Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]

[barrymossel]

Heb het ook in m'n bol gekregen en wil ook eens een poging doen tot het maken van een kratradio. Mijn idee is als volgt:

• Radio op basis van Kodi op een Rasbperry Pi verbonden via wifi aan telefoon (hotspot) en USB stick
• Touchscreen: http://www.ebay.com/itm/121225142642
• Nog even aan het denken over een DAC
• TA2024 en twee 13 cm autospeakers

Nu vraag ik me af wat het beste is m.b.t. accu. Een Li-Ion accu lijkt mij het makkelijkste (geen accubeveiliging?) en goedkoopste. Volgens mij trekt alles bovenstaand best wat stroom, dus vraag me af of het überhaupt mogelijk is en of dit wel handig is.
In principe zal hij voornamelijk aangesloten worden aan een normale voeding, maar vind het wel leuk als hij een paar uur op de accu kan spelen (scherm kan dan uit).

[barrymossel]

Is er überhaupt iemand die een kratradio met RPi en scherm heeft gebouwd?

[barrymossel]

De kist die ik wil gebruiken is binnen:





Deze wil ik aan de binnenkant bekleden met 8 mm MDF (om e.e.a. wat steviger te maken en een mooie strakke binnenkant te krijgen). Bodem zal 12 mm MDF worden. Aan de voorkant komen twee 13 cm luidsprekers met daartussen een 7 inch touchscreen. Dat zou er dan ongeveer zo uit komen te zien:



Ik wil hier het volgende inbouwen:

• TA2024 modded
• Twee 13 inch luidsprekers
• 7 inch touchscreen
• Raspberry Pi B (voorlopig), gevoed via 2A 5V USB
• USB hub vanaf Raspberry Pi
• 3,5 mm aansluiting voor externe bronnen
• 7A 12V voeding

Scherm en Raspberry Pi zijn onafhankelijk aan/uit te schakelen. Externe bron en Raspberry Pi kunnen worden geschakeld met een simpele toggle switch. Eventueel in de toekomst een accu erin bouwen, afhankelijk van hoeveel stroom e.e.a. trekt.

Mijn eerste echte "Tweakers" projectje, dus dit was mijn eerste keer Sketchup en het zal ook de eerste keer worden dat ik ga solderen etc. Ben benieuwd en kan wel wat tips gebruiken. Overigens heb ik wat van die toggle switches en panel mounts besteld, maar deze gaan natuurlijk nooit door 20mm + 8 mm hout. Ik wil er liever geen schotel in, dus vroeg me af hoe ik dit toch het beste kan doen. Moet ik dan het hout gewoon een stuk uithollen op die plek, zodat het blokje er ook in kan?

Iemand dus nog tips, opmerkingen of vragen?

[barrymossel]

De zijkanten zijn van die in elkaar geschoven platen (van 20mm dat dan weer wel). Daarbij is het redelijk oud hout en is het alleen voor de looks. Maar als het geluidstechnisch niks uitmaakt kan 4 mm. ook wel. Of minder. Zeg maar, wat zou jij doen?

[barrymossel]

Idee was om alles dat kan bewegen in ieder geval te lijmen. Maar dan nog wilde ik graag een lekker stevig binnenkantje. Als multiplex steviger is, kunnen we dat ook doen.

---edit---
Hoe komt het trouwens dat bij TinyTronic de TA2024 véél goedkoper is dan bij Accusafe? Is dat een andere mod? Of kloppen de prijzen niet bij Accusafe?

[ Voor 51% gewijzigd door barrymossel op 01-05-2015 23:04 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op zaterdag 02 mei 2015 @ 13:25:
[...]


Wil er niet te ver op in gaan gezien dit niet te plek is om over dat soort dingen te discussieren, maar dit is inderdaad exact de reden.
We proberen ons vooral te focussen op kwaliteit, kennis van eigen producten, service en hulp bij projecten. De TA2024 past eigenlijk niet in ons assortiment wat dat betreft. Maar omdat ie zo populair is bieden we hem aan, maar omdat er zo veel uitval is, en we wel mensen van goede service willen voorzien moet de prijs omhoog om een beetje uit de vaste lasten te komen . AccuSafe is en blijft nog steeds 100% een hobby naast een fulltime baan, geen inkomstenbron .

Duidelijk! Dacht dat ik iets over het hoofd zag.

Maar verder niemand die me kan helpen m.b.t. die panel mounts (zonder schotel) met dik hout?

[barrymossel]

Dat dacht ik al (was ik al bang voor). Alles goed uittekenen dus en dan mijn zwager aan de slag laten gaan met z'n frees.

[barrymossel]

thijsco19 schreef op zaterdag 02 mei 2015 @ 16:38:
[...]

Je zou het beste eens bij een dhz zaak langs kunnen gaan en daar ter plekke bekijken en voelen wat geschikt is.
Ik zelf had mijn kist van multiplex gemaakt, puur omdat het dunner is voor dezelfde sterkte als MDF.

Maar als het om een binnenkant gaat waar de sterkte wordt gecreëerd door de buitenkant is MDF ook wel mogelijk, dan is het alleen nog de vraag hoeveel ruimte je wilt houden aan de binnenkant.

Het is 4mm MDF geworden en ziet er strak uit. De buitenkant is sowieso stevig en nu ook luchtdicht (als ik alles even netjes kit zeker).

[barrymossel]

Kun je dat eens uitleggen? 300mA verbruikt de TA2024 dus, maar hoezo heb je dan bij voorkeur 2A nodig als voeding?

(ik snap er blijkbaar nog geen hol van...)

[barrymossel]

Ok, dat snap ik, maar is dat dan niet een enorm verschil? 300 vs 2000?

[barrymossel]

Na 2 dagen prutsen heb ik het touchscreen eindelijk aan de praat. En ondanks dat een RPi een onwijs traag ding is, werkt het allemaal best prima:

Overigens las ik op meerdere plekken (waaronder hier in dit topic) dat je echt een DAC nodig hebt voor goed geluid. Maar eerlijk gezegd vind ik het geluid prima klinken (nu nog kleine Logitech boxjes aangesloten met subwoofertje). Ben ik gewoon gauw tevreden, of zijn er zaken verbeterd in de software van Kodi/OpenELEC?

[barrymossel]

Misschien heb ik geluk, of hoor ik het niet door die zwakke boxjes. Het is ook maar een RPi B. Als ik het straks allemaal werkend heb overweeg ik nog een andere mediaspeler.

