Duurzame Nieuwbouwwoning (Nul op de Meter)

[PixelJunkie]

Beste mede-tweakers,

Ik ben best wel verheugd om dit topic te starten! Ik lees al heel lang mee in verschillende fora zoals het PV forum en het eigen huisbouw forum. Ik heb in het PV forum ook wel eens een vraagje gesteld om mezelf wat beter te informeren.

Zoals bovenstaande misschien al doet vermoeden gaan wij zelf een huis bouwen. Wij zitten in de fase dat in mei/juni/juli de schop in de grond gaat. Oplevering zal einde dit jaar begin volgend jaar worden. Het is een vrijstaande woning op een kavel van ongeveer 400m². De woning zal grofweg 6,3m x 13m x 9,3m worden.

Ik heb als eis voor mijn woning dat hij Nul op de Meter is. Nu vind ik termen en labels ondergeschikt maar ik vind het wel een belangrijk doel. Ik ben van mening dat als je vandaag een huis bouw dat je jezelf van energie moet kunnen voorzien. Goed, het is allemaal best een bewogen markt, waar veel – heel veel – mogelijk is. Ik zit zelf te denken aan het volgende:

- Geïntegreerd zonnedak: ik heb een dak volledig op het zuiden waar ong. 30 panelen op zouden passen. Ik wil het zuiddeel hier helemaal voor gebruiken. De helling is optimaal voor zonnepanelen.
- Warmtepomp: ik wil graag een brine/water warmtepomp setup, zodat ik in de zomer semi-actieve koeling heb en in de winter de bodemwarmte gebruik om te verwarmen (verticale pijp)
- Ventilate: ik denk aan een warmte terugwin systeem die schone lucht van buiten haalt en verwarmt met de afgezogen lucht.
- Later: Tesla Powerwall voor opslag (is momenteel geen budget voor)

Nu loop ik zelf met een aantal vragen:
- Zie ik bij deze setup iets over het hoofd?
- Moet ik deze installaties door de aannemer laten doen, of beter een specialistische partij laten komen voor deze volledige opdracht? (toevallig ervaringen met partijen in Midden/ West Brabant?)
- We zitten in een traject met nog een tiental andere particulieren die ook gaan bouwen. Wellicht krijg ik er een paar mee over de streep om ook een (vergelijkbare) setup te nemen. Wat zouden goede manieren zijn om optimaal te profiteren van de kwantiteit/massa inkoop?
- Ik wil niet direct met bedragen gaan smijten, maar we hebben natuurlijk een budget. Prijs kwaliteit is belangrijker dan optimaal energieopwekking/terugwinning. Als blijkt dat het beter is voor de discussie zal ik ons budget posten.
- Zijn er subsidies behalve de ISDE waar ik nog niet vanaf weet?
- De belangrijkste: zijn er mensen met ervaringen met (de bouw van) een Nul op de Meter woning? Ik ben heel erg benieuwd!

Natuurlijk heb ik hier zelf ook over nagedacht. Juist vandaar mijn vragen. Dingen die ik zelf bedacht heb:

- Met massa inkoop (bijv. uit China) passeer ik de installateur, hoe gaat die hiermee om? Garantie afhandeling, etc. eventueel de subsidies?
- Mijn gevoel zegt: aannemer huis laten bouwen, specialistische club de duurzame installaties laten bouwen
- Brine/water installatie waarom? Is veruit de beste en er moet toch geboord worden. Ik doe het nu graag in 1x goed zodat ik er optimaal profijt van heb.

Ik zou het vooral leuk vinden om wat kennis en ervaringen van mensen centraal te krijgen zodat ik zelf weloverwogen keuzes kan maken. Het gaat om een boel geld en geef liever iets meer uit dat het direct het beste is. Ik kan zeggen dat ik er zelf ook al veel over nagedacht heb dus ik denk ik dat zelf een leuk steentje kan bijdragen aan de discussie.

Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties!

P.S. Wat misschien praktisch is om te vermelden: ik vind het leuk om zelf bezig te zijn maar ben (nog) niet heel handig. Het gaat wel om mijn huis (en het dak boven mijn hoofd) dus ik besteed de installatie wel graag uit!

[AUijtdehaag]

Ik zou de bouwtekening van Jerh even opvragen...
jerh in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5"

En vergeet de douchewtw niet.
Spreiding van zonneopbrengst zet in de toekomst meer zoden aan de dijk icm opslag batterij.
Dus niet alles op zuid. Dat is leuk voor nu, maar voor later niet heel handig. Je wilt immers meer direkt verbruik.
Uiteraard zorgt veel panelen op zuid voor meer energie in de wintermaanden. Maar dan heb je ook wel veel panelen nodig, wil je dat (enigszins) afdekken. Het is dan een nul op de meter woning, zolang salderen bestaat....(op jaarbasis dus)

Ben zelf ook 0 op de meter met een bestaande rijtjeswoning uit 1986 en heb de gasaansluiting laten verwijderen. Isolatie kan nog wat beter, heb nog enkel glas boven en oud dubbelglas beneden.
0 op de meter op jaar basis dus...

[ Voor 74% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-03-2017 09:59 ]

[Rhaelak]

Ik zou goed kijken naar de isolatie waardes. Conform bouwbesluit is tegenwoordig behoorlijk goed, maar misschien een wat hogere vloerisolatie zou geen kwaad kunnen.

Verder zou ik de volgende zaken meenemen;

- Douche WTW.
- Balansventilatie (dus WTW op je ventilatie) met een enthalpy wisselaar (terugwinning vocht en warmte).
- Triple glas.
- Oversteek op je raampartijen om in de zomer directe zoninstraling te reduceren.

Bovenstaande punten zorgen voor de meeste reductie in warmte en koelbehoefte.

Daarnaast zou ik het aanvullen met;

- Zonneboiler
- PV panelen

[PixelJunkie]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 09:27:
Ik zou de bouwtekening van Jerh even opvragen...
jerh in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5"

En vergeet de douchewtw niet.

...

Het is dan een nul op de meter woning, zolang salderen bestaat....(op jaarbasis dus)

Klopt! Ik zal ook (voorlopig) niet onafhankelijk zijn van het net. Ik zou het ook niet erg vinden om af te nemen en zelfs als het salderen eraf gaat, ik zal toch altijd iets voor mijn terug geleverde energie terugkrijgen! Idee is inderdaad wel om het later als er weer wat geld is een accu in de woning te hangen.

Ik zal overwegen om de noordkant van het dak mee te nemen maar ik ben wel bang dat dat gelijk een fikse extra kostenpost oplevert die nu niet voldaan kan worden...

Rhaelak schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 09:54:
Ik zou goed kijken naar de isolatie waardes. Conform bouwbesluit is tegenwoordig behoorlijk goed, maar misschien een wat hogere vloerisolatie zou geen kwaad kunnen.

Verder zou ik de volgende zaken meenemen;

- Douche WTW.
- Balansventilatie (dus WTW op je ventilatie) met een enthalpy wisselaar (terugwinning vocht en warmte).
- Triple glas.
- Oversteek op je raampartijen om in de zomer directe zoninstraling te reduceren.

Bovenstaande punten zorgen voor de meeste reductie in warmte en koelbehoefte.

Daarnaast zou ik het aanvullen met;

- Zonneboiler
- PV panelen

Douche WTW komt nu al 2/2 keer terug. Die ga ik zeker overwegen en heeft de revue ook al gepasseerd. Zou eens moeten bekijken wat daar de investering op zou zijn.

We overwegen inderdaad om de isolatiewaarden alles met 1RC boven de standaard te verhogen.

Zonneboiler vind ik lastig. Ik kan toch beter mijn opgewerkte energie gebruiken om bijv. de bodem verwarmen of gewoon elektrisch een boiler (tussen de WTW) op te stoken tot 80-90 graden overdag? Om hier 's avonds gebruik van te kunnen maken?

[ Voor 4% gewijzigd door PixelJunkie op 21-03-2017 10:02 ]

[AUijtdehaag]

PixelJunkie schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 10:01:
[...]
Ik zal overwegen om de noordkant van het dak mee te nemen maar ik ben wel bang dat dat gelijk een fikse extra kostenpost oplevert die nu niet voldaan kan worden...

Noord kant doet in de winter niet veel. (+/- 4 maanden)
Daarbuiten doet noord het wel leuk als je veel bewolking hebt.
Op een geheel onbewolkte dag heb je daar ook weinig opwek.
Ik spreek uit ervaring met SF op noord.
Ik heb het gedaan om extra op te wekken. Helaas dan weer op jaarbasis.

Ik doelde meer op een zuid + oost/west situatie.
oost/west erbij heeft net wat meer voordeel. Al is het maar een schuurtje.
Daar maak je de dagen wat langer mee en iets meer direkt verbruik.

[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-03-2017 10:19 ]

[ollie1965]

^{Ja, mooi, ja leuk.... Damn saldering stopt en nu is mijn buitenschil Rd 6}

Isoleren, isoleren isoleren, had ik al isoleren gezegd? Ik blijf het elke keer weer zeggen.

Daarna (bijna) passieve elementen, en dan pas techniek.
Ga voor triple glas, en dat is niet alleen voor de isolatie maar het comfort telt voor meer dan 50% mee.

[Rhaelak]

@PixelJunkie

Ik bekijk het als volgt; met een ZB creëer je je eigen opslag en jaarronde ondersteuning op SWW bereiding. Dus minder afhankelijk van het elektriciteitsnet en eventuele ongunstige salderingsregelingen in de toekomst.

Slim van je om in ieder geval 1RC waarde hoger te isoleren dan wat voorgeschreven is. Hoe minder je verbruikt hoe minder je hoef op te wekken.

[bartvb]

Wat @ollie1965 en @Rhaelak zeggen :j

Kijk eerst en vooral naar je schil. Het is heel Nederlands om vooral bezig te gaan met installaties om dit voor elkaar te krijgen, dat is namelijk net wat goedkoper en op die manier kan een aannemer bouwen zoals hij altijd heeft gebouwd. Voor de lange termijn heb je er echter niets aan want na 10 of 15 jaar zijn die installaties op maar staat je schil er nog wel. Wij zijn overigens met een vergelijkbaar project bezig. Ook nieuwbouw, nul op de meter.

Mijn belangrijkste tip; kijk eens naar het passiefhuis concept. Veel isoleren, heel goede luchtdichting, heel goed kijken naar het invangen van zon in de winter en buitenhouden in de zomer. Als je dat goed doet dan heb je eigenlijk bijna geen installaties meer nodig.

Douche-WTW is een nobrainer. Warmwater (SWW) is bij goed geisoleerde huizen een van de grootste warmtevragers. Alles dat je daar op de vraag kan besparen maakt je installaties eenvoudiger/kleiner en dus goedkoper.

Wat betreft aannemer/inhuur/zelf; dat ligt helemaal aan jouw/jullie wensen. Als je zeker wil weten dat het huis NOM is dan kan je een prestatieafspraak maken met de aannemer. Zij regelen het dan, jij krijgt een contract waarin staat dat het huis de komende 10 jaar dit en dat doet op energievlak. Weinig risico voor jou, wel meer kosten want de aannemer neemt het risico over. Aan de andere kant zit zelf doen. Goede afspraken maken met de aannemer over de schil, ingestort leidingwerk laten doen door de aannemer en vervolgens zelf vloerverwarming, warmtepomp, buffervaten, etc, etc regelen. Ligt er allemaal maar aan hoeveel tijd en risico je hier zelf in wil stoppen. Maar voor dat deel is het Eigen Huis Bouwen topic geschikter lijkt me.

Maar dus idd, isoleren, isoleren, isoleren. Drievoudig glas met zo laag mogelijke ZTA waarde, alles super luchtdicht, balansventilatie, overstekken om zon buiten te houden in de zomer. Daarna een goede berekening laten maken en kijken wat je nog nodig heb aan installaties.

[migjes]

om te beginnen, Isoleren, isoleren isoleren,

een WTW ventilatie, is ook nooit dom als je een huis gaat bouwen, later in bouwen is niet altijd even makkelijk.
een douche WTW, tja simpel, perfect warm water door het afvoer putje laten stromen, wat is daar slim aan.

verwarmen met warmtepomp, tja hangt meer af van je kavel, stel je kunt gas of stads verwarming krijgen, dan zijn dat helemaal geen vreemde alternatieven, uit eindelijk zit het niet allemaal erg ver uit elkaar.
maar goed als je met een warmte pomp werkt, dan heb je al een boiler voor je tapwater, de kosten zijn dan nog maar erg klein om er meteen een zonneboiler van te maken.

PV ook een goed, plan, maar besteed je geld eerst aan bovenstaande zaken, pv voeg je vrij makkelijk aan het huis later nog toe. (bedenk wel vast de lokatie waar de omvormer komt te hangen, en zorg dar er extra elektra buizen naar die lokatie lopen.)

het is simpel, warmte die je niet verliest hoef je ook niet op te wekken.
een win - win situatie dus.
had ik al isoleren gezegd?

[bartvb]

Wat @migjes zegt :j Isoleren is een goed plan.

De trias energetica is nog niet genoemd:



Eerst en vooral isoleren en daardoor je energievraag beperken. De energievraag die overblijft vul je in met duurzame bronnen, de rest vul je eventueel in met fossiele brandstoffen.

Maar hangt allemaal ook nogal af van je budget en wensen. Warmtepompen zijn op dit moment (naar mijn mening) nog debiel duur. Een warmtepomp is niet heel veel meer dan een wat grote koelkast maar kost een factor 20 meer. Een heel groot deel van die kosten zit in ontwikkeling en kleine oplages. Over een paar jaar moet alle nieuwbouw naar EPC 0 en wereldwijd is er ook een flinke transitie gaande. Grote kans dus dat duurzame energie een heel stuk goedkoper gaat worden.

Wat je dus ook zou kunnen doen is goed isoleren, je vraag zover mogelijk beperken en dan een klein gasketeltje ophangen. Dat ding gaat 10 jaar mee, na 10 jaar vervang je deze door een warmtepomp. Op die manier houd je duizenden euro's over waarmee je beter kan isoleren Als je alles een beetje slim opzet kan je heel makkelijk die ketel vervangen door een warmtepomp. Nu b.v. al een groot buffervat gebruiken zodat je makkelijk een zonneboiler kan toevoegen.

[Rhaelak]

Gasketel zou ik bij nieuwbouw echt niet meer doen. Bij nieuwbouw en zeker wat @PixelJunkie van plan is qua isolatiewaardes wordt de warmtevraag al dermate laag dat een ketel dat gewoon niet efficiënt kan leveren qua minimaal vermogen.

Afhankelijk van hoe hij de installaties gaat uitbesteden of zelf inkopen kan hij flinke besparingen realiseren zoals andere Tweakers dat ook gedaan hebben (over de grens inkopen).

