Koppakking vervangen

[Verwijderd]

ing._Buttje schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 21:48:
W'rom niet? Als een koppakking doorslaat van een koelwaterkanaal naar een oliekanaal, of van cilinder naar koelwaterkanaal is dat in feite een manier van scheuren..

[/sub]

Nee, doorslaan zegt alleen dat de vloeistof daar passeert waar die dat niet moet doen.
Aan de pakking zie je ook leksporen , maar hij is NOOIT gescheurd.

Teveel fantasie en te weinig kennis dus.

[Alfa Novanta]

Wat maak je, je druk .. ?!

Heb het zelf meegemaakt dat pakkingmateriaal verdwenen was. Er was gewoon een kanaaltje ontstaan van koelkanaal naar cilinderruimte. Dat mag je wat mij betreft gerust scheuren noemen.

_{moet ik nou echt een foto op gaan zoeken?}

[Verwijderd]

Spanning op de kopbouten minder door ouderdom of oververhitting

Naar mijn mening komt dat door slijtage. De koppakking zelf kan ook slijten hoor, op het moment dat er olie of koelvloeistof op plaatsen komt waar het niet hoort word het vanzelf zacht en drabberig en "brokkelt" het af, word er ook nog eens valse lucht aangezogen zuig je stukjes pakking naar binnen en misschien ook wel naar buiten. Ook bijvoorbeeld olie die langs de buitenkant van de motor een weg naar buiten heeft gevonden, dit slijt langs de pakking af. De motor van een auto is een en al slijtage waarom zou de pakking dat niet zijn?

In mijn geval had ik een gaasje met daaromheen een melkpak achtig karton om dat gaasje heen, natuurlijk gaat zoiets slijten door hitte, erosie omdat er lucht langs word gezogen, en door explosie. Het is misschien niet letterlijk slijten, uit elkaar vallen van ellende is misschien wat beter gezegd.

Als je door blijft gaat met het posten van "bullshit" "Teveel fantasie en te weinig kennis dus."
"Vanwaar toch die uit-de-duim gezogen flauwekul?" "Ik hoor ook wel eens types over 'gescheurde koppakkingen"

Ook die weten niet waar ze het over hebben."

Mag je van mij fijn verder surfen dat vind ik namelijk niet echt gepast om te zeggen.
Of weet jij waarom mijn bougies niet vonken?

Om nog even een voorbeeld te noemen, de pakking van mijn inlaatspruitstuk is dus echt gescheurd, van boven naar beneden! Ook weer zo'n karton gebeuren, is ondertussen vervangen door een allu pakking met rubberen afdekringen.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2008 22:19 ]

[Verwijderd]

ing._Buttje schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 21:32:
Een écht goed verzopen bougie mét dikke aanslag kun je bijna niet meer goed krijgen is mijn ervaring. Hij slaat dan (inwendig) door. Ik heb hem wel schoon staan maken en zelf boven het gasfornuis om de laatste benzine-, olie-, en koolresten te laten verdampen. Maar als het zó ver is, is het vaak al tevergeefs .. en die bougies waren soms ook zo goed als nieuw!

Dit heb ik meegemaakt met mijn Puch Maxi en meerdere buitenboordmotoren
_{(bij 1 cilinders merk je direct of de bougie aan zijn eind is )} en ik geloof zelfs bij mijn Alfa 90.

Géén idee of dit bij jou ook het geval is, maar het is niet onmogelijk iig.

Je moet de bougie gewoon op het metaal van je motor neerleggen en dan de motor laten ronddraaien .. het beste even met 2 man en pak de bougiedop even vast met een goed geïsoleerde tang of met een doek voor alle zekerheid De bougie moet dan gewoon tussen het contactpunt en de rand gaan vonken. Dit is de enige juiste test, simpel en goedkoop.

tip: Om de motor even niet te laten starten trek je het beste de andere 3 kabels los en dan 1 voor 1 ze allemaal bijlangs gaan.

Ik heb dat de eerste keer ook gehad met die bougies, mischien eens even 1 nieuwe bougie halen en kijken of die wel vonkt. De bougie was best wel verzopen ja.. dikke zwarte aanslag met benzine erop en weet ik wat allemaal. Google liet mij al zien dat dit niet goed was, en dat er 3 bobine's kapot gaan lijkt me sterk of ik moet al ergens een sluiting hebben oid.
Even checken dus morgen, het eindeloze wachten tot morgenvroeg 9 uur kan weer beginnen

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 22:15:
[...]


Naar mijn mening komt dat door slijtage. De koppakking zelf kan ook slijten hoor, op het moment dat er olie of koelvloeistof op plaatsen komt waar het niet hoort word het vanzelf zacht en drabberig en "brokkelt" het af, word er ook nog eens valse lucht aangezogen zuig je stukjes pakking naar binnen en misschien ook wel naar buiten. Ook bijvoorbeeld olie die langs de buitenkant van de motor een weg naar buiten heeft gevonden, dit slijt langs de pakking af. De motor van een auto is een en al slijtage waarom zou de pakking dat niet zijn?

I

Naar mijn mening
hoor
olie slijt langs de pakking af
De motor van een auto is een en al slijtage waarom zou de pakking dat niet zijn?

Omdat er heel veel onderdelen aan een motor zijn die niet slijten. Falen doen ze wel

Bij wat er met een pakking gebeurt is het woord slijten gewoon niet van toepassing

Je weet gewoon niet waar je het over hebt,ofwel je bent taalzwak.
Kiest u zelf maar....

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 22:24:
[...]


Naar mijn mening
hoor
olie slijt langs de pakking af
De motor van een auto is een en al slijtage waarom zou de pakking dat niet zijn?