Overigens vroeg ik me af welke manieren er zijn om dit soort bordjes te bevestigen in zo'n kist. Voor schroeven heb ik te weinig ruimte. Ergens heb ik nopjes gezien. Is dat wat?

[barrymossel]

Ah dan ga ik daar eens naar kijken. Zeker voor de bordjes van het scherm is het wel fijn als ik ze eenvoudig los kan maken voor evt. hergebruik.

[barrymossel]

Ik zit nog een beetje te twijfelen over de voeding. Momenteel heb ik het volgende liggen aan voedingen:

• 12V 7A
• 12V 5A
• 12V 2A
• 12V 1.5A
• Enkele 5V
• Twee 12V --> 5V adapters

Ik heb voor de RPi 5V nodig. TA2024 en scherm willen 12V. Scherm werkt sowieso op de 2A voeding, nog niet geprobeerd met de 1.5A en heb ook nog geen multimeter om verbruik te meten (zit in de bestelling).

Nu kan ik een netvoeding connector inbouwen en intern een verdeeldoos inbouwen. Daarin dan 1-2-3 voedingen (5A voor RPi, 1 of 2 voor de TA2024 en het scherm). Ook kan ik de 7A voeding gebruiken om alles op aan te sluiten en de 12V naar 5V adapter (2A) gebruiken voor de RPi. Vanuit ruimte oogpunt is dat laatste aantrekkelijker, maar heb ik dan niet meer kans op ground loops, etc.? Of is dat een kwestie van de grounds met elkaar verbinden (of evt. een ground loop isolator)?

Overigens ben ik voorlopig niet van plan om een accu te plaatsen, maar in de toekomst kan het nog wel eens gaan jeuken. Dus daar wil ik wel alvast rekening mee houden.

Wat zouden jullie doen? Of straks, als alles binnen is (wacht nog steeds op soldeertin), gewoon proberen en kijken hoe het werkt in elke situatie?

---edit---
Oh ja, on the side: ben voor mijn schoonvader ook bezig met een kratradio (althans de spullen aan het verzamelen). Hierin komt een gewone autoradio. Wat is dan aan te raden qua voeding? 5A? Of meer?

[ Voor 8% gewijzigd door barrymossel op 12-05-2015 08:40 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

Dan gebruik ik gewoon de 7A variant aangezien ik misschien ooit nog eens andere onzin erin wil stoppen (leds ofzo haha). Aan een druppellader kan ik toch gewoon een DC plug maken, toch? En dan ander maatje, zodat ik de voeding en lader niet door elkaar kan halen? Zoiets als dit?

[ Voor 21% gewijzigd door barrymossel op 12-05-2015 08:46 ]

[barrymossel]

bambinodekat schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 15:07:
Heeft dit bordje dezelfde functionaliteit als de AccuSafe?

Zo nee, wat is het verschil?

http://www.aliexpress.com...otection/32236925511.html

Ben het topic pagina-voor-pagina aan het doorlezen en kwam toevallig dit tegen: lutkeveld in "Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]"

[barrymossel]

Ben toe aan weekend (ja, nu al) dus zat ik wat verder door dit topic te bladeren en kwam op het volgende:

Iemand sprak over 4 dezelfde speakers in een kist (voor volume neem ik aan). Zelf wil ik momenteel twee (Soundstream) 13cm luidsprekers gebruiken in mijn munitiekist. Stel het geluid valt me wat tegen, qua volume en/of bass, kan ik dan beter twee extra 13cm luidsprekers erbij plaatsen, of juist een subwoofer?
Zat namelijk te denken aan de subwoofer (heb nog een Logitech setje staan) als uitbreidingsmogelijkheid. Ik ga er van uit dat 4 speakers voor meer volume zorgen en de sub voor meer laag, alleen moet ik vooraf een keuze maken.



Als ik zou uitbreiden met een sub wil ik die aan de achterkant in het midden plaatsen, twee extra speakers aan de buitenkant. Alleen moet ik nu dus al een gat maken voor de inbouwschotel en de positie daarvan is dus afhankelijk van de keuze sub/speakers.

Kan iemand dus iets zinnigs zeggen over 2.1 vs 4.0?

[barrymossel]

Jelte_IA schreef op woensdag 13 mei 2015 @ 22:44:
testje van mijn speaker! wat denken jullie er van?

[video]

Lekkere herrie! Waar heb je de speakers gehaald, want dat klinkt erg goed?

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 08:39:
Groundloops is inderdaad iets waar je mee te maken krijgt, dat is een kwestie van erg goed over je ground nadenken. Het beste kun je in dit geval een star grounding scheme toepassen, wat eigenlijk neer komt dat alle grounds vanaf hetzelfde punt vandaan getrokken worden (bij voorkeur vanaf de accu in dit geval).

Betekent dat dat ik alle grounds bij elkaar kan nemen? Dus ook van de audiokabels (ik kwam er pas net achter dat ik geen normale speakerkabel kan gebruiken naar een jack-plug - althans zonder ground). Dus het beste is een grondkabel door de kist te halen en daar alle grounds aan vast te maken??

[barrymossel]

Zoiets dus (excuses voor de powerpoint, geen zin om nu met mooie programmaatjes aan de slag te gaan (wat gebruiken jullie trouwens voor software voor dat soort schema's?)):



Waarbij de zwarte lijnen ground zijn (of de min bij de speakers). Twee plekken dus waar de ground (audio en dc) samenkomen. 5v niet verbonden ground punt (wel doen?).

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op donderdag 14 mei 2015 @ 18:54:
Bij 5V converters is de ground vaak onderling al doorverbonden tussen in/output, daar hoef je jezelf dus geen zorgen over te maken. Tenzij het een isolerende converter is, maar dan mag je hem ook niet onderling door verbinden. Verder prima in orde zo . Meeste kans van slagen (ruisvrij).
Blijft echter een lastig iets met zoveel verschillende apparaten op elkaar aangesloten, zeker met zo'n op hoge frequentie werkende RPi en touchscreen, ik ben dus benieuwd .

Voor de ground overigens niet te dunne en lange kabels gebruiken. Het is belangrijk dat de weg naar de "star ground" zo'n laag mogelijke weerstand heeft.

Thanks! Ik moet de speakers nog bestellen en de soldeertin moet nog geleverd worden, maar daarna zal het snel gaan. Ben zelf ook erg benieuwd hoe het allemaal gaat werken. Vandaag in ieder geval al de gaten gemaakt voor de speakers.