Vergeet niet dat een gasleiding en aansluiting ook niet gratis zijn.

[PixelJunkie]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 10:13:
[...]

Noord kant doet in de winter niet veel. (+/- 4 maanden)
...
oost/west erbij heeft net wat meer voordeel. Al is het maar een schuurtje.
...

Het is gezien ons kavel en de bebouwing niet direct mogelijk om een oost/west opstelling te kiezen. Het is wel goed om te weten daarentegen dus dank!

ollie1965 schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 10:35:
...
Isoleren, isoleren isoleren, had ik al isoleren gezegd? Ik blijf het elke keer weer zeggen.
...

migjes schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 11:07:
om te beginnen, Isoleren, isoleren isoleren,
...
PV ook een goed, plan, maar besteed je geld eerst aan bovenstaande zaken, pv voeg je vrij makkelijk aan het huis later nog toe. (bedenk wel vast de lokatie waar de omvormer komt te hangen, en zorg dar er extra elektra buizen naar die lokatie lopen.)
...

Oke! Isoleren wordt dus ook duidelijk. Wellicht is het toch goed om daar dan ook extra te investeren in misschien vloer: Rc5, wand: Rc6, kap: Rc7? Ik weet alleen niet wat dit op het budget zou betekenen maar dat kan ik uitzoeken natuurlijk.

Onze PV moet wel degelijk direct, gezien we hem geïntegreerd in het dak nemen. Ik vind het zonde om nu voor dakpannen te betalen als ik binnen afzienbare tijd toch zonnepanelen op komen, dan neem ik deze liever direct in plaats van de dakpannen.

Rhaelak schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 11:45:
Gasketel zou ik bij nieuwbouw echt niet meer doen. Bij nieuwbouw en zeker wat @PixelJunkie van plan is qua isolatiewaardes wordt de warmtevraag al dermate laag dat een ketel dat gewoon niet efficiënt kan leveren qua minimaal vermogen.

Afhankelijk van hoe hij de installaties gaat uitbesteden of zelf inkopen kan hij flinke besparingen realiseren zoals andere Tweakers dat ook gedaan hebben (over de grens inkopen).

Vergeet niet dat een gasleiding en aansluiting ook niet gratis zijn.

Ik deel jouw mening 100%. Daarom sluiten we onze woning ook niet aan op het gas. Wij gaan full-electric
@Rhaelak Kun je me iets meer vertellen over die mogelijke besparingen? Of me even in de goeie richting wijzen? Daar heb ik wel oren naar namelijk...

Heeft er iemand ervaringen met een goede club die gespecialiseerd is in dit soort zaken in Brabant e.o.?

[ Voor 20% gewijzigd door PixelJunkie op 21-03-2017 11:48 ]

[jerh]

PixelJunkie schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 09:14:
Beste mede-tweakers,

Ik ben best wel verheugd om dit topic te starten! Ik lees al heel lang mee in verschillende fora zoals het PV forum en het eigen huisbouw forum. Ik heb in het PV forum ook wel eens een vraagje gesteld om mezelf wat beter te informeren.

Zoals bovenstaande misschien al doet vermoeden gaan wij zelf een huis bouwen. Wij zitten in de fase dat in mei/juni/juli de schop in de grond gaat. Oplevering zal einde dit jaar begin volgend jaar worden. Het is een vrijstaande woning op een kavel van ongeveer 400m². De woning zal grofweg 6,3m x 13m x 9,3m worden.

Ik heb als eis voor mijn woning dat hij Nul op de Meter is. Nu vind ik termen en labels ondergeschikt maar ik vind het wel een belangrijk doel. Ik ben van mening dat als je vandaag een huis bouw dat je jezelf van energie moet kunnen voorzien. Goed, het is allemaal best een bewogen markt, waar veel – heel veel – mogelijk is. Ik zit zelf te denken aan het volgende:

- Geïntegreerd zonnedak: ik heb een dak volledig op het zuiden waar ong. 30 panelen op zouden passen. Ik wil het zuiddeel hier helemaal voor gebruiken. De helling is optimaal voor zonnepanelen.
- Warmtepomp: ik wil graag een brine/water warmtepomp setup, zodat ik in de zomer semi-actieve koeling heb en in de winter de bodemwarmte gebruik om te verwarmen (verticale pijp)
- Ventilate: ik denk aan een warmte terugwin systeem die schone lucht van buiten haalt en verwarmt met de afgezogen lucht.
- Later: Tesla Powerwall voor opslag (is momenteel geen budget voor)


Ik zou het vooral leuk vinden om wat kennis en ervaringen van mensen centraal te krijgen zodat ik zelf weloverwogen keuzes kan maken. Het gaat om een boel geld en geef liever iets meer uit dat het direct het beste is. Ik kan zeggen dat ik er zelf ook al veel over nagedacht heb dus ik denk ik dat zelf een leuk steentje kan bijdragen aan de discussie.

Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties!

P.S. Wat misschien praktisch is om te vermelden: ik vind het leuk om zelf bezig te zijn maar ben (nog) niet heel handig. Het gaat wel om mijn huis (en het dak boven mijn hoofd) dus ik besteed de installatie wel graag uit!

Mijn huis wordt zelfs al genoemd. Als je over 2 maanden al begint met bouwen en eind van het jaar klaar wilt zijn, kan je zelf doen vergeten. De bouw gaat te hard dat kan je zelf niet bijhouden.

Mijn tips: stop alle tijd in het voorbereiden van wat je functioneel wilt. Hoe wil je je huis gebruiken, dat bepaalt dan ook waar er plaats is voor installaties. Je bouwt een huis voor jezelf om er langdurig plezier van te hebben. Bekijk een aantal huizen van anderen (vrienden, demo huizen groothuis, bel ergens aan etc).

Belangrijk is om de grootverbruikers van water en afvoeren strategisch bij elkaar in de buurt te houden, dat scheelt veel in de bouwkosten en uiteindelijk in de efficiency.

De belangrijkste bouwkundige zaken:
Isolatie op een goed niveau (rc5 vloer, rc 5.5 gevel, rc 6), meer levert weinig exta op. De materialisatie van je woning is van belang daarbij, want niet alles kan. Ik heb clickbricks als stenen gebruikt en daar is het hele huis op uitgelijnd inclusief het zonnepanelen dak.

Bepaal de bouwmethode (massabouw, betonbouw, houtskelet ed.)
Laat de architect ervoor zorgen dat er geen koudbruggen zijn
Zorg voor een goede zonorientatie
Laat nadruk leggen op luchtdicht bouwen


Stop dus geen tijd in overtuigen van anderen in de buurt en chinese avonturen, dat gaat allemaal af van de tijd van het ontwerp en de kosten van de uitvoering lopen daardoor meer op dan je potentiele besparingen. Je hebt dan ook geen last van je toekomstige buren als het om prioriteit bepalen gaat.

Zoek zo snel mogelijk een goede bouwbegeleider of overleg met de architect hoe hij dat kan invullen.


Installaties:
Nul op de meter is een goed streven. Kijk bijvoorbeeld eens naar mijn dak, 27 pv panelen en 6 zonnecollectoren.
DWTW
Vloerverwarming 10 hoh op alle verdiepingen
Ik heb zelf een nrgteq w/w wp, beter in een keer goed investeren voor jaren dan halve constructies
Zonwering gelijk meenemen, in een nieuw huis is koelen belangrijk
Ventilatie: kwestie van keuze maken, ik heb gekozen voor mechanisch ventilatie met ramen die op een speciale winterstand kunnen. Roosters vonden we lelijk, wtw slechte ervaringen mee.

Bedenk van te voren dat je te maken hebt met lage temperatuur verwarming en dat vrouwen graag iets in huis hebben wat warmte uitstraalt (pelletkachel, openhaard oid)

Bedenk dat de badkamer de meeste verwarming vergt qua temperatuur en dat je wellicht daar lokaal bij wilt verwarmen. Wij doen dat met een irplaat aan het plafond.

Samengevat:
Focus op het ontwerp en zoek begeleiding

[migjes]

PixelJunkie schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 11:46:
[...]
Oke! Isoleren wordt dus ook duidelijk. Wellicht is het toch goed om daar dan ook extra te investeren in misschien vloer: Rc5, wand: Rc6, kap: Rc7? Ik weet alleen niet wat dit op het budget zou betekenen maar dat kan ik uitzoeken natuurlijk.

cool, dit is duidelijk.
(je kunt ook wel ergens te ver gaan, maar standaard is het nog niet vergenoeg.
je wil beter als wat er standaard word gedaan in nederland.
hoeveel is lastig te zeggen, hangt van je bouw methode af en je eisen.
stel je wil de zolder alleen als opslag gebruiken en verwarmt hem niet, dan is de dak isolatie iets minder belangrijk als de muur, b.v.)

Onze PV moet wel degelijk direct, gezien we hem geïntegreerd in het dak nemen. Ik vind het zonde om nu voor dakpannen te betalen als ik binnen afzienbare tijd toch zonnepanelen op komen, dan neem ik deze liever direct in plaats van de dakpannen.

ik zou niet gaan lopen tobben met een indak installatie.
is best inflexibel systeem, kunt daar door minder panelen leggen.(flinke marges nodig aan de zijkanten.)
en dakpannen kunnen met gemak 40+jaar mee. (80 jaar is geen vreemd getal voor goede dakpannen)
die plastik onderdelen die je nodig hebt met indak, mag je blij zijn als je daar 40 jaar mee kan doen.
(dat zelfde zie je met dakramen ook, mijn dak is nu 25 jaar oud en perfect in orde, maar de dakramen mogen wel eens een keer vervangen worden.)
ook de prijs voor indak is best wel pittig, daar betaal je gerust de dakpannen van.

edit:
als ik een huis zou bouwen, dan zou ik nooit alles op 1 paard gokken.
verwarming moet dus een backup hebben, zij het stoken op hout/pellit, zij het gas + warmtepomp etc etc etc.. (persoonlijke voorkeuren zelf in vullen.)
zo prettig als je je huis nog warm kunt krijgen als er iets kapot is ook als er regels veranderen kun je makkelijker schakelen.
een huis is voor langer als regels stand houden en prijzen kunnen fluctueren, toekomst is niet te voorspellen.
maar weinig warmte verliezen(of koeling nodig hebben.) is altijd goed.

Focus op het ontwerp en zoek begeleiding, is een goede tip.
(ik zou het zonder doen, maar ik wil eigenlijk heel het huis zelf bouwen en ben vrij handig.
jij wil laten bouwen, en er zijn altijd erg veel kleine haken en ogen die je niet zomaar kunt over zien. )

[ Voor 30% gewijzigd door migjes op 21-03-2017 12:43 ]

[Skyaero]

Er is al veel gezegd, maar gezien mijn bedrijf betrokken is bij NoM initatieven ook maar mijn 2 eurocent toevoegen.

Hoe serieus is je NoM ambitie? Neem je genoegen met (bijna) energieneutraal, of moet het in aanmerking kunnen komen voor het NoM Keur? Dit laatste stelt hele andere eisen.

Een NoM woning kun je alleen realiseren door integraal te ontwerpen en bouwen. Dat betekent dus niet eerst de schil en dan de installaties (methodiek van veel architecten) of eerst de installaties en dan de schil (methodiek van veel tweakers ;p). Het is een samenspel.

Een aantal uitgangspunten:

- Richtlijn voor een NoM woning is een netto ruimteverwarmingsvraag van minder dan 15 kWh/m2/jaar.
- Probeer Rc 6 te behalen voor gevel en dak en Rc 5 voor vloer.
- Koudebruggen zijn een no-go!

- Luchtdichheidsklasse 3 (Qv10 < 0.15 dm3/s/m2)

- Hr++ of triple glas kan in principe beide. Let voornamelijk op de isolatiewaarde van het kozijn (ook bij ramen die open kunnen) en hoe het kozijn in de gevel wordt geplaatst zonder kieren of koudebruggen.

- Verwarming en ventilatie zijn een samenspel. Ik weet niet hoe groot je huis is, maar bij een lage warmtevraag is een lucht/water warmtepomp praktische en goedkoper dan een brine/water warmtepomp. Bij grotere woningen kan brine/water meestal wel uit. Een lucht/water warmtepomp wordt veel gecombineerd met mechanische afvoer, waarbij de lucht naar de warmtepomp gaat, en zelfregelende roosters. Bij een brine/water warmtepomp kun je niets met de afgezogen lucht en is de keuze voor balans/wtw ventilatie logischer.

- Verifieer of je op jouw locatie een put kunt boren voor de brine/water warmtepomp. Niet alle gebieden in Nederland zijn geschikt. Daarnaast kun je interferentie krijgen als er andere bronnen in de buurt zitten.

- Zorg dat je bron in balans blijft. De hoeveelheid warmte die je in de winter eruit trekt moet gelijk zijn aan de hoeveelheid koude die je er in de zomer uit haalt.

- DoucheWtW is een must. Hoeveel tapwater gebruik je? Mogelijk is een zonnecollector interessant, hoewel het in combinatie met een brine/water warmtepomp niet de beste investering is. Het kan lonen om hotfill wasmachine en vaatwasser te gebruiken, hoewel de kosten redelijk hoog zijn.

- Denk ook aan energiezuinige verlichting

- NoM vereist dat je je gehele gebouwgebonden en gebruiksgebonden energiegebruik dekt met duurzame energie opwekking. Houd er dus rekening mee dat je niet al je zonnepanelen kunt inzetten voor je warmtepomp.

Qua subsidies: stuur even een mail naar het gemeenteloket. Er zijn best wat gemeentes in Nederland die hier subsidie voor geven. Op zonnepanelen kun je de BTW terugvragen en op de warmtepomp kun je via ISDE subsidie krijgen.

Qua aannemer: Aannemers zijn prutsers en goede installateurs zeldzaam, geen uitzondering. Je zult er zelf bovenop moeten zitten of iemand inhuren voor de bouwdirectie. Het afsluiten van een prestatiecontract zou ik als particulier voorlopig niet doen. Dit soort contracten worden nu tussen woningcorporaties en bouwers afgesloten, behelzen veel juridisch rompslomp en de kleinere bouwers zijn bang en weten er niet precies wat ze er mee moeten.

Eventueel achteraf een blowerdoor en IR scan laten doen om te kijken of je woning conform specs is opgeleverd. Zie o.a. http://www.bouwtransparant.nl/

[PixelJunkie]

jerh schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 11:59:
[...]


Mijn huis wordt zelfs al genoemd. Als je over 2 maanden al begint met bouwen en eind van het jaar klaar wilt zijn, kan je zelf doen vergeten. De bouw gaat te hard dat kan je zelf niet bijhouden.

...

Samengevat:
Focus op het ontwerp en zoek begeleiding

Ik heb je quote even ingekort maar wel heel goed doorgenomen. Dank ook voor je volledige reactie. Laat ik voorop stellen dat we kunnen gaan bouwen vanaf mei/juni/juli. In principe beginnen we pas als wij daaraan toe zijn!

