[DIY] Budget zelfbouw subwoofer

[Mistacal]

Beste leden,

Na heel erg veel gelezen te hebben op dit forum en natuurlijk de andere bekende forums ben ik van het idee afgestapt om een subwoofer te kopen in de winkel. Het topic van Teun en Frank (op HTforum.nl) heeft mij erg aangestoken om zelf een subwoofer te gaan bouwen maar wel met een stukje minder budget. Nu is dit niet het eerste topic wat hierover gaat en zal bij veel mensen de gedachte opwekken "ohw niet weer een". Aangezien ik niet iemand zn topic wil kapen open ik een nieuwe. Nu dan even wat concrete informatie.

De bedoeling is om een leuke en vooral mooie subwoofer te gaan bouwen. Dat laatste zal ik zelf in de hand hebben maar zoals iedereen wil ik het meeste kwaliteit voor mijn geld. Over de kwaliteit kan ik weinig zeggen van de losse componenten dus dat wil ik hier graag vragen. Verder is het de bedoeling dat topic een beetje hetzelfde wordt, qua opbouw en informatie (foto's) als Teun en Frank zijn topic.

Ik ben tijdens mijn zoektocht naar een kant en klare subwoofer veel gaan luisteren. De meeste subwoofers die ik goed vond klinken lagen rond de 400 euro. De eerste vraag is dan ook, kan ik voor de helft dezelfde kwaliteit bereiken? De subwoofers die mijzelf aanspraken waren:
- Jamo sub550
- Kef C4
- Rel Quake

Veel meer leuks was er niet in het assortiment van de verschillende winkels hier in de buurt. Goed, nu even waar het om gaat. De bedoeling is voor ongeveer 200 euro een kwalitatief (relatief gezien vanwege het budget) leuke subwoofer de bouwen. Ik woon niet super groot en heb boven nog buren zitten. Niet dat die erg lastig zijn maar er is geen slechte verstandhouding en dat wou ik graag zo houden.

Ik ben druk bezig met WinISD maar loop daar tegen problemen aan als ik drivers wil toevoegen. Als de auto-calculate functie aanstaat krijg ik fout meldingen van Q parameters. Ook de parameters die ik vond op internet waren soms nogal verschillend. Hier ben ik dus nog even mee aan het stoeien. Hints en Tips natuurlijk welkom dan kan ik hier mooie grafieken plaatsen.

Over de toe te passen drivers ben ik nog niet helemaal uit, vandaar dat ik hier ook even post over wat aanbevelingen die passen bij mijn wensen qua geluid. De bedoeling is om een diepe bass te krijgen en niet de korte harde knallen. Het beste te vergelijken met bass tonen uit hip-hop muziek aangezien ik dat het meeste luister. Ook voor films gaat deze sub erg veel gebruikt worden. Ik weet  niet of deze 2 smaken samen gaan in het bouwen van 1 subwoofer. Als ik mijzelf goed heb ingelezen dan kom ik uit op een BR kast. Het ontwerp van de subwoofer staat nog niet vast maar ik heb wel 2 voorkeuren. De eerste is gebaseerd op het ontwerp van Frank (niet boos worden ) HTforum en de tweede lijkt op de Cinema sub 6 van Speakerland.. Speakerland
Ik weet dus niet of het mogelijk is 2 drivers in 1 kast te maken of dit perse een passieve moet zijn. Uiteraard kan er een scheidingswand in de kast komen te staan.

Voor de drivers weet ik nog niet goed welke ik moet nemen. In de meeste topics voor budget subwoofers zijn de volgende vaak aangeraden.
- Mivoc AW3000
- Mivoc AWM124
- Mivoc XAW210C
- Peerless SLS series

Het aanbod van budget woofers vind ik nogal beperkt maar de Mivoc lijkt het beste naar voren te komen. Het is vaker gevraagd maar heb nog nergens een duidelijk antwoord kunnen vinden. In het topic van Teun is wel degelijk bewezen dat car-audio prima presteert in een huiselijke omgeving. Het aanbod van woofers in het car-audio segment is ook vele malen groter en wil dat niet buiten beschouwing houden. Vraag 2 is dan ook in hoeverre zijn car woofers toepasbaar in de huiselijke omgeving. Ik heb een aantal leuke drivers gezien voor weinig geld, hierbij moet je denken aan enkele JBL's zoals de GT5-12, GTO1214 of de Hifonics H12D4 en zo zijn er nog tal van drivers die in de juiste prijsklasse vallen.

De sub versterker wordt waarschijnlijk een hypex 1.2 of een van conrad.nl De bedoeling is om 2 drivers in parallel aan te sluiten om zo de weerstand te verlagen. Wel heb ik het een en het andere gelezen dat het vermogen dat wel hoger komt te liggen. De vraag is eigenlijk, is het beter 1 driver te nemen in combinatie met de genoemde versterker of 2 in parallel. Zoals ik al zei woon ik niet super groot, de woonkamer is ongeveer 30 m2. Wat raden de kenners mij aan?
Voor het maximale vermogen (RMS) kom ik ongeveer op 500 watt uit met 2 drivers. Na een beetje zoeken zeggen de meeste dat je ook 500W RMS vermogen uit je versterker moet hebben maar mijn gevoel zegt dat dit wel zwaar overdreven is. Ik dacht zelf dat ongeveer 1/3 genoeg moet zijn dus ongeveer 150W RMS uit de versterker. Krijg ik met dit vermogen nog genoeg uit mijn drivers?

Ik zal in de loop van de dag nog wat winISD grafieken toe te voegen als ik er uit kom met de parameters.

Dit topic staat inderdaad ook op HTforum.nl maar wou hem hier ook posten omdat ik, zover ik weet, denk dat hier andere leden zijn met erg relevante kennis.

Grafiek van 2x JBL GT5-12 open en gesloten


edits: Grafieken en tekst gewijzigd

[ Voor 4% gewijzigd door Mistacal op 16-02-2010 15:24 ]

[voodooless]

Vergeet die JBL meuk... De grafiekjes die je daar weergeeft zullen resulteren in een ronduit brakke sub. group delay is gigantisch hoog, en roomgain gaat ervoor zorgen dat er echt veel te veel sublaag gaat zijn. 't ding gaat modderig en boomy klinken. Voor 90 euro is er vast wel wat leukers te vinden, zeker als je dat voor twee woofers wil uitgeven. Neem dan liever een goede, dan twee brakke.

Twee keer dit of liever een keer dit. 10x meer plezier en 10x meer kwaliteit

[Mistacal]

Ik had in eerste instantie gekozen voor die JBL omdat hier ooit eens een keer iemand een flinke sub van heeft gemaakt. Maar goed dat is denk ik niet te vergelijken met de prijs en kwaliteit. Zie Black Pearl

Nog even aan gesleutelt maar meer krijg ik er niet uit wat ik ook verander


Maar is het zo dat elke driver uit de car-audio rond de prijsklasse van 70 a 100 euro per definitie brak gaat klinken?

