[Discussie] Arduino-topic

[Dw1-nl]

Een beetje een noob vraag ik heb vandaag de kerst aanbieding van de Arduino binnen gekregen maar hier zit een ander breadboord bij als ze gebruiken op de tutorials van de website. Ik heb namelijk boven 2 rijen niet. Hoe doe ik het dan nu?

En waaraan herken ik de 100 ohm resistor?

[sander817]

aan de kleurcodering?

[almightyarjen]

Dw1-nl schreef op vrijdag 10 december 2010 @ 15:46:
Een beetje een noob vraag ik heb vandaag de kerst aanbieding van de Arduino binnen gekregen maar hier zit een ander breadboord bij als ze gebruiken op de tutorials van de website. Ik heb namelijk boven 2 rijen niet. Hoe doe ik het dan nu?

En waaraan herken ik de 100 ohm resistor?

Die twee bovenste rijen zijn meestal horizontaal met elkaar verbonden en worden gebruikt voor de voeding. In het middengedeelte zijn meestal de gaatjes verticaal met elkaar verbonden. Je moet nu op een andere manier de voeding aan elkaar knuppen: goed in de tutorial kijken welke draadjes aan de + en welke aan de - zitten...

[McVirusS]

Dw1-nl schreef op vrijdag 10 december 2010 @ 15:46:
En waaraan herken ik de 100 ohm resistor?

Je hebt dus (zoals hierboven vermeld) een kleurcodering, is wel handig om die uit je hoofd te leren/ergens op te hangen.

Voor als je net begint is een goedkope multimeter misschien nog wel snellere oplossing .

[Verwijderd]

Beginners ezelsbruggetje: Zij Bracht Rozen Op Gerrits Graf Bij Vies Grijs Weer

100 ohm is dan zwart bruin zwart.

[CyBeR]

bruin zwart bruin bedoel je.

[Dw1-nl]

Ik ben nu een weekje bezig met Arduino vandaag een LM35DZ temperatuur meter gekocht werkt netjes. Is al een mooi begin voor mijn systeempje.

Nu wil ik graag het Klik-aan Klik-uit systeem werken via mijn arduino maar ik ben elektrisch echt een beginner. Als ik het goed begrijp koop je een setje en hack je het signaal wat die uitzendt of je kijkt in lijst van bestaande gehackte voor een code. Vervolgens maak je dit signaal na? Maar wat moet ik dan precies allemaal kopen voor mijn Arduino om dit signaal na te maken? Alvast bedankt.

[mad_max234]

Je kan waarschijnlijk heel simpel de afstandbediening hacken, door elke toets gewoon te verbinden met transistor, als je de transistor dan laat geleiden door de arduino pin hoog of laag(hangt af of je pnp of npn transistor neem) te maken zal de afstandbediening denken dat er knop word ingedrukt.

En verder kan je de afstandbediening helemaal nabootsen, zul je 433 zender(ga er even vanuit dat die op 433Mhz werkt) moeten kopen en dan de code uitzenden die de afstandbediening uitzend. Zullen vast wel hoop projecten te vinden zijn waar je inspiratie op kan doen, hier op het forum loopt er ook eentje.

433MHz-communicatie met microcontrollers

[soepah]

Iemand hier ervaring met de Arduino ICM de CC2500 controllers (Sprite_tm is er mee bezig geweest, maar later links laten liggen).
Ben benieuwd of er mensen (net als ik) toch verder mee zijn gegaan.
Ben begonnen met iig basiscommunicatie in de lucht te krijgen, dit wil ik voor de kerst afhebben (Beperkte tijd helaas).

[almightyarjen]

Ik ben een robot aan het bouwen. Visuele ondersteuning:



Ik heb alleen een probleem. De robot heeft afstandsdetectoren en als hij iets detecteert wat dichterbij is dan 25cm dan gaat hij een bocht maken. Een bocht maakt de robot als volgt:

1 stuurmotor aan
2 wachten totdat hij het signaal van een fotodiode krijgt dat de wielen op de eindstand staan
3 stuurmotor uit

Dit proces is vrij traag en duurt ongeveer 2 seconden. In die twee seconden dat de wielen draaien (sturen) rijdt de robot uiteraard gewoon door. Echter aangezien de Arduino tijdens het draaien dus wacht op het eindsignaal kan niets doen met de gegevens die binnenkomen via de afstandsdetectie: wellicht dat hij de bocht te laat is begonnen en niet op tijd gedraaid is.

Hoe kan ik die twee processen parallel laten lopen? Er zijn geen software interrupts aanwezig op de Arduino, of wel?

[Verwijderd]

Ik denk dat je het kan oplossen door te zorgen dat tijdens het maken van de bocht de arduino loops blijft maken. Je maakt bijvoorbeeld een bool 'bocht' die je hoog maakt als de afstand kleiner is dan 25 cm. Zolang bocht hoog is blijf je dan de stuurmotor aan sturen en poll je de fotodiode. Maar je blijft ook in je loop de afstandssensor pollen zodat je aan de noodrem trekt als de afstand te klein wordt.
Quick 'n dirty:

code:

bool bocht=0;

void setup(){
Datgene wat je maar setuppen moet
Rijmotoren aan;
}

void loop(){
poll afstandsensor;
if (afstandsensor<25){
   bocht=1;
}
if (afstandsensor<5){
    rijmotoren uit;
}
if (bocht==1){
    stuurmotor aan;
    if (fotodiode==1){
        stuurmotor uit;
        bocht=0;
    }
}
}

[almightyarjen]

Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2010 @ 10:25:
Ik denk dat je het kan oplossen door te zorgen dat tijdens het maken van de bocht de arduino loops blijft maken. Je maakt bijvoorbeeld een bool 'bocht' die je hoog maakt als de afstand kleiner is dan 25 cm. Zolang bocht hoog is blijf je dan de stuurmotor aan sturen en poll je de fotodiode. Maar je blijft ook in je loop de afstandssensor pollen zodat je aan de noodrem trekt als de afstand te klein wordt.
Quick 'n dirty:

code:

bool bocht=0;

void setup(){
Datgene wat je maar setuppen moet
Rijmotoren aan;
}

void loop(){
poll afstandsensor;
if (afstandsensor<25){
   bocht=1;
}
if (afstandsensor<5){
    rijmotoren uit;
}
if (bocht==1){
    stuurmotor aan;
    if (fotodiode==1){
        stuurmotor uit;
        bocht=0;
    }
}
}

Ik snap wat je bedoelt, vrij simpel idd. Ik heb een subroutine die de wielen naar links of rechts draait, daarin zou ik dus bovenstaande verhaal moeten verwerken. Straks maar eens proberen

[4bit]

En anders die polling aan een timer interrupt koppelen.

[almightyarjen]

YouTube: Lego robot 3rd testrun (failed + flying pieces)

Hij kan nog wel wat herprogrammering gebruiken

[F.West98]

Je hebt bij lampjes toch niet persé een weerstand nodig? (alleen maar high en low-commando's)
gevonden: op pin 13 zonder, rest met

[ Voor 18% gewijzigd door F.West98 op 20-12-2010 16:55 ]

[4bit]

@almightyarjen:
Ziet er toch al mooi uit.

Wat gebruik je als afstand-sensoren, de standaard sharp sensoren?
En waar zoek je naar toe te gaan met uw robot?

[almightyarjen]

4bit schreef op maandag 20 december 2010 @ 18:20:
@almightyarjen:
Ziet er toch al mooi uit.

Wat gebruik je als afstand-sensoren, de standaard sharp sensoren?
En waar zoek je naar toe te gaan met uw robot?

De afstand-sensoren zijn van die standaard sharp dingen ja, de GP2Y0A21YK. Deze hebben alleen een range van 80 cm wat dus te kort is voor de draaicirkel van mijn robot: hierdoor kan hij de bocht niet halen en moet hij eerst een stukje achteruit rijden en dan de bocht weer voortzetten. Ik ga dit mechanisch verhelpen door de stuurinrichting anders te bouwen.

De robot in de video doet nog niets: die draait een bochtje naar links zodra hij een obstakel tegenkomt. Uiteindelijk wil ik er een paar LDR's opzetten zodat hij naar de lichtste plek in de kamer rijdt. Daarnaast wil ik ook een laadstation maken en dat hij daar zelf heen rijdt als zijn accu leeg begint te raken, maar dan praten we over 2013 denk ik

[F.West98]

Eerste keer Arduino echt gebruikt
Ik heb in mijn lego-kerstdorp LED's geplaatst, in het station. Als de trein langs het station rijdt, gaan doormiddel van een knop de lichtjes aan. Het werkt erg goed

code:

const int ledPin = 13;
const int buttonPin = 9;

int buttonState = 0;

void setup() {
  pinMode (ledPin, OUTPUT);
  pinMode (buttonPin, INPUT);
}
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite (ledPin, HIGH);
    delay(2000);
  }
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}

Er komt nog een filmpje aan....
Circuit:


(Made by Fritzing)

[mad_max234]

Heb je nu 10 x 20mA ledjes parallel op 1 poort aangesloten?

