Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Geurt-kun]

EWK schreef op woensdag 5 december 2018 @ 21:59:
[...]

Klinkt leuk, maar is toch ook enorm afhankelijk van een heleboel variabelen, zoals ventilatie, tocht, isolatie, rendement ketel etc etc. Hoe wil je dat laten meenemen in je berekening?

De factors die jij noemt zijn redelijk vast.
Het lijkt mij dat er rekening gehouden moet worden met afkoelingssnelheid, gasverbruik, gewenste kamertemperatuur en maximale verlaging. Veel meer lijkt mij niet nodig...
Hoe het verder in te vullen zou ik ook niet weten, het is een gedachtenspinsel.

[Geurt-kun]

burne schreef op woensdag 5 december 2018 @ 23:24:
Ik lees nou een tijdlang mee, maar het is me eigenlijk nog altijd niet duidelijk wat 'gasverbruik per gewogen graaddag' aangeeft. Is het getal een redelijk objectieve indicatie van hoe zuinig of onzuinig een huis en stookinstallatie is?

Volgens mindergas.nl zit ik op 0.041 m³/gewogen graaddag. Mijn huis heeft energielabel A en een energie index van 0.77, dus ik verwacht een zuinig huis, maar klopt dat ook?

Mijn huis zit sinds 29 maart op 0,297 m3/graaddag en komt overeen met label C (niet officieel). Het lijkt mij redelijk zuinig.
Je kunt op mindergas vergelijken met gelijkwaardige huizen.

[bert pit]

burne schreef op woensdag 5 december 2018 @ 23:24:
Ik lees nou een tijdlang mee, maar het is me eigenlijk nog altijd niet duidelijk wat 'gasverbruik per gewogen graaddag' aangeeft. Is het getal een redelijk objectieve indicatie van hoe zuinig of onzuinig een huis en stookinstallatie is?

Volgens mindergas.nl zit ik op 0.041 m³/gewogen graaddag. Mijn huis heeft energielabel A en een energie index van 0.77, dus ik verwacht een zuinig huis, maar klopt dat ook?

De gewogen graaddag geeft aan hoe ver de temperatuur onder de 18 graden zit. Hoe verder onder de 18 graden hoe meer graaddagen, dichter bij de 18 graden betekent minder graaddagen. Hierdoor kun je zien of een winter streng was, of mild. Volgens mij wordt het per uur bijgehouden ook in verschillende regio's. Door daar een slimme berekening op los te laten, kun je het stookgedrag in een matige winter vergelijken met een strengere winter en zo zien of genomen maatregelen effect hebben gehad.

Ofwel stel dat je je huis isoleert maar je krijgt een zeer strenge winter waardoor je meer gas verstookt, dan kun je toch besparing zien, omdat alles wordt teruggerekend naar hoe koud of warm het buiten was. Het is natuurlijk geen exacte wetenschap, maar het is wel een systeem dat goed richting aangeeft.

Je kunt eigenlijk alleen jezelf meten, want je buren met hetzelfde huis kunnen wel totaal andere leefgewoonten hebben, altijd een graad lager stoken, of een houtkachel hebben, waardoor ze minder gas verstoken.

[Fornax445]

m3/graaddag verschilt natuurlijk ook enorm per huis.

Ik zit oder de 0,20 in een behoorlijk geïsoleerd rijtjeshuis. Een tweekapper of vrijstaande woning heeft meer buitenoppervlak en dus potentieel meer warmteverlies, afhankelijk van de mate van isoleren, ventilatiewijze en binnentemperatuur.

[ Voor 3% gewijzigd door Fornax445 op 05-12-2018 23:49 ]

[Remmit]

burne schreef op woensdag 5 december 2018 @ 23:24:
Ik lees nou een tijdlang mee, maar het is me eigenlijk nog altijd niet duidelijk wat 'gasverbruik per gewogen graaddag' aangeeft. Is het getal een redelijk objectieve indicatie van hoe zuinig of onzuinig een huis en stookinstallatie is?

Volgens mindergas.nl zit ik op 0.041 m³/gewogen graaddag. Mijn huis heeft energielabel A en een energie index van 0.77, dus ik verwacht een zuinig huis, maar klopt dat ook?

Hmm, 0,041 m³/gewogen graaddag lijkt mij heel erg laag, maar ik kan alleen meepraten over mijn eigen situatie (vrijstaande woning) en wat anderen hier weleens posten. Wat is je woonsituatie, heb je nog alternatieven zoals electrische vloerverwaming, wat is je stookgedrag, veel thuis of juist veel van huis?

Daarnaast, wat zijn je instellingen op MinderGas voor stookgrens en gem.temp? Heb je wellicht het Overig gebruik veel te hoog gezet? (de kubs per graaddag worden volgens mij alleen voor het deel Verwarming berekend).

En, over welke periode wordt die 0,041 berekend? Gisteren? Afgelopen week? Of over het lopende jaar of zelfs een heel meetjaar?

Bij mij (vrijstaand 175m²) varieert het nogal tussen het voorseizoen en de echt koude maanden. Dit zijn mijn kubs per graaddag van de afgelopen maanden:
- September 0,119
- Oktober 0,309
- November 0,469
- December tot nu toe 0,482

Maar op 1 december was het bijv. 0,648 en gister (5 dec) 0,487. Eergister was het zelfs 0,258. Factoren naast het weer (kou, zon, wind) zijn hoeveel we thuis zijn, en of we bijv. allemaal douchen op dezelfde dag. Want Overig is slechts een gemiddelde benadering.

[Remmit]

Geurt-kun schreef op woensdag 5 december 2018 @ 23:35:
[...]
De factors die jij noemt zijn redelijk vast.
Het lijkt mij dat er rekening gehouden moet worden met afkoelingssnelheid, gasverbruik, gewenste kamertemperatuur en maximale verlaging. Veel meer lijkt mij niet nodig...
Hoe het verder in te vullen zou ik ook niet weten, het is een gedachtenspinsel.

Je zou zeker de buitentemperatuur en windkracht en -richting mee moeten nemen. Die beinvloeden echt wel de aanwarmtijd, misschien tenzij je balansventilatie hebt. Luchtvochtigheid misschien ook nog wel (vochtiger lucht vraagt meer energie om op te warmen).

Zon op de ramen is ook een grote factor, maar als we het hebben over aanwarmen in de vroege ochtend tijdens de wintermaanden, dan is de zon nog niet op dus kun je die wel weglaten. Dan nog hou je wel erg veel factoren over waarmee je niet zomaar de ene dag met de andere kan vergelijken.

En in een rijtjeshuis of appartement zou het zomaar kunnen uitmaken of je buren normaal hoog stoken maar nu een week met vakantie zijn...

[burne]

Remmit schreef op donderdag 6 december 2018 @ 22:56:
[...]

Daarnaast, wat zijn je instellingen op MinderGas voor stookgrens en gem.temp? Heb je wellicht het Overig gebruik veel te hoog gezet? (de kubs per graaddag worden volgens mij alleen voor het deel Verwarming berekend).

En, over welke periode wordt die 0,041 berekend? Gisteren? Afgelopen week? Of over het lopende jaar of zelfs een heel meetjaar?

De periode is volgens mij December tot nu toe. Het jaaroverzicht zegt 0,074 m3/graaddag, maar dat is van 8 maart tot nu.

Overig gasverbruik (koken en 3-4 minuten douchen per dag) staat op 7m3/maand, maar dat is een overschatting, denk ik, want tussen mei en september heb ik iedere maand minder gebruikt, tussen de 3 en 4 m3, en de vloerverwarming heeft in die maanden gewoon uitgestaan.

Ik woon in een appartement wat 8 maart dit jaar opgeleverd is. ULT vloerverwarming, HR+++ glas met gasvulling en warmtewerende coating, maar mijn 'buitenmuur' is 40 vierkante meter glas en verder niets. Tussen mij en de benedenburen zit 100mm schuim en 50 mm anhydriet-vloer, als ik het goed begrepen heb.

[Stinger_Ventura]

burne schreef op donderdag 6 december 2018 @ 23:43:
[...]

De periode is volgens mij December tot nu toe. Het jaaroverzicht zegt 0,074 m3/graaddag, maar dat is van 8 maart tot nu.

Overig gasverbruik (koken en 3-4 minuten douchen per dag) staat op 7m3/maand, maar dat is een overschatting, denk ik, want tussen mei en september heb ik iedere maand minder gebruikt, tussen de 3 en 4 m3, en de vloerverwarming heeft in die maanden gewoon uitgestaan.

Ik woon in een appartement wat 8 maart dit jaar opgeleverd is. ULT vloerverwarming, HR+++ glas met gasvulling en warmtewerende coating, maar mijn 'buitenmuur' is 40 vierkante meter glas en verder niets. Tussen mij en de benedenburen zit 100mm schuim en 50 mm anhydriet-vloer, als ik het goed begrepen heb.

7m3/maand aan SWW en koken: Dan woon je er alleen denk ik?

Hou er wel rekening mee dat je in de winter kouder water hebt, wat dus meer energie nodig heeft om op te warmen en je dus waarschijnlijk daarbij ook nog iets warmer (en mogelijk langer) douched dan in de zomer. Ik heb hem iets naar boven afgerond op basis van de zomer waardes.

[BertV]

Wellicht handig voor een aantal hier;

Ik gebruikte "vroeger" buiten het stookseizoen alleen gas voor het koken.
Warm water ging via een boiler.

Koken, 6 keer per week, drie pitjes, koste mij 12m3 per jaar.
(niet de 37m3 die ik op andere plekken lees, volgens mij ben je dan een prof-wokker)

[Remmit]

burne schreef op donderdag 6 december 2018 @ 23:43:
...
Ik woon in een appartement wat 8 maart dit jaar opgeleverd is. ULT vloerverwarming, HR+++ glas met gasvulling en warmtewerende coating, maar mijn 'buitenmuur' is 40 vierkante meter glas en verder niets. Tussen mij en de benedenburen zit 100mm schuim en 50 mm anhydriet-vloer, als ik het goed begrepen heb.

Zo te zien heb je maar 1 buitenzijde? Of hebben die torens nog een binnenplaats? Is wel super geisoleerd dan. Zo snap ik dat lage verbruik wel. Zit je toevallig ook nog aan de zuidelijke zijde (veel zoninval in de winter)? Anyway, je kunt op zoek gaan naar iemand die vergelijkbaar woont en dan als Vriend linken op MinderGas, dan kun je je verbruik met elkaar vergelijken.

@Stinger_Ventura en @BertV tijdens de zomermaanden dit jaar (juni, juli en augustus) was ons totale gasverbruik 6,06 m³ (koken en SWW). Twee kub per maand dus. Twee volwassenen en een kleintje. We hebben wel een kleine zonneboiler en het was een zonnige zomer. Maar goed, al zou koken op 37 m³ voor een jaar uitkomen, dan nog is dat voor de meeste huishoudens slechts ruis op het totaal en niet echt de moeite om als eerste aan te pakken zeg maar...

[Stinger_Ventura]

Remmit schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 09:42:
[...]


Zo te zien heb je maar 1 buitenzijde? Of hebben die torens nog een binnenplaats? Is wel super geisoleerd dan. Zo snap ik dat lage verbruik wel. Zit je toevallig ook nog aan de zuidelijke zijde (veel zoninval in de winter)? Anyway, je kunt op zoek gaan naar iemand die vergelijkbaar woont en dan als Vriend linken op MinderGas, dan kun je je verbruik met elkaar vergelijken.

@Stinger_Ventura en @BertV tijdens de zomermaanden dit jaar (juni, juli en augustus) was ons totale gasverbruik 6,06 m³ (koken en SWW). Twee kub per maand dus. Twee volwassenen en een kleintje. We hebben wel een kleine zonneboiler en het was een zonnige zomer. Maar goed, al zou koken op 37 m³ voor een jaar uitkomen, dan nog is dat voor de meeste huishoudens slechts ruis op het totaal en niet echt de moeite om als eerste aan te pakken zeg maar...

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Pathogen]

@Stinger_Ventura een Quooker combi kun je ook aansluiten met alleen koudwater aanvoer #hebhemzelfook
Heb er een tijdje over getwijfeld hoe ik het zou doen, maar uiteindelijk besloten de warmwaterleiding niet te gebruiken. Het is vanaf de ketel tot de Quooker al snel 20 meter pijp en de ketel is niet de nieuwste meer.
Met een vaatwasser, af en toe een paar pannen handwas, babyflesjes uitspoelen en thee tappen kom ik eigenlijk alleen eventjes zonder heet water te zitten als ik dat allemaal, snel, achter elkaar doe.

[cville]

Remmit in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" heeft een aantal interessante observaties gedaan over graaddagen. Omdat mijn CV systeem naar mijn mening niet goed regelt, heb ik hier zelf uitgebreid onderzoek naar gedaan. In deze posting wil ik wat van mijn aanpak en resultaten delen om een bijdrage aan de discussie te leveren.

Mijn probleem zeer kort samengevat: behalve als het erg koud is (nu dus niet) gaat de verwarming regelmatig maar om de dag aan. Dat is oncomfortabel omdat in de dag zonder verwarming de vloer afkoelt en de dag ervoor er overshoot is. Deze posting gaat niet over het oplossen van dit probleem maar over hoe ik graaddagen en gasverbruik gebruik om een objectief inzicht te krijgen m.b.t. het 'macro' regelgedrag van de verwarming.

Eerst een paar uitgangspunten:
- de woning is een bungalow uit 2014 met een GBO van 156m2 en behoorlijk wat ramen op het oosten en iets minder op het zuiden
- ik heb veel nuttige info gehaald m.b.t. graaddagen (Heating Degree Days of HDD in het Engels) van deze site: https://www.degreedays.net/base-temperature
- omdat ik alle relevante temperatuurdata log heb ik besloten zelf mijn graaddagen te berekenen.