Kwaliteit is sowieso erg belangrijk. Ik heb ook al goed naar de Mivoc's zitten kijken en die lijken me ook heel aardig. Die auto woofers waren meer een kleine uitvlucht.

Doe ik er beter aan 1 driver in een wat hoger segment te pakken of 2 uit een goedkoper segment qua bass-beleving?

[ Voor 18% gewijzigd door Mistacal op 16-02-2010 15:27 ]

[daan08]

Tip: http://cgi.ebay.co.uk/ws/...iewItem&item=120520489186

[Mistacal]

bulldoze schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 16:20:
Tip: http://cgi.ebay.co.uk/ws/...iewItem&item=120520489186

Bedankt voor de tip.. helemaal niet verkeerd moet ik zeggen

Dan gaat het toch wel erg de kant op van Frank zijn ontwerp. Een passieve radiator lijkt me dan opzich geen verkeerde keuze

[daan08]

Volgens mij waren de verzendkosten iets van 15 UKP. Ik heb er ca een jaar geleden een XLS10 en bijpassende passive radiator gekocht, die verkoper is gewoon van bk electronics.



Deze heb ik hier staan, grotendeels ook gebaseerd op dat topic op htforum. Totale kosten schat ik 325 euro incl amp en natuurlijk de nodige uren werk.

[ Voor 6% gewijzigd door daan08 op 16-02-2010 17:36 ]

[Mistacal]

Dat is een bekend plaatje

Zelf zit ik er wel aan te denken om het in een kubus te doen zoals op de site van speaker land, alhoewel dit ook niet gaat misstaan.

Waar heb jij je amp gekocht?

[voodooless]

Mistacal schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 15:23:
Ik had in eerste instantie gekozen voor die JBL omdat hier ooit eens een keer iemand een flinke sub van heeft gemaakt. Maar goed dat is denk ik niet te vergelijken met de prijs en kwaliteit. Zie Black Pearl

Dat is een heel andere woofer inderdaad.

Nog even aan gesleutelt maar meer krijg ik er niet uit wat ik ook verander
[afbeelding]

Zoals ik al zei: dit ding is totaal ongeschikt..

Maar is het zo dat elke driver uit de car-audio rond de prijsklasse van 70 a 100 euro per definitie brak gaat klinken?

Voor in de auto werkt dat best oke. In de huismaker wil dit dit soort meuk gewoon niet. Alleen al omdat ze gewoon niet in staat zijn voldoende parameters aan te leveren voor hun woofers zegt eigenlijk al genoeg over de kwaliteit van het spul.

Kwaliteit is sowieso erg belangrijk. Ik heb ook al goed naar de Mivoc's zitten kijken en die lijken me ook heel aardig. Die auto woofers waren meer een kleine uitvlucht.

Ik zou eeder kijken naar het spul waar ik naar linkte. Dat is kwalitatief vergelijkbaar of zelfs beter dan het Peerless spul.

Doe ik er beter aan 1 driver in een wat hoger segment te pakken of 2 uit een goedkoper segment qua bass-beleving?

Liever een goede dan twee slechte!

Let op dat je met die Peerless XLS10 wel perse een passieve radiator nodig hebt... Al zou ik zoiets niet direct aanraden omdat ik het niet echt lekker vind klinken.

Liever een maatje groter en een gesloten behuizing

[daan08]

Mistacal schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 18:00:
Dat is een bekend plaatje

Zelf zit ik er wel aan te denken om het in een kubus te doen zoals op de site van speaker land, alhoewel dit ook niet gaat misstaan.

Waar heb jij je amp gekocht?

Amp is van thomann.de.. geen plate maar een 19" geval. Ik heb de crossover in mn voorversterker maar voorheen een losse crossover (die nu te koop is)

[Mistacal]

Ok afstappen van de die auto zooi dan maar

Het is ook jammer dat de passieve radiator niet meer leverbaar is van peerless dus dat kan ik denk ik ook wel gaan schrappen.

[voodooless]

Als je die los moet kopen, is die duurder dan de eBay aanbieding. Dat is ook gewoon zonde.

[Mistacal]

Daarom, was overigens wel erg leuk geweest als dat te koop was maar goed op naar het volgende voorstel.

Over dayton kan ik alleen maar vinden, zoals je zelf ook al zei, dat deze vergelijkbaar zijn met peerless. Ook qua prijs doen ze niet veel onder aan elkaar.

Ben nog wat andere leuke sites tegen gekomen en het volgende rijtje zijn de nieuwe kanshebbers

- Peersles XXLS12
- Dayton SD315-88
- Dayton SD315-HF
- Fountek FW300
- Seas CA26RE4X
- Mivoc AW3000
- Mivoc AWM124
- Mivoc XAW310C

[ Voor 31% gewijzigd door Mistacal op 16-02-2010 20:00 ]

[daan08]

Heb je gevraagd om de passive radiator aan die ebay verkoper? Want hij list ze niet, ik heb er zo ook een meebesteld. En kostte de helft, dus 30 UKP.

[Mistacal]

nee nog niet gevraagd zal ik eens doen

[Anoniem: 185410]

Weet iemand toevallig wat voor type drivers er in een Rel Quake 2, T3, T2 en T1 zitten? Ik ben zelf nogal te spreken over deze subs, maar heb er nog nooit een uit elkaar gehaald. (als we het toch over sub drivers hebben)

[Mistacal]

Anoniem: 185410 schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 01:12:
Weet iemand toevallig wat voor type drivers er in een Rel Quake 2, T3, T2 en T1 zitten? Ik ben zelf nogal te spreken over deze subs, maar heb er nog nooit een uit elkaar gehaald. (als we het toch over sub drivers hebben)

Beetje mijn topic kapen? Goed ik dacht volt drivers maar weet het niet 100% zeker

[mieJas]

Mistacal schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 15:23:
Doe ik er beter aan 1 driver in een wat hoger segment te pakken of 2 uit een goedkoper segment qua bass-beleving?

Twee maal niets blijft niets. Ik heb liever één goeie dan twee mindere. Met twee mindere heb je wel een groter oppervlak, maar als één al stroperig klinkt, dan zullen 10 extra subwoofers daar niets aan veranderen.

[JWR]

In 2008 heb ik mijn sub gebouwd:


resultaat :



Worklog:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=66922.0

[Anoniem: 322226]

JWR schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 11:35:
In 2008 heb ik mijn sub gebouwd:
[afbeelding]

resultaat :
[afbeelding]
[afbeelding]

Worklog:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=66922.0

Waar heb je die spikes vandaan gehaald?

