Liefhebber van embedded hardware en software
:strip_icc():strip_exif()/u/311005/crop569d1937501d8_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/2646/shine.jpg?f=community)
Iemand wel eens een esp8266 gekocht wat een esp32 bleek te zijn?
In 2023 heb ik wat NodeMCU v3 met esp8266 gekocht. Gewoon hetzelfde als ik eerder wel eens kocht.
Nu ben ik er echter tegenaan gelopen dat die dingen blijkbaar esp32 chips aan boord hebben. Het ziet er precies uit als de NodeMCU v3 die ik eerder kocht, op de chip staat 8266, maar de module identificeert zich als esp32 en het werkt ook alleen maar als ik er een EspEasy firmware naartoe flash die geschikt is voor esp32
In 2023 heb ik wat NodeMCU v3 met esp8266 gekocht. Gewoon hetzelfde als ik eerder wel eens kocht.
Nu ben ik er echter tegenaan gelopen dat die dingen blijkbaar esp32 chips aan boord hebben. Het ziet er precies uit als de NodeMCU v3 die ik eerder kocht, op de chip staat 8266, maar de module identificeert zich als esp32 en het werkt ook alleen maar als ik er een EspEasy firmware naartoe flash die geschikt is voor esp32
/u/571120/crop5c096d1dc37bd_cropped.png?f=community)
/u/189310/crop571f5b38cbd6b_cropped.png?f=community)
Nee. Als een NodeMCU V3 ESP8266 besteld is dan hoor je die ook te ontvangen.
Nu valt er wel iets te zeggen voor je case als er daadwerkelijk een NodeMCU V3 ESP32 ontvangen was, maar dan zou het PCB design ook significant anders moeten zijn.
In dit geval is het overduidelijk een namaak product (al dan niet met 'enkel' een verkeerde rf shield), als het reference design niet expliciet gevolgd (of verbeterd) is kan dit leiden tot o.a. antenne/signaal problemen.
Bij namaak worden ook vaak inferieure onderdelen gebruikt. Met name de voltage converter wordt vaak op bezuinigd en wordt gekozen voor een model dat niet/nauwelijks het piekvermogen vraag van de radio kan leveren.
Naar mijn ervaring leidt dit (sowieso op langere termijn) altijd tot problemen, Een van de ergste dingen die kunnen gebeuren is dat de LDO faalt en er gewoon 5V of hoger op je ESP (en randapparatuur) staat, standaard is een slechte WiFi verbinding.
@Rukapul Dat heb ik nog niet meegemaakt, maar het verbaast mij niet.
- knip -
:strip_icc():strip_exif()/u/413541/crop5706620130513_cropped.jpeg?f=community)
Ik had eerder altijd een ESP32 WRoom gekoppeld aan mijn WS2812B LED-strip in combinatie met WLED dat werkte altijd perfect. Helaas ben ik die ESP32 kwijtgeraakt.
Nu probeer ik mijn ESP32 DevkitC_V4 (die ik nog had liggen) aan te sluiten op exact dezelfde manier (5V, juiste datapin en GND — zie foto), maar hoe ik het ook probeer, ik krijg het bord niet aan de praat met WLED.
Doe ik als amateur iets verkeerd bij het aansluiten, of kan dit DevkitC_V4-bord gewoon niet genoeg leveren in vergelijking met de vorige ESP32 WRoom?
:strip_exif()/f/image/xt89xYUnghal0kuA7kN97ic0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dsK44mdybSYzI2YxJlvdVsUX.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu probeer ik mijn ESP32 DevkitC_V4 (die ik nog had liggen) aan te sluiten op exact dezelfde manier (5V, juiste datapin en GND — zie foto), maar hoe ik het ook probeer, ik krijg het bord niet aan de praat met WLED.
Doe ik als amateur iets verkeerd bij het aansluiten, of kan dit DevkitC_V4-bord gewoon niet genoeg leveren in vergelijking met de vorige ESP32 WRoom?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/xt89xYUnghal0kuA7kN97ic0.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/dsK44mdybSYzI2YxJlvdVsUX.jpg?f=user_large)
/u/298857/crop6471d9676d431.png?f=community)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/H8F4khruHTY67qTh3Rpau2XA.jpg?f=user_large)
Je 5v ledje lijkt me er ook niet heel tof eruit te zien.:
Ik had eerder altijd een ESP32 WRoom gekoppeld aan mijn WS2812B LED-strip in combinatie met WLED dat werkte altijd perfect. Helaas ben ik die ESP32 kwijtgeraakt.
Nu probeer ik mijn ESP32 DevkitC_V4 (die ik nog had liggen) aan te sluiten op exact dezelfde manier (5V, juiste datapin en GND — zie foto), maar hoe ik het ook probeer, ik krijg het bord niet aan de praat met WLED.