[F.West98]

mad_max234 schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 18:51:
Heb je nu 10 x 20mA ledjes parallel op 1 poort aangesloten?

ik heb 10 ledjes op een poort aangesloten, zie foto's.
maar wat is 20mA nou?
(en parallel, iig niet zo: poort 13 - lamp - lamp ... - lamp - GND, maar zo: poort 13 - lijn + - veel lampjes - lijn GND - GND)

[almightyarjen]

20mA is de stroom die normaal door één LEDje gaat. Je moet in serie van een LED altijd een weerstand zetten om de stroom door de LED te beperken. Bij 5 Volt (uitgang van een poort van een arduino is 5 Volt) is dat ongeveer 200 ohm.

Dus:
Arduino ------ weerstand ------ LED ------ GND

Kijk ook naar de hoeveelheid LED's die je aansluit op één poort: een poort kan maar een beperkte stroom maximaal leveren en waarschijnlijk ga je daar met 10 LED's parallel overheen (sowieso zonder weerstand)

[mad_max234]

Ben niet heel erg thuis in leds, maar als het goed is is 20mA standaard voor gewone huis en tuin leds(misschien niet voor alle kleuren?), zijn ook low curent leds die maar 5mA nodig hebben.

Per pin mag je dacht ik 40mA trekken met maximaal 250mA over het hele bord, hang me niet aan die 250mA op. Debk dat je geluk hebt dat je hem op pin13 heb aangesloten anders werd de voltage regulator denk ik heel erg heet en was kapot gegaan en misschien ook wel de atmega.

Het is veel beter om een transistor het werk te laten doen als je boven een bepaald aantal leds uitkomt.

Edit/

En inderdaad altijd weerstand ervoor als je led niet op pin13 aansluit maar op een andere pin of via transistor of zo.

Leds zullen nu wel heel erg zwak branden?

[ Voor 13% gewijzigd door mad_max234 op 21-12-2010 20:16 ]

[F.West98]

mad_max234 schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 20:15:
Ben niet heel erg thuis in leds, maar als het goed is is 20mA standaard voor gewone huis en tuin leds(misschien niet voor alle kleuren?), zijn ook low curent leds die maar 5mA nodig hebben.

Per pin mag je dacht ik 40mA trekken met maximaal 250mA over het hele bord, hang me niet aan die 250mA op. Debk dat je geluk hebt dat je hem op pin13 heb aangesloten anders werd de voltage regulator denk ik heel erg heet en was kapot gegaan en misschien ook wel de atmega.

Het is veel beter om een transistor het werk te laten doen als je boven een bepaald aantal leds uitkomt.

Edit/

En inderdaad altijd weerstand ervoor als je led niet op pin13 aansluit maar op een andere pin of via transistor of zo.

Leds zullen nu wel heel erg zwak branden?

Heb extra bright en zijn nog altijd extra bright (pijn in je ogen)
Ik wist dat D13 een weerstand van 1K had en dat dus niet nodig was. Maar verder doet alles het goed

[mad_max234]

Heb het even getest met 10 standaard rode heldere leds en branden inderdaad nog gewoon vrij fel.

Kan iemand dat toelichten hoe dat nu zit met die leds en het verbruik. Want 5v/1000ohm=0.005A, zou dus 5mA moeten zijn voor pin13 dat is niet veel voor 10 leds, ze gaan niet 10 keer zachter branden.

Edit/

Nu ik dat zakje rode leds zien, krijg ik ineens zin om er iets leuks mee te gaan doen, zijn 35 stuks, iemand nog leuk idee voor deze leds?

[ Voor 20% gewijzigd door mad_max234 op 22-12-2010 00:17 ]

[Verwijderd]

Vroegah zaten hier om de hoek een aantal dames die wel raad wisten met rood licht ...

kon het niet laten ...

[mad_max234]

Zat meer iets in de kerstsfeer te denken .

[ Voor 5% gewijzigd door mad_max234 op 22-12-2010 01:29 ]

[CrashOverDrive]

mad_max234 schreef op woensdag 22 december 2010 @ 00:12:
Nu ik dat zakje rode leds zien, krijg ik ineens zin om er iets leuks mee te gaan doen, zijn 35 stuks, iemand nog leuk idee voor deze leds?

Led kubus?
als je er een maakt van 3x3x3 = 27 ledjes, heb je nog wat reserve over ook
en een howto

[ Voor 12% gewijzigd door CrashOverDrive op 22-12-2010 04:38 ]

[4bit]

almightyarjen schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 19:54:
20mA is de stroom die normaal door één LEDje gaat. Je moet in serie van een LED altijd een weerstand zetten om de stroom door de LED te beperken. Bij 5 Volt (uitgang van een poort van een arduino is 5 Volt) is dat ongeveer 200 ohm.

Dus:
Arduino ------ weerstand ------ LED ------ GND

Kijk ook naar de hoeveelheid LED's die je aansluit op één poort: een poort kan maar een beperkte stroom maximaal leveren en waarschijnlijk ga je daar met 10 LED's parallel overheen (sowieso zonder weerstand)

Beter is zelfs de arduino de stroom te laten sinken. Dus volgende manier:
VCC -------- weerstand ----- LED -------- Arduino

Moet je wel de logica omdraaien om je led aan en uit te laten gaan. Maar zo ga je wel je microcontroller meer kunnen laten aansturen.

[mad_max234]

Dat is nog eens een goede tip, hoeveel mag de arduino sinken?

[CyBeR]

Ook niet zo veel hoor. De beste manier om dit te doen met veel leds is een transistor of led driver.

[DVR123]

Hallo

Ik heb bij Van Dijken het lcd schermpje van de aanbieding gekocht: Van Dijken elektronica
Alleen weet ik niet hoe ik hem moet aansluiten! Ik heb al verschillende dingen van het internet geprobeerd.

Alvast bedankt

[ Voor 16% gewijzigd door DVR123 op 29-12-2010 13:20 . Reden: Verkeerde link ]

[Rmg]

DVR123 schreef op woensdag 29 december 2010 @ 13:18:
Hallo

Ik heb bij Van Dijken het lcd schermpje van de aanbieding gekocht: Van Dijken elektronica
Alleen weet ik niet hoe ik hem moet aansluiten! Ik heb al verschillende dingen van het internet geprobeerd.

Alvast bedankt

6. PIN DESCRIPTION
Pin no. Symbol Function
1 VSS Ground
2 VDD Supply voltage for logic circuit
3 V0 Voltage level for LCD driving
4 RS Selects register date “H” and instruction “L”
5 R/W Use as read/write select input
6 E Use as read/write enable signal
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4
12 DB5
13 DB6
14 DB7
Display data signal
DB0~DB3 are lower byte in 8-bit mode and not used
in 4-bit mode
DB4~DB7 are high byte in 4-bit/8-bit mode
15 LED(-) Anode of LED backlight
16 LED(+) Cathode of LED backlight

Komt gewoon uit de datasheet op de site

Op de site staat ook

In de datasheet CG046-3007-01-SPA01_RoHS.pdf op staan de volgende aansluitgegevens in de tekst:

15 LED(-) Anode of LED backlight
16 LED(+) Cathode of LED backlight

Dit is echter onjuist en moet zijn:

15 LED(+) Anode of LED backlight
16 LED(-) Cathode of LED backlight

De LED achtergrond verlichting werkt perfect als deze zo wordt aangesloten:

Een weerstand van 47 Ohm in serie met +5V (pin 2) en pin 15, pin 16 aan de ground (pin 1).


Succes,

VAN DIJKEN ELEKTRONICA

dus je hebt alle gegevens eigenlijk..

[CyBeR]

Hoe je 'm moet aansturen en dus aansluiten staat in de datasheet: http://www.vandijkenelekt...php?index=898&table=files

[DVR123]

Maar op welke poorten van mijn arduino moeten die dingen dan, en hoe moet ik de potmeter voor het contrast aansluiten? Ik heb namelijk geen 47 ohm weerstand!

[DeKemp]

http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Zit zelfs als voorbeeld in de software.

[F.West98]

zie arduino site onder learning
je hebt daar een overzicht welke kabel waarin moet, met namen als db7 enzo, dan staat in het overzicht hierboven welke pin db7 is

[DVR123]

Dan krijg ik alleen zwarte blokjes in de bovenste rij!

[Verwijderd]

Als je blokjes in de bovenste rij hebt dat betekent dat er power in de lcd komt, maar dat er geen initiatie commando wordt gegeven. Heb je de library in de arduino gezet? Stuur je de goede commando's?

[DVR123]

Ik heb gewoon de example code van de arduino site gebruikt!

[F.West98]

heb je alles goed aangesloten?
loop alles nog eens na, en kijk of die potmeter voor de bright wel goed zit aangesloten en neit te hoog staat, want als je contrast helemaal zwart hebt zie je geen tekst meer, zet die wat anders. Probeer eens wat!

