DIY: zelfbouw draaitafel

[_ferry_]

Sinds kort heb ik een 2e hands platenspeler, met een wat ouder element, en ik ben er meteen weg van. Helaas schiet de geluidskwaliteit te kort, en ging ik op zoek naar een upgrade.
Eem Pro-ject Debut carbon esprit stond eigenlijk bovenaan mijn verlanglijstje. Maar 400€ uitgeven voor een "hobby" die ik nog maar 1 a 2 maanden beoefen vond ik wat te gortig. Niet dat het te duur is, maar nu heb ik het er gewoon (nog) niet voor over. Zelf kan ik het vast voor minder geld bouwen

Je kunt het zo gek maken als je wilt, maar elke fabrikant roept dat hun systeem beter is dan dat van de ander. Check bijv. http://www.bornrich.com/e...ost-expensive-turntables/ de ene maakt zijn toonarm van hout, de ander van RVS, weer een ander van aluminium, en dan ook nog van carbon. En allemaal zouden ze het beste zijn. Nou, ik bouw gewoon zoals ik denk dat het goed is, en zoals men al jarenlang gebruikt qua techniek, dus het zal vast wel goed komen

In plaats van die 100.000€ hoop ik op +/-100€ uit te komen. 200€ voor een goed element erbij, en ik ben alsnog 100€ goedkoper uit dan het eerste plan. En heel veel uren verder, maar ik vind het gewoon een mooi leerproject. Ik heb nog niet zo lang een draaibank, dus die kan ik hiermee wat beter leren gebruiken. En natuurlijk trots als ie klaar is, dan klinkt alle muziek al 10x mooier

Anyway, ik begin maar met de arm, want dat leek mij een lastig deel.
Qua lagering heb ik een aantal HDD's uit elkaar gehaald, daar zitten mooie kogellagers en fluid bearing lagers in. Die draaien veel, lang, stil, en mogen echt geen speling hebben.


Het lager van een platter had echter wat loos materiaal, dus dat heb ik er eerst af gedraaid


Nu is hij een stuk smaller. De gaten aan de bovenkant hou ik wel over, want daarmee kan ik hem vastzetten. Dit type ga ik 1 of 2x gebruiken voor de horizontale lagering.


Ontwerpje voor de arm. Het zwarte is carbon, bij dealextreme carbon buis van 12mm diameter besteld, en de rest is allemaal aluminium, makkelijk te bewerken, op voorraad en licht.


En na een tijdje klussen begint het er al op te lijken. Hier ben ik de gaten voor de lagers op de juiste maat aan het maken, zodat ze precies klem er in passen.

Zoals je ziet staan de lagers niet haaks op de arm. Dat hebben de duurdere armen over het algemeen ook, dus dan doe ik het ook Al is het wel lastiger om in het midden van een ronde staf onder de juiste hoek te boren, maar het is aardig gelukt minder dan een milimeter uit het midden van de as, en de hoek klopt ook aardig. In een tekening van een SME toonaram kon ik de hoek met een geodriehoek bepalen op ongeveer 22 graden. Het element zit echter op 17.6 graden gemonteerd. Waar het verschil vandaan komt weet ik niet. En wat de mijne exact is weet ik ook niet, ik heb het IIG afgetekend op 18 graden, en daar zit het in de buurt. Heel veel maakt het ook niet uit volgens mij. De schuine montage zorgt ervoor dat het element wel naar achteren kantelt, maar niet zijwaards, wanneer er een bobbel in de plaat zit. Nu heb ik bijna alleen maar goeie of nieuwe platen, dus ik heb niet veel last van bobbels.


Iets dichterbij. Het schroefdraad (echt metrisch en goed schroefdraad is het niet, dat moet ik nog leren maken) is ervoor om het contragewicht te kunnen verstellen. Daarin komt een puntje die het schroefdraad volgt. En een schroefje om te borgen op de juiste positie. Binnenin heb ik nog uitgeboord om wat gewicht te besparen.


En klaar Misschien dat er nog wat materiaal weg moet, en uiteindelijk wil ik nog een rubber ring om het dikke deel, die dan als stootrubber kan fungeren. Daarvoor moet ik dan nog een kleine uitsparing maken, maar dat is niet zo spannend. Evenals een opening waar de signaaldraden doorheen kunnen.

Volgende delen zijn het contragewicht (gewoon een schijf aluminium met een gat) en de aluminium ring waarin bovenstaande deel komt te hangen. Een soort donut met een opening van 30mm en een buitenmaat van 50mm.

[_ferry_]

Gisteren de buitenste ring gemaakt voor de arm, kostte wat tijd, want de draaibank maakte wat raar gebonk toen ik met een 20mm boor een gat in het alu aan het boren was. bleek dat de tandriem erg los stond, dus die afgesteld, en toen nog een bitje geslepen waarmee ik de het gat van 20mm kon uitdraaien naar zo'n 30mm.