Om het juiste aantal graaddagen te berekenen is het essentieel om de juiste stookgrens of basistemperatuur te gebruiken. mindergas.nl stelt deze standaard in op 18°C. Hier hebben we meteen een probleem: 18°C is niet realistisch voor een moderne, goed geïsoleerde woning. Ik doe een statistische analyse om tot mijn basistemperatuur te komen en dat blijkt in mijn geval 11.1°C te zijn in mijn huidige stookseizoen van 2018-10-23 tot 2018-12-06, een waarde die mij eerst onrealistisch voorkwam maar die na controle heel aardig bleek te kloppen.

Ik gebruik geen gewogen graaddagen omdat ik dat veel te grof vind. Ik kan immers de echte invloed van de zon meewegen en hoef dat niet te doen door die van de maand af te laten hangen (zoals mindergas.nl dat doet)

Uiteraard heb ik met zo'n lage stookgrens een veel kleiner aantal graaddagen dan mindergas.nl aangeeft en dus een veel hoger verbruik per graaddag - 1.46m3/graaddag - dan je hier vaak gerapporteerd ziet. Ik vraag me dan ook af of de door mindergas.nl getoonde waarden zelfs voor vergelijkingen bruikbaar zijn.

Hier staat de graaddagen plot van mijn huidige stookseizoen. De plot is interactief en door met de cursor over de plot te gaan zie je de detail info. Ieder bolletje stelt 1 dag voor en hoe groter het bolletje, hoe meer zon instraling er die dag was.

Nog wat uitleg:

R2 is de lineaire regressie coëfficiënt. Hoe dichter dit getal bij 1 ligt, hoe beter het regelgedrag. Zoals je ziet kom ik op dit moment niet verder dan 0.412 wat dus beroerd is. Vorig jaar - over het hele stookseizoen gemeten - kwam ik tot 0.65.

Ik doe 2 regressies: 1 met uitsluitend de gemiddelde buitentemperatuur (rode lijn) en 1 die ook rekening houdt met de hoeveelheid zon instraling (gele lijn). Zoals je ziet is de R2 van de gele lijn veel beter dan die van de rode lijn en ik leidt hieruit af dat de zon instraling voor mijn woning een grote invloed heeft.

Wat vooral opvalt is de grote variatie van dag tot dag en de invloed van de zon.

Welke stookgrens hebben jullie en hoe heb je die bepaald?

EDIT: ik heb voor de liefhebbers nog het complete stookseizoen 2017-2018 toegevoegd met een stookgrens van 12.8°C

[dunklefaser]

@cville Mijn stookgrens is ca. 15,5°C+/-0,5°C en is bepaald aan de hand van gasverbruik data
tijdens een aantal uren als de zon niet schijnt bij mogelijkst weinig wind
(grijze dagen of de zon is onder de horizon).
Bij de selectie van de data let ik op een mogelijkst konstante luchttemperatuur (binnen &buiten) tijdens de meetperiode. Ik gebruik nu de temperatuurdata van een lokaal weerstation op hemelsbreed 1 km afstand (vroeger gebruikte ik Volkel)
Een plot van de verbruiksdata levert een kromme met het benodigde vermogen per K en
de stookgrens.

Vorige week heb ik een "vergeten" spouwmuur (19 m² - 10 cm spouw) tussen woongedeelte en onverwarmde garage na laten isoleren (neopixels HR++). Hoe groot het effect op warmteverlies en stookgrens is moet nog afgewacht worden.

[cville]

dunklefaser schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 15:34:
@cville Mijn stookgrens is ca. 15,5°C+/-0,5°C en is bepaald aan de hand van gasverbruik data
tijdens een aantal uren als de zon niet schijnt bij mogelijkst weinig wind
(grijze dagen of de zon is onder de horizon).
Bij de selectie van de data let ik op een mogelijkst konstante luchttemperatuur (binnen &buiten) tijdens de meetperiode. Ik gebruik nu de temperatuurdata van een lokaal weerstation op hemelsbreed 1 km afstand (vroeger gebruikte ik Volkel)
Een plot van de verbruiksdata levert een kromme met het benodigde vermogen per K en
de stookgrens.
[Afbeelding: cv: gasverbruik vs. buitentemperatuur]
Vorige week heb ik een "vergeten" spouwmuur (19 m² - 10 cm spouw) tussen woongedeelte en onverwarmde garage na laten isoleren (neopixels HR++). Hoe groot het effect op warmteverlies en stookgrens is moet nog afgewacht worden.

Fantastische correlatie! Hoe is dat als je alle dagen in het stookseizoen van dit jaar meerekent? Jouw methode zou voor mij waarschijnlijk niet werken, ook als ik de dagen uitzoek, vanwege de grote dag-tot-dag verschillen maar ik ga eens een poging wagen en kijken waarop ik dan uitkom.

[dunklefaser]

@cville Als ik alle dagen (vanaf de na-isolatie maatregel) meeneem verwacht ik een duidelijk! lagere correlatie, gewoon omdat ik bij zonneschijn de gordijnen/vitrage openzet en de warme lucht uit de kamers op zuid naar de kamers op noord verplaats - bij een grijze dag met veel wind zoals nu blijven de rolluiken op de slaapkamers en op zolder dicht, ventilatie is ook niet echt konstant (deels afhankelijk van overschrijden drempelwaarde CO₂) - conclusie: te veel (niet controleerbare) variabelen en te weinig (betrouwbare) data.
P.S. de huidige data komen ook uit een aantal jaren i.v.m. de selectiecriteria

[Verwijderd]

Ik heb met belangstelling de vele berichten gelezen mbt het waterzijdig inregelen van een CV installatie.
In onze installatie zijn, op de badkamer na, Jaga Strada convectoren gebruikt.
Deze installatie is nog niet waterzijdig ingeregeld
Om een radiator, en naar ik aanneem ook een convector, in te regelen moet je het temperatuurverschil tussen aan- en afvoer meten.
Maar hoe doe je dat bij een Jaga convector met bijbehorend ventiel?

[DJ^]

Verwijderd schreef op woensdag 5 december 2018 @ 23:11:
[...]
Weet je of de ketel direct naar 100% vermogen schiet of werkt de brander modulerend? Onze Bosch vrc25 stond ingesteld op 100% (zo'n 25kw) terwijl we maar 4,5kw radiatoren hebben. Je kan het vermogen eventueel ook nog aanpassen. In onze handleiding is dit service menu 5.0.

Nu geeft de klokthermostaat netjes aan dat de verwarmingsvraag 33% is IPV 100% wanneer de brander actief is. Daarnaast geen 30x pendelen maar 6x per uur hier .(eenpijpssysteem, dus sowieso veel pendelgedrag)

Deze instelling heb ik ook maar wat de instelling precies doet en of het in mijn situatie een juiste zet is kan ik niet goed overzien. Ik heb een aan/uit thermostaat met CV ketel en indirect gestookte heteluchtverwarming.

Sinds vanochtend heb ik weer een paar testen gedaan. De CV aanvoer temperatuur op de CV ketel heb ik verhoogd, oude waarde was ~60 graden en nieuwe waarde is ~67 graden.
Het effect is direct zichtbaar. Bij het opwarmen blijft de temperatuur gedurende lange tijd op 67 graden staan en heb ik niet meer last van veel drops. Bij de lagere aanvoertemperatuur van 60 graden had ik ongeveer 8 drops per uur. Zie: DJ^ in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Met dank aan de tip van @cville heb ik twee digitale thermometers besteld. Deze heb ik vanmiddag ontvangen en direct geïnstalleerd. Daarna heb ik nogmaals een test gedaan. Zie de aanvoer- en retour temperatuur hieronder. De delta T is erg klein. Rond 16:31 is de doeltemperatuur (bijna) bereikt.


De sheet van Thinkpad zegt dat ik de radiotor verder open moet doen. Maar in mijn situatie met heteluchtverwarming weet ik niet wat te doen.

Korte beschrijving van mijn situatie: CV ketel (Bosch HRC26) icm heteluchtverwarming (indirect gestookt, Thermo-Air HSU). Dit wordt aangestuurd middels een aan/uit thermostaat (Honeywell Chronoterm 3). Op dit moment is geen inregelventiel aanwezig.

Ik kan ook weer een test doen met de lage temperatuur en dan zie ik waarschijnlijk dat de delta T nog kleiner is met als effect dat de CV ketel afslaat. Dat ligt erg voor de hand.

De vraag is nu wat ik het beste kan doen?

[ThinkPad]

@DJ^ De sheet is gebouwd voor normale radiatoren. Niet voor LTV-radiatoren, vloerverwarming of heteluchtverwarming.

Ook is het niet the holy grail om een ΔT van 15-20&Deg;C te halen zoals in de sheet. Met een aanvoer van 40-50 graden houden je radiatoren dan veel te weinig vermogen over. Het is puur een hulpje voor het inregelen

Heteluchtverwarming heb ik geen verstand van helaas en kan ik dus ook niet over oordelen.

[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 07-12-2018 17:21 ]

[DJ^]

ThinkPadd schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 17:20:
@DJ^ De sheet is gebouwd met normale (dus ook geen LTV!) radiatoren. Niet voor LTV-radiatoren, vloerverwarming of heteluchtverwarming.

Ook is het niet the holy grail om een ΔT van 15-20&Deg;C te halen zoals in de sheet. Met een aanvoer van 40-50 graden houden je radiatoren dan veel te weinig vermogen over. Het is puur een hulpje voor het inregelen

Goede toevoeging en dat begrijp ik. Wilde ook duidelijk maken dat ik me er in heb proberen te verdiepen en info uit startpost goed heb bekeken.

[Verwijderd]

@DJ^ je ketel stuurt anders vol gas aan als deze niet modulerend is. Wat je dus krijgt is dat deze steeds stoten van 25kw door het CV stuwt. Het is beter om dan het maximaal vermogen naar beneden bij te stellen naar bijvoorbeeld 33%/8kw als je warmtebehoefte lager is. Door de temperatuur van de ketel te verlagen, geven je radiatoren namelijk ook minder vermogen af.

Dit kan je bijvoorbeeld hier berekenen http://www.stelrad.eu/ste...loads/compactallinnl.xlsx

Reken het uit voor alle radiatoren en vul je temperatuur beleid in.

Het vermogen verlagen heeft bij mijn geen invloed op het tapwater vermogen.

[bert pit]

Geurt-kun schreef op woensdag 5 december 2018 @ 21:54:
Ik volg dit topic al een poos en sinds kort dacht ik, in het kader van nachtverlaging, hoe moeilijk zou het zijn om een regeling (lees app) te maken waarmee aangetoond kan worden waar het omslagpunt ligt. In zo'n app zou je met verschillende variabelen kunnen aantonen wat het gasverbruik voor het opwarmen is vanaf bv 16 graden en 18 uur uit of anderszins.
Iedereen zegt wel dat niet teveel verlagen goedkoper is, maar waar ligt dat omslagpunt en bij welke buitentemperatuur.
Met zo'n app zou je gekoppeld aan een Homey of andere domotica je ketel eerder in of uit kunnen schakelen.
Misschien een idee om hier een apart topic voor te starten en over te brainstormen? Of bestaat zoiets al?
BTW, ik heb geen ervaring met apps maken en kan mijn gasmeter niet digitaal uitlezen.

Niet alle leefpatronen en huizen zijn hetzelfde, maar in het algemeen levert nachtverlaging een besparing op.

In principe gaat warmte / energie niet verloren, behalve door gebrek aan isolatie, of door de schoorsteen.
Het energieverlies is het grootst als het verschil tussen de binnen en de buitentemperatuur het grootst is.

Heb je vloerverwarming, dan gaat de opwarming / afkoeling zo traag, dat het nauwelijks zinvol is om nachtverlaging toe te passen. Maar ook dit gaat niet altijd op: neem je in de ochtend genoegen met een graadje minder, pas dan nachtverlaging toe, daarmee spaar je wat gas uit.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 16:59:
Ik heb met belangstelling de vele berichten gelezen mbt het waterzijdig inregelen van een CV installatie.
In onze installatie zijn, op de badkamer na, Jaga Strada convectoren gebruikt.
Deze installatie is nog niet waterzijdig ingeregeld
Om een radiator, en naar ik aanneem ook een convector, in te regelen moet je het temperatuurverschil tussen aan- en afvoer meten.
Maar hoe doe je dat bij een Jaga convector met bijbehorend ventiel?

Bijhorend ventiel is jaga pro ventiel
Even googlen op:
Jaga pro ventiel handleiding tweepijp (of eenpijp)

[Geurt-kun]

bert pit schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 17:33:
[...]


Tekst

Het energieverlies is het grootst als het verschil tussen de binnen en de buitentemperatuur het grootst is.

Tekst

Met deze opmerking en als je comfort niet meeweegt, dan is de thermostaat lager zetten dus altijd voordeliger.
En is verder zoeken naar het kantelmoment dus niet nodig.

[Geurt-kun]

Remmit schreef op donderdag 6 december 2018 @ 23:16:
[...]


Je zou zeker de buitentemperatuur en windkracht en -richting mee moeten nemen. Die beinvloeden echt wel de aanwarmtijd, misschien tenzij je balansventilatie hebt. Luchtvochtigheid misschien ook nog wel (vochtiger lucht vraagt meer energie om op te warmen).

Zon op de ramen is ook een grote factor, maar als we het hebben over aanwarmen in de vroege ochtend tijdens de wintermaanden, dan is de zon nog niet op dus kun je die wel weglaten. Dan nog hou je wel erg veel factoren over waarmee je niet zomaar de ene dag met de andere kan vergelijken.

En in een rijtjeshuis of appartement zou het zomaar kunnen uitmaken of je buren normaal hoog stoken maar nu een week met vakantie zijn...

Deze factoren zijn allemaal inherent aan het gasverbruik.
Naar mijn idee zijn er drie gegevens belangrijk:
- Hoeveel gas kost het mij om de temperatuur van A naar B te krijgen.
- Hoeveel gas kost het mij om de temperatuur op B te houden.
- Hoe lang duurt het voor de temperatuur weer bij A is bij uitgeschakelde ketel.
Dit is allemaal afhankelijk van alle genoemde factoren.