[Verwijderd]

Dan krijg ik alleen zwarte blokjes in de bovenste rij!

Moet de contrast spanning niet negatief zijn? Maximaal -12V?

Max Driver supply voltage for LCD (VDD-V0) VLCD VDD -12.0 ~ VDD+0.3 V

[mad_max234]

Contrast pin kan je beste met 10k potmetertje naar de grond verbinden, en niet met weerstand, je kan het dan veel gemakkelijk testen, na testen kan je potmeter doormeten en dan eventueel door weerstand vervangen. Zijn volgens mijn zelfde als van dick best, kijken een achterop of er een R8 weerstand bestaat en of dat een 0hom smd weerstand is?

Je moet pin 16 aan de min hangen en pin 15 aan de plus met een weerstand, of je vervangt R8 met een andere weerstand zodat je op pin 15 geen weerstand hoeft te plaatsen maar gelijk aan de 5v kan hangen.

Verder is het gewoon een HD44780 schermpje. Als er alleen op de bovenste rij blokjes verschijnt, dat betekend dan dat je lcd wel goed is aangesloten qua stroom en hoogst waarschijnlijk ook werkt. Probleem zit hem dan of in de communicatie tussen de lcd en arduino(data connecties, D1 t/m D4), of het is je software op je arduino die juist werkt.

Paar tutorial voor HD44780 lcd schermpjes:
http://www.hacktronics.co...aracter-lcd-tutorial.html
http://www.ladyada.net/learn/lcd/charlcd.html

[D-Three]

almightyarjen schreef op donderdag 16 december 2010 @ 14:07:
YouTube: Lego robot 3rd testrun (failed + flying pieces)

Hij kan nog wel wat herprogrammering gebruiken

Leuk. Is dat compressortje zo'n lego-ding?? Heb ik ook nog ergens liggen van een lego technic vrachtwagen.

[almightyarjen]

Laagvliegerke schreef op donderdag 30 december 2010 @ 15:43:
[...]

Leuk. Is dat compressortje zo'n lego-ding?? Heb ik ook nog ergens liggen van een lego technic vrachtwagen.

Klopt, de 8868. Dat was de enige set waar zo'n compressor in voor is gekomen.

[D-Three]

Yep, dat is 'em. Ik wist niet dat dit de enige set was. Wel goed gevonden om dat te gebruiken in de robot! Waarschijnlijk kan je hem in- en uitschakelen om stroom te besparen? En de cilinder dan met een elektrische klep ofzo? Of ben je nog zo ver niet?

[almightyarjen]

De compressor wordt idd alleen aan gezet wanneer nodig. Op dit moment is dit alleen als de robot terug is gereden naar het laadstation (moet nog gebouwd worden). Met behulp van de cilinders worden er een paar geleiders naar beneden gedrukt die contact maken met de lader, zodoende wordt de accu opgeladen.

De cilinders worden dmv een pneumatisch ventiel bediend welke op zijn beurt geschakeld wordt door een motor (zie bovenin op de foto). Ik probeer het allemaal zoveel mogelijk origineel lego te houden...

[D-Three]

Best wel een ingewikkelde constructie om dat ventiel te bedienen, een elektrisch ventiel was misschien gemakkelijker geweest Maar als je het materiaal toch hebt liggen en het zoveel mogelijk met lego onderdelen probeert te doen... En het werkt even goed Toch mooi gevonden!

[almightyarjen]

Mochten er meer ventielen in komen dan moet ik wel die kant op ja... Waar kan je die dingen eigenlijk kopen?

[D-Three]

Geen idee eigenlijk, op m'n werk gebruik ik zo'n dingen veel al zijn de meeste wat te groot voor dit. We hebben wel enkele kleine klepjes die erg geschikt zouden zijn voor dit maar die hebben dan weer geen gemakkelijke manier om er een leiding aan te koppelen (moeten op een blok geschroeft worden). Net eens vluchtig gekeken op Farnell, RS en Conrad en die verkopen wel het één en ander maar op het eerste zicht lijkt het me allemaal wel groot en duur.

[mad_max234]

Magneet ventiel/klep bedoel je? ebay kun je ze in redelijk wat soorten en maten krijgen ook voor redelijk prijs, maar het zijn sowieso geen hele goedkope onderdelen, maar als je beetje zoekt en geluk heb kan je voor onder de 10 euro er eentje vinden. Of uit oude apparaten halen, zitten in verschillende apparaten, zoals wasmachine, auto, boilers, etc

http://shop.ebay.nl/?_fro..._sacat=See-All-Categories

offtopic/
Krijg bijna zin om mijn lego en meccano-ton weer van zolder te halen, alleen denk ik dat ze hier thuis raar staan te kijken dat ik weer met lego aan het spelen ben, vermoed dat ze denken dat ik al snel weer aan het verkindsen ben.

[almightyarjen]

Het zijn idd allemaal vrij "zware" kleppen. Wat ik eigenlijk nodig heb is een elektrisch gestuurde klep met drie standen: wisselschakelaar + geen flow. Dus eigenlijk iets waar ik twee bitjes heen stuur en adv die bitjes wordt de klep in een bepaalde stand gezet. Heeft dat ook een naam ofzo?

[Aandekant]

Bekijk deze pagina anders eens? http://sariel.pl/2008/12/pneumatic-autovalve/ Het principe berust op een wormwiel dat van plaats verandert door de draairichting van de motor, en zo de lego switch in de andere richting duwt.

[ Voor 11% gewijzigd door Aandekant op 31-12-2010 12:03 ]

[almightyarjen]

koenceyssens schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 12:02:
Bekijk deze pagina anders eens? http://sariel.pl/2008/12/pneumatic-autovalve/ Het principe berust op een wormwiel dat van plaats verandert door de draairichting van de motor, en zo de lego switch in de andere richting duwt.

Da's wel een hele gave oplossing Ik denk dat ik die maar eens moet gaan toepassen

[hoyvoy]

almightyarjen schreef op donderdag 30 december 2010 @ 21:37:
De compressor wordt idd alleen aan gezet wanneer nodig. Op dit moment is dit alleen als de robot terug is gereden naar het laadstation (moet nog gebouwd worden). Met behulp van de cilinders worden er een paar geleiders naar beneden gedrukt die contact maken met de lader, zodoende wordt de accu opgeladen.

De cilinders worden dmv een pneumatisch ventiel bediend welke op zijn beurt geschakeld wordt door een motor (zie bovenin op de foto). Ik probeer het allemaal zoveel mogelijk origineel lego te houden...
[afbeelding]

Dan kun je ook een (veel te dure) mindstorms kopen

[phpkid]

Vond het nogal stom om een nieuw topic hierover te maken dus vraag ik het hier snel even.
Is het de moeite om de nieuwe duurdere uno te kopen of zijn de oude atmega 328'en evengoed? Het verschil is toch de helft in de starterkits dus das wel best veel.

bedankt

[CyBeR]

De mcu is hetzelfde, het grote verschil
Is de USB-serial chip. De oudere hebben een ftdi, de nieuwere een (los herprogrammeerbare als je daar behoefte aann hebt) atmel.

[mad_max234]

En 1.5KB meer vrij flash geheugen, had ergens gelezen dat bootloader van de uno maar 0.5KB is tegenover 2KB.

[steffex]

wat dus ook een snelheidswinst geeft bij uploaden sketches...

Mocht je dus echt voor een starterkit gaan en vooral beginnen met basics, dan zou ik zeker niet voor de "duurdere" uno gaan. Buiten de genoemde usb / serial converter hardware en een snellere bootloader zijn ze identiek!

[ Voor 71% gewijzigd door steffex op 05-01-2011 16:55 ]

[mad_max234]

Nee dat heeft niks met de grote van bootloader te maken, dat heeft te maken met het nieuwe usb chip en protocol die gebruikt word.

edit/
Uno is niet duurder geworden! Anders kijk je echt bij de verkeerde winkel.

Edit/2

Bootloader is eigenlijk niks anders dan handshack tussen de usb chip en atmega328. Doet verder helemaal niks, bootloader is dan ook niet nodig als je isp gebruikt om je arduino sketch te uploaden en heb je volledige 32KB tot je beschikking voor te programmeren, bootloader word dan helemaal gewist.

[ Voor 67% gewijzigd door mad_max234 op 05-01-2011 17:57 ]

[Verwijderd]

Mijn projectje begint ook aardig vorm te krijgen.
YouTube: PGA2310 project
Arduino/ATMega328 is de "baas" die wat relais aanstuurt, volume regelt met een SPI commando, LCD aansturen en alle inut krijgt hij van een IR oogje. Ben er aardig tevreden over.
Volgende klus wordt om alle componenten op 1 print te krijgen en enkel de ATMega328 te gebruiken als brein, niet in combinatie met het arduino bord zelf.

