Woning stap voor stap duurzamer maken

[virtualJac]

Update januari 2018:

De volgende zaken zijn inmiddels verandert:

• Efficiente houtkachel van Contura geplaatst
• Vloerverwarming op de gehele benedenverdieping met pompschakelaar
• C.V. ketel temp. verlaagd
• Overgebleven radiatoren waterzijdig ingeregeld
• Meeste verlichting vervangen voor LED
• Koelkast A++
• Wasmachine A++

Update 2019:

Zonnepanelen geplaatst:

• 12 x LG Neon Black 320Wp
• Sofar Solar 3680TL
• vd Valk montage materiaal

Volgende stap 2020:

Ik twijfel of ik airco (buitenunit + binnenunits) aan ga schaffen of overstappen op lucht/water warmtepomp.

Mijn ketel (Daalderop Combifort 24/50+) is EOL en moet een dezer jaren vervangen worden. Ook wil ik mijn huis graag kunnen koelen in de zomermaanden. Nu heb ik naar mijn mening 2 opties:

1. Ketel vervangen voor zuinige moderne ketel + airco units bestellen en (laten) monteren.
2. Overstappen op een lucht/water warmtepomp, waarmee ik in de zomermaanden ook kan koelen.

Heeft iemand ervaring met de punten die je mee moet nemen in je overwegingen?

Zelf heb ik een aantal zaken/argumenten op een rij gezet:
- Vrouw gaat regelmatig in bad, waardoor ik eigenlijk ook gebonden ben aan een buffervat + bijverwarming.
- Ketel moet toch vervangen worden, dus goed moment om over te gaan.
- Betreft een 2-onder-een-kap met ca. 175m2 oppervlak, tuin/woonkamer op het zuiden.

[ Voor 109% gewijzigd door virtualJac op 22-06-2020 11:42 ]

[AUijtdehaag]

Ik (maar zo ben ik) zou geen nieuwe ketel plaatsen en kijken naar een L/w warmtepomp met losstaand buffervat.
Dat buffervat is je centrale warmteopslag.
Koppel daar ook een pellet cv kachel aan ipv de houtkachel. Vinden je buren ook vast fijner.

Ik ben hier van radiatoren en Hr-ketel gegaan, naar gasloos, meer dan voldoende zonnepanelen, buffervat met doorstroomspiraal tapwater, l/w warmtepomp mitsubsidie, overal vloerverwarming, doorstroom (na) verwarmer, douche wtw, inductiekookplaat en quooker.
Ik zit nog te kijken naar een pellet cv kachel en een venitlatie wtw moet er ook nog komen.
Een en ander verspreid over 3 jaar en er nog mee bezig (geld groeit ook nog steeds niet aan de boom hier)
Ik heb ook alles zelf gedaan.
Energie rekening is al wel negatief.

Dit is niet in 2 weken even te doen. Maar kan je met een beetje inplannen ook wel op de langere termijn doen.
Bij onregelmatige tijden, kan je het beste een l/w warmtepomp op een laag pitje laten draaien voor je verwarming en je huis op een constante temperatuur houden. Met dynacon vvw verdelers regel je de flow op basis van de gewenste temperatuur in je ruimtes. Dus zoneregeling niet perse noodzakelijk.

Daarbij neem je dus eerst zonnepanelen, zodat die met de huidige saldeer regeling snel (< 5 jaar) terugverdiend zijn.

Enige linkjes:
Warmtepomp:
https://www.instaladoratermica.com/30-ecodan
http://www.rvo.nl/subsidi...ke-apparaten/warmtepompen

Buffervat:
https://kotly.com.pl/kategoria-hot-water-tanks-21.html?l=en
http://www.ebay.de/sch/Wa...l?_from=R40&_nkw=hellmann

Vloerverwarming verdelers:
http://www.imi-hydronic.c...Vloerverwarmingverdelers/
http://www.wida-handel.de...ng_sort=&listing_count=96

Verder in verdiepen::
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2
Het pelletkachel topic
Warmtepomp of cv ketel?

[ Voor 40% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-07-2016 11:29 ]

[virtualJac]

Bedankt voor de linkjes, ga mij eens nader verdiepen in een warmtepomp. Ben twee maanden aan het verbouwen, dus tijd is er wel. Verder is een pelletkachel geen optie. De houtkachel is een hobby (hout zagen, klieven, stoken) die ik niet snel aan de kant zal zetten, ondanks zijn inefficiënte vorm van verwarmen en mogelijke botsing met mijn hoofdverwarming.

[AUijtdehaag]

Het hoeft niet te botsen als je een cv koppeling hebt met een buffervat.
http://www.houtencvkachel.nl/cv.php

Maar succes in ieder geval met je keuze.

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-07-2016 11:39 ]

[ZuinigeRijder]

virtualJac schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 11:32:
Bedankt voor de linkjes, ga mij eens nader verdiepen in een warmtepomp. Ben twee maanden aan het verbouwen, dus tijd is er wel. Verder is een pelletkachel geen optie. De houtkachel is een hobby (hout zagen, klieven, stoken) die ik niet snel aan de kant zal zetten, ondanks zijn inefficiënte vorm van verwarmen en mogelijke botsing met mijn hoofdverwarming.

Ik heb een woning uit 1991 en verwarm nog alleen maar met 1 L/L warmtepomp/airco Daikin Ururu Sarara 3.5 kWh "alles in een". Gas wordt nog alleen gebruikt voor warm water.

Voordeel hiervan is dat dit veel minder ingrijpend is (dus goedkoper, voor mij 2700 euro inclusief volledige installatie, zie dat de prijs omlaag is gegaan), kan ook gebruikt worden voor te koelen, geen vloerverwarming en in principe kunnen de radiotoren weg. Een radiator hebben we inderdaad weggedaan en een schuifpui geplaatst. Mijn oudere plof HR ketel uit 2006 hoeft dus nog maar alleen het warm water te verwarmen. En de houtkachel kan nog gewoon erbij gebruikt worden, dus in jouw situatie kunnen dan alle radiatoren weg.

[Verwijderd]

Ik zou proberen in ieder geval niet volledig te gaan voor zelf hout stoken, met het oog op de wat verdere toekomst. Een (Gemeentelijk?) stookverbod zal niet heel snel werkelijkheid worden, maar ik hoor het steeds vaker geopperd worden hier omdat er steeds meer mensen klagen over stank en luchtkwaliteit. Er is hier schijnbaar door een groepje fanatiekelingen zelfs al gemeten en de uitslagen waren niet zo best.

Ik vrees dat dat te danken is aan mensen die hun kachel of vuurkorf inzetten als allesbrander en daarmee de hele buurt in de stank zetten. Dat doe jij misschien helemaal niet, maar wie weet word jij er in de toekomst wel de dupe van. Toch fijn als je de impact beperkt kan houden.

[virtualJac]

Klopt. Hout stoken (en het hele proces vooraf) is een vak apart en veel hobbyisten doen maar een dotje. Dat is jammer, want indien goed uitgevoerd heeft niemand er last van. Zoals ik al zei, het is een hobby en wordt door mij uitsluitend als bijverwarming gebruikt.