Omdat er heel veel onderdelen aan een motor zijn die niet slijten. Falen doen ze wel

Bij wat er met een pakking gebeurt is het woord slijten gewoon niet van toepassing

Je weet gewoon niet waar je het over hebt,ofwel je bent taalzwak.
Kiest u zelf maar....

Ik ben ook taalzwak, heb je mijn posts gelezen?
Jij gedraagt je als een puber, daar kun je toch ook niks aan doen

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 21:52:
Nee, doorslaan zegt alleen dat de vloeistof daar passeert waar die dat niet moet doen.
Aan de pakking zie je ook leksporen , maar hij is NOOIT gescheurd.

Teveel fantasie en te weinig kennis dus.

[Verwijderd]

Oke, vreemd. De bougies vonken nu ineens wel (Oude en nieuwe). Alleen de motor slaat niet aan. Haynes zegt ;

Ontsteking niet goed afgesteld (Bougies vonken wel)
* Contactpuntafstand controleren en het ontstekingstijdstip


Contactpuntafstand - Die moet goed zijn aangezien hier niets aan in te stellen valt.
Ontstekingstijdstip - Dit heeft met de krukas te maken (Damn you!!) Ik heb een schijthekel aan die merktekens die erop staan

Verder is er nog.
* Carburateur krijgt geen benzine.
* Motor is verzopen, doorstarten met het gaspedaal geheel ingetrapt tot de auto aan slaat. Gaat dit ook op voor injectie modellen? Dadelijk is m'n accu leeg.
Ik duw eens 1 bougie in de cilinder, misschien kan de accu het niet aan ofzo.

[Alfa Novanta]

Verwijderd schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 12:54:
Oke, vreemd. De bougies vonken nu ineens wel (Oude en nieuwe). Alleen de motor slaat niet aan. Haynes zegt ;

Ontsteking niet goed afgesteld (Bougies vonken wel)
* Contactpuntafstand controleren en het ontstekingstijdstip

Contactpuntafstand - Die moet goed zijn aangezien hier niets aan in te stellen valt.

Dat is niet waar. Zeker die NGK bougie die jij hierboven liet zien, die kun je afstellen met een voelermaat.



.. maar default staan ze eigenlijk wel aardig. Het is vooral het finetunen waarbij je ze kunt afstellen. De warmtegraad van bougies is het allerbelangrijkste. Je moet het voorgeschreven type gebruiken.

Verder is er nog.
* Carburateur krijgt geen benzine.
* Motor is verzopen, doorstarten met het gaspedaal geheel ingetrapt tot de auto aan slaat. [b]Gaat dit ook op voor injectie modellen?

Nee. Dat is niet te vergelijken. Een injectiemodel heeft een automatische choke. Je moet een injectiemotor juist starten ZONDER gasgeven! De computer moet het dan regelen. Zodra hij begint te lopen mag je gas geven. Als jij met het pedaal staat te pompen tijdens het starten kun je hem juist verzuipen, maar dat komt omdat de computer hier niet tegenop regelen kan.

[ Voor 7% gewijzigd door Alfa Novanta op 10-05-2008 13:17 ]

[Verwijderd]

ing._Buttje schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 13:15:
[...]

Dat is niet waar. Zeker die NGK bougie die jij hierboven liet zien, die kun je afstellen met een voelermaat.

[afbeelding]

.. maar default staan ze eigenlijk wel aardig. Het is vooral het finetunen waarbij je ze kunt afstellen. De warmtegraad van bougies is het allerbelangrijkste. Je moet het voorgeschreven type gebruiken.

[...]

Nee. Dat is niet te vergelijken. Een injectiemodel heeft een automatische choke. Je moet een injectiemotor juist starten ZONDER gasgeven! De computer moet het dan regelen. Zodra hij begint te lopen mag je gas geven. Als jij met het pedaal staat te pompen tijdens het starten kun je hem juist verzuipen, maar dat komt omdat de computer hier niet tegenop regelen kan.

Die NGK bougie staat ook voorgeschreven door Ford, ik heb 2 verschillende soorten gepakt en dit type heeft het vanaf het begin altijd al gedaan zonder af te stellen.
Ik ben net bij de dealer geweest, ik heb daar een papierwerk mee gekregen over hoe ik de auto af moet stellen. Alles 4 keer herhaald maar de auto slaat niet aan, ze zeggen dat het waarschijnlijk de zekeringkast is, of dat een van de sensoren niet meer werkt. Dat de zekeringkast vaak doorbrand inwendig bij de Ford Escort weet ik wel, of dat klopt is maar de vraag. Ik ga dinsdag een afspraak maken om de auto uit te laten lezen, misschien dat daar meer uit komt.
Net even de bougies eruit willen draaien, ik draai er 1 bougie uit en de bougie zit MUUR-vast in de dop, ik kreeg hem er met terug draaien niet uit, op geen enkele manier.. Daarna ben ik effe doorgeknapt en kwam het nodige schelden naar buiten

Btw Ing._buttje, ik heb daarnet wel het gaspedaal gebruikt om hem te laten starten, nu is de motor waarschijnlijk verzopen, misschien dat daar het probleem wel ligt maar goed. Hoe kan ik bij een injectie het te-veel aan benzine verwijderen, door de bougies eruit te draaien en de auto zo een tijdje laten staan zodat het kan verdampen, of moet ik dan aan andere dingen denken.
Ik moet de bougies eruit draaien en laten verdampen, eventueel als ik weinig tijd heb de auto duwen zodat de benzine uit het bougiegat kan spuiten