Wij zijn in zee met een architect waarvan ik wel het idee heb dat hij weet waar hij over praat, daarmee doel ik natuurlijk op de duurzame functies. Ik heb wel het idee dat dit momenteel zijn duurzaamste project ooit is, maar dat vind ik niet zo vreemd.

Dank voor je tips. Daar kan ik erg veel mee.

Skyaero schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:45:
Er is al veel gezegd, maar gezien mijn bedrijf betrokken is bij NoM initatieven ook maar mijn 2 eurocent toevoegen.

Hoe serieus is je NoM ambitie? Neem je genoegen met (bijna) energieneutraal, of moet het in aanmerking kunnen komen voor het NoM Keur? Dit laatste stelt hele andere eisen.
...

- Verwarming en ventilatie zijn een samenspel. Ik weet niet hoe groot je huis is, maar bij een lage warmtevraag is een lucht/water warmtepomp praktische en goedkoper dan een brine/water warmtepomp. Bij grotere woningen kan brine/water meestal wel uit. Een lucht/water warmtepomp wordt veel gecombineerd met mechanische afvoer, waarbij de lucht naar de warmtepomp gaat, en zelfregelende roosters. Bij een brine/water warmtepomp kun je niets met de afgezogen lucht en is de keuze voor balans/wtw ventilatie logischer.

...

Qua aannemer: Aannemers zijn prutsers en goede installateurs zeldzaam, geen uitzondering. Je zult er zelf bovenop moeten zitten of iemand inhuren voor de bouwdirectie. Het afsluiten van een prestatiecontract zou ik als particulier voorlopig niet doen. Dit soort contracten worden nu tussen woningcorporaties en bouwers afgesloten, behelzen veel juridisch rompslomp en de kleinere bouwers zijn bang en weten er niet precies wat ze er mee moeten.

Ook dank voor jouw volledige reactie. Ik wil gewoon een duurzame energieopwekkende woning. Het label zal me een worst wezen maar het praat wat makkelijker. In principe is het het streven om < 0 op de meter (eigenlijk energierekening) uit te komen .

De woning zelf is ongeveer 630 kuub ex garage. Is dan een lucht/water nog interessant? Ik dacht dat brine/water wel altijd de beste setup was?

Ik wil er inderdaad zelf bovenop zitten maar ik wil niet dat me maar wat aangepraat word. Ik heb het idee dat ik inmiddels overal over mee kan praten en alle richtingen wel ken, maar ik vind het moeilijk om dus de juiste richting (en vooral ook budget-technisch) te kiezen.

Kun je me (evt. in een PM?) vertellen wat jouw bedrijf doet? Of is dat bouwtransparant?

migjes schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 12:03:
[...]

cool, dit is duidelijk.
(je kunt ook wel ergens te ver gaan, maar standaard is het nog niet vergenoeg.
je wil beter als wat er standaard word gedaan in nederland.
hoeveel is lastig te zeggen, hangt van je bouw methode af en je eisen.
stel je wil de zolder alleen als opslag gebruiken en verwarmt hem niet, dan is de dak isolatie iets minder belangrijk als de muur, b.v.)

[...]

ik zou niet gaan lopen tobben met een indak installatie.
is best inflexibel systeem, kunt daar door minder panelen leggen.(flinke marges nodig aan de zijkanten.)
en dakpannen kunnen met gemak 40+jaar mee. (80 jaar is geen vreemd getal voor goede dakpannen)
die plastik onderdelen die je nodig hebt met indak, mag je blij zijn als je daar 40 jaar mee kan doen.
(dat zelfde zie je met dakramen ook, mijn dak is nu 25 jaar oud en perfect in orde, maar de dakramen mogen wel eens een keer vervangen worden.)
ook de prijs voor indak is best wel pittig, daar betaal je gerust de dakpannen van.

edit:
als ik een huis zou bouwen, dan zou ik nooit alles op 1 paard gokken.
verwarming moet dus een backup hebben, zij het stoken op hout/pellit, zij het gas + warmtepomp etc etc etc.. (persoonlijke voorkeuren zelf in vullen.)
zo prettig als je je huis nog warm kunt krijgen als er iets kapot is ook als er regels veranderen kun je makkelijker schakelen.
een huis is voor langer als regels stand houden en prijzen kunnen fluctueren, toekomst is niet te voorspellen.
maar weinig warmte verliezen(of koeling nodig hebben.) is altijd goed.

Focus op het ontwerp en zoek begeleiding, is een goede tip.
(ik zou het zonder doen, maar ik wil eigenlijk heel het huis zelf bouwen en ben vrij handig.
jij wil laten bouwen, en er zijn altijd erg veel kleine haken en ogen die je niet zomaar kunt over zien. )

Het is voor ons helaas financieel niet mogelijk om een dubbele installatie te nemen (een back-up verwarming). Hoewel pallet kachels inderdaad perfect zijn en een heerlijke warmte geven is het nog steeds wel verbranden van materialen en daarmee niet gratis (en in mijn ogen ook niet écht schoon).

Ik zal met de architect eens bekijken of een opdak misschien een alternatief is. Ik vind een geïntegreerd dak wel vele malen mooier! Gerekend met een in-dak systeem zouden we 30 panelen kwijt kunnen. Leek mij voorlopig meer dan voldoende

[ Voor 28% gewijzigd door PixelJunkie op 21-03-2017 13:27 ]

[jerh]

PixelJunkie schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 13:09:
[...]


Het is voor ons helaas financieel niet mogelijk om een dubbele installatie te nemen (een back-up verwarming). Hoewel pallet kachels inderdaad perfect zijn en een heerlijke warmte geven is het nog steeds wel verbranden van materialen en daarmee niet gratis (en in mijn ogen ook niet écht schoon).

Ik zal met de architect eens bekijken of een opdak misschien een alternatief is. Ik vind een geïntegreerd dak wel vele malen mooier! Gerekend met een in-dak systeem zouden we 30 panelen kwijt kunnen. Leek mij voorlopig meer dan voldoende

Zelfs een elektrische kachel kan als back-up dienen, als hier gestofzuigd wordt gaat de temperatuur omhoog.

Indak kan ook zoals bij mij:


Dit is een traditioneel scharnier dak met een speciale folie waarop gewone clickfits geplaatst zijn. Beste van twee werelden. Je moet dan wel je dakmaat goed uitzetten. Er staan nog wel meer foto's in een van de threads, die heb ik op verzoek geplaatst.

[PixelJunkie]

jerh schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 13:54:
[...]


Zelfs een elektrische kachel kan als back-up dienen, als hier gestofzuigd wordt gaat de temperatuur omhoog.

Indak kan ook zoals bij mij:
[afbeelding]

Dit is een traditioneel scharnier dak met een speciale folie waarop gewone clickfits geplaatst zijn. Beste van twee werelden. Je moet dan wel je dakmaat goed uitzetten. Er staan nog wel meer foto's in een van de threads, die heb ik op verzoek geplaatst.

Ik vind het er zo echt prachtig uit zien als ik eerlijk ben. Maar kun je misschien iets beter uitleggen wat nou de reden is voor toch de zonnecollectoren? Wellicht begrijp ik het gewoon niet helemaal goed hoor, maar, je kan toch met de elektriciteit opgewekt door de PV gemakkelijk een elektrische boiler verwarmen? Als die boiler dan heet is kun je de stroom voor iets anders gebruiken? Wat gebeurt er met de opbrengst van de zonneboiler als "het vat al vol en warm is"?

Ben benieuwd!

[Skyaero]

PV zet zo'n 18 procent van het zonlicht om in elektriciteit. Zonnecollectoren zetten > 90% van het zonlicht om in heet water.

Een zonnecollector haalt per m2 dakoppervlak dus 5 x meer duurzame energie uit zon.

Een brine/water warmtepomp heeft voor tapwater een COP van (ongeveer) 4. Dat betekent dat je uit 1 kWh elektriciteit ongeveer 4 kWh warm tapwater kunt maken. Vandaar dat mijn eerdere opmerking over dat een warmtepomp en zonnecollectoren niet goed samengaan. Je haalt bijna net zoveel warm tapwater uit de PV/warmtepomp combinatie als uit de zonnecollector. En die warmtepomp moet je toch al kopen voor in de winter.

[PixelJunkie]

Skyaero schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 14:18:
PV zet zo'n 18 procent van het zonlicht om in elektriciteit. Zonnecollectoren zetten > 90% van het zonlicht om in heet water.

Een zonnecollector haalt per m2 dakoppervlak dus 5 x meer duurzame energie uit zon.

Een brine/water warmtepomp heeft voor tapwater een COP van (ongeveer) 4. Dat betekent dat je uit 1 kWh elektriciteit ongeveer 4 kWh warm tapwater kunt maken. Vandaar dat mijn eerdere opmerking over dat een warmtepomp en zonnecollectoren niet goed samengaan. Je haalt bijna net zoveel warm tapwater uit de PV/warmtepomp combinatie als uit de zonnecollector. En die warmtepomp moet je toch al kopen voor in de winter.

Helemaal helder dit. Thanks!

Ons plan lijkt er wel echt op de brine setup te gaan nemen, in dat verband zullen zonnecollectoren minder interessant zijn. Maar ik houd het zeker in gedachte!!

[migjes]

PixelJunkie schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 13:09:
[...]
Het is voor ons helaas financieel niet mogelijk om een dubbele installatie te nemen (een back-up verwarming). Hoewel pallet kachels inderdaad perfect zijn en een heerlijke warmte geven is het nog steeds wel verbranden van materialen en daarmee niet gratis (en in mijn ogen ook niet écht schoon).

een elektra kachel heb je voor +/- 20€, een pellet kachel hoeft in totaal ook geen 2000€ te kosten.
(persoonlijk lijkt mij een pellet kachel me helemaal niks, maar dat is persoonlijk.
ik heb het verder gewoon over een houtkachel, vind ik leuker.)
tja hout stoken geeft geur en vervuiling, maar er is een groot verschil in hoe je er naar kijkt.
je moet hout laten groeien en dan neemt het co2 op. verbrand je het dan komt die weer vrij. (korte kringloop)
tegenstelling met gas/olie/kolen de co2 is duizenden jaren geleden eens uit de atmosfeer gehaald, en dat blazen we nu massaal weer de atmosfeer in, maar doen helemaal niks om die co2 weer op te vangen. (lange kringloop)
en dat is dus niet duurzaam.
ook als je zelf energie met b.v. PV opwekt, dan doe je dat het meeste in de zomer.
dus in de winter staat er een kolen/gas centrale jouw warmtepomp te voor zien van stroom om te stoken.
dan blaast jouw huis wel geen co2 uit, maar in werkelijkheid doet een ander dat voor je.
(er is geen accu groot genoeg om dit te kunnen opslaan. )

hiermee wil ik niet zeggen dat je dit allemaal niet moet doen, maar alleen aangeven dat het geen zwart/wit verhaal is, maar iets met vele grijstinten en hier en daar ook een persoonlijke visie.

Ik zal met de architect eens bekijken of een opdak misschien een alternatief is. Ik vind een geïntegreerd dak wel vele malen mooier! Gerekend met een in-dak systeem zouden we 30 panelen kwijt kunnen. Leek mij voorlopig meer dan voldoende

zoals @jerh het heeft gedaan is best mooi, en gaaf, leuk alternatief tussen opdak en indak.
(eigenlijk een opdak systeem met het dak er om heen gewerkt waar door het indak lijkt.
maar als ik het goed heb heeft hij er epdm er onder liggen, mooi spul en goed gelegd gaat het 40 jaar mee.
iets korter als dakpannen maar lang genoeg voor een huis.)

PixelJunkie schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 14:01:
[...]
Ik vind het er zo echt prachtig uit zien als ik eerlijk ben. Maar kun je misschien iets beter uitleggen wat nou de reden is voor toch de zonnecollectoren? Wellicht begrijp ik het gewoon niet helemaal goed hoor, maar, je kan toch met de elektriciteit opgewekt door de PV gemakkelijk een elektrische boiler verwarmen? Als die boiler dan heet is kun je de stroom voor iets anders gebruiken? Wat gebeurt er met de opbrengst van de zonneboiler als "het vat al vol en warm is"?

Ben benieuwd!

als een vat vol/warm is dan stopt een zonnecollector met werken.
maar zie het anders, 1m2 aan PV levert een 140-180Wp met een dito kWh.
maar hoeveel is 1kWh eigenlijk waard.
jij betaald nu een 18-20ct er voor, en dat krijg je nu wel terug met salderen.
maar als die regels veranderen, dan is 1kWh maar +/-5ct(ex BTW), de rest van het bedrag is eigenlijk alleen maar belasting, en daar ben je van afhankelijk hoe de regering daar over denkt.
zoek maar eens op minister kamp en salderen. (2020 is sneller als je denkt, maar niks is zeker. maar een huis is voor 40 jaar en dan weet je zeker dat er iets veranderd. )

een zonnecollector heeft geen salderen of regeltjes, dus daar valt niks aan te veranderen.
die bespaart gewoon lekker in de zomer en geeft meer energie als 1m2 pv.
(en ik zelf zou hem ook niet te groot maken, een relatief "kleine" collector is goed genoeg.)

[jerh]

PixelJunkie schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 14:01:
[...]


Ik vind het er zo echt prachtig uit zien als ik eerlijk ben. Maar kun je misschien iets beter uitleggen wat nou de reden is voor toch de zonnecollectoren? Wellicht begrijp ik het gewoon niet helemaal goed hoor, maar, je kan toch met de elektriciteit opgewekt door de PV gemakkelijk een elektrische boiler verwarmen? Als die boiler dan heet is kun je de stroom voor iets anders gebruiken? Wat gebeurt er met de opbrengst van de zonneboiler als "het vat al vol en warm is"?

Ben benieuwd!

Ik wilde graag een energiezuinig huis en daarin past het toepassen van verschillende technieken. Een zonneboiler zorgt er voor dat de behoefte aan hoogwaardig warm water sterk afneemt, waardoor de wp een veel beter rendement scoort en veel minder draaiuren op hoog vermogen nodig heeft. Dit richt zich wel vooral op de periode maart tot oktober.

Omdat ik al de voorkeur had voor een Hellman hygieneboiler waren de meerkosten voor zonnecollectoren relatief beperkt. In de winter gebruik ik het vat als open verdeler en zorgt de (geringe) opbrengst van de zonnecollectoren op een aantal dagen voor een headstart van de wp, de warmte daarvan gaat de vloer in. Op het moment dat het vat serieus warmte van de zon krijgt is hier geen verwarming meer nodig. Als voorbeeld de laatste keer dat de wp hier draaide was 26 februari.