Wat betreft de l/w warmtepomp ben ik best enthousiast. De eerste stap, vermoedelijk, worden zonnepanelen op het schuine dak en een zonneboiler (voor het bad) op het platte dak. Dak op het zuiden, aan de kust, dus eerste berekening ziet er goed uit.

Hoop dat ik het ga redden met het bad, want daar gaat aardig wat water per dag in zitten. Helaas kom ik hier niet onderuit zonder echtscheiding.

[AUijtdehaag]

virtualJac schreef op maandag 04 juli 2016 @ 16:09:
Klopt. Hout stoken (en het hele proces vooraf) is een vak apart en veel hobbyisten doen maar een dotje. Dat is jammer, want indien goed uitgevoerd heeft niemand er last van. Zoals ik al zei, het is een hobby en wordt door mij uitsluitend als bijverwarming gebruikt.

Wat betreft de l/w warmtepomp ben ik best enthousiast. De eerste stap, vermoedelijk, worden zonnepanelen op het schuine dak en een zonneboiler (voor het bad) op het platte dak. Dak op het zuiden, aan de kust, dus eerste berekening ziet er goed uit.

Hoop dat ik het ga redden met het bad, want daar gaat aardig wat water per dag in zitten. Helaas kom ik hier niet onderuit zonder echtscheiding.

Misschien kan je de zonnepanelen combineren met de zonnecollectoren.
Er zijn PV panelen van 1956 x 992
http://www.sun-solar.nl/i...anelen-260-euro-sunsolar/

En er zijn ook zonnecollectoren van 1650 x 992 in pvformaat.
http://www.hrsolar.nl/zonneboilers/collectoren

Prijzen vind je hier:
https://www.bespaarbazaar.nl/zonneboilers-c-345.html

(word een duur badje... )

Als ooit salderen ophoudt, ruil ik 2 PV paneeltjes in voor 2 zonnecollectoren 1.6.
Het RVS 450 ltr vat staat toch al op zolder.

[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-07-2016 18:24 ]

[migjes]

virtualJac schreef op maandag 04 juli 2016 @ 16:09:
Klopt. Hout stoken (en het hele proces vooraf) is een vak apart en veel hobbyisten doen maar een dotje. Dat is jammer, want indien goed uitgevoerd heeft niemand er last van. Zoals ik al zei, het is een hobby en wordt door mij uitsluitend als bijverwarming gebruikt.

Wat betreft de l/w warmtepomp ben ik best enthousiast. De eerste stap, vermoedelijk, worden zonnepanelen op het schuine dak en een zonneboiler (voor het bad) op het platte dak. Dak op het zuiden, aan de kust, dus eerste berekening ziet er goed uit.

Hoop dat ik het ga redden met het bad, want daar gaat aardig wat water per dag in zitten. Helaas kom ik hier niet onderuit zonder echtscheiding.

goed hout stoken geeft geen overlast.
kijk eens of je een rocket burner kun kopen of maken.
voorbeeld:
http://endeavourcentre.or...ers-with-andrew-brunning/
(trukje is eigenlijk simpel, door het model blaas je voorverwarmde lucht de pijp in waar je een goede na verbranding krijgt)

hier de brander zelf:


nadat je de brander hebt, bouw je er nog een bell omheen.
is de bell een +/-1500kilo dan heb je al een goede kans dat hij je ruimte een 24uur per brand sessie de ruimte verwarmt.
op die manier kun je gewoon erg simpel je hout stook gebruiken als hoofd verwarming.

[virtualJac]

Heb ervaring met een finoven in een ander huis. Helemaal opgebouwde Tigchelaar kachel afgestemd op het huis, dus ben redelijk bekend met hout als hoofdverwarming. Mooi systeem, maar gaat mij teveel ten koste van de sfeer en het recreatief stoken (de hobby).

[SlasZ]

Ik ben ook aan het kijken om mijn vrijstaande woning wat te moderniseren (verwarming, isolatie, PV, ventilatie), maar zou economisch gezien niet opteren voor een zonneboiler. Puur financieel duurt het > 20j om die terug te verdienen zelfs met subsidies. Je spaart misschien € 100-150 per jaar tov fosiele brandstoffen. Of het ecologisch beter is weet ik ook niet, zijn zo'n dingen milieuvriendelijk te maken?
Ik ben aan het kijken om ipv mazout gas te gebruiken. Een warmtepomp lijkt me niet doenbaar zonder vloerverwarming (en die meerkost is voor mij te veel voor nu - deuren verhogen, nieuwe vloer, plafond verhogen, ...).
Over lucht-lucht heb ik mijn twijfels of die in de winter je huis kunnen verwarmen zonder bijverwarming...

In jou plaats zou ik kiezen voor een nieuwe HR+ gasbrander (condenserend), of een goede L/W warmtepomp (voor zowel verwarming als sanitair) in combinatie met zonnepanelen.
Hoe zit het met je ventilatie?

[virtualJac]

Volgens mij gaat je vergelijk op enkele punten totaal scheef. Aan 'mazout' denk ik dat je uit België komt? Daar gelden sowieso andere normen voor je vergelijk.

1. Warmteboiler niet rendabel is van diverse factoren afhankelijk. Je verbruik, douche/bad, grootte, stroomoverschot, subsidies, energietarief etc dus erg kort door de bocht.

2. Ecologisch verantwoorder lijkt me vrij makkelijk te beantwoorden.

3. Vloerverwarming betekent niet automatisch dat je vloer hoger wordt.

[SlasZ]

Uiteraard kan je met veel geld vloerverwarming leggen met slechts enkele cm's opbouw, maar je betaald dan €100 per m2 zonder bovenlaag (tegels, ...). En zonder voldoende isolatie onderaan verlies je veel warmte.

In België (inderdaad) is een zonneboiler niet rendabel. Er wordt gesubsidieerd (tot €2500 per installatie) maar zelfs dan duurt het nog heel lang voor een gemiddeld gezin. Als je veel warm water gebruikt (elke dag een bad...) kan het misschien korter zijn (ik weet ook niet welke subsidies je krijgt in NL), maar de installatie zal ook groter moeten zijn (400l vat). Heb je zelf al de berekening gedaan of vind je het economische aspect niet belangrijk?

Ik ben er niet van overtuigd dat een zonneboiler milieuvriendelijk is in constructie. De vloeistof die circuleert is geen water he. Als jij overtuigd bent dat het wel zo is, mooi. Ik vind het persoonlijk geen goede investering.

[virtualJac]

We zijn inmiddels een jaar (na verbouwing) verder en heb eens goed kunnen observeren wat mijn huis doet. Ik heb mijn gasverbruik bijgehouden op mindergas.nl en ook de temperaturen goed bijgehouden.

Heb de volledige benedenverdieping (ca. 70m2) voorzien van vloerverwarming. Deze doet goed zijn werk. Ingaande temp is ca. 38gr. en uitgaande temp rond de 32gr. Op echt koude dagen in het weekend stook ik het met mijn houtkachel (Contura) in een uur van 17gr naar 22,5gr C. M'n vloerverwarming slaat dan wel een tijd af, waardoor hij daarna opnieuw moet bijverwarmen (ca. 1 a 1,5u).