[phpkid]

Ik heb mij m'n breadboard een ijzeren plaatje gekregen. Is dat voor de plaat te vervangen die erin zit? Want ik heb enkele schema's geprobeerd en het werkt prima zo.

als je 2x de 5volt nodig hebt, kan je dan gewoon met een jumperwire naar je breadbord gaan en dan alles aansluiten op die lijn? Of wordt het dan minder sterk?

edit: heb het volgende getest:
gemeenschappelijke 5V voor potmeter en drukknop
gemeenschappelijke grond voor speaker en potmeter
gevolg: alles werkt alleen is de speaker veel minder luid. Dat is dus omdat de speaker en de potmeter dezelfde grond hebben. Maar hoe kan je dat oplossen als je maar een beperkt aantal gronden hebt?

[ Voor 101% gewijzigd door phpkid op 07-01-2011 14:33 ]

[mad_max234]

Grond is altijd gedeeld, anders kan je geen gesloten loop maken en zal er niks stromen.

Je kan voeding gewoon delen, zolang de voeding genoeg stoom kan leveren zal dat prima gaan, zal niks inzakken. Wat je speaker betreft dat zal komen door je circuit ontwerp, geef je schema eens.

Edit/
Iemand dit al eens gebouwd? Heb een de SCT-013-000 in bestelling staan bij seeedstudio samen met aantal zelf ontworpen printplaatjes.

http://openenergymonitor.org/emon/node/28

@Super®
Ziet er goed uit, ben benieuwd hoe het eruit komt te zien als je alles netjes op 1 printje heb zitten.

Edit/2
En nog iets waar ik aan werk, simpele xyz cnc boormachine. Heb de stappen motors vandaag binnengekregen. buiten maat van de machine word ongeveer 40cm bij 30.

Heb een animatie gemaakt van hoe het er ongeveer uit gaat komen te zien. Ga gebruik maken van kogellager ladegeleiders, rest word mdf en multiplex.

[ Voor 60% gewijzigd door mad_max234 op 07-01-2011 15:14 ]

[Verwijderd]

mad_max234 schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 14:49:
@Super®
Ziet er goed uit, ben benieuwd hoe het eruit komt te zien als je alles netjes op 1 printje heb zitten.
Ga gebruik maken van kogellager ladegeleiders, rest word mdf en multiplex.

Jazeker, nu dit werkt kan ik het een en ander beter maken en het arduino bord vervangen door een enkele ATMEGA328 en de relais/volumechip. Er zijn gisteren wat ATMEGA328's met arduino bootloader verstuurd, dus 1 ervan mag meteen in gebruik.
Wat ga je trouwens frezen/boren? Een frame van mdf is natuurlijk niet bepaald geschikt om met hoge precisie staal en aluminium te frezen.

[mad_max234]

Ga niks frezen, het word een cnc boormachine. Ben me er wel bewust van dat dit niet geschikt is voor grote krachten, ben aantal jaren operator geweest van grote cnc frees, die waren voor kunststof en die dingen waren al gigantisch robuust.

Boor zal alleen omhoog gehaald worden en onder zijn eigen gewicht naar beneden, heb je wel idee hoeven kracht er op komt te staan. En vergis je niet in dik multiplex, dat is stug en sterk, heb mdf en multiplex nog liggen dus dat speelde ook wel mee, en heb het al meerder mensen zien doen en met succes. Ga trouwens printplaatjes boren, heb er genoeg van om met de hand te moeten doen.
Uiteraard zal die aangestuurd worden met arduino(taal, rest zal eigen ontwerp zijn).

Zoiets in ook mogelijk natuurlijk, kost ook niet gek veel.
YouTube: Easy to build Desktop CNC Mill
YouTube: Engraving with the Easy CNC mill

[ Voor 10% gewijzigd door mad_max234 op 07-01-2011 20:30 ]

[D-Three]

Een XYZ tafel staat bij mij ook nog in de planning. Maar ik wil er ook licht freeswerk mee uitvoeren. Alleen ben ik er nog niet over uit of ik een pic ga gebruiken of arduino. De motordrivers wil ik ook zelf maken. Welke motoren/drivers gebruik je?

[ Voor 20% gewijzigd door D-Three op 07-01-2011 21:00 ]

[mad_max234]

Heb net zelf wat in elkaar gezet, heb datasheet van de motor erbij gepakt. Heb min op midden gezet van coil en twee uiteinde van de coil aan een transitoria met base weerstand, die op zijn beurt word aangestuurd door de arduino , zo stuur ik nu even de motor aan. Verder ben ik nog niet gekomen met het circuit, is nog niet klaar, merk al dat als de motor uitstaat een van de transistors heet word, geen goed teken.

Heb vier bd239c gepakt en uiteraard een diode over de load, neem aan dat diode hier ook nodig is.

Zal eens kijken hoe andere het hebben opgelost.

[D-Three]

Welke motoren gebruik je dan?

[mad_max234]

DPM-42SH38-3A zijn maar kleintjes, voor het zijwaartse werk zullen ze wel sterk genoeg zijn, opgaande werk is even afwachten, heb ook nog twee oude lompe printers gekregen, moet nog even kijken wat daarin zit

Is de een na rechtse op deze foto, die vierkante dus niet die half buiten de foto valt.


http://www.lamia.info/pdf/dpm/42SH38-4A.pdf

[ Voor 5% gewijzigd door mad_max234 op 08-01-2011 01:59 ]

[D-Three]

Ah, ik had even niet door dat je het over een unipolaire stepper motor hebt. Persoonlijk heb ik het meer voor bipolair steppermotors met een h-brug (met fet's) en een stroomsturing (meer koppel). Maar dat is al een stuk ingewikkelder en duurder Indien ik jou was, zou ik de spanning op de common zetten, de collector van de 4 transistoren dan aan de coils, de base met een weerstand aan de arduino en de emitter aan massa. En dan een diode tussen collector en voeding (deze beschermt de transistoren tegen de tegen-emk) en dan nog een diode tussen de ground en de collector. Dus in totaal 4 transistoren en 8 diodes. Sommige transistoren hebben deze diode reeds ingebouwd (tussen emiter en collector dus) maar op de datasheet van jouw transistor zie ik die niet. Ook in jouw schakeling staat die er nu niet en dat kan wel verklaren waarom één van de transistoren heet wordt, namelijk dat ie reeds stuk is.

edit:
zoiets dus (moet je nu wel niet letten op die L297):

[ Voor 10% gewijzigd door D-Three op 08-01-2011 14:52 ]

[mad_max234]

Heb even circuit getekend van hoe ik het nu heb aangesloten. Heb het even 1x getekend, maar transistor circuit is dus vier keer uitgevoerd.


Edit/
Eigenlijk andersom van wat jij voorslaat.

[ Voor 12% gewijzigd door mad_max234 op 08-01-2011 16:37 ]

[D-Three]

Ja. Behalve dat jouw schakeling iets minder goed zal werken

De basiswerking van een transistor is simpel: om de transistor te laten geleiden (stroom van collector naar emitter) moet er ook een kleine stroom vloeien van basis naar emitter. Als de output van de arduino 0V is, zal de transistor niet geleiden. De spanning aan de basis is dan 0V de spanning aan de emitter ook.

Zodra de output van de arduino hoog is en er een basistroom vloeit, zal de transistor beginnen geleiden. De spanning over de spoel zal stijgen en in jouw schakeling is dit gelijk aan de spanning aan de emitter. Maar om stroom te kunnen laten vloeien in de basis, moet de spanning aan de emitter wel lager zijn dan de spanning aan de basis. Bij een transistor in geleiding staat er ongeveer 0,6 V tussen basis en emitter. Als de output van de arduino 5V is, dan staat er 5V - 0,6V = 4,4V aan de emitter. Over de spoel zal er dus nooit meer dan 4,4V komen te staan. (Wat eigenlijk nog lager zal zijn: er staat ook een spanning over de basisweerstand en dan heb je nog Vce maar daar hebben we het nu even niet over )

[ Voor 11% gewijzigd door D-Three op 08-01-2011 21:30 ]

[mad_max234]

12v loopt toch gewoon door de transistor en door de coils, of meet ik verkeerd? Meet tussen de coil (meet met de negatieve probe tussen de emitter en de coil in) 11.14v verschil tussen plus, transistor komt gewoon bijna 12v zoals ik dat zou verwachten, maar kan het mis hebben.

Zal straks eens op jou manier bouwen en kijken of ik verschil merk, behalve dat transistor dan minder heet worden.

Heb net even getest en ze hebben nog best veel trekkracht, denk dat het wel gaat lukken met deze motors. ga alles zo licht mogelijk maken, boor zal dremel clone zijn die werkte op een accu maar die gaat eruit en zal alles zoveel mogelijk strippen en weghalen aan de behuizing. maak de Z-as houder denk ik van aluminium zodat het geheel niet te zwaar word.

YouTube: Arduino and step motor test1

YouTube: stepper motor, low test weight

Edit/
Heb heb even zo gemaakt zoals jij voorsloeg en heb iets meer koppel en hij kan nu ook iets sneller.