[dunklefaser]

Geurt-kun schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 19:32:
[...]


Deze factoren zijn allemaal inherent aan het gasverbruik.
Naar mijn idee zijn er drie gegevens belangrijk:
- Hoeveel gas kost het mij om de temperatuur van A naar B te krijgen.
- Hoeveel gas kost het mij om de temperatuur op B te houden.
- Hoe lang duurt het voor de temperatuur weer bij A is bij uitgeschakelde ketel.
Dit is allemaal afhankelijk van alle genoemde factoren.

Ja - klopt als een bus - en je hebt gelijk - maar wat kan je ermee doen om gas te besparen (topic onderwerp)?

[Geurt-kun]

dunklefaser schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 19:38:
[...]

Ja - klopt als een bus - en je hebt gelijk - maar wat kan je ermee doen om gas te besparen (topic onderwerp)?

Ik haakte in op een opmerking over nachtverlaging, iets waarmee je wel degelijk gas kan besparen.

[bert pit]

Geurt-kun schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 19:25:
[...]

Met deze opmerking en als je comfort niet meeweegt, dan is de thermostaat lager zetten dus altijd voordeliger.
En is verder zoeken naar het kantelmoment dus niet nodig.

De thermostaat lager is altijd voordelig uiteraard. Daarna komt nachtverlaging.

Maar over welk comfort heb je het? Uitgaande van mijn eigen situatie: op de slaapkamer wordt eigenlijk nooit gestookt.

Jarenlang hebben installateurs hun klanten verteld om weinig nachtverlaging toe te passen. Bij slecht ontworpen installaties is dat misschien ook wel het beste. Je zit er dan in elk geval warmpjes bij, ondanks een slecht ontworpen of slecht ingeregelde installatie.

[Geurt-kun]

bert pit schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 20:45:
[...]


De thermostaat lager is altijd voordelig uiteraard. Daarna komt nachtverlaging.

Maar over welk comfort heb je het? Uitgaande van mijn eigen situatie: op de slaapkamer wordt eigenlijk nooit gestookt.

Jarenlang hebben installateurs hun klanten verteld om weinig nachtverlaging toe te passen. Bij slecht ontworpen installaties is dat misschien ook wel het beste. Je zit er dan in elk geval warmpjes bij, ondanks een slecht ontworpen of slecht ingeregelde installatie.

Comfort in de zin dat het al 20 graden is op het moment dat we thuis komen, vind ik niet nodig. Ik zet de thermostaat een half uur voor verwachte thuiskomst hoger en dat vind ik comfortabel genoeg.

[Remmit]

cville schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 14:54:
...
Om het juiste aantal graaddagen te berekenen is het essentieel om de juiste stookgrens of basistemperatuur te gebruiken. mindergas.nl stelt deze standaard in op 18°C. Hier hebben we meteen een probleem: 18°C is niet realistisch voor een moderne, goed geïsoleerde woning. Ik doe een statistische analyse om tot mijn basistemperatuur te komen en dat blijkt in mijn geval 11.1°C te zijn in mijn huidige stookseizoen van 2018-10-23 tot 2018-12-06, een waarde die mij eerst onrealistisch voorkwam maar die na controle heel aardig bleek te kloppen.
...
Uiteraard heb ik met zo'n lage stookgrens een veel kleiner aantal graaddagen dan mindergas.nl aangeeft en dus een veel hoger verbruik per graaddag - 1.46m3/graaddag - dan je hier vaak gerapporteerd ziet. Ik vraag me dan ook af of de door mindergas.nl getoonde waarden zelfs voor vergelijkingen bruikbaar zijn.
...

MinderGas geeft zelf aan dat de stookgrens-instelling beperkte invloed heeft, maar ik heb gemerkt dat het toch best een relevante setting is als je periodes wilt vergelijken. Omdat ik pas sinds afgelopen jaarwisseling de gasmeterstanden vaak noteer (daarvoor heb ik hooguit 1-2 metingen per jaar) had ik afgelopen winter nog geen goed beeld van wat mijn stookgrens kon zijn en liet ik deze instelling staan op 18 graden. In september en oktober heb ik de boel redelijk in de gaten gehouden en kwam tot de conclusie dat mijn stookgrens rond 15-16 graden ligt.

Echter wil ik graag vergelijken met voorgaande jaren. Van 2010-2016 heb ik slechts 1 meterstand per jaar en van 2017 heb ik er twee. Dat betekent dat MinderGas het verbruik per maand, of het verbruik tijdens specifieke periodes in de “Periodevergelijker”, schat door het volgende te doen: De m³/graaddag wordt berekend voor de totale periode tussen de echte meetpunten, en voor kortere perioden ertussen wordt via de graaddagen van die periode teruggerekend naar het geschatte gasverbruik.

Als gevolg hiervan schatte MG consequent het verbruik in lente/zomer/herfst te hoog in, en in de wintermaanden te laag. Nu ik bijna een jaar vol heb gemaakt met bijna dagelijks ingevoerde meterstanden, kon ik eens goed de temperatuur- en verbruiksgrafieken van eerdere jaren tegen het licht houden. Om een veel betere match te krijgen met het lopende jaar, moest ik de stookgrens veel lager instellen dan de grens die ik zelf had geconstateerd!

Dus momenteel hanteer ik de stookgrens in MG op 13 graden. Daarmee zijn de opbouw van het verbruik in het najaar en de afbouw in het voorjaar veel consistenter tussen de geschatte jaren en het jaar met detail-metingen. Waarschijnlijk zal ik ‘m weer hoger zetten zodra ik twee jaar vol heb met regelmatig ingevoerde meterstanden. Maar dat duurt dus nog ruim een jaar.

Verder vind ik het moeilijk een goede Verbruik Overig te schatten omdat tijdens de ene helft van het jaar de zonneboiler hier een flink grotere hap uitneemt dan in de andere helft. Dus ook hierbij heb ik goed gekeken naar wat er met de eerdere jaren gebeurde als ik zowel Stookgrens als Overig varieerde.

Mijn instellingen zijn nu: Weerstation=Schiphol; Vrijstaande woning; Overig=4m³/maand; Stookgrens=13; Etmaalgem.binnentemp=20. Verwarming-uit periodes gebruik ik niet.

De Overig is voor de zomer te laag en voor de winter te hoog, maar levert alleen problemen als je specifieke dagen of korte periodes probeert te vergelijken, waarin bijv. op een dag meerdere malen is gedoucht, of dat juist die dag niemand in huis douchte. Echter als je je verbruik per graaddag met iemand gaat vergelijken die deze instelling niet gebruikt of ‘m veel te hoog heeft gezet, dan doe je dus niet een eerlijke vergelijking.

Wel grappig dat ik met mijn ene methode om de stookgrens te bepalen op hetzelfde als @dunklefaser uitkom, en met mijn andere methode redelijk dicht bij die van @cville kom.

[aGraPusher]

Mijn nieuwe HR-ketel (Nefit Proline NxT CW4) is afgelopen geïnstalleerd en draait nu met de tado V3+ thermostaat.

De settings van de monteur (cvtotaal) waren als volgt:
Aanvoertemp: 75°C
Retourtemp: 70°C
Pompsnelheid: 40-90%
Vermogen: 15kw

De situatie is als volgt:
- gelijkvloers appartement van 70m2
- energielabel C
- dubbel glas
- geen verdere isolatie in de kruipruimte
- dakisolatie n.v.t. omdat boven mij nog een soortgelijke woning zit.

- Woonkamer met aansluitende keuken heeft 2 grote radiatoren die volledig open stonden
- Slaapkamer 1 grote radiator die volledig open stond (kreeg ik niet dicht met de knop)
- Hal 1 kleine radiator (dicht)
- Badkamer 1 normale radiator (dicht)
- Berging 1 kleine radiator (dicht).

Veel te hoge retourtemp als ik dit topic mag geloven. Ik ben dus aan het spelen/tweaken aan gegaan aan de hand van dit topic.

Situatie is nu als volgt:
Aanvoertemp: 70°C
Retourtemp: 48/50°C dT van circa 20°C
Pompsnelheid: 40-85%
Vermogen: 15kw

Hiervoor heb ik het volgende gedaan (alle met +- draaiknop, geen voetventiel of iets):
- Woonkamer/keuken radiatoren dichtgedraaid tot de bovenkant warm/heet was en dit steeds minder werd onderaan.
- Slaapkamer radiator heel minimaal open
- Hal dicht
- Badkamer minimaal open
- Berging dicht

Wat kan ik nu nog doen om gas te besparen (is het überhaupt een goede setting)? Aanvoertemp of pompsnelheid verder verlagen betekend hier dan ik mijn woning (eigenlijk enkel woonkamer/keuken) niet meer warm krijg. Op dit moment duurt het zo'n 75 minuten om 1.5°C te verhogen in kamertemperatuur. Met mijn oude ketel had ik het binnen een 20 minuten op 22/23°C en dan kom ik van 18°C

Bovenstaande is puur op gevoel gedaan en ik heb geen IR thermostaat gebruikt of iets dergelijks.

Tevens valt het me op dat er 0U in beeld komt te staan als ik warm water tap, volgen de handleiding is dit het opstarten van de ketel, hoort dit?

[burne]

aGraPusher schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 00:09:
Wat kan ik nu nog doen om gas te besparen?

Isoleren.

Er spelen twee zaken.

1: hoe zet je de 35,17 MJ/m³ van een kuub aardgas zo efficient mogelijk om in een warm huis.

2: hoe heb je zo lang mogelijk plezier van een kubieke meter aardgas die je gebruikt hebt om je huis te verwarmen.

Je hebt een hoop comfort ingeleverd om langer in de kou te zitten. Dat is niet de juiste aanpak (IMHO). Je probeert nu 1 te optimaliseren, terwijl 2 veel meer merkbare invloed op je comfort zal hebben.

Kijk eens naar je huis door de bril van warmteverlies. Waarom koelt je huiskamer af? (Als 'ie dat niet zou doen hoef je geen gas te verbranden om 'm weer op te warmen..)

[Jim423]

Ik zou voor nu kiezen om de aanvoertemperatuur wat te verlagen. Naar bijvoorbeeld 55 graden. Dan gaat de ketel waarschijnlijk zelf moduleren op retourtemperatuur. En de radiatoren weer wat verder openen, met een dT van 20 graden heeft de pomp (te)veel tegendruk. Kun je de pompsnelheid niet begrenzen op 30-50% ofzo? dT van zo rond de 10-15 graden lijkt me beter in jouw situatie, je krijgt het nu bijna niet warm door de kleine flow. Waarschijnlijk knalde je oude ketel 80 graden met een enorme flow door het systeem.

[ Voor 24% gewijzigd door Jim423 op 08-12-2018 01:54 ]

[aGraPusher]

burne schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 01:10:
[...]


Isoleren.

Er spelen twee zaken.

1: hoe zet je de 35,17 MJ/m³ van een kuub aardgas zo efficient mogelijk om in een warm huis.

2: hoe heb je zo lang mogelijk plezier van een kubieke meter aardgas die je gebruikt hebt om je huis te verwarmen.

Je hebt een hoop comfort ingeleverd om langer in de kou te zitten. Dat is niet de juiste aanpak (IMHO). Je probeert nu 1 te optimaliseren, terwijl 2 veel meer merkbare invloed op je comfort zal hebben.

Kijk eens naar je huis door de bril van warmteverlies. Waarom koelt je huiskamer af? (Als 'ie dat niet zou doen hoef je geen gas te verbranden om 'm weer op te warmen..)

Helemaal mee eens. Dan zou het er op neer komen om van dubbel glas naar HR++ of triple glas te gaan of de kruipruimte te laten isoleren. Grote lange muur in de woonkamer van +- 7 meter lang geeft kou af. Daarnaast zit er nog 4,3m2 aan dubbel glas.

Echter wil ik nu het beste rendement op het gasverbruik ipv alsnog met een slecht afgestelde installatie zitten.

Jim423 schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 01:51:
Ik zou voor nu kiezen om de aanvoertemperatuur wat te verlagen. Naar bijvoorbeeld 55 graden. Dan gaat de ketel waarschijnlijk zelf moduleren op retourtemperatuur. En de radiatoren weer wat verder openen, met een dT van 20 graden heeft de pomp (te)veel tegendruk. Kun je de pompsnelheid niet begrenzen op 30-50% ofzo? dT van zo rond de 10-15 graden lijkt me beter in jouw situatie, je krijgt het nu bijna niet warm door de kleine flow. Waarschijnlijk knalde je oude ketel 80 graden met een enorme flow door het systeem.

Ah, dus ik deed de aanvoertemp verlagen naar 65 en liet de radiatoren ongewijzigd. Morgen nog eens effe testen.

[ Voor 24% gewijzigd door aGraPusher op 08-12-2018 02:14 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 17:33:
[...]


Bijhorend ventiel is jaga pro ventiel
Even googlen op:
Jaga pro ventiel handleiding tweepijp (of eenpijp)

Dank voor je snelle reactie. Die handleiding is bekend.
Mijn vraag is hoe je het verschil tussen aan en afvoer meet bij een convector en met zo'n ventiel. De kunststofleidingen komen uit de muur en gaan rechtstreeks het metalen blok van het ventiel in, daar valt dus niet veel te meten. Op de koperbuis met lamellen meten lukt ook niet want dan moet de kap er af en dan werkt de convector niet goed waardoor de gemeten temperaturen niet juist zijn.

[Remmit]

@Verwijderd kun je geen plakkertjes op de moeren/wartels plakken waar die kunststof slangen het onderblok ingaan?

Je meting hoeft niet de precieze temp te geven, als je consistent meet kun je prima de deltaT bepalen. De echte aanvoer+retour weet je dan bij benadering.