Ik vind echter mijn gasverbruik van ca. 1400m3 per jaar best hoog. Ik denk dat dit grotendeels door mijn ketel komt (10jr oud). Deze heeft een boilervat van 50l. Uiteindelijk wordt dit alleen 's avonds aangesproken tijdens het bad/douche, want beneden hebben we een close-in boiler. Hij moet dit echter wel heel de dag warm houden. Koken doen we op elektra.

Een andere reden is dat m'n ketel redelijk vaak gaat pendelen. Als ik de thermostaat op 21,5 zet, dan gaat hij naarmate de temperatuur bereikt wordt, steeds vaker kort aan. Naar mijn mening heeft dit met vloerverwarming niet zo veel zin. Zou ketel 'tuning' hier nog een verbetering kunnen leveren?

In februari worden er 12 zonnepanelen geplaatst als alles mee zit en wil dan ook gelijk de mogelijkheden van een warmtepomp inzichtelijk hebben. Het huis is redelijk goed geisoleerd en bij een middagzonnetje loopt de temperatuur (grote glaspui op het zuiden) zonder kachel al op naar zo'n 22 gr. C. Op een donkere dag blijft de temp. in de winter echt wel steken op zo'n 17 graden. Zouden deze grote verschillen nog problemen opleveren icm een warmtepomp?

[ThinkPad]

virtualJac schreef op donderdag 21 september 2017 @ 13:35:
[...]
Ik vind echter mijn gasverbruik van ca. 1400m3 per jaar best hoog. Ik denk dat dit grotendeels door mijn ketel komt (10jr oud). Deze heeft een boilervat van 50l. Uiteindelijk wordt dit alleen 's avonds aangesproken tijdens het bad/douche, want beneden hebben we een close-in boiler. Hij moet dit echter wel heel de dag warm houden.
[...]

Waarom zet je dat niet uit? Het duurt dan wellicht iets langer voordat er warm water uit je douche komt, maar het scheelt waarschijnlijk een flinke hoeveelheid gas.

Bij mij de meeste ketels is dat via een setting in het menu uit te zetten. Kijk ook eens in Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Ik zou overigens niet meer investeren in een nieuwe CV-ketel, maar in een warmtepomp. De overheid wil uiteindelijk ook langzaam afscheid gaan nemen van aardgas.

[Jack]

@virtualJac Heb je nu ook al een idee hoeveel m3 gas je voor ruimteverwarming gebruikt en hoeveel m3 voor sanitair warm water (SWW)?

Naar mijn idee is 1400m3 redelijk normaal verbruik voor een twee-onder-een-kap woning uit 1990. Maar ik heb geen idee hoeveel hout je nog bijstookt natuurlijk.
Op mindergas zou je een indicatie moeten kunnen vinden waarom het verbruik is zoals het is (hoog verbruik in de winter? standby verbruik door boilervat? veel gas voor bad?)

Pendelen? Wat is kort?
Wat is de aanvoertemperatuur van de ketel eigenlijk?
In sommige thermostaten kan je de opwarmsnelheid instellen (vloerverwarming = instelling: traag/langzaam), dan pendelt de ketel minder.
Pendelen kan verder ook ontstaan door de retourtemperatuur bij de ketel, die te snel oploopt of te hoog is.

Warmtepomp werkt goed met LTV, zoals vloerverwarming. Echter voor flink SWW verbruik, zoals een bad, heb je wel veel vermogen nodig. Dus dan ontkom je waarschijnlijk niet aan een nieuwer, groter boilervat.
Ter indicatie:
Bad vullen à 15L/min is dus 7,5L/min heet water.
Verwarmen van 10* C water naar 60* C à 7,5L/min kost 26kW verwarmingsvermogen.
Dat ga je niet direct met een warmtepomp redden.

[virtualJac]

@ThinkPad Als ik dit uitschakel, dan geeft de ketel helemaal geen warm water meer helaas. Misschien moet ik nog eens kijken of ik ergens middels een servicemonteur menu nog wijzigingen door kan voeren..

@Jack Ik stook heel weinig. Denk dat ik afgelopen winter misschien 1m3 gestookt heb. Puur alleen in het weekend en dan max een paar uurtjes.

Ik ga vanavond eens Googlen of ik de opwarmsnelheid in kan korten bijvoorbeeld. De retourtemp wilde ik al aanpakken via het CV tuning topic.

Het verbruik van het bad noem ik inderdaad vorig jaar ook al. Dit doet me twijfelen aan de warmtepomp. Ik ga deze dan puur gebruiken voor het opwarmen van m'n huis en daar is al niet veel energie voor nodig.

[Jack]

@virtualJac De vraag blijft dan wel waar die 1400m3 gas aan op gaat?

Grove richtlijn voor gasverbruik SWW is 100m3 gas per persoon/per jaar. Bij regelmatig badderen zal dit nummer iets hoger uitvallen, maar nog steeds lang geen 1400m3 gas per jaar.

Bij zo regelmatig houtkachel stoken moet je eigenlijk wandverwarming rondom de kachel maken. Dan kan je tijdens het branden van de kachel de pomp aanzetten en de warmte afvoeren de vloer in.

[ Voor 27% gewijzigd door Jack op 21-09-2017 16:45 ]

[virtualJac]

Volgens mij gaat er iets mis in je richtlijn. Bedoel je geen 100m3 / maand / huishouden? Ik zie namelijk heel andere vuistregels.

Probleem is dat mijn Contura vrijstaand is en dat deze alleen naar de zijkanten en de voorkanten 'straalt' de woning in.

[prein2]

Ik zit voor warm water op 18 kuub per maand in een 3 persoons huishouden. Elke dag douchen en geen wtw..

Denk dus dat 100 m3 per persoon per jaar een aardige richtlijn is.

Edit: maar je meet toch met minder gas? Wat is je gasverbruik in een zomermaand? Dan heb je een aardige inschatting van je gebruik voor warm water alleen per maand..

[ Voor 36% gewijzigd door prein2 op 22-09-2017 15:15 ]

[virtualJac]

In juni 25m3 en in juli 30m3 verbruikt. In augustus 40m3, wat ik dan weer vreemd vind.

Op mindergas.nl geven ze aan dat het gemiddelde gasverbruik van een 2-onder-1-kap rond de 1200m3 is. Op andere websites rond de 1400 tot soms wel 1600. Ik verbaas me dan ook erg over die 100m3. Maar goed, laten we dat als doelstelling houden .

[prein2]

Neem het ruim dan zit je voor warm water op 400 kuub. Dus 1000 kuub voor verwarming. Die gemiddelden zeggen niet veel, de spreiding is enorm. In een flatje kom je weg met een paar honderd kuub, in een vrijstaand ongeisoleerd huis 3000. Daar een gemiddelde van zegt weinig. Ik verbruik 1800 kuub in een medium geïsoleerd huis uit de jaren 50. De vorige bewoners gebruikten 3500... Ik heb dubbelglas geplaatst etc..

[virtualJac]

Weer een update mbt cv-tuning.

Wat heb ik gedaan/gemeten:

• Heb de cv aanvoertemperatuur verlaagd naar 60gr.
• Heb de ingaande en uitgaande temp gemeten van beide radiatoren en de vloerverwarming.

1. Radiator badkamer: ingaand 52gr. C, uitgaand 50gr. C.
2. Radiator garage: Ingaand 51gr. C, uitgaand 49gr. C
3. Vloerverwarming; Ingaand 38gr. C, uitgaand 28gr. C

Overige radiatoren op de bovenverdieping worden niet gebruikt, degene op beneden verdieping zijn afgekoppeld.