Maar het zit allemaal in elkaar Door de kleine lagers steekt een asje van 4,5mm diam, waar dan later weer een m3 boutje doorheen gaat. Die schroef ik dan weer in een eindkapje aan de andere kant. Dat asje maak ik alleen nog even opnieuw, want ik heb de kop iets te klein gemaakt, met wat speling tot gevolg.


Zowel dat asje alsook het lager aan de onderzijde zijn te borgen dor M5 boutjes die er van achteren in te draaien zijn. Ik moet nog op zoek naar van die speciale imbusboutjes welke verzonken in die gaten kunnen.


Nog een plaatje van de andere kant. Hier moet dus nog een einddop in, en je ziet een M5 boutje die het onderste lager vasthoud.

Het bovenste lager laat ik achterwege. Daarvoor moeten de gaten echt goed in 1 liggen. Op het oog doen ze dat wel, maar als er 0,1mm verschil in zit kan dat al voldoende zijn om te zorgen dat de lagers zwaarder gaan lopen, inslijten en de boel niet soepel beweegt.
Aangezien dit lager verder spelingsvrij is hou ik het lekker hierbij. Is ook mooier dan 2 van die grote lagers die met een dikke beugel onderling zijn verbonden.

Oh, en suggesties qua afwerking zijn welkom. Ik kan het polijsten, eigenlijk altijd mooi, vooral met carbon. Maar anodiseren kan ik ook, eventueel in een kleur;

Zoiets. Goudkleurig is dan ook dikke bling bling
Voor de tafel zelf probeer ik wel wat na te denken over het ontwerp, maar ik ben daar nog lang niet over uit. Ik denk over een dikke houten plank, waarop arm en plateau gemonteerd zijn. Mooie gedempte voeten er onder. En uit de tafel zaag ik dan bijv. een halfronde uitsparing waar dan de motor in zijn ronde behuizing staat, die staat dan los van de rest. Schijnt goed te zijn ter ontkoppeling van motorgeluiden.

[_ferry_]

Vandaag weer flink geklust:

Eerst het draaipunt even afgewerkt, tijdens de werkzaamheden waren er wat beschadigingen gekomen, dus even in de draaibank een dun schilletje er af gedraaid zodat alle krassen weg waren, en daarna gepolijst. Ziet er goed uit toch?
Dat polijsten gaat lekker rap, en ziet er wel deftig uit. Al komt de glans in de foto nog niet echt naar voren. De voet is nog gewoon ruw.

Ik had met het verticale lager nog wat last dat hij van links naar rechts kon schuiven over zijn asje. Moest er even goed voor gaan zitten, want als ik het asje korter zou maken kon dat er ook voor zorgen dat de lagers teveel klem komen te zitten, en stroever gaan lopen.
Toen van een A4tje een papieren ringetje geknipt, volgens de schuifmaat 0,03mm dik. En die ertussen gedaan. Weg speling

Verder nog inkepingen om de 5mm gemaakt om een vorm van referentie te hebben tijdens het afstellen van de hoogte. Het draaien van de voet kostte nogal wat tijd, van 50mm naar +/-30mm op een klein draaibankje gaat niet echt snel.


Volgende stap is het boren van 3 gaatjes door de voet, van boven naar beneden. Daarmee kan ik dan het lager vastzetten. En natuurlijk de sokkel waarin de voet komt te zitten en de hoogteverstelling mogelijk maakt.

De brede flens bovenop is "reserve" wellicht heb ik dat nodig om de armlift aan te monteren. Die moet ik nog even uitdenken, hoe ik die precies ga maken. Waarschijnlijk een asje met het gat uit het midden, die draait bij het overhalen van de hendel, en daarboven dan een plaatje wat op en neer kan dankzij dat asje.
Verder zijn de carbon buisjes ook verzonden, hopelijk komen ze snel binnen, dan kan ik ook met de headshell aan de slag.

[_ferry_]

Vandaag de lagers voor de verticale beweging gemonteerd. Die werken geweldig Mooi hoe ze die lagertjes toch zo nauwkeurig kunnen maken tegenwoordig.
Alleen de horizontale as heeft nu nog een lager uit de platter van de HDD, ik fantaseer nog even of ik die ook kan verwisselen. Ik heb namelijk naast de 11mm lagers ook 13mm lagers besteld. Die zou ik daar in feite voor kunnen gebruiken, maar ik weet niet of het echt voordelen bied. Ze hebben misschien iets minder weerstand, maar het is wel minder nauwkeurig te monteren, waardoor de kans op speling of torsie (doordat ze niet op 1 lijn gemonteerd zijn) met bijbehorende weerstand weer groter is.


Hier het lager in de zijkant.


En dit is het asje. De lagertjes passen mooi er omheen, handvast. En de toonarm dinges zit er vrij stroef omheen, ik dacht eerst nog een borgboutje te moeten gebruiken, maar dat is niet nodig
Aan de zijkant zit wel weer draad getapt waar een M3 boutje in kan, zodoende kan het asje niet meer in de lagers verschuiven, en is eventuele axiale speling weg te stellen.