De merktekens van de krukas zijn de 2 inkepingen waarvan ik dacht dat ze door een of andere Frits erin waren geslepen
Eentje wijst naar beneden toe, en de ander wijst naar rechts, de nokkenassen stel je goed door een plaat in de zijkant te schuiven. De inkeping zit niet in het midden dus je hebt een "dik" en een "dun" stuk, het dikke stuk moet richting cilinder wijzen.
Dit alles heb ik gedaan, alles aangesloten etc. De auto gaf in het begin wel een paar plofjes door de luchtfilter.. Bij de 2e poging werd dit beperkt tot 1 plofje, bij de 3e poging hoorde ik geen plofje meer.
Ik heb nu 3 bougies met een spitse punt van NGK, en 1tje met een platte punt.
De 4e bougie heb ik helemaal gesloopt omdat ik hem er niet meer uit kreeg( Uit de bougiedop), en daarna kapot gegooid tegen de vele zijmuren van het huis *Frustratie*
Wat me opvalt bij het materiaal is dat er meerdere keren zomaar een dop gigantisch klem zit terwijl je er niks mee hebt gedaan of dat een bout "ineens" zonder wat te doen zo klem zit als ik weet niet wat, beetje vervelend als zoiets 15 min. gebeurt voordat de winkels sluiten.
Een injectie moet je blijkbaar starten zonder gas te geven, iets wat ik en de vele mensen die ik ken niet weten

Anyways, weer wat geleerd. Ik ga de bougie uit de bougiedop peuteren (Ijzerboor), de andere bougies eruit halen, en de auto een tijdje laten staan.
Ik maak de bougies nog een keer netjes schoon, ik draai ze er weer in..

Kan ik 3 spitse bougies gebruiken en 1 platte bougie? ze zijn allemaal geschikt voor mijn auto vraag me alleen af of ik daar 1 van een ander soort in kan duwen. Ook een NGK bougie.

[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2008 20:56 ]

[brama]

Verwijderd schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 16:36:
[...]
Wat me opvalt bij het materiaal is dat er meerdere keren zomaar een dop gigantisch klem zit terwijl je er niks mee hebt gedaan of dat een bout "ineens" zonder wat te doen zo klem zit als ik weet niet wat, beetje vervelend als zoiets 15 min. gebeurt voordat de winkels sluiten.

Van mijn gepruts aan mijn volvo340 kan ik me nog herinneren dat je bougies het beste eruit draait als de motor nog (een beetje?) warm is. Dan gaat het veel soepeler. Beetje lastig in jouw geval aangezien de motor geen kans heeft om warm te worden.

Voor andere onderdelen geldt zoiets wellicht ook. De invloed van koudte en warmte zorgt ervoor dat het materiaal een klein beetje uitzet of inkrimpt namelijk.

[Verwijderd]

10:45 *Bougies eruit gedraaid*
De auto heb ik even schoon gemaakt, alle kabel-gegevens weer verwijderd, wat kabels voorzien van ty-raps en de kabel om gas te geven zit weer netjes op zijn originele plaats. Ook heb ik aan de bestuurderskant (Niet bij de distributieriem) het spatbord weer gemonteerd, de bumper zit ook weer gedeeltelijk vast en ik heb het laatste beetje koelvloeistof er nog bij kunnen kiepen. De afscheiding tussen luchtfilter en uitlaat/motor zit er weer netjes op.

12:00 *Bougies erin gedraaid*
Toen ik de bougies weer erin had gedraaid was het tijd om te kijken of de auto weer zonder al te veel problemen zou starten, of in ieder geval een poging tot.
Helaas was dit niet het geval, er kwamen weer een aantal plofjes uit de luchtfilter en daarna was hij verzopen, of zat er nog teveel benzine in de cilinders?
Al met al is dit niet zo heel erg, ik heb vooruitgang gemaakt en de laatste dingetjes weer gemonteerd.
Er blijft nog over
-Spatbord distributiezijde
-Stofkappen
-Gedeelte bumper

De bougies heb ik er weer uit gehaald, schoongemaakt, en doorgemeten. Ja, ze vonken nog steeds.
Vanavond als de cilinders hopelijk helemaal droog zijn, ga ik nog eens proberen te starten. Ook heb ik de accu-kabels los gehaald, zodat de computer zich kan resetten en geen oude instellingen heeft. Bijvoorbeeld het teveel inspuiten van benzine bij het starten, omdat ik het gaspedaal indrukte
Hopelijk krijg ik hem vanavond weer aan het starten, als dat niet zo is denk ik persoonlijk dat het slim is om de computer uit te lezen, een compressietest uit te voeren en wie weet wat daar naar buiten komt.

Ik heb een tijd geleden een gratis programma gedownload "VAG-COM" waarmee je storingen uit kunt lezen.
Daarom ben ik ook zoekende naar een kabel met aan de ene kant een COM-poort en aan de andere kant een stekker die je op een bepaald punt van de auto moet steken. Als iemand daar meer informatie over heeft graag.

brama schreef op zondag 11 mei 2008 @ 09:53:
[...]


Van mijn gepruts aan mijn volvo340 kan ik me nog herinneren dat je bougies het beste eruit draait als de motor nog (een beetje?) warm is. Dan gaat het veel soepeler. Beetje lastig in jouw geval aangezien de motor geen kans heeft om warm te worden.

Voor andere onderdelen geldt zoiets wellicht ook. De invloed van koudte en warmte zorgt ervoor dat het materiaal een klein beetje uitzet of inkrimpt namelijk.

Klopt, en zoals je zelf al zegt is het vrij onmogelijk om de auto nu warm te krijgen

Ook ben ik bezig met het regelen voor een compressie-tester. Hier is zo'n meter te vinden voor niet al te veel geld. Ook ga ik ephymerous eens even vragen waar hij de BDP meter voor 12 euro heeft gekocht, en ben ik informatie aan het inwinnen over VAG-COM om het uitlezen van codes mogelijk te maken op m'n laptop, dat scheelt gewoon ontzettend veel werk.

