DIY: zelfbouw draaitafel

[_ferry_]

Sinds kort heb ik een 2e hands platenspeler, met een wat ouder element, en ik ben er meteen weg van. Helaas schiet de geluidskwaliteit te kort, en ging ik op zoek naar een upgrade.
Eem Pro-ject Debut carbon esprit stond eigenlijk bovenaan mijn verlanglijstje. Maar 400€ uitgeven voor een "hobby" die ik nog maar 1 a 2 maanden beoefen vond ik wat te gortig. Niet dat het te duur is, maar nu heb ik het er gewoon (nog) niet voor over. Zelf kan ik het vast voor minder geld bouwen

Je kunt het zo gek maken als je wilt, maar elke fabrikant roept dat hun systeem beter is dan dat van de ander. Check bijv. http://www.bornrich.com/e...ost-expensive-turntables/ de ene maakt zijn toonarm van hout, de ander van RVS, weer een ander van aluminium, en dan ook nog van carbon. En allemaal zouden ze het beste zijn. Nou, ik bouw gewoon zoals ik denk dat het goed is, en zoals men al jarenlang gebruikt qua techniek, dus het zal vast wel goed komen

In plaats van die 100.000€ hoop ik op +/-100€ uit te komen. 200€ voor een goed element erbij, en ik ben alsnog 100€ goedkoper uit dan het eerste plan. En heel veel uren verder, maar ik vind het gewoon een mooi leerproject. Ik heb nog niet zo lang een draaibank, dus die kan ik hiermee wat beter leren gebruiken. En natuurlijk trots als ie klaar is, dan klinkt alle muziek al 10x mooier

Anyway, ik begin maar met de arm, want dat leek mij een lastig deel.
Qua lagering heb ik een aantal HDD's uit elkaar gehaald, daar zitten mooie kogellagers en fluid bearing lagers in. Die draaien veel, lang, stil, en mogen echt geen speling hebben.


Het lager van een platter had echter wat loos materiaal, dus dat heb ik er eerst af gedraaid


Nu is hij een stuk smaller. De gaten aan de bovenkant hou ik wel over, want daarmee kan ik hem vastzetten. Dit type ga ik 1 of 2x gebruiken voor de horizontale lagering.


Ontwerpje voor de arm. Het zwarte is carbon, bij dealextreme carbon buis van 12mm diameter besteld, en de rest is allemaal aluminium, makkelijk te bewerken, op voorraad en licht.


En na een tijdje klussen begint het er al op te lijken. Hier ben ik de gaten voor de lagers op de juiste maat aan het maken, zodat ze precies klem er in passen.

Zoals je ziet staan de lagers niet haaks op de arm. Dat hebben de duurdere armen over het algemeen ook, dus dan doe ik het ook Al is het wel lastiger om in het midden van een ronde staf onder de juiste hoek te boren, maar het is aardig gelukt minder dan een milimeter uit het midden van de as, en de hoek klopt ook aardig. In een tekening van een SME toonaram kon ik de hoek met een geodriehoek bepalen op ongeveer 22 graden. Het element zit echter op 17.6 graden gemonteerd. Waar het verschil vandaan komt weet ik niet. En wat de mijne exact is weet ik ook niet, ik heb het IIG afgetekend op 18 graden, en daar zit het in de buurt. Heel veel maakt het ook niet uit volgens mij. De schuine montage zorgt ervoor dat het element wel naar achteren kantelt, maar niet zijwaards, wanneer er een bobbel in de plaat zit. Nu heb ik bijna alleen maar goeie of nieuwe platen, dus ik heb niet veel last van bobbels.


Iets dichterbij. Het schroefdraad (echt metrisch en goed schroefdraad is het niet, dat moet ik nog leren maken) is ervoor om het contragewicht te kunnen verstellen. Daarin komt een puntje die het schroefdraad volgt. En een schroefje om te borgen op de juiste positie. Binnenin heb ik nog uitgeboord om wat gewicht te besparen.


En klaar Misschien dat er nog wat materiaal weg moet, en uiteindelijk wil ik nog een rubber ring om het dikke deel, die dan als stootrubber kan fungeren. Daarvoor moet ik dan nog een kleine uitsparing maken, maar dat is niet zo spannend. Evenals een opening waar de signaaldraden doorheen kunnen.

Volgende delen zijn het contragewicht (gewoon een schijf aluminium met een gat) en de aluminium ring waarin bovenstaande deel komt te hangen. Een soort donut met een opening van 30mm en een buitenmaat van 50mm.

[DjVe]

Leuk project!

[mentalmadnizz]

Mooi en veelbelovend project, maar waar baseer je de armgeometrie en dergelijke op? Daar zijn volgens mij hele boekwerken over geschreven namelijk

[Mike2k]

Ontzettend cool...eigenlijk gewoon een DIP...

Zou je het draaien van die onderdelen (op je draaibank) niet kunnen timelapsen ? lijkt me erg stoer om te zien...

[Verwijderd]

Op verzoek verwijderd

[_ferry_]

Hmm, timelapse, is leuk maar wel een hoop werk, en veel wachten. Wat dat betreft kun je misschien beter op youtube even zoeken op "lathe timelapse" daar staat een hoop moois tussen, vooral CNC gestuurd spul is geweldig om te zien Daar ga ik niet aan tippen

Armgeometrie is inderdaad een vak apart als ik het zo lees op fora en technische documentatie, maar wat volgens mij de belangrijkste zijn:
- afstand naaldtip- draaipunt
- afstand center plateau - draaipunt
- horizontale hoek van het element
- offset element
En die kan ik op zich zo overnemen uit de specificaties van de SME V-12 Het element plaats ik op een plaatje met sleuven zodat ik de afstand en hoek nog wat kan variëren.
En de arm moet natuurlijk in hoogte verstelbaar zijn zodat het element haaks op de plaat kan staan.

[Bestla]

Ik zal dit topic volgen.

Ik heb nog 2 Technics SLD 2 staan waar ik niets mee doe/deed. Misschien doe ik wel een idee op . Keep up the good work.

[_ferry_]

Gisteren de buitenste ring gemaakt voor de arm, kostte wat tijd, want de draaibank maakte wat raar gebonk toen ik met een 20mm boor een gat in het alu aan het boren was. bleek dat de tandriem erg los stond, dus die afgesteld, en toen nog een bitje geslepen waarmee ik de het gat van 20mm kon uitdraaien naar zo'n 30mm.


Maar het zit allemaal in elkaar Door de kleine lagers steekt een asje van 4,5mm diam, waar dan later weer een m3 boutje doorheen gaat. Die schroef ik dan weer in een eindkapje aan de andere kant. Dat asje maak ik alleen nog even opnieuw, want ik heb de kop iets te klein gemaakt, met wat speling tot gevolg.


Zowel dat asje alsook het lager aan de onderzijde zijn te borgen dor M5 boutjes die er van achteren in te draaien zijn. Ik moet nog op zoek naar van die speciale imbusboutjes welke verzonken in die gaten kunnen.


Nog een plaatje van de andere kant. Hier moet dus nog een einddop in, en je ziet een M5 boutje die het onderste lager vasthoud.

Het bovenste lager laat ik achterwege. Daarvoor moeten de gaten echt goed in 1 liggen. Op het oog doen ze dat wel, maar als er 0,1mm verschil in zit kan dat al voldoende zijn om te zorgen dat de lagers zwaarder gaan lopen, inslijten en de boel niet soepel beweegt.
Aangezien dit lager verder spelingsvrij is hou ik het lekker hierbij. Is ook mooier dan 2 van die grote lagers die met een dikke beugel onderling zijn verbonden.

Oh, en suggesties qua afwerking zijn welkom. Ik kan het polijsten, eigenlijk altijd mooi, vooral met carbon. Maar anodiseren kan ik ook, eventueel in een kleur;

Zoiets. Goudkleurig is dan ook dikke bling bling
Voor de tafel zelf probeer ik wel wat na te denken over het ontwerp, maar ik ben daar nog lang niet over uit. Ik denk over een dikke houten plank, waarop arm en plateau gemonteerd zijn. Mooie gedempte voeten er onder. En uit de tafel zaag ik dan bijv. een halfronde uitsparing waar dan de motor in zijn ronde behuizing staat, die staat dan los van de rest. Schijnt goed te zijn ter ontkoppeling van motorgeluiden.

[Bestla]

Ik zou die zwarte kiezen, maar smaken verschillen. Zwarte arm +mooie houten plaat = mooie combi

[Mike2k]

_ferry_ schreef op maandag 31 december 2012 @ 10:13:
Oh, en suggesties qua afwerking zijn welkom. Ik kan het polijsten, eigenlijk altijd mooi, vooral met carbon. Maar anodiseren kan ik ook, eventueel in een kleur;
[afbeelding]
Zoiets. Goudkleurig is dan ook dikke bling bling

Always bet on black...

Voor de tafel zelf probeer ik wel wat na te denken over het ontwerp, maar ik ben daar nog lang niet over uit. Ik denk over een dikke houten plank, waarop arm en plateau gemonteerd zijn. Mooie gedempte voeten er onder. En uit de tafel zaag ik dan bijv. een halfronde uitsparing waar dan de motor in zijn ronde behuizing staat, die staat dan los van de rest. Schijnt goed te zijn ter ontkoppeling van motorgeluiden.