Volgens mij moet er zeker bij de radiatoren winst te behalen zijn om de retourtemperatuur te verlagen. Alleen zijn beide radiatoren alleen maar op de ingaande kant te regelen met de kraan.

Ook merk ik dat mijn ketel redelijk snel pendeld. Heeft wellicht ook te maken met de hoge retourtemperatuur richting de ketel.

Nadat ik de max. cv temperatuur van mijn ketel verlaagd heb van 90grC naar 60grC is de retourtemperatuur delta T wel al verbeterd en lijkt ook het pendelen iets minder. Omdat ik maar 2 radiatoren en mijn vloerverwarming gebruik, is het dan interessant om het max vermogen en eventueel de laagbrandtijd te veranderen? pompsnelheid is btw niet te regelen in mijn ketel. Ik heb de volgende opties op mijn ketel:

Moduleren op cv-watertemperatuur
Het toestel is standaard uitgevoerd met een vermogensmodulatie op de cv-watertemperatuur.
Als bijvoorbeeld de cv-watertemperatuur van 80 °C naar 89 °C* stijgt geeft dit de volgende vermogensmodulatie:
• 23,7 tot 7,5 kW bij de Combifort® 24/50+

Dit betekent, dat de cv-installatie berekend dient te zijn op 80-60 °C. De vermogensmodulatie op
de cv-watertemperatuur kan bij deze instelling worden uitgeschakeld zodat een maximaal
cv-vermogen wordt bereikt, afhankelijk van instelling y [3.4], tot een cv-watertemperatuur
van 90 °C*.
* bij max. cv-watertemperatuur instelling 90 °C, zie code C [3.4]
** bij max. cv-belasting

Instelling y:

Vermogensbegrenzing woningverwarming
Bij deze code kan het maximale vermogen van het toestel voor woningverwarming worden
begrensd. Geadviseerd wordt deze alleen te verlagen als het berekende installatievermogen
gelijk of lager ligt dan de in te stellen begrensde belasting van het toestel.

Laagbrandtijd

MES (Meest Efficiënte Start)
De maximale laagbrandtijd bij woningvraag is aanpasbaar of uitschakelbaar onder code L.
Standaard is de maximale laagbrandtijd 10 minuten; dit is een tijd die voor 90% van de installaties
optimaal is. De laagbrandtijd kan veranderd worden in:
• 0 min; indien bij woning-warmtevraag altijd het maximale vermogen direct
beschikbaar moet zijn
• 5 min; indien het toestel op een installatie wordt aan gesloten waarvan de waterinhoud
verhoudingsgewijs groot is (bijvoorbeeld bij een oude cv-installatie voorzien
van buizen met een grote diameter die ooit aangelegd is als een systeem
met natuurlijke circulatie)
• 10 min; standaardinstelling voor de gemiddelde cv-installatie
• 15 min; voor kleine cv-installaties (klein vermogen)

[virtualJac]

Update mbt zonnepanelen

[Standeman]

Titel gewijzigd op verzoek van TS

[Lardman]

Als je geen schaduw hebt is solaredge 50 euro per paneel uitgeven voor logging per paneel. Meeropbrengst in een schaduwloze situatie valt tegen aangezien bij slecht weer de optimisers ook ergens op moeten draaien. Niets ten nadele van solaredge, mooi spul, maar in jou situatie niet nodig. string van 11 en simpele 3000w omvormer er achter moet leverbaar en installeerbaar zijn voor in mijn optiek iets van 4k hooguit, maar dat is maar mijn simpele mening. Ga wel volgens het migjes protocol: Panelen van minstens 300 wattpiek. had je al een vrije groep en een geschikte meterkast?

[virtualJac]

Wat ze er nog bij doen is een garantie dat ik komende 5 jaar minimaal 3000kWh opwek met die 10 panelen. En na 25 jaar nog bijna 87%.

Groep gaan ze er bij maken voor dat geld, rest van de meterkast is wel geschikt.

[Wailing_Banshee]

Ben het @Lardman, volgens mij betaal je voor iets wat je helemaal niet nodig hebt.

En ik vind het nogal prijzig, persoonlijk...

Ik was iets meer dan 5K kwijt, inc BTW voor 10x295W panelen, 6K omvormer, montage, nieuwe 3-fase groep en verplaatsen oude panelen. Totaal zijn 2 mannen een volledige dag bezig geweest, en 1 man nog een halve dag.

[digifun]

Met micro omvormers heb je geen optimizers nodig en ben je veel flexibeler.

[migjes]

@virtualJac
mijn protocoletje is simpel.
panelen van 1,6x1m en dan iets van rond de 300Wp.
panelen met maar 275Wp kosten even duur om door een persoon op te laten hangen en de bevestiging klem kost ook even veel.
dus vaste kosten beter delen door 300Wp dan door 275Wp.
maakt de duurdere kosten niet helemaal goed van een 300Wp paneel, maar de kleine meer prijs zorgt er voor dat je te minste een leuke set hebt.

je mag gerust voor 320Wp of zelfs meer gaan, maar dat word snel erg duur.
(maar prijs is maar 1 factor, elk jaar net te weinig kWh opbrengst is erg frustrerend en elk jaar balen.
beter is om net iets te veel op te wekken voor de groei van je rekening. )

(uitzonderingen zijn er zeker, is je paneel maat anders, dan is berekening ook anders.
solarfrontier/panasonic is zo een voorbeeld, zeker geen slechte panelen voor sommige situaties.)

solaredge (en micro omvormers of andere optimzers), probeer altijd zonder als eerste, het levert vaak maar marginaal meer op.
wel kan solaredge voor erg lastige situaties een oplossing zijn.
(maar ik zou ook zeggen niet jouw dak, ziet er allemaal simpel uit)

garantie, tja als je echt goed uitgelegd word en niet verkocht dan had je begrepen dat garantie wel wat haken en ogen heeft.
veel garantie beloven en weinig geven, doet een verkoper vreugde in het leven.
(de garantie die je nu zegt, dat zijn fabrieks-garanties erg makkelijk te verkopen en daar hoeven ze niks voor te doen, wat je er aan hebt is een heel ander verhaal. )

[Lardman]

11 stuks 320 watt LG Neon geeft 354 volt. Samen met een TL stringomvormer ben je dan zo blij als een bij.
Dat is tegenwoordig inclusief montagemateriaal te koop voor rond de euro per wattpiek inc. Moet toch te installeren zijn voor rond de euro per watt ex ? exacte prijzen moet je even googelen maar als het mijn dak was wist ik het wel

[exroosje]

Echter beargumenteren zij dat de optimisers in iedere situatie bijdragen aan optimale opwekking

Dat zal ongetwijfeld waar zijn maar er is natuurlijk een groot verschil tussen een bijdrage van de laatste procent rendement door de verschillen in panelen eruit te halen of daadwerkelijk een schaduw probleem van tientallen procenten te verhelpen.