[JWR]

Die RVS spikes speciaal laten maken door een vriend van me.

Anoniem: 322226 schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 12:30:
[...]


Waar heb je die spikes vandaan gehaald?

[Anoniem: 322226]

JWR schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 13:40:
Die RVS spikes speciaal laten maken door een vriend van me.


[...]

Ok jammer zien er wel nice uit. Maar werkt dat nou goed met spikes? Dus heb je nog amper last van trillingen want ik heb buren due niet altijd zo blij met me zijn

[JWR]

Anoniem: 322226 schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 13:49:
[...]

Ok jammer zien er wel nice uit. Maar werkt dat nou goed met spikes? Dus heb je nog amper last van trillingen want ik heb buren due niet altijd zo blij met me zijn

Dat is niet het principe van spikes, mijn buren hebben ook last van mij!
De spikes doe er onder voor jezelf, zodat je alleen bas hoort en geen bij geluiden,
zoals trillende bloempotten/deuren/tafels etc.

[Mistacal]

Hier nog de grafieken van de Seas, fountek en dayton tegen elkaar uitgezet. De fountek heeft wel een hele gare group delay dus valt af. De seas heeft wel een flink kast nodig (gesloten dan)
Function:


Group delay:

[Anoniem: 322226]

Mistacal schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 15:54:
Hier nog de grafieken van de Seas, fountek en dayton tegen elkaar uitgezet. De fountek heeft wel een hele gare group delay dus valt af. De seas heeft wel een flink kast nodig (gesloten dan)
Function:
[afbeelding]

Group delay:
[afbeelding]

Je moet proberen om een zo vlak mogelijke group delay te krijgen dus dat hij langzaam afloopt. Dis geeft een veel beter geluid.

[masser120]

Mistacal schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 19:21:
Daarom, was overigens wel erg leuk geweest als dat te koop was maar goed op naar het volgende voorstel.

Over dayton kan ik alleen maar vinden, zoals je zelf ook al zei, dat deze vergelijkbaar zijn met peerless. Ook qua prijs doen ze niet veel onder aan elkaar.

Ben nog wat andere leuke sites tegen gekomen en het volgende rijtje zijn de nieuwe kanshebbers

- Peersles XXLS12
- Dayton SD315-88
- Dayton SD315-HF
- Fountek FW300
- Seas CA26RE4X
- Mivoc AW3000
- Mivoc AWM124
- Mivoc XAW310C

toon volledige bericht

Voeg daar eens aan toe van Creative Sound Solutions (CSS):
- CSS SDX10 (150 euri's) (specs pdf-warning)
- CSS TRIO12 (180 euri's) (specs pdf-warning)

Klik voor groot:


-3dB punt SDX10: 23,6hz
-3dB punt TRRIO12: 19,3hz

Nederlandse importeur:
http://www.juoiga.nl/
Maar ook verkrijgbaar bij Speaker & Co, Speakerland en RumoH

Officiële website:
http://www.creativesound.ca/

Er is ook nog een complete afdeling van op het Home Theatre Shack forum:
http://www.hometheatersha...creative-sound-solutions/
Link naar voorgaande projecten:
http://www.hometheatersha...ld-projects-database.html

[ Voor 5% gewijzigd door masser120 op 17-02-2010 16:27 ]

[Mistacal]

Zo hey die rumoh is duur. Het dubbele voor een Seas H1305.. schandalig.

De CSS 10 is idd een leuke, liever toch iets groter

[masser120]

Mistacal schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 16:27:
Zo hey die rumoh is duur. Het dubbele voor een Seas H1305.. schandalig.

De CSS 10 is idd een leuke, liever toch iets groter

30 euro meer en je hebt dus een leuke
TRIO12 gaat gewoon erg diep en ook aanzienlijk hard. Deze kost 180 euro, maar dat staat niet op de website. Hij is gewoon leverbaar.

[ Voor 10% gewijzigd door masser120 op 17-02-2010 17:01 ]

[Mistacal]

Kleine update

Ik heb een selectie gemaakt van enkele drivers waar ik een goed gevoel bij heb gekregen door het vele zoeken, simuleren en bekijken. Naast dat komt er ook nog een 2e en 3e budget DIY project aan maar daarover later meer. De prijzen zijn ook wat gedaald mede door de aankomende projecten. Ondanks dat de meeste zullen zeggen dat je beter wat meer geld uit kan uitgeven denk ik niet dat ik er op achteruit kan gaan met mijn huidige 5.1 set (phillips t.w.v. 250 euro inclusief dvd-speler). Desondanks hoop ik toch nog op wat tips, tricks en aanbevelingen.

De volgende drivers hebben op dit moment mijn voorkeur.

- Seas CA26RFX (eventueel met PR)
- Peerless SLS 315
- Mivoc AWM 124
- Dayton SD315-88 met SD315PR

[lredev]

Echt geweldig die subwoofer zelfbouw projecten! Ben erg nieuwsgierig wat je er van maakt! Als mijn budget het toelaat en ik weer op het dakterras neerslagvrij kan zagen etc wil ik in het voorjaar denk ik me er toch ook maar aan wagen.

Wat ik wel een lastige vind: Men heeft het wat speakers betreft het altijd over luisteren, luisteren en nog eens luisteren, dat wordt bij een zelfbouwsub natuurlijk wel een beetje lastig! Nu zijn mijn oren niet zo heel kieskeurig en wss draagt de zelfbouw-effort behoorlijk bij aan een positief subjectieve interpratie van het uiteindelijke resultaat. Dus daarom juist wel interessant.

Wat ik me afvraag: Kies je voor een bestaand ontwerp qua kast, of ga je alles zelf bedenken / afleiden uit simulatie?

Voor zover ik er nu over gelezen heb, lijkt een sub met een passieve radiator wel de weg. Wat theorie betreft komt op mij in ieder geval meest ideaal over. Al kan ik het niet helemaal visualiseren, maar goed, dat lukt me met bass-reflex ook maar lastig

@ JWR - Een erg mooi project om na te lezen! Ben je erg tevreden? Ga je de behuizing nog afwerken trouwens (lamineren / verven)?

[Mistacal]

Het meest ideaal is maar lastig te behalen aangezien alles persoonlijk is. Toch vragen sommige drivers liever om een gesloten kast dan een BR. De PR is niet de ideale oplossing maar ik heb hier veel positiefs over gehoord en er een mogen luisteren.

Wat betreft het ontwerp. Dit wordt nagenoeg hetzelfde als die van JWR maar zal ik beide drivers verticaal gaan hangen als het een PR wordt. Dit vind ik persoonlijker mooier staan in een hoek. De simulatie dient uiteraard als basis voor je ontwerp. Verdere aspecten bepaald je helemaal zelf.