Een dikke houten plank...das net zoiets als "ik wil een auto met vier wielen.."

Wat voor houten plank? MDF, multiplex of mooi eiken?

[_ferry_]

MDF is een optie, maar ik ben ook bezig met een meubel van eiken houten planken, als ik daar wat stukken van overhoud gebruik ik die wellicht. Het meubel is gemaakt van hoogglans wit gelakt MDF met eiken omlijsting, dus hoe dan ook, de platenspeler kan er prima bij matchen.

[Mike2k]

_ferry_ schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 10:31:
MDF is een optie, maar ik ben ook bezig met een meubel van eiken houten planken, als ik daar wat stukken van overhoud gebruik ik die wellicht. Het meubel is gemaakt van hoogglans wit gelakt MDF met eiken omlijsting, dus hoe dan ook, de platenspeler kan er prima bij matchen.

MDF was eigenlijk sarcastisch bedoeld...je hebt straks een prachtig zelfgemaakte draaitafel, dan moet dat gecomplementeerd worden met een mooi stukje hout toch ?

Bijv eiken, kersen, mahoni of, maar dat ligt meer aan de grootte van je portemonnee, teak of wenge...

Zou echt geen MDF nemen...doet m.i. afbreuk aan het werk en vakmanschap van de rest van de fraaitafel ( geen spelfout! )

[_ferry_]

Nou, qua stijfheid en verwerkbaarheid is het wel prima spul, niet voor niets dat ze er speakers van bouwen. En als je het glanzend wil aflakken dan gaat dat met MDF een stuk makkelijker. Maar ben het er helemaal mee eens, natuurlijk hout oogt erg mooi, en maakt de tafel een stuk unieker.

[vanaalten]

MDF met houtfineer? De stijfheid en stabiliteit van MDF met het uiterlijk van hout?

[MikeyMan]

Mike2k schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 11:52:
[...]


MDF was eigenlijk sarcastisch bedoeld...je hebt straks een prachtig zelfgemaakte draaitafel, dan moet dat gecomplementeerd worden met een mooi stukje hout toch ?

Bijv eiken, kersen, mahoni of, maar dat ligt meer aan de grootte van je portemonnee, teak of wenge...

Zou echt geen MDF nemen...doet m.i. afbreuk aan het werk en vakmanschap van de rest van de fraaitafel ( geen spelfout! )

Mwoh, ik zou persoonlijk voor een strak gespoten afwerking gaan, en dan is MDF zeker geen slecht idee

Hoe staat het ermee eigenlijk _Ferry_?

[_ferry_]

Goed ik heb van de week het draaipunt voor de arm in elkaar gezet. En van het weekend hoop ik te gaan beginnen aan de voet van de arm.
Gisteren een stappenmotor getest als aandrijving, die zijn goed in snelheid te regelen. Maar de naam zegt het al: stappen-motor, Door al die stapjes (200 per rondje) is hij erg rumoerig. Dan maar de ac motor van RS components bestellen.

[Altijdgriep]

Zou het niet verstandig zijn die mooie nieuwe arm eerst eens op een bestaande tafel te testen? Zodoende kun je deze goed testen en eventuele fouten er uit halen zonder ruis van alle andere componenten.

[_ferry_]

Dan moet ik wel een bestaande tafel hebben. Okee, ik heb er 1, maar daar zet ik de arm niet zomaar even "op". Dan moet ik eerst een bracket maken enzo. Dan test ik net zo makkelijk op de speler zelf.
Net wel nog wat andere steppers gevonden. 1 daarvan ga ik nog even verder mee stoeien, want hij is behoorlijk stil in vergelijking met de andere. Deze doet dan ook maar 48 stapjes IPV 200

Voordeel van een steppper is dat ik eenvoudig tussen 33,5 en 45 toeren kan schakelen, mooie soft-start/stop er in kan maken, en de timing goed kan bijstellen. Dan zou ik bijv. een sensortje kunnen maken, die de tijd meet, bij 33,5 toeren per minuut doet de platter er 0,5583333nogwat seconde over. Die tijd kan ik dan meten, en als het te laag is, de pulsfrequentie een stapje omhoog doen. Al verwacht ik niet dat er noemenswaardige verschillen optreden als het eenmalig is afgesteld.

SeatRider schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 17:54:
Als je nog niet uit het materiaal voor de behuizing bent, is het een idee om het in beton te gieten? In het kader van "lekker industrial"?

Audiofiel is dat wel Maar om het nou in de huiskamer te zetten...

[ Voor 37% gewijzigd door _ferry_ op 05-01-2013 18:00 ]

[SeatRider]

Als je nog niet uit het materiaal voor de behuizing bent, is het een idee om het in beton te gieten? In het kader van "lekker industrial"?

[_ferry_]

Vandaag weer flink geklust:

Eerst het draaipunt even afgewerkt, tijdens de werkzaamheden waren er wat beschadigingen gekomen, dus even in de draaibank een dun schilletje er af gedraaid zodat alle krassen weg waren, en daarna gepolijst. Ziet er goed uit toch?
Dat polijsten gaat lekker rap, en ziet er wel deftig uit. Al komt de glans in de foto nog niet echt naar voren. De voet is nog gewoon ruw.

Ik had met het verticale lager nog wat last dat hij van links naar rechts kon schuiven over zijn asje. Moest er even goed voor gaan zitten, want als ik het asje korter zou maken kon dat er ook voor zorgen dat de lagers teveel klem komen te zitten, en stroever gaan lopen.
Toen van een A4tje een papieren ringetje geknipt, volgens de schuifmaat 0,03mm dik. En die ertussen gedaan. Weg speling

Verder nog inkepingen om de 5mm gemaakt om een vorm van referentie te hebben tijdens het afstellen van de hoogte. Het draaien van de voet kostte nogal wat tijd, van 50mm naar +/-30mm op een klein draaibankje gaat niet echt snel.


Volgende stap is het boren van 3 gaatjes door de voet, van boven naar beneden. Daarmee kan ik dan het lager vastzetten. En natuurlijk de sokkel waarin de voet komt te zitten en de hoogteverstelling mogelijk maakt.

De brede flens bovenop is "reserve" wellicht heb ik dat nodig om de armlift aan te monteren. Die moet ik nog even uitdenken, hoe ik die precies ga maken. Waarschijnlijk een asje met het gat uit het midden, die draait bij het overhalen van de hendel, en daarboven dan een plaatje wat op en neer kan dankzij dat asje.
Verder zijn de carbon buisjes ook verzonden, hopelijk komen ze snel binnen, dan kan ik ook met de headshell aan de slag.

[Microkid]

Leuk project. Wat ik alleen nog mis in je verhaal zijn zaken als dwarsdruk compensatie en naaldkracht. Daarbij heb je het over zeer kleine waardes, halve tot enkele grammen. Heb je al nagedachthoe je dat gaat realiseren?

[_ferry_]

Ja, de dwarsdruk dmv het standaard draadje+gewichtje. Dat is makkelijk te realiseren en zou volgens de experts goed werken, beter dan een veer. De naaldkracht bedoel je de druk mee? dat is een kwestie van draaien aan het contragewicht.
Daar valt nog heel veel mee te experimenteren, want de massa van de arm en massa/afstand van het contragewicht zijn weer van invloed op de resonantiefrequentie. Dus best kans dat als die verkeerd komt te liggen, dat ik dan nog wat aluminium moet afdraaien van de arm, om zo een lichtere arm te verkrijgen. Nu heb ik nog zo min mogelijk gedaan om de arm licht te maken, want wat er af gaat plak je er niet meer aan

[_ferry_]

Kleine wijziging qua plan
Ik zat gisteravond wat te testen met de arm, en heb het vermoeden dat 4 lagertjes wat teveel weerstand geven:

Hij schommelt wel, maar niet zo lang als dat de arm van mijn huidige platenspeler doet. Die zweeft meer.
Al zal de relatief korte arm, met dus een ander koppel, en het laaghangende gewicht daar ook in meespelen?

IIG bestel ik samen met de motor een paar 11mm lagertjes, dan draai ik een nieuw asje, waarbij die lagertjes in de buitenste aluminium ring komen. Zodoende heb ik gewoon 2 lagers, en wijd uit elkaar, zodat er zoveel mogelijk stijfheid in zit Het zijn ABEC5 lagertjes, dus weinig weerstand, en voorzien van olie, dus wat mij betreft prima geschikt voor deze toepassing.

Ik heb ook de HDD lagerbusjes opgesplitst, maar deze zijn dus voorzien van 2 lagertjes, die elk maar aan 1 kant afgedicht zijn. Dus die kan ik niet gebruiken IVM binnenkomend stof

[_ferry_]

Vandaag de lagers voor de verticale beweging gemonteerd. Die werken geweldig Mooi hoe ze die lagertjes toch zo nauwkeurig kunnen maken tegenwoordig.
Alleen de horizontale as heeft nu nog een lager uit de platter van de HDD, ik fantaseer nog even of ik die ook kan verwisselen. Ik heb namelijk naast de 11mm lagers ook 13mm lagers besteld. Die zou ik daar in feite voor kunnen gebruiken, maar ik weet niet of het echt voordelen bied. Ze hebben misschien iets minder weerstand, maar het is wel minder nauwkeurig te monteren, waardoor de kans op speling of torsie (doordat ze niet op 1 lijn gemonteerd zijn) met bijbehorende weerstand weer groter is.


