een zone kan stoppen. Maar misschien is de isense wel een prima alternatief.

[Vloris]

Je hebt een Honeywell on/off thermostaat begrijp ik.
Is de oplossing niet gewoon om daar een modulerende thermostaat neer te hangen?

In mijn (3 maand geleden pas opgeleverde) nieuwbouwwoning zijn twee thermostaten geplaatst: eentje in de woonkamer voor de vloerverwarming (modulerend) en eentje op de overloop boven voor de ruimtes met radiatoren (on/off).

Maar heel eerlijk gezegd kan ik je nog niet vertellen hoe goed/slecht het bij mij werkt aangezien ik de verwarming nog niet echt nodig heb gehad...

[ Voor 17% gewijzigd door Vloris op 27-07-2018 08:59 ]

[Denniz0229]

heb je geen thermostaat knop op de verdeler zitten?

verder kan je ook je thermostaat loshalen en de draadjes aan elkaar verbinden, dan zou je ketel constant moeten blijven branden. dan kan je kijken of het warmer wordt.

en wat voor gekke verdeler heb jij die minimaal 65 graden aanvoer nodig heeft?
in een VV verdeler zit meestal helemaal geen elektronica en vind die 65 minimaal ook maar een apart verhaal.
heb je er toevallig een foto van?

[ Voor 4% gewijzigd door Denniz0229 op 27-07-2018 09:12 ]

[phYzar]

De situatie klinkt bekend: nieuwe CV, nieuwe vloerverwarming die maar niet goed warm wil worden, pendelende CV. Ook ik dacht aan de verkeerde verdeler (geen ltv) en aan foute installatie. Wat was uiteindelijk het probleem? Wat in 90% van de gevallen mis gaat bij vloerverwarming: lucht.

De oplossing bij mij: de verdeler actief aangesloten ipv neutraal, en tijdelijk de CV pomp op 100% min en max vermogen, en met een oorverdovend geraas en gebubbel werd alle lucht uit het systeem gepompt. (Tijdens deze fix had ik de thermostaatknop van de verdeler losgehaald om te voorkomen dat die de aanvoer voortijdig smoorde, en de vloer zat in notime op 50 graden )

[phYzar]

Denniz0229 schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 09:10:

en wat voor gekke verdeler heb jij die minimaal 65 graden aanvoer nodig heeft?
in een VV verdeler zit meestal helemaal geen elektronica en vind die 65 minimaal ook maar een apart verhaal.
heb je er toevallig een foto van?

Dat heeft niets met elektronica te maken maar met het feit dat een 'hoge temperatuur' verdeler een bepaalde bijmengverhouding heeft tussen aanvoer en retour, en dit zou in sommige gevallen mis kunnen gaan doordat er teveel koude retour bij een lauwe aanvoer wordt gemengd en de boel nooit zijn streeftemperatuur haalt.

[migjes]

mdvdl schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 07:22:
@migjes: Inderdaad de thermostaatkraan dop verwijderen. Ik had juist het idee dat de kraan dan helemaal open ging. Dat is namelijk wat de verwarmingsmonteur ook deed. Helaas heb ik gisteren niet gecontroleerd wat het betekend voor de dop wanneer je die van 1 naar 5 draait.

bij vloerverwarming verdelers, als dan de termostaat (de dop zelf) van de kraan word gehaald.
dan wil je juist dat de kraan dicht is.

stel dat de termostaat kapot is, dan wil je echt niet dat er per ongeluk 70 graden of meer water je vloer verwarming in gaat.
dan knallen de tegels van de vloer af.
en kun je gevaarlijk hete voeten krijgen.

maar ik weet niet of jij een systeem hebt met 1 of 2 thermostaat kranen of nog wat anders.
(zijn zoveel soorten systemen en ik ken ze niet allemaal, dus vele verschillende opties.)

(maar mijn kennis op dit gebied is te beperkt.
@Oxellaar heeft hier veel meer kennis van. )

[phYzar]

migjes schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 10:54:
[...]

bij vloerverwarming verdelers, als dan de thermostaat (de dop zelf) van de kraan word gehaald.
dan wil je juist dat de kraan dicht is.

stel dat de thermostaat kapot is, dan wil je echt niet dat er per ongeluk 70 graden of meer water je vloer verwarming in gaat.
dan knallen de tegels van de vloer af.
en kun je gevaarlijk hete voeten krijgen.

Bij mijn verdeler (merk: Robot) is het wel zo dat zonder knop hij vol open staat, maar 70 graden haalt hij niet, de pomp heeft een beveiliging die bij 50+ graden op de aanvoerkant van de verdeler de pomp stopt. (Maar 50 is ook al veel en niet comfortabel)

[pleio65]

Je hebt de thermostaatknop en het ventiel. Het ventiel zit in de verdeler.
De knop is bij jou van 1 tot 5 instelbaar. De aansluiting van de knop op het ventiel is vrijwel zeker M30 x 1,5.