En een plaatje van de voet. Zoals je rechts ziet heb ik een stukje vlak gefreesd, zodat eventuele bramen van het aandraaien van de borging niet ervoor zorgen dat de boel muurvast komt te zitten. (been there, done that )
Links in de schaduw zie je dan nog wat lijntjes als millimeter markering.


En hier nog wat spulletjes die ik besteld heb, dat oranje is de aandrijfsnaar, en dan een motortje+de overige lagertjes. Dat was voor 100€ aan spulletjes, hopelijk heb ik niet veel meer nodig buiten wat dingetjes om het af te werken.

[ Voor 7% gewijzigd door _ferry_ op 12-01-2013 19:44 ]

[_ferry_]

Dat zou op zich wel een leuke toevoeging zijn. Ik heb een versterker met phono input, welke ik kan schakelen tussen MC en MM, maar misschien dat een losse pre nog wel beter presteert? Al is een buizen-pre ook wel tof.

Input Sensitivity and Impedance
150 mV/47 kΩ (Line)
2.25 mV/47 kΩ (Phono MM)
0.18 mV/100 Ω (Phono MC)
Phono Overload 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
5.2 mV (MC, 1 kHz, 0.5%)

Al spelen er ongetwijfeld meer factoren, maar die zie je in de specs van de versterker natuurlijk niet terug.

Gisteravond even snel wat in elkaar gezet, namelijk een vergelijkbaar lift mechanisme als dit:

Dus een asje met inkeping, die een staafje met een palletje omhoog duwt. Werkt op zich wel, al heeft mijn versie nog wat te veel speling. Te gehaast toen het al laat was. Maar het principe werkt prima, en met een asje van 7mm heb ik ook bijna 7mm lift Lijkt mij wel handig om te hebben, want de naald plaatsen zonder lift is een vrij nauwkeurig klusje.

[_ferry_]

De dag ging snel vandaag, ging om een uurtje of 11 de werkplaats in, en om 6 uur pas klaar. Maar de headshell is klaar


Van een stukje 20mm aluminium heb ik eerst een stukje gedraaid zodat hij precies in de carbon buis past. Vervolgens onder de frees een zijde vlak gemaakt. Het is een klein freesmachientje, dus het kostte allemaal veel tijd, vooral omdat er veel materiaal weg moest.


Toen had ik zoiets. Dit was echter nog erg zwaar, met het contragewicht op het einde was de headshell alsnog zwaarder. Nu is het gewicht van het contragewicht gewoon nattevingerwerk geweest, maar er moest wat af, hij was sowieso nog te lang.


Dus ingekort, de dikte van de plaat teruggebracht van 3,25 naar 2,5mm, het gedeelte wat tegen/in het carbon zit wat uitgehold, en wat gaten/sleuven geboord/gefreesd.
(de ondergrond is trouwens 1 van de hoogglans witte deurtjes van het audiomeubel )


Hier zie je de 2 sleuven voor het element. Normaal is de gatafstand 12,7mm. Ik heb het iets minder gemaakt, omdat het element enigszins gedraaid (circa 18 graden) onder de headshell komt.


De onderzijde.


Zo is de arm in balans op een potloodje.
De carbon buis is 25cm lang, 12mm diam, 1mm wanddikte, en zo'n 11 gram. En erg stevig, niet te buigen met je handen Wat een mooi spul is het toch.

Overigens was er nog een andere optie, welke waarschijnlijk eenvoudiger te maken is:

Vermoed echter dat deze aanzienlijk zwaarder is. Mede vanwege de metalen bout, en de vrij grote plaat. De verstelling zal echter wat ruimer zijn. T'is toch mooi om het gewicht zo laag mogelijk te houden van de arm, afhankelijk van het element, dat dan weer wel


Overigens moet ik nog op zoek naar draad voor naar het element toe. Ik heb wel rounded ATA kabels liggen, daar zitten ook wel mooie dunne aders in. Maar zilverdraad (gesmeed door elfen ) is misschien wel beter. Alleen geen idee waar ik dat zo bestellen kan.

[_ferry_]

Gisteravond de arm in elkaar gezet:


Met een euromunt (ongeveer 8 gram) onder de headshell geplakt "kreeg ie 'm niet meer omhoog" Aangezien de viagra geen permanente oplossing is, heb ik het contragewicht gemodificeerd:



Er zitten nu 2x metalen M12 chassis ringen in. Uiteraard later nog vastlijmen ipv plakband.
Dat voegt lekker wat gewicht toe, want aluminium gebruiken als contragewicht is niet zo handig, omdat het aluminium zo licht is.