Hier het lager in de zijkant.


En dit is het asje. De lagertjes passen mooi er omheen, handvast. En de toonarm dinges zit er vrij stroef omheen, ik dacht eerst nog een borgboutje te moeten gebruiken, maar dat is niet nodig
Aan de zijkant zit wel weer draad getapt waar een M3 boutje in kan, zodoende kan het asje niet meer in de lagers verschuiven, en is eventuele axiale speling weg te stellen.


En een plaatje van de voet. Zoals je rechts ziet heb ik een stukje vlak gefreesd, zodat eventuele bramen van het aandraaien van de borging niet ervoor zorgen dat de boel muurvast komt te zitten. (been there, done that )
Links in de schaduw zie je dan nog wat lijntjes als millimeter markering.


En hier nog wat spulletjes die ik besteld heb, dat oranje is de aandrijfsnaar, en dan een motortje+de overige lagertjes. Dat was voor 100€ aan spulletjes, hopelijk heb ik niet veel meer nodig buiten wat dingetjes om het af te werken.

[ Voor 7% gewijzigd door _ferry_ op 12-01-2013 19:44 ]

[Bestla]

Ziet er goed uit, ga zo door.

[ Voor 12% gewijzigd door Bestla op 13-01-2013 14:56 ]

[_ferry_]

Komt goed vandaag het contragewicht voorzien van een veertje met palletje zodat hij netjes klemt om de arm en instelbaar is.
Ook bleek het HDD lager vrij veel weerstand te geven zodra er wat gewicht op drukt. Dus heb hem omgebouwd. Van een imbusbout een asje gemaakt, de andere 2 11mm lagers er op gedrukt en dat is een heel verschil. Eigenlijk niet zo goed uit te leggen, dus daarom een filmpje

[Mike2k]

Wauw...die nieuwe lagers zijn echt een stuk beter....

Hoe ga je eigenlijk dat aandrijfsnaar aan elkaar maken ? Smelten, lijmen ?

[WhizzCat]

Mike2k schreef op maandag 14 januari 2013 @ 09:00:
Wauw...die nieuwe lagers zijn echt een stuk beter....

Hoe ga je eigenlijk dat aandrijfsnaar aan elkaar maken ? Smelten, lijmen ?

Ik zou proberen een direct drive te maken, dus zonder snaar. Dat is denk ik wel lastiger, maar wel stabieler.

-edit-

Verder: te gek! Echt RESTEPC!

[ Voor 8% gewijzigd door WhizzCat op 14-01-2013 09:05 ]

[Geckoo]

Genesis

maar tof project weer, staat nu ook in de bookmarks en gaat hem zeker volgen

[Mike2k]

WhizzCat schreef op maandag 14 januari 2013 @ 09:05:
[...]


Ik zou proberen een direct drive te maken, dus zonder snaar. Dat is denk ik wel lastiger, maar wel stabieler.

-edit-

Verder: te gek! Echt RESTEPC!

Een dd is zeker lastig te maken lijkt me...of misschien een oude technics slopen?

[Killer]

WhizzCat schreef op maandag 14 januari 2013 @ 09:05:
[...]


Ik zou proberen een direct drive te maken, dus zonder snaar. Dat is denk ik wel lastiger, maar wel stabieler.

-edit-

Verder: te gek! Echt RESTEPC!

In wat voor opzicht is dat stabieler?

[_ferry_]

Mike2k schreef op maandag 14 januari 2013 @ 09:00:
Wauw...die nieuwe lagers zijn echt een stuk beter....

Hoe ga je eigenlijk dat aandrijfsnaar aan elkaar maken ? Smelten, lijmen ?

Het is polyurethaan, maf spul vond ik het, je denkt: rubber, dus dat smelt niet. Maar met de soldeerbout op de laagste stand (200graden) hou je de eindjes er tegenaan, tot ze smelten. En daarna netjes recht tegen elkaar drukken. (eventueel met een hulpstuk) Even wachten, en dan de las even glad maken met een mesje. Is dan gewoon aan elkaar gesmolten en erg sterk. Handig spul Ik was alleen bekend met rubberen o-ringen die je aan elkaar lijmt. Wat toch iets zwakker is, niet echt gemaakt voor treklast. (op het contragewicht heb ik alvast een ringetje gemaakt)

Wat betreft de aandrijving, direct drive is theoretisch stabieler te regelen qua snelheid, geen slip, geen brommende motor. Technisch gezien beter, zo dacht ik eerst ook. Maar de snaaraandrijving schijnt toch beter te zijn IVM de ontkoppeling die je daarbij hebt, en de krachtoverbrenging is constanter omdat de motor op hogere toeren draait.

[teacher]

Een DD is helemaal niet gekoppeld. Een snaar zou je als massaveer kunnen zien. Elk systeem heeft zijn voor en nadelen. Snaaraangedreven is wel makkelijker te bouwen..

[Mike2k]

@Ferry....als je hem toch helemaal zelf gaat bouwen, maak je er dan gelijk een preamp in ? Hoef je je daar al geen zorgen meer over te maken...

Dit is volgens mij wel een goed schema: http://www.recordingmag.c...s/resourceDetail/319.html

[ Voor 26% gewijzigd door Mike2k op 22-01-2013 10:18 ]

[_ferry_]

Dat zou op zich wel een leuke toevoeging zijn. Ik heb een versterker met phono input, welke ik kan schakelen tussen MC en MM, maar misschien dat een losse pre nog wel beter presteert? Al is een buizen-pre ook wel tof.

Input Sensitivity and Impedance
150 mV/47 kΩ (Line)
2.25 mV/47 kΩ (Phono MM)
0.18 mV/100 Ω (Phono MC)
Phono Overload 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
5.2 mV (MC, 1 kHz, 0.5%)

Al spelen er ongetwijfeld meer factoren, maar die zie je in de specs van de versterker natuurlijk niet terug.

Gisteravond even snel wat in elkaar gezet, namelijk een vergelijkbaar lift mechanisme als dit:

Dus een asje met inkeping, die een staafje met een palletje omhoog duwt. Werkt op zich wel, al heeft mijn versie nog wat te veel speling. Te gehaast toen het al laat was. Maar het principe werkt prima, en met een asje van 7mm heb ik ook bijna 7mm lift Lijkt mij wel handig om te hebben, want de naald plaatsen zonder lift is een vrij nauwkeurig klusje.

[Mike2k]

_ferry_ schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 11:50:
Dat zou op zich wel een leuke toevoeging zijn. Ik heb een versterker met phono input, welke ik kan schakelen tussen MC en MM, maar misschien dat een losse pre nog wel beter presteert? Al is een buizen-pre ook wel tof.

[...]

Al spelen er ongetwijfeld meer factoren, maar die zie je in de specs van de versterker natuurlijk niet terug.

Gisteravond even snel wat in elkaar gezet, namelijk een vergelijkbaar lift mechanisme als dit:
[afbeelding]
Dus een asje met inkeping, die een staafje met een palletje omhoog duwt. Werkt op zich wel, al heeft mijn versie nog wat te veel speling. Te gehaast toen het al laat was. Maar het principe werkt prima, en met een asje van 7mm heb ik ook bijna 7mm lift Lijkt mij wel handig om te hebben, want de naald plaatsen zonder lift is een vrij nauwkeurig klusje.

Als je dan toch bezig bent, doe het dan echt helemaal pro... electrische queue met auto return...
Ik ben nu bezig met het ontwerpen van een pre-amp met analoge vu meter....als je schema'tje wil...DM

[ Voor 4% gewijzigd door Mike2k op 22-01-2013 13:02 ]

[Verwijderd]

Armpje ziet er al erg mooi uit!
Enig idee wat je als basis gaat doen?

Vind zelf de "moderne" enigsinds design platenspelers altijd erg mooi

[_ferry_]

De dag ging snel vandaag, ging om een uurtje of 11 de werkplaats in, en om 6 uur pas klaar. Maar de headshell is klaar


Van een stukje 20mm aluminium heb ik eerst een stukje gedraaid zodat hij precies in de carbon buis past. Vervolgens onder de frees een zijde vlak gemaakt. Het is een klein freesmachientje, dus het kostte allemaal veel tijd, vooral omdat er veel materiaal weg moest.


Toen had ik zoiets. Dit was echter nog erg zwaar, met het contragewicht op het einde was de headshell alsnog zwaarder. Nu is het gewicht van het contragewicht gewoon nattevingerwerk geweest, maar er moest wat af, hij was sowieso nog te lang.


