Het grote ESP topic

[Raymond P]

Als we voor het gemak even de S2 pakken als uitgangspunt (omdat je imho eigenlijk geen esp8266 meer zou moeten kopen):

Via die link voor bestaande klanten: 2.90 euro per stuk.
Bij de officiële store van Lolin (wemos) op Aliexpress kost die momenteel 5.60 euro per stuk.
Bij Tinytronics kost deze 6.50 euro per stuk.

Als het goedkoop moet en je niet al te veel I/O nodig hebt is de supermini C3 van Tenstar (deze store op ali), meestal onder de 3 euro per stuk.

Ik heb voldoende issues gehad met (goedkope) namaak D1, S2, S3, C3 bordjes. Maar, je hoeft niet noodzakelijk tegen die issues aan te lopen.

[EWS99]

Ik ben opzoek naar een AC dimmer die ik aan kan sluiten op een ESP32. Zowel de input als de output moet AC zijn (dus geen DC). De input is een AC bron van ongeveer 14V. De output moet dan 0-100% dimbaar zijn, dus 0-14V AC.
Het internet staat vol met 230V AC input en dan bijv 0-10V DC, maar dat is uiteraard niet wat ik zoek.

Iemand een goed idee hiervoor?

[chaoscontrol]

Raymond P schreef op maandag 1 december 2025 @ 10:01:
Als we voor het gemak even de S2 pakken als uitgangspunt (omdat je imho eigenlijk geen esp8266 meer zou moeten kopen):

Via die link voor bestaande klanten: 2.90 euro per stuk.
Bij de officiële store van Lolin (wemos) op Aliexpress kost die momenteel 5.60 euro per stuk.
Bij Tinytronics kost deze 6.50 euro per stuk.

Als het goedkoop moet en je niet al te veel I/O nodig hebt is de supermini C3 van Tenstar (deze store op ali), meestal onder de 3 euro per stuk.

Ik heb voldoende issues gehad met (goedkope) namaak D1, S2, S3, C3 bordjes. Maar, je hoeft niet noodzakelijk tegen die issues aan te lopen.

Ik koop al 10jaar de goedkoopste ESP's die ik op Ali kan vinden en nog nooit problemen gehad. 1x dat de silkscreen rx en tx omgedraaid waren, maar daar kom je ook wel overheen.

Deze week mijzelf (voor sint) nog 10x een ESPC3 supermini gekocht voor 12 euro. Dat is 1,20 per bordje. Werken prima.

Uiteraard ooit begonnen met een originele Arduino maar daar was ik snel van genezen.

[Raymond P]

@chaoscontrol Dit jaar nog een batch c3 superminis gehad met een foutje in pcb design (lees: brakke goedkopere clone) waardoor wifi ontvangst niet optimaal was, energieverbruik omhoog ging en ik mede daardoor onvoorspelbare brownouts had doordat de voltage converter niet meer dan +/- 350ma kon leveren.
Wel m'n centen terug gekregen, mja.

En dat is écht niet de enige keer dat ik mis heb gegrepen.
Maar zoals eerder geschreven: je hoeft het niet noodzakelijk te merken.

Edit: ter verduidelijking een plaatje
Links eentje van tenstar met voldoende ruimte tussen de (keramische) antenne en de rest van het bordje.
Rechts een goedkope versie waar het pcb design niet voldoet aan de eisen.


De rechter bordjes doen soms helemaal geen wifi. En helaas worden soms de linker getoond maar ontvang je de goedkope clones met (vaak) een inferieure voltage converter.
N.b. de C3 op de keramische antenne zegt niets.

[ Voor 45% gewijzigd door Raymond P op 02-12-2025 14:45 ]

[bokkie72]

EWS99 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 14:13:
Ik ben opzoek naar een AC dimmer die ik aan kan sluiten op een ESP32. Zowel de input als de output moet AC zijn (dus geen DC). De input is een AC bron van ongeveer 14V. De output moet dan 0-100% dimbaar zijn, dus 0-14V AC.
Het internet staat vol met 230V AC input en dan bijv 0-10V DC, maar dat is uiteraard niet wat ik zoek.

Iemand een goed idee hiervoor?

Welke methode zoek je: fasesnijding of amplitudedimming?

Eitherway: Ik weet van geen out-of-the-box component die doet wat je wilt, misschien een lab-voeding maar die zijn €€€€

[EWS99]

bokkie72 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 15:42:
[...]


Welke methode zoek je: fasesnijding of amplitudedimming?

Eitherway: Ik weet van geen out-of-the-box component die doet wat je wilt, misschien een lab-voeding maar die zijn €€€€

Eigenlijk amplitudedimming, maar wil nu eerst proberen of ik wat met pwm kan doen. Zit dan te denken aan deze: https://www.otronic.nl/nl/mos-fet-driver-module-irf520.html.
Zou deze ook AC kunnen accepteren als IN?

edit:
Hmm, bedenk me net dat AC niet echt zal werken met PWM, want dan moet je de sinus wel heel goed afstemmen met het PWM signaal, anders weet je nooit op welk punt de AC sinus is wanneer je een pulse stuurt met PWM.