Doe ik als amateur iets verkeerd bij het aansluiten, of kan dit DevkitC_V4-bord gewoon niet genoeg leveren in vergelijking met de vorige ESP32 WRoom?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Misschien een tip om de condensatoren door te meten. (C15 schijnt berucht te zijn)
:strip_icc():strip_exif()/u/17778/wop.jpg?f=community)
:strip_exif()/f/image/J9r18jhxfF0IQqWszwKZ1xdx.png?f=user_large)
:strip_exif()/u/134619/tanuki.gif?f=community)
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
/u/9716/ninja%2520duck.png?f=community)
@Nikel Als je voor de goedkoopste op Ali gaat dan zou dat best wel eens wat issues kunnen geven.
Let op de reputatie van de seller, dat kan je een hoop hoofdpijn schelen.
Gezien je er maar twee nodig lijkt te hebben zou ik je bordjes gewoon in NL kopen. Denk aan adafruit, m5stack, seeed, dfrobot bijvoorbeeld.
Let op de reputatie van de seller, dat kan je een hoop hoofdpijn schelen.
Gezien je er maar twee nodig lijkt te hebben zou ik je bordjes gewoon in NL kopen. Denk aan adafruit, m5stack, seeed, dfrobot bijvoorbeeld.
- knip -
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.
:strip_icc():strip_exif()/u/85892/hein.jpg?f=community)
Iedereen moet het natuurlijk zelf weten, maar ja. Ik snap niet waarom je 6 EUR meer zou uitgeven als het op AliExpress maar 0,88 EUR kost.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Bij Ali moet je soms geduld hebben.:
[...]
Iedereen moet het natuurlijk zelf weten, maar ja. Ik snap niet waarom je 6 EUR meer zou uitgeven als het op AliExpress maar 0,88 EUR kost.
Heb ik niet.
Edit: even op je link geklikt. Misschien ga ik toch effe geduldig worden. Das wel heel erg goedkoop. 
Meestal (eigenlijk altijd) gaat het gewoon goed.
[ Voor 10% gewijzigd door Seafarer op 30-11-2025 12:28 ]
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.
Als we voor het gemak even de S2 pakken als uitgangspunt (omdat je imho eigenlijk geen esp8266 meer zou moeten kopen):
Via die link voor bestaande klanten: 2.90 euro per stuk.
Bij de officiële store van Lolin (wemos) op Aliexpress kost die momenteel 5.60 euro per stuk.
Bij Tinytronics kost deze 6.50 euro per stuk.
Als het goedkoop moet en je niet al te veel I/O nodig hebt is de supermini C3 van Tenstar (deze store op ali), meestal onder de 3 euro per stuk.
Ik heb voldoende issues gehad met (goedkope) namaak D1, S2, S3, C3 bordjes. Maar, je hoeft niet noodzakelijk tegen die issues aan te lopen.
Via die link voor bestaande klanten: 2.90 euro per stuk.
Bij de officiële store van Lolin (wemos) op Aliexpress kost die momenteel 5.60 euro per stuk.
Bij Tinytronics kost deze 6.50 euro per stuk.
Als het goedkoop moet en je niet al te veel I/O nodig hebt is de supermini C3 van Tenstar (deze store op ali), meestal onder de 3 euro per stuk.
Ik heb voldoende issues gehad met (goedkope) namaak D1, S2, S3, C3 bordjes. Maar, je hoeft niet noodzakelijk tegen die issues aan te lopen.
- knip -
/u/148921/meteoravatar.png?f=community){kind=avatar}
Ik koop al 10jaar de goedkoopste ESP's die ik op Ali kan vinden en nog nooit problemen gehad. 1x dat de silkscreen rx en tx omgedraaid waren, maar daar kom je ook wel overheen.:
Als we voor het gemak even de S2 pakken als uitgangspunt (omdat je imho eigenlijk geen esp8266 meer zou moeten kopen):
Via die link voor bestaande klanten: 2.90 euro per stuk.
Bij de officiële store van Lolin (wemos) op Aliexpress kost die momenteel 5.60 euro per stuk.
Bij Tinytronics kost deze 6.50 euro per stuk.
Als het goedkoop moet en je niet al te veel I/O nodig hebt is de supermini C3 van Tenstar (deze store op ali), meestal onder de 3 euro per stuk.
Ik heb voldoende issues gehad met (goedkope) namaak D1, S2, S3, C3 bordjes. Maar, je hoeft niet noodzakelijk tegen die issues aan te lopen.
Deze week mijzelf (voor sint) nog 10x een ESPC3 supermini gekocht voor 12 euro. Dat is 1,20 per bordje. Werken prima.
Uiteraard ooit begonnen met een originele Arduino maar daar was ik snel van genezen.
@chaoscontrol Dit jaar nog een batch c3 superminis gehad met een foutje in pcb design (lees: brakke goedkopere clone) waardoor wifi ontvangst niet optimaal was, energieverbruik omhoog ging en ik mede daardoor onvoorspelbare brownouts had doordat de voltage converter niet meer dan +/- 350ma kon leveren.
Wel m'n centen terug gekregen, mja.