Als je de knop verwijderd zie je een klein dunne pennetje. Als dit je pennetje indrukt komt er geen warm water in de verdeler. Door aan de knop te draaien wordt het pennetje ingedrukt of komt het naar buiten.
@migjes beschreef dit ook al. Bij stand 5 moet je merkbaar warm water in de aanvoer (onderste?) balk van de verdeler voelen.

Ontluchten.
Verdeler pomp op max. Alle vier de groepen dicht draaien. Dan per groep geleidelijk opendraaien en het ontluchtingsventieltje op de verdeler openen. Dus groep 1 ontluchten, dan 2 enz. Om uit te sluiten dat dit de storing is, is het advies om het systeem eerst goed te ontluchten.

Verder is de temperatuur van het tap- en het cv water van de Intergas HReco 36 individueel in te stellen.
Cv water is instelbaar tussen 30 en 90 graden
Tapwater 40-65 graden
https://www.heluto.nl/ima...nstallatievoorschrift.pdf

[Oxellaar]

migjes schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 10:54:
[...]

bij vloerverwarming verdelers, als dan de termostaat (de dop zelf) van de kraan word gehaald.
dan wil je juist dat de kraan dicht is.

stel dat de termostaat kapot is, dan wil je echt niet dat er per ongeluk 70 graden of meer water je vloer verwarming in gaat.
dan knallen de tegels van de vloer af.
en kun je gevaarlijk hete voeten krijgen.

maar ik weet niet of jij een systeem hebt met 1 of 2 thermostaat kranen of nog wat anders.
(zijn zoveel soorten systemen en ik ken ze niet allemaal, dus vele verschillende opties.)

(maar mijn kennis op dit gebied is te beperkt.
@Oxellaar heeft hier veel meer kennis van. )

Als je de knop eraf haalt, of hij is defect, dan staat de kraan volledig open.
Om de vloer te beschermen, zit er een maximaal beveiliging op de verdeler.
Die schakelt bij 55c de voeding van de pomp uit.

[pleio65]

@mdvdl

Dit kwam ik toevallig tegen.
Vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 graden

[Xtremer]

Welke honeywell thermostaat heb je?
Als je een chronotherm hebt, zet dan het aanwarmgedrag eens op conventioneel.

Dan houd hij geen rekening meer met het aan en afkoelt gedrag van je huis, wat in dit geval, in verband met de traagheid van je vloerverwarming in je nadeel werkt.

[mdvdl]

Dank voor alle antwoorden en suggesties. Helaas zijn een aantal vragen hierboven al beantwoord.
Dus maar even een samenvatting:
- Honeywell round on/off thermostaat
- Stand van de thermostaatknop op de vloerverwarmingsunit: Maximaal open (=5)

Wat heb ik al geprobeerd:
- Pomp op de vloerverwarming in diverse snelheden gezet
- Draadjes van de thermostaat aan elkaar gemaakt. CV brand dan gewoon door.
- Pomp van de verdeler uitgezet: Bovenste balk wordt warm, onderin (naar de vloer niet).
- Volledig ontlucht door elke groep een tijdje te laten draaien. deze wordt dan ook daadwerkelijk lekker warm
- Instellingen in de ketel gewijzigd: pompsnelheid, minimale temperatuur, vermogen
- instelling op de thermostaat tav het aantal brand momenten aangepast van 6 naar 3, en 9. Allemaal geen verschil behalve kortere of langere brand cycles.

Voor de duidelijkheid: er is aangetoond dat de thermostaat ervoor zorgt dat de CV uit gaat.

Allemaal geen enkel effect.
Wat ik ook nog geprobeerd heb: 1 groep op de verdeler open, en er iedere keer eentje bij zetten. Het gaat goed tot 3 groepen (heb er 4). Daarna zakt de temperatuur dramatisch. het maakt hierbij niet uit welke groepen combinatie openstaat.

De link van @pleio65 heb ik al eerder helemaal gelezen, maar heeft helaas niet tot oplossingen geleid. De aanvoerleidingen zijn behoorlijk veel dikker dan de "normale " buizen.


Hieronder een plaatje van de temperatuurgegevens zoals ik ooit gemeten heb. Hierbij is de retour (blauwe lijn ) de gezamelijke retour van de verwarmingen + vloerverwarming. De gele lijn is de temperatuur van de CV naar de verdeler (en andere verwarmingen). De rode lijn is datgene dat de vloer in gaat, en dus in mijn geval de onderste balk).