(let wel dat volgens mij bij zeer lage stroomsnelheid, als de kraan bijna dicht zit, er wat warmte van de aanvoer naar de retour lekt waardoor die iets warmer wordt)

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 11:42:
[...]


Dank voor je snelle reactie. Die handleiding is bekend.
Mijn vraag is hoe je het verschil tussen aan en afvoer meet bij een convector en met zo'n ventiel. De kunststofleidingen komen uit de muur en gaan rechtstreeks het metalen blok van het ventiel in, daar valt dus niet veel te meten. Op de koperbuis met lamellen meten lukt ook niet want dan moet de kap er af en dan werkt de convector niet goed waardoor de gemeten temperaturen niet juist zijn.

Anders even een foto van je aansluiting, zijn vast Tweakers hier die je dan tips kunnen geven. Misschien aanvoer door het rooster aan de bovenkant

Retour aan de onderkant van je convector?

[JME]

Onze woonkamer wordt verwarmd middels een convectorput met een simpele draaiknop die vol open staat. In de hal zit een radiator met thermostaatknop, meestal op 1,5 à 2. Idem in de badkamer. Verder staan alle andere radiatoren in huis uit. Onze ketel is een Nefit Trendline II HRC30 CW5 met opentherm converter, die wordt aangestuurd door een Toon thermostaat. Instellingen op de ketel: maximale aanvoer 65, pomp moduleert tussen 30% en 60%, vermogen op 18,9.
Ik merk dat mijn delta T vaak maar enkele graden is, aanvoer typisch rond de 60 en retour hoog in de 50. Misschien kloppen mijn verwachtingen niet, maar dit voelt niet optimaal. Als dat gevoel klopt, wat zouden dan aan te bevelen startinstellingen zijn om te beginnen met proberen?

[hjs]

De convectorput moet beter zijn warmte kwijt? @JME
Heb je al gedacht aan een paar fans erin plaatsen, zie ik regelmatig voorbij komen in dit topic:
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[ Voor 8% gewijzigd door hjs op 09-12-2018 19:41 ]

[stuffer]

hjs schreef op zondag 9 december 2018 @ 19:40:
De convectorput moet beter zijn warmte kwijt? @JME
Heb je al gedacht aan een paar fans erin plaatsen, zie ik regelmatig voorbij komen in dit topic:
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

@JME dit klopt zeker. Zelf heb ik een convectorput (15jaar oud) van 5 meter en hier 3 jaar geleden15x 140mm noctua's in gehangen.

Heeft niet zozeer een betere dT gegeven maar wel dat er meer warmte uit de put komt waardoor de ketel beter moduleert en uiteindelijk een mooie gasbesparing.
Zeker ook niet vergeten meer comfort door meer warmte.

Woon nu bijna 13 jaar in dit huis maar had dit veel eerder moeten doen.

[JME]

Dank voor het advies!
Ik ben me beter aan het inlezen in het topic en ik kom steeds meer tot de conclusie dat ik een lastige combinatie van ketel en verwarming heb. Mijn hoofdverwarming is een convectorput die van lekker heet houdt om goed te werken. Dat betekent echter ook een hoge retourtemperatuur waardoor mijn HR-ketel niet optimaal kan werken. Om de retourtemperatuur toch zo veel mogelijk onder de 57-58 graden te krijgen, zet ik nu de aanvoertemperatuur in het ketelmenu op max. 65 graden. In mijn Toon thermostaat kies ik ook maar niet de optie “convectorput” (want die vraagt tot 90 graden aan de ketel) en zet ik ook die handmatig op max. 65 graden. En dan houdt het prutsniveau bij mij een beetje op en vertrouw ik verder maar op het modulerend vermogen van ketel en thermostaat. Toch hou ik dat knagende gevoel dat het (veel) zuiniger moet kunnen. Ik kan nog wel een paar opties bedenken, maar ik weet niet welke daarvan het meeste zin hebben:
- een homemade DBE zie ik niet zitten, maar ik kan wel pijpen op de convectorput plaatsen om de luchtstroom en daarmee de delta T te bevorderen. Maakt de ronde vorm uit voor de trek, of kan ik net zo goed een vakkenverdeling met plankjes maken? En moeten die schoorsteentjes dan vlak onder vloerniveau eindigen (dus zichtbaar dus lelijk) of mag het ook 5-10 cm dieper?
- de pomp van mijn Nefit Trendline II HRC30 CW5 kan moduleren tussen een instelbaar minimum en maximum (standaard 30% en 70%). Heeft het zin om het die waarden te verlagen om de waterstroom door de convectorput te vertragen? Hoe ver dan? En kan dit ook ongewenste neveneffecten hebben?
- die CW5 hebben we niet nodig voor de verwarming, maar voor warm water (regendouche). In het menu van de ketel kan ik het vermogen verlagen (standaard 22,5 kWh). Die optie zit onder de CV-instellingen en niet onder warmwater, maar is dit dan ook echt alleen het CV-vermogen of beïnvloed ik daarmee ook het warmwatervermogen? Scheelt deze instelling überhaupt veel op het verbruik?
- zou de convectorput zoveel beter werken als ik de aanvoer hoger zet, dat ik dan alsnog onder de 57 retour kan komen? Er zal vast ergens een sweet spot zitten, maar hoe vind ik die?

[ Voor 91% gewijzigd door JME op 10-12-2018 09:38 ]

[Fornax445]

JME, je geeft aan dat je in de badkamer een thermostaatkraan op de radiator hebt.

Dat betekent dat tot de ingestelde temperatuur daar bereikt is de radiator vol open staat.
Afhankelijk van hoe je leidingen lopen kan dit zorgen voor een korte loop terug naar de ketel wat uiteraard zorgt voor een hoge retourtemperatuur maar mogenlijk ook minder aanvoer naar de radiatoren in de woonkamer, waar je heel graag warmte wil hebben.

Als die radiator in je badkamer een voetventiel heeft zou je de doorstroming daarmee voor die radiator kunnen beperken. Zo niet dan moet je uitzoeken of je dat via een instelling op de thermostaatkraan zou kunnen doen (Ik ben alleen niet thuis in die dingen).

[cville]

Ik heb een open verdeler (zonder pomp). Nu blijkt dat het debiet per groep (11 groepen) aan de lage kant is, n.l. 0.8l/m en een ΔT van 12.6°C. Dit zorgt er voor - aangetoond met FLIR foto's - dat enkele groepen erg onregelmatig verwarmen omdat ze door de lage flow snel hun warmte kwijt raken.

Vraag: kan ik een extra pomp in serie met de verdeler zetten en die mee laten lopen met de CV pomp? Zo niet waarom niet en wat is dan de oplossing?

[hesselbeertje]

Ik zou eerst eens kijken of de CV-pomp niet wat harder kan draaien. Een flow van 2 l/min per groep is normaal.

Als de leidingen goed gedimensioneerd zijn, hebben de meeste ketelpompjes geen moeite om 11x2 = 22 l/min te verpompen.
Welke ketel hangt er?

[ Voor 4% gewijzigd door hesselbeertje op 10-12-2018 15:26 ]

[cville]

hesselbeertje schreef op maandag 10 december 2018 @ 15:26:
Ik zou eerst eens kijken of de CV-pomp niet wat harder kan draaien. Een flow van 2 l/min per groep is normaal.

Als de leidingen goed gedimensioneerd zijn, hebben de meeste ketelpompjes geen moeite om 11x2 = 22 l/min te verpompen.
Welke ketel hangt er?

CV pomp staat al maximaal. Ketel is een Daalderop BaseCube Duo. CV pomp is een Wilo Yonos Para RS Ku 15/6 RKA CM 130 3.

[ Voor 5% gewijzigd door cville op 10-12-2018 15:33 ]

[bartbh]

bert pit schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 17:33:
[...]
Niet alle leefpatronen en huizen zijn hetzelfde, maar in het algemeen levert nachtverlaging een besparing op.
In principe gaat warmte / energie niet verloren, behalve door gebrek aan isolatie, of door de schoorsteen.
Het energieverlies is het grootst als het verschil tussen de binnen en de buitentemperatuur het grootst is.
Heb je vloerverwarming, dan gaat de opwarming / afkoeling zo traag, dat het nauwelijks zinvol is om nachtverlaging toe te passen. Maar ook dit gaat niet altijd op: neem je in de ochtend genoegen met een graadje minder, pas dan nachtverlaging toe, daarmee spaar je wat gas uit.

De afgelopen 2 weken heb ik hier thuis getest. Hoekwoning uit 1978, met vloerisolatie, grotendeels HR++ glas en nieuwe kap uit 1999. Alleen de woonkamer wordt verwarmd (geheel met vloerverwarming).
Het originele schema was ma - do 19,5 graad tussen 17:00 - 23:00 (met aanwarm). De nachtverlaging was 17,5 graad. (andere dagen afwijkend)
De afgelopen 2 weken heb ik de thermostaat constant op 20 graden gehouden. (Voor het goede vergelijk had ik die dus eigenlijk op 19.5 graad moeten houden)

De eerste 3 weken in november was het gemiddelde verbruik 0,29m³/gewogen graaddag (op ma-do). In de laatste 2 weken was dit 0,38m³/gewogen graaddag.
Dus een ruim 30% hoger verbruik. Voor mij dus genoeg bewijs om wel nachtverlaging toe te passen bij mijn woning.

[JME]

Fornax445 schreef op maandag 10 december 2018 @ 13:59:
JME, je geeft aan dat je in de badkamer een thermostaatkraan op de radiator hebt.

Dat betekent dat tot de ingestelde temperatuur daar bereikt is de radiator vol open staat.
Afhankelijk van hoe je leidingen lopen kan dit zorgen voor een korte loop terug naar de ketel wat uiteraard zorgt voor een hoge retourtemperatuur maar mogenlijk ook minder aanvoer naar de radiatoren in de woonkamer, waar je heel graag warmte wil hebben.

Als die radiator in je badkamer een voetventiel heeft zou je de doorstroming daarmee voor die radiator kunnen beperken. Zo niet dan moet je uitzoeken of je dat via een instelling op de thermostaatkraan zou kunnen doen (Ik ben alleen niet thuis in die dingen).

Goeie! Er zit een Danfoss knop op dus die zou ik misschien intern kunnen knijpen. Welke types zijn dat, hoe herken ik die, en is daar een how-to voor?

[ Voor 3% gewijzigd door JME op 10-12-2018 16:46 ]

[Geurt-kun]

JME schreef op maandag 10 december 2018 @ 15:57:
[...]

Goeie! Er zit een Danfoss knop op dus die zou ik misschien intern kunnen knijpen. Welke types zijn dat, hoe herken ik die, en is daar een how-to voor?

Daar kan je de Danfoss app voor downloaden. In die app kan je zien welke afsluiter het is en de instelling spreekt voor zich.

Edit:
Zoek maar op RA-N en RA-DV van Danfoss.

[ Voor 5% gewijzigd door Geurt-kun op 10-12-2018 17:13 ]

[pirke]

We zijn net verhuisd, en ik ben aan het kijken hoe ik de CV wat kan optimaliseren. Het huis, ketel en alles is uit 2000. Ik overweeg om de ketel (Nefit ecomline) op termijn ook een keer te vervangen, eventueel voor een warmtepomp, maar dat is niet relevant voor mijn huidige korte termijn vraag.

Korte situatieschets
Beneden ligt alleen vloerverwarming, ruim 100m^2 met leisteen tegels, met in de woonkamer waar de thermostaat hangt een gashaard. Boven en in de garage hebben we radiatoren met thermostaatkranen. Het geheel is ingesteld via een weersafhankelijke regeling, met een stooklijn van 20 (20) tot 90 (-10).

De thermostaatkraan op de vloerverwarmingverdeler (WTH) staat op 27 graden, wat inhoudt dat er bijna geen warm water bij gemengd wordt. De vv aanvoer zit op 21-22 graden, vv retour op 20. De pomp staat 24/7 aan. Al met al geen efficient systeem

Ik heb de stooklijn een paar dagen terug verlaagd naar 20-60, wat geen merkbaar effect heeft gehad op comfort. Het klokprogramma heb ik ingesteld dat het vroeg in de avond naar de eco stand gaat om onnodig stoken vd weersafhankelijke regeling te voorkomen. De woonkamer reageert zeer traag, en eventueel bijverwarmen kan lekker met de haard. De vroege eco stand houdt wel in dat de badkamer 's avonds laat niet heel warm meer is, wat ik probeer op te lossen.

Ik lees in dit topic ook dat het beter is om de thermostaatkraan vd vloerverwarming verder open te draaien, en de klok wat vaker op eco te laten springen zodat het water in de vloer kan blijven, gecombineerd met een pomp-schakelaar, om zo een grotere delta T tussen aanvoer en retour te realiseren. Maar met een weersafhankelijke regeling verwacht ik dat het dan te warm gaat worden in de woonkamer, nu is het een prima 19,5-20 graden. Of zit ik er naast?

Eventueel kan ik ruimte compensatie aanzetten, maar dat zal weinig effect hebben aangezien de eco stand nu al zo vroeg in kickt. Die kan ik dan later in laten gaan, maar als we dan de gashaard erbij aan zetten zal het beneden weer te warm worden, of de ketel stopt vanwege de ruimtecompensatie maar dan wordt de badkamer nog steeds niet zo warm als ik zou willen.

Ondertussen ben ik een beetje lost met alle afstelmogelijkheden, vandaar dat ik maar overweeg om gewoon zoneregeling te doen, maar dat is een flinke investering met 8 thermostaatkranen en 6 of 8 groepen op de vloerverwarming. En daarbij weet ik nog steeds niet hoe ik de vloerverwarmingsverdelerthermostaatkraan (leuk scrabble woord...) het beste kan instellen

Is het overigens ook mogelijk om de hele benedenverdieping als 1 geheel aan te sturen via zoneregeling? Dat die dan de vloerverwarmingsverdelerthermostaatkraan ofzo aanstuurt ipv elke groep afzonderlijk? De woonkamer bestaat al uit meerdere groepen en ik weet niet of die allemaal even lange slangen hebben. Flow meters zitten er niet op helaas.