[ Voor 17% gewijzigd door EWS99 op 02-12-2025 16:05 ]

[Raymond P]

@EWS99 Een standaard mosfet zal polair zijn. Wellicht kan je iets met een solid state relay? Zal afhangen van je (type) load...

Als het enkel voor aansturen dient kan je wellich een dc>ac IC gebruiken.

[Joppnl]

EWS99 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 14:13:
Ik ben opzoek naar een AC dimmer die ik aan kan sluiten op een ESP32. Zowel de input als de output moet AC zijn (dus geen DC). De input is een AC bron van ongeveer 14V. De output moet dan 0-100% dimbaar zijn, dus 0-14V AC.
Het internet staat vol met 230V AC input en dan bijv 0-10V DC, maar dat is uiteraard niet wat ik zoek.

Iemand een goed idee hiervoor?

Jawel...een idee:

faseaansturing mbv een triac. Voor die triac maakt t niet uit of je nou 230VAC of 14VAC erin stopt (mits ie natuurlijk 230V aan kan maar dat is in jouw geval nvt).

Opto voor de aansturing van die triac, schema's genoeg op t net.

Maar dan de timing:

Wat je wilt is dat je een signaal krijgt op iedere keer dat de sinus van je AC signaal door de nul gaat.

Vanaf dat moment start je een timer in je uP en na een bepaalde tijd stuur je de triac aan.

Die nul-puls kan je makkelijk maken met een opto met intern 2 led's die anti-parallel staan.

Als je sinus positief is geleidt de ene, negatief de andere. En als de sinus op z'n nulpunt is dan geleidt er geen van beide en kan je dat dus detecteren.

Je kan hiervoor de SFH620-3 nemen. Goedkoop ding en goed verkrijgbaar.

Die 2 leds zitten op pootje 1 en 2, daar knoop je aan ieder een weerstand en die gaan dan naar je AC spanning.

De andere kant van de opto, de transistorkant: emittor aan nul (pen 3) en de collector middels een pull-up naar de ingang van je uP. Waarbij het bv handig in om op die pen een interrupt te zetten zodat ie automatisch die routine start als er een nul-doorgang plaats heeft gevonden.

k zal zo eens kijken of ik er een schemaatje van heb.


Let bij je programma nog op het volgende.

Wij hebben 50 Hz oftewel een hele sinus duurt 20ms. Een halve dus 10ms dus de tijdsduur van die triac moet binnen die 10ms zitten maar houd er rekening mee dat je je triac ook moet ontsteken en dat die ook een minimale tijdsduur nodig heeft (zie data sheet van je triac maar ergens 50..100 ns moet t m wel doen.

[ Voor 3% gewijzigd door Joppnl op 04-12-2025 10:55 ]

[base_]

EWS99 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:02:
[...]


Eigenlijk amplitudedimming, maar wil nu eerst proberen of ik wat met pwm kan doen. Zit dan te denken aan deze: https://www.otronic.nl/nl/mos-fet-driver-module-irf520.html.
Zou deze ook AC kunnen accepteren als IN?

Nee een mosfet doet geen AC

edit:
Hmm, bedenk me net dat AC niet echt zal werken met PWM, want dan moet je de sinus wel heel goed afstemmen met het PWM signaal, anders weet je nooit op welk punt de AC sinus is wanneer je een pulse stuurt met PWM.

Er zijn een aantal belangrijke factoren (bijna allemaal afhankelijk wat je eraan hangt..)
- stroom
- geschikte golfvorm (sinus, blokgolf, combi), niet alle loads kunnen omgaan met alle golfvormen
PWM is geen sinus, kan je wel een redelijke sinus mee maken mits snel genoeg schakelend en met filter (zo werkt een online UPS bijvoorbeeld).
Faseaansturing werkt net als ouderwetse TRIAC dimmers, deze hebben wel een heel slechte Q factor.
Voor een resistieve load zou ik gewoon gelijkrichten en een PWM regeling gebruiken bijvoorbeeld.

Laat eens weten wat je eraan wilt hangen en/of waarom je AC spanning wilt gebruiken.

[corsat]

Ik heb een olimex esp32 poe bordje gekocht om deze aan te sluiten op mijn 4 electrisch pulsmeters in de meterkast. Ik heb de 2x 10 pinnen erop gesoldeerd maar ben nu overal op zoek naar connectoren om hierop aan te sluiten maar welke moet ik kopen en waar?