[ Voor 3% gewijzigd door Mistacal op 17-02-2010 19:55 ]

[voodooless]

masser120 schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 16:23:
-3dB punt SDX10: 23,6hz
-3dB punt TRRIO12: 19,3hz

Diverse problemen:

- met roomgain loopt de response volledig scheef
- group delay is niet al te best
- dergelijke lage tuning frequenties zijn doorgaans niet praktisch omdat de tunnels veel te lang worden (je hebt behoorlijk dikke nodig om goed te blazen).

Doe ze eens in een gesloten behuizing. Dat gaat veel mooier worden

[ Voor 7% gewijzigd door voodooless op 17-02-2010 20:53 ]

[Mistacal]

De CSS vallen ook af. Ik neig op het moment naar de Dayton toe maar dan met passieve radiator. Het is een van die je me hebt aangeraden de SD315-88. De definitieve keuze staat nog niet vast. Of 2 van deze of 1 met PR... of toch een van deze

- Seas CA26RFX (eventueel met PR)
- Peerless SLS 315
- Mivoc AWM 124

morgen zet ik ze in winISD om te zien welke het beste past in het ontwerp wat ik voor ogen heb.

[JWR]

lredev schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 19:37:
@ JWR - Een erg mooi project om na te lezen! Ben je erg tevreden? Ga je de behuizing nog afwerken trouwens (lamineren / verven)?

Ja ik ben super tevreden! Het is een aanwinst in mijn set en ik heb gecontroleerd laag.

Ja de behuizing is op dit moment nog steeds zoals op de foto .
Dat heeft met 2 dingen te maken, ik wou hem eerst inspelen en beleven of dit is wat ik wou.
En de spikes heb ik met inslagmoeren aan het MDF bevestigd, dit is geen succes bij het
verplaatsen van de subwooofer. Nu heb ik daar een andere bevestiging voor, maar dat moet
nog steeds gebeuren. Wat ik ga toepassen zijn een soort van wokkels met schroefdraad de rampamoer.
En de kleur wordt mat zwart.

Maar echt een aanrader!

[Anoniem: 185410]

Mistacal schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 23:03:
De CSS vallen ook af. Ik neig op het moment naar de Dayton toe maar dan met passieve radiator. Het is een van die je me hebt aangeraden de SD315-88. De definitieve keuze staat nog niet vast. Of 2 van deze of 1 met PR... of toch een van deze

- Seas CA26RFX (eventueel met PR)
- Peerless SLS 315
- Mivoc AWM 124

morgen zet ik ze in winISD om te zien welke het beste past in het ontwerp wat ik voor ogen heb.

Schrap die Peerless ook maar. Die moet in een fantastisch groot volume en de geroemde Ripole waarin hij wordt gebruikt als alternatieve behuizing vond ik wat tegen vallen.

[Anoniem: 185410]

JWR schreef op donderdag 18 februari 2010 @ 00:22:
[...]
Wat ik ga toepassen zijn een soort van wokkels met schroefdraad de rampamoer.
En de kleur wordt mat zwart.

Die rampamoeren zijn echt niet chill om te gebruiken, maar ik vrees dat je weinig alternatieven hebt. In de bouwfoto's zag ik je probleem al aankomen. Die slagmoeren had je namelijk aan de andere kant van de MDF plaat moeten bevestigen zodat je bij het aandraaien van je spikes deze moer juist hard in het hout trekt.

[JWR]

Anoniem: 185410 schreef op donderdag 18 februari 2010 @ 13:00:
[...]

Die rampamoeren zijn echt niet chill om te gebruiken, maar ik vrees dat je weinig alternatieven hebt. In de bouwfoto's zag ik je probleem al aankomen. Die slagmoeren had je namelijk aan de andere kant van de MDF plaat moeten bevestigen zodat je bij het aandraaien van je spikes deze moer juist hard in het hout trekt.

Dat klopt, maar ik wou de baskast zelf dichthouden en niet doorboren.
Met die rampamoeren heb ik dat probleem niet.

Waarom vind jij ze niet goed dan?

[lredev]

aaha rampamoeren, moest even zoeken wat dat was Lijkt me niet meest ideale spul in combinatie met MDF... Edit: maar met een goede lijm inderdaad wel de beste oplossing waarschijnlijk.

Kan niet de inslag moeren op de juiste manier in 4 plankjes monteren, hierop kan je dan je spikes lekker strak draaien, en dan die plankjes weer aan je subbehuizing schroeven of lijmen?

[ Voor 10% gewijzigd door lredev op 18-02-2010 15:15 ]

[Mistacal]

Rampamoeren zou ik eigenlijk al in het begin gebruiken ipv die andere. Lijkt me dan ook wel een van de betere oplossingen. Hoogstens kunnen ze wat los raken die rampamoeren maar als je deze met wat 2comp lijm erin zet moet dat geen problemen veroorzaken.

Ik zou zelf niet iets gemakkelijkers kunnen verzinnen. Door en doorboren voor een spike met een lang schroefdraad is ook niet super. Dat gaat ook uiteindelijk losser zitten.

@super: wat zou jij gebruiken?

Hier de grafieken maar ik ben niet er nog helemaal achter waar ik bij de group delay op moet letten? Onder de 10ms is goed? Hier zit een rare up-down in maar is dat erg?
Dayton + PR

Function


Group Delay

Peerless SLS 315

Function


Group delay

Mivoc AWM 124

Function


Group Delay

Seas H1305

Function


Group Delay

[ Voor 85% gewijzigd door Mistacal op 18-02-2010 15:49 ]

[voodooless]

De Mivoc is uitgesloten vanwegen de te kleine Q, de Peerless heeft een gigantische doos nodig en de Dayton maakt er niet veel kaas van met de PR. Liever gewoon of met andere tuning denk ik..

Verder wat betreft PR: een PR hoort eigenlijk een maatje groter te zijn dan de actieve woofer om excursieproblemen te voorkomen. een 12" woofer heeft dus eigenlijk een 15" PR nodig. Die Dayton 12" PR is in ieder geval niet echt geschikt.. Xmax is veel te klein. Dan moet je al twee PR's nemen.

Als je een gesloten behuizing trouwens te groot vind, dan is daar wel wat aan te doen, en je hebt dan zelfs ook kans dat er wat extra laag uit komt. Moeten we wel even aan de gang met andere simulatiesoftware. Dan zou bijvoorbeeld de een CSS erg leuke kandidaat zijn.

[ Voor 64% gewijzigd door voodooless op 19-02-2010 09:41 ]

[107mb]

en wat te denken van de MIVOC XAW 310?

Ik weet niet of hij met 135 euro buiten het budget valt, maar hij schijnt zeer goed te zijn!

ps. ik zit met een zelfde soort issue mbt een budget sub, mag ik mijn vraag ook in jouw topic plaatsen?