En dat is écht niet de enige keer dat ik mis heb gegrepen.
Maar zoals eerder geschreven: je hoeft het niet noodzakelijk te merken.
Edit: ter verduidelijking een plaatje
Links eentje van tenstar met voldoende ruimte tussen de (keramische) antenne en de rest van het bordje.
Rechts een goedkope versie waar het pcb design niet voldoet aan de eisen.
:strip_exif()/f/image/7qqY1oZtEQAEyVkIQXJOJCH8.jpg?f=fotoalbum_large)
De rechter bordjes doen soms helemaal geen wifi. En helaas worden soms de linker getoond maar ontvang je de goedkope clones met (vaak) een inferieure voltage converter.
N.b. de C3 op de keramische antenne zegt niets.
Wel m'n centen terug gekregen, mja.
En dat is écht niet de enige keer dat ik mis heb gegrepen.
Maar zoals eerder geschreven: je hoeft het niet noodzakelijk te merken.
Edit: ter verduidelijking een plaatje
Links eentje van tenstar met voldoende ruimte tussen de (keramische) antenne en de rest van het bordje.
Rechts een goedkope versie waar het pcb design niet voldoet aan de eisen.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7qqY1oZtEQAEyVkIQXJOJCH8.jpg?f=user_large)
De rechter bordjes doen soms helemaal geen wifi. En helaas worden soms de linker getoond maar ontvang je de goedkope clones met (vaak) een inferieure voltage converter.
N.b. de C3 op de keramische antenne zegt niets.
[ Voor 45% gewijzigd door Raymond P op 02-12-2025 14:45 ]
- knip -
Jawel...een idee:
faseaansturing mbv een triac. Voor die triac maakt t niet uit of je nou 230VAC of 14VAC erin stopt (mits ie natuurlijk 230V aan kan maar dat is in jouw geval nvt).
Opto voor de aansturing van die triac, schema's genoeg op t net.
Maar dan de timing:
Wat je wilt is dat je een signaal krijgt op iedere keer dat de sinus van je AC signaal door de nul gaat.
Vanaf dat moment start je een timer in je uP en na een bepaalde tijd stuur je de triac aan.
Die nul-puls kan je makkelijk maken met een opto met intern 2 led's die anti-parallel staan.
Als je sinus positief is geleidt de ene, negatief de andere. En als de sinus op z'n nulpunt is dan geleidt er geen van beide en kan je dat dus detecteren.
Je kan hiervoor de SFH620-3 nemen. Goedkoop ding en goed verkrijgbaar.
Die 2 leds zitten op pootje 1 en 2, daar knoop je aan ieder een weerstand en die gaan dan naar je AC spanning.
De andere kant van de opto, de transistorkant: emittor aan nul (pen 3) en de collector middels een pull-up naar de ingang van je uP. Waarbij het bv handig in om op die pen een interrupt te zetten zodat ie automatisch die routine start als er een nul-doorgang plaats heeft gevonden.
k zal zo eens kijken of ik er een schemaatje van heb.
Let bij je programma nog op het volgende.
Wij hebben 50 Hz oftewel een hele sinus duurt 20ms. Een halve dus 10ms dus de tijdsduur van die triac moet binnen die 10ms zitten maar houd er rekening mee dat je je triac ook moet ontsteken en dat die ook een minimale tijdsduur nodig heeft (zie data sheet van je triac maar ergens 50..100 ns moet t m wel doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Joppnl op 04-12-2025 10:55 ]
:strip_exif()/u/576225/crop5e8068366f1a7_cropped.gif?f=community)
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
:strip_icc():strip_exif()/u/467128/bermuda2.jpg?f=community)
@corsat
Die zijn er wel ja, ook 10pins en in FF, FM en MM.
10PCS 2.54MM Dupont Line Male Female Double Headed 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10 Pin Dupont Jumper Cable Wire for PCB
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6XNTflWD2YLTX5Z5vdWH0xks.jpg?f=user_large)
Die zijn er wel ja, ook 10pins en in FF, FM en MM.
10PCS 2.54MM Dupont Line Male Female Double Headed 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10 Pin Dupont Jumper Cable Wire for PCB
@corsat Jumper wires hebben nogal de neiging los te gaan zitten en/of een slechte / hoog ohmse connectie te geven.
Ze zijn vooral handig om je oplossing te testen op een breadboard, en veel minder geschikt voor permanente oplossingen.
Vooral in de meterkast zou ik voor een vaste verbinding gaan. Een schroefterminal ligt dan het meest voor de hand.
Schroefterminals zijn imho wel superieur aan JST connectors, vooral als je de kabels zelf gaat krimpen.
De connectors die je nu gesoldeerd hebt worden normaliter gebruikt om de unit op een ander pcbtje (of andersom) te klikken/solderen.
Als je geen screw terminal board voor je Olimex kunt vinden dan kan je er altijd eentje zelf maken.
Dat kan je doen met een experimenteer printplaatje of door zelf een ontwerp te laten produceren.