Aangezien 3 groepen prima gaat, maar 4 niet, lijkt het erop dat de vloer veel warmte onttrekt, maar niet genoeg warmte aangevoerd krijgt doordat de thermostaat uitgaat (en mogelijk te weinig aanvoer van heet water uit de CV).
Een simpele redenering zou dan zijn: Aan laten staan totdat de vloer een beetje op temperatuur is. Een modulerende thermostaat zou ook een oplossing zijn aangezien die geen schakelmomenten kent. Waarschijnlijk zitten daar ook weer nadelen aan wanneer de ruimtetemperatuur maar 0.5 graden onder de ingestelde waarde zit. De vloer koelt namelijk geheel af en dan weer opstoken duurt lang.
Heeft een modulerende thermostaat ook zo'n speciale regeling? Waarschijnlijk wel want dan is die bijna op temperatuur. De thermostaat kan het onderscheid niet maken tussen bijna op temperatuur en aan het "opwarmen, maar we zijn er nog lang niet". Dat kan alleen als die extra info heeft mbt de vloer temperatuur.

[_JGC_]

Bij een iSense kan het programma gestuurd worden met opwarmsnelheid en afkoelsnelheid. Verder gaat OpenTherm ook gewoon over op laag vermogen aan/uit.

Op je ketel zit overigens nog een optie "stappenmodulatie", die staat standaard aan, ketel gaat dan moduleren in stapjes naar max vermogen totdat aanvoer is bereikt. Je kunt die uitzetten, je ketel gaat dan veel sneller opwarmen. Kost wel meer gas uiteraard, maar gas verbruiken en huis niet op temperatuur krijgen is ook verspilling.

Verder zou ik dat rampending van Honeywell gewoon vervangen door een fatsoenlijke thermostaat. Ik ben nog nooit onder de indruk geweest van een Round.

[hanev001]

Ik gebruik een Honeywell Modulation waarvan ik de "low-load" optie uitgezet heb. Dit heeft als gevolg dat de ketel blijft stoken tot de ruimte op temperatuur is of dat het verschil tussen aanvoer en retour water temperatuur te klein is. In het laatste geval gaat de brander uit totdat het verschil voor de ketel weer groot genoeg is EN de ingestelde "antipendel" tijd verstreken is.

Wat ik in je temperatuur metingen mis is de retour waarden van de vloergroepen. Misschien dat je hieraan kunt zien of een groep kouder is dan de rest en kan je eventueel aan de flowverdeling sleutelen.

Wat ik ook mis is de oppervlakte temperatuur van de vloer. Is de warmte gelijkmatig verdeeld en is deze hoger dan de ingestelde ruimte-temperatuur? Is het laatste het geval dan zoek je eigenlijk naar een niet bestaand probleem.

[mdvdl]

Thermostaat @_JGC_ @hanev001 : Klinkt als een prima plan. Ik ga een iSense aanschaffen. En hopelijk wordt het probleem daarmee opgelost.Helaas/gelukkig is het nu nog te warm om te testen. Ik laat in de nabije toekomst weten wat er uit gekomen is. Lijkt mij handig voor anderen.

@hanev001 Aan de retour van elke groep heb ik al lopen sleutelen. Die geven nu allemaal dezelfde temperatuur. Verder heb ik de oppervlakte temperatuur met zo'n luxe meter met scherm (kan ff niet op de naam komen) nagekeken. Er kwam in ieder geval een mooi homogeen plaatje uit. De oppervlakte temperatuur is hoger wanneer de vloer op temperatuur is. Anders zakt die naar 19.5 graden en soms lager doordat er geen warmtevraag meer is.

[hanev001]

Dan heb je dus niet echt een probleem. Een thermostaat hangt meestal op 1,5 meter hoogte. Warme lucht stijgt. Dus als de ruimte op temperatuur is gaat de CV uit, de vloer geeft zijn extra warmte af aan de ruimte en zal dus gaan afkoelen. Gevolg is dat de vloertemp zakt tot enkele graden onder de ruimtetemp die de thermostaat meet. Pas als de thermostaat onder de vraag temp zakt komt er weer warmte vraag.

Een modulerende thermostaat kan hierin verbetering brengen omdat die de aanvoer temp van de ketel omlaag brengt. De lage instroomtemp voor de vloer is eigenlijk goed, zolang deze net genoeg warmte in de vloer stopt om de ruimtetemp net onder het doel te houden.

[Simba]

Je thermostaat slaat uit doordat je huis (kamer) al op temperatuur komt door de overige radiatoren.

Waarschijnlijk zit het hem in waterzijdig afregelen, vooral tussen de radiatoren en de vloerverwarming.

Zet om te testen maar eens zoveel mogelijk radiatoren dicht. Dan zal je vloer waarschijnlijk eerder en langer op temperatuur blijven.

[mdvdl]

@hanev001 Klopt uiteindelijk (lees na 12 uur stoken bij een buitentemperatuur van -4) is de vloer lekker warm. Maar dat levert meteen ook overshoot van 0.5 tot 1 graden op. Geen probleem. Vervolgens duurt het ongeveer 12 uur voordat de huiskamer 0.5 graden gezakt is onder de ingestelde 21 graden. De vloer is dan inmiddels ook afgekoeld.
Dus moet de vloer eerst weer warm gestookt worden. Dit duurt dus 12 uur. In de tussentijd zakt de temperatuur van de woonkamer nog eventjes door voordat die pas weer omhoog gaat.
Kortom: De vloer wordt uiteindelijk warm, maar het duurt heel lang..