Ik heb volgens mij niet eens verteld dat ik de poulie er niet met een poulietrekker af kon halen, omdat ik hem dan scheef zou trekken. Heb het advies gekregen (Is ook in dit topic gezegd) om met kruipolie (WD40) de boel goed in te spuiten en na een uurtje de poulie eraf proberen te wrikken, zo is dat ook uitstekend gelukt. Als ik de auto binnenkort weer aan het lopen heb, met of zonder hulp van de garage, ga ik een aantal roestpuntjes aanpakken, en ook ga ik beginnen met het langzaam vervangen van een aantal kabels. De roestpuntjes ga ik (Hoe dom het ook uit ziet) bedekken met stukjes vuilniszak zodat het niet de kans krijgt om snel verder te roesten.
Om 7 uur vanavond (6 uur na het uittrekken van de bougies) ga ik nog eens een keer proberen te starten. Ik maak ook een duidelijk fragmentje (Audio of video) waar ik het starten (Of poging tot)van de motor laat horen.

Oei, en waar ik net nog even aan dacht. De schroeven van het gasklephuis worden ook vervangen door een schroef waar een 10mm dop op past, dit geld ook voor de beschermingskap voor de luchtfilter, en voor andere zaken die ik nog tegen kom. Dit omdat ik het vervelend om voor de kleppendeksel/gasklephuis/massa-klemmen/bobine en andere zaken telkens weer een nieuw bitje en/of dop moet pakken

[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2008 18:18 ]

[Verwijderd]

19:00 / 20:00

De auto proberen te starten, mocht niet baten. Begonnen met het verwijderen van het inlaatspruitstuk, en de pakking te vervangen (Ford heeft de verkeerde mee gegeven, kan dinsdag pas stelletje pipo's)
De "brandstof-unit" die je hier kunt zien ;


grote versie

Rode cirkels - Hoezo pakking kan niet scheuren
Blauwe cirkels zijn de sensoren waar de benzine op zit
Gele cirkels waar de benzine-slangen op komen te zitten
Gele cirkel met pijl waar de 100ML benzine uit liep

bleek helemaal vol te zitten met benzine, iets wat wat ik nog nooit mee heb gemaakt. En dan ook niet een beetje, maar ongeveer 100ML, het liep zo over m'n handen heen!
De sensoren die in de cilinders zaten waren bedekt met benzine, even laten drogen en alles weer ingebouwd, nog net voordat het donker werd. De auto startte al iets anders, de plofjes gingen nu door de uitlaat i.p.v de luchtfilter (Dacht ik), maar het mocht niet baten. Ik denk dat de auto verzopen is, ik heb zoveel mogelijk benzine verwijderd en de bougies eruit gedraaid om het zaakje te laten verdampen, of dit gaat lukken weet ik niet, ik denk dat 10 a 12 uur wel genoeg zou moeten zijn om de benzine in de cilinder te verdampen.
Ik heb een stuk keukenrol verstevigd met tape en boven de cilinder gehangen, hier was duidelijk aan te zien dat er druk word opgebouwd en er word benzine uit gegooid, maar of het genoeg druk is weet ik niet, de benzine wat eruit komt is minimaal.
Ik ben benieuwd of een van jullie me verder kan helpen.
Het is voor mij heel makkelijk om te zeggen "mijn auto is verzopen, hoe los ik dit op".
Ik heb de bougies eruit gehaald, maar ik denk niet dat dat voldoende is. Zijn er nog andere dingen die ik na kan kijken?

*Bougies vonken, nokkenassen + krukas staan goed, bobine is niet defect
*Bougies zijn meestal bedolven onder de benzine na starten, de brandstofunit zat bomvol met benzine, de cilinders hebben een laagje benzine
*Startmotor draait rond, benzinedruk is goed

Ook al zouden de nokkenassen en krukas een klein beetje verkeerd staan, zou ik op z'n minst een uber-gare start moeten hebben en een motor die voor geen meter loopt, het zijn hooguit 2 tandjes die ik verkeerd kan hebben.

De zekering van de EFI/ECU verwijderen en dan starten zodat de auto drooggeblazen word?

Filmpje van het starten (7,3MB)

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2008 23:16 ]

[maarud]

de kabel die je zoekt is een OBD kabel. Kan je zelf maken voor ong. 20 euro. maar, het probleem is, de juiste software zien te vinden... Ik heb de kabel wel, maar heb nergens een stuk code gevonden die wil gaan werken met mijn auto....

check ook : http://www.diydiagnostics.com/
VAG-COM is alleen voor volkswagen/audi/opel etc geloof ik (VAG)

of voor de echte tweakert: http://www.blafusel.de/misc/obd2lcd_3.html

[ Voor 28% gewijzigd door maarud op 11-05-2008 23:27 ]

[Verwijderd]

Als jje de aanvoerleiding van de benzine los maakt aan de gasregelklep/carburator komt daar dan benzine uit? (controleer de brandstofleiding)

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2008 00:08 ]

[Alfa Novanta]

Dat ziet er uit als de benzineverdeelrail-dinges _{ben naam ff kwijt} .. waarop dan 4 injectoren zitten. Daarstaat continu benzinedruk op en gaat via een retourleiding retour naar de tank.

[Verwijderd]

Fuel Rail?

[MadMan]

Die "brandstof unit" zoals jij het noemt is de fuel rail. De 4 "sensoren" zijn de injectors. Dat er benzine in de fuelrail zit is volkomen normaal en daar moet je juist blij mee zijn

Je hebt dus benzine, je hebt lucht, je hebt een vonk. Dat zijn de 3 basiseisen voor een startende motor. Heb je die 3, en start hij nog steeds niet, dan moet het (helaas) aan de timing liggen. Daarbij horen ook verkeerd aangesloten bougies en/of injectors. Ik vermoed echter dat je de nokkenassen 180 graden verkeerd hebt staan of alsnog de krukas niet goed hebt staan.