Verder merk ik dat er in de verticale beweging een stroef puntje is, waar ik de arm blijft hangen. Dus helemaal lekker lopen de lagers op dat punt niet. En horizontaal staan de lagers niet helemaal in 1 rechte lijn. Maar, ik heb zouist "Ceramic Nitride Pro Series 685" Bearings besteld bij Acerracing. Is vooral bedoeld voor RC-auto's en skates enzo, schijnen erg licht te draaien. We zullen zien Voor de verticale as heb ik dan ook 16x8mm besteld IPV 11x5mm, zodat het makkelijker monteren is, beter in 1 lijn te stellen, en meer kracht kan weerstaan.
Ook nog een paar titanium boutjes, handig om straks het element mee vast te zetten, en erg licht van gewicht. Moertjes in M3 hadden ze niet, maar die maak ik dan wel van aluminium misschien.

Dat element heb ik ook besteld, en het is de TA 440MLa geworden. Voorlopig eerst even op mijn huidige speler luisteren, zodat ik weet of het straks een vooruitgang of achteruitgang is
En dat element kan dan weer aangesloten worden met de tonearm wire kit die ik op ebay heb besteld.

Al met al zijn de kosten nu iets van 110€ voor de eerste lagers+motor+snaar, 11€ voor het zilverlitze+pluggen+krimpkous, 20€ voor de 2e set lagers. Mijn handen gaan IIG wel steeds meer jeuken om de boel te monteren en even als test deze arm naast de Technics te zetten en dan te luisteren.

[_ferry_]

Vandaag eindelijk weer eens aan de draaitafel geklust, de toonarm is nu klaar. Nog wel een armlift en een beugeltje maken voor het anti-skating gewichtje, maar dat zijn van die klusjes die mooi in een verloren avondje gedaan kunnen worden.



Ik heb de lagers vervangen door de keramische. Daarvoor moest ik voor de onderste lagers de bus uitdraaien en een nieuwe as maken.
Daarbij was het asje onderaan net ietsjes dunner waardoor er wat beweging op zat. Ook hadden de lagers ietsjes axiale speling. Daarentegen draaien deze wel enorm soepel Als ik de arm een slinger geef draait ie zo 11 rondjes om zijn as
Maar ik heb beide problemen aardig opgevangen door een boutje wat taps toelopend af te draaien, en de as te voorzien van 4 kleine zaagsnedes. Als ik het boutje aandraai drukt hij de as dus net wat uit elkaar



Verder zit ook de bedrading er in, 4 van die dunne koperdraadjes met teflon isolatie, welke ik binnen de arm nog voorzien heb van afscherming van een oude S-video kabel. Ook nog wat propjes verpakkingsschuim in de arm geduwd om wat te dempen en te zorgen dat de kabel niet los in de buis ligt te rammelen.


Ben nu bezig met de plint en de het plateau. Zit te denken om het plateau bij een bekende te laten maken, die maakt kunststof lagers en bussen, en kan dus denk ik wel van bijv. 25mm dikke plat POM een mooi ronde schijf maken. Dan het lager, daarvoor heb ik een technics sl1200 lager besteld, want die kostte maar 30€. Misschien niet het allerbeste, alhoewel zo'n sl1200 zeer degelijk is. Maar voor 30€ kan ik best een poging wagen. Om op mijn draaibank een lager te maken met betere prestaties zal denk ik niet snel lukken, het gaat om zeer kleine toleranties en een oppervlak wat zeer glad moet zijn.

Dan de plint. Die ga ik maken van multiplex. Niet gewoon de vorm uitzagen maar allemaal strookjes van, waarschijnlijk, 40mm breed. En die dan sandwichen, de plaat is 25mm dik geloof ik, dus met een stuk of 20 stroken ben ik er dan wel. Helemaal tof om er dan ook nog wat zwart acryl tussen te sandwichen, en het hout mooi in de olie te zetten. Daarna kan ik wat gaan passen en meten waar het lager voor het plateau en de toonarm komen.
Qua ontwerp zit ik grofweg aan zoiets te denken:

Links is dus een apart gedeelte voor de motor. Die komt dan op spikes te staan voor een goede koppeling met de ondergrond (houten blad van het audio meubel) en het rechter deel op voetjes van rubber+aluminium.
Het geheel gaat groter worden dan ik eerst dacht Door de 12inch arm heb je al zo'n 30cm afstand nodig tussen draaipunt van de plaat en draaipunt van de arm. Achter de arm zit nog een contragewicht, en je wil nog wat ruimte hebben voor de kap etc. Ik wil niet veel dieper dan 40cm gaan ivm de diepte van het audiomeubel. Bovenstaande tekening is 41cm diep en 53cm breed.

Verder fantaseer ik nog over het maken van een vliegwiel, welke door de motor wordt aangedreven, en vervolgens weer het plateau aandrijft. Om op die manier nog constantere snelheid te behalen. Iets vergelijkbaars, maar dan met 2 motors en een groter ontwerp zie je hier:

[_ferry_]

Hier alvast een impressie:

Weet nog niet of de motor gewoon in een vierkant blok komt of in een trapezium achtige vorm. Maar in elk geval los van de tafel zelf. Het linker en rechter blok heb ik al gelijmd, de delen ertussen samen met het zwarte acryl komen geklemd dmv 3 draadeinden.