Zijn mijn verwachtingen van de vloerverwarming misschien te hoog? De andere huizen (zelfde type, grootte e.d.) stoken hun huis in 2 tot 3 uur gewoon lekker warm. Dat is bij ons dus 12 uur. Is dat niet raar?

@Simba : De verwarmingen hangen alleen op de eerste verdieping. Die staat in principe uit omdat het daar warm genoeg is. Open of dicht heeft overigens geen effect op de vloerverwarming beneden. Dit heb ik ook al geprobeerd.

[hanev001]

mdvdl schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 07:21:
@hanev001 Klopt uiteindelijk (lees na 12 uur stoken bij een buitentemperatuur van -4) is de vloer lekker warm. Maar dat levert meteen ook overshoot van 0.5 tot 1 graden op. Geen probleem. Vervolgens duurt het ongeveer 12 uur voordat de huiskamer 0.5 graden gezakt is onder de ingestelde 21 graden. De vloer is dan inmiddels ook afgekoeld.
Dus moet de vloer eerst weer warm gestookt worden. Dit duurt dus 12 uur. In de tussentijd zakt de temperatuur van de woonkamer nog eventjes door voordat die pas weer omhoog gaat.
Kortom: De vloer wordt uiteindelijk warm, maar het duurt heel lang..

Zijn mijn verwachtingen van de vloerverwarming misschien te hoog? De andere huizen (zelfde type, grootte e.d.) stoken hun huis in 2 tot 3 uur gewoon lekker warm. Dat is bij ons dus 12 uur. Is dat niet raar?

Op de vergelijking met andere huizen kan ik geen antwoord geven. Het zou inderdaad wat raar zijn als alle factoren (instellingen van thermostaat, CV en vloerverdeler. Woon en leef gedrag) 100% gelijk zijn maar de kans daarop is klein.

Voor jouw situatie is misschien nog een optie mogelijk. Als ik het goed heb begrepen probeer je de ruimte constant op 21 graden te houden. Je zou echter kunnen proberen gebuik te maken van de opwarm en afkoel cyclus.

Stel je stookt niet meer 24/7 maar zet op zeg 21:00 de thermostaat enkele graden lager, dan vindt de afkoeling plaats als je in bed ligt. Als je dan de thermostaat zodanig zet dat deze aan het begin van de ochtend weer moet gaan stoken dan loopt gedurende de dag de temp weer op en is het warm tegen de tijd dat je voor de TV gaat zitten.

Als je gebruik maakt van een modulerende klok termostaat kan je zelfs meerdere tijdsperioden in stellen en als je voor elke periode de vraag temp met zeg 0,5 graad hoger zet, krijg je het effect dat de thermostaat aan de CV ketel het signaal geeft om op een lage temperatuur te blijven doorstoken.

Je zal natuurlijk wel enige tijd moeten experimenteren voordat je de juiste tijd en temp waarden gevonden hebt. Ik heb zelf iets soortgelijks en het heeft bijna een heel stookseizoen geduurd voordat ik alles naar wens had.

[mdvdl]

@hanev001 : Prima suggestie, dank daarvoor! Iets in die richting had ik zelf ook al bedacht, maar dat is eigenlijk een maskering van het echte probleem. En ik hou niet zo van maskeringen. Ik los het echte probleem liever op. Maskering doe ik liefst als laatste redmiddel.

Maar ik ga eerst nog even afwachten waar de installateur mee komt als ik eindelijk een keer met de nieuwe thermostaat getest heb. Als dat allemaal afgehandeld is, dan ga ik het volgende doen:
1. ISense thermostaat hangen
2. Verdeler vervangen door eentje waarbij de mengverhouding aangepast kan worden.

Natuurlijk ga ik stap 2 niet uitvoeren als stap 1 al voldoende blijkt

[Anoniem: 1171072]

Zelf heb ik kunststof Therminon 5-groeps verdeler LTV gemonteerd. Eerste koude dagen gehad en ik krijg de boel maar moeilijk warm.

Ik ben nu aan het experimenteren met het klepventiel aan de zijkant. Met deze inwendige klep regel je een vaste retourstroomwaarde. Anders gezegd kan ik bij het indraaien de retourflow smoren en overgaan op alleen toevoer vanaf de ketel. Dan wordt er dus niet "bijgemengd" met retourwater. Ik zit erg ver van de ketel af en ik denk dat dat verklaard waarom ik moet regelen. Ik zet het ventiel overigens wel op een kiertje ivm vacumeren als de ketel uitstaat. Dan gaat de vloerverwarming pomp namelijk zorgen voor circulatie door het hele systeem naar de ketel ipv alleen vloerverwarmingcircuit. Dat vacumeren maak ik mijzelf waarschijnlijk wijs maar ik doe het toch maar voorlopig.

Wat was nou uiteindelijk het oorspronkelijke probleem?

[con1]

Oké, wel een late reactie maar toch.