Nogmaals, als je wilt kom ik je wel helpen. Kost niks.

/edit: Na je filmpje gehoord te hebben weet ik eigenlijk voor 99% zeker dat je nokenassen precies verkeerdom staan. Dit hoor je omdat de startmotor totaal geen moeite heeft om het blok rond te krijgen omdat er duidelijk geen compressie is. Dit verklaart ook waarom de benzine gewoon op de zuigers blijf staan. Normaal zou dit eraf worden geblazen.

maarud schreef op zondag 11 mei 2008 @ 23:01:
de kabel die je zoekt is een OBD kabel. Kan je zelf maken voor ong. 20 euro. maar, het probleem is, de juiste software zien te vinden... Ik heb de kabel wel, maar heb nergens een stuk code gevonden die wil gaan werken met mijn auto....


check ook : http://www.diydiagnostics.com/
VAG-COM is alleen voor volkswagen/audi/opel etc geloof ik (VAG)

of voor de echte tweakert: http://www.blafusel.de/misc/obd2lcd_3.html

Dat werkt helaas allemaal niet op de auto van de TS. Wat wel mogelijk is is de ECU resetten door de accupolen een kwartiertje eraf te laten of de "EFI" zekering een kwartiertje eruit laten.

Mocht het wel werken had het nog niet veel zin. Via OBD word namelijk geen foutcode gegeven bij een foute krukas/nokkenas timing.

Slightly offtopic, voor welke auto zoek je software?

[ Voor 12% gewijzigd door MadMan op 12-05-2008 03:34 ]

[Alfa Novanta]

MadMan schreef op maandag 12 mei 2008 @ 03:28:
Die "brandstof unit" zoals jij het noemt is de fuel rail. De 4 "sensoren" zijn de injectors. Dat er benzine in de fuelrail zit is volkomen normaal en daar moet je juist blij mee zijn

Je hebt dus benzine, je hebt lucht, je hebt een vonk. Dat zijn de 3 basiseisen voor een startende motor. Heb je die 3, en start hij nog steeds niet, dan moet het (helaas) aan de timing liggen.

Precies wat ik eigenlijk ook had willen zeggen _{als ik maar niet zo duf was geweest gisteravond}

Verwijderd schreef op zondag 11 mei 2008 @ 22:29:

Filmpje van het starten (7,3MB)

welk starten? Ik hoor niet eens een plof, knal, bof, prut, pif, paf, poef ...

Of je hebt totaal geen ontsteking of het scheelt inderdaad een graad of 180 .... niet te weinig iig. Dit komt niet eens in de buurt...

Ik vermoed echter dat je de nokkenassen 180 graden verkeerd hebt staan of alsnog de krukas niet goed hebt staan.

goed mogelijk.

/edit: Na je filmpje gehoord te hebben weet ik eigenlijk voor 99% zeker dat je nokenassen precies verkeerdom staan. Dit hoor je omdat de startmotor totaal geen moeite heeft om het blok rond te krijgen omdat er duidelijk geen compressie is. Dit verklaart ook waarom de benzine gewoon op de zuigers blijf staan. Normaal zou dit eraf worden geblazen.

edit:
@TS: ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar de timing van de nokkenassen komt niet alleen heel erg precies voor een goed lopende motor, maar tevens is het mm werk t.o.v. kleppen en zuigers. Iedere graad meer of minder brengt de kleppen en zuigers dichter bij elkaar als je niet oppast. Ter illustratie ..



.. het is NIET toevallig dat er 2 uitsparingen voor 2 kleppen in deze zuiger gemaakt zijn. Hier vallen de kleppen letterlijk in zodra de zuiger in de bovenste regionen verkeerd. Uitlaatkleppen staan namelijk open tijdens de uitlaatslag (doh) en gaan vlák (lees mm's) voordat de zuiger boven is weer snel dicht.

Voor sommige motoren lijkt het allemaal niets uit te maken, maar andere motoren lopen meteen in de soep als de timing verkeerd staat. Dan heb je ineens 4 of 8 kromme kleppen .................


Misschien wist je het al, maar anders kan het je iig maar gezegd zijn

[ Voor 23% gewijzigd door Alfa Novanta op 12-05-2008 09:29 ]

[Verwijderd]

MadMan schreef op maandag 12 mei 2008 @ 03:28:
Die "brandstof unit" zoals jij het noemt is de fuel rail. De 4 "sensoren" zijn de injectors. Dat er benzine in de fuelrail zit is volkomen normaal en daar moet je juist blij mee zijn

Je hebt dus benzine, je hebt lucht, je hebt een vonk. Dat zijn de 3 basiseisen voor een startende motor. Heb je die 3, en start hij nog steeds niet, dan moet het (helaas) aan de timing liggen. Daarbij horen ook verkeerd aangesloten bougies en/of injectors. Ik vermoed echter dat je de nokkenassen 180 graden verkeerd hebt staan of alsnog de krukas niet goed hebt staan.

Nogmaals, als je wilt kom ik je wel helpen. Kost niks.

/edit: Na je filmpje gehoord te hebben weet ik eigenlijk voor 99% zeker dat je nokenassen precies verkeerdom staan. Dit hoor je omdat de startmotor totaal geen moeite heeft om het blok rond te krijgen omdat er duidelijk geen compressie is. Dit verklaart ook waarom de benzine gewoon op de zuigers blijf staan. Normaal zou dit eraf worden geblazen.