De meeste aandacht gaat nu vooral naar pv en dat is nu nog erg gunstig vanwege salderen, maar ik heb verder gekeken dan alleen puur economisch. En met de oplossing die ik heb was het ook mooi weg te werken op het dak.

[Jack]

PixelJunkie schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 14:20:
Ons plan lijkt er wel echt op de brine setup te gaan nemen, in dat verband zullen zonnecollectoren minder interessant zijn. Maar ik houd het zeker in gedachte!!

Een brine (water-water) warmtepomp is een erg mooie oplossing. De bron temperatuur is in de winter hoger dan de buiten temperatuur, dus hogere COP. Door de bronboring is de initiële aanschafprijs wel hoger uiteraard dan een lucht-water warmtepomp, dus je moet het budget wel (ervoor over) hebben.
Tegenwoordig zijn alle water-water warmtepompen modulerend, dus erg energie efficiënt.

Persoonlijk vind ik op dit moment de aanschaf van een zonneboiler niet kosten-efficiënt wanneer je al een warmtepomp hebt. Desondanks kan je wel een boiler open met een zonnespiraal, zodat je eventueel in de toekomst nog kan uitbreiden. Een zonneboiler is echter wel handig om de boiler langdurig boven de 60 graden te houden tegen legionella, dus dat zou een overweging kunnen zijn.

Zoals eerder aangegeven, zorg dat je overal vloerverwarming hebt, ook op de bovenverdieping, zodat je je huis kan koelen in de zomer.
Oververhitting is namelijk een belangrijk punt door de hoge isolatiewaarden. Denk dus bij voorbaat ook aan zonnewering, rolluiken etc.

Hier nog wat algemene info:
https://www.rvo.nl/sites/...e%20Meter_A4_Brochure.pdf

[ Voor 14% gewijzigd door Jack op 21-03-2017 15:34 ]

[bartvb]

@Jack waarom zonneboiler niet kosten-efficient? Staat hier nog op de lijst om uit te rekenen/in te duiken, maar als jij dat al hebt gedaan maak ik heel graag gebruik van je kennis

@Skyaero heeft zeker een goed punt, wel erg benieuwd hoe dit zit over de seizoenen. In de zomer is warmte geen probleem, je PV systeem levert meer dan voldoende op, je zonwering omhoog houden doet een hoop, een zonnecollector heeft overcapaciteit. Interessanter is wat er in de winter gebeurt met verwarming maar vooral ook met SWW.

Hier trouwens een topic over onze woning van een tijdje terug:
Warmteopwekking passiefhuis?
Staat ook heel wat bruikbare informatie in.

[ Voor 13% gewijzigd door bartvb op 21-03-2017 15:51 ]

[jerh]

migjes schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 14:23:
[...]


[...]

zoals @jerh het heeft gedaan is best mooi, en gaaf, leuk alternatief tussen opdak en indak.
(eigenlijk een opdak systeem met het dak er om heen gewerkt waar door het indak lijkt.
maar als ik het goed heb heeft hij er epdm er onder liggen, mooi spul en goed gelegd gaat het 40 jaar mee.
iets korter als dakpannen maar lang genoeg voor een huis.)

[...]

Het is geen epdm, maar een speciale dampopen, waterdichte folie. Epdm ademt niet en sluit alles eronder op. De andere kant van het dak heeft pannen en daar ligt van het zelfde merk een dampopen niet waterdichte folie. De waterdichte folie was 15 euro per m2 duurder.

Qua levensduur maak ik me geen zorgen, geen of heel weinig uv straling. Ik ga er vanuit dat het mij gaat overleven.

[Jack]

@bartvb Gemiddeld genomen is het energieverbruik voor douchen 3200MJ per persoon per jaar (100m3 gas). Standaardgezin is 4 personen, dus 12,8GJ nodig per jaar.

CV ketel: 400m3 gas x € 0,61 = 244 euro
(+ gas aansluiting)

Warmtepomp: opwarmen tot 50 graden gaat gemiddeld met een COP van 2,5. Dus voor 12,8GJ aan warmte heb je 1422 kWh elektrisch nodig. 1422 x € 0,19 = 270 euro.
Prijs dus vrijwel gelijk aan gas.

12,8GJ aan warmte met een zonneboiler opwekken is a) een hele flinke set en b) voor maar 6-7 maanden per jaar voldoende om zonder naverwarming te kunnen douchen.
Verder, als je al een warmtepomp hebt, zet je de zonneboiler over het algemeen maar weinig in voor ruimteverwarming en maximaal voor SWW. Juist omdat hoge temperaturen genereren niet efficiënt is d.m.v. een warmtepomp. Er valt dus maar maximaal 270 euro per jaar te besparen feitelijk. Ik vind zelf een terugverdientijd van 8 jaar redelijk, waardoor je budget vervolgens vrij beperkt is. De huidige subsidie helpt wel iets, maar voor een goede combinatie van een zonneboiler + warmtepomp wil ik liever geen standaard zonneboiler setje, liever een grote hygiëneboiler (persoonlijke voorkeur). Die kleine standaard setjes zetten ook geen zoden aan de dijk (te weinig GJ).

Hier zitten dus een paar persoonlijke aannames en grenzen in, en het is puur financieel berekend. Ik wil nu niet (wederom) de zonneboiler discussie aanslingeren. Er zijn uiteraard veel meer redenen verzinnen om het wel te doen (einde salderen, minder belasting €€ gevoelig, milieu, betere legionella bestrijding, etc.).

Tenslotte, de resultaten uit het douche WTW topic spreken over een besparing van circa 30% op je gasverbruik. Zo'n pijp kost 400-500 euro en levert dus een jaarlijkse besparing van ongeveer 75-80 euro op. Reken daar nog een paar euro installatiekosten bij, dan nog heb je het al in een paar jaar terugverdiend. De mogelijke besparing met een zonneboiler wordt hierdoor echter nog kleiner en de tvt dus nog langer.

[bartvb]

Dank voor de uitgebreide info :j

Maar inderdaad, het plaatje is breder dan terugverdientijd. Als je alleen naar tvt kijkt dan is een brine-water warmtepomp waanzin. Zo'n ding kost minimaal 10k, stel dat deze 100 euro per jaar bespaart op je energierekening dan moet de warmptepomp (en jij) het 100 jaar uithouden

Het gaat dus om het totaalplaatje. Alle installaties bij elkaar (want een zonneboiler = kleinere warmtepomp = kleinere bron = minder investering), comfort (ventilatie-wtw, 3voudig glas), rendement (wat doet geld op de bank versus investeren in PV), etc.

Maar dat is ook meteen de reden dat ik nog niet was begonnen aan het rekenwerk rond de zonneboiler. Alles bij elkaar is dat best complex.

[RobinE]

Ik heb zelf ook een nom woning gebouwd. Ik heb gekozen om geenzonneboiler toe te passen met het idee dat als het salderen is afgeschaft warm water maken met de warmtepomp nog een van de weinige mogelijkheden is in de zo er om energie direct te gebruiken.

Begin zoals gezegd met de oriëntatie van het huis en maak het huis compact, dus zo min mogelijk sprongen en uitstulpingen die zorgen voor een (veel) groter warmte verlies. Rc waarden op bouwbesluit niveau of iets hoger is prima. Luchtdichtheid is van wezenlijk belang. Laat dit achteraf ook controleren.
Wij hebben een l/w warmtepomp (650m3 huis) , wtw en douchepijp wtw en hele woning vloerverwarming met zoneregeling.
Denk verder heel goed na over zonwering, is de warmte eenmaal binnen dan gaat die door de goede isolatie niet meer weg! Overstekken of zonwering op de zonbelaste gevels is een must.
Zomernachtventilatie is ook een mooi middel om het huis 's nachts gratis te koelen

[stekkel]

Zo te lezen heb je er goed over nagedacht inclusief het mogelijk vervallen van de salderingsregel met als gevolg dat energiebeperking in de winter van groot belang is. M.a.w., je bent er al achter dat de nulenergiewoning slechts een marketingterm is met beperkte houdbaarheid.

Ik zou om te beginnen eens een globale warmteverliesberekening maken inclusief een graaddagenberekening zodat je gevoel krijgt hoeveel extra isolatie het warmteverlies reduceert. Dan kan je ook meer afgewogen beslissingen nemen of je voor bijvoorbeeld passieframen gaat of toch die extra dakisolatie. En er is ook nog een extra dimensie, minder warmteverlies betekent een kleinere bron en dus lagere boorkosten. Maar een overgedimensioneerde bron is altijd beter!

Ander belangrijk aspect is of je voor massiefbouw of houtskelet gaat. In het laatste geval is inertie van de gebruikte materialen extra belangrijk zodat het in de zomer minder snel opwarmt en in de winter de temperatuur constanter is. Cellulose isolatie is dan een aanrader.
Waar ik zelf wel gecharmeerd van ben is een massieve muuropbouw van cellenbeton. Massiefblokken is een voorbeeld. Bij 36,5 cm haal je de bouwbesluit isolatie-eis, de luchtdichting is goed en de kozijnaansluiting is perfect want je hebt geen stelkozijnen e.d. meer nodig.

Ook wat betreft daken. Hier in NL is het bijna allemaal eps/pur sandwichpanelen. Wat geluid betreft en wat faseverschuiving van de warmte is dat suboptimaal. Ook hier is cellulose met een houtvezelplaat dakbeschot optimaal. Met 285x38 profielen haal je al makkelijk een Rc waarde van 7 tegen een geringe meerprijs. En je woning blijft ook nog eens koeler.

Dan de bouwfysica. Luchtdicht aan de binnenzijde, dampopen aan de buitenzijde. Mocht er dan een gat in de luchtdichting komen dan kan het vocht naar buiten bewegen.

Zorg verder voor veel ramen op het zuiden voor extra zonnewinsten maar regel ook fatsoenlijke zonwering of natuurlijke overstekken want een goed geïsoleerd huis kan zijn warmte niet meer kwijt en warmt in de zomer heel snel op.

Wat vloerverwarming betreft, dimensioneer op een zo laag mogelijke temperatuur zodat de warmtepomp een betere COP heeft. Het advies alles op 10 cm zou ik links laten liggen. In een moderne woning is het huis 24 uur per dag op temperatuur. Ieder vertrek heeft dan een designtemperatuur en op basis van het warmteverlies per vertrek bepaal je de leidingafstand. Hierdoor heb je minder groepen nodig en valt er maar weinig meer te regelen. Sterker nog, je zou alleen met een weersafhankelijke regeling toekunnen en zonder thermostaat kunnen.

Dan de ventilatie, Systeem D is de enige juiste keuze. Wanneer je het huis laat ontwerpen, houdt dan rekening met de leidingen. Indien mogelijk, voorzie een toekomstige zoneregeling zodat je de slaapvertrekken apart van de woonkamer kan regelen zodat je A) met een hoger debiet de slaapkamers kan ventileren zonder dat de ventilator voluit staat en B ) het geluid is dan minder. Zorg ook voor voldoende geluidsdempers en lage luchtsnelheden (en dus minder drukverlies en minder geluid).

Ten slotte, houdt rekening met domotica. In moderne verlichtingssytemen wordt licht geschakeld en gedimd met domotica. Als je er dan ook nog iets van Dali overeen gooit dan kan je dynamisch led drivers aan groepen toekennen en scenes en dergelijke maken.
Met dat domoticasysteem kan je vervolgens ook de zonwering bedienen, bewegingssensoren aan hangen en eventueel de ventilatie schakelen op basis van vocht en CO2 sensoren. Domotica voor verwarming e.d. heeft al minder toegevoegde waarde omdat vloerverwarming traag is en het huis op een constante temperatuur is. Nachtverlaging e.d. levert nauwelijks besparing op omdat de temperatuur hooguit 1 graad daalt.

PS: stel die Tesla Powerwall zo lang mogelijk uit totdat de salderingsregeling verdwenen is en je kan uitrekenen of het zin heeft. Tot die tijd kan je je beter focussen op het goed timen van het elektriciteitsverbruik zoals de boiler opwarmen als de zon schijnt, de warmtepomp alleen overdag laten draaien (bij voldoende massa in de woning en voldoende isolatie kom je een heel eind)

[ Voor 6% gewijzigd door stekkel op 21-03-2017 21:57 ]

[Eagle.nl]

Super dit topic! Dit zijn ook de vragen die bij ons nog beantwoord moeten worden voor we kunnen beginnen met ons 0 op de meter huis in Enschede!

[LittleTycoon]

Hou ook jouw budget in de gaten. Alle goedvedoelde adviezen kosten geld.

[PixelJunkie]

stekkel schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 21:48:
Zo te lezen heb je er goed over nagedacht inclusief het mogelijk vervallen van de salderingsregel met als gevolg dat energiebeperking in de winter van groot belang is. M.a.w., je bent er al achter dat de nulenergiewoning slechts een marketingterm is met beperkte houdbaarheid.

Ik zou om te beginnen eens een globale warmteverliesberekening maken inclusief een graaddagenberekening zodat je gevoel krijgt hoeveel extra isolatie het warmteverlies reduceert. Dan kan je ook meer afgewogen beslissingen nemen of je voor bijvoorbeeld passieframen gaat of toch die extra dakisolatie. En er is ook nog een extra dimensie, minder warmteverlies betekent een kleinere bron en dus lagere boorkosten. Maar een overgedimensioneerde bron is altijd beter!

Ander belangrijk aspect is of je voor massiefbouw of houtskelet gaat. In het laatste geval is inertie van de gebruikte materialen extra belangrijk zodat het in de zomer minder snel opwarmt en in de winter de temperatuur constanter is. Cellulose isolatie is dan een aanrader.
Waar ik zelf wel gecharmeerd van ben is een massieve muuropbouw van cellenbeton. Massiefblokken is een voorbeeld. Bij 36,5 cm haal je de bouwbesluit isolatie-eis, de luchtdichting is goed en de kozijnaansluiting is perfect want je hebt geen stelkozijnen e.d. meer nodig.

Ook wat betreft daken. Hier in NL is het bijna allemaal eps/pur sandwichpanelen. Wat geluid betreft en wat faseverschuiving van de warmte is dat suboptimaal. Ook hier is cellulose met een houtvezelplaat dakbeschot optimaal. Met 285x38 profielen haal je al makkelijk een Rc waarde van 7 tegen een geringe meerprijs. En je woning blijft ook nog eens koeler.

Dan de bouwfysica. Luchtdicht aan de binnenzijde, dampopen aan de buitenzijde. Mocht er dan een gat in de luchtdichting komen dan kan het vocht naar buiten bewegen.

Zorg verder voor veel ramen op het zuiden voor extra zonnewinsten maar regel ook fatsoenlijke zonwering of natuurlijke overstekken want een goed geïsoleerd huis kan zijn warmte niet meer kwijt en warmt in de zomer heel snel op.