[barrymossel]

Hmmm, luidsprekers aangesloten op de TA2024, dat is niet zo moeilijk. TA2024 van stroom voorzien door kabel aan een dc-jack te solderen. Eerste keer solderen, dus ging niet heel best
TA2024 input kabeltje verlengd (solderen ging nog steeds niet best) en dat weer gesoldeerd aan een schakelbare audio jack.

Resultaat, ruis als ik geen input heb aangesloten (weliswaar weinig - minder dan m'n Logitech setje), maar een stuk meer wanneer ik een audio kabel erin plug. Het geluid is ook erg hoog, maar ik vermoed dat dat komt doordat de autospeakers nog niet zijn ingebouwd.

Hoe komt die ruis dus? Ik vermoed door de mislukte solderingen bij de audio kabels. Correct? Gewoon dat stuk helemaal opnieuw doen?

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 13:06:
Wat voor een voeding gebruik je ?

Goedkope 7A van eBay.

Heb overigens daar alleen de TA2024 op zitten. De RPi krijgt voeding via een USB lader en scherm met een losse 2A voeding.

[ Voor 108% gewijzigd door barrymossel op 15-05-2015 13:13 . Reden: typo + toevoeging ]

[barrymossel]

Ah, ok, dan ga ik eens een andere voeding proberen. Maar ligt dus niet aan mijn gekunstelde solderingen?

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 13:17:
Zolang de verbinding een beetje in orde is zal je daar geen ruis door krijgen .

Hmm, als ik een andere bron (telefoon) aansluit op de schakelbare 3.5mm jack (RPi zit direct) dan is de ruis vrijwel weg.

En ook bij de laptop weinig ruis (gaat wel enorm hard (modded TA2024)).

[ Voor 10% gewijzigd door barrymossel op 15-05-2015 13:33 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

Heb de ground naar de RPi doogeknipt maar dan is het geluid helemaal niet om aan te horen. Nog een andere oplossing mogelijk?

[barrymossel]

Kun je hier wat mee?

Speakers niet aangesloten (aangesloten op project 2).

[barrymossel]

Speakers die ik voor mezelf had besteld zijn vanochtend bezorgd. Meteen maar even in de kist geschroefd en best leuk geluid:

Dit is gespeeld via de laptop (gaat echt heel hard, denk niet dat onze dochter lekker slaapt momenteel). Via telefoon gaat wel echt een stuk minder hard (wel modded TA2024).

Nu die RPi groundloop eens gaan onderzoeken.

[ Voor 0% gewijzigd door barrymossel op 16-05-2015 13:13 . Reden: typo ]

[barrymossel]

Wilde toch even testen met iets met een bass

Nu staat er "normale" muziek te spelen en hoor ik mijn vrouw ook niet meer klagen (zo hard gaat ie ).

[barrymossel]

Haha, inderdaad, sowieso is het geen audiofiel hoogstandje, maar daar ben ik dus ook totaal niet naar op zoek. Subwoofer is ook echt niet nodig. Maar misschien in de toekomst, omdat het kan. Voel me momenteel ook echt een klein kind met speelgoed

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 15:28:
Fototje van de opstelling?

Dit is misschien duidelijker bedenk ik me net.





Groene 3.5 is naar externe bron (laptop etc.). De kabel waarvan de ground los hangt is verbonden met de 3.5 van de RPi. Als ik die ground aan de ground van de rest vast maak krijg is ruis zolang de RPi is verbonden. RPi is nu via dezelfde voeding als de TA2024 aangesloten (met 5V converter), maar zowel met losse voeding (usb lader) als op deze manier is er ruis. Als ik de groene stekker verwijder schakelt hij naar de RPi en komt er erg harde ruis met gepiep (met of zonder de ground verbonden).

Volgens mij duidt inderdaad alles op een ground loop, toch? Kwestie van ground loop isolator bestellen? En waar kan ik die het beste plaatsen (want zo dicht mogelijk bij de TA2024 is lastig, want dan isoleert hij ook de "gewone" externe bron en dat wil je denk ik niet, toch?)?

Of zijn er andere oplossingen mogelijk?

[ Voor 2% gewijzigd door barrymossel op 16-05-2015 14:54 . Reden: extra foto toegevoegd ]

[barrymossel]

Gisteren een en ander ingebouwd in de kist en loop tegen het volgende probleem aan: de audio in en dc mount hebben beiden de ground tegen de inbouwschotel zitten en dat gaat storen. Als ik de audio in connector eruit haal heb ik nergens last van, ingebouwd helaas wel.
Hoe ga ik dit voorkomen? Isoleren van de inbouwschotel gaat niet lukken. Ground loop isolator (is al besteld) tussen de audio in en TA2024? Of de hele audio ground weghalen?

[barrymossel]

Gaat hem niet worden, het ringetje waarmee je hem vastdraait is van metaal en raakt ook de schotel.

---edit---

Misschien is het op te lossen met een los plastic ringetje tussen het metalen ringetje en de schotel en dan laatste stukje van de connector met heat shrink isoleren.

[ Voor 48% gewijzigd door barrymossel op 19-05-2015 09:54 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

Acolyte57 schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 13:46:

[...]

Misschien dat ik dat dan toch een volgende keer probeer. Ik maak me nog best zorgen of dat pack uit China wel gaat aankomen. Hoor net ook weer verhalen van vrienden wiens fototoestel accu's recent nog zijn tegengehouden.

Ach,dan krijg je gewoon je geld terug toch?

[barrymossel]

Verre van klaar, maar wel weer een stapje verder. Scherm zit erin en RPi werkt (ondanks de haperingen). Nog een hoop ruis, ondanks de ground loop isolator. Zojuist een nieuwe 3.5mm ingang gesoldeerd, maar volgens mij ergens een draad verkeerd verbonden, want die werkt niet.
Zondag of maandag maar weer eens verder kijken.

[barrymossel]

Totaal nutteloos, maar wel leuk dat het kan: Mario Kart op de munitiekistradio:

[barrymossel]

Openelec 5.08 met extra drivers voor touch screen.

[barrymossel]

redbullet schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 09:07:
en een bepaalde skin eroverheen?

Yep. CarPC die ik zelf heb aangepast naar legergroen (normaal is deze blauw). Overigens echt alleen fatsoenlijk met een touchscreen te gebruiken, omdat de muis niet getoond wordt.

[ Voor 12% gewijzigd door barrymossel op 26-05-2015 09:17 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

ottermannetje schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 10:38:
ja wesly, heb het ff uitgezocht, minimaal 50 Euro ex btw, dus dat wordt m niet, dankje voor het melden, scheelt weer heel wat opzoekwerk. weet iemand nog een site waar ik de componenten kan bestellen zonder al te veel verzendkosten. want 6 euro aan componenten en dan 7 euro verzendkosten is een beetje uit verhouding.