[...]

Dat werkt helaas allemaal niet op de auto van de TS. Wat wel mogelijk is is de ECU resetten door de accupolen een kwartiertje eraf te laten of de "EFI" zekering een kwartiertje eruit laten.

Mocht het wel werken had het nog niet veel zin. Via OBD word namelijk geen foutcode gegeven bij een foute krukas/nokkenas timing.

Slightly offtopic, voor welke auto zoek je software?

Hebben ze bij Ford het verkeerde gezegd?
Ik heb samen met de aardige meneer een manual uitgeprint en mee naar huis genomen, hij heeft me duidelijk gezegd dat de 2 geflexte streepjes voor de afstelling zijn. Eentje wijst naar beneden, de andere staat gelijk met een streep op de carter (Een soort van samenpersing van de bak).
De cilinders staan op die manier in BDP, en de gele vlek staat dan recht naar boven toe zoals ik het *altijd* al heb gedaan. Dit is neem ik aan ook 100% goed.

Over de nokkenassen ;
Aan de zijkant van beide nokkenassen zit een inkeping niet in het midden zodat je 2 stukjes hebt, een breed en een smal. Het brede stuk moet richting cilinder liggen, wat ik al vreemd vond omdat mijn auto toen wel heeft gelopen terwijl het dunne naar de cilinder wees.
Als je dus zegt dat de nokken 180graden moeten draaien zou ik je daar best in willen geloven.
Ik zou dat eventueel nog kunnen proberen voordat je me komt helpen, is hooguit anderhalf uur werk.
Als dat niet lukt ben ik toch geneigd om de auto uit te laten lezen of iets in die richting, en ga ik je hulp gebruiken.

Ik dacht echt dat er veel minder in de fuel rail moest zitten!
De bougievolgorde is 100% zeker te weten goed, ook de bobine etc. alleen de accu is bijna leeg, kan ik 'm opladen door de poelie van de dynamo rond te draaien met een accuboormachine?
Misschien dat ik met een beetje geluk de auto kan starten als de nokken andersom liggen.

ing._Buttje schreef op maandag 12 mei 2008 @ 09:21:
[...]

Precies wat ik eigenlijk ook had willen zeggen _{als ik maar niet zo duf was geweest gisteravond}


[...]

welk starten? Ik hoor niet eens een plof, knal, bof, prut, pif, paf, poef ...

Of je hebt totaal geen ontsteking of het scheelt inderdaad een graad of 180 .... niet te weinig iig. Dit komt niet eens in de buurt...


[...]

goed mogelijk.


[...]




edit:
@TS: ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar de timing van de nokkenassen komt niet alleen heel erg precies voor een goed lopende motor, maar tevens is het mm werk t.o.v. kleppen en zuigers. Iedere graad meer of minder brengt de kleppen en zuigers dichter bij elkaar als je niet oppast. Ter illustratie ..

[afbeelding]

.. het is NIET toevallig dat er 2 uitsparingen voor 2 kleppen in deze zuiger gemaakt zijn. Hier vallen de kleppen letterlijk in zodra de zuiger in de bovenste regionen verkeerd. Uitlaatkleppen staan namelijk open tijdens de uitlaatslag (doh) en gaan vlák (lees mm's) voordat de zuiger boven is weer snel dicht.

Voor sommige motoren lijkt het allemaal niets uit te maken, maar andere motoren lopen meteen in de soep als de timing verkeerd staat. Dan heb je ineens 4 of 8 kromme kleppen .................


Misschien wist je het al, maar anders kan het je iig maar gezegd zijn

Heej ingetje De plof knal of poof was idd niet te horen, puur toeval natuurlijk. Ik weet wat je bedoelt met de zuiger en de kleppen, zolang ik de nokkenassen verkeerd (180graden) heb staan kan er vrij weinig gebeuren *denk ik*. Maar denken op dit gebied is nog niet echt goed gelukt

[maarud]

MadMan schreef op maandag 12 mei 2008 @ 03:28:

Dat werkt helaas allemaal niet op de auto van de TS. Wat wel mogelijk is is de ECU resetten door de accupolen een kwartiertje eraf te laten of de "EFI" zekering een kwartiertje eruit laten.

Mocht het wel werken had het nog niet veel zin. Via OBD word namelijk geen foutcode gegeven bij een foute krukas/nokkenas timing.

Slightly offtopic, voor welke auto zoek je software?

mijn auto heeft ook geen obd stekker, maar 2 draadjes (schijnt K/L te zijn, weet allleen niet welk protocol, soms KWP2000, andere jaartallen ISO xxxx). HEb er laatst ook al een topic voor geopend. Op veel forums (zelfs poolse/tsjechische met Google Translate/etc) software gevonden maar geen van alleen werkt. Het geval is een Fiat Barchetta. Het heeft nu geen haast maar omdat mijn hele onderblok kapot is (dacht eerst elektronisch probleem, vandaar die kabel)... Ik moet alles reviseren, en dat na ik enkele weken ervoor al de hele kop gereviseerd heb (bij mij is de distributieriem er direct goed opgekomen, gelukkig, als ik de TS zijn problemen lees )

[Alfa Novanta]

Verwijderd schreef op maandag 12 mei 2008 @ 09:52:
Hebben ze bij Ford het verkeerde gezegd?
Ik heb samen met de aardige meneer een manual uitgeprint en mee naar huis genomen, hij heeft me duidelijk gezegd dat de 2 geflexte streepjes voor de afstelling zijn.


Eentje wijst naar beneden, de andere staat gelijk met een streep op de carter (Een soort van samenpersing van de bak).
De cilinders staan op die manier in BDP, en de gele vlek staat dan recht naar boven toe zoals ik het *altijd* al heb gedaan. Dit is neem ik aan ook 100% goed.