Wat vloerverwarming betreft, dimensioneer op een zo laag mogelijke temperatuur zodat de warmtepomp een betere COP heeft. Het advies alles op 10 cm zou ik links laten liggen. In een moderne woning is het huis 24 uur per dag op temperatuur. Ieder vertrek heeft dan een designtemperatuur en op basis van het warmteverlies per vertrek bepaal je de leidingafstand. Hierdoor heb je minder groepen nodig en valt er maar weinig meer te regelen. Sterker nog, je zou alleen met een weersafhankelijke regeling toekunnen en zonder thermostaat kunnen.

Dan de ventilatie, Systeem D is de enige juiste keuze. Wanneer je het huis laat ontwerpen, houdt dan rekening met de leidingen. Indien mogelijk, voorzie een toekomstige zoneregeling zodat je de slaapvertrekken apart van de woonkamer kan regelen zodat je A) met een hoger debiet de slaapkamers kan ventileren zonder dat de ventilator voluit staat en B ) het geluid is dan minder. Zorg ook voor voldoende geluidsdempers en lage luchtsnelheden (en dus minder drukverlies en minder geluid).

Ten slotte, houdt rekening met domotica. In moderne verlichtingssytemen wordt licht geschakeld en gedimd met domotica. Als je er dan ook nog iets van Dali overeen gooit dan kan je dynamisch led drivers aan groepen toekennen en scenes en dergelijke maken.
Met dat domoticasysteem kan je vervolgens ook de zonwering bedienen, bewegingssensoren aan hangen en eventueel de ventilatie schakelen op basis van vocht en CO2 sensoren. Domotica voor verwarming e.d. heeft al minder toegevoegde waarde omdat vloerverwarming traag is en het huis op een constante temperatuur is. Nachtverlaging e.d. levert nauwelijks besparing op omdat de temperatuur hooguit 1 graad daalt.

PS: stel die Tesla Powerwall zo lang mogelijk uit totdat de salderingsregeling verdwenen is en je kan uitrekenen of het zin heeft. Tot die tijd kan je je beter focussen op het goed timen van het elektriciteitsverbruik zoals de boiler opwarmen als de zon schijnt, de warmtepomp alleen overdag laten draaien (bij voldoende massa in de woning en voldoende isolatie kom je een heel eind)

Allen heel erg bedankt voor jullie reactie. Ik neem bovenstaande reactie mee naar de architect van de week daar kan ik heel veel mee! Bedankt!

[BlizzarD]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 10:13:
[...]

Noord kant doet in de winter niet veel. (+/- 4 maanden)
Daarbuiten doet noord het wel leuk als je veel bewolking hebt.
Op een geheel onbewolkte dag heb je daar ook weinig opwek.
Ik spreek uit ervaring met SF op noord.
Ik heb het gedaan om extra op te wekken. Helaas dan weer op jaarbasis.

Ligt wel aan de dakhelling

[AUijtdehaag]

@BlizzarD
Uiteraard.
Maar je koelkast kan er maar amper op draaien in de winter.
http://pvoutput.org/compa...&sid=17556&sid1=46712&t=m
(No offence, je hebt geen andere keus)

[BlizzarD]

AUijtdehaag schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 09:06:
@BlizzarD
Uiteraard.
Maar je koelkast kan er maar amper op draaien in de winter.
http://pvoutput.org/compa...&sid=17556&sid1=46712&t=m
(No offence, je hebt geen andere keus)

I know I know.. ik had geen andere keus maar de opbrengst valt me alles mee. Kan ons verbruik volledig afdekken en er is eventueel nog ruimte voor uitbreiding van 5 panelen mocht het nodig zijn

[stekkel]

PixelJunkie schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 08:26:
[...]


Allen heel erg bedankt voor jullie reactie. Ik neem bovenstaande reactie mee naar de architect van de week daar kan ik heel veel mee! Bedankt!

YW maar vergeet de input van de andere tweakers niet. Er worden veel zinnige dingen gezegd waaronder dat een zonneboiler combineren met een brine-water warmtepomp weinig zin heeft.

Verder nog een tip, zorg ervoor dat de technische ruimte met warmtepomp zo dicht mogelijk bij de badkamers zit. 90% van het SWW wordt door de badkamer gebruikt en de leidinglengte telt mee in de EPC berekening.

Verder denk ik dat een goede installateur die kan rekenen belangrijk is. Eentje die standaard 20 vloerverwarming groepen met groepskleppen adviseert en een leidingafstand van 10cm zou ik links laten liggen. Of laat het VVW ontwerp door de partij maken die ook de warmtepomp dimensioneert.
Overigens, wanneer je een tuin krijgt is het misschien een overweging om ook een warmtepomplus door de tuin te leggen. In de zomer kan je dan op hogere brinetemperaturen SWW opwekken en de verticale bron ontlasten. De bodemtemperatuur gaat dan namelijk richting de 15 graden en COP wordt bepaald door het temperatuurverschil dat overbrugt moet worden. Koelen doe je wel op de verticale bron dus je zal dan iets van een 3-weg klep aan de bronkant moeten plaatsen. Zelfde redenatie geldt voor een kelder. Captatienet onder de kelder die tegelijkertijd de warmte terugwint die je via de keldervloer naar de bodem verliest.

Nog een comfort tip, ventilatie zorgt voor droge lucht in de winter omdat koude buitenlucht weinig vocht bevat. Wanneer je leemstuc als afwerking gebruikt dan blijft het vochtgehalte beter op peil vanwege de vochtregulerende werking van leem. Daarnaast is de absorptiecoëfficiënt van leemstuc hoger dan standaard stucwerk waardoor er minder galm is.

Ten slotte, nul op de meter moet geen doel op zich zijn omdat dit alleen maar bereikt kan worden door heel veel PV. Als over bijvoorbeeld 5 jaar de saldering er af is dan kan het maar zo zijn dat vanuit een TCO oogpunt het verstandiger was geweest om zwaarder te isoleren in plaats van extra PV. De EROI van PV is ook niet zo hoog en daalt helemaal als je accu's toe gaat voegen. Als CO2 uitstoot je primaire drijfveer is bedenkt dan dat jouw warmtepomp voor 80% gevoed wordt door fossiele stroom ondanks alle PV. Je kan verder ook nog kijken naar de ecologische waarde van de gebruikte materialen. https://epcplatform.nl/wa...er-co2-uitstoot-oplevert/ is dan een leuke informatiebron.

[ Voor 15% gewijzigd door stekkel op 22-03-2017 10:14 ]

[Jack]

stekkel schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 21:48:
...

Wat vloerverwarming betreft, dimensioneer op een zo laag mogelijke temperatuur zodat de warmtepomp een betere COP heeft. Het advies alles op 10 cm zou ik links laten liggen. In een moderne woning is het huis 24 uur per dag op temperatuur. Ieder vertrek heeft dan een designtemperatuur en op basis van het warmteverlies per vertrek bepaal je de leidingafstand. Hierdoor heb je minder groepen nodig en valt er maar weinig meer te regelen. Sterker nog, je zou alleen met een weersafhankelijke regeling toekunnen en zonder thermostaat kunnen.

...

Goed verhaal, al heb ik wel een vraag over je vloerverwarming idee.
ZLTV en een minimale nachtverlaging lijken mij goede uitgangspunten. Echter het afstemmen van de onderlinge leidingsafstand op het warmteverlies lijkt mij discutabel. Comfort temperatuur verschilt aanzienlijk per soort gebruik en per persoon. Een aantal invloeden op op warmteverlies zijn niet (volledig) meegenomen in de warmteverlies berekening (windstromingen, schaduw door bomen/gebouwen, etc.) en wellicht ziet de wereld er over 20 jaar weer heel anders uit met andere gebruiken?
Daarnaast zijn er wat extra kosten op de juiste hart-op-hart afstand te berekenen en mogelijke foutjes bij het aanleggen (want niet standaard).
Een standaard 10-op-10cm vloerverwarming is simpel, meer dan genoeg verwarmingsvermogen, kan je naderhand inregelen en eventueel later ook weer aanpassen (warmere slaapkamer voor een studerend kind bijvoorbeeld). De paar groepen extra zijn de kosten ook niet, weet ik uit ervaring.
Ik zie het probleem dus niet van de standaard vloerverwarming?

[stekkel]

Jack schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 14:34:
[...]

Goed verhaal, al heb ik wel een vraag over je vloerverwarming idee.
ZLTV en een minimale nachtverlaging lijken mij goede uitgangspunten. Echter het afstemmen van de onderlinge leidingsafstand op het warmteverlies lijkt mij discutabel. Comfort temperatuur verschilt aanzienlijk per soort gebruik en per persoon. Een aantal invloeden op op warmteverlies zijn niet (volledig) meegenomen in de warmteverlies berekening (windstromingen, schaduw door bomen/gebouwen, etc.) en wellicht ziet de wereld er over 20 jaar weer heel anders uit met andere gebruiken?
Daarnaast zijn er wat extra kosten op de juiste hart-op-hart afstand te berekenen en mogelijke foutjes bij het aanleggen (want niet standaard).
Een standaard 10-op-10cm vloerverwarming is simpel, meer dan genoeg verwarmingsvermogen, kan je naderhand inregelen en eventueel later ook weer aanpassen (warmere slaapkamer voor een studerend kind bijvoorbeeld). De paar groepen extra zijn de kosten ook niet, weet ik uit ervaring.
Ik zie het probleem dus niet van de standaard vloerverwarming?

Vooropgesteld, ik ben geen installateur maar meer een idioot die zo ver gaat dat ik op basis van transmissieberekeningen, warmtefluxberekeningen en drukverliesbereneningen dat allemaal zelf in excelletjes doe ter voorbereiding van een toekomstige woning. Ik had wat tijd over en heb me toen in de onderliggende fysica verdiept dus vandaar. Uiteindelijk wil ik die fysica gebruiken ter ondersteuning van allerlei slimme regelingen in domotica (hobbyprojectje).
Ondertussen lees ik ook veel op bouwfora en kwam ik erachter dat een deftige vloerverwarmingsberekening de way to go is. Maar eens, als je daar 1000 euro extra voor neer zou moeten tellen kan je net zo goed niet nadenken en voor de extra groepen gaan.

Inhoudelijk, de comforttemperatuur in een goed geïsoleerde woning met vloerverwarming ligt sowieso lager omdat er minder luchtbewegingen zijn door het grote verwarmingsoppervlak en daardoor minder temperatuurgradiënten. De gewenste temperatuurverschillen zijn dan ook lager. Ik kan mij daarom prima voorstellen dat je de vertrekken die je later op een hogere comforttemperatuur zou willen hebben, in eerste instantie waterzijdig afknijpt met een flowregelaar. Doordat alles deftig is gedimensioneerd hoeft je maar in een klein regelbereik bij te regelen zodat de drukval beperkt blijft. Verder kan je natuurlijk nog steeds kleppen zetten op de vertrekken die je niet continue wilt verwarmen zoals slaapkamers. Door de balansventilatie en de hoge isolatiegraad zullen onverwarmde ruimten nooit echt koud zijn.

Snelle regelbaarheid zal lastig worden want dat werkt alleen maar bij een kleine leidingafstand en hogere vertrektemperaturen. Als je toch snelheid wilt dan is waarschijnlijk efficiënter om de incidenteel op te warmen ruimten een handje te helpen met een elektrisch kacheltje totdat de vloer op de gewenste temperatuur is.
Of, zoals mijn bedoeling is, op basis van buitentemperatuur, vertrek- en retourtemperatuur en warmteverlies per vertrek in realtime uitrekenen wanneer je eventueel een groep moet inschakelen om op een voorafbepaald tijdstip de gewenste temperatuur te bereiken. Als je dat kan en je gebruikt ook nog eens de weersvoorspelling er bij en de COP curves van de warmtepomp dan kan je eigenlijk de warmtepomp compleet zelf aansturen en zelfs rekening houden met tijdstippen waarop de stroom goedkoop is (toekomstmuziek).

[Jack]

Nice, je bent flink in de materie gedoken! Dat kan ik wel waarderen.

Als je zelf kennis van zaken hebt, dan kan je de verwarming+aansturing op een stuk nauwkeurigere manier regelen. Het sturen op retourtemperatuur heb ik al vaker gezien en levert goede resultaten (korte verwarmingscyclussen, zeer constante ruimte temperatuur en weinig energieverbruik). Dit staat ook nog op mijn lange termijn agenda.
Voor de gemiddelde (zelf)bouwer lijkt mij dit wel te hoog gegrepen.

[PixelJunkie]

Beste allen,

Ik heb afgelopen anderhalve dag al jullie reacties verwerkt in een document welke ik meeneem naar de architect. Ik heb vanmiddag een afspraak en ik heb nu wel echt het gevoel dat ik erg beslagen ten ijs kom en een bijdrage kan leveren.

Heel erg bedankt.

Uiteraard zal ik jullie laten weten wat eruit is gekomen!

[bartvb]

Heeft de architect ervaring met NOM of passief?
Als dat niet het geval is dan is het erg aan te raden om daar wat expertise in te kopen, dat gaat je in de rest van het project veel hoofdpijn besparen. Ook het maken van een PHPP berekening is erg nuttig, met een standaard EPC of transmissieberekening kom je niet zo heel ver bij dit soort woningen heb ik het idee.

Maar keep us posted. Benieuwd waar je op uit gaat komen. Wat dat betreft is het denk ik ook geen 'wat eruit is gekomen' maar eerder een 'wat de uitgangspunten worden', de rest gaat nog wel wat schuiven en veranderen gedurende het ontwerpproces. Zeker als de architect dit niet al een paar keer heeft gedaan.

Hoe ga je bouwen? Bestek en aannemer, bouwteam of anders?

[PixelJunkie]

bartvb schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 09:25:
Heeft de architect ervaring met NOM of passief?
Als dat niet het geval is dan is het erg aan te raden om daar wat expertise in te kopen, dat gaat je in de rest van het project veel hoofdpijn besparen. Ook het maken van een PHPP berekening is erg nuttig, met een standaard EPC of transmissieberekening kom je niet zo heel ver bij dit soort woningen heb ik het idee.

Maar keep us posted. Benieuwd waar je op uit gaat komen. Wat dat betreft is het denk ik ook geen 'wat eruit is gekomen' maar eerder een 'wat de uitgangspunten worden', de rest gaat nog wel wat schuiven en veranderen gedurende het ontwerpproces. Zeker als de architect dit niet al een paar keer heeft gedaan.

Hoe ga je bouwen? Bestek en aannemer, bouwteam of anders?

Het idee is wel om een bouwteam te vormen. Ik denk dat de architect nog niet zo heel veel ervaring heeft met dit soort projecten maar hij is wel goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en snufjes. Ik heb bij de architect een heel goed gevoel.