[Mistacal]

Ik krijg met de PR foutmelding over de "box alignement". Ik weet niet in hoeverre dit erg is voor de werking winISD.

Is het de bedoeling dat in een gesloten box de Qtc zo dicht mogelijk bij de 0,707 komt?

Aangezien ik toch wel wat lager wil komen zijn de gesloten kisten niet echt handig of ik moet heel groot gaan. Dus gaan we op naar een BR of misschien nog een PR.

@107mb: Wacht eerst af tot ik een keuze heb gemaakt misschien dat je dan wat meer kan zeggen. Topics kapen is niet netjes he maar toch goed dat je het vraagt.

[ Voor 17% gewijzigd door Mistacal op 19-02-2010 10:06 ]

[voodooless]

Mistacal schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 09:51:
Aangezien ik toch wel wat lager wil komen zijn de gesloten kisten niet echt handig of ik moet heel groot gaan.

Daar is dus een truckje voor, kun je echter met WinISD niet simuleren De Dayton kun je dan in 50 Liter gesloten tot een -3 dB van 30 Hz komen en een -8 tot 20 Hz. Dat is erg netjes! De CSS TRIO12 komt zelfs op een -3dB van 22 Hz, maar je hebt dan wel een flinke versterker nodig, want efficiëntie van dit ding is niet al te best.

Verder moet je de invloed van de ruimte niet vergeten. Die trekt dat wat je denk te missen voor een groot deel alweer recht.

[ Voor 40% gewijzigd door voodooless op 19-02-2010 10:17 ]

[Mistacal]

Aan hoeveel moet ik dan denken om het recht te trekken?

Het is maar lastig om een leuke graph eruit te krijgen bij WinISD. Ik denk dat er niet zo goed tegen kan tegen het simuleren van budget woofers

[voodooless]

Mistacal schreef op vrijdag 19 februari 2010 @ 10:07:
Ik denk dat er niet zo goed tegen kan tegen het simuleren van budget woofers

't zijn niet voor niks budget woofers

[Anoniem: 185410]

Mistacal schreef op donderdag 18 februari 2010 @ 14:50:
@super: wat zou jij gebruiken?

Toch slagmoeren. Die rampamoeren zijn lastig om netjes te plaatsen in het relatief zachte MDF. De truc is om de moer helemaal recht in het hout te schroeven zonder dat deze "wegloopt". Mijn ervaring met die dingen is niet zo goed, maar je hebt veel vlees (40 mm toch?) om die dingen in te draaien dus misschien gaat het toch goed.

[Mistacal]

Ja ik weet het voodooless, maar het is weer eens een andere uitdaging om met budget woofers toch nog een acceptabel geluid te produceren voor de niet veel eisende HT bezitter

@ super: Op het HT forum staat een topic over de Hubble statement. Hier hebben ze een leuke oplossing toegepast die ik ook ga doen. Diegene heeft een 4mm dikke stalen plaat in de bodem gelegd en hierin schroefdraad getapt. Steviger kan je het niet hebben en je krijgt veel extra gewicht erbij.

[voodooless]

Nou dan.. wat is je max budget voor een woofer (of woofer + PR) ? Als je goed zoekt is er altijd wel een oplossing te vinden

Het leuke is juist om een goede oplossing te vinden. Een budget woofer in een veel te kleine BR kast proppen kan iedereen... Echt iets moois maken is veel lastiger.

[Mistacal]

Het maximale budget voor een woofer is 100 euro (excl verzending), ietsje er overheen mag natuurlijk ook maar niet veel. Ik heb me echt al rot gezocht op ebay, marktplaats, forums en alle bekende audio sites.

Yup, ik denk ook dat het hier gaat om te roeien met de riemen die je hebt. En daarnaast denk ik dat voor dit budget een hele hoop mensen tevreden zijn met de kwaliteit.

[voodooless]

Voor 100 euro is denk ik de beste gok de Mivoc AWM 124 in 40 liter bassreflex getuned op 30 Hz, of 30 liter gesloten met 1200 uF cap in serie. Beiden komen even diep met een -3 db iets onder de 30 Hz. Onder de 30 Hz moet je van beide varianten niet meer al teveel verwachten, maar de bassreflex is natuurlijk de optie die het best belastbaar is.

[107mb]

kijk eens op http://www.hifi-sound.de

erg mooi spul voor vlgs mij goede prijzen

[Mistacal]

Ik kom met de mivoc awm124 op 63hZ bij -3dB. Ik heb de specs van lautsprechershop.de gehaald.



Ik heb toch nog een keer gekeken naar de dayton SD315-88 en vind deze helemaal niet slecht in winISD. Ik zal haast denken dat deze het wordt

[voodooless]

De AWM krijg je alleen dieper als je er een flinke condensator bij in serie zet. Dat kun je echter niet met WinISD simuleren.

Geen idee wat jij van de Dayton maakt... Ik kan er niet veel zinvols van maken helaas...-3 dB punt boven de 60 Hz....

[ernst]

Heb je al ideeën voor een goedkope amp? (Daar ben ik nl zelf naar op zoek )

[ Voor 14% gewijzigd door ernst op 21-02-2010 10:05 ]

[Mistacal]

Hey voodooless, check de grafieken. Ik heb er niets speciaals van gemaakt. Deze heeft een inhoud van 60L met een tuningsfreq van 30Hz. Bij 69L zelfs 33Hz. Bij 60L heeft deze alleen een mooiere group delay

De poort van 102mm wordt alleen 300mm lang. Maar als ik een poort van 82mm gebruik dan nog maar 110mm.

Function


Group delay


@ernst: Waarschijnlijk een conrad amp. Die levert 150W op 8Ohm. De dayton is 120W RMS dus zit wel snor

[ Voor 31% gewijzigd door Mistacal op 21-02-2010 11:57 ]

[voodooless]

Hmm, ik had de VAS verkeerd overgenomen. 't valt dus nog wel mee. Echter echt gigantisch laag gaat het nog steeds niet.

[Mistacal]

Echt laag gaan we toch niet redden met een budget driver. Maar zal de roomgain niet nog wat doen met het lage?

[voodooless]

Jazeker hoor Het is echter wel aan te raden een subamp te kopen met een subsonic filter zodat de woofer niet kapot gemaakt kan worden door te lage frequenties. Vaak is dan een 6 of 12 dB filter vanaf 15 tot 20 Hz. Met maar 7 mm Xmax is dat wel aan te raden.

[ Voor 9% gewijzigd door voodooless op 21-02-2010 12:48 ]

[Mistacal]

Als ik kijk naar de specs van de conrad plate amp dan zit deze subsonic filter er niet op. De hypex heeft dit wel maar dan zal ik meteen naar de DS2.0 moeten gaan om aan het juiste vermogen te komen. Of zal 75W op 8Ohm nog voldoende zijn?