[_ferry_]

Dat kan wel ja! En dan is zwart hout met opaal wit acryl ook erg mooi. Eventueel nog te voorzien van LED's ook Bijvoorbeeld een horizontale lijn over de breedte van de voorkant. Of een MDF-acryl-MDF sandwich. sowieso schijnt de sandwich methode goed te zijn voor het dempen.

En wat ook nog kan, 2 platen MDF, met daartussen geen acryl, maar op elke hoek aluminium afstandsbussen van bijv. 50mm diameter en 20mm hoog.


Hier IIG wat pics:

Stukje geschuurd+ in de wax gezet


Beetje krom.

[ Voor 23% gewijzigd door _ferry_ op 04-03-2013 18:58 ]

[_ferry_]

Hier weer wat resultaat:


Tijdens het olieen. Dit is de naturel tint, er was ook een wittere variant, maar ik had zo'n vermoeden dat het donkere beter zou combineren met de zwarte delen. Ook de plaat vlak laten schuren bij de houthandel, helemaal vlak



En na het intrekken. Vanavond eens kijken of er nog een laag op kan, en of er dan nog meer diepte/glans in komt. Vermoed dat het niet zoveel uitmaakt, het hout is nu wel verzadigd. Ben IIG wel content met het resultaat.


Schijfje gezaagd waarin ik het lager kan monteren. Kwestie van een gat boren waar het lager in valt en deze plaat vastschroeven.

Moet nog even kijken hoe ik de koppeling lager-plateau ga maken. Ik vermoed dat ik een gat boor van pakweg 12mm. Dan een bus draaien die daar in past zodat hij in te spannen is in de draaibank. (neem aan dat dat nodig is om hem in de draaibank mooi rond af te draaien, al kan diegene waar ik hem laat maken misschien ook wel met de CNC frees een mooie schijf ervan maken. Moet nog even vragen naar de mogelijkheden)

En dan moet ik de adapter maken om op het lager te passen. Ik weet niet of ik op dezelfde hoek uit kan komen als het taps toelopende deel. ik kan proberen in de buurt te komen. Even de diameters+lengte opmeten en dan uitrekenen. Vervolgens de bus op die hoek uitdraaien, en eventueel op elkaar passend maken dmv slijppasta voor kleppen/zittingen. Anders kan ik de taps lopende bus van het lager nog inkorten, en een adapter maken die om de 7mm dikke as past, en alleen het laatste stukje taps laten lopen, om toch nog wat te klemmen.

[_ferry_]

Ook leuk om te horen Voor meubels kan het ook heel mooi uitpakken, en het hout is relatief goedkoop. Wel goede kwaliteit gebruiken, omdat het anders uit grove delen bestaat, met veel kieren en onregelmatigheden.

Gisteren even geëxperimenteerd met het draaien van POM. Ik had telkens het probleem dat de beitel niet goed sneed, waardoor het oppervlak erg ruw bleef, en het gewoon niet prettig werkte. het smolt, wikkelde zich om het werkstuk heen etc. Dus gisteren de slijpsteen tevoorschijn gehaald en wat beiteltjes gemaakt. Eerst even wat ingelezen over de hoeken, alhoewel ik geen hoekaflezing heb (wil ik op zich nog gaan maken) maar gewoon op de gok wat heb gemaakt. Het ging IIG een stuk beter, dus heb alvast de poelie voor de motor gemaakt:


Ja, bijna alles wat ik draaide voor de platenspeler is aluminium, maar aluminium geeft niet zoveel mee als je het om een 3mm asje wil schuiven, terwijl ik deze poelie er zo op kan drukken, en zichzelf dan prima vastklemt. Hoop dat de snaar er goed omheen draait, en misschien moet ik wel een grotere maken. Want vanaf de motor gaat de snaar naar het vliegwiel, met daarop de 45/33,5 toeren selectie. Nu had ik een tijdje geleden al even snel berekend, dat als de motor 250tpm draait, die 45 toeren poelie ongeveer 53mm groot moet zijn, en dat is net iets dikker dan het staf wat ik heb. Dus dan kan ik beter zorgen dat de motorpoelie wat groter is, zodat het vliegwiel ook sneller draait, de snaar minder strak komt te staan (buigradius), en ik net iets kleinere diameters kan gebruiken voor de toerenselectie zodat het van 50mm staf gemaakt kan worden.


Ook de aansluitingen zitten er op. Begon alleen te twijfelen, want beide kanalen zitten qua massa nu aan elkaar via het aluminium. Waarschijnlijk is het beter om dat gescheiden te houden, DMV een geisoleerde montage van beide aansluitingen, zodat het signaal gebalanceerd blijft tot aan de versterker. Zo zit het bij fabrieksspelers ook toch?