[ Voor 6% gewijzigd door mad_max234 op 08-01-2011 22:32 ]

[Verwijderd]

Heeft iemand de geprogrammeerde chip van een arduino duemilanova al eens zonder het arduino bord gebruikt? Volgens het WWW hoef ik alleen maar een kristal tussen pin 9 en 10 te plaatsen en twee condensatoren tussen 9 en aarde en tussen 10 en aarde. Dan pin 7 20 en 21 aan de +5 en pin 8 en 22 aan aarde.
Ik zou hier graag gebruik van willen maken, maar heb de chip nog nooit standalone gebruikt. vandaar de vraag.

[Theuno]

Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2011 @ 12:51:
Heeft iemand de geprogrammeerde chip van een arduino duemilanova al eens zonder het arduino bord gebruikt? Volgens het WWW hoef ik alleen maar een kristal tussen pin 9 en 10 te plaatsen en twee condensatoren tussen 9 en aarde en tussen 10 en aarde. Dan pin 7 20 en 21 aan de +5 en pin 8 en 22 aan aarde.
Ik zou hier graag gebruik van willen maken, maar heb de chip nog nooit standalone gebruikt. vandaar de vraag.

Dat werkt prima.
Ik maak als een ding klaar is altijd een speciale print voor die toepassing, en kan dan mijn vervelend te monteren arduino bordje fijn op het bureau laten liggen

[mad_max234]

Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2011 @ 12:51:
Heeft iemand de geprogrammeerde chip van een arduino duemilanova al eens zonder het arduino bord gebruikt? Volgens het WWW hoef ik alleen maar een kristal tussen pin 9 en 10 te plaatsen en twee condensatoren tussen 9 en aarde en tussen 10 en aarde. Dan pin 7 20 en 21 aan de +5 en pin 8 en 22 aan aarde.
Ik zou hier graag gebruik van willen maken, maar heb de chip nog nooit standalone gebruikt. vandaar de vraag.

Lees mijn posten eens in dit topic, doet dat al tijdje. Je heb zelfs geen bootlaoder nodig, je kan elke atmega gebruiken en ook aantal atiny's Je kan de atmega gewoon in circuit programmeren met arduino taal.

Je pakt de datasheet erbij van de avr die je wilt gebruiken en sluit de chip aan zoals het moet, dus vcc, avcc en gnd(2x), eventueel aref maar die kan je eerste instantie wel even vergeten. Ik gebruik 7805 en twee 10uf condensators, en uiteraard 100nF ontkoppel condensator bij elke voedingspin. En je stand alone is al klaar, stelt echt niks voor. Je kan nu of via isp de chip programmeren, of als je dat nog niet kan kan je de chip er steeds uithalen en overplaatsen naar de arduino, alleen dat overplaatsen word je al snel zat als je aan het ontwikkelen bent, 25+ keer per uur de chip overplaatsen gaat wat tegenstaan op den duur.

Edit/

Kristal is niet nodig, nieuwe atmega's hebben interne rc oscillator je kan snelheid even terug zetten in board.txt file op de interne snelheid van de rc oscillator zetten. Let op rc oscillator is minder nauwkeurig dan kristale oscillator.

Edit/2

Zat net even te denken over de motor sturing, maar hoe ga ik dat aanpakken met 1 arduino? drie motor tegelijk laten draaien word wat lastig, althans ik kan zo even geen oplossing bedenken om ze tegelijk te laten draaien.

Waar ik nu aan zit te denken is om 1 atmega te gebruiken als hoofd unit en dan drie attiny2313 op de stuur printjes. Verstuur de x, y en z data naar de drie printjes die geven een puls terug naar de atmega als ze de data binnen hebben en gereed zijn. Dan geeft de atmega twee pulsen terug naar de motorstuur printjes dat x en y as moeten gaan lopen, zodra die klaar zijn geef die weer een puls naar de atmega en die zal dan puls naar de z as geven dat die mag starten. Als die klaar is geeft die weer puls zodat het proces weer opnieuw kan gaan lopen met nieuwe data.

iemand nog suggesties?

[ Voor 28% gewijzigd door mad_max234 op 09-01-2011 14:25 ]

[Verwijderd]

"atmega328.build.f_cpu=16000000L"

Deze regel aanpassen neem ik aan? Naar 8000000...

The frequency the ATmega chip is running at, is hardcoded into the bootloader (ATmegaBOOT.c). While it is a configuration parameter in the Makefile, putting a bootloader on an Arduino-like board that does not run at 16.0MHz requires adjusting the Makefile and rebuilding the bootloader.`

Als het simpelweg kan worden veranderd door de 16 door 8 te vervangen wil ik het wel proberen. Dan kan ik namelijk de connector voor mijn lcd plaatsen, met het kristal en de condensatoren net niet.

[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2011 18:44 ]

[frickY]

Leuk, een topic
Ik heb voor kerst een Arduino Uno gekregen. Wilde al langere tijd zoiets om lekker mee te klieren. Had vroeger enkele Kosmos Electronic experimenteer dozen waar ik altijd de grootste lol mee had. Programmeren is ook leuk, en dat maakt de Arduino een geweldige combinatie.

De basic dingetjes al gedaan. Lampje knipperen, knopje drukken, ed. Gister even een assortiment weerstanden, druktoetsen en 2 potmeters gehaald. Nu alleen nog verzinnen wat ik wil gaan maken...
Misschien eens beginnen met PWM ventilator aansturing.. kan ik later door naar servo's.

Wat voor potmeters moet je overigens hebben? Ik heb er nu 2 van 10kOhm omdat op de Arduino-site geschreven wordt over een pull-down weerstand van diezelfde waarde. Lijkt me dat ik met die potmeters dan dus de maximale uitslag kan halen

[ Voor 5% gewijzigd door frickY op 09-01-2011 19:04 ]

[mad_max234]

Gaat niet zomaar werken je moet ook de fuse bits weer terug zetten op interne, je heb immers een atmega waarvan de fuse bits al op externe clock zijn gezet. Bij lege atmega328 staat die al default op intern. Als je daar niet aan wilt beginnen houd het op. Als je isp wilt leren gaat er een andere wereld voor je open en kan je veel meer verschillende atmega's en attiny's gebruiken, heb je 2kb meer flash geheugen over, en kan je goedkoop je avr programmeren in een circuit. En je hoeft geen atmega328 te kopen met bootloader elke atmega voldoet voortaan, van atmega48 tot atmega256 en alles ertussenin.

Je kan hem wel langzamer laten lopen door kristal te vervangen. Bootloader heeft niks te maken met cpu snelheid, code en hardware regelen dat, gaat helemaal buiten bootloader om, snap dat gedoe niet helemaal. bootloader heb je helemaal niet nodig ook hiervoor niet!

ISP met arduino uitleg
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP


@frickY
Maakt niks uit welke waarde je pakt, zou bijvoorbeeld, 100ohm weerstand en 10k potmeter pakken, die sluit je aan als voltage verdeler en leest met de adc de waarde uit, en bind daar dan waarde van je pwm aan, dus bijvoorbeeld 1-5v potmeter word 0-255 pwm signaal.

Als je fan wilt aansturen zul je transistor nodig hebben, uit de arduino mag en kan je geen hoge stroom trekken, je moet het zo maken dat arduino bijna niks hoeft te doen en de transistor het werk gaat verrichten.

zoiets moet je maken, wel even de juiste transistor uitzoeken en weerstanden.

[ Voor 25% gewijzigd door mad_max234 op 09-01-2011 19:53 ]

[Verwijderd]

Voor een bootloader (en andere code) is de snelheid wel degelijk van belang! In de bootloader wordt de UART snelheid gezet op basis van de CPU freq. Andere frequentie is dus geen werkende bootloader, hetzelfde probleem treedt op in je eigen programmatuur. Als je bijvoorbeeld PWM hebt ingesteld voor een proc die op 16Mhz draait en je laat die proc op 8Mhz draaien dan heb je toch echt een andere werking.

Ik gebruik zelf geen arduino, wel atmega's in verschillende vormen. Als ze bootloading ondersteunen is dat een van de eerste dingen die ik er op zet. Ik gebruik daarvoor niet de arduino bootloader maar (een eigen versie van) de Fleury bootloader die in 1024 bytes past. Deze bootloader is sneller dan mijn usbtiny ISP programmer en heeft maar twee draadjes nodig ...

De Makefile die bij de arduino bootloader zit heeft overigens een "bug"; de controller die je wilt flashen moet een externe clock hebben.

[Verwijderd]

Volgens de 2e helft van deze pagina is het enige verschil dat ik een andere bootloader installeer, meer niet. Als dat het enige verschil is, doe ik dat wel. De sketch hoeft verder volgens de website niet aangepast te worden.
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard

[Verwijderd]

Inderdaad die breadboard.zip downloaden en instructies goed volgen. De bootloader-code is hetzelfde, met de andere instellingen "ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock)" komt er een andere HEX file uit.