Wat er in mijn beleving onder andere aan de hand is met de verdeler;

Eerst even de zaken benoemen. Je hebt een vloerverwarmingsgroep
die bestaat uit een verdeler en een verzamelaar. Op de verdeler
zitten de aanvoeren van de vloervelden. Op de verzamelaar zitten
de retouren van de vloervelden. Dit om communicatie helder te houden

Eerst de werking.
Als er geen warmtevraag op de groep is (de thermostaat op
de groep staat dicht) dan wordt het water verpompt van de
verdeler naar de verzamelaar (dus over de vloervelden).

Wanneer de groepthermostaat een beetje opent dan zal de
pomp dit bijmengen met alle retouren (uit de verzamelaar) naar
de verdeler (de aanvoeren van de velden).

Stel nu dat de pomp een flow heeft van 500 liter per uur.
De ketel levert (door de thermostaat) 50 liter per uur.
En er gaat dan ook weer 50 liter teug naar de ketel.
De vloerverwarmingspomp mengt dan 50 liter (CV) met
450 liter uit de vloer.
Je begrijpt, dit geeft een extreem lage mengtemperatuur.
Resultaat; Ketel gaat pendelen en vloerverwarming wordt
nauwelijks tot niet warm.

Conclusie
Als je teveel water verpompt over alle groepen dan is de
mengtemperatuur te laag.

Test
Als test kun je alle velden, op één na, dichtzetten en dan
nog een keer de thermostaat een stukje open, dan gaat het
wel goed. Immers, die ene groep bepaalt de flow van de pomp.

Moraal
Als een vloerverwarmingsveld is uitgelegd bij bijvoorbeeld
75 liter per uur, zorg er dan ook voor dat dit NIET MEER is
en dat bereik je met de inregelventielen op de groepen.
Als deze inregelventielen (onnodig) helemaal open staan
zorgen deze als het ware voor een kortsluiting. Dit belemmert
het juist mengen van het (hete) aanvoerwater van de ketel.

Echter
Dit is een lastig klusje, je kunt namelijk niet meten hoeveel
water er over een groep gaat. Maar je kunt het wél uitrekenen.
Voorwaarde is dat je weet hoeveel water er over een groep
moet gaan en je dient het grafiek te hebben van de toegepaste
afsluiters. Dan kun je opzoeken welke stand benodigd is.
En dan heb je jouw installatie qua vloerverwarming ingeregeld.

SUC6

[ Voor 27% gewijzigd door con1 op 29-10-2019 09:34 ]

[Jim423]

con1 schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 09:19:
Conclusie
Als je teveel water verpompt over alle groepen dan is de
mengtemperatuur te laag.

Nmi de verkeerde conclusie, de mengtemperatuur zegt op zich helemaal niets over de afgifte. De conclusie moet zijn: de flow van 50L/u @75 is te laag. Als de mengtemperatuur extreem laag is zoals jij zegt zal dus de retour 50L/u naar de CV ook lekker koel zijn. De 50L/u zal nu maximaal benut zijn. Echter zou je nu alle velden gaan knijpen zodat je bijv. van 500L/u naar 250L/u gaat over de vloer zal de gehele groep gaan opwarmen. De retour naar de CV warmt hierdoor ook op, er wordt minder warmte onttrokken uit de 50L/u, ketel gaat nog meer pendelen, afgifte zal nog minder worden. Wat wel belangrijk is is de deltaT over een veld (dus niet alleen de temperatuur die de vloer in gaat) en dat de flow per veld juist wordt ingeregeld op de lengte als de velden niet symmetrisch zijn. (Immers Q= m . c . deltaT en niet alleen T ) Je kunt wel een hoge aanvoertemperatuur je vloer in gaan creëren door alles te knijpen maar dit zegt niets over de afgifte natuurlijk.

[con1]

Eerste voorwaarde van afgifte is dat de aanvoertemperatuur naar
de velden toe voldoende is en uiteraard als tweede dient er
voldoende flow over het betreffende veld te zijn met een waardig
Dela-T. Echter, teveel flow zal zéér vertragend werken.

Maar hetgeen ik schreef blijft gestand, met een lage mengtemperatuur
begin je al fout. Dat trek je niet recht met welke flow dan ook.

Dus eerst dient de temperatuur in orde te zijn en afhankelijk van de
benodigde hoeveelheid gevraagde warmte zorg je voor een juist debiet.
En dat dien je in te regelen opdat een juiste Delta-T gerealiseerd wordt.

[tweedebas]

con1 schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 22:47:
Eerste voorwaarde van afgifte is dat de aanvoertemperatuur naar
de velden toe voldoende is en uiteraard als tweede dient er
voldoende flow over het betreffende veld te zijn met een waardig
Dela-T. Echter, teveel flow zal zéér vertragend werken.

Maar hetgeen ik schreef blijft gestand, met een lage mengtemperatuur
begin je al fout. Dat trek je niet recht met welke flow dan ook.