[_ferry_]

Dat zijn gewoon standaard pin headers met een 2,54mm pitch als ik het zo zie?
Wat opties;
- wat jumper wires er op steken, en daar je de draden vanaf je meters aan solderen.
- of 2*10 female headers op een experimenteer bordje solderen, daar je esp op prikken. En op het experimenteer bordje aansluitklemmen/lijsten, en eventueel overige componenten zoals voedingen of ledjes solderen.
- draadjes vanaf je meters meteen aan de pinnetjes solderen, krimpkousje er omheen en klaar.

De 2e heeft doorgaans mijn voorkeur, is het netste en wat toekomstbestendiger. Maar het neemt wel wat meer ruimte in en je hebt wat meer componenten nodig.

[corsat]

Thks voor het snelle antwoord. Ik ga effe puzzelen wat je exact schrijft en bedoelt maar dat laatste verdient ook mijn voorkeur en lijkt mij solide. Het wel allemaal priegelwerk. Zijn er geen 10 pins female connectors met draad die ik er direct op kan prikken? Verder moet ik alle pulsmeters met een ground verbinden en ik heb zover ik kan zien maar 1 ground

[ Voor 16% gewijzigd door corsat op 15-03-2026 07:39 ]

[kitao]

@corsat
Die zijn er wel ja, ook 10pins en in FF, FM en MM.

10PCS 2.54MM Dupont Line Male Female Double Headed 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10 Pin Dupont Jumper Cable Wire for PCB

[DjoeC]

corsat schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 22:52:
Thks voor het snelle antwoord. Ik ga effe puzzelen wat je exact schrijft en bedoelt maar dat laatste verdient ook mijn voorkeur en lijkt mij solide. Het wel allemaal priegelwerk. Zijn er geen 10 pins female connectors met draad die ik er direct op kan prikken? Verder moet ik alle pulsmeters met een ground verbinden en ik heb zover ik kan zien maar 1 ground

Ik koop vaak een bosje van deze en scheur daar het aantal draden af dat ik nodig heb. Op mijn eigen printjes gebruik ik zoiets als jumpers, in tientallen verschillende soorten verkrijgbaar...

[Raymond P]

@corsat Jumper wires hebben nogal de neiging los te gaan zitten en/of een slechte / hoog ohmse connectie te geven.
Ze zijn vooral handig om je oplossing te testen op een breadboard, en veel minder geschikt voor permanente oplossingen.
Vooral in de meterkast zou ik voor een vaste verbinding gaan. Een schroefterminal ligt dan het meest voor de hand.

Schroefterminals zijn imho wel superieur aan JST connectors, vooral als je de kabels zelf gaat krimpen.

De connectors die je nu gesoldeerd hebt worden normaliter gebruikt om de unit op een ander pcbtje (of andersom) te klikken/solderen.
Als je geen screw terminal board voor je Olimex kunt vinden dan kan je er altijd eentje zelf maken.

Dat kan je doen met een experimenteer printplaatje of door zelf een ontwerp te laten produceren.
Kleinere bordjes kan je ontzettend goedkoop laten maken en als je geduld hebt bijna gratis laten verzenden.
Het ontwerpen is met standaard onderdeeltjes en webtools ook erg laagdrempelig.

Als je het jezelf makkelijk wilt maken en gezien de scope van je project zou je kunnen kijken naar een experimenteer plaatje met banen en eilandjes in combinatie met JST connectors.
Het enige waar je dan rekening mee dient te houden is dat de connectors een pin pitch (afstand tussen de pinnen) hebben die matcht met je plaatje en bordje, normaliter 2.54mm maar een veelvoud daarvan kan natuurlijk ook als je een baantje wilt overslaan of een grotere connector wenst.

(klik)
Bijvoorbeeld hiermee zou je de lange baan als ground kunnen gebruiken en de eilandjes als trace van je connector naar je Olimex.

Je Olimex zou je dan kunnen solderen of je gebruikt (female) header pins om het makkelijker demonteerbaar te maken.

[ Voor 5% gewijzigd door Raymond P op 16-03-2026 07:47 ]

[DjoeC]

Raymond P schreef op maandag 16 maart 2026 @ 07:33:
Dat kan je doen met een experimenteer printplaatje of door zelf een ontwerp te laten produceren.
Kleinere bordjes kan je ontzettend goedkoop laten maken en als je geduld hebt bijna gratis laten verzenden.
Het ontwerpen is met standaard onderdeeltjes en webtools ook erg laagdrempelig.

Vergeet dan niet om o.a. https://www.kicad.org/ en/of andere tooltjes als link naar een ontwerptool mee te geven

[Raymond P]

@DjoeC Yep, daar heb ik even over getwijfeld. Maar ik vond het moeilijk om daar een duwtje de juiste richting in te geven.
Kicad volstaat voor mij als alternatief voor Eagle, maar het lukt mij niet om vanuit de ogen van een leek naar tools zoals EasyEDA te kijken.

M.a.w. er is vast wel iets beter/makkelijker te vinden dan wat ik gewend ben te gebruiken.