[D-Three]

mad_max234 schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 21:44:
12v loopt toch gewoon door de transistor en door de coils, of meet ik verkeerd? Meet tussen de coil (meet met de negatieve probe tussen de emitter en de coil in) 11.14v verschil tussen plus, transistor komt gewoon bijna 12v zoals ik dat zou verwachten, maar kan het mis hebben.

Ik denk niet dat dat normaal is.

Heb net even getest en ze hebben nog best veel trekkracht, denk dat het wel gaat lukken met deze motors. ga alles zo licht mogelijk maken, boor zal dremel clone zijn die werkte op een accu maar die gaat eruit en zal alles zoveel mogelijk strippen en weghalen aan de behuizing. maak de Z-as houder denk ik van aluminium zodat het geheel niet te zwaar word.

Werk je met een spindel? Dan zal dat motortje het wel trekken hoor. Zorg gewoon dat je niet te snel gaat, een stappenmotor heeft het meeste koppel bij lagere snelheden. Zie ook nog mijn commentaar hieronder

Heb heb even zo gemaakt zoals jij voorsloeg en heb iets meer koppel en hij kan nu ook iets sneller.

Hoe snel ga je nu? Met een belasting er aan, zal je niet zo snel kunnen. Je moet ook opletten voor stappenverlies, dit merk je niet altijd onmiddellijk maar na een tijdje ga je wel merken dat het ding volledig de mist in gaat Met een xyz tafeltje kan je dit bijvoorbeeld testen door een as steeds heen en waar te laten bewegen tussen twee posities. Als dit telkens terug goed uit komt, heb je geen stappenverlies. Stappenverlies heb je meestal door te snel te starten of te stoppen. Want zoals ik hierboven al zei, heeft een stappenmotor meer koppel bij lagere snelheden. Dat zie je ook mooi in de grafiekjes van jouw datasheet. Een mogelijke oplossing hiervoor is ramping: starten aan lagere snelheid, snelheid opdrijven en dan snelheid terug verlagen om te stoppen. Maar waarschijnlijk is dit voorlopig nog niet aan de orde

mad_max234 schreef op zondag 09 januari 2011 @ 13:49:
Zat net even te denken over de motor sturing, maar hoe ga ik dat aanpakken met 1 arduino? drie motor tegelijk laten draaien word wat lastig, althans ik kan zo even geen oplossing bedenken om ze tegelijk te laten draaien.

Waar ik nu aan zit te denken is om 1 atmega te gebruiken als hoofd unit en dan drie attiny2313 op de stuur printjes. Verstuur de x, y en z data naar de drie printjes die geven een puls terug naar de atmega als ze de data binnen hebben en gereed zijn. Dan geeft de atmega twee pulsen terug naar de motorstuur printjes dat x en y as moeten gaan lopen, zodra die klaar zijn geef die weer een puls naar de atmega en die zal dan puls naar de z as geven dat die mag starten. Als die klaar is geeft die weer puls zodat het proces weer opnieuw kan gaan lopen met nieuwe data.

iemand nog suggesties?

Op die manier laat je ze toch ook niet alle drie tegelijk draaien? Alleen de x en de y Waarschijnlijk wil je die twee assen tegelijk laten draaien voor snelheidswinst? Wat je nodig hebt is dit: Wikipedia: Bresenham's line algorithm

[mad_max234]

Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2011 @ 19:54:
Voor een bootloader (en andere code) is de snelheid wel degelijk van belang! In de bootloader wordt de UART snelheid gezet op basis van de CPU freq. Andere frequentie is dus geen werkende bootloader, hetzelfde probleem treedt op in je eigen programmatuur. Als je bijvoorbeeld PWM hebt ingesteld voor een proc die op 16Mhz draait en je laat die proc op 8Mhz draaien dan heb je toch echt een andere werking.

Ik gebruik zelf geen arduino, wel atmega's in verschillende vormen. Als ze bootloading ondersteunen is dat een van de eerste dingen die ik er op zet. Ik gebruik daarvoor niet de arduino bootloader maar (een eigen versie van) de Fleury bootloader die in 1024 bytes past. Deze bootloader is sneller dan mijn usbtiny ISP programmer en heeft maar twee draadjes nodig ...

De Makefile die bij de arduino bootloader zit heeft overigens een "bug"; de controller die je wilt flashen moet een externe clock hebben.

Dat is niet waar, bootloader bevat helemaal niks wat nodig is voor de werking van de avr. PWM frequentie krijg een avr niet vanuit bootloader maar vanuit de clock en prescaler en de timer om juiste frequentie in te stellen, gaat allemaal via hardware registers die je instel via de code en niet via de boorloader. Nogmaals de bootloader kan je helemaal verwijderen van de atmega328 en doet alles het gewoon zelfs met de arduino IDE en taal.

Probeer het maar uit met blink sketch. Sluit alle arduino vensters. Open board.txt en verander f_cpu in 8000000L save het bestand. open nu blink en upload het naar je arduino en je blink gaat twee keer zo snel. Als ik dan de kristal vervang met 8mhz loopt het weer gewoon zoals het moet, blink loopt dan weer gewoon op de juiste snelheid, alleen loopt de cpu dan op 8mhz.

Edit/
Ik snap nu wat je bedoeld, had even iets anders in mijn hoofd, je bedoeld dat de arduino ide niet meer kan praten met de bootloader. Bandbreedte ligt dan buiten het bereik. Maar dat raad ik niet aan als je stand alone project gaat doen, isp is veel makkelijker, goedkoper en kost minder geheugen dan via ftdi oplossing, al dan niet met zelf gemaakte kabel.

[ Voor 10% gewijzigd door mad_max234 op 09-01-2011 21:27 ]

[mad_max234]

Laagvliegerke schreef op zondag 09 januari 2011 @ 21:03:
[...]


Op die manier laat je ze toch ook niet alle drie tegelijk draaien? Alleen de x en de y Waarschijnlijk wil je die twee assen tegelijk laten draaien voor snelheidswinst? Wat je nodig hebt is dit: Wikipedia: Bresenham's line algorithm

Inderdaad 2 tegelijk, z as maar even los laten lopen voor de veiligheid van de boortjes. Al kan drie wel en dat bedoelde ik, kan ze tegelijk aansturen als ik dat wil, nou ja bijna gelijk zal vast wel ms tussen zitten.

Ja gaat puur dat die snelste weg van punt A naar punt B kan kiezen.

Edit/
Oeps had de quote en post willen plakken in het vorige bericht, drukt per ongeluk op verstuur bericht.

Edit/
Heb nu 1ms per fase, 200 stappen is 1 rondje. Kon eerst niet sneller dan 5ms per fase. En weet dat koppel erg afneemt als de snelheid omhoog gaat. Hoop morgen eerst test te kunnen doen met x as.

[ Voor 17% gewijzigd door mad_max234 op 09-01-2011 22:16 ]

[Verwijderd]

mad_max234 schreef op zondag 09 januari 2011 @ 21:04:
[...]

[knip]

Edit/
Ik snap nu wat je bedoeld, had even iets anders in mijn hoofd, je bedoeld dat de arduino ide niet meer kan praten met de bootloader. Bandbreedte ligt dan buiten het bereik. Maar dat raad ik niet aan als je stand alone project gaat doen, isp is veel makkelijker, goedkoper en kost minder geheugen dan via ftdi oplossing, al dan niet met zelf gemaakte kabel.

Het is niet zozeer de bandbreedte maar het feit dat de bootloader gecompileerd is voor 16Mhz, de kloksnelheid is bij de serieele communicatie nogal belangrijk. Ik heb het nog noit geprobeerd maar theoretisch zou een bootloader gecompileerd voor 16Mhz die op 8 Mhz draait ook op de halve baudrate moeten draaien. Zegmaar 9600 baud i.p.v. 19200 ...

Wat betreft de FTDI; daar komt een beetje huisvlijt van pas . Ik gebruik USB telefoon datakabels, de juiste kabeltjes hebben een USB/RS232 chip (meestal geen FTDI maar PL230x of andere goedkope varianten). Bij de kringloop kom ik ze nog wel eens tegen voor 1 euro. Het kost me daarnaast inderdaad 1k geheugen maar ik heb daar (nog) geen last van gehad. Moet wel zeggen dat ik ook geen gebruik maak van de Arduino IDE, mijn C code is stukken kleiner

[D-Three]

Je kan dat algoritme ook uitbreiden naar 3 assen hoor

[mad_max234]

Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2011 @ 21:43:
[...]


Het is niet zozeer de bandbreedte maar het feit dat de bootloader gecompileerd is voor 16Mhz, de kloksnelheid is bij de serieele communicatie nogal belangrijk. Ik heb het nog noit geprobeerd maar theoretisch zou een bootloader gecompileerd voor 16Mhz die op 8 Mhz draait ook op de halve baudrate moeten draaien. Zegmaar 9600 baud i.p.v. 19200 ...