Welke componenten? Maar meeste is wel op eBay of Aliexpress te vinden. Moet je wel even wachten.

[barrymossel]

Wow, heel erg tof zeg!

[barrymossel]

Evertman schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 18:56:
[...]


Als je niet zo handig bent en je verwacht dat je fouten gaat maken, kun je het best voor de maxamp 20 versterker gaan, deze heeft allemaal beveiligingen voor als er iets verkeerd aangesloten zou worden.

Mwoah, de MaxAmp is zo 3 tot 6 keer zo duur als een TA2024 waar je ook echt weinig mee verkeerd kunt doen. Zo moeilijk is het allemaal niet. En juist iemand die wat wil "klooien" heeft aan een TA2024 genoeg volgens mij.

[barrymossel]

Tuurlijk, maar dat heeft niks met een "leek" te maken. Dat kan iedereen overkomen. Dus zou dan iedereen een versterker moeten kopen die een stuk duurder is? Lijkt me niet. Koop anders drie TA2024's, kun je nog eens iets verkloten.

[barrymossel]

Voor kwaliteit: geen bierkrat?

[barrymossel]

Haha, dat bedoelde ik. Ik geloof niet dat Gammort echt voor hoogstaande kwaliteit gaat die je niet met een TA2024 gaat halen.

[barrymossel]

Raz3r schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 19:49:
Hoe regelen jullie de muziek voor de radio?
Ik gebruik thuis mijn laptop en op locatie mijn android telefoon met de "standaard" muziek app.
Heeft iemand nog tips voor een goede muziekspeler voor android?

Uiteraard Spotify: ideaal. Verder Apollo (van Cyanogen).

[barrymossel]

Heb een schraal Logitech setje van 30-50 euro. Als ik daar de speakers en woofer uithaal inclusief versterker etc. en deze in een andere behuizing (wat dan ook) bouw zal het geluid dan veel slechter zijn (m.n. de woofer)?

---edit---
Overigens de jack out van de een Raspberry Pi is toch erg vervelend. Via Logitech set hoor ik niks aan ruis of rare zaken; via goede oordopjes volle bak ruis op de achtergrond, inclusief soms een plopje hier en daar.

[ Voor 34% gewijzigd door barrymossel op 28-05-2015 21:46 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

Hmm, wil juist voor in de woonkamer een leuk speakertje maken dat te bespelen is via de RPi (heb een nieuwe incl. Hifiberry besteld voor mijn kist). En die RPi werkt wel prima met dat Logitech setje, maar niet met de TA2024 of een normaal setje oordopjes... Echter die wooferkist is wel wat groot voor de woonkamer (en daarbij de smaak van mijn vrouw).

[barrymossel]

Soort van hoop ik dan ook echt...

Ik ben een beetje verliefd op het koffertje van Acolyte57 geworden... Zoiets krijg ik hier wel in de woonkamer. Een standaard 2.1 setje echt niet

[barrymossel]

Meteen ook inspiratie om geld te verdienen haha, wtf!

Wel erg mooi. Geluid hoeft niet eens goed te zijn. Morgen dat setje maar eens slopen

[barrymossel]

Erg gaaf inderdaad. Gisteravond wat gezocht op Marktplaats en er staat genoeg op voor weinig. Kwestie van het Logitech-setje incl. oude RPi. Hoeft niks te kosten en moeilijkste is de speakers uit het setje slopen denk ik.

[barrymossel]

Weer een stapje verder. Zit nu een RPi 2 in, Hifiberry komt dinsdag (hoop dat dat het geluid aanzienlijk verbetert). Ledjes geïnstalleerd.

Als het geluid om aan te horen is nog roosters over de speakers en schermpje afwerken met een latje.

[barrymossel]

Loopt helemaal rond, was nogal een gekloot met solderen, maar is gelukt. Wordt zeer eenvoudig aangestuurd met dit apparaatje. Goedkoop en makkelijk. Werkt redelijk, goed genoeg voor dat geld in ieder geval.

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op zondag 31 mei 2015 @ 22:55:
Elke weerstand gaat daarvoor voldoende zijn.

Het beste kun je opzoek naar een zogenaamde industriele of closed frame voeding. Die zijn over het algemeen "stil". Indien van een goed merk tenminste.

Zijn er ook "kwalitatieve" en "stille" voedingen in de vorm van een blok met 2.1 plug? En aan wat voor merken moet je dan denken?

[barrymossel]

Maar die krijg ik dus niet meer fatsoenlijk in mijn kist. En om die nou extern te gebruiken lijkt me ook geen goed plan.

[barrymossel]

Maar dat zou betekenen dat als je een industriële voeding op een niet-geaard stopcontact aansluit je nog steeds last van ruis hebt? Want zo uit mijn hoofd zijn in mijn huis alle stopcontacten niet-geaard. Dan kan ik beter een accu erin gaan bouwen. Dan ook geen last van ruis lijkt me?

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op maandag 01 juni 2015 @ 09:43:

[...]


Ik heb overigens hier ook gewoon 12V 2A industriële voedingen liggen die (een stuk) kleiner zijn nog dan de standaard 2A voedingsblokjes. Ze hoeven dus echt niet groot te zijn. Die kun je waarschijnlijk wel in je kist bouwen?

[...]

Tsja, ik heb wel wat meer Ampère nodig. En het gaat ook wel passen, maar dan is er geen ruimte meer voor een evt. accu. En daarbij heb ik natuurlijk al een 2.1mm aansluiting in het paneel zitten. Moet dan dus zo'n euro-aansluiting worden...

[barrymossel]

En met ruis bedoel je ook tijdens het afspelen toch, want er stond me bij dat iemand laatst zei dat de ruis enkel ontstond als er niks was aangesloten qua geluidsbron. Momenteel ruist mijn kist enorm als er via de RPi wordt afgespeeld. Morgen komt de Hifiberry, misschien dat dat helpt, anders toch maar voor die industriële voeding gaan.

[barrymossel]

Ah, ok. Dat is duidelijk. Blijft allemaal nieuwe materie voor me. Heb niet zo'n probleem met de bovengenoemde ruis, aangezien in mijn kist altijd iets aangesloten is. De ruis waar ik last van heb is dus nog steeds de ground loop. De ground loop isolator werkt helaas voor geen meter (hele geluid is bijna weg ineens).
Maar we gaan het zien of de Hifiberry helpt. Zou anders een andere versterker (die minder gevoelig is) een oplossing kunnen zijn of zeg ik nu iets heel doms?