[Mike2k]

Absoluut mooi werk...voor zover ik weet is de massa inderdaad tot aan de versterker gescheiden...(zo zit het mijn technics wel...)

Klein dingetje...die basisplaat waar je arm op staat...waarom frees je die niet in het hout ?
De schroefjes verzink je dan ipv die bolkop schroeven...is toch veel netter?

En als je geen bovenfrees hebt moet je maar even een seintje geven...

En nog een laatste dingetje, dan stop ik met editten..

2 van die inboren met een speedboor, dan aan de bovenkant een klein gaatje waar de draad doorheen kan...imo veel netter dan zo'n aluminum 'doosje' wat er naast hangt toch ?

[ Voor 41% gewijzigd door Mike2k op 12-03-2013 09:13 ]

[Mike2k]

_ferry_ schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 09:27:
Die wil ik nog gaan infrezen in het hout ja, wel zo netjes. Daarom zit hij nu maar met 1 schroefje vast. Omdat ik de exacte afstanden moest uitmeten. Alleen moet ik nog even vogelen hoe ik dat dan precies uitfrees met de bovenfrees, het is een mooie machine, maar ik heb niet van die freesmallen. Dus moet ik een malletje maken, of met een rails waar de frees langs glijd, maar die kan ik niet makkelijk vastklemmen zo aan de rand.

Zag net, dat als ik het vliegwiel op 300toeren laat draaien, iets sneller dan de motor dus, dat ik dan de diameter van de versnellingen gelijk kan houden aan het aantal toeren dat de plaat moet draaien, omdat 300 weer gelijk is aan de diameter van de platter. Handig

Die neutrik connectors zijn ook mooi ja! Bestel ze straks meteen mee met de spulletjes die ik nog nodig heb De huidige delen wilde ik niet recht naar achteren monteren IVM de extra diepte die ik dan heb, en hij is al vrij diep. Maar bovenstaande zijn weer wat verzonken, dus dan valt dat wel mee.

Mijn bovenfrees heeft een ronde onderplaat met één rechte kant...die kun je langs een latje hout laten glijden...latje vastzetten met lijmklem...probleem opgelost toch ?

Edit:
Dit dus:

[ Voor 4% gewijzigd door Mike2k op 12-03-2013 09:34 ]

[_ferry_]

Hier dan 2 foto's:


Dit is de aandrijving, het plastic witte wiel zit op de motor, het vliegwiel ervoor heeft de 2 verhoudingen voor 33,5 en 45rpm. Die moet ik nog op maat "draaien". Ik hoop dat het vliegwiel voldoende balans heeft, ik moet hem meerdere keren opnieuw inspannen, en kan hem dan gelukkig wel centreren met het meedraaiende center, maar helemaal hetzelfde gaat het natuurlijk nooit worden, mede omdat je hem aan de buitenkant inspant, maar de lagers zitten in de binnenzijde. het zal hooguit 0,1mm uit center staan als ik het zo gok, dat zal toch niet zoveel uitmaken?
IIG draait het wiel wel een mooi tijdje na, al is hij door het aluminium niet super zwaar, maar het zal vast een stabielere rotatie geven dan de motor alleen. Ook hiervoor bestel ik denk ik de keramische lagertjes, want je hoort nu de kogellagers wat doortrillen in het geheel.

Verder was het ook wel een lastig klusje om de aluminium plaat mooi in het hout te laten passen, eerst met de dremel met bovenfrees hulpstukje de grove delen, en daarna met een mesje passend snijden. Maar dat gaat niet zo makkelijk met al die laagjes hout, de ene keer snij je er zo in weg, de andere keer kom je er amper doorheen. Op een paar kiertjes na past hij nu mooi


En de aansluitingen. De kabel gemaakt van van damme kabel, oranje vond ik er wel flitsend uit zien stuk 0,75mm2 voor de aarding.
Verder zit er nog wat overbodige lengte draad tussen van de toonarm, maar dat laat ik daar nog even totdat ie min of meer klaar is, want wat je er af haalt kan er niet meer aan Heb het wel leuk doorgevoerd, inclusief een 5mm-LED houdertje die het gat mooi afwerkt.
De GND-aansluiting heb ik gemaakt van een moederbord afstandsbusje, die was van brons/messing, dus kon ik zo de draad op solderen, en daarna in het geboorde gat drukken. Later nog even een thumbscrew er in en klaar Dat rare gat in de zijkant van het hout moet ik nog even wat afwerken. Daar zit de uitsparing voor 1 van de draadeinden.

[_ferry_]

Ja best okee. Ik heb een keer andere connectors besteld, deze (hier met dezelfde kabel, maar dan blauw):


Die vond ik beter, wat degelijker afgewerkt, maar waren waarschijnlijk ook duurder. De Rean connectors zijn prima voor het geld, maar 1 had stug schroefdraad, de behuizing had wat ruwe randjes, en de rubberen invoer en kleurindicatie vind ik niet zo mooi. Kan de prijs van de andere even niet terugvinden omdat farnell momenteel zijn site aan het updaten is ofzo.