Kleinere bordjes kan je ontzettend goedkoop laten maken en als je geduld hebt bijna gratis laten verzenden.
Het ontwerpen is met standaard onderdeeltjes en webtools ook erg laagdrempelig.
Als je het jezelf makkelijk wilt maken en gezien de scope van je project zou je kunnen kijken naar een experimenteer plaatje met banen en eilandjes in combinatie met JST connectors.
Het enige waar je dan rekening mee dient te houden is dat de connectors een pin pitch (afstand tussen de pinnen) hebben die matcht met je plaatje en bordje, normaliter 2.54mm maar een veelvoud daarvan kan natuurlijk ook als je een baantje wilt overslaan of een grotere connector wenst.
/f/image/FCkospE6PxnEpVwLQJL2356Q.png?f=fotoalbum_large)
(klik)
Bijvoorbeeld hiermee zou je de lange baan als ground kunnen gebruiken en de eilandjes als trace van je connector naar je Olimex.
Je Olimex zou je dan kunnen solderen of je gebruikt (female) header pins om het makkelijker demonteerbaar te maken.
Ze zijn vooral handig om je oplossing te testen op een breadboard, en veel minder geschikt voor permanente oplossingen.
Vooral in de meterkast zou ik voor een vaste verbinding gaan. Een schroefterminal ligt dan het meest voor de hand.
Schroefterminals zijn imho wel superieur aan JST connectors, vooral als je de kabels zelf gaat krimpen.
De connectors die je nu gesoldeerd hebt worden normaliter gebruikt om de unit op een ander pcbtje (of andersom) te klikken/solderen.
Als je geen screw terminal board voor je Olimex kunt vinden dan kan je er altijd eentje zelf maken.
Dat kan je doen met een experimenteer printplaatje of door zelf een ontwerp te laten produceren.
Kleinere bordjes kan je ontzettend goedkoop laten maken en als je geduld hebt bijna gratis laten verzenden.
Het ontwerpen is met standaard onderdeeltjes en webtools ook erg laagdrempelig.
Als je het jezelf makkelijk wilt maken en gezien de scope van je project zou je kunnen kijken naar een experimenteer plaatje met banen en eilandjes in combinatie met JST connectors.
Het enige waar je dan rekening mee dient te houden is dat de connectors een pin pitch (afstand tussen de pinnen) hebben die matcht met je plaatje en bordje, normaliter 2.54mm maar een veelvoud daarvan kan natuurlijk ook als je een baantje wilt overslaan of een grotere connector wenst.
:strip_exif()/f/image/FCkospE6PxnEpVwLQJL2356Q.png?f=user_large)
(klik)Bijvoorbeeld hiermee zou je de lange baan als ground kunnen gebruiken en de eilandjes als trace van je connector naar je Olimex.
Je Olimex zou je dan kunnen solderen of je gebruikt (female) header pins om het makkelijker demonteerbaar te maken.
[ Voor 5% gewijzigd door Raymond P op 16-03-2026 07:47 ]
- knip -
Vergeet dan niet om o.a. https://www.kicad.org/ en/of andere tooltjes als link naar een ontwerptool mee te geven
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
Voor een werkende oplossing kan je dupont connectors gebruiken.
Als je het gaat verplaatsen naar de meterkast denk ik wel dat het verstandig is om geen 50cm kabels te gebruiken die gemakkelijk (of geheel vanzelf bij clones) los raken.
Je kunt pins als ground instellen (pulled low), dan kan je zo'n 12-20mA per pin sinken.
Het is niet de meest efficiënte manier, maar dan kan je iig je 3d geprinte box houden.
Als je het gaat verplaatsen naar de meterkast denk ik wel dat het verstandig is om geen 50cm kabels te gebruiken die gemakkelijk (of geheel vanzelf bij clones) los raken.
Je kunt pins als ground instellen (pulled low), dan kan je zo'n 12-20mA per pin sinken.
Het is niet de meest efficiënte manier, maar dan kan je iig je 3d geprinte box houden.
- knip -
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.
Normaliter natuurlijk hopelijk helemaal niet. Totdat eraan gewerkt moet worden en de kappen eraf gaan.
En ja, er zijn zat scenario's waarbij dat niet spanningsvrij gebeurt ondanks dat dat eigenlijk wel zou moeten.
Eea is ook afhankelijk of het zwakstroom deel van de pulstellers binnen de groepenkast aangesloten worden of erbuiten. Je hebt ze immers in verschillende uitvoeringen.
Mgoed, mijn mening is wel duidelijk denk ik en @corsat kan zelf een beslissing maken en adequate trekontlasting kan realiseren.
- knip -
:strip_exif()/u/128173/crop59a1592e54731_cropped.gif?f=community)
After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...