Dus ingekort, de dikte van de plaat teruggebracht van 3,25 naar 2,5mm, het gedeelte wat tegen/in het carbon zit wat uitgehold, en wat gaten/sleuven geboord/gefreesd.
(de ondergrond is trouwens 1 van de hoogglans witte deurtjes van het audiomeubel )


Hier zie je de 2 sleuven voor het element. Normaal is de gatafstand 12,7mm. Ik heb het iets minder gemaakt, omdat het element enigszins gedraaid (circa 18 graden) onder de headshell komt.


De onderzijde.


Zo is de arm in balans op een potloodje.
De carbon buis is 25cm lang, 12mm diam, 1mm wanddikte, en zo'n 11 gram. En erg stevig, niet te buigen met je handen Wat een mooi spul is het toch.

Overigens was er nog een andere optie, welke waarschijnlijk eenvoudiger te maken is:

Vermoed echter dat deze aanzienlijk zwaarder is. Mede vanwege de metalen bout, en de vrij grote plaat. De verstelling zal echter wat ruimer zijn. T'is toch mooi om het gewicht zo laag mogelijk te houden van de arm, afhankelijk van het element, dat dan weer wel


Overigens moet ik nog op zoek naar draad voor naar het element toe. Ik heb wel rounded ATA kabels liggen, daar zitten ook wel mooie dunne aders in. Maar zilverdraad (gesmeed door elfen ) is misschien wel beter. Alleen geen idee waar ik dat zo bestellen kan.

[Minneyar]

Wow, ik ben zelf ook aan het overwegen om ooit eens een DIY TT te maken, maar ik denk niet dat ik aan jouw kunsten kan tippen.

Over draad, kan je los kopen, maar het schijnt dat aders uit een PS 2 muis ook goed voldoet. (al schijnt dat ook weer aan het merk te liggen, Logitech en Microsoft voldoen, Dell muizen niet)

[Killer]

TIPJE

[Verwijderd]

Op verzoek verwijderd

[_ferry_]

Op zich staat het polijsten best goed bij het carbon, laat staan als ik de tafel van hout maak en hem hooglans zwart aflak Anodisern kost niet zoveel, wat accuzuur en wat demi water, en een voeding

Onderkant kan ik nog wel even gladschuren ja, momenteel staan er allemaal lijnen in van het frezen
Een hefboompje is wel zo handig ja, die monteer ik aan de boutjes waarmee het element vast zit.

Bedankt voor de ebay tip, heb een bod gedaan op bovenstaande, en anders is er nog een verkoper die kant en klare kitjes aanbied.

[Mike2k]

_ferry_ schreef op zondag 03 februari 2013 @ 14:20:
Op zich staat het polijsten best goed bij het carbon, laat staan als ik de tafel van hout maak en hem hooglans zwart aflak Anodisern kost niet zoveel, wat accuzuur en wat demi water, en een voeding

Onderkant kan ik nog wel even gladschuren ja, momenteel staan er allemaal lijnen in van het frezen
Een hefboompje is wel zo handig ja, die monteer ik aan de boutjes waarmee het element vast zit.

Bedankt voor de ebay tip, heb een bod gedaan op bovenstaande, en anders is er nog een verkoper die kant en klare kitjes aanbied.

Wat me ineens te binnen schiet...waarom niet een combi van mooi hout, ingelegd met hoogglans zwart plexi of iets anders?

[_ferry_]

Gisteravond de arm in elkaar gezet:


Met een euromunt (ongeveer 8 gram) onder de headshell geplakt "kreeg ie 'm niet meer omhoog" Aangezien de viagra geen permanente oplossing is, heb ik het contragewicht gemodificeerd:



Er zitten nu 2x metalen M12 chassis ringen in. Uiteraard later nog vastlijmen ipv plakband.
Dat voegt lekker wat gewicht toe, want aluminium gebruiken als contragewicht is niet zo handig, omdat het aluminium zo licht is.

Verder merk ik dat er in de verticale beweging een stroef puntje is, waar ik de arm blijft hangen. Dus helemaal lekker lopen de lagers op dat punt niet. En horizontaal staan de lagers niet helemaal in 1 rechte lijn. Maar, ik heb zouist "Ceramic Nitride Pro Series 685" Bearings besteld bij Acerracing. Is vooral bedoeld voor RC-auto's en skates enzo, schijnen erg licht te draaien. We zullen zien Voor de verticale as heb ik dan ook 16x8mm besteld IPV 11x5mm, zodat het makkelijker monteren is, beter in 1 lijn te stellen, en meer kracht kan weerstaan.
Ook nog een paar titanium boutjes, handig om straks het element mee vast te zetten, en erg licht van gewicht. Moertjes in M3 hadden ze niet, maar die maak ik dan wel van aluminium misschien.

Dat element heb ik ook besteld, en het is de TA 440MLa geworden. Voorlopig eerst even op mijn huidige speler luisteren, zodat ik weet of het straks een vooruitgang of achteruitgang is
En dat element kan dan weer aangesloten worden met de tonearm wire kit die ik op ebay heb besteld.

Al met al zijn de kosten nu iets van 110€ voor de eerste lagers+motor+snaar, 11€ voor het zilverlitze+pluggen+krimpkous, 20€ voor de 2e set lagers. Mijn handen gaan IIG wel steeds meer jeuken om de boel te monteren en even als test deze arm naast de Technics te zetten en dan te luisteren.

[Verwijderd]

Technics? Vervang je niet die speler uit een youtube filmpje van je? Trouwens een van de meest vage youtube kanalen die ik de afgelopen tijd gezien heb

Van een confetti kanon tot een dashboardcam op een mad max auto en dan nu een platenspeler zelf bouwen, top!

[Jegapia]

In je startpost geef je aan dat het je (nog) niet lukt om goede metrische schroefdraad te maken. mag ik eens vragen wat het probleem dan juist is? Als ik zo zie waar jij allemaal al met bezig bent geweest is schroefdraad snijden een koud kunstje.
Het is even zien dat alles goed ingesteld staat en vervolgens je hoofd er een beetje bij houden.

[_ferry_]

Nee, die speler uit een filmpje is een oude telefunken, van voor de oorlog ofzo, iig erg oud. Heb nu een technics waarmee ik mijn plaatjes luister, maar die voldoet niet geheel aan mijn eisen, wel een leuke tafel om kennis te maken met vinyl. Ja, zolang ik lekker ergens aan kan klussen is het goed

Metrisch draad snijden zal ongetwijfeld kunnen, maar het is een kwestie van proberen en oefenen, en dat heb ik nog niet. Pas een stel 2e hands beitels gekocht, en daar zat wel een vrij spitse bij, vermoedelijk om draad mee te snijden.

[Killer]

_ferry_ schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 07:40:
Nee, die speler uit een filmpje is een oude telefunken, van voor de oorlog ofzo, iig erg oud. Heb nu een technics waarmee ik mijn plaatjes luister, maar die voldoet niet geheel aan mijn eisen, wel een leuke tafel om kennis te maken met vinyl. Ja, zolang ik lekker ergens aan kan klussen is het goed

Metrisch draad snijden zal ongetwijfeld kunnen, maar het is een kwestie van proberen en oefenen, en dat heb ik nog niet. Pas een stel 2e hands beitels gekocht, en daar zat wel een vrij spitse bij, vermoedelijk om draad mee te snijden.

Hou je er wel rekening mee dat de TA 440MLa een hoge compliance heeft, dus pas echt goed tot zijn recht komt met een lichte toonarm? Niet dat dat iets ergs is ofzo, maar je zult er wel rekening mee moeten houden met het ontwerp van je arm. Hou hem zo licht mogelijk.

[_ferry_]

Klopt ja, dus ik hoop dat de mijne er aan voldoet. De headshell is vrij licht, geen overbodig aluminium, geen connector tussen headshell en toonarm, lichte carbon buis, en een contragewicht wat vrij dichtbij het draaipunt zit. Dat zou ook een lagere massa moeten geven. We zullen zien, maar 1 manier om het uit te vinden...

[ Voor 8% gewijzigd door _ferry_ op 06-02-2013 18:01 ]

[Killer]

_ferry_ schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 18:01:
Klopt ja, dus ik hoop dat de mijne er aan voldoet. De headshell is vrij licht, geen overbodig aluminium, geen connector tussen headshell en toonarm, lichte carbon buis, en een contragewicht wat vrij dichtbij het draaipunt zit. Dat zou ook een lagere massa moeten geven. We zullen zien, maar 1 manier om het uit te vinden...

True, true..

[Bestla]

Ik heb de TA 440mla op een Technics 1210 gezet, en ik moet zeggen een wereld van verschil met de Stanton 500mk2 die er eerst op zat. Die TA moest wel op 1 gram gezet worden voor het beste resultaat.


Maar ik ben zeer benieuwd hoe het gaat worden. KUTGW

[ Voor 13% gewijzigd door Bestla op 07-02-2013 17:06 ]

[_ferry_]

Vandaag eindelijk weer eens aan de draaitafel geklust, de toonarm is nu klaar. Nog wel een armlift en een beugeltje maken voor het anti-skating gewichtje, maar dat zijn van die klusjes die mooi in een verloren avondje gedaan kunnen worden.