Gelukkig ben ik bij een aannemer terechtgekomen waar we mee in gesprek gaan die wel ervaringen heeft met NoM. Vandaar het idee om het in het bouwteam te doen.

Ik ga vanmiddag alle (ook door jullie benoemde) opties bespreken met de architect en we hebben het idee dat we de woning wat compacter moeten maken om het betaalbaar te houden. Dus ook daarover nog wat discussie. Als deze plannen uitgewerkt zijn gaan we met de aannemer rond de tafel.

Uiteraard horen jullie van me

[PixelJunkie]

Hallo allemaal,

Gisteren goed gesprek gehad met de architect. Vooral over isolatie eerst en vrijwel alle door jullie eerder benoemde zaken besproken. Was vooral een informatieve sessie om de kennis tot een wat hoger niveau te krijgen ter voorbereiding van de aannemer (die zal een voorstel moeten gaan doen)

Punten die er eigenlijk vooral uitkwamen waren:

- We gaan voor Rc5/Rc6/Rc7 (vloer, gevel, dak)
- Is een dure brine/water installatie niet veel te duur eigenlijk, kunnen we niet beter een goede lucht/water warmtepomp nemen (eentje die ook gelijk als koeling / airco kan dienen in de zomer, en als WTW systeem dient zijn die er?)
- Douche WTW; mijn architect dacht dat je die moest onderhouden (schoonmaken) dus dat moet ik even uitzoeken, daarvoor wijk ik even uit naar het Douche WTW thread

Verder hebben we het huis geoptimaliseerd zodat er een betere vorm is t.b.v. isolatie.

Ik heb contact met een 'reguliere' aannemer en een aannemer die ervaring heeft met Nul op de Meter. Als hier interessante verschillen uitkomen dan zal ik daarvan rapport uitbrengen

[bartvb]

Isolatie van vloer/gevel/dak is maar een deel van het verhaal. Doel dat wij hebben gesteld is zorgen dat we in de buurt van de passiefhuis norm komen:

Wikipedia: Passiefhuis

En dan vooral die maximaal 15 kWh/m²/jaar. Dat is een samenspel van zoninvangen, zon buiten houden, voorkomen van koudebruggen, extreem goede kierdichting, WTW op ventilatielucht, goed geïsoleerd glas, etc. Met RC 5/6/7 ga je dat moeilijk halen, maar het is natuurlijk ook de vraag of je dat wil. Uiteindelijk is (over het jaar heen) alles te compenseren met meer PV panelen. Dan ga je wel weer de installatiekant op.

Al bij het ontwerpen een basic PHPP berekening gebruiken kan erg verhelderend zijn.

[jacovn]

Moet je wellicht ook de komende standaard die in lenteakkoord 2017 is gemaakt niet nastreven ?
https://www.lente-akkoord...ningbouw-volgens-BENG.pdf

Dat is dan Bijna Energie Neutraal Gebouwd.

Dat is wel optimistsich met
BENG 1 met Maximaal 25 kWh/m2 per jaar thermisch
BENG 2 met Maximaal 25 kWh/m2 per jaar primair fossiel
BENG 3 met Minimaal 50% hernieuwbare enrgie.


EPC 0 / nul op de meter is met wat systemen en een matig geisoleerd huis ook wel te halen, dat lukt met de nieuwe normering niet meer als ik het zo lees.
Passiefhuis is nog een stap(je) verder.

[ Voor 4% gewijzigd door jacovn op 25-03-2017 20:35 ]

[stekkel]

bartvb schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 14:23:
Isolatie van vloer/gevel/dak is maar een deel van het verhaal. Doel dat wij hebben gesteld is zorgen dat we in de buurt van de passiefhuis norm komen:

Wikipedia: Passiefhuis

En dan vooral die maximaal 15 kWh/m²/jaar. Dat is een samenspel van zoninvangen, zon buiten houden, voorkomen van koudebruggen, extreem goede kierdichting, WTW op ventilatielucht, goed geïsoleerd glas, etc. Met RC 5/6/7 ga je dat moeilijk halen, maar het is natuurlijk ook de vraag of je dat wil. Uiteindelijk is (over het jaar heen) alles te compenseren met meer PV panelen. Dan ga je wel weer de installatiekant op.

Al bij het ontwerpen een basic PHPP berekening gebruiken kan erg verhelderend zijn.

Het passiefhuis concept is ooit bedacht om de warmteverliezen zo te reduceren dat je via elektrische luchtverwarming kan verwarmen. Dan is 15 kWh/m2/jaar wel belangrijk.
Wanneer je met een geothermische warmtepomp gaat verwarmen met een COP van 4,5 dan doe je het al heel snel een stuk beter dan een passiefhuis met elektrische verwarming. 22,5 kWh/m2/jaar warmtebehoefte is dan 5 kWh elektrisch. Een factor 3 beter dan een passiefhuis.

Daarom is de winst om naar passiefhuis niveau te gaan minimaal als je toch al met een geothermische warmtepomp verwarmd.

Compenseren met PV panelen geloof ik verder niet in. De stroom voor de verwarming uit de winter komt toch niet van de PV en vanuit die gedachte is de focus op een warmtepomp met een hoge COP belangrijker dan passiefhuis niveau halen. Sterker nog, het is goed mogelijk dat met het overdimensioneren van de bron en daarmee het streven naar een hogere COP er meer energiewinst te halen is dan tot het extreme isoleren. Zowel financieel als ecologisch.

[stekkel]

PixelJunkie schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 13:14:
Hallo allemaal,

Gisteren goed gesprek gehad met de architect. Vooral over isolatie eerst en vrijwel alle door jullie eerder benoemde zaken besproken. Was vooral een informatieve sessie om de kennis tot een wat hoger niveau te krijgen ter voorbereiding van de aannemer (die zal een voorstel moeten gaan doen)

Punten die er eigenlijk vooral uitkwamen waren:

- We gaan voor Rc5/Rc6/Rc7 (vloer, gevel, dak)
- Is een dure brine/water installatie niet veel te duur eigenlijk, kunnen we niet beter een goede lucht/water warmtepomp nemen (eentje die ook gelijk als koeling / airco kan dienen in de zomer, en als WTW systeem dient zijn die er?)
- Douche WTW; mijn architect dacht dat je die moest onderhouden (schoonmaken) dus dat moet ik even uitzoeken, daarvoor wijk ik even uit naar het Douche WTW thread

Verder hebben we het huis geoptimaliseerd zodat er een betere vorm is t.b.v. isolatie.

Ik heb contact met een 'reguliere' aannemer en een aannemer die ervaring heeft met Nul op de Meter. Als hier interessante verschillen uitkomen dan zal ik daarvan rapport uitbrengen

Dank voor de update.

Ben nog wel benieuwd naar welk type bouw je gaat. Houtskelet, massiefbouw met spouw of massiefbouw met cellenbeton.

Verder snap ik de redenatie lucht vs brine warmtepomp maar naar de toekomst toe moet je je toch afvragen of:
- wegen de minderkosten op tegen extra stroomverbruik dat straks wellicht niet meer gesaldeerd kan worden?
- hoe zit het met de aansluitwaarde wanneer het koud is, de warmtepomp op COP=2 draait, je SSW elektrisch wordt opgewekt en je wilt je toekomstige elektrische auto opladen. Moet je dan naar 3x35A ipv 3x25A tegen 400 euro extra kosten per jaar?
- Wat als de stroomkosten variabel worden en de stroomkosten worden hoger als het koud is?
- Neem je de extra PV ook mee in de berekening om het lucht warmtepomp stroomverbruik af te dekken?

Ik vraag mij wel eens af in hoeverre architecten bovenstaande meenemen in hun adviezen of alleen maar naar de huidige salderingssituatie kijken.

[TLer]

hoe zit het met de aansluitwaarde wanneer het koud is, de warmtepomp op COP=2 draait, je SSW elektrisch wordt opgewekt en je wilt je toekomstige elektrische auto opladen. Moet je dan naar 3x35A ipv 3x25A tegen 400 euro extra kosten per jaar?

Dat lijkt mij wat overdreven. Afgelopen winter draaide hier een WP in de vrieskou en was er een elektrische auto laden (1*16A). Daarnaast waren we druk aan het koken op een inductieplaat en kan de Qoocker ook nog wel eens aangesprongen zijn. Dat alles op 1x25A. Met 3x25A kom je heel ver lijkt mij.

[jacovn]

Ik neem aan dat dat verlies per m2 een gemiddelde over de hele schil is?

Hier
268m2 buitenmuur
106 m2 pannendak
82 m2 plat dak.

Dat is dan goed 450 m2
Mag dan warmteverlies totaal niet meer dan 450x25=11250 kWh/jaar zijn voor hele huis ?

[Domba]

stekkel schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 11:36:
[...]

Verder snap ik de redenatie lucht vs brine warmtepomp maar naar de toekomst toe moet je je toch afvragen of:
- wegen de minderkosten op tegen extra stroomverbruik dat straks wellicht niet meer gesaldeerd kan worden?

Welke minderkosten als je met zo'n lage COP van 4.5 rekent voor een w/w WP en ik mag hopen dat dan wel met alle hulpenergie voor pompen en sturing is, want die zit veelal niet in de aangegeven COP's door fabrikanten/leveranciers

Wanneer je met een geothermische warmtepomp gaat verwarmen met een COP van 4,5 dan doe je het al heel snel een stuk beter dan een passiefhuis met elektrische verwarming.

Ik mag hopen dat ook alle hulpenergie is meegenomen hebt voor alle pompen en sturing want een COP van 4,5 is niet echt bijzonder, anders gaat een L/W WP op jaarbasis met SCOP 4,5-5,2 nog weleens gemakkelijk voorbij

- hoe zit het met de aansluitwaarde wanneer het koud is, de warmtepomp op COP=2 draait, je SSW elektrisch wordt opgewekt en je wilt je toekomstige elektrische auto opladen. Moet je dan naar 3x35A ipv 3x25A tegen 400 euro extra kosten per jaar?
- Wat als de stroomkosten variabel worden en de stroomkosten worden hoger als het koud is?
- Neem je de extra PV ook mee in de berekening om het lucht warmtepomp stroomverbruik af te dekken?

Het vraag wat sturing, maar zelfs met 2x6kW WP's kan je onder 5kW piekverbruik blijven op de waterkoker na, die oorzaak is van soms een spike tot 6kW

[stekkel]

jacovn schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 12:44:
Ik neem aan dat dat verlies per m2 een gemiddelde over de hele schil is?

Hier
268m2 buitenmuur
106 m2 pannendak
82 m2 plat dak.

Dat is dan goed 450 m2
Mag dan warmteverlies totaal niet meer dan 450x25=11250 kWh/jaar zijn voor hele huis ?

Als je doelt op die 15kWh van het passiefhuis, dat gaat over vloeroppervlak. Compactheid van een huis heeft dus invloed op het verlies per m2 nuttig vloeroppervlak per jaar.

[stekkel]

Domba schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 12:50:
[...]

Welke minderkosten als je met zo'n lage COP van 4.5 rekent voor een w/w WP en ik mag hopen dat dan wel met alle hulpenergie voor pompen en sturing is, want die zit veelal niet in de aangegeven COP's door fabrikanten/leveranciers

COP van 4,5 had ik even bewust laag gehouden. Ben zelf wat aan het rekenen met een nibe f1255 en een horizontaal captatienet onder een volledig onderkelderde woning + een waterbuffer onder een onverwarmde serre van 25m2 die tevens voor regeneratie zorgt via een warmtewisselaar in de betonnen serrevloer en ik denk dat je makkelijk een COP van 6-8 kan halen door de brontemperatuur zo goed als het hele jaar boven de 10 graden te houden en een lage toevoertemperatuur voor de LTV. SCOP zal ook hoog liggen want de pomp verbruikt niet zo veel bij een horizontaal captatienet want er is maar weinig drukval. Jaarlijkse warmtebehoefte zou ca 5.000 kWh zijn. Even afgezien van horizontale grondwaterstroming moet het makkelijk zijn om in de zomer een grondpakket van 2m hoog boven de 15 graden te krijgen. En het warmteverlies via de keldervloer win je op die manier ook weer terug.

In de zomer moet het mogelijk zijn op de waterbuffer van 40 m3 via de serre op te warmen tot 30 graden waardoor je voor SWW ook een hele hoge COP haalt. De bedoeling is om via 2 kringen die te schakelen zijn met kleppen te kunnen kiezen of alleen op de warmtewisselaar in de waterbuffer gedraaid wordt, beide kringen of te kringen in serie t.b.v. regeneratie. Denk zelf dat het systeem glycolloos kan werken.

[ Voor 14% gewijzigd door stekkel op 25-03-2017 13:52 ]

[Domba]

stekkel schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 13:46:
[...]

COP van 4,5 had ik even bewust laag gehouden. Ben zelf wat aan het rekenen met een nibe f1255 en een horizontaal captatienet onder een volledig onderkelderde woning + een waterbuffer onder een onverwarmde serre van 25m2 die tevens voor regeneratie zorgt via een warmtewisselaar in de betonnen serrevloer en ik denk dat je makkelijk een COP van 6-8 kan halen door de brontemperatuur zo goed als het hele jaar boven de 10 graden te houden en een lage toevoertemperatuur voor de LTV. SCOP zal ook hoog liggen want de pomp verbruikt niet zo veel bij een horizontaal captatienet want er is maar weinig drukval. Jaarlijkse warmtebehoefte zou ca 5.000 kWh zijn. Even afgezien van horizontale grondwaterstroming moet het makkelijk zijn om in de zomer een grondpakket van 2m hoog boven de 15 graden te krijgen. En het warmteverlies via de keldervloer win je op die manier ook weer terug.

In de zomer moet het mogelijk zijn op de waterbuffer van 40 m3 via de serre op te warmen tot 30 graden waardoor je voor SWW ook een hele hoge COP haalt. De bedoeling is om via 2 kringen die te schakelen zijn met kleppen te kunnen kiezen of alleen op de warmtewisselaar in de waterbuffer gedraaid wordt, beide kringen of te kringen in serie t.b.v. regeneratie. Denk zelf dat het systeem glycolloos kan werken.

De SCOP zijn volgens EN14825 in de technische info van de F1255PC kijk en dat is dan grotendeels zonder de hulpenergie voor circulatiepomp GP1 (2-63W) en bronpomp GP2 (10-87W), veel meer dan SCOP 4,8 in praktijk zal je niet halen voor W10/W35 tenzij het tapwater aandeel flink afneemt, want verwarmings behoefte is volgen U maar de helft vanwaar Nibe vanuit gaat en tapwater aandeel is daarbij al ca 40%

Dat is ook wat je ziet in de opgegeven SCOP 5.5 voor koud klimaat (Helsinki) die beter is door meer verwarming, waardoor aandeel tapwater terugloopt dan SCOP 5.2 voor gemiddeld klimaat (Straatsburg, zie pag 63 link)
Voor verwarmingsbedrijf zal ik ongeveer net zoveel of zelfs minder kWh's benodigen voor zelfde hoeveelheid warmte,
Voor warm tapwater heb ik meer kWh's nodig over het gehele jaar gezien, ergens beneden 3^oC tot -2^oC Tb zakt mijn L/W in de praktijk onder de COP van de F1255, maar ik heb in de praktijk eerder een bescheiden M tapprofiel dan een XL en dan is de weegfactor niet zo zwaar in de SCOP.
XL is echt fors met Q_elec 7.73kWh/dag en COP 2.7

[stekkel]

Domba schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 16:29:
[...]