[ Voor 3% gewijzigd door _ferry_ op 28-03-2013 10:20 ]

[_ferry_]

Daar ben ik weer, eindelijk eens een leuke update

Gisteren naar mijn neef geweest, die heeft op de draaibank van een stuk 25mm dik acryl een mooie platter gedraaid


Eerst afsteken zodat de vierkante plaat veranderd in een schijf.


dat dus


En vervolgens inspannen voor de rest van de bewerkingen, te weten; een 15mm gat in het midden, een uitsparing voor de flens waarmee het plateau gemonteerd wordt, en een kleine verdieping waar de platenlabels zich bevinden.


En klaar! Ben er echt blij mee. We hebben hem verder niet afgevlakt, het hoogteverschil is minimaal. En zo blijft de transparantie behouden. Ook leuk.

In het midden zit er dus een gat van 15mm. Dat is een stuk groter dan het lager. De reden daarvoor is dt ik nu het Technics lager gebruik, maar in de toekomst wellicht iets zwaarders wil gebruiken. In dit gat kan dus een adapter.


Eerst van 1 van de reststukken (1 van de 4 hoeken) een schijf draaien.


Het lager had een conische bus er op zitten, leuk, maar ik kreeg er geen goed passende adater voor gefabriceerd, óf niet schuin genoeg, of juist weer te schuin. poging 1 mislukte dus. Ik besloot voor de 2e poging die bus maar wat in te korten, meer als een soort eindstop/centreer-ring. Dan kan ik de adapter gewoon voorzien van een 7mm gat waarmee hij om de as heen klemt.


Uitdraaien van het gat. Eerst boren op 6mm, en daarna stapje voor stapje uitdraaien totdat hij stroefjes over de as heen geschoven kan worden. Voordeel van het acryl is dat het wat meegeeft, een beetje nauwer mag dus best. Bij metaal is het gauw zo dat het niet past, en bij een paar honderdste meer het opeens te soepel er overheen schuift. Verder zit er dus een brede flens aan, waar de platter zeg maar op ligt. Dat zorgt er dan weer voor dat hij minder gauw scheef er op komt te liggen.


Vervolgens de motor aansluiten.

En proberen maar.... Maar dat ging niet goed. De motor heeft echt 0,0 koppel, en kan beide kanten opdraaien en kan ook op 1 stand stilstaan en blijft dan brommen. Niet goed Heb hem wel goed aangesloten, met 0,22uF voor de faseverschuiving en een 6k8 weerstand omdat hij op 230v moet.
Wat mogelijk roet in het eten gooit is de euroconnector. Heb er 1 aangeschaft met ingebouwd netfilter. Mogelijk dat de motor te weinig power gebruikt (1,8watt) waardoor het netfilter de netspanning teveel buffert en er dus geen nette sinus overblijft. Maar het was inmiddels al tegen etenstijd dus morgen daar eens verder mee klooien.


Dan maar met de hand aandrijven

Als het motortje het doet kan ik wellicht wat gaan luisteren, maar er is nog genoeg te doen.... Heel veel details die pas gedaan kunnen worden als er geen aanpassingen meer nodig zijn, de juiste verhouding van de aandrijving creeeren, arm afstellen, de motorbehuizing in de olie zetten, pootjes bouwen en monteren etc. etc. En voor het afstellen van het juiste toerental heb ik nog een toerenteller nodig, die moet ik ook nog maken met een arduino+hall sensor+LCD schermpje.

[Viking Kvinne]

@ _ferry_

Kun je ipv je huidige motor een jukebox draaitafel motor gebruiken?

Google eens naar jukeboxparts in NL.

Die motoren hebben in ieder geval voldoende koppel voor jouw zeer mooie draaitafel
Ik heb 1 reserve voor onze jukebox met de volgende specs:
Volts : 30
RPM : 300
HZ : 60/50 deze is 50 only

Airpax p/n A81743-M5





Dit is de draaitafel motor van een RoweAmi R88 bouwjaar 1981 jukebox voor vinylsingles.