[01001000]

Ik zie ook weinig financiële voordelen met de solaredge. Het lost wat onderlinge efficiëntie issues op (als je er een slechter paneel tussen hebt, of als een paneel sneller verouderd dan de rest), maar of je die ooit terug verdient in een schaduw vrije omgeving zou ik niet weten.De logging per paneel is wel leuk. Een ander element is of je een top segment merk als SolarEdge wilt, of een fors goedkopere Chinees ook een optie is (of iets er tussen in). De goedkopere omvormers doen het ook erg goed. Zelf heb ik wel SolarEdge op een schaduw luwe omgeving, maar dat komt ook door de grote waarbij er nagenoeg geen goedkope opties zijn.
Ik zou in ieder geval wat extra quotes vragen zodat je weet hoe groot het verschil is en of je dat de moeite vind.

Ik vind 280 Wp in een beperkte ruimte nogal laag, ik zou voor 300+ panelen gaan, maar het hangt af van je (verwachte) verbruik (meerprijs voor 320/335 Wp (LG) zou ongeveer 5-700 moeten zijn ten opzichte van de SolarWorld, maar de prijs per Wp is for lager (je zou ook een paneel minder kunnen nemen, maar ik zou het vol leggen)

BTW terugvragen kan je gewoon zelf doen, Je hoeft alleen een paar standaard formuliertjes in te vullen.

Ik vind de prijs behoorlijk, 1.68 €/Wp even met wat online prijzen voor de zelfde setup kom ik op 1,44-1,50€/Wp

[virtualJac]

Bedankt voor de vele opmerkingen en de stof tot nadenken.

@migjes Protocolletje ziet er goed uit. Het andere bedrijfje wat morgen komt vertelde globaal via de telefoon ongeveer hetzelfde. Zij werken met LG 320 mono's. Wat betreft de garantie ben je wel mis, want zij geven zelf deze garantie op de opbrengst en de panelen zelf. Omvormer en optimizers via Solar Edge.

@ algemeen
Ik zie dat er best wel wat kritiek is op Solar Edge, welke ik begrijp. Hoe staan jullie tegenover de wat duurdere Solar World Duitse panelen? Motivatie van de verkopende partij was dat deze anders opgebouwd zijn (betere backfolie en betere behuizing, waardoor minder kans op scheurtjes etc) en dat deze een kleiner onderling verschil in opbrengst garanderen (2% uit m'n hoofd ipv 6% van vele Chinese producenten).

[migjes]

@virtualJac
niks mis met solaredge, soms heb je daken waar mee het zo moeilijk word met een string omvormer en dan ben je blij dat het bestaat. (geld voor iedere micro/optimizer)
er is alleen maar iets mis hoe sommige verkopers het als wonder middel aanbieden.
en gebruikers die nog niet weten hoe het werkt(en daar door makkelijk twijfelen) zijn zo simpel over te halen.
(soms vinden mensen het erg leuk om per paneel te loggen, en dat mag ook. nuttig tja dat is persoonlijk.)

ik zou even de specificaties van de LG's lezen(of desbetreffende merk), en dan zie je dat het precies fabrieks-garantie is.

(nu moet je de fabrieks-garantie wel goed lezen, ze beloven dat je minstens X% opbrengst hebt na x aantal jaar.
in de praktijk betekend het dat ze na X aantal jaar nog gewoon 100% opbrengst doen. alleen de garantie loopt terug niet de opbrengst.
panelen die al meer als 10 jaar op dak liggen doen het nog steeds goed.

bij oude setjes zie je wel vaak dat de omvormer het heeft begeven in al die jaren.
maar garantie kopen voor een omvormer is zo duur daar koop je met gemak een 2de omvormer voor.
(wel bij zeggen dat er veel slechte omvormers waren vroeger, tegenwoordig zijn ze een stuk beter.))

edit:
LG. leuk paneeltje, ik heb er zelf 10X300Wp, ben er wel tevreden over.
niet het goedkoopste, maar een beetje luxe mag soms wel.

[ Voor 9% gewijzigd door migjes op 16-01-2018 12:24 ]

[Lardman]

Mijn ervaring met duitse panelen is dat de kwaliteit onder druk staat door de moordende concurrentie. Ik heb zelf geen kwaliteitsverschil kunnen constateren tussen zogeheten "Europese A merken" en Chinese panelen.
Ik heb wel europese Photowatt panelen met uitgebrande junctionboxes gezien......
Veel mensen in zonnepanelenland praten naar wat ze commercieel het beste uitkomt...

[migjes]

@virtualJac , @Lardman
tja, ik vind het ook moeilijk, wat is Duitse degelijkheid waard in een met concurrentie doorregen markt?

ik zie nu dat china cellen maakt die naar Vietnam verstuurd en daar word er een paneel omheen gebogen.
van Vietnam invoeren is geen EU heffing, het is geen china.
en daar hebben we onze perc/percium panelen (trina/canadian/JAsolar etc etc) aan te danken.
leuk spul voor een leuke prijs. (in de 290-300Wp range)

LG is dan weer een ander verhaal, erg leuk die 12 busbar's in plaats van 3X.
mijn LG zijn nog de oude met 3x bushbar.
ze weten dat ze goed zijn, dus durven ze er een leuke prijs voor te vragen.
(helemaal leuk word het als je dan ook nog de iets grotere cellen als 6"hebt, maar die zijn best duur.(350-365Wp range)

maar je hebt ook nog Nederlandse panelen, die hebben zelfs geen bushbar meer maar zijn backplated.
ook leuk spul waar ik wel benieuwd naar ben. (maar tot nu toe ben ik bang dat ze door het Wp geweld van LG het niet gaan redden.)

dus om politiek correct te blijven: geen voorkeur welk paneel je wil gebruiken.
ik vind allen dat +/-300Wp met het huidige spul wel de leukste prijs/Wp gehalte heeft.
en hoger kiezen is een pre die iemand persoonlijk goed doet.

[ Voor 15% gewijzigd door migjes op 16-01-2018 12:47 ]

[01001000]

Grappig die verkoper, juist met SolarWorld panelen met minder opbrengst verschil is SolarEdge minder interessant, als je aan de SE gaat heb je de SW niet nodig (hij werkt wel met kwaliteits spullen). Solar World komt wel erg goed uit de tests, alleen zou ik zelf in deze dagen met een gelimiteerd dak oppervlak niet meer voor 280 Wp gaan.

[ Voor 6% gewijzigd door 01001000 op 16-01-2018 13:15 ]

[virtualJac]

Nog vergeten bij te vermelden. Heb nog een plat garagedak van ca. 3,5mx11m en een platte overkapping van 4mx3,5m die in een later stadium eventueel nog gebruikt kunnen worden.

[ThinkPad]

SolarEdge is erg duur, zeker als je totaal geen schaduw hebt. Bij mij wilde de lokale installateur ook SolarEdge aanbieden, maar voor de meerprijs wat dat zou kosten (iets van 400 euro) kan je ook extra panelen laten leggen.

Ik ben uiteindelijk gegaan voor JA Solar 280Wp met een GoodWe 3000Wp omvormer. Draait prima.
Mijn topic destijds: Offertes zonnepanelen op behoorlijk schuin dak op zuid

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 16-01-2018 15:02 ]

[Wailing_Banshee]

ThinkPadd schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 15:01:
SolarEdge is erg duur, zeker als je totaal geen schaduw hebt. Bij mij wilde de lokale installateur ook SolarEdge aanbieden, maar voor de meerprijs wat dat zou kosten (iets van 400 euro) kan je ook extra panelen laten leggen.