Wat betreft de FTDI; daar komt een beetje huisvlijt van pas . Ik gebruik USB telefoon datakabels, de juiste kabeltjes hebben een USB/RS232 chip (meestal geen FTDI maar PL230x of andere goedkope varianten). Bij de kringloop kom ik ze nog wel eens tegen voor 1 euro. Het kost me daarnaast inderdaad 1k geheugen maar ik heb daar (nog) geen last van gehad. Moet wel zeggen dat ik ook geen gebruik maak van de Arduino IDE, mijn C code is stukken kleiner

Ik ga het zo even proberen, zet even 8mhz kristal op de arduino en ga eens wat proberen om via ftdi te uploaden.

Dat geef ik al aan, zelfs met een zelf gemaakte fdti kabel ben je imo nog moeilijker aan het doen en kost je meer flash geheugen en geld dan dat je je chip via isp programmeert, als je stand alone maakt. ISP heb je namelijk altijd bij de hand bij elke avr. Je kan ook een meer geschiktere avr uitkiezen die beter bij je toepassing past ipv altijd maar een atmega168 of 328 te moeten pakken, waar een attiny2313 of attint45 ook volstaat.

Laagvliegerke schreef op zondag 09 januari 2011 @ 22:06:
Je kan dat algoritme ook uitbreiden naar 3 assen hoor

Dat trok ik ook helemaal niet in twijfel, ga het straks even proberen, ziet er veel belovend uit, op eerst oog lijkt het wat ik zoek.

Edit/
Als ik de helft instel van 57600, 28800 band, dan krijg ik een avrdude error dat die bandbreedte niet word ondersteunt. Dat gaat dus niet werken. Bij de arduino met atmega168 kan het waarschijnlijk wel, want die heeft stanaard een upload speed van 19200b. De uno heeft 115200 die kan je ook door twee delen want 56800 word ook ondersteunt door avrdude. Is het proberen waard, hoeft er verder niks te veranderen wat niet omkeerbaar is.

Met lillypad bootloader doet het op een 8mhz arduino bordje in ieder geval, net getest en kan uploaden. Maar zie het hele punt niet om via ftdi te gaan klote op eigen ontworpen printje als je zo standaard zo mooie isp aansluiting overal op heb zitten, en elke arduino gebruiker een isp programmer voor zijn neus heeft liggen, vijf draadjes verbinden en je kan elke avr programmeren.

[ Voor 28% gewijzigd door mad_max234 op 09-01-2011 22:56 ]

[frickY]

mad_max234 schreef op zondag 09 januari 2011 @ 19:10:
@frickY
Maakt niks uit welke waarde je pakt, zou bijvoorbeeld, 100ohm weerstand en 10k potmeter pakken, die sluit je aan als voltage verdeler en leest met de adc de waarde uit, en bind daar dan waarde van je pwm aan, dus bijvoorbeeld 1-5v potmeter word 0-255 pwm signaal.

Heb hem er nu even aangeprikt en werkt prima. Dit zonder die 100ohm weerstand, maar volgens een basic learning scetch;

http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial

Heb nu een uitslag van 0 tot 1023, maximale bereik van de analoge input.
Lijkt me 1023 als de pot volledig 'dicht' staat en geen weerstand geeft, en 0 bij maximale uitslag en hij niets doorlaat. Had ik de 0 niet gehaald als ik een 'kleinere' pot had gebruikt?

[mad_max234]

Dat kan ook, nu heb je de potmeter als voltage verdelen aangesloten, dat is nog beter voor deze toepassing. Merkt al dat ik dit nooit gebruik en ik heb geen arduino leer boekjes heb gelezen.

Welke potmeter je neemt maakt niks uit, ook op jou manier niet, het blijft een voltage verdeler. Midden van van een voltage verdeler is altijd de helft van de voedingsspanning of je nu 2x 500ohm neemt of 2x 50K midden van de voltage verdeler blijft helft van de voedingsspanning van de verdeler.

Oftewel je hebt altijd zelfde bereik met elke potmeter die op deze manier is aangesloten.

[ Voor 84% gewijzigd door mad_max234 op 09-01-2011 23:11 ]

[Verwijderd]

mad_max234 schreef op zondag 09 januari 2011 @ 22:16:
[...]
Maar zie het hele punt niet om via ftdi te gaan klote op eigen ontworpen printje als je zo standaard zo mooie isp aansluiting overal op heb zitten, en elke arduino gebruiker een isp programmer voor zijn neus heeft liggen, vijf draadjes verbinden en je kan elke avr programmeren.

Grappig dat het (in bepaalde gevallen) wel werkt . De bootloader heeft wat mij betreft een aantal voordelen:

1. Ik heb verschillende projectjes waar ik toch al een serieele connectie met de PC wil hebben. Daarvoor gebruik ik de eerder genoemde kabeltjes en als die connectie er toch al is, c.q. onderdeel is van het projekt waarom zou ik er dan geen gebruik van maken?

2. Ik gebruik een usbtiny voor ISP programming. Ik weet niet op welke snelheid die werkt maar vermoed dat dat minder dan 19k2 is (het is een traaaaage programmer), een serieele bootloader is dan vaak al sneller.

3. Ik heb eerder te weinig poorten dan te weinig flash geheugen. Hoewel het prima mogelijk is in system te programmeren terwijl de ISP pinnen in gebruik zijn voor andere doeleinden heb ik gemerkt dat het ISP programmeren invloed heeft op de andere onderdelen. In hoeverre dat nadelig is weet ik niet, ik heb (nog) niet megeemaakt dat een schakeling echt "raar" ging doen terwijl ik in system programmeerde.

4. Als je in system programmeert gebruikt je (normaal gesproken) de voedingsspanning van de programmer. Dit betekend dat je schakeling in theorie je USB poort in de vernieling kan helpen door teveel stroom te trekken. Ik heb bij mijn laptop gemerkt dat de poorten redelijk beveiligd zijn tegen over-current. Ik heb ook gemerkt dat mijn laptop de USB plat heeft gegooid omdat ik een sluiting had in mijn eigen brouwsels ...
Wanneer ik gebruik maak van een RS232 bootloader hoef ik over het algemeen alleen RX en TX aan te sluiten hoewel het natuurlijk slimmer is ground van beide systemen gelijk te trekken (i.e. ook GND aansluiten).

5. Op mijn eigen brouwsels heb ik niet standaard een ISP aansluiting, die moet ik er zelf op zetten ...

[edit]
En de ISP header kan zo af en toe verdomd lastig te routen zijn ...

[mad_max234]

usbtiny werkt op 19200, met 12mhz kristal. Net als de arduino isp, word geloof ik herkend door avrdude als avrisp. voor serial programmeren kan je ook je arduino gebruiken heb je geen ftdi kabel voor nodig, arduino bevat immers eens ftdi chip.

Gebruik v-usb als ik usb wil toevoegen aan een avr project, maar dat is niet bij elk project en wil dan ook dat de usb poort permanent op het printje zit en geen los kabeltje. Zeker als ik het project wil deel dan geef ik de voorkeur dat er vaste aansluiting opzit, kosten zullen dan waarschijnlijk nog steeds goedkoper zijn dan een telefoon kabel kopen en modden.

Wat kost zo een kabel? En welke kabel moet je hebben, welk merk? Nieuw, want 2dehands kost me meer geld om te zoeken bij kringloop winkels dan dat ik ermee bespaar, kan beter uurtje overwerken.

Poorten kan je uitbreiden in veel gevallen als je niet zo heel snel programma nodig hebt, multiplexen en shift registers . Ik heb toch al paar keer gehad dat ik tegen de 32KB aanzat en eigenlijk nog wel wat meer wilde hebben, ga maar eens met tv-out aan de slag zul je ineens zien dat flash en ram van de 328 toch wel heel er krap is. Of maak maar eens een hele uit gebreid menu systeem, met wat grafisch elementen erin. Zat situaties waar flash of ram toch echt de beperkende factor is, is maar net wat je wilt doen met je arduino.


edit/

Over je een-na-laatste punt. Je kan prima voeding van het systeem gebruiken om het systeem te voeden, gnd moet je wel delen met de isp anders werkt het niet. Met serial heb je toch net zo goed gnd verbonden?

ISP is gewoon pin 10, 11, 12 en 13 (PB5 t/m PB2) van arduino bordje, en gnd. Niks lastiger dan wel ander willekeurige pin naar buiten brengen, je kan header gelijk naast de atmega plaatsen en recht lijntje naar de pinnen trekken, makkelijker routen kan bijna niet.

Op een eigen brouwsel heb je ook geen serial header zitten.

[ Voor 21% gewijzigd door mad_max234 op 10-01-2011 01:33 ]

[Verwijderd]

Ik betwijfel of de usbtiny op 19k2 werkt, van de ladyada site:

quote: http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html

High speed! Max clock rate is 400KHz. Write speed:1Kb/s, read speed: 2Kb/s. (Atmega8 takes 8s to write, 4s to read/verify)

De usbtiny wordt als zelfstandige hardware ondersteund in avrdude.