En hoe schakel je de vloerverwarmingspomp uit via zoneregeling als alle groepen dicht staan?

[cville]

cville schreef op maandag 10 december 2018 @ 14:52:
Ik heb een open verdeler (zonder pomp). Nu blijkt dat het debiet per groep (11 groepen) aan de lage kant is, n.l. 0.8l/m en een ΔT van 12.6°C. Dit zorgt er voor - aangetoond met FLIR foto's - dat enkele groepen erg onregelmatig verwarmen omdat ze door de lage flow snel hun warmte kwijt raken.

Vraag: kan ik een extra pomp in serie met de verdeler zetten en die mee laten lopen met de CV pomp? Zo niet waarom niet en wat is dan de oplossing?

Niemand die kan helpen?

[jvanderneut]

pirke schreef op maandag 10 december 2018 @ 19:21:
Korte situatieschets
Beneden ligt alleen vloerverwarming, ruim 100m^2 met leisteen tegels, met in de woonkamer waar de thermostaat hangt een gashaard. Boven en in de garage hebben we radiatoren met thermostaatkranen. Het geheel is ingesteld via een weersafhankelijke regeling, met een stooklijn van 20 (20) tot 90 (-10).

De thermostaatkraan op de vloerverwarmingverdeler (WTH) staat op 27 graden, wat inhoudt dat er bijna geen warm water bij gemengd wordt. De vv aanvoer zit op 21-22 graden, vv retour op 20. De pomp staat 24/7 aan. Al met al geen efficient systeem

Ik heb de stooklijn een paar dagen terug verlaagd naar 20-60, wat geen merkbaar effect heeft gehad op comfort.

Werd het eerst te warm of te koud? Bij lagere temperatuur hetzelfde comfort is op zich een goede zaak.

Het klokprogramma heb ik ingesteld dat het vroeg in de avond naar de eco stand gaat om onnodig stoken vd weersafhankelijke regeling te voorkomen. De woonkamer reageert zeer traag, en eventueel bijverwarmen kan lekker met de haard. De vroege eco stand houdt wel in dat de badkamer 's avonds laat niet heel warm meer is, wat ik probeer op te lossen.

Ik lees in dit topic ook dat het beter is om de thermostaatkraan vd vloerverwarming verder open te draaien, en de klok wat vaker op eco te laten springen zodat het water in de vloer kan blijven, gecombineerd met een pomp-schakelaar, om zo een grotere delta T tussen aanvoer en retour te realiseren. Maar met een weersafhankelijke regeling verwacht ik dat het dan te warm gaat worden in de woonkamer, nu is het een prima 19,5-20 graden. Of zit ik er naast?

De thermostaatkraan staat inderdaad laag, bij mij thuis staat die op 40 graden. De ΔT zal in een steady-state situatie een stuk lager liggen dan als je maximaal aan het opwarmen bent. De CV geregeld uit te zetten is niet de manier om een betere ΔT te krijgen, de ketel moet juist rustig branden. Met meer warmte de vloer in zal het, bij gelijkblijvende stooklijn, wel warmer worden. Volgens mij was het systeem in het begin best aardig in balans, en is die balans nu verstoord.

Eventueel kan ik ruimte compensatie aanzetten, maar dat zal weinig effect hebben aangezien de eco stand nu al zo vroeg in kickt. Die kan ik dan later in laten gaan, maar als we dan de gashaard erbij aan zetten zal het beneden weer te warm worden, of de ketel stopt vanwege de ruimtecompensatie maar dan wordt de badkamer nog steeds niet zo warm als ik zou willen.

Badkamers zijn lastig omdat er vaak (design)radiatoren met een minimaal vermogen hangen.

Begin eens met het waterzijdig inregelen zoals beschreven in de startpost. Voor de vloerverwarming moet je dan de thermostaat op bijv. 35 graden zetten en dan mikken op een ΔT van zo'n 8-10 graden. Is de ΔT veel te laag de pomp van de vloerverwarming een tandje terug zetten. Daarna is de stooklijn waarschijnlijk te hoog, dus die wat verlagen. Ruimtecompensatie is wel handig, dan is het instellen van de stooklijn wat minder kritisch.

[pirke]

jvanderneut schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 14:51:
[...]


Werd het eerst te warm of te koud? Bij lagere temperatuur hetzelfde comfort is op zich een goede zaak.

Voordat ik begon was het comfort prima, met alleen de stooklijn verlagen bleef het comfort prima

[...]


De thermostaatkraan staat inderdaad laag, bij mij thuis staat die op 40 graden. De ΔT zal in een steady-state situatie een stuk lager liggen dan als je maximaal aan het opwarmen bent. De CV geregeld uit te zetten is niet de manier om een betere ΔT te krijgen, de ketel moet juist rustig branden. Met meer warmte de vloer in zal het, bij gelijkblijvende stooklijn, wel warmer worden. Volgens mij was het systeem in het begin best aardig in balans, en is die balans nu verstoord.

Ik heb de klokthermostaat simpelweg 2 uur later naar eco laten verspringen. Dan is het in de woonkamer maar wat warmer als we de haard ook aansteken, maar de badkamer is nu weer heerlijk warm als ik er gebruik van maak (helaas daarbuiten ook).

[...]


Badkamers zijn lastig omdat er vaak (design)radiatoren met een minimaal vermogen hangen.

We hebben zowel vloerverwarming als een grote (niet-design) radiator in de badkamer, het punt was vooral dat de ketel geen warm water meer maakte vanwege een te vroege eco stand.

Begin eens met het waterzijdig inregelen zoals beschreven in de startpost. Voor de vloerverwarming moet je dan de thermostaat op bijv. 35 graden zetten en dan mikken op een ΔT van zo'n 8-10 graden. Is de ΔT veel te laag de pomp van de vloerverwarming een tandje terug zetten. Daarna is de stooklijn waarschijnlijk te hoog, dus die wat verlagen. Ruimtecompensatie is wel handig, dan is het instellen van de stooklijn wat minder kritisch.

Dus als ik je goed begrijp de aanvoertemp vd vloer hoger, gecombineerd met een lagere pompsnelheid om zo een grotere deltaT te krijgen zonder dat het warmer of kouder wordt in de woonkamer (zelfde retourtemp)? De hoeveelheid warmteafgifte en de stooklijn zouden dan hetzelfde moeten blijven, maar de ketel brandt dus gunstiger? Klinkt plausibel.

Hoe zou een zonesysteem zoals EvoHome hier meer omgaan? Die stuurt voor zover ik weet geen pomp aan toch? Oftewel alles handmatig tweaken voordat ik de overstap maak.

[jvanderneut]

pirke schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 15:09:
Voordat ik begon was het comfort prima, met alleen de stooklijn verlagen bleef het comfort prima

Beter

Dus als ik je goed begrijp de aanvoertemp vd vloer hoger, gecombineerd met een lagere pompsnelheid om zo een grotere deltaT te krijgen zonder dat het warmer of kouder wordt in de woonkamer (zelfde retourtemp)? De hoeveelheid warmteafgifte en de stooklijn zouden dan hetzelfde moeten blijven, maar de ketel brandt dus gunstiger? Klinkt plausibel.

De warmteafgifte is evenredig met de hoeveelheid water die je rondpompt en het temperatuurverschil. Dus veel water met klein temperatuursverschil of weinig water met groot temperatuurverschil doet ongeveer hetzelfde. Ik denk echter dat je nu wel situaties hebt dat de thermostaat dicht loopt en er dus geen warmte in vloer komt. Daarom denk ik dat je stooklijn dan wat te hoog komt te liggen. Ik heb zelf (2-onder-1 kap uit 2005) bijv. een WAR regeling met ruimtecompensatie van 26° bij 20 tot 45° bij -10.

Hoe zou een zonesysteem zoals EvoHome hier meer omgaan? Die stuurt voor zover ik weet geen pomp aan toch? Oftewel alles handmatig tweaken voordat ik de overstap maak.

Als je vloerverwarming als 1 zone ziet, kan je pomp van de verdeler gewoon met een pompschakelaar aansturen.

[pirke]

@jvanderneut Zie foto's.

Dit is de situatie. De 7 groepen zijn een ruime 100m^2 vloer samen. De verdelers links is nog een puzzel. Ik verwacht dat er 1 naar de garage gaat, en ik vermoed de andere naar een aansluitpunt in de woonkamer waar geen radiator op zit. Ik denk dat dat bedoeld is voor het geval de vloerverwarming het niet zou trekken ofzo, dat er toch een radiator aangesloten kan worden zonder de vloer open te moeten breken.

De pomp stond ingesteld op stand 3... Wel lijkt de stroomtoevoer geschakeld te zijn via de temperatuursensor, geen idee of die daarmee throttled of dat het simpelweg doorlussen is.

De blauw/grijze kabel die links op de pomp rust en links uit de vloer komt is niet aangesloten, waarschijnlijk ooit een regeldraad geweest, of wellicht aangelegd "voor het geval dat".


De thermostaatkraan heb ik gisteren van 27 naar 30 gedraaid, en het was vandaag 21 graden binnen ipv 20. Bij thuiskomst vandaag heb ik de pomp van 3 naar 2 teruggezet (zonder verder iets anders te regelen), en momenteel is het 22 graden... ik kan de stooklijn nog verder terugschroeven (20-55 ipv 20-60 ofzo), maar ik verwacht niet dat dat veel zoden aan de dijk zet. Met alleen een weersafhankelijke regeling zal ik hier niet fatsoenlijk uitkomen, en ruimtecompensatie zal het verwarmen boven in de weg zitten. Ik snap nu dat ze de vloerverwarming zo laag geknepen hebben, maar waarom die pomp op stand 3 overuren stond te draaien is me een raadsel. Ik zal nog eens kijken of ik in de stapel papieren en tekeningen de slang lengte kan achterhalen, want 100m^2 vloer waar veel leiding doorheen gaat is natuurlijk niet niks. Nu zijn pompen wat ik gelezen heb vaak overgedimensioneerd, maar hij moet het natuurlijk niet TE zwaar krijgen.

Van 90 naar 65 watt terugschroeven zal ook wel wat stroom besparen op jaarbasis...


Sidenote: op de badkamers boven hebben we ook vloerverwarming (naast een radiator), die verdeler heb ik nog niet gevonden. Wellicht dat dat de witte RTL Heimeier knop is onder de ketel?

[g-j-t]

Is er iemand bekend met de combinatie Intergas HRECO (36) en de Honeywell Round modulation?

Sinds een jaar hebben we deze combi in ons nieuwe huis. Hij stuurt alleen de vloerverwarming beneden en op de badkamer (via RTL) aan. Ik laat de boel de hele dag op 20 staan en het is prima warm te houden. Ketel slaat een paar keer per uur even aan. De verdeler betreft een Robot met een modulerende A label pomp.

De inlaattemperatuur op de verdeler van de VV staat op 40 graden. De ketel heb ik op een aanvoertemperatuur van 48 staan. Hij mag gaan leveren zodra de gevraagde temperatuur boven de 35 graden komt (parameter E). Het vermogen (max 50), minimale toerental (25) en minimale percentage van de modulerende CV pomp (25) staan verlaagd ingesteld (ik heb me hier behoorlijk ingelezen).

Wat mij opvalt is dat ik de aanvoerleiding t.h.v. de verdeler heet wordt. Ik kan hem hier niet lang vasthouden. Dit zou toch niet moeten kunnen met 48 graden aanvoer. De ketel zelf geeft tijdens bedrijf de gevraagde temperatuur van de theormostaat en de geleverde temperatuur aan. Deze loopt keurig van 40 tot ca 47. Hoe kan het dat de leiding dan minimaal als 65 a 70 aanvoelt? Ik heb nog niet gemeten maar dat hij veel hoger is dan 45 is makkelijk vast te stellen. Het verschil met de temperatuur die de vloer in gaat is groot.

Ik heb al geprobeerd de aanvoertemp verder aan te passen in de ketel (max temp.) van 55 en nu 48 en ook 45 geprobeerd maar ik voel geen verschil. De temp tijdens bedrijf op het display blijft ook hetzelfde. Hoewel bij 45 instellling gaat hij niet verder.

De installateur vraag ik al niks meer en Intergas helpt geen praticulieren kennelijk. Ik moest dit de installateur maar vragen. Consumenten mogen niet in het servicemenu. Alle hulp is dus welkom!

[ThinkPad]

@pirke Even wat opmerkingen, op volgorde van prioriteit:

1. Begin z.s.m. met het bijhouden van je gasmeterstanden, bijv. via www.mindergas.nl
Je lijkt nu in de fase te zitten dat je allerlei interessante knopjes/instellingen ziet. Het is van cruciaal belang dat je kunt zien wat voor effect een wijziging heeft. In de stookperiode is wekelijks de gasmeterstand noteren geen overbodige luxe, als je allerlei settings gaat wijzigen zou ik het zelfs dagelijks doen.
Ik weet niet hoe technisch je bent met elektronica, wellicht kun je een temperatuurlogger bouwen (DS18B20 sensor op aanvoer- en retourleiding, uitlezen met ESP8266 / Raspberry Pi) om zo een beetje inzichtelijk te krijgen wat de ketel op een dag uitvoert. Hier een screenshot uit mijn logging. Data komt vanaf DS18B20 sensoren binnen op ESP8266, die wordt uitgelezen door Node-RED, die schrijft het weg naar InfluxDB, vervolgens maakt Grafana die grafiekjes voor mij.