[barrymossel]

Haha, toch maar wat meer in het fenomeen ground loop verdiepen dus...

Is het nog van belang dat dat centrale punt in contact staat met iets buiten de kist? Want dat is bij mij nu niet het geval. Enige dat contact heeft met buiten is de voeding (zonder ground dus).

[ Voor 57% gewijzigd door barrymossel op 01-06-2015 10:43 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

Een subwoofer als deze http://www.bax-shop.nl/15...tems-sp15-250-woofer-38cm waarmee kan zoiets aangestuurd worden? Of maakt dat geen reet uit?

[barrymossel]

Ach, ik ben niet zo'n audiofiel. Als de behuizing bij "benadering" goed is maakt het toch ook lawaai? Of is dat weer niet zo? Vandaar ook de vraag waarmee je het kunt aansturen. Een Lepai 2.1 zou dan ook kunnen? (En nogmaals, gaat niet om de geluidskwaliteit, wil alleen geen lompe ruis e.d.).

[barrymossel]

Daar heb je zeker een zééér valide punt. Dit was echter de goedkoopste sub bij Bax. En groot is geil is leuk is boem etc... (ook alweer niet voor mij).

Dus evenveel boem met zo'n Dayton?

En what about: http://www.new-line.nl/forum/read/?t=38844

[barrymossel]

Maar kan (in principe) die Dayton ook aangestuurd worden met een Lepai LP-838? Of werkt dat niet.

[barrymossel]

lutkeveld schreef op dinsdag 02 juni 2015 @ 23:12:
Die Lepai is meuk, die bax-shop sub al helemaal. Bespaar je de moeite. Geef eens wat eisen (grootte, budget, voorkeuren), dan kunnen we kijken wat een goede optie is.

Boem boem, kistje, accu, geen gezeik met fucking ground loops (ja klaar mee gvd), dikke bas en bij voorkeur onder 150 euro. Draagbaar is het beste natuurlijk.

---edit---
Oh ja, in principe is jack-in genoeg. Maar dan wel goed werkend met een iPhone.

[ Voor 9% gewijzigd door barrymossel op 02-06-2015 23:27 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op maandag 01 juni 2015 @ 10:37:
Dat kun je meer als een pleister plakken zien dan het probleem bij de oorzaak aanpakken . Bij versterkers heb je de zogenaamde PSRR ratio oftewel Power Supply Rejection Ratio. Hoe hoger deze ratio hoe minder last je hebt van dit soort kwaaltjes. Echter zal dat in dit geval weinig uithalen. De groundloop zal echt uit het systeem moeten om dit op te lossen helaas.

Zie ook mijn oplossing toentertijd:
[afbeelding]
Alle grounds komen mooi samen op 1 centraal punt (klemmen blok)

Heb je hier een schematje van waarbij duidelijk is hoe de grounds precies lopen?

[barrymossel]

redbullet schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 09:20:
[...]

https://github.com/idorel...b/master/16x9/Pointer.xml

die aanpassen, zou dat helpen?

Dat lijkt me wel aangezien dat hele stuk is gecomment. De vraag is of dat wenselijk is, aangezien het juist een touchscreen-skin is. Voor mij in ieder geval niet

[barrymossel]

Terrz schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 09:37:
[...]


Boominator Mini.
Boemboem - check
Kistje - Check
Accu - Check (gaat heel lang mee)
Geen groundloops - check (mits goed gesoldeerd etc)
Dikke bas - Iets minder check. Dan moet je voor een ontwerp als mij of razer gaan. Of een full boominator bouwen. Helaas red je dat niet voor onder de 150 euro.

Ah, was in de veronderstelling dat die apparaten boven de 200+ euro uit zouden komen. Ga me daar eens in verdiepen. Enige tips waar ik dan kan beginnen?

Die groundloop in de munitiekist ga ik na mijn vakantie wel aanpakken. Grrrr.

[barrymossel]

Ik wil gewoon een leuk kistje dat het een dag op een accu kan doen. Zo simpel en goedkoop mogelijk. Liefst een beetje (extra) bas (dus sub erbij). Hoeft audiotechnisch dus echt niet hoogstaand te zijn. Is wel leuk natuurlijk als e.e.a. is berekend zoals bij de Boominator, maar 300 euro is voor een "speeltje" even teveel. Zeker aangezien ik de munitiekist nog lang niet heb opgegeven (zit al genoeg investering in), dus daar ga ik ook niets uithalen.

Vandaar dat ik dacht aan die Lepai (ja, is troep, maar doet wel z'n werk volgens Youtube), i.c.m. een simpele Li-Ion die ik volgend jaar evt. weer vervang. Daar gewoon standaard sub+speakers bij. Dat in een kist. Klaar.

Wat zijn dan de beste opties?

----edit---
En met simpel bedoel ik vooral de elektronica. Hoe minder er namelijk mis kan gaan Wil sowieso na mijn vakantie op een beetje korte termijn iets fatsoenlijks werkend hebben (en bij de munitiekist heb ik daar nog een hard hoofd in haha).

[ Voor 15% gewijzigd door barrymossel op 03-06-2015 10:12 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 10:22:
[...]


Nee maar in principe zie je dat alle grounds(zwart) naar een centraal klemmenblok lopen. Wel zit er nog 12V naar 5V converter tussen.

Ok, dat gaan we na mijn vakantie ook proberen. Kan dat gewoon met een strip kroonstenen die aan één kant met een dikke kabel is doorverbonden?

lutkeveld schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 10:22:
Dayton SD215, twee fullrangers, een TA2024 (gemodde HPF en LPF), 12V SLA accu en lader, hout en wat overige zooi blijft wel onder de 200 euro en geeft een prima geluid met veel bas.

Twee TA2024 neem ik aan dan?

[barrymossel]

Terrz schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 10:38:
[...]


Dit is mijn schema:

[afbeelding]

Jij hoeft geen aansluiting voor een externe accu, geen relais, geen bluetooth module.

Gewoon accu, voltmeter, aansluiting voor lader, aan/uitknop.

Het versterker (2xTA2024) & crossover gedeelte zou voor jou wel het zelfde blijven. Of je moet passief gaan filteren, maar daar kan ik je niet verder mee helpen. Actieve crossovers zijn er van vele merken en soorten, ik zou marktplaats gewoon in de gaten houden als je met dit ontwerp aan de slag wilt.

Nou voor een tientje ga ik niet moeilijk doen. Dan lijkt me die crossover een prima keus. Die TA2024's zijn dan dus gemod?