De SCOP zijn volgens EN14825 in de technische info van de F1255PC kijk en dat is dan grotendeels zonder de hulpenergie voor circulatiepomp GP1 (2-63W) en bronpomp GP2 (10-87W), veel meer dan SCOP 4,8 in praktijk zal je niet halen voor W10/W35 tenzij het tapwater aandeel flink afneemt, want verwarmings behoefte is volgen U maar de helft vanwaar Nibe vanuit gaat en tapwater aandeel is daarbij al ca 40%

Dat is ook wat je ziet in de opgegeven SCOP 5.5 voor koud klimaat (Helsinki) die beter is door meer verwarming, waardoor aandeel tapwater terugloopt dan SCOP 5.2 voor gemiddeld klimaat (Straatsburg, zie pag 63 link)
Voor verwarmingsbedrijf zal ik ongeveer net zoveel of zelfs minder kWh's benodigen voor zelfde hoeveelheid warmte,
Voor warm tapwater heb ik meer kWh's nodig over het gehele jaar gezien, ergens beneden 3^oC tot -2^oC Tb zakt mijn L/W in de praktijk onder de COP van de F1255, maar ik heb in de praktijk eerder een bescheiden M tapprofiel dan een XL en dan is de weegfactor niet zo zwaar in de SCOP.
XL is echt fors met Q_elec 7.73kWh/dag en COP 2.7

Allemaal waar. Maar op dit moment focus ik mij met name op COP voor de afweging isolatiegraad, warmteverlies, kosten. SWW gebruik is afhankelijk van het aantal personen en dus per huishouden verschillend. SCOP volgens de EN14825 definitie is naar mijn mening voor een geothermische warmtepomp minder van belang omdat je veel minder variatie in de COP hebt vanwege een vele constantere bodemtemperatuur. Leuk voor de epc berekening maar uiteindelijk gaat het om daadwerkelijk verbruik.
COP 10/35 is overigens 6,5 terwijl ik verwacht in de range 15/28 5/28 te zitten, vandaar mijn hoge COP inschatting. Captatienet kosten zullen verder gering zijn. Extra graafkosten zijn er niet vanwege de kelder, de serre komt er toch al, de tyleenslang als warmtewisselaar + leegloop + membraanpompje is ook te overzien. Alleen iets hogere serrekosten vanwege de diepere fundering gecombineerd met waterbuffer.

[Domba]

stekkel schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 17:27:
[...]

Allemaal waar. Maar op dit moment focus ik mij met name op COP voor de afweging isolatiegraad, warmteverlies, kosten. SWW gebruik is afhankelijk van het aantal personen en dus per huishouden verschillend. SCOP volgens de EN14825 definitie is naar mijn mening voor een geothermische warmtepomp minder van belang omdat je veel minder variatie in de COP hebt vanwege een vele constantere bodemtemperatuur. Leuk voor de epc berekening maar uiteindelijk gaat het om daadwerkelijk verbruik.
COP 10/35 is overigens 6,5 terwijl ik verwacht in de range 15/28 5/28 te zitten, vandaar mijn hoge COP inschatting. Captatienet kosten zullen verder gering zijn. Extra graafkosten zijn er niet vanwege de kelder, de serre komt er toch al, de tyleenslang als warmtewisselaar + leegloop + membraanpompje is ook te overzien. Alleen iets hogere serrekosten vanwege de diepere fundering gecombineerd met waterbuffer.

Die COP 6,5 is voor de compressor in vollast en zonder de bijkomende benodige hulpenergie.
Als het gaat om het aantal kWh's die enkel de compressor verbruikt, dan is een W/W WP duidelijk in het voordeel tov een L/W WP.

Maar vollast heb je veelal met een inverter WP pas bij design temperatuur -10C of tijdens warmwater bereiding.

Hoe minder warmte je benodigd, hoe meer je in deellast draait ((F1255 is een modulerende WP)), hoe groter het aandeel aan hulpenergie voor de pompen in totaal opgenomen vermogen toeneemt en de extra 50-100W aan (bron)pompen zorgt er al snel voor dat je op jaarbasis meer kWh's benodigd dan voor een L/W WP.
Hoe kleiner je totale jaar behoefte aan warmte is, hoe groter het aandeel van de benodigde hulpenergie wordt en deze wordt niet in de COP volgens EN14511 of SCOP (EN 14825) meegenomen en het is niet bijzonder dat deze al snel rond 25% van de totaal benodigde kWh's ligt voor een W/W WP tov een L/W WP maar ca 10%.

Bij weinig benodiigde warmte liggen de gebruikkosten voor een W/W WP al snel hoger, maar ook de eenmalige investeringskosten liggen vaak aanzienlijk hoger dan voor een L/W WP.

[jerh]

PixelJunkie schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 13:14:
Punten die er eigenlijk vooral uitkwamen waren:

- We gaan voor Rc5/Rc6/Rc7 (vloer, gevel, dak)
- Is een dure brine/water installatie niet veel te duur eigenlijk, kunnen we niet beter een goede lucht/water warmtepomp nemen (eentje die ook gelijk als koeling / airco kan dienen in de zomer, en als WTW systeem dient zijn die er?)
- Douche WTW; mijn architect dacht dat je die moest onderhouden (schoonmaken) dus dat moet ik even uitzoeken, daarvoor wijk ik even uit naar het Douche WTW thread

Verder hebben we het huis geoptimaliseerd zodat er een betere vorm is t.b.v. isolatie.

Ik zou bij de isolatie goed letten op de detailleringen, en dan de isolatie daarop aanpassen. Hangt er ook vanaf wat je gebruikt, gebruik je steenwol (beter geluidsisolatie) dan heb je een dikker pakket. Dus niet teveel op de getallen focussen, maar zorgen dat je in de buurt komt of beter.

Een w/w wp is wel duurder, maar heeft ook voordelen. Je ziet in het l/w thread dat toen het koud werd er in een keer allerlei problemen ontstonden over geluid en systemen die het niet trokken. Dat zal bij een nieuwbouw huis anders zijn, omdat je er vanaf het begin rekening mee kunt houden, maar is wel iets om in het achterhoofd te houden. Ik ben persoonlijk blij dat ik een w/w wp heb gekozen, juist om te voorkomen dat ik dit soort problemen zou krijgen. Ik zie, maar dat heeft ook met de massabouw hier te maken, dat mijn verbruik substantieel lager ligt dan wat er bij de l/w gepublicieerd word, maar dat mag je ook verwachten bij een nieuwbouw huis,

Douche wtw heeft standaard een soort trekkoord waarmee je hem kunt reinigen en moet toegangelijk blijven voor onderhoud, dus een afneembare koof er omheen timmeren of het ding in een technische ruimte plaatsen, waar het niet uitmaakt dat hij in het zicht zit.

TLer schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 11:49:
[...]


Dat lijkt mij wat overdreven. Afgelopen winter draaide hier een WP in de vrieskou en was er een elektrische auto laden (1*16A). Daarnaast waren we druk aan het koken op een inductieplaat en kan de Qoocker ook nog wel eens aangesprongen zijn. Dat alles op 1x25A. Met 3x25A kom je heel ver lijkt mij.

Als je warmwater gaat maken, kan het wel hard gaan. Ik zie het verbruik van elektrische doorstromer in de winter regelmatig naar 11,5 kW gaan , dan blijft er nog 5,5 kW over op een 3x25a aansluiting. In tijd gezien is het wel beperkt, dus in de praktijk levert het geen problemen op. Maar met een tesla er bij, zou ik denk ik wel problemen kunnen krijgen......

stekkel schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 13:46:
[...]

COP van 4,5 had ik even bewust laag gehouden. Ben zelf wat aan het rekenen met een nibe f1255 en een horizontaal captatienet onder een volledig onderkelderde woning + een waterbuffer onder een onverwarmde serre van 25m2 die tevens voor regeneratie zorgt via een warmtewisselaar in de betonnen serrevloer en ik denk dat je makkelijk een COP van 6-8 kan halen door de brontemperatuur zo goed als het hele jaar boven de 10 graden te houden en een lage toevoertemperatuur voor de LTV. SCOP zal ook hoog liggen want de pomp verbruikt niet zo veel bij een horizontaal captatienet want er is maar weinig drukval. Jaarlijkse warmtebehoefte zou ca 5.000 kWh zijn. Even afgezien van horizontale grondwaterstroming moet het makkelijk zijn om in de zomer een grondpakket van 2m hoog boven de 15 graden te krijgen. En het warmteverlies via de keldervloer win je op die manier ook weer terug.

In de zomer moet het mogelijk zijn op de waterbuffer van 40 m3 via de serre op te warmen tot 30 graden waardoor je voor SWW ook een hele hoge COP haalt. De bedoeling is om via 2 kringen die te schakelen zijn met kleppen te kunnen kiezen of alleen op de warmtewisselaar in de waterbuffer gedraaid wordt, beide kringen of te kringen in serie t.b.v. regeneratie. Denk zelf dat het systeem glycolloos kan werken.

Die cop lijkt me wat laag, ik zie op de overzichten in Dld de nibes regelmatig meer dan 5 scoren. Ik heb een nrgteq en die geven aan dat ze nog beter scoren. Ik heb zelf daar niet zo'n zicht op, omdat ik geen warmtemeter heb en ook niet ga aanschaffen. Ik zit dit stookseizoen op 632 kWh verbruik. Ik weet niet of je met zo'n grabencollector boven de 10 graden blijft qua bron.Ik heb zelf een erg goed bron, hij is overgediminsioneerd en zit in een erg hard stromend watervoerend pakket en heb hem van 11 graden in oktober zien zakken naar 8,5 graden in januari, inmiddels weer rond de 10 graden. Nu draait mijn pomp relatief weinig wat ook nog eens een gunstig effect heeft, omdat er minder uitputting optreedt. De grabencollector ligt veel minder diep, dus of je daar hele hoge bron temperaturen mee haalt, ben ik benieuwd naar. De duitsers op haustechnik schrijven niet zo heel veel over hun temperatuur. Maar ik denk dat het wel lastig kan worden, Van degene die hier schrijven heb ik verreweg de hoogste temperatuur. Voor sww kan je denk ik beter een zonnecollector neer liggen, heb ik hier ook, en dan heb je van half maart tot begin oktober geen wp nodig voor warm water.

stekkel schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 17:27:
[...]

Allemaal waar. Maar op dit moment focus ik mij met name op COP voor de afweging isolatiegraad, warmteverlies, kosten. SWW gebruik is afhankelijk van het aantal personen en dus per huishouden verschillend. SCOP volgens de EN14825 definitie is naar mijn mening voor een geothermische warmtepomp minder van belang omdat je veel minder variatie in de COP hebt vanwege een vele constantere bodemtemperatuur. Leuk voor de epc berekening maar uiteindelijk gaat het om daadwerkelijk verbruik.
COP 10/35 is overigens 6,5 terwijl ik verwacht in de range 15/28 5/28 te zitten, vandaar mijn hoge COP inschatting. Captatienet kosten zullen verder gering zijn. Extra graafkosten zijn er niet vanwege de kelder, de serre komt er toch al, de tyleenslang als warmtewisselaar + leegloop + membraanpompje is ook te overzien. Alleen iets hogere serrekosten vanwege de diepere fundering gecombineerd met waterbuffer.

Het gaat wat mij betreft idd om het echte verbruik. Ik weet niet of je nieuw gaat bouwen, maar dan vind ik die 28 graden nog aan de hoge kant. Ik zit hier op 24 graden aanvoer, wat soms als het een paar dagen koud is oploopt naar 25 graden. Ik heb een massabouw huis en als ik langdurig ga aanvoeren op 25 graden wordt het huis gewoon 25 graden.

[stekkel]

jerh schreef op maandag 27 maart 2017 @ 22:02:

Het gaat wat mij betreft idd om het echte verbruik. Ik weet niet of je nieuw gaat bouwen, maar dan vind ik die 28 graden nog aan de hoge kant. Ik zit hier op 24 graden aanvoer, wat soms als het een paar dagen koud is oploopt naar 25 graden. Ik heb een massabouw huis en als ik langdurig ga aanvoeren op 25 graden wordt het huis gewoon 25 graden.

Goede aanvullingen. Inderdaad, die 28 graden is aan de hoge kant. Ben zelf een huis aan het ontwerpen, nieuwbouw splitlevel met een half verzonken kelder en daardoor veel m2 oppervlak met een lage delta T en veel massa dus ideaal voor LTV en bufferen van zonnewinsten.

Zonnecollector begin ik overigens niet aan. Je kan beter je PV overschotten gebruiken om met een warmtepomp SWW te maken. Lijkt mij veel kostenefficiënter dan zonnecollectoren en in de winter zuiniger.

[jerh]

stekkel schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 18:51:
[...]

Goede aanvullingen. Inderdaad, die 28 graden is aan de hoge kant. Ben zelf een huis aan het ontwerpen, nieuwbouw splitlevel met een half verzonken kelder en daardoor veel m2 oppervlak met een lage delta T en veel massa dus ideaal voor LTV en bufferen van zonnewinsten.

Zonnecollector begin ik overigens niet aan. Je kan beter je PV overschotten gebruiken om met een warmtepomp SWW te maken. Lijkt mij veel kostenefficiënter dan zonnecollectoren en in de winter zuiniger.

We verschillen van mening over collectoren. Ik vind de meerkosten niet heel erg groot als je toch al een buffervat nodig hebt. En het zorgt ervoor dat je wp veel minder hoeft te draaien., Ik doe overigens geen sww via de wp, ik doe het met een doorstroomboiler die als open verdeler functioneert voor de wp. Collectoren helpen via een spiraal en naverwarmen doe ik met een elektrische doorstromer.

[PixelJunkie]

Beste allemaal,

Ik ben eventjes niet op het forum geweest! Niet vanwege desinteresse maar puur vanwege drukte!! Wij zitten nu in het traject van definitieve vergunning aanvraag, constructieberekeningen, tekeningen op orde krijgen... en alles een beetje op tijd zodat de hypotheek aanvraag niet verloopt!! (Goed aanbod ). Ondertussen nog bezig met het uitzoeken van het nul op de meter verhaal (rekening houdend met budget) en met aannemers in gesprek; wat niet altijd een gemakkelijke opgaaf is. Die hebben het vrij druk! (Markt schijnt weer aan te trekken!! )

Ik ben toevallig in aanraking gekomen met een partij die staalframe bouwen. Die isoleren met EPS / Airpop. Waardes van Rc7 en Rc8 zijn niet bijzonder! En ze zeggen dat het voordeliger bouwen is. Daar duik ik dus ook in.