Wat gebeurd er eigenlijk op de lagere frequenties met de driver? Ik zie niet zo goed in wat er dan mis kan gaan.

Kan ik deze filter in winISD simuleren?

[ Voor 5% gewijzigd door Mistacal op 21-02-2010 12:55 ]

[voodooless]

De DS1.2 is niet erg handig gezien de vaste boost. Op zich is dat bruikbaar als je daar in je ontwerp rekening mee kan houden. WinISD is daar best handig voor. Als je er dus iets moois uit krijgt is dat prima. De 1.2 heeft wel erg weinig instelmogelijkheden. Kwa vermoegen moet het best wel kunnen lijkt me.

[Mistacal]

Ja die vaste boost doet je soms nog wel eens de das om. Maar hoe belangrijk is die subsonic filter?

Hier de grafieken met bassboost van hypex 1.2

Function


Group Delay

[JvS]

Die conrad amps hebben ook een vaste boost. Overigens ben ik ook een budget subwoofertje aan het maken. Die wordt alleen met films ingezet, dus hoeft niet tot 20Hz te gaan. Ik gebruik die 150w conrad amp (eigenlijk een Parts Express amp volgens mij) en de Mivoc 124AWM.

Die subamp heeft een 5db boost bij 35Hz en ik heb daar in mijn ontwerp gewoon rekening mee gehouden (22 liter, gesloten). Dit is het resultaat van de simulaties:



Het is geen sub-sub, maar een budgetsub voor wat ondersteunend beukwerk bij films .

[Mistacal]

Heb je ook een graph van de group delay en de funtion?

Bass-boost verwijderen uit conrad amp

Hier is ook te lezen dat deze een subsonic filter heeft.

[ Voor 60% gewijzigd door Mistacal op 21-02-2010 13:35 ]

[JvS]

Hier wat meer informatie:

http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=9635

[voodooless]

JvS schreef op zondag 21 februari 2010 @ 14:00:
Hier wat meer informatie:

http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=9635

Dat is op zich helemaal niet zo verkeerd Veel beter ga je er niet van maken met die gekko boost van de Contad amp denk ik.

Echter als de Dayton in een gesloten doos van 30 tot 40 liter stopt hebt je iets meer diepgang, iets meer rendement, en onder de tuning frequentie van de Mivoc heb je wat meer reserve over.

[ Voor 22% gewijzigd door voodooless op 21-02-2010 15:06 ]

[Mistacal]

Dat is een parametrische EQ en volgens mij heeft de conrad amp. een 2nd order highpass. Ik kan in de spec sheets niets terug vinden over die para EQ. Hoe kom je aan deze gegevens?

Ik weet niet welke parameters je gebruikt hebt voor de AWM124 maar als ik naar www.lautsprechershop.de ga en daar de parameters overneem en vervolgens een para EQ toepas en een lowpass butterworth met n=2 cutoff op 80Hz en q van 2 dan krijg ik geen reproductie van jou grafieken. Ook zie ik nergens een function grafiek.

Ik denk zelf dat de dayton een iets "betere" driver is. Net wat meer diepgang maar de group delay is wat hoger. Echter denk ik niet dat ik er veel van ga merken. Vooral films en muziek zonder strakke bass. De kast is wel wat groter maar dat maakt niets uit. Het mag wel wat groter worden

[ Voor 30% gewijzigd door Mistacal op 21-02-2010 22:16 ]

[Mistacal]

Het concept ontwerp voor zover De afwerking wordt een RVS plaat over de voor, boven en achterkant uit 1 stuk gezet. De zijkanten worden gestoffeerd in dezelfde stof als onze bank

[ Voor 9% gewijzigd door Mistacal op 22-02-2010 19:41 ]

[voodooless]

Lijkt op een best grote kast.. Hoeveel liter is dat netto?

Verder wat betreft parameters: neem ze over van de mivoc(.de) website.

[Mistacal]

Buitenafmetingen zijn: 500x500x400mm

Netto inhoud 43L

Ik zal nog eens kijken naar de parameters. Niet dat het heel veel meer uitmaakt nu want de bestelling is gedaan bij europe-audio. Duurt alleen 15 dagen

[voodooless]

Voor de Dayton? Met welke amp nu dan? Wellicht kunnen we er dan nog wel wat meer uithalen door een seriecondensator...

[Mistacal]

Nu gesimuleerd met de conrad amp van 150W. Er is een mogelijkheid om de bass boost eruit te halen maar mijn soldeerskills laten te wensen over om dit te doen.

edit: Yes voor de dayton

edit 2: Parameters van mivoc.de of lautsprechershop.de zijn exact hetzelfde

[ Voor 25% gewijzigd door Mistacal op 22-02-2010 21:08 ]

[voodooless]

Dan heb je dus wel een serie condensator nodig om het geheel recht te trekken! Ongeveer 1800 tot 2200 uF heb je nodig: 2200 uf (nog wat meer mag zelfs ook) als je de boost wil gebruiken, anders is 1800 uF voldoende. Dit kun je maken door een stel bipolaire condensatoren parallel te zetten (let op dat de spanning voldoende hoog is!). Doe er dan ook ongeveer voor 10uF een MKP bij om de kwaliteit van de totale cap te verhogen.

Bijvoorbeeld 4x680uF en 6.8uF.

[ Voor 19% gewijzigd door voodooless op 22-02-2010 22:30 ]

[Mistacal]

Uhm.. dat is echt onbekend terrein voor mij met condensatoren werken. Heb je ergens een inlees geval. Ik zou niet weten wat ik hiermee moet doen.

Ok, moeilijke materie maar goed hier gaan we. Die 680uF condensatoren zijn om de impedantie te corrigeren? En die MKP voor ?? Op lautsprechershop.de staat namelijk een tabel waarvoor bepaalde condensatoren nodig zijn en ik zie dat voor bass applicaties een MKT condensator wordt gebruikt.

Aangezien ik de leek en jij de kenner bent hoop ik op een beetje uitleg Erg bedankt voor de input

De 680uF bij europe-audio is niet meer leverbaar

[ Voor 66% gewijzigd door Mistacal op 23-02-2010 00:36 ]

[voodooless]

De condensatoren zijn eigenlijk een truckje om de bass wat lager te trekken dan eigenlijk mogelijk is in een te kleine gesloten kist. De grote condensator is eigenlijk een high-pass, maar door de impedantie werking van de woofer zijn er nog enkele andere effecten die ervoor zorgen dat dat gunstig werkt op de diepgang.