Ik heb de lagers vervangen door de keramische. Daarvoor moest ik voor de onderste lagers de bus uitdraaien en een nieuwe as maken.
Daarbij was het asje onderaan net ietsjes dunner waardoor er wat beweging op zat. Ook hadden de lagers ietsjes axiale speling. Daarentegen draaien deze wel enorm soepel Als ik de arm een slinger geef draait ie zo 11 rondjes om zijn as
Maar ik heb beide problemen aardig opgevangen door een boutje wat taps toelopend af te draaien, en de as te voorzien van 4 kleine zaagsnedes. Als ik het boutje aandraai drukt hij de as dus net wat uit elkaar



Verder zit ook de bedrading er in, 4 van die dunne koperdraadjes met teflon isolatie, welke ik binnen de arm nog voorzien heb van afscherming van een oude S-video kabel. Ook nog wat propjes verpakkingsschuim in de arm geduwd om wat te dempen en te zorgen dat de kabel niet los in de buis ligt te rammelen.


Ben nu bezig met de plint en de het plateau. Zit te denken om het plateau bij een bekende te laten maken, die maakt kunststof lagers en bussen, en kan dus denk ik wel van bijv. 25mm dikke plat POM een mooi ronde schijf maken. Dan het lager, daarvoor heb ik een technics sl1200 lager besteld, want die kostte maar 30€. Misschien niet het allerbeste, alhoewel zo'n sl1200 zeer degelijk is. Maar voor 30€ kan ik best een poging wagen. Om op mijn draaibank een lager te maken met betere prestaties zal denk ik niet snel lukken, het gaat om zeer kleine toleranties en een oppervlak wat zeer glad moet zijn.

Dan de plint. Die ga ik maken van multiplex. Niet gewoon de vorm uitzagen maar allemaal strookjes van, waarschijnlijk, 40mm breed. En die dan sandwichen, de plaat is 25mm dik geloof ik, dus met een stuk of 20 stroken ben ik er dan wel. Helemaal tof om er dan ook nog wat zwart acryl tussen te sandwichen, en het hout mooi in de olie te zetten. Daarna kan ik wat gaan passen en meten waar het lager voor het plateau en de toonarm komen.
Qua ontwerp zit ik grofweg aan zoiets te denken:

Links is dus een apart gedeelte voor de motor. Die komt dan op spikes te staan voor een goede koppeling met de ondergrond (houten blad van het audio meubel) en het rechter deel op voetjes van rubber+aluminium.
Het geheel gaat groter worden dan ik eerst dacht Door de 12inch arm heb je al zo'n 30cm afstand nodig tussen draaipunt van de plaat en draaipunt van de arm. Achter de arm zit nog een contragewicht, en je wil nog wat ruimte hebben voor de kap etc. Ik wil niet veel dieper dan 40cm gaan ivm de diepte van het audiomeubel. Bovenstaande tekening is 41cm diep en 53cm breed.

Verder fantaseer ik nog over het maken van een vliegwiel, welke door de motor wordt aangedreven, en vervolgens weer het plateau aandrijft. Om op die manier nog constantere snelheid te behalen. Iets vergelijkbaars, maar dan met 2 motors en een groter ontwerp zie je hier:

[rcor]

Ziet er goed uit... Ik ben benieuwd hoe het eindresultaat zal zijn... Er wordt bij het ontwerpen in ieder geval goed nagedacht over hoe je iets het beste kunt aanpakken...

[_ferry_]

Hier alvast een impressie:

Weet nog niet of de motor gewoon in een vierkant blok komt of in een trapezium achtige vorm. Maar in elk geval los van de tafel zelf. Het linker en rechter blok heb ik al gelijmd, de delen ertussen samen met het zwarte acryl komen geklemd dmv 3 draadeinden.

[Mike2k]

_ferry_ schreef op maandag 04 maart 2013 @ 10:26:
Hier alvast een impressie:
[afbeelding]
Weet nog niet of de motor gewoon in een vierkant blok komt of in een trapezium achtige vorm. Maar in elk geval los van de tafel zelf. Het linker en rechter blok heb ik al gelijmd, de delen ertussen samen met het zwarte acryl komen geklemd dmv 3 draadeinden.

Waarom maak je niet het linkerdeel naast de plaat (waar je motor ligt) los van de tafel met een paar doorzichtige plexiglazen buisjes/staafjes/kolommen zodat het lijkt alsof dat stuk zweeft?

----
Nog een ideetje:
Maak er een reservoir tussen met een vloeistof erin die werkt als demper...net zoals bij aardbevingen...plaatsen ze hoog in een flat een vloeistof demper die de harde schokken afvlakt naar deinende bewegingen...

Dan krijg je zoiets:
|

---

| | | | A |
| M | D | P | R |
| O | E | L | M |
| T | M | A | |
| O | P | A | |
| R | E | T | |
| | R | | |
|

---

Snappie ?

[ Voor 23% gewijzigd door Mike2k op 04-03-2013 13:03 ]

[_ferry_]

Ja, maar voordeel heeft het waarschijnlijk niet. Als de motor fysiek gescheiden is kunnen de trillingen dus niet zomaar doorgaan naar de basis. Als je een demper ertussen gaat maken zal er toch altijd een bepaalde hoeveelheid trilling doordringen. Nu geeft de motor zijn trillingen aan de bodem door waar hij op staat (25mm massief eiken meubel) en dan kan het alleen via de snaar of een restant via het meubel, en vervolgens via de rubberen voetjes onder de basis doordringen naar de speler zelf. Minimaal dus.

Heb net de basis in elkaar gezet, even de kanten haaks gezaagd en geschuurd. Maar ik zie wel een probleem: Hij is niet vlak Al die plankjes op elkaar hebben gewoon de mogelijkheid om iets krom te trekken onder de kracht van het lijmen en de draadeindes. Het ziet er mooi uit, maar misschien beter geschikt als snijplank Ben nu bang dat het lastig wordt om het geheel mooi vlak te stellen, omdat het midden pakweg 2 a 3mm hoger is. Dat kan er dus voor zorgen dat op de ene plek de naald haaks op de plaat staat, hij op de andere plek scheef staat.
Uiteraard, er kan een hoop aan geschuurd worden, maar misschien werkt het nog iets en is het over een half jaar weer.... Dan misschien toch maar wat platen multiplex of MDF op elkaar lijmen en hoogglans zwart spuiten.

[Bestla]

Hout werkt altijd.

Maar je idee met die plexi strips is echt

Kun je als je mdf gaat gebruiken niet 5 strookjes/lijnen infresen en daar plexi inlijmen? Lijkt me cool met dat mdf hoogglans zwart ,met 5 matte plexi stroken er in. En laat dat aan de achterzijde ook uitsteken, dan zijn het net koelribben.

Blijf je toch een beetje bij de huidige vorm.

[ Voor 11% gewijzigd door Bestla op 04-03-2013 17:40 ]

[_ferry_]

Dat kan wel ja! En dan is zwart hout met opaal wit acryl ook erg mooi. Eventueel nog te voorzien van LED's ook Bijvoorbeeld een horizontale lijn over de breedte van de voorkant. Of een MDF-acryl-MDF sandwich. sowieso schijnt de sandwich methode goed te zijn voor het dempen.

En wat ook nog kan, 2 platen MDF, met daartussen geen acryl, maar op elke hoek aluminium afstandsbussen van bijv. 50mm diameter en 20mm hoog.


Hier IIG wat pics:

Stukje geschuurd+ in de wax gezet


Beetje krom.

[ Voor 23% gewijzigd door _ferry_ op 04-03-2013 18:58 ]

[Grompoe]

Kun je het hele blok niet plat frezen?

[Flozem]

Ziet er gaaf uit - zou een kunsthars helpen om e.e.a. glad, maar doorzichtig af te werken?

[_ferry_]

Dat frezen ga ik morgen even navragen bij de lokale houthandel waar ze o.a. parket maken en diverse houtsoorten verkopen. Dat zou inderdaad wel de oplossing zijn
Al weet ik niet of het in de loop der tijd nog krom trekt. Het blijft een constructie die daar waarschijnlijk wat gevoeliger voor blijft dan gewoon in de lengte verlijmen. Qua afwerken werkt een was/olie op zich al best aardig, zaak is wel om het mooi glad te schuren en de gaten eerst op te vullen. Met houtlijm+zaagsel bijvoorbeeld.

[Verwijderd]

Hoe kom je aan zoveel plankjes? Heb je dat allemaal liggen in die schuur?

Ziet er wel erg mooi uit.

[Tweak-Freak]

Daar hebben ze de vlakbank voor uitgevonden. Iedere timmerfabriek / meubelmaker enz. heeft wel zo'n ding staan.

Het is wel verstandig om eerst de lijm goed te laten drogen zodat het vocht in het hout egaal verdeeld is. Daarna zal je als het goed is weinig tot geen last meer hebben van kromtrekken omdat het uit zoveel lagen is opgebouwd.

[Tommie12]

Gaaf!

Ik zou ook eerst een heel tijdje wachten tot alles perfect droog is, en dan laten vlakken.
En als je dan vernist, of gaat olieën, ineens alle zijden tegelijk, anders trekt het terug krom.
Misschien is het zelfs beter om nu al te olieen.