Oscar Wilde
Mijn pulstellers zitten ingebouwd in de meterkast en geklemd op de rails waar ook mijn zekeringen zitten. De pulsmeters zitten wel verspreid over de groepenkasten en het is erg krap allemaal. Ik heb nu 50,40 en 30cm dupont kabels besteld, zal eerst gaan programeren en 1 pulsmeter aansluiten en testen of het werkt en daarna ga ik alle overige pulsmeters aansluiten. Ga dan wel checken wat de beste oplossing is. Bedankt voor jullie input allemaal.:
[...]
Normaliter natuurlijk hopelijk helemaal niet. Totdat eraan gewerkt moet worden en de kappen eraf gaan.
En ja, er zijn zat scenario's waarbij dat niet spanningsvrij gebeurt ondanks dat dat eigenlijk wel zou moeten.
Eea is ook afhankelijk of het zwakstroom deel van de pulstellers binnen de groepenkast aangesloten worden of erbuiten. Je hebt ze immers in verschillende uitvoeringen.
Mgoed, mijn mening is wel duidelijk denk ik en @corsat kan zelf een beslissing maken en adequate trekontlasting kan realiseren.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
@corsat Het een sluit het ander niet uit heh.
Als je perse de dupont verbindingen wilt behouden, direct uit de kast op je bordje, dan kan je fatsoenlijke kabel zelf krimpen met mannelijke of vrouwelijke stekkers (het is mij niet duidelijk welke kant er al op je bordje zit).
Zorg er dan wel alsnog voor dat je esptje mechanisch verankerd is.
Het pad van een plug in connector of kloon-terminal, het eerder genoemde experimenteer printplaatje (of eigen ontwerp) en een generieke lasdoos icm wat flexibele elektrabuis maakt het m.i. wel wat meer tijdsbesteding (dupont contacten oxideren) en gelikter.
Edit: als je dan toch bezig bent...
Vanuit ervaring met pulsen tellen in de meterkast: je wilt ook gebruik maken van die lipo aansluiting op je Olimex bordje.
Als je perse de dupont verbindingen wilt behouden, direct uit de kast op je bordje, dan kan je fatsoenlijke kabel zelf krimpen met mannelijke of vrouwelijke stekkers (het is mij niet duidelijk welke kant er al op je bordje zit).
Zorg er dan wel alsnog voor dat je esptje mechanisch verankerd is.
Het pad van een plug in connector of kloon-terminal, het eerder genoemde experimenteer printplaatje (of eigen ontwerp) en een generieke lasdoos icm wat flexibele elektrabuis maakt het m.i. wel wat meer tijdsbesteding (dupont contacten oxideren) en gelikter.
Edit: als je dan toch bezig bent...
Vanuit ervaring met pulsen tellen in de meterkast: je wilt ook gebruik maken van die lipo aansluiting op je Olimex bordje.
[ Voor 5% gewijzigd door Raymond P op 20-03-2026 08:25 ]
- knip -
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
@DjoeC De enige 100mil JSP's zijn de RE en dat is eigenlijk gewoon "Dupond" :+Online wordt de XH nog wel eens als 100mil aangeduid maar die is eigenlijk 2,5mm pitch, niet 2,54mm. Zal in veel gevallen misschien wel passen. En er zijn ook wel 100mil terminal blocks, die zou je ook kunnen gebruiken.
Zelf ben ik dan al snel geneigd een printje te maken. Of experimenteerprint of ik slinger KiCad aan. Maar als ik voor iets (semi-)permanents toch gewoon Dupond wil doen dan krimp ik ze wel zelf. Op zich is de Dupond niet zo slecht, maar van de standaard Dupond kabeltjes bevatten de kabels echt zo weinig metaal Dat is gewoon de zwakke plek.
Zelf ben ik dan al snel geneigd een printje te maken. Of experimenteerprint of ik slinger KiCad aan. Maar als ik voor iets (semi-)permanents toch gewoon Dupond wil doen dan krimp ik ze wel zelf. Op zich is de Dupond niet zo slecht, maar van de standaard Dupond kabeltjes bevatten de kabels echt zo weinig metaal
Dat is gewoon de zwakke plek.
Het grote nadeel van Dupont connectoren is dat ze niet voldoende klemkracht geven om een goed sluitende verbinding te geven tussen de twee oppervlakken. Met de tijd neemt de klemkracht af, gaat het metaal oxideren, verzwakt de verbinding en kan/zal je projectje kuren vertonen, zeker als het er gevoelig voor is.
De slechte kloons met een veertje van enkelvoudig goedkoop metaal waar door de jaren heen op is bezuinigd tot de absolute minimum dikte maken dat alleen maar erger.
Been there, na nog geen 4 jaar in mijn keuken automagisch koffie malen midden in de nacht. Inmiddels zit dat ook alweer jaren met de dupont connector (zonder plastic) gesoldeerd direct op de headers.
De connector van een goedkope ali kabel afknippen is inderdaad niet aan te raden.
Gedemonteerd een goedkope Dupont kloon (links) en een female header (rechts).