Over de nokkenassen ;
Aan de zijkant van beide nokkenassen zit een inkeping niet in het midden zodat je 2 stukjes hebt, een breed en een smal. Het brede stuk moet richting cilinder liggen, wat ik al vreemd vond omdat mijn auto toen wel heeft gelopen terwijl het dunne naar de cilinder wees.
Als je dus zegt dat de nokken 180graden moeten draaien zou ik je daar best in willen geloven.

Nooit zondermeer er vanuit gaan dat de streepjes kloppen. Bij Alfa Romeo moet je iig altijd je gezonde verstand gebruiken en dingen doordenken voordat je er klakkeloos vanuit gaat dat het streepje goed zit. _Italianen

Je kunt ook zomaar een krasje voor een streepje aanzien tenslotte...
Dus op merktekens zetten en dan BDP controleren en dan doordenken welke kant de nokkenassen nu op zullen draaien en welke klep dan wat gaat doen..

Ik dacht echt dat er veel minder in de fuel rail moest zitten!

Dat moet 100% gevuld zijn, anders krijg je dat hij luchtbellen gaat inspuiten ...

De bougievolgorde is 100% zeker te weten goed, ook de bobine etc. alleen de accu is bijna leeg, kan ik 'm opladen door de poelie van de dynamo rond te draaien met een accuboormachine?

Theoretisch wel, maar ik weet niet of je dat een uur of 5 volhoudt...

Starten kost zeer veel stroom .. je accu moet goed vol zijn. Een spanninkje van 12V kukelt zomaar ineen tot 5 Volt als je de motor gaat starten. Dus spanning zegt niks ..

Koop even een acculader voor een paar tientjes en hang hem aan de stroom.
Of zet er even een andere auto voor met een paar startkabels ertussen (+ op + en - op -)


edit:
owjah ..

Als dat niet lukt ben ik toch geneigd om de auto uit te laten lezen of iets in die richting, en ga ik je hulp gebruiken.

Uitlezen zegt niks over de timing van je nokken. Hooguit of alle electronica werkt en wanneer de eerste zuiger @ BDP is, waarop de computer een signaal naar de bobine zal sturen.

Btw, het is aardig vern**keratief trouwens, want tijdens bedrijf komt een zuiger 2 keer boven voor 1 arbeidslag (en dus 1 vonk!). Dus je kunt hem op BDP zetten, maar is dat, dan het BDP voor de verbranding, of het BDP aan het eind van de uitlaatslag .... dát bepaal je dus met de nokkenassen! Het scheelt precies 180 graden De nokkenassen draaien nl. op de halve snelheid van je krukas, dus 1:2 ... de krukas gaat 2 keer rond tegen 1 keer voor de nokkenassen.

Het zou trouwens zo kunnen zijn dat de bougie gewoon iedere keer vonkt als de zuiger boven is. De ene keer heb je wél een brandbaar mengsel en de andere keer heb je geen mengsel. Het wordt lastiger als hij maar 1x vonkt, want dan moeten de kleppen dus wél precies op de goede stand staan op het goede moment.

Dit is een goed gifje .. gaat ook niet te hard

[ Voor 20% gewijzigd door Alfa Novanta op 12-05-2008 11:44 ]

[MadMan]

Ik heb niets toe te voegen aan de post van ing_buttje, behalve dat je inderdaad niet zomaar je nokkenas moet gaan draaien omdat dan inderdaad je kleppen je zuigers zouden kunnen raken.

Er is (duur) gereedschap waarmee je alles op tijd kunt zetten. Dit is dan een soort mal die je in je riemwielen en op je krukaspoulie zet, of zogenoemde "calibers" die je over de nokkenas schroeft.
Als je zoiets even zou kunnen lenen van een ford garage in de buurt ben je ook klaar. Als de timing niet goed is past dat gereedschap gewoon niet. Dus alles draaien totdat het past en dan de riem erop en spannen.

maarud schreef op maandag 12 mei 2008 @ 11:05:
[...]

mijn auto heeft ook geen obd stekker, maar 2 draadjes (schijnt K/L te zijn, weet allleen niet welk protocol, soms KWP2000, andere jaartallen ISO xxxx).

Dat is inderdaad via de K en L lijn van je motronic, en ook dat is een OBD systeem. Eigenlijk alle uitleesbare systemen kunnen OBD genoemd worden. Echter de auto van de TS heeft niet zo'n mogelijkheid, althans niet de simpele en goedkope mogelijkheid die jij bijvoorbeeld hebt.

HEb er laatst ook al een topic voor geopend. Op veel forums (zelfs poolse/tsjechische met Google Translate/etc) software gevonden maar geen van alleen werkt. Het geval is een Fiat Barchetta. Het heeft nu geen haast maar omdat mijn hele onderblok kapot is (dacht eerst elektronisch probleem, vandaar die kabel)... Ik moet alles reviseren, en dat na ik enkele weken ervoor al de hele kop gereviseerd heb (bij mij is de distributieriem er direct goed opgekomen, gelukkig, als ik de TS zijn problemen lees )

Je kunt het programma van alfa gebruiken. Op alfaforum of op het scarb forum staat deze software. Deze is ook nog freeware omdat het door iemand van dat forum is gemaakt. Hiermee kun je je fiat of lancia ook uitlezen. Als protocol heb je dan KWP97 nodig, die ook bijgeleverd word.