Als je een grote condensator wil maken zet je gewoon een paar condensatoren parallel aan elkaar. De extra MKP (MKT mag ook, maar voor de euro extra zou ik dat niet doen) is een wat hogere kwaliteit condensator dan de bipolaire elko's die je voor de grote waardes gebruikt. Deze zorgt ervoor dat de hele condensator in kwaliteit omhoog gaat. 't is puur een afweging tussen kosten en kwaliteit, en dit is gewoon de meest kostengunstige en kwalitatief aanvaardbare oplossing. Als bepaalde condensatoren niet te krijgen zijn, neem je gewoon andere. Zolang je maar ongeveer op de waarde uitkomt. En je moet opletten dat de biploaire elkos minimaal 63V zijn.

Ik heb zelf het truck je ook in gebruik voor een 10" woofer in maar 15 liter. Dat gaat tot 25 Hz (-3dB) en is echt een uitstekende oplossing

[Anoniem: 322226]

Mistacal schreef op maandag 22 februari 2010 @ 20:52:
Nu gesimuleerd met de conrad amp van 150W. Er is een mogelijkheid om de bass boost eruit te halen maar mijn soldeerskills laten te wensen over om dit te doen.

edit: Yes voor de dayton

edit 2: Parameters van mivoc.de of lautsprechershop.de zijn exact hetzelfde

Haha sorry dan ik heb 1 week geleden de laatste besteld Maar in iedergeval veel succes met het bouwen hij gaat hard genoeg voor films kan ik je zeggen.

[Mistacal]

voodooless schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 10:09:
De condensatoren zijn eigenlijk een truckje om de bass wat lager te trekken dan eigenlijk mogelijk is in een te kleine gesloten kist. De grote condensator is eigenlijk een high-pass, maar door de impedantie werking van de woofer zijn er nog enkele andere effecten die ervoor zorgen dat dat gunstig werkt op de diepgang.

Als je een grote condensator wil maken zet je gewoon een paar condensatoren parallel aan elkaar. De extra MKP (MKT mag ook, maar voor de euro extra zou ik dat niet doen) is een wat hogere kwaliteit condensator dan de bipolaire elko's die je voor de grote waardes gebruikt. Deze zorgt ervoor dat de hele condensator in kwaliteit omhoog gaat. 't is puur een afweging tussen kosten en kwaliteit, en dit is gewoon de meest kostengunstige en kwalitatief aanvaardbare oplossing. Als bepaalde condensatoren niet te krijgen zijn, neem je gewoon andere. Zolang je maar ongeveer op de waarde uitkomt. En je moet opletten dat de biploaire elkos minimaal 63V zijn.

Ik heb zelf het truck je ook in gebruik voor een 10" woofer in maar 15 liter. Dat gaat tot 25 Hz (-3dB) en is echt een uitstekende oplossing

Ok ik heb mezelf nog even ingelezen op circuitsonline.nl en ben wel wat wijzer geworden over condensatoren in het algemeen. Ik heb begrepen dat je met Boxsim dit ook kan simuleren maar mijn duits is zo slecht dat ik niet aan begin.

Wat betreft die condensatoren, ik heb op conrad gekeken en heb veel verschillende gevonden zoals Hoogspannings elco (63V 2200uF)

Laagspannings elco (63V 2200uF)

Radiale elco (63V 330uF) of 470uF

Gewone elco?? 330uF 63V

Axiale elco 330uF]

Hoog capacitieve elco 2200uF

Gewone elco 2200uF met tolerantie van 20% (niet goed lijkt me)

Dus "enlighten me please"

Conrad had overigens geen MKP foliecondensator van 10uF, tenminste niet die ik kon vinden.

edit: Axiaal of radiaal maakt geen zak uit, is dus de bouw van de condensator

[voodooless]

Die elko's zijn geen van allen geschikt. Je moet bipolaire elko's hebben voor audio, die hebben ze bij Conrad niet in de juiste capaciteit voor zover ik kan zien (of je moet er heel veel van 100 uF willen). Kijk eens bij Remo, Speakerland, caps and coils of Speaker en Co. Die hebben dat vast wel.

[Mistacal]

bipolaire ruwe folie condensatoren ook goed? Die kan ik dan gewoon bij speaker en co bestellen of bij de locale electronica boer

[voodooless]

Ja hoor Zolang ze maar bipolair zijn en minimaal 63V

[ Voor 17% gewijzigd door voodooless op 23-02-2010 16:10 ]

[Mistacal]

ahaa toppie voor de tip Heb je toevallig ook een grafiekje of iets dergelijks van hoe het eruit ziet als het erin zit? Ik neem aan dat dit geen natte vinger werk is

[voodooless]

't is niet helemaal natte vinger werk, ik moest alleen gokken m.b.t de boost van de Conrad amp. Daarom kun je beter een iets groter condensator nemen, dan heb je eigenlijk wat db's te weinig, maar dat dat wordt weer goed gemaakt door de boost.

Ik zal kijken dat ik morgen een plaatje post

[Mistacal]

Heel erg bedankt voor je hulp voodooless, ik hoop dat er wat moois uitkomt.

[daan08]

Even tussendoor een vraagje gezien ik hier volgens mij geen topic voor hoef aan te maken;
Mijn subwoofer amp heeft teveel gain en mn voorversterker (met crossover) slechts een verzwakking tot -10dB.
Wat moet ik gebruiken? Ik zat te denken aan een attenuator? Er mag nog wel een 10 decibel gain vanaf. Kan ik ook gewoon een potmeter gebruiken? Signaal is ongebalanceerde tulp naar XLR in op de versterker (signaal op pin 2)

[Mistacal]

potmeter lijkt me voldoende maar heb niet genoeg kennis om hier uitsluitsel over te geven

Netto inhoud is trouwens 49,5L. Ik had een foutje gemaakt met uitrekenen

[Seers]

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de beweegreden om een seriecondensator te gebruiken bij die dayton.

Xmax zat heeft hij niet, ruimte genoeg heeft de persoon in kwestie wél om een perfect afgestemde BR-kast neer te zetten.

Waarom deze driver tot het uiterste persen met het oog op max SPL en THD?

[Mistacal]

Als je de dayton in een BR simuleert dan krijg je een gigantische piek in de function. Ook de group delay is om te huilen. De kast vergroten heeft geen zin. Als ik hem tune op 20hz (ik weet of dat mogelijk is met een woofer met een bereik tot 30hz) dan is er nog een klein bultje. De group delay blijft dramatisch. De poort wordt zo bijna 80cm lang met 10,2cm doorsnee.

De boost eruit halen was nuttig geweest maar ik wil liever geen nieuw product meteen gaan tweaken dat gaat me iets te ver.

Het is toch een parallel condensator?

BR of closed geeft bijna hetzelfde resultaat in winISD alleen is bij de closed een grotere group delay. Hier zit ik niet zo heel erg mee (24ms) vanwege de toepassing.