En dan kan ik het beste dus wel op basis van de parameters de kast berekenen?

[ Voor 0% gewijzigd door barrymossel op 03-06-2015 10:51 . Reden: typo ]

[barrymossel]

Terrz schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 11:23:
[...]


Jup. Razer heeft ook een kist gemaakt op basis van mijn ontwerp. Maar de formaten zijn ongeveer hetzelfde.

22-25 liter voor de Dayton subwoofer getuned op 60hz, litertje of 10-12 voor de 13cm autospeakers in gesloten behzuiing.

De kist van Jvs zit is gebaseerd op een 4th order bandpass. Deze is wat ingewikkelder maar komt ook een steengoed geluid als ik de reacties mag geloven. Wel maakt Jvs gebruik van een minidsp i.p.v. een crossover die vrij duur is (100 euro), ik weet niet of deze ook vervangen kan worden door een simpele actieve crossover.

Je zegt 22-25 liter. Dus zo nauw komt het dus ook niet? Kom zo op een kist (als je uitgaat van een kubus) van ongeveer 36 x 36 x 36 cm. Heb je zo een linkje naar die van jou? Kan hem zo snel niet vinden in die honderden pagina's (en dat terwijl ik ze allemaal heb doorgekeken een tijd geleden, haha).

[barrymossel]

Mag iemand meteen m'n ground loops oplossen!

[barrymossel]

Zojuist even een Sketchup model gemaakt voor een eventuele nieuwe kist. Hier komt in het midden compartiment (24 l.) de Dayton SD215A-88 sub. Links- en rechtsonder twee 6 liter compartimenten voor twee 13 cm (JBL) speakers. Daarboven accu/voeding/accusafe/TA2024's. Acculader zal ook ergens in een compartiment geplaatst worden (afhankelijk van het formaat). Boven de sub twee 5 cm sub-poorten.

In totaal 75 cm breed, maar nog geen 25 cm diep.

Iemand op- of aanmerkingen?

[barrymossel]

Terrz schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 14:59:
[...]


Waarom doe je de electronica niet bij de full-range speakercompartimenten in? Dat geeft net weer wat extra liters zodat de jbl's net wat dieper gaan. De Dayton zal het lage werk op zich nemen, maar het is wel fijn als de jbl's tot 150hz goed hun werk kunnen doen. In mijn kist heeft de Dayton subwoofer ook iets van 23-24 liter en de twee jbl's zitten samen in een 12 liter compartiment met de elektronica. Het crossoverpunt zit geloof ik op 150hz.

Het idee is om de elektronica compartimenten afsluitbaar te maken, zodat je makkelijk bij alles kunt wat evt. vervangen of uitgebreid zal worden (grotere accu of andere versterker bijvoorbeeld). De compartimenten voor de speakers + sub kan ik dan geheel vastlijmen en luchtdicht maken. En ergens las ik dat het niet veel zal schelen (3dB?) als ik twee keer 6 liter gebruik i.p.v. 12 liter. Klopt toch?

[barrymossel]

Terrz schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 14:59:
[...]

Waarom doe je de electronica niet bij de full-range speakercompartimenten in? Dat geeft net weer wat extra liters zodat de jbl's net wat dieper gaan. De Dayton zal het lage werk op zich nemen, maar het is wel fijn als de jbl's tot 150hz goed hun werk kunnen doen. In mijn kist heeft de Dayton subwoofer ook iets van 23-24 liter en de twee jbl's zitten samen in een 12 liter compartiment met de elektronica. Het crossoverpunt zit geloof ik op 150hz.

lutkeveld schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 17:47:
[...]

Heeft toch geen nut als je toch al het laag weg filtert....Dan zou je de behuizing gewoon iets kleiner kunnen maken.

[...]

Scheelt niks, alleen in gewicht, totaal volume en moeilijkheid van het in elkaar zetten vanwege het extra hout. Het is ook handiger qua bedrading om de groepen (electronica, sub, speakers) apart bij elkaar te houden.

Ok, op basis van jullie advies poging 2: beetje zoals het design van Terrz, alleen dan wat langwerpiger en minder diep. 18 liter voor 13 inch speakers en elektronica. Kan dat kwaad? Eventueel kan ik voor de elektronica toch een apart compartiment maken. En nu ik even zit te denken kan ik ook de totale breedte 10 cm minder maken door het compartiment voor de 13 inch en elektronica 12 liter te maken. Maakt het dan niet uit dat de elektronica ook een paar liter inneemt?

lutkeveld schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 17:47:
[...]

Scheelt wel een paar hertz in diepgang, maar echt hoorbaar is het niet. Hangt ook een beetje van de speaker af, meestal is 15 het kleinste volume met een acceptabele response.

Vandaag naar het fablab geweest
[afbeelding]

Ziet er tof uit! Ga zelf denk ik toch niet voor het lasersnijden. Hoewel ik het erg mooi vind, is het toch redelijk aan de prijs en kan ik nergens een beetje dik materiaal vinden dat ze kunnen snijden (voor een fatsoenlijke prijs).

[barrymossel]

Nou, in mijn munitiekist zitten twee JBL CS752 en ik weet niet of ik daar nog mee verder ga (doe nog 1 poging om die &%$* ground loop weg te krijgen). Dus die zouden erin kunnen.

Vergeef me deze vraag, maar gaat jouw voorstel niet ten koste van (geluids)volume?

[barrymossel]

Terrz schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 10:38:
[...]


Dit is mijn schema:

[afbeelding]

Jij hoeft geen aansluiting voor een externe accu, geen relais, geen bluetooth module.

Gewoon accu, voltmeter, aansluiting voor lader, aan/uitknop.

Het versterker (2xTA2024) & crossover gedeelte zou voor jou wel het zelfde blijven. Of je moet passief gaan filteren, maar daar kan ik je niet verder mee helpen. Actieve crossovers zijn er van vele merken en soorten, ik zou marktplaats gewoon in de gaten houden als je met dit ontwerp aan de slag wilt.

Heb je trouwens geen elco in je kist? Of is dat niet nodig? (Heb een 7,2Ah gelaccu besteld...)

[barrymossel]

Terrz schreef op donderdag 18 juni 2015 @ 11:37:
[...]


Ik heb geen elco in m'n kist, waar denk je dat die voor nodig is dan?

Nou, in de OP staat:

Een condensator is vooral handig wanneer je versterker grote stromen vraagt die de accu niet ineens kan leveren (bij een gelaccu >2A).