[DjoeC]

Raymond P schreef op maandag 16 maart 2026 @ 15:41:
@DjoeC Yep, daar heb ik even over getwijfeld. Maar ik vond het moeilijk om daar een duwtje de juiste richting in te geven.
Kicad volstaat voor mij als alternatief voor Eagle, maar het lukt mij niet om vanuit de ogen van een leek naar tools zoals EasyEDA te kijken.

M.a.w. er is vast wel iets beter/makkelijker te vinden dan wat ik gewend ben te gebruiken.

Ik meen dat super simpel Fritzing ook weer in ontwikkeling is maar ik heb daar geen ervaring mee... Kicad heeft helaas wel wat leercurve...

[corsat]

ik heb de pinnetjes die erbij zaten al gesoldeerd en wil kabel dupont gaan aanschaffen van 50cm en zo mijn pulsmeters verbinden. Ik heb ook al een 3d geprinte box waar ik de Olimex in kan doen en daar zit weinig ruimte meer voor een andere aansluiting dan de pinnen.
Ik ben nu aan het uitzoeken welke pinnen ik moet gebruiken en hier krijg ik verschillende antwoorden, voor alle pulstellers in ieder geval de GND en dan 32,33,34,35, en 36 denk ik.

[Raymond P]

Voor een werkende oplossing kan je dupont connectors gebruiken.
Als je het gaat verplaatsen naar de meterkast denk ik wel dat het verstandig is om geen 50cm kabels te gebruiken die gemakkelijk (of geheel vanzelf bij clones) los raken.

Je kunt pins als ground instellen (pulled low), dan kan je zo'n 12-20mA per pin sinken.
Het is niet de meest efficiënte manier, maar dan kan je iig je 3d geprinte box houden.

[DjoeC]

Een heel klein buiginkje in de (al dan niet kloon) pennen geeft ze al veel meer klemkracht is mijn ervaring.

[Raymond P]

DjoeC schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 09:49:
Een heel klein buiginkje in de (al dan niet kloon) pennen geeft ze al veel meer klemkracht is mijn ervaring.

Ja, er zijn nog meer oplossingen. Maar imho wil je die dus allemaal niet zien in een meterkast.
Als je je bewust bent van de risico's en bereid bent ze te nemen: be my guest.

Je zult net zien dat er tijdens werkzaamheden zo'n 50cm kabeltje meegetrokken wordt, los komt, sluiting maakt en 230v over je POE gooit.

[Seafarer]

Raymond P schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 08:14:
[...]


Ja, er zijn nog meer oplossingen. Maar imho wil je die dus allemaal niet zien in een meterkast.
Als je je bewust bent van de risico's en bereid bent ze te nemen: be my guest.

Je zult net zien dat er tijdens werkzaamheden zo'n 50cm kabeltje meegetrokken wordt, los komt, sluiting maakt en 230v over je POE gooit.

Dan is je meterkast ook al een t........i want hoe kom je anders met 230 V in aanraking?

[Raymond P]

Seafarer schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 20:46:
[...]

Dan is je meterkast ook al een t........i want hoe kom je anders met 230 V in aanraking?

Normaliter natuurlijk hopelijk helemaal niet. Totdat eraan gewerkt moet worden en de kappen eraf gaan.
En ja, er zijn zat scenario's waarbij dat niet spanningsvrij gebeurt ondanks dat dat eigenlijk wel zou moeten.

Eea is ook afhankelijk of het zwakstroom deel van de pulstellers binnen de groepenkast aangesloten worden of erbuiten. Je hebt ze immers in verschillende uitvoeringen.

Mgoed, mijn mening is wel duidelijk denk ik en @corsat kan zelf een beslissing maken en adequate trekontlasting kan realiseren.

[Raven]

Voor degenen die ESP's hebben voorzien van de OTA-sketch en er al jaren tegenaan lopen dat Arduino IDE 2.0.0 < deze niet / sporadisch oppikt en Arduino IDE 1.8.* wel, de oorzaak is éindelijk gevonden en er is een fix in de maak -> https://github.com/arduin...1#issuecomment-4081637643

I experienced similar issues, the root cause of this has been found and a fix is available. See the full analysis in the related issue:
👉 #87

Short version: hashicorp/mdns (used by mdns-discovery) calls net.ListenMulticastUDP("udp4", nil, ...) with a nil interface. On Windows with multiple NICs (WSL, VirtualBox, VPN adapters, etc.), the OS joins the multicast group on the wrong interface — so responses from the Arduino device arrive on the physical NIC but the socket never receives them.

The intermittent behaviour in this issue is consistent with this bug: it would only work if Windows happened to choose the right adapter (e.g. on a fresh install with only one NIC, or when route metrics changed after a reboot).

A fix has been submitted upstream to hashicorp/mdns:
👉 hashicorp/mdns#149

The fix is one line per socket: pass the interface explicitly instead of nil. Backward compatible — nil interface behaviour is unchanged.