De Dupont meet 0.19mm dikte op het enkele klemmende deel, de female header is twee keer zo dik met 0.38mm en veert daadwerkelijk (ipv direct metaalmoeheid te vertonen).
:strip_exif()/f/image/hfwXB3125OpjBVQtop8wwdMq.jpg?f=fotoalbum_large)
Anyways, die connectie an sich is nog te overzien en omheen te werken op meerdere manieren als het echt moet.
Wat wel structureel minder is is de mantel van de kabel (het orange deel, links op de foto), zelfs als je duurdere (merk) kabeltjes sourced. Voldoende voor een signaaltje van een sensor in een veilige omgeving, maar zeker niet bulletproof genoeg om te gebruiken in/om/bij netspanning.
@DjoeC (en @Septillion) Molex (KK 254), dat wordt gewoon verkocht toch?
Een adapterbordje maken heeft ook mijn voorkeur.
De slechte kloons met een veertje van enkelvoudig goedkoop metaal waar door de jaren heen op is bezuinigd tot de absolute minimum dikte maken dat alleen maar erger.
Been there, na nog geen 4 jaar in mijn keuken automagisch koffie malen midden in de nacht. Inmiddels zit dat ook alweer jaren met de dupont connector (zonder plastic) gesoldeerd direct op de headers.
De connector van een goedkope ali kabel afknippen is inderdaad niet aan te raden.
Gedemonteerd een goedkope Dupont kloon (links) en een female header (rechts).
De Dupont meet 0.19mm dikte op het enkele klemmende deel, de female header is twee keer zo dik met 0.38mm en veert daadwerkelijk (ipv direct metaalmoeheid te vertonen).
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hfwXB3125OpjBVQtop8wwdMq.jpg?f=user_large)
Anyways, die connectie an sich is nog te overzien en omheen te werken op meerdere manieren als het echt moet.
Wat wel structureel minder is is de mantel van de kabel (het orange deel, links op de foto), zelfs als je duurdere (merk) kabeltjes sourced. Voldoende voor een signaaltje van een sensor in een veilige omgeving, maar zeker niet bulletproof genoeg om te gebruiken in/om/bij netspanning.
@DjoeC (en @Septillion) Molex (KK 254), dat wordt gewoon verkocht toch?
Een adapterbordje maken heeft ook mijn voorkeur.
- knip -
@DjoeC Naar mijn ervaring: ja.
Het zakje van ali wat ik voor mij heb liggen heeft iig de geadverteerde (26awg) dikte, kleurt koper bij afschuren van de tin coating en heeft een opdruk wat suggereert dat 'ie 80c/300v isolatie heeft en VW-1/FT1 brandvertragend is.
Je kunt op ali prima spullen aanschaffen als je oplet. Mja, als je dat vaker nodig hebt is het op lange termijn wel makkelijker als je gewoon wat fatsoenlijke kabel hebt en zelf de connector erop krimpt die je op dat moment nodig hebt. Dan heb je waarschijnlijk ook direct de juiste lengte.
Als ik een stukje draad nodig heb dan soldeer ik, en als het dun moet/mag zijn dan pak ik lekker oude solid core netwerkkabel.
Het zakje tweepolige JST gebruik ik eigenlijk enkel voor batterijen.
Het zakje van ali wat ik voor mij heb liggen heeft iig de geadverteerde (26awg) dikte, kleurt koper bij afschuren van de tin coating en heeft een opdruk wat suggereert dat 'ie 80c/300v isolatie heeft en VW-1/FT1 brandvertragend is.
Je kunt op ali prima spullen aanschaffen als je oplet. Mja, als je dat vaker nodig hebt is het op lange termijn wel makkelijker als je gewoon wat fatsoenlijke kabel hebt en zelf de connector erop krimpt die je op dat moment nodig hebt. Dan heb je waarschijnlijk ook direct de juiste lengte.
Als ik een stukje draad nodig heb dan soldeer ik, en als het dun moet/mag zijn dan pak ik lekker oude solid core netwerkkabel.
Het zakje tweepolige JST gebruik ik eigenlijk enkel voor batterijen.
- knip -
/u/69257/crop5db69f23704c0_cropped.png?f=community)
Ik ben nieuw in de wereld van ESP32, en heb even wat hulp nodig.
Als een cadeau ben ik een behuizing aan het printen waarin een schijf van 300mm moet gaan draaien, waar een gewicht van =/- 3Kg op rust.
(365 muntjes van 1eu. , schijf moet kunnen draaien zodat er een jaar lang elke dag 1 euro uitgevallen komt.op de voorkant van het apparaat komt een display met een countdown timer van 24uur, waarop staat hoelaat de volgende munt wordt uitgeworpen)
Hele basisontwerp heb ik al zo goed als uitgetekend, alleen nu kom ik op het gedeelte van de aandrijving.