Dus eerst dient de temperatuur in orde te zijn en afhankelijk van de
benodigde hoeveelheid gevraagde warmte zorg je voor een juist debiet.
En dat dien je in te regelen opdat een juiste Delta-T gerealiseerd wordt.

Ik zit ook met een issue met pendelen van de ketel, huis wordt wel warm, maar het is irritant gedrag.

Hoe verklaar je in je eerste post dat de ketel gaat pendelen?
De retour via de verzamelaar zal koel genoeg zijn om het weer te verwarmen van zeg 22C° naar zeg 40C°
(Die 40C° is een mooie voor vloerverwarming)

[mlo]

mdvdl schreef op woensdag 1 augustus 2018 @ 16:09:
@hanev001 : Prima suggestie, dank daarvoor! Iets in die richting had ik zelf ook al bedacht, maar dat is eigenlijk een maskering van het echte probleem. En ik hou niet zo van maskeringen. Ik los het echte probleem liever op. Maskering doe ik liefst als laatste redmiddel.

Maar ik ga eerst nog even afwachten waar de installateur mee komt als ik eindelijk een keer met de nieuwe thermostaat getest heb. Als dat allemaal afgehandeld is, dan ga ik het volgende doen:
1. ISense thermostaat hangen
2. Verdeler vervangen door eentje waarbij de mengverhouding aangepast kan worden.

Natuurlijk ga ik stap 2 niet uitvoeren als stap 1 al voldoende blijkt

Is dit probleem uiteindelijk opgelost?

Ik heb hier eenzelfde probleem. Vloer verwarmen kost ongeveer 10 uur met een overschoot van 0.5 graden. Door goed geïsoleerd huis icm warme vloer zakt de temperatuur pas na 1 dag naar de ingestelde temperatuur. In die tijd is de vloer weer afgekoeld en begint het hele circus opnieuw. Gevolg continue veel gas verstoken om vloer weer warm te krijgen. Heb hier een Honeywell chronotherm modulation thermostaat en itho daalderop comfort classic 130 24/80+ Hangen.

[mdvdl]

Het klinkt als een bekend probleem mlo. Heel vervelend!

Nee helaas is het probleem nog niet opgelost door de bouwer en diens installateur. Het lijkt erop dat ik het op een rechtzaak aan laat komen.

De iSense thermostaat heb ik ondertussen getest. Wanneer men die instelds op "opwarmen: zeer langzaam" en "afkoelen: zeer langzaam", dan blijft de ketel rustig doorstoken. Na een aantal keren weet de thermostaat wat die moet doen. Dan is het binnen een aantal uur weer warm.
Helaas stookt de ketel dan wederom 's-nachts. Dus 's- morgens lekker warme voeten, 's-middags en 's-avonds niet.Het lijkt er wel op dat het gasverbruik nu minder geworden is en het voelt iets comfortabeler op een of andere manier (vrouw klaagt minder ;-) )

Om nu het probleem van de koude vloer 's-avonds op te lossen wat ik het volgende van plan:
1. 's-morgens rond 6 uur zorgen dat de CV een half uurtje stookt om de badkamer warm te krijgen. Daarna de temperatuur omlaag zetten.
2. Thermostaat zo instellen dat de woonkamer om 16:00 uur netjes 21 graden is.
3. Om 21:00 uur "nachtverlaging" toepassen wat betekent dat de temperatuur 's-morgens waarschijnlijk rond 20.5 graden ligt.

Wat denk ik hier mee te bereiken:
1. Meerdere momenten op de dag dat de vloer aangevuld wordt met warm water.
2. Een warme badkamer zonder er een extra thermostaat voor te moeten kopen (een draadloze met klokfunctie, want ik de badkamer hoeft maar op 2 momenten warm te zijn: in de ochtend en voor het naar bed gaan).

Mijn advies zou zijn: de Honeywell te vervangen door bijvoorbeeld een isense. Want Honeywell heeft voor onze huizen een vervelende stand dat wanneer de afwijking 0.5 graden is, dat die de CV een paar minuten per 10 minuten laat draaien. Heb jij dat ook gezien bij jouw installatie?

[mlo]

ik herken niet dat de CV dan een paar minuten per 10 minuten gaat draaien

[mdvdl]

@mlo Dat lijkt mij dan prettig.
Toch zou ik willen adviseren om te proberen om met een iSense te regelen. Mijn laatste metingen in mijn huis geven aan dat het verwarmen sneller verloopt.

Vervolgens doet de CV dan de hele dag niets meer, maar dat is een ander punt ;-)

[BadEendTerror]

Ik heb precies hetzelfde probleem bij mijn nieuwbouwhuis van 2019. Heb precies dezelfde ketel maar dan met zoneregeling in alle slaapkamers. In de badkamer en op de zolder zitten geen zoneregeling en in de woonkamer heb ik een aan/uit thermostaat.