[corsat]

Raymond P schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 23:05:
[...]


Normaliter natuurlijk hopelijk helemaal niet. Totdat eraan gewerkt moet worden en de kappen eraf gaan.
En ja, er zijn zat scenario's waarbij dat niet spanningsvrij gebeurt ondanks dat dat eigenlijk wel zou moeten.

Eea is ook afhankelijk of het zwakstroom deel van de pulstellers binnen de groepenkast aangesloten worden of erbuiten. Je hebt ze immers in verschillende uitvoeringen.

Mgoed, mijn mening is wel duidelijk denk ik en @corsat kan zelf een beslissing maken en adequate trekontlasting kan realiseren.

Mijn pulstellers zitten ingebouwd in de meterkast en geklemd op de rails waar ook mijn zekeringen zitten. De pulsmeters zitten wel verspreid over de groepenkasten en het is erg krap allemaal. Ik heb nu 50,40 en 30cm dupont kabels besteld, zal eerst gaan programeren en 1 pulsmeter aansluiten en testen of het werkt en daarna ga ik alle overige pulsmeters aansluiten. Ga dan wel checken wat de beste oplossing is. Bedankt voor jullie input allemaal.

[Raymond P]

@corsat Als je kabel daadwerkelijk de groepenkast in moet zorg er dan wel voor dat je kabels (al dan niet met dupont gekrompen connector) een isolatiewaarde hebben die voldoende is (UL1007 bijvoorbeeld). Ook als je enkel gaat testen.

Gangbare kloon kabels zijn vaak gemaakt van gerecycled, relatief poreus, plastic en kunnen een vonkoverslag geven, vooral als het ietwat warmer wordt en het echt krap is, en zijn echt niet geschikt voor die toepassing.

[Tanuki]

In bijvoorbeeld de Eastron SDM630 Modbus meter is er gekozen om een plastic plaatje tussen 230V en de A/B/G aansluitingen te plaatsen.

Je kunt best veel maatregelen nemen om zulke issues te voorkomen.

En uiteraard de aders goed strippen doet ook al veel.

[DjoeC]

corsat schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 13:36:
[...]

Mijn pulstellers zitten ingebouwd in de meterkast en geklemd op de rails waar ook mijn zekeringen zitten. De pulsmeters zitten wel verspreid over de groepenkasten en het is erg krap allemaal. Ik heb nu 50,40 en 30cm dupont kabels besteld, zal eerst gaan programeren en 1 pulsmeter aansluiten en testen of het werkt en daarna ga ik alle overige pulsmeters aansluiten. Ga dan wel checken wat de beste oplossing is. Bedankt voor jullie input allemaal.

Oef, ik hou best wel van wat klooien, maar zo'n aliexpress draadje IN de groepenkast zonder dat ik er oogcontact mee heb - nee, dat gaat never nooit gebeuren...

[corsat]

Raymond P schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 14:30:
@corsat Als je kabel daadwerkelijk de groepenkast in moet zorg er dan wel voor dat je kabels (al dan niet met dupont gekrompen connector) een isolatiewaarde hebben die voldoende is (UL1007 bijvoorbeeld). Ook als je enkel gaat testen.

Gangbare kloon kabels zijn vaak gemaakt van gerecycled, relatief poreus, plastic en kunnen een vonkoverslag geven, vooral als het ietwat warmer wordt en het echt krap is, en zijn echt niet geschikt voor die toepassing.

Ok, ga dan toch maar naar alternatieven kijken, jullie hebben mij voldoende overtuigd dat ik het degelijk moet gaan aansluiten.

[Raymond P]

@corsat Het een sluit het ander niet uit heh.
Als je perse de dupont verbindingen wilt behouden, direct uit de kast op je bordje, dan kan je fatsoenlijke kabel zelf krimpen met mannelijke of vrouwelijke stekkers (het is mij niet duidelijk welke kant er al op je bordje zit).

Zorg er dan wel alsnog voor dat je esptje mechanisch verankerd is.

Het pad van een plug in connector of kloon-terminal, het eerder genoemde experimenteer printplaatje (of eigen ontwerp) en een generieke lasdoos icm wat flexibele elektrabuis maakt het m.i. wel wat meer tijdsbesteding (dupont contacten oxideren) en gelikter.

Edit: als je dan toch bezig bent...
Vanuit ervaring met pulsen tellen in de meterkast: je wilt ook gebruik maken van die lipo aansluiting op je Olimex bordje.

[ Voor 5% gewijzigd door Raymond P op 20-03-2026 08:25 ]

[corsat]

ik dacht ik koop een Olimex bordje, pennetjes erop solderen en draadjes eraan, programeren en aansluiten. Inmiddels ben ik een beetje de draad kwijt, mijn bestelde dupont kabels bij Ali kan ik direct de vuilnisbak inkieperen en hoe ik nu moet gaan aansluiten weet ik eigenlijk niet meer. Voorlopig maar even geen pulstellers aansluiten want dit gaat mij allemaal teveel tijd kosten. Hopelijk heb ik in april wat meer tijd.