Ik wil de schijf via een tandwielverbinding vanaf de buitenzijde aandrijven (moet de juiste vertanding nog tekenen)
/f/image/9MWj1OTGBhsQPMA9fKiX56a7.png?f=fotoalbum_large)
Nu heb ik de elektronica zo ver werkend, maar ben ik bang dat de huidige motor niet krachtig genoeg is om het stabiel werkend te houden.
Op dit moment was ik uitgegaan van een vrij simpele stappenmotor:
:strip_exif()/f/image/4pOVysDyt8JvQz2yHaej6ago.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar zou ik deze willen vervangen voor een krachtigere Nema-17 stappenmotor die ik van een oude 3d-printer heb geschroefd.
Maar... de motor die ik nu heb kan ik gewoon van stroom voorzien via de USB ingang van mijn ESP bord
De nema17 driver heeft het liefst een spanning van 12v zoals ik heb begrepen.
Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken, zodat ik maar 1 stroomkabel naar het uiteindelijke apparaat houd?
Ik zat te denken aan een 12v adapter met 3 of 5A , en deze te splitsen naar de driver én naar een stepdown module, om vervolgens vanuit de stepdown module de ESP van 5v te voorzien.
Is die dé manier om het te doen?
Alternatief plan was een goedkope 220v mini voeding voeding te kopen, welke zowel 12v, 5v en 3.3v output heeft, maar dat lijkt mij voor dit relatief simpele project een beetje overdreven?
En natuurlijk, het budget..
Omdat het apparaat eigenlijk alleen als behuizing voor het daadwerkelijke cadeau gaat dienen, wil ik het budget zo laag mogelijk houden.
Als een cadeau ben ik een behuizing aan het printen waarin een schijf van 300mm moet gaan draaien, waar een gewicht van =/- 3Kg op rust.
(365 muntjes van 1eu. , schijf moet kunnen draaien zodat er een jaar lang elke dag 1 euro uitgevallen komt.op de voorkant van het apparaat komt een display met een countdown timer van 24uur, waarop staat hoelaat de volgende munt wordt uitgeworpen)
Hele basisontwerp heb ik al zo goed als uitgetekend, alleen nu kom ik op het gedeelte van de aandrijving.
Ik wil de schijf via een tandwielverbinding vanaf de buitenzijde aandrijven (moet de juiste vertanding nog tekenen)
:strip_exif()/f/image/9MWj1OTGBhsQPMA9fKiX56a7.png?f=user_large)
Nu heb ik de elektronica zo ver werkend, maar ben ik bang dat de huidige motor niet krachtig genoeg is om het stabiel werkend te houden.
Op dit moment was ik uitgegaan van een vrij simpele stappenmotor:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4pOVysDyt8JvQz2yHaej6ago.jpg?f=user_large)
Maar zou ik deze willen vervangen voor een krachtigere Nema-17 stappenmotor die ik van een oude 3d-printer heb geschroefd.
Maar... de motor die ik nu heb kan ik gewoon van stroom voorzien via de USB ingang van mijn ESP bord
De nema17 driver heeft het liefst een spanning van 12v zoals ik heb begrepen.
Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken, zodat ik maar 1 stroomkabel naar het uiteindelijke apparaat houd?
Ik zat te denken aan een 12v adapter met 3 of 5A , en deze te splitsen naar de driver én naar een stepdown module, om vervolgens vanuit de stepdown module de ESP van 5v te voorzien.
Is die dé manier om het te doen?
Alternatief plan was een goedkope 220v mini voeding voeding te kopen, welke zowel 12v, 5v en 3.3v output heeft, maar dat lijkt mij voor dit relatief simpele project een beetje overdreven?
En natuurlijk, het budget..
Omdat het apparaat eigenlijk alleen als behuizing voor het daadwerkelijke cadeau gaat dienen, wil ik het budget zo laag mogelijk houden.
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
:strip_exif()/u/62088/sp_jh2.gif?f=community)
Bedankt allemaal alvast voor de hulp zo ver.
:strip_exif()/f/image/peD1oLncHLhObPqaJKdLAZSs.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze voorzie ik d.m.v. usb-c adapter van spanning.
Verder hangt er alleen een Oled-display aan welke de tijd weergeeft tot de volgende muntuitworp.
Wifi / bluetooth gebruik ik niet op dit bordje, dus filteren heeft voor deze build geen toegevoegde waarde verwacht ik.
Dan ga ik een stepdown converter bestellen, en kijken of ik er dan verder uit ga komen.
Mocht ik nog nieuwe vragen hebben meld ik mij vanzelf weer.
Ik gebruik de volgende ESP
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/peD1oLncHLhObPqaJKdLAZSs.jpg?f=user_large)
Deze voorzie ik d.m.v. usb-c adapter van spanning.
Verder hangt er alleen een Oled-display aan welke de tijd weergeeft tot de volgende muntuitworp.
Wifi / bluetooth gebruik ik niet op dit bordje, dus filteren heeft voor deze build geen toegevoegde waarde verwacht ik.
Dan ga ik een stepdown converter bestellen, en kijken of ik er dan verder uit ga komen.