De ketel blijft alleen langere tijd aan als ik de temperatuur met minimaal een graad of 2 verhoog. Maar zelfs dan blijft de ketel niet in 1 keer doorstoken tot de gewenste temperatuur.
Als ik dat niet doe gaat de ketel telkens uit en daarna weer aan nadat er 0.1 graden bij is gekomen, omdat de thermostaat geen signaal meer geeft.

Is dit ook op te lossen met een modulerende thermostaat?
Vloer word wel goed warm als de ketel aan blijft..


.

[ Voor 6% gewijzigd door BadEendTerror op 20-11-2020 16:57 ]

[Blihi]

Ik kwam dit topic toevallig tegen. Ik heb niet hetzelfde probleem, maar wellicht wel een oplossingsrichting. Mijn eigen installatie staat hier beschreven: Honeywell zoneregeling uitbreiden

Als ik het goed begrijp is jouw installatie eigenlijk vrij eenvoudig. Er is maar 1 thermostaat die rechtstreeks met de ketel verbonden is. De verdeler is een mengverdeler die het water over 4 groepen mengt en er is een aparte badkamerzone met een RTL ventiel en er zijn radiatoren boven. Dit staat allemaal in verschillende posts, dat helpt niet met de diagnose.

Je schrijft dat je 100% zeker weet dat de ketel door de thermostaat uitgeschakeld wordt, klopt dit? Het klinkt namelijk alsof de ketel in anti-pendelstand valt. De ketel kan dan zijn warmte niet kwijt, valt een paar minuten uit en gaat weer opnieuw aan. Die tijd kun je in de ketel instellen. Standaard is dat een minuut of 5, maar je zou dat kunnen veranderen.

Allereerst is het zaak om te kijken of je vloer wel warm kan worden. Zet de ketel in geforceerde laaglast (even in de installatiehandleiding kijken hoe dat moet, maar iedere ketel kan tijdelijk in geforceerde laag- of hooglast gezet worden). Zorg ervoor dat de pomp van de verdeler maximaal staat en ook de badkamer maximaal.

Wordt het nu warm in zowel de vloer als de badkamer? Beiden zouden dezelfde temperatuur de vloer in moeten krijgen en, als de installatie goed ingeregeld is, ook dezelfde temperatuur de vloer uit. Dit moet je meten met een thermometer op de retourleiding van iedere afzonderlijke groep.

Probeer nu eens hetzelfde op hooglast. Dus als de ketel maximaal stookt, worden dan ook de aanvoer en retourleidingen warm.

Hoogstwaarschijnlijk stuurt de verdeler de boel vanzelf dicht als de aanvoer te warm wordt. Daar zit een thermostaatknop op. Zet die op een stand dat het water dat de vloer in gaat niet boven de 40 a 45 graden komt. Bij 55 graden slaat de pomp vanzelf af, dat is een extra beveiliging.

Als op hooglast de ketel uit slaat komt deze waarschijnlijk in de "anti-pendel-stand". Dat wil zeggen dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan. Je kunt dit wel enigszins beinvloeden. Als de retourtemperatuur niet te hoog is, moet je de pompsnelheid verhogen. Het opgewarmde water kan dan namelijk niet snel genoeg weg uit de ketel.

Dit zou op laaglast niet mogen gebeuren, want dat zou betekenen dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan aan de vloer, oftewel dat de ketel een te hoog vermogen heeft voor het aangesloten afgiftesysteem. Jouw ketel kan niet heel ver terug moduleren. Hij levert minimaal zo'n 6 of 7 kW (uit mijn hoofd) en dat is erg veel voor een klein oppervlak (5 zones, dus ik ga even uit van zo'n 70 m2, maar laat het weten als dit niet klopt).

Mocht de vloer echt niet warm te krijgen zijn terwijl de ketel geforceerd warmte levert, dan moet je het gaan zoeken in de verdeler en het RTL ventiel. Bij sommige verdelers kun je flow per groep aflezen. Daar zit dan een venstertje met 1, 2 en 3 op iedere zone. Als de pompt draait zie je een metertje 1, 2 of 3 aangeven. Dat is het aantal liters per minuut dat over die zone gaat. Rond de 2 a 3 liter per minuut zou goed moeten zijn.

Het RTL ventiel doet wat anders. Daar gaat heet water naartoe en dat ventiel mengt het water dat de badkamervloer uit komt bij met het water dat de badkamervloer in gaat om zo op een aangename temperatuur te komen. Het te warme water wordt terug naar de ketel gestuurd.

Het zou zomaar eens kunnen dat het RTL ventiel niet goed afgesteld is. De ketel stuurt dan relatief veel water naar de badkamer. Dat ventiel laat dit water de vloer niet in, dus dit warme water komt weer terug bij de ketel en de ketel valt uit. Ondertussen is er te weinig water naar de verdeler gegaan, dus die krijgt de vloer niet warm.

Zo'n RTL ventiel is meestal wel instelbaar. Je kunt dan de weerstand verhogen, zodat de ketel relatief minder water naar de badkamer stuurt en er dus meer warm water naar de verdeler gaat.