[DjoeC]

Ik vraag me na de dupont discussie af: Zijn er eigenlijk JST of soortgelijke connectoren die je ipv de dupont op de ESP's kunt solderen? Dan heb je iig iets dat lockt.....

[synoniem]

Ik heb maar twee ESP projectjes en gebruik gewoon dupont kabeltjes maar zorg er wel voor dat ze niet buiten de behuizing komen. Overigens kan je de plastic buitenkant van dupont stekkers vrij eenvoudig verwijderen en het metalen deel met wat soldeer en/of krimpkous fixeren. Voor projecten met 230 V gaat dat uiteraard niet werken maar voor die 3.3/5/12 V projecten zie ik niet snel problemen ontstaan.

[Septillion]

@DjoeC De enige 100mil JSP's zijn de RE en dat is eigenlijk gewoon "Dupond" :+Online wordt de XH nog wel eens als 100mil aangeduid maar die is eigenlijk 2,5mm pitch, niet 2,54mm. Zal in veel gevallen misschien wel passen. En er zijn ook wel 100mil terminal blocks, die zou je ook kunnen gebruiken.

Zelf ben ik dan al snel geneigd een printje te maken. Of experimenteerprint of ik slinger KiCad aan. Maar als ik voor iets (semi-)permanents toch gewoon Dupond wil doen dan krimp ik ze wel zelf. Op zich is de Dupond niet zo slecht, maar van de standaard Dupond kabeltjes bevatten de kabels echt zo weinig metaal Dat is gewoon de zwakke plek.

[Raymond P]

Het grote nadeel van Dupont connectoren is dat ze niet voldoende klemkracht geven om een goed sluitende verbinding te geven tussen de twee oppervlakken. Met de tijd neemt de klemkracht af, gaat het metaal oxideren, verzwakt de verbinding en kan/zal je projectje kuren vertonen, zeker als het er gevoelig voor is.
De slechte kloons met een veertje van enkelvoudig goedkoop metaal waar door de jaren heen op is bezuinigd tot de absolute minimum dikte maken dat alleen maar erger.

Been there, na nog geen 4 jaar in mijn keuken automagisch koffie malen midden in de nacht. Inmiddels zit dat ook alweer jaren met de dupont connector (zonder plastic) gesoldeerd direct op de headers.
De connector van een goedkope ali kabel afknippen is inderdaad niet aan te raden.

Gedemonteerd een goedkope Dupont kloon (links) en een female header (rechts).
De Dupont meet 0.19mm dikte op het enkele klemmende deel, de female header is twee keer zo dik met 0.38mm en veert daadwerkelijk (ipv direct metaalmoeheid te vertonen).



Anyways, die connectie an sich is nog te overzien en omheen te werken op meerdere manieren als het echt moet.
Wat wel structureel minder is is de mantel van de kabel (het orange deel, links op de foto), zelfs als je duurdere (merk) kabeltjes sourced. Voldoende voor een signaaltje van een sensor in een veilige omgeving, maar zeker niet bulletproof genoeg om te gebruiken in/om/bij netspanning.

@DjoeC (en @Septillion) Molex (KK 254), dat wordt gewoon verkocht toch?
Een adapterbordje maken heeft ook mijn voorkeur.

[DjoeC]

@Raymond P @Septillion Ja, natuurlijk kan solderen, maar dan kun je naar mijn idee beter rechtstreeks op de PCB solderen en de "andere kant" van een fatsoenlijke connector voorzien. Ook ik vind dupont eigenlijk maar prutsdraadjes qua koper al vraag ik me af of de JST kabeltjes echt zoveel beter zijn of alleen maar een dikkere/stijvere mantel hebben. In mijn beleving wil je dat verbindingen niet "vanzelf" los kunnen gaan, bijvoorbeeld door trillingen of wat dan ook. Bij huisautomatisering verwacht je dat het werkt en gewoon blijft werken, al is het alleen al vanwege de WAF ("ik heb geen flauw idee, wat als jij er niet bent") factor.

[Raymond P]

@DjoeC Naar mijn ervaring: ja.

Het zakje van ali wat ik voor mij heb liggen heeft iig de geadverteerde (26awg) dikte, kleurt koper bij afschuren van de tin coating en heeft een opdruk wat suggereert dat 'ie 80c/300v isolatie heeft en VW-1/FT1 brandvertragend is.

Je kunt op ali prima spullen aanschaffen als je oplet. Mja, als je dat vaker nodig hebt is het op lange termijn wel makkelijker als je gewoon wat fatsoenlijke kabel hebt en zelf de connector erop krimpt die je op dat moment nodig hebt. Dan heb je waarschijnlijk ook direct de juiste lengte.