2. Schaf een IR-thermometer aan (tientje op eBay / AliExpress) en ga de boel waterzijdig inregelen. Zie topicstart voor verdere uitleg
Die witte leidingen op dat verdelerblok onder de ketel gaan waarschijnlijk naar je radiatoren boven? Als die radiatoren niet goed zijn inregeld (=radiatoren krijgen teveel flow), dan krijgt je vloerverwarming (VV) te weinig water. Mogelijk verklaart dat de lauwe aanvoertemperatuur. Zoals hierboven werd gezegd kan de temperatuur die je de vloer in stuurt best wat hoger. 35-40°C is niet ongebruikelijk. Maar dan moet je VV-verdeler wel genoeg warmte krijgen. Als je radiatoren nu die flow wegsnoepen dan lukt dat niet!

3. Pompschakelaar
Temperatuurschakelaar pomp is een maximaalthermostaat, mooi vanaf blijven. Die zorgt dat de pomp uitschakelt als de ketel op hol slaat en ineens water van 80 graden je vloer in jaagt. Zolang dat niet gebeurt draait de draait dus vermoedelijk 24/7 en een pompschakelaar is verstandig. Je hebt aardig wat groepen, dus de pompsnelheid zomaar lager zetten is niet direct aan te bevelen.

4. Ga de lussen van de vloerverwarming inregelen, om zo overal een egaal warme vloer te krijgen
Dit is lastig, ben er zelf ook mee bezig bij m'n ouders. Met een IR-thermometer kun je de temperatuur van de vloer meten (en van de retourleidingen van elke lus). Nog leuker is een FLIR warmtebeeldcamera, daarmee kun je de leidingen vaak gewoon zien lopen in de vloer! Wel een duur dingetje, misschien lenen/huren? Ook kun je hier weer helemaal los gaan met temperatuursensoren op elke retourleiding, grafiekjes maken e.d. als je hier handig mee bent.

5. Je inlaatcombinatie (ding met twee zwarte knoppen en rode slang eraan) is lek volgens mij,
Er zitten flink wat kalksporen op, hij lekt nog of heeft in het verleden gelekt. Misschien eens (laten) vervangen.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 12-12-2018 09:20 ]

[jvanderneut]

pirke schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 23:54:

De pomp stond ingesteld op stand 3... Wel lijkt de stroomtoevoer geschakeld te zijn via de temperatuursensor, geen idee of die daarmee throttled of dat het simpelweg doorlussen is.

Dat is de maximaal thermostaat, die de pomp uitzet als er echt heet water de vloer in wil gaan.

Heb je geen by-pass met een advo? Of heb je in de rest van het huis genoeg radiatoren die altijd open staan?

De thermostaatkraan heb ik gisteren van 27 naar 30 gedraaid, en het was vandaag 21 graden binnen ipv 20. Bij thuiskomst vandaag heb ik de pomp van 3 naar 2 teruggezet (zonder verder iets anders te regelen), en momenteel is het 22 graden... ik kan de stooklijn nog verder terugschroeven (20-55 ipv 20-60 ofzo), maar ik verwacht niet dat dat veel zoden aan de dijk zet. Met alleen een weersafhankelijke regeling zal ik hier niet fatsoenlijk uitkomen, en ruimtecompensatie zal het verwarmen boven in de weg zitten. Ik snap nu dat ze de vloerverwarming zo laag geknepen hebben, maar waarom die pomp op stand 3 overuren stond te draaien is me een raadsel. Ik zal nog eens kijken of ik in de stapel papieren en tekeningen de slang lengte kan achterhalen, want 100m^2 vloer waar veel leiding doorheen gaat is natuurlijk niet niks. Nu zijn pompen wat ik gelezen heb vaak overgedimensioneerd, maar hij moet het natuurlijk niet TE zwaar krijgen.

Van 90 naar 65 watt terugschroeven zal ook wel wat stroom besparen op jaarbasis...

Denk dat stand 2 prima is, je huis werd er zelfs warmer van. Voor echt besparen moet je natuurlijk nog een keer een pompschakelaar installeren.

Sidenote: op de badkamers boven hebben we ook vloerverwarming (naast een radiator), die verdeler heb ik nog niet gevonden. Wellicht dat dat de witte RTL Heimeier knop is onder de ketel?

Kan zijn dat de vloerverwarming op de retourleiding van de radiator zit zonder extra ventielen. Bij mij zit het RTL ventiel gewoon in de badkamer.

Als je (ook) vloerverwarming in de badkamer hebt, biedt dat juist een kans die ook met een lagere stooklijn warm te krijgen.

[sjnelle]

Heb een vraag voor de mensen die met een ds18b20 sensor meten.
Gebruiken jullie hiervoor de losse variant of de waterproof variant?
Ik wil de vloerverwarming gaan meten en de aanvoer en retour bij de ketel

[ Voor 22% gewijzigd door sjnelle op 12-12-2018 13:06 ]

[kmf]

sjnelle schreef op woensdag 12 december 2018 @ 10:41:
Heb een vraag voor de mensen die met een ds18b20 sensor meten.
Gebruiken jullie hiervoor de losse variant of de waterproof variant?

ligt natuurlijk aan waar jewilt meten. Ik heb de losse variant gebruikt. ook voor de plekken buiten. (wel goed ingepakt in isolatiemateriaal)

[bartbh]

ThinkPadd schreef op woensdag 12 december 2018 @ 08:55:
@pirke Even wat opmerkingen, op volgorde van prioriteit:

...

4. Ga de lussen van de vloerverwarming inregelen, om zo overal een egaal warme vloer te krijgen
Dit is lastig, ben er zelf ook mee bezig bij m'n ouders. Met een IR-thermometer kun je de temperatuur van de vloer meten (en van de retourleidingen van elke lus). Nog leuker is een FLIR warmtebeeldcamera, daarmee kun je de leidingen vaak gewoon zien lopen in de vloer! Wel een duur dingetje, misschien lenen/huren? Ook kun je hier weer helemaal los gaan met temperatuursensoren op elke retourleiding, grafiekjes maken e.d. als je hier handig mee bent.

...

Hier ben/wil ik ook mee bezig, als ze goed ingeregeld zijn moeten ze dan dezelfde retourtemperatuur geven?

Nu zit er bij mij een redelijk verschil tussen de retourtemps van de (3) groepen van de benedenverdieping (woonkamer/keuken/hal). 20 graden vs 25 graden bij een aanvoer van circa 40 graden.

Wel verwarmt 1 van de groepen ook de hal, welke direct de warmte naar boven verliest.

sjnelle schreef op woensdag 12 december 2018 @ 10:41:
Heb een vraag voor de mensen die met een ds18b20 sensor meten.
Gebruiken jullie hiervoor de losse variant of de waterproof variant?
Ik wil de vloerverwarming gaan meten en de aanvoer en retour bij de ketel

Voor mijn setup heb ik de waterdichte gebruikt, daarmee produceer ik deze grafieken.

[ThinkPad]

bartbh schreef op woensdag 12 december 2018 @ 13:37:
[...]

Hier ben/wil ik ook mee bezig, als ze goed ingeregeld zijn moeten ze dan dezelfde retourtemperatuur geven?

Nu zit er bij mij een redelijk verschil tussen de retourtemps van de (3) groepen van de benedenverdieping (woonkamer/keuken/hal). 20 graden vs 25 graden bij een aanvoer van circa 40 graden.

Wel verwarmt 1 van de groepen ook de hal, welke direct de warmte naar boven verliest.
[...]

Zelfde retourtemperatuur is wel het idee ja, maar ik krijg dat nog niet voor elkaar: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
Zie ook de post van @cville eronder, misschien is het wel gewoon onmogelijk om goed te kunnen meten.
Wellicht kun je beter kijken of de vloer overal dezelfde temperatuur heeft tijdens stoken en met die waardes in het achterhoofd bepaalde groepen verder open/afknijpen?

Ik heb het finetunen bij m'n ouders eerst gepauzeerd, het is eigenlijk nog te warm buiten. Ga wel weer bezig als het een paar dagen achter elkaar vriest. De logging loopt wel dus ik kan e.e.a. wel blijven monitoren.

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 12-12-2018 14:07 ]

[Remmit]

g-j-t schreef op woensdag 12 december 2018 @ 07:57:
...
Wat mij opvalt is dat ik de aanvoerleiding t.h.v. de verdeler heet wordt. Ik kan hem hier niet lang vasthouden. Dit zou toch niet moeten kunnen met 48 graden aanvoer. De ketel zelf geeft tijdens bedrijf de gevraagde temperatuur van de theormostaat en de geleverde temperatuur aan. Deze loopt keurig van 40 tot ca 47. Hoe kan het dat de leiding dan minimaal als 65 a 70 aanvoelt? Ik heb nog niet gemeten maar dat hij veel hoger is dan 45 is makkelijk vast te stellen. Het verschil met de temperatuur die de vloer in gaat is groot.
...

Bij mij een HRE 36. Geen modulerende pomp dus. Maar als e.e.a. hetzelfde werkt in deze ketels kun je verwachten dat de aanvoertemp hoger komt dan de max ingestelde temp.

De HRE heeft geen sensor bij de uitgaande leiding van de ketel, maar dichtbij de warmtewisselaar. Echter wordt niet deze temperatuur gebruikt als uitgangspunt voor de branderautomaat, maar een soort gemiddelde van die sensor en de retoursensor. Dat gemiddelde is ook wat de display toont als je de steeksleutel-knop ingedrukt houdt, en wat de ketel doorgeeft aan je thermostaat als actuele aanvoertemp. En dat is dus een lagere waarde dan wat er echt je aanvoerleiding instroomt.

Daarnaast houdt de ketel een marge aan van 5 graden boven de gevraagde aanvoertemp voordat de ketel afslaat. Dus bij een instelling van 48 zal de ketel t/m 52 graden op de display gewoon door blijven stoken. Echter kun je obv voorgaande verhaal daar dus zomaar nog een paar graden bij optellen.

Wat ik zelf heb ervaren is dat twee dingen dit verschil nog groter maken: Wanneer de ketel op hoger vermogen draait, en wanneer ik de pompsnelheid verlaag.

Je min.vermogen staat met 25% al minimaal ingesteld dus daar valt (zonder expert hulp) niets aan te doen. Maar wellicht helpt het door je max.vermogen nog wat lager in te stellen (50% is erg fors met een 36 ketel in mijn ervaring) en toch je min.pompstand wat hoger in te stellen.

Maar vooraleerst, schaf een leidingsensor of IR-meter aan, zodat je kunt meten wat er gebeurt.

@ThinkPad en anderen noemen regelmatig AliExpress en eBay, maar ik heb de mijne gewoon bij Conrad.nl gekocht voor een redelijke prijs en ben er tevreden mee. Zie ook de recente opmerkingen over of je er eentje met een richtlaser nodig hebt. Kortweg: JA als je je kat wilt vermaken. Anders NEE.

EDIT: Het is een Basetech IRT-350 (met laser ) en die was vorig jaar twee tientjes. Samen met een paar andere dingetjes besteld dus dan vallen de bezorgkosten ook weer mee. Maar er waren ook goedkopere modellen beschikbaar. De functie om max gemeten temp even vast te houden is wel heel handig overigens.

[ Voor 6% gewijzigd door Remmit op 12-12-2018 14:24 ]

[ThinkPad]

Als je haast hebt dan zijn die IR-thermometers ook in NL te koop, maar dan betaal je iets van 15-20 euro. De Action heeft ze ook voor die prijs liggen. Maar mijn goedkope (<€10) uit China doet het al 4-5 jaar prima
Laserlampje gebruik ik niet.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 12-12-2018 14:36 ]

[pirke]

ThinkPadd schreef op woensdag 12 december 2018 @ 08:55:
@pirke Even wat opmerkingen, op volgorde van prioriteit:

1. Begin z.s.m. met het bijhouden van je gasmeterstanden, bijv. via www.mindergas.nl

Dat is een goede, zal ik eens gaan doen.

Temperatuurlogger lijkt me iets voor de wat langere termijn, als ik verder aan de domotica ga. Dan kan ik direct alles aan elkaar koppelen.

2. Schaf een IR-thermometer aan (tientje op eBay / AliExpress) en ga de boel waterzijdig inregelen. Zie topicstart voor verdere uitleg
Die witte leidingen op dat verdelerblok onder de ketel gaan waarschijnlijk naar je radiatoren boven? Als die radiatoren niet goed zijn inregeld (=radiatoren krijgen teveel flow), dan krijgt je vloerverwarming (VV) te weinig water. Mogelijk verklaart dat de lauwe aanvoertemperatuur. Zoals hierboven werd gezegd kan de temperatuur die je de vloer in stuurt best wat hoger. 35-40°C is niet ongebruikelijk. Maar dan moet je VV-verdeler wel genoeg warmte krijgen. Als je radiatoren nu die flow wegsnoepen dan lukt dat niet!

Een tientje is geen geld, het ding (GM550) is onderweg

Ik denk inderdaad dat die witte leidingen voor de radiatoren boven zijn. En de vloerverwarming op de badkamer zal er ook op gekoppeld zitten (RTL knop).

De lauwe aanvoer beneden is waarschijnlijk puur de thermostaatkraan bij de verdeler, die stond op 27 graden toen we vorige week in het huis trokken. Als ik hem op 30 zet dan wordt het 21-22 graden in de woonkamer ipv 20, dat is overkill. We stoken nu weersafhankelijk. Misschien moeten we daar maar mee stoppen of ruimtecompensatie aanzetten, en accepteren dat het boven dan potentieel wat frisser wordt. Ik wil wel voorkomen dat de vloer te veel gaat schommelen.

3. Pompschakelaar
Temperatuurschakelaar pomp is een maximaalthermostaat, mooi vanaf blijven. Die zorgt dat de pomp uitschakelt als de ketel op hol slaat en ineens water van 80 graden je vloer in jaagt. Zolang dat niet gebeurt draait de draait dus vermoedelijk 24/7 en een pompschakelaar is verstandig. Je hebt aardig wat groepen, dus de pompsnelheid zomaar lager zetten is niet direct aan te bevelen.

Nu draait ie 24/7, ook vanwege de lage temperatuuraanvoer. De temperatuur vd vloer en kamer is nu wel superconstant...