Ik ben uiteindelijk gegaan voor JA Solar 280Wp met een GoodWe 3000Wp omvormer. Draait prima.
Mijn topic destijds: Offertes zonnepanelen op behoorlijk schuin dak op zuid

De eerste offerte die ik kreeg: SolarEdge... En mij maar proberen te overtuigen dat dat die extra euro's waard was... (terwijl ik al 12 string panelen had liggen...)

[No Hands]

digifun schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 11:31:
Met micro omvormers heb je geen optimizers nodig en ben je veel flexibeler.

Ik heb er 3 keer over nagedacht maar ik kan de logica er niet uit halen, kun je je opmerking verduidelijken?

[digifun]

Met 1 omvormer ben je altijd gebonden aan een homogene string. Ga je eens iets aan je dak veranderen heb je een probleem en kosten. Ook moet je 20 jaar vooruit denken qua energiebehoefte.

Met micro omvormers ben je veel flexibeler daar kun je zo panelen tussen uit halen of toevoegen. Als je over een paar jaar panelen op de platte daken wil leggen leg je daar de oude op en op het dak de nieuwe.

Met micro omvormers is dat allemaal geen probleem en ze zijn goedkoper dan optimizers en maar iets duurder dan 1 centrale omvormer. Ook hebben ze een langere levensduur.

[BarryH]

digifun schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 17:54:
Ook hebben ze een langere levensduur.

welk bewijs is daar voor. ik heb tot nu toe alleen maar informatie gezien die aangeeft dat je microomvormers niet direct onder de panelen moet monteren, want dan verouderen ze versnelt door de warmtepieken.

dus waarom een micro omvormer een langere levensduur zou hebben weet ik niet.
daarnaast is de prijs snel het dubbele (~500 eur voor 1 3k omvormer vs 100 eur p stuk voor een micro omvormer) en je hebt meer kabel nodig.
overigens kan je prima verschillende panelen in 1 string leggen als het Amperage maar vergelijkbaar is.

[digifun]

Micro omvormers kun je met 20 jaar garantie krijgen en zijn ontworpen voor 25 jaar, dat haalt een centrale omvormer niet. In praktijk zul je een centrale omvormer een keer moeten vervangen dus verdubbelen die kosten.

Meer kabel nodig is ook niet altijd zo, wel werkt 220 kabel een stuk makkelijker.

[virtualJac]

Super bedankt voor alle kritische opmerkingen en vragen dusver. Geeft me niet alleen kennis, maar ook discussievoer richting de verkopende partij.

Gisteravond is er een andere partij langsgeweest. Een wat meer 'niet lullen, maar poetsen' mentaliteit. Geen verkoper, maar een praktische kerel die heel open discussieerde over oa bovenstaande items. Heb de offertes toegevoegd in de TS, wellicht wil iemand nog eens kijken.

[Wailing_Banshee]

virtualJac schreef op vrijdag 1 juli 2016 @ 23:29:
Update:
Gisteren is er een tweede partij langs geweest. Deze werkt graag met LG panelen en nadat hij de boel ingemeten had, kwam hij tot de conclusie dat ik 12 LG 320 mono's kwijt kan. Met hem ook even de discussie gevoerd over Solar Edge. Hij was eerst erg sceptisch, maar nadat hij het op verzoek vaak toegepast heeft is hij nu toch wel fan. Niet zozeer door verbeterde prestaties, maar meer door de simpele aansluiting, logging mogelijkheden, domotica mogelijkheden, uitlezen door installateur, goede garantie en plaatsingsmogelijkheden van de omvormer. Hij was ervan overtuigd dat een string de eerste jaren iets meer rendement geeft op mijn dak, maar dit zou verder in de levensduur wel iets meer richting SE kunnen gaan.

Simpele aansluiting = handig voor installateur, maakt niet veel verschil uit voor jou
Goede garantie, die snap ik niet. Misschien omdat het een Europees merk is, en niet een Chinees? Je hebt ook goede Europese string omvoers
Plaatsingsmogelijkheden van de omvormer: is dus alleen een belangrijk punt als je daar problemen mee hebt
Uitlezen door installateur = handig voor installateur, anders moet hij weer langskomen!
domotica mogelijkheden: wat bedoelde hij hiermee? Dat je panelen aan en uit kan zetten als je meer of minder stroom wilt hebben?

logging mogelijkheden: daar heeft hij een punt mee, maar is dat je die extra euro's waard? Persoonlijke voorkeur. Ik ben gek van logging (daarom heb ik ook een omvormer die ik zelf zonder extra appratuur kan uitlezen, ben nu op zoek naar een weerstation, om m'n data compleet te maken...), maar ik vond het het extra geld niet waard. In jouw geval dus 900 euro ex BTW...

[virtualJac]

@Wailing_Banshee Welke omvormer heb je dan? Garantie bedoelde hij mee de standaard 12 jaar garantie via SE zonder de vele kleine lettertjes, welke hij van andere merken wel gewend was.

[Wailing_Banshee]

virtualJac schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 10:33:
@Wailing_Banshee Welke omvormer heb je dan? Garantie bedoelde hij mee de standaard 12 jaar garantie via SE zonder de vele kleine lettertjes, welke hij van andere merken wel gewend was.

Ik heb een Fronius (Oostenrijks merk). Maar die zie je niet zo heel veel bij panelen leggers. Ik heb er dus ook specifiek om gevraagd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt naar de garantie bepalingen heb gekeken...

[virtualJac]

Update 2020.

Zijn er nog meer mensen die twijfelen tussen:

1. nieuwe ketel + airco

of

2. Lucht/water warmtepomp voor verwarmen + koelen

[Heronimo]

virtualJac schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:44:
Update 2020.

Zijn er nog meer mensen die twijfelen tussen:

1. nieuwe ketel + airco

of

2. Lucht/water warmtepomp voor verwarmen + koelen

Ik zou ook even kijken naar ventilatorconvectoren voor waar je geen vloerverwarming hebt. Daarmee kun je ook koelen. Het is zelfs mogelijk om condenserend te koelen (zoals een airco doet) als je de leidingen goed dampdicht isoleert.

In combinatie met de warmtepomp en vloerverwarming beneden heb je dan een systeem waarmee je effectief kunt koelen en verwarmen.

[ Voor 11% gewijzigd door Heronimo op 22-06-2020 12:18 ]

[virtualJac]

@Heronimo Bedankt voor de tip. Is alleen de vloerverwarming voldoende om de benedenverdieping effectief te kunnen koelen? Of is dat nog afhankelijk van factoren?

Verder wordt er momenteel alleen 1 radiator gebruikt en dat is degene die meedraait in de garage (anders kan de ketel zijn water onvoldoende kwijt). De badkamer wordt vanaf deze winter verwarmt met infrarood panelen.

[Heronimo]

virtualJac schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 14:17:
@Heronimo Bedankt voor de tip. Is alleen de vloerverwarming voldoende om de benedenverdieping effectief te kunnen koelen? Of is dat nog afhankelijk van factoren?