Dus meer dan 2A (piek?). Met twee TA2024's en een crossover (en bluetooth bordje) haal je dat soms qua pieken wel (gaf je ergens zelf ook al aan (3A)).

[ Voor 0% gewijzigd door barrymossel op 18-06-2015 11:45 . Reden: typo ]

[barrymossel]

En hoeveel ampère voeding heb je? Ga morgen e.e.a. aansluiten (net de tweede TA2024 besteld) namelijk

[barrymossel]

@ Terrz, dit zie ik in jouw schema ook niet terug:

Wat je ook kunt doen als je 2 speakers en een subwoofer wilt aansluiten, is kiezen voor een dubbelspoelswoofer. Je hebt dan 2 versterkers nodig, een voor de speakers, en de andere voor de dubbelspoelswoofer. Let wel, je ingangssignaal moet voor de wooferversterker op beide kanalen gelijk zijn. Dus óf het linkeringangssignaal splitten naar beide ingangen op de versterker óf het rechteringangssignaal.

Is dat ook niet nodig?

[barrymossel]

Terrz schreef op donderdag 18 juni 2015 @ 13:10:
[...]


ik heb wel degelijk twee versterkertjes en mijn ingangsignaal wordt gesplit in de actieve crossover.

Dit is mijn schema (al ben ik hier de pluskabel van een versterker vergeten zie ik en de bedrading bij de voltmeter klopt niet):

[afbeelding]

Het gaat om deze zin:

Let wel, je ingangssignaal moet voor de wooferversterker op beide kanalen gelijk zijn. Dus óf het linkeringangssignaal splitten naar beide ingangen op de versterker óf het rechteringangssignaal.

Wist niet dat dat ook in de crossover gebeurde. Doet ieder (actief) filter dat?

[barrymossel]

Haha, handig die startpost Ben wel benieuwd waarom dat wel of niet zou moeten/hoeven!

[barrymossel]

Ah, dan gaan we ons daar niet druk om maken dus

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op donderdag 18 juni 2015 @ 15:37:
Compleet los. Was goed te horen dat een deel van het nummer mistte. Na opnieuw verbinden klonk het nummer weer zoals verwacht. Let wel dat vooral dubstep graag zijn bass van links naar rechts en dergelijke door de kanalen gooit.

Maar zou dat dan niet betekenen dat wanneer je zonder de stereo-mono een dual coil sub aansluit op beide kanalen van de TA2024, dat je zowel de linker als rechter bass hoort? Dus geen probleem?

@Terrz, de CX-2 wordt opgestuurd

[ Voor 3% gewijzigd door barrymossel op 18-06-2015 19:13 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

TL;DR

In the digital age (disregarding the recent vinyl revival for now) there are still reasons to keep your bass in mono:

1. Bass frequencies have a lot of energy (they move lots of air) and will take up more space in a mix than mid or high frequencies. Keeping the bass mono will limit the amount of space used.
2. Most subwoofers are mono anyway so you’ll have more control over the sound being played back on different systems if you keep the bass in mono.
3. Stereo information might very well mean phase problems when the left and right channels combine (in a mono speaker or in the phantom center between two speakers). Bass frequencies are sensitive to phase problems and can easily lose punch and definition.

Punt 3 suggereert toch dat in een mono speaker de twee kanalen elkaar kunnen uitfaseren? En dat is dan de reden waarom men zo min mogelijk stereo bass moet gebruiken in muziek?

[barrymossel]

ottermannetje schreef op vrijdag 19 juni 2015 @ 09:03:
als ik een kist wil bouwen kan ik dan beter 9 of 12mm mdf/multiplex gebruiken? bij 9mm eventueel bracing? want het scheelt best veel in gewicht

Ik heb het hele topic doorgespit hierop (zou misschien in de startpost moeten komen):
MDF zorgt voor een klein beetje voor demping, dus zou geluidstechnisch de beste keuze zijn. Dit is echter in een kistradio verwaarloosbaar, dus dan is de keuze voor multiplex beter: lichter, steviger en kan beter tegen vocht. Helaas wel wat duurder.
Dikte van het materiaal ligt aan de grootte van je kist (en de keuze tussen MDF/multiplex). Bij kleinere kisten is 9 mm multiplex prima. Bij grotere beter 12 mm multiplex (of 9 mm en verstevigen met (geboorde) schotten of bracing).

[barrymossel]

Even klein snel vraagje tussendoor: hoe bevestigen jullie bij voorkeur de kabels aan de speakers? Solderen of kabelschoentjes? En welke ma(a)t(en) hebben die laatste dan?

[barrymossel]

Vind die schoentjes ook wel handig, maar lees er wat negatieve dingen over (waarschijnlijk van zeikerds die ook onnodige elco's en mono-stereo-mods gebruiken ). Ga morgen maar eens bij de bouwmarkt kijken.
Net even de kabels aan de Dayton sub geknoopt en in een kartonnen doos gehangen (zonder filter). Niks te klagen. Lekker terror lawaai. Alleen is het uitgangssignaal van mijn Sony Z3C wel erg laag heb ik het gevoel. Vol volume gaat ie niet eens oversturen. TA2024 is wel gemod.

[barrymossel]

Mijn doel is juist om met Spotify te kunnen spelen. Maar ben nu net bezig om m'n bootloader te unlocken, zodat ik eens kan spelen met wat andere ROMs. Heb het gevoel dat hij voorheen ook harder speelde op de interne luidsprekers.

---edit---
En ja, nu met CM12.1 gaat hij een stukje harder. Apart

Elektronica van de kist zit in elkaar en klinkt al redelijk. Nu dus de kist nog...

[ Voor 25% gewijzigd door barrymossel op 20-06-2015 15:17 . Reden: toevoeging ]

[barrymossel]

Als het goed is zijn ze allebei gemod. Maar het gaat redelijk hard. Alleen wat erg vreemd is, is dat hij nu zowel bij een laptop als met een telefoon niet vervormt op 100%. Met één van de twee TA2024's die gemod in mijn munitiekist zat (en die nu ook gebruikt is) vervormde het al op 30-40%. Kan dat komen door de crossover die er nu tussen zit?

[ Voor 0% gewijzigd door barrymossel op 20-06-2015 18:15 . Reden: typo ]

[barrymossel]

Tuurlijk niet!

[barrymossel]

wesleytjuh schreef op maandag 01 juni 2015 @ 10:37:
Dat kun je meer als een pleister plakken zien dan het probleem bij de oorzaak aanpakken . Bij versterkers heb je de zogenaamde PSRR ratio oftewel Power Supply Rejection Ratio. Hoe hoger deze ratio hoe minder last je hebt van dit soort kwaaltjes. Echter zal dat in dit geval weinig uithalen. De groundloop zal echt uit het systeem moeten om dit op te lossen helaas.