[_ferry_]

Vanmiddag denk even kijken voor Danish oil, volgens mij gaat dat het mooiste afwerken, lekkere glans na meerdere lagen, maar toch nog duidelijk de houtstuctuur behouden.

Ook een ontwerpje gemaakt voor de voeten, gewoon rubberen voeten laten de tafel namelijk nogal naschudden, net als een auto zonder schokbrekers. Lijkt mij niet de bedoeling, want hij moet gewoon meebewegen als hij een zetje krijgt, en daarna terugkeren naar de middenpositie. Dus wat heb ik nodig: schokdempers.
Die rubberen voetjes wil ik dus plaatsen in een soort kuipje gevuld met vet of olie, waardoor bij elke beweging van de rubberen demper ook het vet/olie opzij moet. Op zich vrij eenvoudig te realiseren, heb er al een tekeningetje van gemaakt. Of het in de praktijk ook goed werkt is een kwestie van proberen

[ Voor 5% gewijzigd door _ferry_ op 05-03-2013 16:32 ]

[Bestla]

Aan het plafond hangen geveerd en wel geen optie? Geen trillingen die via de vloer aan meubels worden doogegeven, en apart is zeker.

[_ferry_]

Wel de trillingen van de bovenbuurman Geloof niet dat dat de WAF doorstaat, dus ik ga maar voor een paar aluminium voetjes

[Bestla]

Of 8 sferische platen met als demping een softrubberbal (ff gimpskills opstarten)

Gimpskills aborted. Maar het is als een bol die tussen 2 halfronde platen zit. Dus op je meubel 4 plaatjes met een kuil. Daar leg je de rubberballen in. Op de onderzijde van je TT zitten dezelfde plaatjes met een kuil.

Earthquake tech. problem solved.

[ Voor 65% gewijzigd door Bestla op 05-03-2013 17:15 ]

[Mike2k]

_ferry_ schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 16:29:
Vanmiddag denk even kijken voor Danish oil, volgens mij gaat dat het mooiste afwerken, lekkere glans na meerdere lagen, maar toch nog duidelijk de houtstuctuur behouden.

Ook een ontwerpje gemaakt voor de voeten, gewoon rubberen voeten laten de tafel namelijk nogal naschudden, net als een auto zonder schokbrekers. Lijkt mij niet de bedoeling, want hij moet gewoon meebewegen als hij een zetje krijgt, en daarna terugkeren naar de middenpositie. Dus wat heb ik nodig: schokdempers.
Die rubberen voetjes wil ik dus plaatsen in een soort kuipje gevuld met vet of olie, waardoor bij elke beweging van de rubberen demper ook het vet/olie opzij moet. Op zich vrij eenvoudig te realiseren, heb er al een tekeningetje van gemaakt. Of het in de praktijk ook goed werkt is een kwestie van proberen

Daarom zei ik tegen je...vloeistof demper erin...staat ook nog cool

[Peenutzz]

_ferry_ schreef op maandag 04 maart 2013 @ 10:26:
Hier alvast een impressie:
[afbeelding]
Weet nog niet of de motor gewoon in een vierkant blok komt of in een trapezium achtige vorm. Maar in elk geval los van de tafel zelf. Het linker en rechter blok heb ik al gelijmd, de delen ertussen samen met het zwarte acryl komen geklemd dmv 3 draadeinden.

En als je in plaats van 3 draadeinden er 6 gebruikt? Eventueel wat dunner? Lijkt me dat het kromtrekken dan een stuk minder wordt.

edit: Petje af verder hoor, doe je goed

[ Voor 3% gewijzigd door Peenutzz op 06-03-2013 14:17 ]

[_ferry_]

Nou, die M10 draadeindes zijn wel lekker dik, en buigen dus niet zoveel. Als de plint hoog genoeg zou zijn voor 2 draadeindes boven elkaar zou je inderdaad 2x M5 kunnen gebruiken, en dan kun je wellicht stellen. Maar of dat uitpakt zoals je verwacht weet ik niet.

Maar ik pakte hem vanochtend om mee te nemen, zodat ik hem straks na het werk kan laten vlakschuren, en toen viel het mij op dat ie al een stuk vlakker is Waarschijnlijk door het vocht van de lijm wat er nu uit is.
Dus kon de moeren ook aantrekken, want hij was pakweg 2mm gekrompen. Hij loopt nu niet echt meer krom, maar wel wat golvend. Dus even wat vlakken, en dan lekker in de olie zetten

[Peenutzz]

Ben erg benieuwd naar het resultaat, ik hou je in de gaten

[_ferry_]

Hier weer wat resultaat:


Tijdens het olieen. Dit is de naturel tint, er was ook een wittere variant, maar ik had zo'n vermoeden dat het donkere beter zou combineren met de zwarte delen. Ook de plaat vlak laten schuren bij de houthandel, helemaal vlak



En na het intrekken. Vanavond eens kijken of er nog een laag op kan, en of er dan nog meer diepte/glans in komt. Vermoed dat het niet zoveel uitmaakt, het hout is nu wel verzadigd. Ben IIG wel content met het resultaat.


Schijfje gezaagd waarin ik het lager kan monteren. Kwestie van een gat boren waar het lager in valt en deze plaat vastschroeven.

Moet nog even kijken hoe ik de koppeling lager-plateau ga maken. Ik vermoed dat ik een gat boor van pakweg 12mm. Dan een bus draaien die daar in past zodat hij in te spannen is in de draaibank. (neem aan dat dat nodig is om hem in de draaibank mooi rond af te draaien, al kan diegene waar ik hem laat maken misschien ook wel met de CNC frees een mooie schijf ervan maken. Moet nog even vragen naar de mogelijkheden)

En dan moet ik de adapter maken om op het lager te passen. Ik weet niet of ik op dezelfde hoek uit kan komen als het taps toelopende deel. ik kan proberen in de buurt te komen. Even de diameters+lengte opmeten en dan uitrekenen. Vervolgens de bus op die hoek uitdraaien, en eventueel op elkaar passend maken dmv slijppasta voor kleppen/zittingen. Anders kan ik de taps lopende bus van het lager nog inkorten, en een adapter maken die om de 7mm dikke as past, en alleen het laatste stukje taps laten lopen, om toch nog wat te klemmen.

[Bestla]

Zo herkenbaar aangezien ik zelf een 1210 heb.

[Wirehead]

_ferry_ schreef op donderdag 07 maart 2013 @ 09:17:
Hier weer wat resultaat
...

Mooi resultaat alvast! Je neemt je tijd voor de afwerking, en neemt geen genoegen met half werk. Wordt een toppertje

[Yalopa]

damm mooi. Je plank heeft mij overigens op een idee gebracht

[_ferry_]

Ook leuk om te horen Voor meubels kan het ook heel mooi uitpakken, en het hout is relatief goedkoop. Wel goede kwaliteit gebruiken, omdat het anders uit grove delen bestaat, met veel kieren en onregelmatigheden.

Gisteren even geëxperimenteerd met het draaien van POM. Ik had telkens het probleem dat de beitel niet goed sneed, waardoor het oppervlak erg ruw bleef, en het gewoon niet prettig werkte. het smolt, wikkelde zich om het werkstuk heen etc. Dus gisteren de slijpsteen tevoorschijn gehaald en wat beiteltjes gemaakt. Eerst even wat ingelezen over de hoeken, alhoewel ik geen hoekaflezing heb (wil ik op zich nog gaan maken) maar gewoon op de gok wat heb gemaakt. Het ging IIG een stuk beter, dus heb alvast de poelie voor de motor gemaakt:


Ja, bijna alles wat ik draaide voor de platenspeler is aluminium, maar aluminium geeft niet zoveel mee als je het om een 3mm asje wil schuiven, terwijl ik deze poelie er zo op kan drukken, en zichzelf dan prima vastklemt. Hoop dat de snaar er goed omheen draait, en misschien moet ik wel een grotere maken. Want vanaf de motor gaat de snaar naar het vliegwiel, met daarop de 45/33,5 toeren selectie. Nu had ik een tijdje geleden al even snel berekend, dat als de motor 250tpm draait, die 45 toeren poelie ongeveer 53mm groot moet zijn, en dat is net iets dikker dan het staf wat ik heb. Dus dan kan ik beter zorgen dat de motorpoelie wat groter is, zodat het vliegwiel ook sneller draait, de snaar minder strak komt te staan (buigradius), en ik net iets kleinere diameters kan gebruiken voor de toerenselectie zodat het van 50mm staf gemaakt kan worden.


Ook de aansluitingen zitten er op. Begon alleen te twijfelen, want beide kanalen zitten qua massa nu aan elkaar via het aluminium. Waarschijnlijk is het beter om dat gescheiden te houden, DMV een geisoleerde montage van beide aansluitingen, zodat het signaal gebalanceerd blijft tot aan de versterker. Zo zit het bij fabrieksspelers ook toch?

[Mike2k]

Absoluut mooi werk...voor zover ik weet is de massa inderdaad tot aan de versterker gescheiden...(zo zit het mijn technics wel...)

Klein dingetje...die basisplaat waar je arm op staat...waarom frees je die niet in het hout ?
De schroefjes verzink je dan ipv die bolkop schroeven...is toch veel netter?