Wat is het gevaar van een lagere pompsnelheid?

4. Ga de lussen van de vloerverwarming inregelen, om zo overal een egaal warme vloer te krijgen

FLIR is nog iets te duur, dan zou ik het geld liever aan een zoneregeling zoals Honeywell Evohome besteden. Die schakelt dan ook automatisch de pomp.

5. Je inlaatcombinatie (ding met twee zwarte knoppen en rode slang eraan) is lek volgens mij,
Er zitten flink wat kalksporen op, hij lekt nog of heeft in het verleden gelekt. Misschien eens (laten) vervangen.

Dat heb ik ook gezien ja, ik vermoed een lek in het verleden. Alles is nu kurkdroog daar.

[JME]

Ik kwam op de website van een grote bouwmarkt de Speedcomfort tegen. In combinatie met de regelmatig terugkerende 20% kortingscoupons van deze bouwmarkt kost een basisunit daar 42,39. Voeding + sensor zit op 17,99 (of 14,39 als je een 2e keer ook met -20% afrekent). Dat vind ik prijstechnisch best interessant. Ik twijfel alleen over het resonerende geluid waarover ik hier al diverse keren heb gelezen, maar ik heb het idee dat dat alleen optreedt als je de ventilator-unit aan de radiator/convector bevestigt. Klopt dat? Zou het dan helpen als ik de Speedcomfort niet met zijn pootjes OP de convector zet, maar de pootjes op een stukje schuimrubber op de bodem van de put ONDER de convector zet? Of de unit met rubber bandjes een stukje onder de convector hang? Voordeel van de onderkant is dat je meteen die lelijke witte bakken niet meer ziet. Het enige nadeel wat ik kan bedenken, is dat de ventilatoren de lucht niet 100% door de lamellen blazen maar ook een deel naar opzij. En daarmee terug de koude helft van de put in en tegen de natuurlijke luchtstroom. Heeft iemand ervaring met fans onder de convector?

[CurlyMo]

JME schreef op woensdag 12 december 2018 @ 15:41:
Ik kwam op de website van een grote bouwmarkt de Speedcomfort tegen.

Je bent hier niet op televisie, dus waarom niet gewoon de bouwmarkt bij naam noemen?

Overigens is de set bij SpeedComfort zonder korting net zo duur als de set die jij met korting ziet bij de Praxis.
https://www.speedcomfort....comfort-basic-mono-set-2/

[ Voor 26% gewijzigd door CurlyMo op 12-12-2018 18:13 ]

[bartbh]

ThinkPadd schreef op woensdag 12 december 2018 @ 14:06:
[...]

Zelfde retourtemperatuur is wel het idee ja, maar ik krijg dat nog niet voor elkaar: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
Zie ook de post van @cville eronder, misschien is het wel gewoon onmogelijk om goed te kunnen meten.
Wellicht kun je beter kijken of de vloer overal dezelfde temperatuur heeft tijdens stoken en met die waardes in het achterhoofd bepaalde groepen verder open/afknijpen?

Ik heb het finetunen bij m'n ouders eerst gepauzeerd, het is eigenlijk nog te warm buiten. Ga wel weer bezig als het een paar dagen achter elkaar vriest. De logging loopt wel dus ik kan e.e.a. wel blijven monitoren.

De tip om het vloeroppervlak anders eens te vergelijken is wel een goede, wellicht dat ik eens en warmtebeeldcamera op de kop kan tikken.

Ik zie dat bij je ouders de verdeler ook op een mooie plek zit. Bij mij zit deze in de kruipruimte (dus lager dan de vloerverwarming).

Wat voor temperatuurverschil haal je (bij je ouders) dan op de verschillende groepen? Ik heb een temperatuurverschil van aanvoer-retour van 25 graden op de vloerverwarming (50 aanvoer, 25 retour) en een temperatuurverschil van 15 graden op de groepen (40 in de vloer, circa 25 retour).

[JME]

CurlyMo schreef op woensdag 12 december 2018 @ 16:32:
[...]

Je bent hier niet op televisie, dus waarom niet gewoon de bouwmarkt bij naam noemen?

Overigens is de set bij SpeedComfort zonder korting net zo duur als de zet die jij met korting ziet bij de Praxis.
https://www.speedcomfort....comfort-basic-mono-set-2/

Ik deel nog eens iets. Wat een reactie...
Overigens wijst jouw link ook naar een aanbiedingsprijs. Die wel degelijk boven die van de Praxis -20% ligt. Whatever.

[CurlyMo]

JME schreef op woensdag 12 december 2018 @ 17:47:
[...]

Ik deel nog eens iets. Wat een reactie...
Overigens wijst jouw link ook naar een aanbiedingsprijs. Die wel degelijk boven die van de Praxis -20% ligt. Whatever.

Ok, bijzonder dat je mijn reactie als aanval interpreteert Vanzelfsprekend niet zo bedoeld.

Ik kom bij Praxis op € 60,38 (incl. korting) voor de SpeedComfort B + Adapterset. Bij SpeedComfort zelf € 59,95 (voor 'verkoopprijs'; daar zit de adapter set al bij). Die prijs is hetzelfde als wat ik er vorig jaar voor heb betaald (excl. onderstaande korting), dus een hele lang lopende aanbieding

Wat ook wel goed is om te weten is dat Qurrent elk jaar een inkoopactie doet bij SpeedComfort.
https://www.qurrent.nl/in...inkoopactie-speedcomfort/ Ik heb zelf vorig jaar een hele zwik gekocht voor 30% korting met een Qurrent kortingscode. Vorig jaar was de kortingscode daarvoor QURRENT2017, het jaar ervoor QURRENT2016. Raden wat het komend jaar zal zijn

[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 12-12-2018 18:32 ]

[JME]

OK, goed om te horen. Snap het nu. Laat gaan :-)

[cville]

Wie weet hoe dit retourventiel werkt? Ik heb de schroef een keer of 20 linksom gedraaid maar dat lijkt geen effect te hebben. Wat is de juiste procedure en hoe voorkom ik dat er ineens water uitspuit?

[pirke]

Ik heb eens naar de gasmeter gekeken, vorige opname was bij de overdracht op 3 december, en we staan nu 105 m3 gas verder... ik had al een sterk vermoeden dat er veel te veel gestookt werd in dit huis. Op mindergas.nl ingevuld, en we zitten op 0,864 m3/graaddag. Nu zijn dit maar twee meetpunten, 1 's ochtends en 1 's avonds, maar dan nog.

Net was het weer 22 graden in de woonkamer. Oftewel die hele weersafhankelijke regeling mag van mij het putje in, puur ruimteregeling is prima. Dan mag de ketel uit blijven als het beneden lekker warm is. De vloerverwarmingthermostaat die zo flink geknepen stond ook flink verder open gedraaid (35). Als de ketel stookt dan mag het ook de vloer in. De pomp laat ik nog even op 2 staan ipv 3, naast een lager stroomverbruik zou dat ook voor een grotere delta T moeten zorgen.

De volgende twee stappen:
- nieuwe ketel ipv dit beestje van 19 jaar oud
- zoneregeling om nog meer te besparen en comfort te verhogen

[Cranberry]

@pirke
Weet je zeker dat je je ketel gaat vervangen? Als je nu al een HR-ketel hebt, verwacht ik geen relevante besparing qua gasverbruik. Als je 'm wil vervangen, omdat 'ie al bejaard is, snap ik dat uiteraard.

Ik zelf heb in onze woning uit 1924 waar we nu net een paar maanden wonen, ook een Nefit Ecomline (HRC30) uit 1999. Met de verbouwing die we hebben laten uitvoeren, zodat we helemaal klaar zijn voor een warmtepomp (over 1 à 2 jaar willen we die aanschaffen).
De Nefit Ecomlines schijnen volgens deskundigen één van de beste ketels ooit te zijn. Zelf vind ik het enorme vermogen een minpunt. Het minimale vermogen is zo'n 10kW. Liever had ik een kleinere ketel gehad, waardoor 'ie langer op het laagste vermogen kan doorpruttelen.

[jvanderneut]

bartbh schreef op woensdag 12 december 2018 @ 16:53:
[...]

Wat voor temperatuurverschil haal je (bij je ouders) dan op de verschillende groepen? Ik heb een temperatuurverschil van aanvoer-retour van 25 graden op de vloerverwarming (50 aanvoer, 25 retour) en een temperatuurverschil van 15 graden op de groepen (40 in de vloer, circa 25 retour).

15 graden lijkt me een vrij groot verschil. Ik had vanmiddag toen de thermostaat een halve graad omhoog ging na een uur branden 42 graden aanvoer, 35 graden de vloer in en 28 graden retour. (WAR met ruimtecompensatie)

[bartbh]

Bij het opwarmen (18.5 > 19,5) is dat verschil groter. Als het opwarmen wat langer bezig is wordt dat verschil constanter. 50 graden aanvoer, 40 graden de vloer in, retour 25/30/30. Dus 15 graden verschil op groep 1, 10 graden op groep 2 en 3.

[pirke]

@Cranberry hier dezelfde ketel. Ik verwacht niet dat het de meest optimale ketel is, ondanks dat het op papier een hr107 ketel is. Het niet laag kunnen moduleren is het grootste minpunt. Maar het vervangen door een andere hr ketel zal niet de grootste winst zijn die er te behalen valt, of er moet nu al een (hybride) warmtepomp komen. Met een gemiddelde watertemperatuur van 35-40 graden door de WA regeling werd alles goed warm, wat dat betreft zou een WP prima kunnen. Hartje winter zou een ketel nog wat bij kunnen springen. EPC van het huis is 1,19, met een dak RC waarde tussen de 3 en 3,5 uit m'n hoofd. Niet super vergeleken bij nieuwbouw, maar ook niet super slecht.

Als ik de gasmeterstand deel door de leeftijd van het huis kom ik op bijna 2800 m3 per jaar, wat redelijk overkomt met de afgelopen week, dan zijn wij per graaddag zelfs nog wat zuiniger.

[i7x]

Mocht dit interessant zijn voor iemand, z-wave Devolo thermostaatkranen zijn nu in de aanbieding op Amazon voor 30.50 eur. Scheelt heel wat!

[ThinkPad]

bartbh schreef op woensdag 12 december 2018 @ 16:53:
[...]

Wat voor temperatuurverschil haal je (bij je ouders) dan op de verschillende groepen? Ik heb een temperatuurverschil van aanvoer-retour van 25 graden op de vloerverwarming (50 aanvoer, 25 retour) en een temperatuurverschil van 15 graden op de groepen (40 in de vloer, circa 25 retour).

@jvanderneut
40°C de vloer in.

Groep 1: 30°C retour
Groep 2: 28,8°C retour
Groep 3: 25°C retour
Groep 4: 34,8°C retour

3 krijgt nog te weinig en 4 teveel (maar is al bijna volledig geknepen).

Hier een mooi document over dT bij bepaalde aanvoer en type vloer e.d.: https://www.dyka.nl/media...ische-documentatie-nl.pdf zie pagina 10 t/m 14 (PDF-nummering).

Maar zoals eerder aangegeven heb ik het inregelen even gepauzeerd, pas als het een paar dagen achter elkaar vriest ga ik weer verder. Het is nu te wisselend en vrij warm om een duidelijk beeld te krijgen.

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 13-12-2018 14:29 ]

[Microkid]

JME schreef op woensdag 12 december 2018 @ 15:41:
Ik kwam op de website van een grote bouwmarkt de Speedcomfort tegen. In combinatie met de regelmatig terugkerende 20% kortingscoupons van deze bouwmarkt kost een basisunit daar 42,39. Voeding + sensor zit op 17,99 (of 14,39 als je een 2e keer ook met -20% afrekent). Dat vind ik prijstechnisch best interessant. Ik twijfel alleen over het resonerende geluid waarover ik hier al diverse keren heb gelezen, maar ik heb het idee dat dat alleen optreedt als je de ventilator-unit aan de radiator/convector bevestigt.

N.a.v. jouw melding heb ik zojuist een Speedcomfort bij de Praxis gehaald. Installatie is een eitje, hij zat er in 3 minuten onder Werkt zoals gezegd: temperatuursensor met magneet op de radiator en klaar. Geluid amper hoorbaar, zeker met een TV aan in de woonkamer. En er komt een fijne luchtstroom vanaf. Komende dagen eens evalueren en dan besluiten of ik de andere radiators ook doe.

[CurlyMo]

Microkid schreef op donderdag 13 december 2018 @ 17:36:
[...]
Komende dagen eens evalueren en dan besluiten of ik de andere radiators ook doe.

Zou ik zeker doen. Het voordeel is vooral dat de radiatoren je vloer niet opwarmen. Ik heb in de woonkamer 4 van de 5 radiatoren met een speedcomfort. De CV temperatuur is 45^c. De vloer is bij de speedcomfort radiatoren ruim 5 graden kouder dan degene zonder speedcomfort.

[bert pit]

CurlyMo schreef op donderdag 13 december 2018 @ 18:19:
[...]

Zou ik zeker doen. Het voordeel is vooral dat de radiatoren je vloer niet opwarmen. Ik heb in de woonkamer 4 van de 5 radiatoren met een speedcomfort. De CV temperatuur is 45^c. De vloer is bij de speedcomfort radiatoren ruim 5 graden kouder dan degene zonder speedcomfort.

Begrijp ik niet. Wat is het aantrekkelijke van een bij graden koudere vloer?

[CurlyMo]

bert pit schreef op donderdag 13 december 2018 @ 22:40:
[...]


Begrijp ik niet. Wat is het aantrekkelijke van een bij graden koudere vloer?

Dat de warmte niet naar beneden verdwijnt maar de lucht in gaat.

[Joepla]

Ik zou verwachten dat je bij een lage T retour geen condens buiten de schoorsteen zou moeten zien, de bekende witte pluimpjes op de daken dus. Bij mij is dat toch nog steeds wel het geval en flink ook, ondanks dat mijn retourtemperatuur vrij laag is, zo rond de 50-55 graden.