Verder wordt er momenteel alleen 1 radiator gebruikt en dat is degene die meedraait in de garage (anders kan de ketel zijn water onvoldoende kwijt). De badkamer wordt vanaf deze winter verwarmt met infrarood panelen.

Daar verschillen de meningen nog al over. Met de vloerverwarming zal je nooit zo diep terug kunnen koelen als met een radiator. Dit heeft er mee te maken dat als de vloer te koud word en onder het dauwpunt komt er condens gaat vormen. Daarom zal je moeten zorgen dat de vloer boven het dauwpunt blijft. Dit betekend dat je effectief maar met water van 18 graden kunt koelen. In het algemene warmtepompen topic staan wel wat ervaringen als je zoekt op koelen en vloerverwarming.

Voor de bovenverdieping heb je meerdere routes:
1) airco's ophangen (multi-split of meerdere single splits)
2) ventilatorconvectoren (fan coils) ophangen die gebruiken om te koelen maar boven het dauwpunt blijven zodat er geen condensafvoer en dampdichte leidingen nodig zijn
3) een appart circuit maken op de bovenverdieping die dampdicht is en fan coils ophangen met condensafvoer zodat je condenserend kan koelen

Het verschil tussen condenserend koelen met 7 graden aanvoer of niet condenserend koelen met 17 graden aanvoer is bij een omgevingstemperatuur van zo'n 26 graden ongeveer een factor 2.5. Punt is natuurlijk wel dat je het met 17 graden aanvoer waarschijnlijk nooit onder de 20 graden zal komen met de ruimtetemperatuur. Maar als het buiten 30+ is, kan <25 binnen wellicht al prima zijn.

[virtualJac]

@Heronimo bedankt. Weer wat huiswerk om eens uit te zoeken. Ik ga het algemeen lucht/water warmtepomp topic eens verder uitdiepen.

[Heronimo]

virtualJac schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 09:33:
@Heronimo bedankt. Weer wat huiswerk om eens uit te zoeken. Ik ga het algemeen lucht/water warmtepomp topic eens verder uitdiepen.

Succes! Je kan overigens altijd beginnen met een warmtepomp waarmee je beneden de boel kan verwarmen en koelen en later beslissen of je boven met airco's of fancoils aan de slag gaat.

[virtualJac]

Heronimo schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 09:40:
[...]


Succes! Je kan overigens altijd beginnen met een warmtepomp waarmee je beneden de boel kan verwarmen en koelen en later beslissen of je boven met airco's of fancoils aan de slag gaat.

Ja dat lijkt me een goed plan, aangezien ik boven ook niks gebruik qua verwarming (badkamer na dan). Ik ben gisteren begonnen met inlezen mbt warmtepompen (merken, volumes, meerdere zones etc). Staat veel info in het topic en ik denk dat ik daar meer aan heb dan info inwinnen via een energieleverancier bijvoorbeeld.

[Heronimo]

Om je alvast een stukje op weg te helpen:
- wat is je gasverbruik? Ik zag 1400m3 in 2017, maar kan me voorstellen dat je inmiddels maatregelen genomen hebt die dit hebben teruggedrongen
- hoeveel ruimte heb je voor een boilervat binnen?
- wat voor ventilatiesysteem heb je?

Makkelijkste optie is waarschijnlijk een monoblock met een los boilervat. De vuistregel is je gasverbruik keer 8 gedeeld door 1650 delen voor het vermogen in kW. Met de 1400m3 kom je dan op 7kW. Ik zou zelf dan geneigd zijn om te kiezen voor een Panasonic J serie monoblock van 9kW met een vat erbij van 200 of 300 liter. Bijvoorbeeld dit:
https://shop.rjtec.eu/de/wh-mdc09j3e5.html
https://shop.rjtec.eu/de/SWP300.html

Uiteraard zijn er ook veel andere combinaties mogelijk. Een andere veel gekozen optie zijn de Mitshubishi split unit warmtepompen.

[virtualJac]

@Heronimo

Dat gasverbruik is eigenlijk hetzelfde gebleven. We kookten al elektrisch en zijn wel iets meer op hout gaan stoken in de wintermaanden. Echter werkt mijn vrouw een stuk meer thuis, waardoor de ketel ook meer uurtjes draait. Compenseert elkaar weer.

Door de oudere ketel met een boilervat van 50l is het gasverbruik best hoog. Ook helpt het badderen natuurlijk niet.

Op de zolder is genoeg plaats voor een buffervat. Deze is nog volledig open. CV ketel hangt daar nu ook.

Momenteel ventileren we middels ventilatieroosters boven de ramen. In de badkamer is mechanische ventilatie. Vloerverwarming beneden is ca. 70m2 verdeeld over 5 zones.

Bedankt voor de voorzet. Ik had zelf de Mitsubishi's gezien inderdaad. De Panasonic die jij linked, heeft deze geen binnen-unit meer? Alleen het vat?

Een belangrijk punt vindt ik wel geluidsproductie. De garage van ons en de buren staat tegen elkaar. Dit is een mooie plek om de buiten-unit weg te zetten, echter zijn onze buren nogal gevoelig voor geluiden. Dit is wel vooral in de nacht, maar ik wil best wat extra investeren in een stille oplossing.

[ Voor 20% gewijzigd door virtualJac op 25-06-2020 10:47 ]

[sunnybird]

Misschien de unit in de tuin neer zetten en met een geluid dempende box er omheen zal dat best gaan.

[Heronimo]

virtualJac schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 10:43:
@Heronimo

Dat gasverbruik is eigenlijk hetzelfde gebleven. We kookten al elektrisch en zijn wel iets meer op hout gaan stoken in de wintermaanden. Echter werkt mijn vrouw een stuk meer thuis, waardoor de ketel ook meer uurtjes draait. Compenseert elkaar weer.

Door de oudere ketel met een boilervat van 50l is het gasverbruik best hoog. Ook helpt het badderen natuurlijk niet.

Op de zolder is genoeg plaats voor een buffervat. Deze is nog volledig open. CV ketel hangt daar nu ook.

Momenteel ventileren we middels ventilatieroosters boven de ramen. In de badkamer is mechanische ventilatie. Vloerverwarming beneden is ca. 70m2 verdeeld over 5 zones.

Bedankt voor de voorzet. Ik had zelf de Mitsubishi's gezien inderdaad. De Panasonic die jij linked, heeft deze geen binnen-unit meer? Alleen het vat?

Een belangrijk punt vindt ik wel geluidsproductie. De garage van ons en de buren staat tegen elkaar. Dit is een mooie plek om de buiten-unit weg te zetten, echter zijn onze buren nogal gevoelig voor geluiden. Dit is wel vooral in de nacht, maar ik wil best wat extra investeren in een stille oplossing.

Als je voor een monoblock kiest dan komt er warm water uit de warmtepomp. Hier achter komt dan een driewegklep waarmee hij kan switchen tussen CV en SWW bedrijf. Binnen heb je dan een vat staan voor het SWW.

Als geluid een issue zou kunnen worden:
- een kast er omheen bouwen kan nuttig zijn om het geluid te dempen
- kies de warmtepomp liever iets te groot dan te klein zodat je eventueel nachtverlaging toe kan passen. Door bijvoorbeeld de stooklijn tussen 24u en 6u lager te zetten heb je dan minder geluid. Overdag moet hij dit qua warmte echter wel compenseren.