En als je geen bovenfrees hebt moet je maar even een seintje geven...

En nog een laatste dingetje, dan stop ik met editten..

2 van die inboren met een speedboor, dan aan de bovenkant een klein gaatje waar de draad doorheen kan...imo veel netter dan zo'n aluminum 'doosje' wat er naast hangt toch ?

[ Voor 41% gewijzigd door Mike2k op 12-03-2013 09:13 ]

[_ferry_]

Die wil ik nog gaan infrezen in het hout ja, wel zo netjes. Daarom zit hij nu maar met 1 schroefje vast. Omdat ik de exacte afstanden moest uitmeten. Alleen moet ik nog even vogelen hoe ik dat dan precies uitfrees met de bovenfrees, het is een mooie machine, maar ik heb niet van die freesmallen. Dus moet ik een malletje maken, of met een rails waar de frees langs glijd, maar die kan ik niet makkelijk vastklemmen zo aan de rand.

Zag net, dat als ik het vliegwiel op 300toeren laat draaien, iets sneller dan de motor dus, dat ik dan de diameter van de versnellingen gelijk kan houden aan het aantal toeren dat de plaat moet draaien, omdat 300 weer gelijk is aan de diameter van de platter. Handig

Die neutrik connectors zijn ook mooi ja! Bestel ze straks meteen mee met de spulletjes die ik nog nodig heb De huidige delen wilde ik niet recht naar achteren monteren IVM de extra diepte die ik dan heb, en hij is al vrij diep. Maar bovenstaande zijn weer wat verzonken, dus dan valt dat wel mee.

[ Voor 17% gewijzigd door _ferry_ op 12-03-2013 09:31 ]

[Mike2k]

_ferry_ schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 09:27:
Die wil ik nog gaan infrezen in het hout ja, wel zo netjes. Daarom zit hij nu maar met 1 schroefje vast. Omdat ik de exacte afstanden moest uitmeten. Alleen moet ik nog even vogelen hoe ik dat dan precies uitfrees met de bovenfrees, het is een mooie machine, maar ik heb niet van die freesmallen. Dus moet ik een malletje maken, of met een rails waar de frees langs glijd, maar die kan ik niet makkelijk vastklemmen zo aan de rand.

Zag net, dat als ik het vliegwiel op 300toeren laat draaien, iets sneller dan de motor dus, dat ik dan de diameter van de versnellingen gelijk kan houden aan het aantal toeren dat de plaat moet draaien, omdat 300 weer gelijk is aan de diameter van de platter. Handig

Die neutrik connectors zijn ook mooi ja! Bestel ze straks meteen mee met de spulletjes die ik nog nodig heb De huidige delen wilde ik niet recht naar achteren monteren IVM de extra diepte die ik dan heb, en hij is al vrij diep. Maar bovenstaande zijn weer wat verzonken, dus dan valt dat wel mee.

Mijn bovenfrees heeft een ronde onderplaat met één rechte kant...die kun je langs een latje hout laten glijden...latje vastzetten met lijmklem...probleem opgelost toch ?

Edit:
Dit dus:

[ Voor 4% gewijzigd door Mike2k op 12-03-2013 09:34 ]

[_ferry_]

Jeps, alleen moet ik dan eerst een andere balk tegen de platenspeler klemmen om daarop weer een geleiderails te kunnen klemmen, omdat ik vrij dichtbij de rand moet frezen. Moet te doen zijn

[rcor]

_ferry_ schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 09:40:
Jeps, alleen moet ik dan eerst een andere balk tegen de platenspeler klemmen om daarop weer een geleiderails te kunnen klemmen, omdat ik vrij dichtbij de rand moet frezen. Moet te doen zijn

Je platenspeler wordt steeds mooier... Ik ben erg benieuwd naar het eind resultaat straks... Wel leuk om te zien hoe deze platen speler gebouwd wordt...

Nog ff een paar vragen uit nieuwsgierigheid voor ik het vergeet:
- Hoeveel gaat de gehele platenspeler ongeveer wegen als hij helemaal klaar is?
- Heb je ook aan de demping gedacht voor speler zelf (dus niet alleen de toon arm)? Dempt het hout uit zichzelf al voldoende? of doe niets aan demping buiten de toon arm om?

Want dat laatste is voor mijn mc crypt platenspeler nog echt een verbeter punt... Toch ga ik hier niets aan doen... Zolang je niet aan de behuizing komt tijdens het spelen merk je toch niets van de slechte demping...

[_ferry_]

Thanks qua gewicht, ik zal hem wegen op een later tijdstip, maar ik gok dat de houten plank zo'n 8kg weegt, dan de platter erbij van bijna 2kg, overige onderdelen wegen niet zo gek veel, dus een kilo of 10 zal het zijn.
Bedoel je demping in de vorm van loodbitumen of Schuim, of verende voetjes? Dat eerste zal ik denk ik niet gebruiken, vermoed dat het vooral extra massa toevoegd terwijl de plank al tamelijk "dood" klinkt. Bij mijn technics kan ik ook op de behuizing tikken, wat je dan direct hoort uit de speakers. Hoop dat deze daar geen last van heeft. Verder komen er nog voetjes onder om de trillingen te dempen, bestaande uit een 30cm hoog rubber voetje, welke ik plaats in een soort voetje gevuld met olie. Om het naschokken te voorkomen.

[rcor]

_ferry_ schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 07:49:
Thanks qua gewicht, ik zal hem wegen op een later tijdstip, maar ik gok dat de houten plank zo'n 8kg weegt, dan de platter erbij van bijna 2kg, overige onderdelen wegen niet zo gek veel, dus een kilo of 10 zal het zijn.
Bedoel je demping in de vorm van loodbitumen of Schuim, of verende voetjes? Dat eerste zal ik denk ik niet gebruiken, vermoed dat het vooral extra massa toevoegd terwijl de plank al tamelijk "dood" klinkt. Bij mijn technics kan ik ook op de behuizing tikken, wat je dan direct hoort uit de speakers. Hoop dat deze daar geen last van heeft. Verder komen er nog voetjes onder om de trillingen te dempen, bestaande uit een 30cm hoog rubber voetje, welke ik plaats in een soort voetje gevuld met olie. Om het naschokken te voorkomen.

Dan zal het allemaal wel goed komen, zullen we maar vanuit gaan...

[Peenutzz]

De plank is erg mooi geworden Bedoel je echt voetjes van 30 cm of is dat een typefout?

[_ferry_]

Oh ehhh 30mm plus 7mm ofzo voor het aluminium kuipje wat er omheen komt.

[Mike2k]

Waar zijn de pics van de ingebouwde neutrik RCA's ?

[_ferry_]

Ja ik moet nog de tijd nemen om weer een update bij elkaar te schrijven, heb eigenlijk geen foto's gemaakt van het werk wat ik ondertussen weer gedaan heb, omdat het meestal maar een uurtje was dat ik bezig was. Heb wel weer het EEA gemaakt, zoals de RCA connectors, Interlink, afdek/montage plaat voor de motor, en gisteren heb ik het vliegwiel/poelie verder afgemaakt. Ziet er goed uit, lagers zitten er in, vandaag of morgen eens kijken of een 60mm M5 bout volstaat als asje daarvoor.

Verder moet ik nog een keer de gelegenheid hebben dat ik bij die kennis van me langs kan om het acryl af te draaien tot een mooie platter. Heb het in de auto liggen, zodat als ik in de buurt ben voor mijn werk, bij hem langs kan. Was ik in de buurt, was hij er weer niet etc

[_ferry_]

Hier dan 2 foto's:


Dit is de aandrijving, het plastic witte wiel zit op de motor, het vliegwiel ervoor heeft de 2 verhoudingen voor 33,5 en 45rpm. Die moet ik nog op maat "draaien". Ik hoop dat het vliegwiel voldoende balans heeft, ik moet hem meerdere keren opnieuw inspannen, en kan hem dan gelukkig wel centreren met het meedraaiende center, maar helemaal hetzelfde gaat het natuurlijk nooit worden, mede omdat je hem aan de buitenkant inspant, maar de lagers zitten in de binnenzijde. het zal hooguit 0,1mm uit center staan als ik het zo gok, dat zal toch niet zoveel uitmaken?
IIG draait het wiel wel een mooi tijdje na, al is hij door het aluminium niet super zwaar, maar het zal vast een stabielere rotatie geven dan de motor alleen. Ook hiervoor bestel ik denk ik de keramische lagertjes, want je hoort nu de kogellagers wat doortrillen in het geheel.