Iemand die dit kan verklaren? Zou een groot deel toch niet condenseren in de ketel maar pas later in de buitenlucht, ondanks dat T retour laag is?

[Cranberry]

@Joepla @dunklefaser heeft daar een paar weken geleden een hele goede uitleg over gegeven:

dunklefaser schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 11:50:
@Waterkoker , @Cranberry waterdamp condenseert als mist/nevel niet rook! als het dauwpunt wordt onderschreden.
Waterdamp verlaat de afvoerpijp met bijna 100% r.v en ca. 40°C (LTV retour ca. 35 °C).
Buitentemperatuur 10 °C / 85% r.v. - Dus bij snelle afkoeling krijg je meteen condensatie in de buurt van de afvoerpijp welke op grotere afstand weer oplost (r.v. tussen 85% en <100%) Bij droger weer wordt de pluim steeds kleiner omdat de initiële mist sneller kan oplossen.
YMMV

Jouw retour van 50/55gr vind ik juist behoorlijk hoog.

[ Voor 9% gewijzigd door Cranberry op 14-12-2018 11:58 ]

[WeirCo]

Cranberry schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 11:57:
@Joepla @dunklefaser heeft daar een paar weken geleden een hele goede uitleg over gegeven:


[...]


Jouw retour van 50/55gr vind ik juist behoorlijk hoog.

Ik ook, dat betekent dat je aanvoer waarschijnlijk tussen de 65 en 80 graden ligt. Ik merk met m'n aanvoer van (max!) 45 graden juist dat de rookgasafvoer veel minder pluimt als eerder. Tijdens de nacht / afwezigheidsverlaging vraagt de thermostaat geregeld een aanvoertemp van 27 tot 35 graden, dan mag je bijna met een verrekijker de rookpluimpjes spotten

[Joepla]

@Cranberry Ik ben bekend met dauwpunt, rv, e.d. en juist daarom verbaas ik me over de behoorlijke pluim die ik nog zie. De waterdamp zou grotendeels moeten condenseren en dus achterblijven (als water) in je ketel.
De rv in de uitlaatgassen is erg laag en zou dus geen zichtbare condensatie meer in de buitenlucht moeten ondergaan.


@WeirCo Ik zou de aanvoer nog wat kunnen verlagen, weet niet meer waar die nu op staat. Overigens vindt condensatie plaats bij ca. 58 graden, dus het zou nu al moeten werken...

[ Voor 10% gewijzigd door Joepla op 14-12-2018 14:56 ]

[Remmit]

@Joepla m.b.t. condenseren, zie ook deze twee posts in dit forum:

- dunklefaser in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
- Remmit in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Verder is 50-55 graden retourwater idd best hoog. Het rookgas zelf zal nog enkele graden warmer zijn. Volgens onderstaande bron neemt de energiewinst uit condensatie pas echt snel toe wanneer het rookgas onder de 50 graden zakt.

EDIT: je hebt inmiddels zelf ook weer gepost. Reactie daarop: de rv van het rookgas is relatief laag nog steeds dichtbij verzadiging [beter uitgelegd door @dunklefaser hieronder, dank] bij de temperatuur die het rookgas heeft. Zodra het in de buitenlucht komt daalt die temperatuur meteen.

Bron: http://dewiki.nl/index.php/HR-ketel

[ Voor 20% gewijzigd door Remmit op 14-12-2018 21:58 ]

[Offens1490]

Hoi allemaal,

Ik ben flink de theorie aan het doorspitten.

Toch kom ik op een aantal vragen.
Ik heb een huis van 74

Ik weet zeker dat alle radiatoren niet in te regelen zijn, dus moeten er nieuwe radiatorkranen op.

Mijn vraag moet ik ze allemaal vervangen of alleen degene die ik ook gebruik?
Bv zolder staat nooit aan.

Laser thermometer al aangeschaft.
Iemand nog suggesties of radiatorfolie daadwerkelijk helpt?

[klump4u]

Offens1490 schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 18:18:
Hoi allemaal,

Ik ben flink de theorie aan het doorspitten.

Toch kom ik op een aantal vragen.
Ik heb een huis van 74

Ik weet zeker dat alle radiatoren niet in te regelen zijn, dus moeten er nieuwe radiatorkranen op.

Mijn vraag moet ik ze allemaal vervangen of alleen degene die ik ook gebruik?
Bv zolder staat nooit aan.

Laser thermometer al aangeschaft.
Iemand nog suggesties of radiatorfolie daadwerkelijk helpt?

Iedere radiator waar een kraan op zit is in te regelen, radiators die bijna nooit aan staan hoef je niet perse mee te regelen, radiator folie help beter bij hogere temperatuur verwarming als bij lage d.m.v. de stralingswarmte.

[dunklefaser]

Joepla schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 14:52:
@Cranberry Ik ben bekend met dauwpunt, rv, e.d. en juist daarom verbaas ik me over de behoorlijke pluim die ik nog zie. De waterdamp zou grotendeels moeten condenseren en dus achterblijven (als water) in je ketel.
De rv in de uitlaatgassen is erg laag en zou dus geen zichtbare condensatie meer in de buitenlucht moeten ondergaan.


@WeirCo Ik zou de aanvoer nog wat kunnen verlagen, weet niet meer waar die nu op staat. Overigens vindt condensatie plaats bij ca. 58 graden, dus het zou nu al moeten werken...

Pas als je de uitlaatgassen van je cv onder de 58 °C afkoelt (laag-calorisch Groninger gas!)
kom je onder het dauwpunt van de uitlaatgassen en begint de condensatie.
De r.v. is dan rond de 100%, dus je als je nog sterker afkoelt krijg je nog meer condensatie en meer condensatiewarmte (zgn. latente warmte). Op een gegeven moment zit er nog maar weinig waterdamp in de uitlaatgassen, maar de r.v. is nog steeds ongeveer 100%!

Als je de met waterdamp verzadigde uitlaatgassen van ca. 40°C (voorbeeld!)
op een grijze decemberdag bij 5°C buitentemperatuur en 95% r.v. naar buiten "blaast" krijg je bij de afkoeling vrij snel een overschrijden van het dauwpunt van de al vrij vochtige buitenlucht plus van de bijgemengde afgekoelde uitlaatgassen.
Dus wat je ziet is niet alleen de mist ontstaan uit de uitlaatgassen, in tegendeel het grootste deel kan uit de buitenlucht komen.
Ik hoop dat het e.e.a. duidelijker is geworden.

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 14-12-2018 19:35 ]

[Joepla]

@dunklefaser Dank voor je uitleg!

Heb er hierna nog eens over nagedacht. De absolute luchtvochtigheid van de uitlaatgassen daalt door het condenseren, maar de rv is ook afhankelijk van de temperatuur. Die zakt ook sterk en daardoor zal de rv inderdaad hoog blijven.

Ik zal de retourtemperatuur nog wat lager zetten, maar een condensvrije schoorsteen hoef ik dus niet te proberen met de huidige buitentemperatuur.

[Offens1490]

klump4u schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 19:20:
[...]

Iedere radiator waar een kraan op zit is in te regelen, radiators die bijna nooit aan staan hoef je niet perse mee te regelen, radiator folie help beter bij hogere temperatuur verwarming als bij lage d.m.v. de stralingswarmte.

Hartelijk dank voor reactie

Maar betwijfel of de rechter foto in te regelen zijn.

Radiator kranen

[Remmit]

@Offens1490 kan die knop draaien? Dan kun je de flow beperken, en dus inregelen. Wel je huisgenoten instrueren er daarna niet meer aan te zitten. Best een streepje zetten en het aantal slagen onthouden, just in case.

[klump4u]

Offens1490 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 09:07:
[...]


Hartelijk dank voor reactie

Maar betwijfel of de rechter foto in te regelen zijn.

Zoals hierboven al vermeld alles wat draait is dus te regelen qua flow
Als je van die rechter de dop eraf haalt zit er misschien zelfs in de schroefdraad een klein schroefje dat je kunt instellen, even met een lampje in kijken.

[Offens1490]

klump4u schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 11:37:
[...]

Zoals hierboven al vermeld alles wat draait is dus te regelen qua flow
Als je van die rechter de dop eraf haalt zit er misschien zelfs in de schroefdraad een klein schroefje dat je kunt instellen, even met een lampje in kijken.

Stom van me jullie hebben helemaal gelijk.
Idd handig om een streepje te zetten op idiale stand.

[Pat Rick]

Ik heb wellicht twee wat rare besparings-gedachtenkronkels, maar wil deze hier toch graag even 'testen' ;-)

Het gaat om stadsverwarming, waarbij mijn vebruik grotendeels wordt bepaald door het verschil tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur van het water (Delta T). Hoe groter dit verschil, hoe hoger de kosten simpel gezegd. Nu heb ik daar 2 vragen over.

1.] Als ik nu slechts de retourleidingen (die allen zichtbaar zijn) van de radiatoren in mijn huis isoleer en dus niet de aanvoerleidingen, dan verklein ik (een beetje) het warmte verlies volgens mij. En daarmee verklein ik dat verschil in temperatuur (Delta T).

2.] Ik heb sinds kort een plintverarming in het systeem zitten (keuken). De stadsverwarming stroomt hier (zonder in dit deel geknepen te worden door een ventiel, hooguit handmatig door de ballofix dicht draaien) openlijk en vrij doorheen. Ook als ik de ventialtor van deze plintverwarming niet aanzet blijft er dus hier een doorstroom als ik de kamerthermostaat aanzet.
Nu wil het geval dat de retour hiervan vrij dicht bij het eind van de stadsverwarming unit zit, waardoor er dus eigenlijk nauwlijks afgkoeld water in de retour bijkomt. In mijn beleving heeft dit ook een temperatuur verhogend effect, waardoor wederom die Deltta T verkleind wordt.

Vraag... kloppen mijn gedachtenkronkels bij [1] en [2]?
Ik hoor het graag.

[ Voor 1% gewijzigd door Pat Rick op 15-12-2018 12:49 . Reden: tekstueel ]

[aGraPusher]

Met een lagere aanvoertemp dan 70 (retour 60) krijg ik op dit moment mijn woning niet warm. Installateur gebeld om te kijken hoe we dit kunnen oplossen om zo gas te besparen.

Hij heeft voorgesteld om twee nieuwe radiatoren te plaatsen zogenaamde lage temperatuur radiatoren. Volgens hem zou mijn aavoertemp dan naar 50-55 kunnen en een retour van zo’n 30-35.

Klopt dit? Of zit ik straks met twee nieuwe radiatoren en alsnog een hoge aanvoer/retour temp?

[Pakhaas]

Weet iemand hier of een Nest V3 thermostaat compatible is met Atag Q25c uit 2007? De cv ondersteund OpenTherm.

[Grolsch]

Pat Rick schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 12:39:
Ik heb wellicht twee wat rare besparings-gedachtenkronkels, maar wil deze hier toch graag even 'testen' ;-)

Het gaat om stadsverwarming, waarbij mijn vebruik grotendeels wordt bepaald door het verschil tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur van het water (Delta T). Hoe groter dit verschil, hoe hoger de kosten simpel gezegd. Nu heb ik daar 2 vragen over.

1.] Als ik nu slechts de retourleidingen (die allen zichtbaar zijn) van de radiatoren in mijn huis isoleer en dus niet de aanvoerleidingen, dan verklein ik (een beetje) het warmte verlies volgens mij. En daarmee verklein ik dat verschil in temperatuur (Delta T).

2.] Ik heb sinds kort een plintverarming in het systeem zitten (keuken). De stadsverwarming stroomt hier (zonder in dit deel geknepen te worden door een ventiel, hooguit handmatig door de ballofix dicht draaien) openlijk en vrij doorheen. Ook als ik de ventialtor van deze plintverwarming niet aanzet blijft er dus hier een doorstroom als ik de kamerthermostaat aanzet.
Nu wil het geval dat de retour hiervan vrij dicht bij het eind van de stadsverwarming unit zit, waardoor er dus eigenlijk nauwlijks afgkoeld water in de retour bijkomt. In mijn beleving heeft dit ook een temperatuur verhogend effect, waardoor wederom die Deltta T verkleind wordt.

Vraag... kloppen mijn gedachtenkronkels bij [1] en [2]?
Ik hoor het graag.

Het maakt allemaal niets uit hoe je het doet, want je rekent namelijk afgegeven vermogen af.
Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Je leverancier zal (waarschijnlijk een Kamstrup) warmtemeter gemonteerd hebben. Die doet niets anders als het meten van flow, Ta en Tr.

Als jij er op wat voor een manier ook voor zorgt dat bij gelijkblijvende flow de dT kleiner wordt, betekent dit dat je minder vermogensafgifte hebt.

De grootste besparing wat je kunt doen is 2 grote afsluiters plaatsen bij aanvoer / retour.
Zo is je flow 0

0 x 4,2 x 0 = 0 = € 0,00 aan kosten (wel een koud huis als resultaat )

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 15-12-2018 14:01 ]

[klump4u]

aGraPusher schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 13:45:
Met een lagere aanvoertemp dan 70 (retour 60) krijg ik op dit moment mijn woning niet warm. Installateur gebeld om te kijken hoe we dit kunnen oplossen om zo gas te besparen.

Hij heeft voorgesteld om twee nieuwe radiatoren te plaatsen zogenaamde lage temperatuur radiatoren. Volgens hem zou mijn aavoertemp dan naar 50-55 kunnen en een retour van zo’n 30-35.

Klopt dit? Of zit ik straks met twee nieuwe radiatoren en alsnog een hoge aanvoer/retour temp?

Het ligt er gewoon aan welke radiatoren je heb hangen en hoeveel vermogen die hebben, vaak is het vervangen van een te klein radiator voor een grotere, bv van tweeplaats naar drieplaats al voldoende.