Zie ook mijn oplossing toentertijd:
[afbeelding]
Alle grounds komen mooi samen op 1 centraal punt (klemmen blok)

Zo'n klemmenblok, waar haal je die? En hoe bevestig jij je kabels erop? Het lijkt bijna een breadboard...

[barrymossel]

Royenroy schreef op zondag 28 juni 2015 @ 17:08:
Hebben er nog mensen een aparte powerbank in hun krat zitten om een telefoon op te laden? Ik zit er naar te kijken om deze te halen om erin te stoppen, voor op vakantie waar geen stroom is.

In China zijn ze véél goedkoper hè! http://www.banggood.com/O...-Power-Bank-p-953908.html bijvoorbeeld.

[barrymossel]

miniplaat schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 21:45:
Hallo allemaal,

helaas weinig reactie gehad over hoe ik mijn potmeter eventueel zou kunnen aansluiten, daarom heb ik besloten het printplaatje zelf eens te bekijken van dichtbij. Ik heb met mijn beste paint skills het printje en het draaiende gedeelte nagetekend. Dit ziet er als volgt uit:

[afbeelding]
[afbeelding]

Ik kan er zelf allemaal theorieen aan gaan vastknopen wat er gebeurt, maar kan iemand mij erop wijzen wat ik sowieso NIET met elkaar moet verbinden? Het mooiste was natuurlijk een volledig aansluitschema, indien mogelijk. Ben erg benieuwd naar de werking van de potmeter. Hopelijk kunnen jullie er meer van maken dan ik zelf.


[...]

Pin 1 in de tabel is de pin aan de zijkant, dus van rechts naar links tellen..

Mvg,

Jeroen

Als het je echt om de werking van de potmeter gaat kun je misschien overwegen een los topic te maken. Of gewoon te Googlen (of hier de search te gebruiken). Drie keer dezelfde vraag in hetzelfde topic zet vaak weinig zoden aan de dijk.

En de aangedragen oplossing hier was/is geloof ik: koop een nieuwe potmeter. Kost geen drol.

[ Voor 0% gewijzigd door barrymossel op 01-07-2015 08:46 . Reden: typo ]

[barrymossel]

Gisteren heeft mijn accusafe een optatertje gehad (kortsluiting). Accu staat op 13,07V, groene led brandt. Kabels zitten goed, maar geen geluid.

Terwijl ik dit zit te tikken alles toch maar even doorgemeten. Overal spanning, behalve bij de 2.1 plug (wel op de schroeven, maar niet aan het deel dat in de jack gaat). Nieuwe erop geschroefd en het werkt allemaal weer.

Was bang dat de accusafe de geest had gegeven.

[barrymossel]

Terrz schreef op zondag 05 juli 2015 @ 21:15:
[...]


Elke poort is afgerond aan beide uiteinden, trucje toegepast dat hier enkele pagina's terug werd geplaatst. Ik heb het gedaan met een glazen bol en een verfbrander . Helaas heeft het dus niet het effect waar ik op hoopte. Ik kom op 70mm poorten op 25cm lengte wat redelijk lang is, maar dit zou moeten passen.

Edit:

Even een foto gemaakt:
[afbeelding]

Je kunt overigens ook (voor weinig) kant en klare baspoorten kopen die je kunt inkorten (25cm is wel wat veel idd).

[barrymossel]

Was de poortruis trouwens zo storend? Want ik ga zelf ook uit van de 5 cm pijpjes. En aangezien mijn kist minder diep wordt is het wel lastig om 25 cm kwijt te kunnen.

[barrymossel]

Ach, voor mij is het allemaal maar een speel projectje en zal hij in theorie vrijwel nooit op vol volume worden gebruikt. Dus ik neem aan dat die 5 cm voor mij prima voldoet.

Ik zie overigens vaak terug komen dat een sub getuned is op XX Hz. Kan ik daarover ergens makkelijk wat info vinden? Ben daar nog niet helemaal in thuis. Gaat dat tunen op basis van de grootte van de kast en gebruik van de pijpjes (dus afhankelijk van volume van de kist en lengte van de pijpjes hoor je tonen vanaf XX Hz?)? Of anders? En wat zou goed zijn voor binnen- al dan buitengebruik (binnen lager dan buiten?)?

[barrymossel]

Terrz schreef op maandag 06 juli 2015 @ 10:05:
[...]
Ik ben het ook wel met je eens dat die poortruis voor de meeste mensen niet relevant zal zijn. Echter als je echt hard wil draaien begint het wel relevant te worden (zoals bij mij).

Dat heb je goed begrepen inderdaad. Je hebt het volume van je kist in combinatie met de diameter & lengte van de pijpjes. Dit is te berekenen met een programma als WinISD. De dayton sub wordt hier in het algemeen in een 22-25 liter behuizing gezet getuned op 50hz. Dat tunen op 50hz gaat d.m.v. 5cm diameter bass reflexpoorten (afvoerpijp) van een cm of 8-10 lang. Hierbij heeft ie een kleine bult (dus eigenlijk wat teveel) 50-70hz tonen.

Cool, thanks. En lager is dus beter voor binnen begrijp ik? Neem aan dat de erg lage tonen buiten verloren gaan?

[barrymossel]

Terrz schreef op maandag 06 juli 2015 @ 21:28:
[...]


Thnx voor de snelle reactie, adviseer je nog om het andere uiteinde ook te flangeren?

Ben toch wel benieuwd hoe je bass gaat klinken; misschien dat ik dan direct voor de 7 cm ga. Al heb ik weinig zin in dat flangeren.

De eerste drie plankjes zijn hier gelijmd. Heb helaas maar 2-3 fatsoenlijke lijmklemmen (1 kan ik maar voor 1 plankje gebruiken - te klein voor de rest), dus dat gaat nog wel de hele week duren. Hopelijk dit weekend de speakers testen in de kist.

---edit---
Ben trouwens wel benieuwd hoe jullie de speakers bevestigen. In mijn munitiekist heb ik gewoon schroeven gebruikt, maar zoals Terrz al zei is 12 mm erg dun om een sub vast te schroeven. Bij tutorials van Accusafe lijken ze bouten en (borg)moeren te gebruiken. Lijmen/kitten heb ik ook al voorbij zien komen. Wat adviseren jullie?

[ Voor 22% gewijzigd door barrymossel op 07-07-2015 08:14 . Reden: toevoeging ]