Als ik een stukje draad nodig heb dan soldeer ik, en als het dun moet/mag zijn dan pak ik lekker oude solid core netwerkkabel.
Het zakje tweepolige JST gebruik ik eigenlijk enkel voor batterijen.

[MaD_co]

Ik ben nieuw in de wereld van ESP32, en heb even wat hulp nodig.

Als een cadeau ben ik een behuizing aan het printen waarin een schijf van 300mm moet gaan draaien, waar een gewicht van =/- 3Kg op rust.
(365 muntjes van 1eu. , schijf moet kunnen draaien zodat er een jaar lang elke dag 1 euro uitgevallen komt.op de voorkant van het apparaat komt een display met een countdown timer van 24uur, waarop staat hoelaat de volgende munt wordt uitgeworpen)

Hele basisontwerp heb ik al zo goed als uitgetekend, alleen nu kom ik op het gedeelte van de aandrijving.
Ik wil de schijf via een tandwielverbinding vanaf de buitenzijde aandrijven (moet de juiste vertanding nog tekenen)



Nu heb ik de elektronica zo ver werkend, maar ben ik bang dat de huidige motor niet krachtig genoeg is om het stabiel werkend te houden.
Op dit moment was ik uitgegaan van een vrij simpele stappenmotor:



Maar zou ik deze willen vervangen voor een krachtigere Nema-17 stappenmotor die ik van een oude 3d-printer heb geschroefd.

Maar... de motor die ik nu heb kan ik gewoon van stroom voorzien via de USB ingang van mijn ESP bord
De nema17 driver heeft het liefst een spanning van 12v zoals ik heb begrepen.

Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken, zodat ik maar 1 stroomkabel naar het uiteindelijke apparaat houd?

Ik zat te denken aan een 12v adapter met 3 of 5A , en deze te splitsen naar de driver én naar een stepdown module, om vervolgens vanuit de stepdown module de ESP van 5v te voorzien.
Is die dé manier om het te doen?
Alternatief plan was een goedkope 220v mini voeding voeding te kopen, welke zowel 12v, 5v en 3.3v output heeft, maar dat lijkt mij voor dit relatief simpele project een beetje overdreven?

En natuurlijk, het budget..
Omdat het apparaat eigenlijk alleen als behuizing voor het daadwerkelijke cadeau gaat dienen, wil ik het budget zo laag mogelijk houden.

[ocmer]

MaD_co schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 08:23:
Ik ben nieuw in de wereld van ESP32, en heb even wat hulp nodig.

Als een cadeau ben ik een behuizing aan het printen waarin een schijf van 300mm moet gaan draaien, waar een gewicht van =/- 3Kg op rust.
(365 muntjes van 1eu. , schijf moet kunnen draaien zodat er een jaar lang elke dag 1 euro uitgevallen komt.op de voorkant van het apparaat komt een display met een countdown timer van 24uur, waarop staat hoelaat de volgende munt wordt uitgeworpen)

Hele basisontwerp heb ik al zo goed als uitgetekend, alleen nu kom ik op het gedeelte van de aandrijving.
Ik wil de schijf via een tandwielverbinding vanaf de buitenzijde aandrijven (moet de juiste vertanding nog tekenen)

[Afbeelding]

Nu heb ik de elektronica zo ver werkend, maar ben ik bang dat de huidige motor niet krachtig genoeg is om het stabiel werkend te houden.
Op dit moment was ik uitgegaan van een vrij simpele stappenmotor:

[Afbeelding]

Maar zou ik deze willen vervangen voor een krachtigere Nema-17 stappenmotor die ik van een oude 3d-printer heb geschroefd.

Maar... de motor die ik nu heb kan ik gewoon van stroom voorzien via de USB ingang van mijn ESP bord
De nema17 driver heeft het liefst een spanning van 12v zoals ik heb begrepen.

Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken, zodat ik maar 1 stroomkabel naar het uiteindelijke apparaat houd?

Ik zat te denken aan een 12v adapter met 3 of 5A , en deze te splitsen naar de driver én naar een stepdown module, om vervolgens vanuit de stepdown module de ESP van 5v te voorzien.
Is die dé manier om het te doen?
Alternatief plan was een goedkope 220v mini voeding voeding te kopen, welke zowel 12v, 5v en 3.3v output heeft, maar dat lijkt mij voor dit relatief simpele project een beetje overdreven?

En natuurlijk, het budget..
Omdat het apparaat eigenlijk alleen als behuizing voor het daadwerkelijke cadeau gaat dienen, wil ik het budget zo laag mogelijk houden.

Leuk project. Je kunt eens kijken op https://www.instructables.com/How-to-Wirelessly-Control-a-NEMA-17-Stepper-Motor-/

[u_nix_we_all]

@MaD_co Ja een 12v voeding gebruiken lijkt me het handigst en dan de esp met een simpele step-down module voeden, bijv https://nl.aliexpress.com/item/1005008678729834.html
Ik gebruik ze ook voor esp-projectjes in een auto

[Raymond P]

MaD_co schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 08:23:
[...]

Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken, zodat ik maar 1 stroomkabel naar het uiteindelijke apparaat houd?

Ik zat te denken aan een 12v adapter met 3 of 5A , en deze te splitsen naar de driver én naar een stepdown module, om vervolgens vanuit de stepdown module de ESP van 5v te voorzien.
Is die dé manier om het te doen?
Alternatief plan was een goedkope 220v mini voeding voeding te kopen, welke zowel 12v, 5v en 3.3v output heeft, maar dat lijkt mij voor dit relatief simpele project een beetje overdreven?

En natuurlijk, het budget..
Omdat het apparaat eigenlijk alleen als behuizing voor het daadwerkelijke cadeau gaat dienen, wil ik het budget zo laag mogelijk houden.

Een step down converter is op zich prima.
Gezien je 5v meldt ga ik ervan uit dat je geen kale ESP gebruikt en je module zorgt voor de 3.3v voor de ESP.

Idealiter doe je nog wel wat filteren (Pi-filter), de bordjes zoals @u_nix_we_all aanhaalt creëren een ruis die de LDO niet volledig weg zal filteren en zal onder andere de werking van het radio gedeelte op een ESPtje een stukje minder goed laten werken.
Als je een LDO gebruikt om naar 5V te droppen, bijvoorbeeld een LM7805, dan heb je hier geen last van. Helaas is dat wel minder efficiënt en zorgt dat voor warmte.

Edit, wellicht niet direct van toepassing, maar handig om te melden:
veel step down converters doen het niet heel lekker als je (zeer) weinig stroom verbruikt. Als er enkel een (modern) ESPtje in sleep of zelfs deep sleep aan zit dan kan dat issues geven.
Omheen te werken door een always-on ledje erbij te plaatsen.

[ Voor 10% gewijzigd door Raymond P op 27-03-2026 09:44 ]

[MaD_co]

Bedankt allemaal alvast voor de hulp zo ver.

Raymond P schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 09:40:
[...]


Een step down converter is op zich prima.
Gezien je 5v meldt ga ik ervan uit dat je geen kale ESP gebruikt en je module zorgt voor de 3.3v voor de ESP.

Idealiter doe je nog wel wat filteren (Pi-filter), de bordjes zoals @u_nix_we_all aanhaalt creëren een ruis die de LDO niet volledig weg zal filteren en zal onder andere de werking van het radio gedeelte op een ESPtje een stukje minder goed laten werken.
Als je een LDO gebruikt om naar 5V te droppen, bijvoorbeeld een LM7805, dan heb je hier geen last van. Helaas is dat wel minder efficiënt en zorgt dat voor warmte.

Edit, wellicht niet direct van toepassing, maar handig om te melden:
veel step down converters doen het niet heel lekker als je (zeer) weinig stroom verbruikt. Als er enkel een (modern) ESPtje in sleep of zelfs deep sleep aan zit dan kan dat issues geven.
Omheen te werken door een always-on ledje erbij te plaatsen.

Ik gebruik de volgende ESP


Deze voorzie ik d.m.v. usb-c adapter van spanning.
Verder hangt er alleen een Oled-display aan welke de tijd weergeeft tot de volgende muntuitworp.
Wifi / bluetooth gebruik ik niet op dit bordje, dus filteren heeft voor deze build geen toegevoegde waarde verwacht ik.

Dan ga ik een stepdown converter bestellen, en kijken of ik er dan verder uit ga komen.
Mocht ik nog nieuwe vragen hebben meld ik mij vanzelf weer.

[babbelbox]

Maar als je naar 5V gaat, dan toch direct op je ESP bordje?

[tagican]

Ik ben nieuw met ESP32 (überhaupt met de bordjes, elektronica, etc.), dus ik dacht leuk te beginnen met een Seeed studio XIAO ESP32-C6 omdat ik uiteindelijk Matter of Zigbee wil gebruiken. Daar heb ik 1 channel relay bordje bijgekocht, deze om precies te zijn. Nu staat er op de website een foto van het bordje met een normale female header. Het bordje dat ik binnen heb gekregen heeft echter een kleinere female header, en nu zit ik even te puzzelen wat ik moet hebben om die op een nette manier aan te sluiten. Als ik de male headers zou gebruiken die ik bij de ESP32 heb gekregen, dan zouden de connectoren niet volledig in de female header passen.



De oplossing dat ik zo kan bedenken is:
1) De langere stukjes afknippen van de male header, maar dat lijkt mij niet zo wijs;
2) Female headers kopen en dan deze ertussen zetten, dan kan ik wel de meegeleverde male headers gebruiken;

Is er nog een andere oplossing dan bovenstaande? Hoe zouden jullie dit doen? En wat is dit eigenlijk voor type header dat er nu op zit?