Zijn jullie toevallig reeds bekend met bovenstaande? Bekende voor- en nadelen (uit ervaring)?

Ga een afspraak maken en als ik meer weet koppel ik het terug.

[jerh]

PixelJunkie schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 10:35:

Ik ben toevallig in aanraking gekomen met een partij die staalframe bouwen. Die isoleren met EPS / Airpop. Waardes van Rc7 en Rc8 zijn niet bijzonder! En ze zeggen dat het voordeliger bouwen is. Daar duik ik dus ook in.

Zijn jullie toevallig reeds bekend met bovenstaande? Bekende voor- en nadelen (uit ervaring)?

Ga een afspraak maken en als ik meer weet koppel ik het terug.

Let wel op met staalbouw, er is een partij uit Almere die een spoor van ellende achter zich heeft gelaten en vervolgens weer nieuwe bv's oprichten. Google en je vind het wel, ik kwam ze tegen op een bouwbeurs, maar na navraag van mijn bouwbegeleider in zijn netwerk, zijn we er niet mee verder gegaan.

[Tukkie_3]

Pixeljunkie, waar is je architect in dit verhaal? Het lijkt me niet dat je in dit stadium van je bouw aanvraag / constructie berekening nog je skelet kunt veranderen.

On topic: Jerh had een aantal erg sterke punten. "Wat er niet uit gaat hoeft er ook niet meer in", echter bij goede isolatie hoort ook goede ventilatie! Dit komt zeer zeker in je technisch EPC gedeelte van je aanvraag terug dus denk hier goed overna. Ik heb een CO2 en vocht gestuurde Duco, echter zou hier wederom naar kijken om aparte kanalen aan te leggen voor de natte en leef ruimtes om zo tegen te gaan dat mijn zoon van de bank wordt gezogen als mijn dochter iets te lang staat te douchen.

De opmerking van je architect om nog eens goed naar de douche WTW te kijken ivm onderhoud, is geen antwoord van een technisch creatieve architect. Bij ons zit de d-wtw netjes onder de trap verwerkt en kunnen we er makkelijk bij voor het onderhoud.

Je range van isolatie (rc5 tot rc8 ) kun je het beste afzetten tegen je ventilatie systeem, hoe hoger het ventilatie terugwin rendement, hoe "lager" de rc kan. Houdt wel rekening met je bouwstijl, want RC8 d.m.v PIR platen en stenen binnen en buitenmuur is voor veel aannemers net over het randje qua muurdikte en diepte van de vensterbanken.
Financieel ligt het optimum zo rondt de RC6, en je kunt maar 1 keer je thermische schil aanleggen, dus ik zou afronden naar boven. Wij hebben rc5 vloer, rc 5.5 wanden en rc8.5 voor het rietendak met EPS0032NEO (veredelt piepschuim)
Dubbel glas is soms beter dan tripple glas als je een zongerichte woningontwerp hebt omdat dubbel glas meer licht en warmte binnen laat dan tripple glas. Dus dikker en duurder is hier ook niet altijd beter.

Een aantal practische punten voor je :
- korte leidingen verminderen het warmte verlies en frustratie dat de kraan niet warm / koud wordt.
- neem goede LED verlichting, dit bespaart zich in enkele jaren terug en verminderd het verwisselen van lampen
- plaats indien mogelijk alle ventilatie / CV / boiler / omvormers / wasmachines op de begane grond in de garage cq technische ruimte om zo min mogelijk last te hebben van trillingen en geluid.
- indien je voor zelf regelende ventilatieroosters gaat, overweeg "sus kasten" om het geluid te dempen. Ik kan mijn buren uitstekend horen als ik op de oprit sta, zij ons (met onze duco silent kasten) gelukkig niet!
- ga hoger zitten met je kavel dan de rest van de wijk ivm regenoverlast en druk op het riool
- plaats indien mogelijk doorspuit leidingen op je hoofd rioolpijpen zodat je deze zelf onder je huis door kunt doorspuiten
- indien je voor een zonneboiler gaat, neem een hygiene spiraal om legionella vrij drink water te hebben. Positioneer de boiler waar mogelijk dicht bij de wasmachine zodat je deze er op kunt aansluiten met een mengkraan.
- maak duidelijk keuzes wat je echt wilt en later niet meer kunt veranderen en wat je later zelf nog eens kunt (laten) doen.
- zorg dat je meterkast is voorbereid op de huidige NEN 1010 regelgeving want je gaat al vrij snel richting of over de 12 groepen
- probeer tenminste je bouwbesluit (EPC 0.4) te halen met je thermische schil, ventilatie, douche WTW en verwarmingsinstallatie en voeg zonnepanelen en zonneboiler toe naar gelang budget, tijdslijnen en EPC wensen dat toelaten.

P.s. Uit mijn kennissenkring hoor ik dat de bouw prijzen in jou regio (Tilburg-Breda-Oosterhout) helemaal los geslagen zijn en veel aannemers al niet eens meer meebieden vanwege de goed gevulde order portefeuille. succes met je aanbesteding..

[PixelJunkie]

Tukkie_3 schreef op maandag 10 april 2017 @ 22:37:
Pixeljunkie, waar is je architect in dit verhaal? Het lijkt me niet dat je in dit stadium van je bouw aanvraag / constructie berekening nog je skelet kunt veranderen.

On topic: Jerh had een aantal erg sterke punten. "Wat er niet uit gaat hoeft er ook niet meer in", echter bij goede isolatie hoort ook goede ventilatie! Dit komt zeer zeker in je technisch EPC gedeelte van je aanvraag terug dus denk hier goed overna. Ik heb een CO2 en vocht gestuurde Duco, echter zou hier wederom naar kijken om aparte kanalen aan te leggen voor de natte en leef ruimtes om zo tegen te gaan dat mijn zoon van de bank wordt gezogen als mijn dochter iets te lang staat te douchen.

De opmerking van je architect om nog eens goed naar de douche WTW te kijken ivm onderhoud, is geen antwoord van een technisch creatieve architect. Bij ons zit de d-wtw netjes onder de trap verwerkt en kunnen we er makkelijk bij voor het onderhoud.

Je range van isolatie (rc5 tot rc8 ) kun je het beste afzetten tegen je ventilatie systeem, hoe hoger het ventilatie terugwin rendement, hoe "lager" de rc kan. Houdt wel rekening met je bouwstijl, want RC8 d.m.v PIR platen en stenen binnen en buitenmuur is voor veel aannemers net over het randje qua muurdikte en diepte van de vensterbanken.
Financieel ligt het optimum zo rondt de RC6, en je kunt maar 1 keer je thermische schil aanleggen, dus ik zou afronden naar boven. Wij hebben rc5 vloer, rc 5.5 wanden en rc8.5 voor het rietendak met EPS0032NEO (veredelt piepschuim)
Dubbel glas is soms beter dan tripple glas als je een zongerichte woningontwerp hebt omdat dubbel glas meer licht en warmte binnen laat dan tripple glas. Dus dikker en duurder is hier ook niet altijd beter.

Een aantal practische punten voor je :
- korte leidingen verminderen het warmte verlies en frustratie dat de kraan niet warm / koud wordt.
- neem goede LED verlichting, dit bespaart zich in enkele jaren terug en verminderd het verwisselen van lampen
- plaats indien mogelijk alle ventilatie / CV / boiler / omvormers / wasmachines op de begane grond in de garage cq technische ruimte om zo min mogelijk last te hebben van trillingen en geluid.
- indien je voor zelf regelende ventilatieroosters gaat, overweeg "sus kasten" om het geluid te dempen. Ik kan mijn buren uitstekend horen als ik op de oprit sta, zij ons (met onze duco silent kasten) gelukkig niet!
- ga hoger zitten met je kavel dan de rest van de wijk ivm regenoverlast en druk op het riool
- plaats indien mogelijk doorspuit leidingen op je hoofd rioolpijpen zodat je deze zelf onder je huis door kunt doorspuiten
- indien je voor een zonneboiler gaat, neem een hygiene spiraal om legionella vrij drink water te hebben. Positioneer de boiler waar mogelijk dicht bij de wasmachine zodat je deze er op kunt aansluiten met een mengkraan.
- maak duidelijk keuzes wat je echt wilt en later niet meer kunt veranderen en wat je later zelf nog eens kunt (laten) doen.
- zorg dat je meterkast is voorbereid op de huidige NEN 1010 regelgeving want je gaat al vrij snel richting of over de 12 groepen
- probeer tenminste je bouwbesluit (EPC 0.4) te halen met je thermische schil, ventilatie, douche WTW en verwarmingsinstallatie en voeg zonnepanelen en zonneboiler toe naar gelang budget, tijdslijnen en EPC wensen dat toelaten.

P.s. Uit mijn kennissenkring hoor ik dat de bouw prijzen in jou regio (Tilburg-Breda-Oosterhout) helemaal los geslagen zijn en veel aannemers al niet eens meer meebieden vanwege de goed gevulde order portefeuille. succes met je aanbesteding..

@Iedereen sorry voor de late reactie! Wij zitten echt in heel druk vaarwater om alles (op tijd) geregeld te krijgen! Even toch reageren

Top voor je volledige reactie. Erg duidelijk. De architect denkt erg goed mee. Het moet alleen ook praktisch blijven natuurlijk! We hebben een compacte vrijstaande woning (<600m3) dus heel veel ruimte hebben we niet, alles zit ook vrij dicht op elkaar. Dat scheelt natuurlijk. Inhoudelijk:

- We zijn dus gegaan voor Rc5 vloer, Rc6 wand en Rc7 dak; de aanvraag is zo naar de gemeente gegaan
- De EPC berekening is 0.01. Vanwege hoge isolatie en vele zonnepanelen, maar dat is dus niet zo spannend.
- We nemen waarschijnlijk idd dubbel glas. Duurder is niet altijd beter zoals jij zegt!
- Grappig dat je dat zegt over de technische installaties op de begane grond! Ik wil dat namelijk ook heel graag, alles in de garage in een mooie kast. Zo min mogelijk geluidshinder in mijn woning en ik wil de zolder vrijhouden voor toekomstige uitbreiding
- Ik neem sowieso 3x25a aansluitingen, we doen alles op elektriciteit; we nemen geen gas meer! Ik denk dat NEN 1010 hier in meegenomen wordt maar hou dit zeker in de gaten!
- Ik wil inderdaad ook het kavel wat hoger leggen dan de rest. Ook grappig dat je dat zegt!

Helaas merk ik je laatste punt ook heel erg. Ik krijg het eigenlijk nergens rond met het budget wat ik heb. De aannemers rekenen al flink hoge prijzen dus ik overweeg om de zonnepanelen later te leggen. Maar hier ben ik nog mee bezig.

Ook het gesprek met de staalbouwer volgt nog. Deze maken eerst een prijsindicatie zodat we gefundeerd kunnen praten!

[LittleTycoon]

Je wil veel en ook nog complex. Complexiteit is duur, nog los van de markt. Ben benieuwd naar de m3 prijs voor al dit moois

[jacovn]

Ik merkte helaas ook een houding van "bij zo'n groot huis moet er ook ..." En dan was het meestal een dure optie, of ze vragen de hoofdprijs.

Ik heb ook maar een bouwbegeleider in de arm genomen. Die ging al door het bestek heen en had iets van 75 per m2 om tegels te leggen ? (Het staat er niet echt duidelijk waar het voor is, maar ondergrond voorbereiden, plakken, invoegen, schoonmaken etc zal het wel zijn)

[PixelJunkie]

Hallo allemaal,

Weer een update van mijn kant. Er zijn eigenlijk nog 2 aannemers in de 'race'. Een traditioneel bouwer waar ik een goed gevoel bij heb maar heb nu ook een afspraak gehad met de EPS (staal frame) bouwer.

Dit was eigenlijk een erg positief verhaal; hun product spreekt mij toch wel heel erg aan. Het leek ook een goed uitontwikkeld concept inmiddels. Het product zelf (EPS) is mooi doorontwikkeld naar mijn mening, de buitenkanten zijn namelijk gewoon kalkzandsteen zodat de massa (wel iets lichter natuurlijk) en het "gevoel" in de woning traditioneel lijkt. Heel veel lichter is staalframe/eps bouw dus niet meer. Er komen ook gewoon cementdekvloeren in etc. alleen de draagconstructie is dus staal (wat heel veel voordelen heeft voor leggen van leidingen, kabels, goten, etc.). Ook isolatie technisch is het superieur; ze halen bijvoorbeeld met gemak Rc9 in de gevel, traditioneel zou ik (kosten technisch) al op 5 blijven steken. Ze gaan nu een offerte maken om te kijken of het prijs technisch ook interessanter is.

Al met al ben ik hier toch wel erg enthousiast over denk ik. Ik wacht de prijsopgaaf af en het zal dus of de traditionele bouwer worden of de EPS bouw.

Grappige is dat het gevoel bij een traditioneel huis erg goed zit (degelijk, gaat al .... jaar goed, etc.) maar puur theoretisch/statistisch komt het staalbouw met EPS erg goed op mij over.

Ik houd jullie op de hoogte

[jerh]

PixelJunkie schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 09:16:
Hallo allemaal,

Weer een update van mijn kant. Er zijn eigenlijk nog 2 aannemers in de 'race'. Een traditioneel bouwer waar ik een goed gevoel bij heb maar heb nu ook een afspraak gehad met de EPS (staal frame) bouwer.


Ik houd jullie op de hoogte

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[PixelJunkie]

jerh schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 13:27:
[...]


***members only***

Ik was inderdaad wat huiverig, heb hier en daar ook wat gehoord... Ze bouwen wel onder bouwgarant

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 8% gewijzigd door PixelJunkie op 25-04-2017 13:40 ]

[Skyaero]

Je weet dat als je staalbouw wilt toepassen, je weer opnieuw kunt beginnen met de vergunningsaanvraag, constructieberekening en EPC berekening? O

p 4 april schreef je dat je daar mee bezig was. Dat betekent feitelijk dat je ontwerp van je huis vast ligt en moet conformeren met wat er is ontworpen (klassiek zwaar zoals ik uit je tekst opmaak)

[brutus26]

En hoe heb je heb je het gebouwd, neem aan dat de woning al klaar is,
hoe heb je de gevel islolatie gedaan ?

PixelJunkie schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 13:35:
[...]


Ik was inderdaad wat huiverig, heb hier en daar ook wat gehoord... Ze bouwen wel onder bouwgarant


***members only***