Heb je al eens een tijdlang ook de temperatuur bij het RTL ventiel (aanvoer en retour) gemeten? En bij de radiatoren? Het komt op mij over als een typisch geval van een waterzijdig slecht (lees niet) afgestelde installatie. Waterzijdig inregelen is stap 1. Dat het bij de buren wel werkt kan toeval zijn. Het kan zo simpel zijn als een lichte verstopping/vernauwing in de aanvoerleiding naar de mengverdeler. Dan is de weerstand te hoog. Het is een drama om uit te zoeken, maar als je 100% zeker weet dat het niet aan andere zaken kan liggen, is dat de enige mogelijkheid. Een knik in een buis ergens in de betonvloer kan al genoeg zijn om de weerstand in een circuit te hoog te maken.

[ Voor 7% gewijzigd door Blihi op 30-11-2020 12:07 ]

[BadEendTerror]

Ik heb deze op de aanvoer van de vv verdeler zitten, wat is dat precies en hoe kan je deze goed afstellen?

[Blihi]

Dat is een inregelventiel. Daarmee kun je de hoeveelheid water die de ketel over de verdeler pompt heel nauwkeurig inregelen, maar ik weet niet of deze vraag in dit topic thuis hoort.

[BadEendTerror]

Ik heb inmiddels door wat uitproberen wat verbeteringen aan kunnen brengen. Wachttijd cv vraag heb ik op 2 minuten ingesteld zodat de zonemotoren open zijn voor de cv ketel begint. Dat zorgt ervoor dat de cv niet gaat pendelen omdat die zijn water niet kwijt kan. Ook heb ik de groepen op retourtemperatuur ingeregeld en daarnaast heb ik een tado thermostaat gemonteerd.

Deze regelt beter als de thermostaat die ik eerst had, die regelde maximaal 15 minuten en nooit langer. (PI vs PID) PI controller reageert veel langzamer en stopt veel sneller om overshoot te voorkomen.
Wat ik ook vreemd vond bij de originele thermostaat is dat hij de ketel in de nacht continu heel kort aan en uit schakelde..

Wat ook heel belangrijk is, is dat de retourtemperatuur past bij de aanvoertemperatuur.
https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/lt_verwarming/ (Als je een beetje naar onder scrollt zie je een tabel met verschillende aanvoertemperaturen en de retourtemperatuur die daarbij hoort)

[ Voor 8% gewijzigd door BadEendTerror op 16-01-2021 11:57 ]

[mdvdl]

Even een update.

Het geschil met de bouwer is afgehandeld. Men heeft een aparte thermostaat op de badkamer neergehangen zodat die op temperatuur kan blijven.

Lost dit alle problemen op? Nee, het is maar een pleister. Maar na goed nadenken heb ik besloten geen rechtszaak te starten. Dat kost enorm veel energie, geld en tijd. Voor mij is het beter om de zaak afgehandeld te hebben en te werken aan een echte oplossing.


De oplossing bestaat uit de volgende stappen:
1. De ISense beneden weer geïnstalleerd. Daarbij de minimum stook temperatuur op 50 graden gezet. De ketel pruttelt nu lekker door op een erg laag vermogen. 30 graden als minimum kan ook, maar dan wordt het boven niet lekker warm (Beneden wel overigens).

2. Een overcapaciteit aan radiator vermogen installeren in de badkamer. Namelijk eentje die ongeveer 2400W doet bij 75 graden tov de 570W die er nu hangt. Dan hebben we bij 55 graden aanvoer 1000W capaciteit. Dus voldoende om de badkamer op te warmen.

3. Nog steeds hebben we het probleem van een afkoelende vloer ondanks de Isense. Dus daarvoor heb ik nu een opentherm shield gekocht via https://github.com/jpraus/arduino-opentherm.
Deze heb ik op een ESP "geplakt" en een stuk code voor geschreven. Dit moet de OTGW van mijn systeem worden. Doel is om via Home assistant en Mqtt de temperatuur van de badkamer via een externe sensor op de ESP te zetten waardoor die kan gaan stoken wanneer dat nodig is.
Tevens kan ik via Home assistant de oppervlakte temperatuur van de vloer beneden meten en ook daar een regel-lus voor schrijven. Bv: T< 22.5: Stoken. T >= 23: Stoppen. Hierbij moet natuurlijk wel de ruimte temperatuur meegenomen worden en of de thermostaat al vind dat er gestookt moet worden.
Hiermee houd ik de vloer temperatuur redelijk constant in plaats van variërend tussen 21 en 24 graden en daarmee de reactie snelheid ook redelijk hoog.

Ik ben alleen nog aan het kijken of ik de stook temperatuur logica in de ESP ga leggen of dat ik dat toch in Home assistant ga doen. De tijd zal het uitwijzen.

[ Voor 0% gewijzigd door mdvdl op 19-01-2021 10:24 . Reden: Typo: 100W --> 1000W ]