Ik hoop dat je hier wat aan hebt

[ Voor 99% gewijzigd door Viking Kvinne op 10-04-2013 19:23 ]

[_ferry_]

Nou, ik heb nog geen plaat gespeeld, maar het voelt nu veel beter dan de vorige keer. Toen was het kiezen tussen speling of te stroef. Nu skate de naald over de plaat als hij draait, dat is goed, en ik voel geen speling, en dat is ook goed
Kost weer wat uurtjes en wat tools, dat dan weer wel:

Een greep uit de selectie:
- Een meetklok, had ik eigenlijk al veel eerder moeten kopen. Aangezien je in de draaibank maar aan 1 kant kan werken, moet je soms wel eens het werkstuk omdraaien, als je dan geen klok hebt, weet je nooit of ie weer netjes recht in de klauw zit. En zodoende kan het ene lager dus schuin ten opzichte van de andere komen. Nu niet meer. Bij de huidige lagerbus zat er maar 0,03mm verschil tussen de ene kant na het omdraaien. Kan ik mee leven
- Een Knurling tool. Om dat mooie rasterpatroon mee te maken wat je vaak op gereedschappen en knopjes ziet
- blokhaakje, om de beitelhouder weer netjes haaks te kunnen stellen.
- diverse beiteltjes, plaatjes, houdertjes, omdat ik er nog niet genoeg had


Hier was ik de as af aan het snijden, links het dikke deel wat in de arm komt te zitten, het midden deel is 8mm, waar het grote lager overheen gaat, en onderaan een stukje van 5mm diameter voor het kleine lager.


En hier ging het vooral om, het nieuwe lagerhuis. Deze is wat langer dan de vorige, nauwkeuriger gemaakt, en aan de onderkant zit een schroefje+veertje waarmee ik wat spanning op de lagers kan zetten om de speling weg te werken. Eerst liep het nog wat stroef, maar nadat ik overal wat tikjes gaf met het handvat van een schroevendraaier zette de lagers zich goed in hun huis,, en toen draaide het prima! Klein blij momentje


En dan kan ie weer in elkaar, en kon ik met de anti-skating aan de gang. Zo'n slingerend gewichtje is niet zo'n spectaculair gezicht, dus toen leek het mij wel wat om dat gewichtje in de holle carbon buis te hangen. Sierrandje onderaan, en een bovenkantje welke het draadje geleid, en klaar. Moet nog wat mooier draad pakken, maar dit lag in de buurt.


En de arm-houder, mooi he?
Moet nog even bedenken hoe ik de definitieve versie ga maken, maar voor een ander project had ik een styrofoam snijder gemaakt, dus kon hem mooi even proberen.
Denk dat ik net zoals bij de anti skating een carbon buisje neem. Maar daar moet dan van aluminium nog een mooi U-vormig houdertje op waar de arm in blijft liggen. Even verzinnen hoe ik dat leuk kan maken.

Maar misschien ga ik wel eerst verder met het maken van een poelie die de plaat op de juiste snelheid laat draaien, da's iets belangrijker.

[_ferry_]

Kleine update, momenteel ben ik bezig met wat details, namelijk:
- motorunit voorzien van een nieuwe motorplaat, zonder gat voor het vliegwiel, want die laat ik achterwege.
- motorunit in de olie gezet
- acryl pulley gemaakt met 33,3 en 45 toeren selectie (33,3 heb ik getest, 45toeren heb ik berekend, dus hopelijk draait die ook de juiste snelheid)

En nu voetjes aan het maken:


Op zich zou aluminium nog wat mooier kunnen zijn, maar dit werkt veel sneller, omdat het niet zo hard is, en het bovendien uit 2 delen bestaat. Een soort van sjoelschijf, met daarin een uitsparing waar dan weer het stukje buis van 30mm samen met de rubberen voet in past. Even in elkaar lijmen, boutje er in draaien en klaar.
In theorie kan ik ook nog olie er tussen doen, waardoor het schommelingen tegengaat. Want een gewicht op 4 rubbers neigt om wat na te schudden na een schok. Al heeft een draaitafel als het goed is niet echt te maken met grote schokken waarbij de hele speler heen en weer schud, maar meer met kleine trillingen.

[_ferry_]

Goed, hij zit in elkaar, op wat restpuntjes na dan:











Goed, de conclusie voorlopig:
- Toonarm presteert volgens mij best goed, hij heeft minder moeite met het afspelen van diverse testtracks dan de technics.
- Hij is mooi
- Voetjes absorberen de trillingen erg goed, mijn bureau trilt altijd best wel mee op de bass, maar de draaitafel die er op stond trilde niet mee
- tikken met mijn vinger op de plint is erg goed hoorbaar door de speaker. Met name als ik richting de hoeken tik.
- de motor is hoorbaar.
- het signaal-ruis niveau is niet zo hoog. De afscherming heb ik nu beter dan voorheen, maar ik hoor een tikje door de speakers vanwege ESD zodra ik de toonarm aanraak.

Al met al, ben ik toch niet zo erg tevreden Vanwege het gedoe met de motor, het redelijk gecompliceerde gebruik, en het formaat. (laat staan als er nog een stofkap op moet) Nu ik druk bezig ben met de meubels en andere spullen voor mijn woning aan te schaffen heb ik de neiging om toch maar gewoon een kant & klare platenspeler aan te schaffen. Een Pro-ject Debut Esprit bijv, of een RPM 5.1, maar die wil ik dan in het wit

[ Voor 4% gewijzigd door _ferry_ op 10-07-2013 15:45 ]