Verder was het ook wel een lastig klusje om de aluminium plaat mooi in het hout te laten passen, eerst met de dremel met bovenfrees hulpstukje de grove delen, en daarna met een mesje passend snijden. Maar dat gaat niet zo makkelijk met al die laagjes hout, de ene keer snij je er zo in weg, de andere keer kom je er amper doorheen. Op een paar kiertjes na past hij nu mooi


En de aansluitingen. De kabel gemaakt van van damme kabel, oranje vond ik er wel flitsend uit zien stuk 0,75mm2 voor de aarding.
Verder zit er nog wat overbodige lengte draad tussen van de toonarm, maar dat laat ik daar nog even totdat ie min of meer klaar is, want wat je er af haalt kan er niet meer aan Heb het wel leuk doorgevoerd, inclusief een 5mm-LED houdertje die het gat mooi afwerkt.
De GND-aansluiting heb ik gemaakt van een moederbord afstandsbusje, die was van brons/messing, dus kon ik zo de draad op solderen, en daarna in het geboorde gat drukken. Later nog even een thumbscrew er in en klaar Dat rare gat in de zijkant van het hout moet ik nog even wat afwerken. Daar zit de uitsparing voor 1 van de draadeinden.

[Mike2k]

_ferry_ schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 08:57:
Hier dan 2 foto's:

[afbeelding]
Dit is de aandrijving, het plastic witte wiel zit op de motor, het vliegwiel ervoor heeft de 2 verhoudingen voor 33,5 en 45rpm. Die moet ik nog op maat "draaien". Ik hoop dat het vliegwiel voldoende balans heeft, ik moet hem meerdere keren opnieuw inspannen, en kan hem dan gelukkig wel centreren met het meedraaiende center, maar helemaal hetzelfde gaat het natuurlijk nooit worden, mede omdat je hem aan de buitenkant inspant, maar de lagers zitten in de binnenzijde. het zal hooguit 0,1mm uit center staan als ik het zo gok, dat zal toch niet zoveel uitmaken?
IIG draait het wiel wel een mooi tijdje na, al is hij door het aluminium niet super zwaar, maar het zal vast een stabielere rotatie geven dan de motor alleen. Ook hiervoor bestel ik denk ik de keramische lagertjes, want je hoort nu de kogellagers wat doortrillen in het geheel.

Verder was het ook wel een lastig klusje om de aluminium plaat mooi in het hout te laten passen, eerst met de dremel met bovenfrees hulpstukje de grove delen, en daarna met een mesje passend snijden. Maar dat gaat niet zo makkelijk met al die laagjes hout, de ene keer snij je er zo in weg, de andere keer kom je er amper doorheen. Op een paar kiertjes na past hij nu mooi

[afbeelding]
En de aansluitingen. De kabel gemaakt van van damme kabel, oranje vond ik er wel flitsend uit zien stuk 0,75mm2 voor de aarding.
Verder zit er nog wat overbodige lengte draad tussen van de toonarm, maar dat laat ik daar nog even totdat ie min of meer klaar is, want wat je er af haalt kan er niet meer aan Heb het wel leuk doorgevoerd, inclusief een 5mm-LED houdertje die het gat mooi afwerkt.
De GND-aansluiting heb ik gemaakt van een moederbord afstandsbusje, die was van brons/messing, dus kon ik zo de draad op solderen, en daarna in het geboorde gat drukken. Later nog even een thumbscrew er in en klaar Dat rare gat in de zijkant van het hout moet ik nog even wat afwerken. Daar zit de uitsparing voor 1 van de draadeinden.

Goeie tip he die neutrik RCA bussen

Wat vind je van die REAN RCA connectors? Ik vind de prijs/kwaliteit verhouding echt prima...heb er geloof ik iets van € 1,3 p/s voor betaald

Voor de geinteresseerden: de kabel is een van Damme Pro Grade Classic XKE instrument cable
* Mike2k heeft dezelfde in het wit...erg mooi!

[_ferry_]

Ja best okee. Ik heb een keer andere connectors besteld, deze (hier met dezelfde kabel, maar dan blauw):


Die vond ik beter, wat degelijker afgewerkt, maar waren waarschijnlijk ook duurder. De Rean connectors zijn prima voor het geld, maar 1 had stug schroefdraad, de behuizing had wat ruwe randjes, en de rubberen invoer en kleurindicatie vind ik niet zo mooi. Kan de prijs van de andere even niet terugvinden omdat farnell momenteel zijn site aan het updaten is ofzo.

[ Voor 3% gewijzigd door _ferry_ op 28-03-2013 10:20 ]

[_ferry_]

Daar ben ik weer, eindelijk eens een leuke update

Gisteren naar mijn neef geweest, die heeft op de draaibank van een stuk 25mm dik acryl een mooie platter gedraaid


Eerst afsteken zodat de vierkante plaat veranderd in een schijf.


dat dus


En vervolgens inspannen voor de rest van de bewerkingen, te weten; een 15mm gat in het midden, een uitsparing voor de flens waarmee het plateau gemonteerd wordt, en een kleine verdieping waar de platenlabels zich bevinden.


En klaar! Ben er echt blij mee. We hebben hem verder niet afgevlakt, het hoogteverschil is minimaal. En zo blijft de transparantie behouden. Ook leuk.

In het midden zit er dus een gat van 15mm. Dat is een stuk groter dan het lager. De reden daarvoor is dt ik nu het Technics lager gebruik, maar in de toekomst wellicht iets zwaarders wil gebruiken. In dit gat kan dus een adapter.


Eerst van 1 van de reststukken (1 van de 4 hoeken) een schijf draaien.


Het lager had een conische bus er op zitten, leuk, maar ik kreeg er geen goed passende adater voor gefabriceerd, óf niet schuin genoeg, of juist weer te schuin. poging 1 mislukte dus. Ik besloot voor de 2e poging die bus maar wat in te korten, meer als een soort eindstop/centreer-ring. Dan kan ik de adapter gewoon voorzien van een 7mm gat waarmee hij om de as heen klemt.


Uitdraaien van het gat. Eerst boren op 6mm, en daarna stapje voor stapje uitdraaien totdat hij stroefjes over de as heen geschoven kan worden. Voordeel van het acryl is dat het wat meegeeft, een beetje nauwer mag dus best. Bij metaal is het gauw zo dat het niet past, en bij een paar honderdste meer het opeens te soepel er overheen schuift. Verder zit er dus een brede flens aan, waar de platter zeg maar op ligt. Dat zorgt er dan weer voor dat hij minder gauw scheef er op komt te liggen.


Vervolgens de motor aansluiten.

En proberen maar.... Maar dat ging niet goed. De motor heeft echt 0,0 koppel, en kan beide kanten opdraaien en kan ook op 1 stand stilstaan en blijft dan brommen. Niet goed Heb hem wel goed aangesloten, met 0,22uF voor de faseverschuiving en een 6k8 weerstand omdat hij op 230v moet.
Wat mogelijk roet in het eten gooit is de euroconnector. Heb er 1 aangeschaft met ingebouwd netfilter. Mogelijk dat de motor te weinig power gebruikt (1,8watt) waardoor het netfilter de netspanning teveel buffert en er dus geen nette sinus overblijft. Maar het was inmiddels al tegen etenstijd dus morgen daar eens verder mee klooien.


Dan maar met de hand aandrijven

Als het motortje het doet kan ik wellicht wat gaan luisteren, maar er is nog genoeg te doen.... Heel veel details die pas gedaan kunnen worden als er geen aanpassingen meer nodig zijn, de juiste verhouding van de aandrijving creeeren, arm afstellen, de motorbehuizing in de olie zetten, pootjes bouwen en monteren etc. etc. En voor het afstellen van het juiste toerental heb ik nog een toerenteller nodig, die moet ik ook nog maken met een arduino+hall sensor+LCD schermpje.

[MikeyMan]

Blijft ie ook niet draaien als je hem een handje geholpen hebt?

[_ferry_]

Ja dat wel, maar hij is ook met een vinger weer tot stilstand te brengen, of zelfs de andere kant op te laten draaien, iets wat bij een 3 fase aansturing helemaal niet kan.

[MikeyMan]

Da's juist luxe joh... Hele dure platenspelers hebben dat ook weleens

[Kaj.]

Gaaf gedaan, maar waarom acryl? Als er iets is wat statische elektriciteit genereert...

[_ferry_]

Jups, dat is wel een nadeel, maar audiofiel schijnt dat helemaal in het rijtje van gesmeed bij huilende wolven bij volle maan en gepoetst door 5 maagdelijke elfjes te passen veel spelers in het hogere segment gebruiken acryl, dus ik ook
Heb op mijn werk wel anti-static spray. Werkt op zich goed bij gevoelige elektronica.Denk dat ik daarmee de onderkant behandel, wellicht scheelt het wat.

[Peenutzz]

Ik vind de platter er echt goed uitzien, de rest ook trouwens Nog iets van plan met ledjes of iets dergelijks?

[rcor]

Mooie platenspeler geworden... Nu nog ff er voor zorgen dat de motor uit zichzelf opgang komt en klaar is kees...

Ps.: Wat is eigenlijk nu het uiteindelijk gewicht geworden van de platen speler? Daar ben ik eigenlijk wel eens benieuwd naar geworden...

[ Voor 38% gewijzigd door rcor op 08-04-2013 21:05 ]

[jeronimo]

In het netfilter zitten alleen spoelen en condensatoren, mogelijk nog een VDR. Zolang de VDR niet aanspreekt zal het filter de netspanning niet vervormen.

De motor is geen 3 fase uitvoering, zie datasheet. Er zijn maar twee spoelen.
Loopt je motor zonder belasting wel normaal aan?