Mocht ik nog nieuwe vragen hebben meld ik mij vanzelf weer.
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
:strip_icc():strip_exif()/u/490083/crop697fb427724e1_cropped.jpg?f=community)
Ik ben nieuw met ESP32 (überhaupt met de bordjes, elektronica, etc.), dus ik dacht leuk te beginnen met een Seeed studio XIAO ESP32-C6 omdat ik uiteindelijk Matter of Zigbee wil gebruiken. Daar heb ik 1 channel relay bordje bijgekocht, deze om precies te zijn. Nu staat er op de website een foto van het bordje met een normale female header. Het bordje dat ik binnen heb gekregen heeft echter een kleinere female header, en nu zit ik even te puzzelen wat ik moet hebben om die op een nette manier aan te sluiten. Als ik de male headers zou gebruiken die ik bij de ESP32 heb gekregen, dan zouden de connectoren niet volledig in de female header passen.
:strip_exif()/f/image/ZybkOqYXkeXOnMpbk0OtRBw6.jpg?f=fotoalbum_large)
De oplossing dat ik zo kan bedenken is:
1) De langere stukjes afknippen van de male header, maar dat lijkt mij niet zo wijs;
2) Female headers kopen en dan deze ertussen zetten, dan kan ik wel de meegeleverde male headers gebruiken;
Is er nog een andere oplossing dan bovenstaande? Hoe zouden jullie dit doen? En wat is dit eigenlijk voor type header dat er nu op zit?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ZybkOqYXkeXOnMpbk0OtRBw6.jpg?f=user_large)
De oplossing dat ik zo kan bedenken is:
1) De langere stukjes afknippen van de male header, maar dat lijkt mij niet zo wijs;
2) Female headers kopen en dan deze ertussen zetten, dan kan ik wel de meegeleverde male headers gebruiken;
Is er nog een andere oplossing dan bovenstaande? Hoe zouden jullie dit doen? En wat is dit eigenlijk voor type header dat er nu op zit?
@tagican Dat is een aparte combinatie, normaliter worden low profile female headers gebruikt als er ook pogo pins gebruikt worden voor de contacten aan de onderkant van het bordje.
Maar die zijn niet aanwezig op deze breakout.
Anyways: je zou low profile male headers kunnen kopen.
Je kunt ook de pinnen ietwat doordrukken tot de juiste lengte en dan aan de bovenkant afknippen.
De pin headers die bij de Xiao zitten zijn (helaas) wel van goede kwaliteit, doordrukken gaat niet heel makkelijk zonder gecontroleerd verwarmen en om te knippen heb je een fatsoenlijke tang en oogbescherming nodig (en knip in een zak of doosje zodat je geen vliegende stukken staal tegen je monitor aan krijgt).
Maar het kan:
:strip_exif()/f/image/i1vam55ykRxWq72g7MmOpUBG.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar die zijn niet aanwezig op deze breakout.
Anyways: je zou low profile male headers kunnen kopen.
Je kunt ook de pinnen ietwat doordrukken tot de juiste lengte en dan aan de bovenkant afknippen.
De pin headers die bij de Xiao zitten zijn (helaas) wel van goede kwaliteit, doordrukken gaat niet heel makkelijk zonder gecontroleerd verwarmen en om te knippen heb je een fatsoenlijke tang en oogbescherming nodig (en knip in een zak of doosje zodat je geen vliegende stukken staal tegen je monitor aan krijgt).
Maar het kan:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/i1vam55ykRxWq72g7MmOpUBG.jpg?f=user_large)
- knip -
Bedankt, dan ga ik toch even voor de 0.65-0.75mm variant. Het desolderen had ik ook over nagedacht, maar door gebrek aan soldeerervaring laat ik die nog even varen
:strip_exif()/f/image/0ESCr55Y1GPXmnoI3LwKSN4A.png?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/1168416/crop69fa0a39919bd.jpg?f=community)
/u/336297/Untitled-1.png?f=community)
All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 8,8 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/neGaa3cu6vg4NkXqG8eIksWU.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ujuMRI2Jb2olss9XosgjSJtQ.jpg?f=user_large)
Hallo, ik ben nieuw hier op dit forum.
En heb een klein project met een esp8266 en een geluid sensor, hiermee wil ik een geluidsdrempel schakeling maken en kunnen luisteren via een url.
Dit heb ik werkend, en dit werkt wel mooi hier en daar nog wat tweaken.
Wat ik eigenlijk wil is een printplaatje maken waar dit allemaal netjes op gesoldeerd kan worden, maar ik heb echt geen idee hoe ik dit moet aanvliegen, en zijn bedrijven waar je een layout heen kunt sturen en die maken dat dan voor je.
Er moeten nog wel wat extra componenten bij om de mic te scheiden van de esp, en vast nog wel meer.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Mvg jos
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...
Oscar Wilde
:strip_icc():strip_exif()/u/101621/apple.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/4202/crop59500930db0d0_cropped.jpeg?f=community)