In jouw geval kom je op basis van de vuistregel op 1400*8/1650 = 6.8kW. Als je dat echter in 20u wilt doen ipv 24u kom je op de (6.8*24/20=) 9kW. Dit is overigens bij -10 graden buiten gemiddeld. Als het warmer (zeg -5 of warmer) is lukt het ook wel met een 7kW pomp om in de nacht uit te staan.

Kleine aanvulling: gezien je ook hout stookt zou je wel krapper kunnen gaan als je bereid bent om wat hout te moeten stoken als het extreem koud is voor langere tijd.

[ Voor 4% gewijzigd door Heronimo op 25-06-2020 13:07 ]

[Tsurany]

virtualJac schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 14:17:
@Heronimo Bedankt voor de tip. Is alleen de vloerverwarming voldoende om de benedenverdieping effectief te kunnen koelen? Of is dat nog afhankelijk van factoren?

Verder wordt er momenteel alleen 1 radiator gebruikt en dat is degene die meedraait in de garage (anders kan de ketel zijn water onvoldoende kwijt). De badkamer wordt vanaf deze winter verwarmt met infrarood panelen.

Ik heb ook voor die vraag gestaan. Mijn conclusie was dat een Lucht/Water warmtepomp met vloerverwarming een verdieping niet meer dan een paar graden kan afkoelen. Het water kan op een gegeven moment niet kouder worden terwijl de buitenlucht maar blijft opwarmen. Zeker in een huis waarin het snel warm wordt kan het zijn dat je alsnog met een beneden verdieping zit die een graad of 26 is. En als je dan naar een bovenverdieping kijkt is koelen via radiatoren helemaal lastig als die maar 18 graden zijn. In de slaapkamer komt al meer warmte binnen via mijn ramen dan ik kan koelen met de radiatoren.
Een lucht/lucht warmtepomp kan, mits juist gedimensioneerd, die ruimte gewoon op een comfortabele 22 graden houden. Zelfs lager als je dat echt wilt.

Een lucht/water warmtepomp is in combinatie met vloerverwarming wat efficiënter als het aankomt op verwarmen. Echter als je geen vloerverwarming hebt zijn de kosten van het aanleggen van vloerverwarming al net zo hoog als de volledige installatie van een lucht/lucht warmtepomp. Dan moet je nog je vloer vervangen en die lucht/water warmtepomp laten plaatsen.

Uit dat oogpunt heb ik gekozen om zowel koelen als verwarmen te doen met een lucht/lucht warmtepomp van Daikin met in de woonkamer en elke slaapkamer een aparte binnenunit. Dan heb ik in de zomer altijd de verkoeling die ik op dat moment wil en kan ik in de winter gewoon per ruimte apart verwarmen. Ook hoef ik niet vooruit te plannen of een constante temperatuur aan te houden want een lucht/lucht warmtepomp is veel sneller in het verwarmen of afkoelen van een ruimte dan met een lucht/water warmtepomp.

[virtualJac]

@Tsurany Ik zie in jouw verhaal het voordeel van de lucht/lucht warmtepomp. Echter Heb jij een separate installatie nodig voor je tapwater?

Ik moet me nog eens wat meer verdiepen in radiatoren waarmee je kan koelen, want het zou inderdaad zonde zijn als je voor de bovenverdieping alsnog een multi split nodig hebt.

[Tsurany]

virtualJac schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 14:32:
@Tsurany Ik zie in jouw verhaal het voordeel van de lucht/lucht warmtepomp. Echter Heb jij een separate installatie nodig voor je tapwater?

Ik moet me nog eens wat meer verdiepen in radiatoren waarmee je kan koelen, want het zou inderdaad zonde zijn als je voor de bovenverdieping alsnog een multi split nodig hebt.

Ja, voor SWW (sanitair warm water) heb ik dan nog een aparte oplossing nodig. Er zal dus nog een warmtepompboiler moeten komen. Die staat ook op de planning maar wellicht volgend jaar of het jaar daar op. Ik heb nog een gasfornuis in de keuken die ook op inductie over moet voor ik volledig van het gas af kan, voorlopig houd ik dus mijn ketel voor het warmte water.

[virtualJac]

@Heronimo Dat klinkt inderdaad logisch. Op zich redelijk betaalbare oplossing. Ik zal deze nog eens vergelijken met buiten + binnen unit. Wat betreft de benedenverdieping heb ik wel vertrouwen dat dit goedkomt. Deze was gisteren gestegen naar 22,5C, puur alleen door de verduistering dicht te houden.

Als ik zo de ervaringen lees in het topic ga ik het hiermee niet redden op de bovenverdieping en zou ik daar alsnog een l/l multi split nodig hebben.Qua radiatoren zou zoiets dan geschikt zijn. Denk alleen niet dat ik de slaapkamer daar voldoende mee kan koelen (grote kamer op het zuiden). Een andere optie is dan om boven zowel te koelen als te verwarmen met l/l en helemaal geen radiatoren terug te plaatsen.

[Heronimo]

virtualJac schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 15:47:
@Heronimo Dat klinkt inderdaad logisch. Op zich redelijk betaalbare oplossing. Ik zal deze nog eens vergelijken met buiten + binnen unit. Wat betreft de benedenverdieping heb ik wel vertrouwen dat dit goedkomt. Deze was gisteren gestegen naar 22,5C, puur alleen door de verduistering dicht te houden.

Als ik zo de ervaringen lees in het topic ga ik het hiermee niet redden op de bovenverdieping en zou ik daar alsnog een l/l multi split nodig hebben.Qua radiatoren zou zoiets dan geschikt zijn. Denk alleen niet dat ik de slaapkamer daar voldoende mee kan koelen (grote kamer op het zuiden). Een andere optie is dan om boven zowel te koelen als te verwarmen met l/l en helemaal geen radiatoren terug te plaatsen.

Beneden verwarmen met hout + L/W warmtepomp en boven koelen en verwarmen met een multi-split klinkt als een prima oplossing. Voordeel van de airco boven is ook dat als je in de winter toch een keer boven wil zitten zo'n unit een ruimte vrij snel op temperatuur kan brengen. Nadeel is wel dat je dan ook twee buitenunits hebt.

Als je dat niet wilt. Voor een goed geïsoleerde kamer word vaak met 30W/m3 ruimte gerekend. Uitgaande van een kamer van 20m2 en 2.5m hoog zit je dan op 1.5kW koelvermogen. Dat kan met niet condenserende koeling (dus Ta van 17-19 graden), maar dan heb je echt een flinke unit nodig. Als je een tweede zone zou maken op de bovenverdieping met een lagere aanvoertemperatuur en wel condenserend gaat koelen (en dus al het leidingwerk goed isoleert), dan kan je met relatief bescheiden units al een heel eind komen.

Vraag is wel wat je het best kunt doen qua dimensionering voor verwarming. Is de gasvraag van 1400m3 gebaseerd op puur het verwarmen van de benedenverdieping en het SWW? En wil je op termijn blijven stoken met hout?

Houd er ook rekening mee dat als je alleen de vloer gaat koelen beneden in de zomer je afgifte hoger is dan het minimumvermogen bij koelen van de warmtepomp. Je afgifte bij koelen is veel lager dan bij verwarmen.