Seers: Waarom zou jij het niet doen? En wat zijn de voordelen van een BR ten opzichte van een closed?

[voodooless]

Ach, je kunt altijd nog goed uit de voeten met BR in de zelfde kist getuned op 30 Hz ofzo. Dat is op zich ook best netjes.

Zoals ik al eerder aangaf is een gesloten doos kwa belastbaarheid wat minder goed dan een bassrelfex. In ieder geval tot je onder de tuning frequentie komt.

Je kunt echter met de Dayton nog best wat herrie maken in een gesloten kist. Neemt natuurlijk niet weg dat dat BR nog wat harder gaat.

[Mistacal]

hier de grafieken in dezelfde kist.. kijk en oordeel zelf. Geel is closed

[ Voor 3% gewijzigd door Mistacal op 24-02-2010 15:00 ]

[Anoniem: 322226]

Is dit met de dayton SD315-88?

[Mistacal]

yes

[Anoniem: 322226]

Mistacal schreef op woensdag 24 februari 2010 @ 15:03:
yes

Vreemd want ik heb hem net (3dagen geleden) in een 55.125 liter behuizing gemaakt met 1 30CM lang 10CM diameter en daarbij gaf hij een vloeiend aflopende group delay. Dus ik snap niet waarom jij zo'n peak krijgt.

[Mistacal]

Ben je zeker de bass boost vergeten er in te zetten

2nd order highpass van 5dB op 35hZ

[voodooless]

Als je de low-pass van de amp ook meeneemt ziet het er denk ik nog best netjes uit. Je hebt in ieder geval genoeg opties om hier iets leuks van te maken

[Mistacal]

de lowpass is toch de crossover? Dus in winISD lowpass met order=2, q=1,7 en cutoff= 150hz?

[voodooless]

Ja, maar die is niet vast, instelbaar, dus kan ook best 80 of 100 Hz zijn (meer gebruikelijk voor een subwoofer).

[Mistacal]

Late vraag misschien maar wat is eigenlijk een goede tuningsfrequentie voor een driver van 30hz. Waar staat deze eigenlijk voor?

Heb het al gevonden.

[ Voor 10% gewijzigd door Mistacal op 24-02-2010 16:55 ]

[JvS]

Wat bedoel je met "een driver van 30Hz" en wat bedoel je met tuningsfrequentie?. Bedoel je de eigenresonantie van de driver? En bedoel je de basreflex tuning? Die vraag kan je niet beantwoorden.

Wat een goede tuning is, is afhankelijk van de kastgrote en van de Thielle Small parameters van de drivers. Dit moet je simuleren in WinISD Pro en daar kan je tuningfrequenties simuleren. Het doel is om een aflopend laag te hebben dat niet (of iig niet veel) opslingert.

[Mistacal]

Een driver heeft een bepaalde range. De dayton gaat tot de 30hz maar als ik nu in winISD een tuningsfrequentie van 21hz heb is dit dan mogelijk?

Ik denk ongeveer te weten hoe de grafieken eruit moeten zien. Ontkomen aan de piek in de group delay gaat niet lukken vanwege de bass boost en daar wil ik dan ook rekening mee houden.

Ik ben nu aan het klooien met de bass reflex poort. Ik heb een maximale inbouw diepte voor de poort namelijk 500-77 = 433mm. Deze poorten zijn niet te koop, iig niet in die lengte. Dus ben ik gaan kijken welke er wel te koop zijn. Deze simuleer ik in winISD en dan veranderd uiteraard mijn tuningsfrequentie.

[Anoniem: 322226]

Mistacal schreef op woensdag 24 februari 2010 @ 17:02:
Een driver heeft een bepaalde range. De dayton gaat tot de 30hz maar als ik nu in winISD een tuningsfrequentie van 21hz heb is dit dan mogelijk?

Ik denk ongeveer te weten hoe de grafieken eruit moeten zien. Ontkomen aan de piek in de group delay gaat niet lukken vanwege de bass boost en daar wil ik dan ook rekening mee houden.

Ik ben nu aan het klooien met de bass reflex poort. Ik heb een maximale inbouw diepte voor de poort namelijk 500-77 = 433mm. Deze poorten zijn niet te koop, iig niet in die lengte. Dus ben ik gaan kijken welke er wel te koop zijn. Deze simuleer ik in winISD en dan veranderd uiteraard mijn tuningsfrequentie.

Als port kan je net zo goed een stuk pvc kopen bij de lokale klusboer.

[Mistacal]

een stuk pijp met een lengte van 40cm met een enkelzijdige ophanging lijkt me niet bepaald stevig

edit: ik heb nu een goede pijp gevonden en de goede lengte. Ik heb alleen nu een bult in mijn function. Hoe erg is dit? Group delay is overigens acceptabel

[ Voor 45% gewijzigd door Mistacal op 24-02-2010 17:08 ]

[Seers]

Mistacal schreef op woensdag 24 februari 2010 @ 01:12:
Als je de dayton in een BR simuleert dan krijg je een gigantische piek in de function. Ook de group delay is om te huilen. De kast vergroten heeft geen zin. Als ik hem tune op 20hz (ik weet of dat mogelijk is met een woofer met een bereik tot 30hz) dan is er nog een klein bultje. De group delay blijft dramatisch. De poort wordt zo bijna 80cm lang met 10,2cm doorsnee.

De boost eruit halen was nuttig geweest maar ik wil liever geen nieuw product meteen gaan tweaken dat gaat me iets te ver.

Het is toch een parallel condensator?

BR of closed geeft bijna hetzelfde resultaat in winISD alleen is bij de closed een grotere group delay. Hier zit ik niet zo heel erg mee (24ms) vanwege de toepassing.

Seers: Waarom zou jij het niet doen? En wat zijn de voordelen van een BR ten opzichte van een closed?

Nou, ik had het hier over die seriecondensator die werd geopperd. (nee, geen parallel) Deze introduceert óók een een fasesprong en dus verslechtering van je group delay.

Grapjes met GHP moet je mijns inziens doen bij drivers met voldoende xmax "in spare" en als je qua ruimte niet anders kan. Bijvoorbeeld als je 30 Hz moet tunen in een 12 liter kast. Dat gaat met BR niet, dan moet je uitwijken naar PR, maar soms wil je dat niet en dan is GHP een mooie oplossing. In dit geval zou ik het niet doen omdat je dus meer vervorming krijgt, zeker bij zo'n unit terwijl je dit bij BR juist onderdrukt.

Ik denk trouwens dat die grijze BR-lijn wel "lekker" klinkt. Een beetje een bultje is niets mis mee hoor. Bovendien ga je deze subwoofer hoogstwaarschijnlijk ook nog in een ruimte neerzetten en daar wordt elke mooie curve gelijk omgetoverd tot een horror van pieken en dalen en een zooi qua fase.