V-USB is heel leuk maar vergt veel meer van een proc (minimaal 2kb flash, veel ram en veel kloktikken).

Zo'n kabeltje kost 1 euro bij de kringloop, nieuw zijn ze voor ~2,50 te vinden. Ik loop af en toe de kringloop binnen en als ik wat zie liggen neem ik het mee, dat kost me geen extra tijd. Op de vraag hoe ik weet dat ik een juiste kabel heb ... is een beetje een gok. Af en toe heb ik een kabeltje waarvan ik verwacht dat er een converter chip in zit maar die niet blijkt te hebben.

Flash en ram kan je natuurlijk bijna net zo makkelijk uitbreiden als poorten Voor menu data o.i.d. zou ik een eeprom overwegen.

Je vergeet overigens de reset bij de pinnen, dat is meteen ook net die ene pin die van ver moet komen

[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2011 09:35 . Reden: quote tag gecorrigeerd ]

[mad_max234]

Programmeerbaar flash en ram kan je niet uitbreiden, je kan wel sram bijplaatsen maar kan je geen code in uitvoeren alleen wat data in opslaan, het is onmogelijk om programmeer geheugen uit te breiden zover ik weet. 1 euro prijs van de kabel+ tijd die je kwijt bent aan zoeken en kopen, als ik dat ga doen dan kost me dat minimaal 20 euro als ik uurtje bezig ben om zo kabel te kopen, kan dus beter gaan werken en nieuw kopen, hou ik 17.50 euro meer over. Geef eens een link naar die kabel van 2.5 euro?

Ach wat maakt het uit paar seconden meer wachten, dacht echt dat ze 19200b deed, maar wat maakt het uit. 4sec vs 8sec of zo,totaal niet belangrijk voor ons als hobbyist.

En ging erom dat ik fdti kabel voor stand alone niet zie zitten, we dwalen wel heel erg af en worden steeds meer punten bij gehaald die je ook net zo goed zonder ftdi kabel kan oplossen met je arduino bordje, goedkoper en hoeft niks te gaan zoeken wat mogelijk geschikt kabel is.

v-usb heeft nadelen maar ook voordelen, is maar net wat je voorkeur geeft, nette usb aansluiting op je printje of losse oude gemodde telefoon kabel. En als je bijvoorbeeld 10x een printje wilt maken voor andere moet je 10x kabel zien te vinden of kopen. leuk voor hobbyisten voor 1 of 2 projecten maar verder laat ik dat hele ftdi gebeuren helemaal links liggen, loop er met grote boog omheen. Gelukkig zijn ze bij arduino ook van ftdi afgestapt.

Edit/

Nog even de vraag herhalen, bij serial programmeren hoef je de gnd niet te verbinden? Heb even geen tijd om het te testen, verbind namelijk wel altijd gnd als ik iets uplaod via serial, meestal ook vcc maar dat is sowieso niet echt nodig.

edit/2
Was reset niet vergeten, dat is pin 10 van arduino, of als de datasheet erbij pakt is het port PB2. Target van pin10 is natuurlijk reset pin van de te programmeren avr

En je kan reset ook gewoon op de pin zetten met meetprobe of kleine krokodil klem. Zoiets als wat op de arduino isp pagina staat, alleen dan met eigen circuit en rest van de isp pinnen wel via header naar buiten brengen. Je kan overal wel iets op bedenken zodat het moeilijk lijkt, maar je kan er ook iets op bedenken dat het makkelijk lijkt, is maar net welke bril je op heb en wat je wilt overbrengen.


Edit/3
Nog een edit.

Waarom gebruik je niet gewoon je arduino bordje? Haal atmega eruit(leeg bordje dus) en je kan met rx en tx gewoon een andere arduino met bootloader programeren. Ik verbind dan rx met rx, tx met tx en gnd met gnd. Dan kan je gewoon sketch uploaden naar een andere avr met bootloader.

[ Voor 32% gewijzigd door mad_max234 op 10-01-2011 14:44 ]

[Verwijderd]

Ik denk dat we inderdaad een beetje afdwalen Ik loop uit nieuwsgierigheid nog wel eens bij de kringloop binnen, die tijd ben ik dus toch al "kwijt" ... Het gaat bij mij sowieso om hobby projecten, als ik in een oplage zou maken ga ik inderdaad niet knutselen met gehackte kabeltjes.

Anyway, ik heb wel eens serieel geprogged zonder GND aan te sluiten maar dan wel met een project dat zijn voeding van een USB poort van dezefde PC kreeg ... Als beide zijden een gelijkwaardige ground hebben is de GND verbinding dus niet strikt noodzakelijk. Niet gebruiken is wel een risico.

Voor het routen van een ISP poort zit de reset op een onhandige plaats, ver weg van de overige poorten.

PS1 die link moet ik vanavond even opzoeken.
PS2 Ik heb geen arduino bordje
PS3 Voor mijn hobby projecten reken ik nooit mijn tijd mee, zou ik dat wel doen dan kan ik er beter helemaal niet aan beginnen
PS4 Wel jammer dat de UNO geen FTDI gebruikt maar nog wel steeds die bootloader, is i.m.h.o. een foute keuze geweest.

[mad_max234]

Als de usb 5v en grd is verbonden met target en de programmer dan zitten ze toch al aan elkaar en delen ze 1 gnd?

Heb trouwens net eerste test gedaan met x as van de cnc boormachine, de spindel heeft best veel koppel, hoe zit dat met die overbrenging, gebruik M6 draadstang en zit 1 op 1 op de as gemonteerd. Hoop van de week rest van de onderdelen binnen te krijgen zodat de andere motor's ook aangesloten kunnen worden en geprogrammeerd.

edit/
Oja jij was die gast zonder arduino.

FTDI is te duur en niet flexibel genoeg, wat ze nu hebben kan sneller uploaden(moet jou toch aanspreken ), is iets flexibelere, en vooral je spekt FTDI niet met hun over prijste rotzooi!

[ Voor 21% gewijzigd door mad_max234 op 10-01-2011 16:47 ]

[Verwijderd]

Hmmm - salesplaza.nl had vroeger datakabeltjes voor minder dan 2.50, maar die staan niet meer op de site. Op ebay en bij dealextreme zijn ze wel te vinden, de types DKU-5 en CA-42 hebben een USB naar RS232 converter.

[Verwijderd]

Er gaat iets mis met het laden van de bootloader!
Ik heb netjes de tutorial gevolgd die hier staat;
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard

Zipfile installeren, Arduino bord geïnstalleerd met de laatste drivers. Arduino 0021 gebruikt.

Chip uit de socket en in een breadboard
Verbinden zoals aangegeven
Aanvinken dat ik de 8mhz versie wil gebruiken zonder extern kristal
Run bootloader Arduino as ISP

Even wachten en bam;
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 bootloader

Ik heb de tip gebruikt om net van te voren te resetten, maar dat help ook niet. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat er zowel een 328 in het arduino bord moet zitten, als op het breadboard, maar datar heb ik momenteel de spullen niet voor.

Wie o wie weet wat ik moet doen?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 08:52:
Er gaat iets mis met het laden van de bootloader!
Ik heb netjes de tutorial gevolgd die hier staat;
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
...
Ik heb de tip gebruikt om net van te voren te resetten, maar dat help ook niet. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat er zowel een 328 in het arduino bord moet zitten, als op het breadboard, maar datar heb ik momenteel de spullen niet voor.

Wie o wie weet wat ik moet doen?

Wat probeer je nu te doen dan? Als ik het goed begrijp heb je de 328 van je arduino bordje gehaald en probeer je daar nu een nieuwe bootloader op te krijgen met behulp van je controller-loze Arduino? Heb je wel eens geprobeerd je computer te starten zonder processor?

Bovenstaande tuyorial werkt echt alleen met een cpmplete Arduino en een extra Atmega controller!

[Verwijderd]

Ik nam aan dat de pc de pinnen op mijn Arduino bord direct zou aansturen. Daarnaast tekenen ze in een aantal plaatjes in de tutorials de mcu op het bord en op andere laten ze hem leeg met de mededeling dat de chip verwijderd moet worden. Gelukkig zijn er een stel ATMEGA328's al een tijdje naar NL aan het vliegen/varen dus binnenkort heb ik de 2e mcu zodat het wel lukt.

[Verwijderd]

Update;
De nieuwe 328's zijn binnen en ik ben even wat gaan experimenteren.
Arduino ISP naar mijn bordje geschreven, check!
2e chip aangesloten, check!
Arduino on a breadboard 8mhz geselecteerd, check!
Run bootloader, /w Arduino as ISP, foutmelding!
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.

Als ik een kristal aansluit op het breadboard en ik selecteer het 16mhz board doet hij het wel. Als ik het kristal eruit haal en de 8mhz variant probeer, gaat het mis.
Wie o wie weet wat ik moet doen?