[ Voor 4% gewijzigd door MadMan op 12-05-2008 15:01 ]

[maarud]

MadMan schreef op maandag 12 mei 2008 @ 14:58:
]

Dat is inderdaad via de K en L lijn van je motronic, en ook dat is een OBD systeem. Eigenlijk alle uitleesbare systemen kunnen OBD genoemd worden. Echter de auto van de TS heeft niet zo'n mogelijkheid, althans niet de simpele en goedkope mogelijkheid die jij bijvoorbeeld hebt.

hmm, de interfaces kan je gemakkelijk zelf maken (volgens blafusel.de etc). Maar ik weet niet welk protocol hij heeft, waaraan kan ik dat zien?
Maar ik dwaal af, misschien kan je mij DMen...

[MadMan]

maarud schreef op maandag 12 mei 2008 @ 15:18:
[...]

hmm, de interfaces kan je gemakkelijk zelf maken (volgens blafusel.de etc). Maar ik weet niet welk protocol hij heeft, waaraan kan ik dat zien?
Maar ik dwaal af, misschien kan je mij DMen...

Mijn DM staat nog uit

Aangezien dit over de auto van de TS gaat en dus niet al te offtopic is:
Voor de auto van TS is alleen de interface van ford zelf te gebruiken, in combinatie met een protocol van ford zelf dat nou niet bepaald compatibel is met eender welk OBD protocol. Het kan, afhankelijk van bouwjaar en precieze type zelfs zo zijn dat de enige manier van uitlezen is de ECU te demonteren en deze via de "hoofd" stekker uit te lezen.

Auto's uit kunnen lezen met OBD (in dat geval ODB-II of E-OBD) is pas vanaf 2001 verplicht voor benzine modellen en vanaf 2003 voor diesels. Voor dat jaar zijn er voor veel auto's ook al mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld bij de motronic van jouw barchetta of de alfa van ing._buttje via de K-lijn en L-lijn met het KWP97 protocol of via een OBD "1" interface. Voor de auto van TS is er echter helaas geen simpele of goedkope oplossing als je het zelf wilt kunnen uitlezen.

Daarbij zou hij er ook niets aan hebben, aangezien zijn ECU niet naar de timing van de nokenassen kijkt en hem dus ook niet kan vertellen of er daar iets verkeerd staat.

[Verwijderd]

- Hier stond niets met enige informatie -

ing._Buttje schreef op maandag 12 mei 2008 @ 20:34:
2 cilinders doen nooit precies hetzelfde. Ze gaan misschien gelijkertijd omhoog en omlaag, maar ze doen precies het tegenovergestelde. Doet 1 de verbrandingslag (= omlaag), doet 4 de inlaatslag (= omlaag). Idem voor 2 en 3 maar op een ander moment.

Zie http://www.nsu4.info/Techniek/NLtech4.html

De ontstekingsvolgorde is meestal 1-3-4-2 maar kan ook 1-2-4-3 zijn maar dit komt erg weinig voor.

Doorgaans zet je cilinder 1 op het BDP. Hierbij staan dan de nokken van cilinder 1 tegenoverelkaar (bij rechtsomdraaiende nokkenassen!). Hierdoor zal de inlaatklep meteen openen == inlaatslag. De uitlaatklep volgt veel later omdat die nog helemaal de andere kant op moet tuimelen @ uitlaatslag.

edit:
[afbeelding]
mijn eigen 4 cilinder blokje uit de Alfa 90

Hier staan cil. 1 en 4 @ BDP. Echter cilinder 4 staat hier op de inlaatslag omdat de inlaatklep naar binnen wijst (en de uitlaatklep ook). Cilinder 1 staat hier op de verbrandingsslag omdat het nog even gaat duren eer de kleppen gaan openen omdat ze beide nog helemaal om moeten tuimelen.

Aha, dus mijn 3D gebeuren klopt wel gedeeltelijk.
Ik ben volgens mij ook in de war met ontstekingsvolgorde en de volgorde van de cilinders, of ik ben mezelf gewoon helemaal gek aan het maken (Ja nog gekker).
De bougiekabels worden bij mij zo aangesloten dat het nummer op de bobine op het nummer van de cilinder komt. Nummer 4 op de bobine komt op cilinder 4 (Naast de bobine) 1 zit bij de distributieriem. Wat is die 1 dan die op de kop staat naast de bouie? De volgorde van ontsteking? Of zit mijn cilinder toch daar?
Ik vind dit niet tof, warm weer + medicijnen = disaster

[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2008 22:32 ]

[Alfa Novanta]

2 cilinders doen nooit precies hetzelfde. Ze gaan misschien gelijkertijd omhoog en omlaag, maar ze doen precies het tegenovergestelde. Doet 1 de verbrandingslag (= omlaag), doet 4 de inlaatslag (= omlaag). Idem voor 2 en 3 maar op een ander moment.

Zie http://www.nsu4.info/Techniek/NLtech4.html

De ontstekingsvolgorde is meestal 1-3-4-2 maar kan ook 1-2-4-3 zijn maar dit komt erg weinig voor.

Doorgaans zet je cilinder 1 op het BDP. Hierbij staan dan de nokken van cilinder 1 tegenoverelkaar (bij rechtsomdraaiende nokkenassen!). Hierdoor zal de inlaatklep meteen openen == inlaatslag. De uitlaatklep volgt veel later omdat die nog helemaal de andere kant op moet tuimelen @ uitlaatslag.

edit:

mijn eigen 4 cilinder blokje uit de Alfa 90

Hier staan cil. 1 en 4 @ BDP. Echter cilinder 4 staat hier op de inlaatslag omdat de inlaatklep naar binnen wijst (en de uitlaatklep ook). Cilinder 1 staat hier op de verbrandingsslag omdat het nog even gaat duren eer de kleppen gaan openen omdat ze beide nog helemaal om moeten tuimelen.

[ Voor 73% gewijzigd door Alfa Novanta op 12-05-2008 20:56 ]

[Verwijderd]

Mijn nokkenas staat nu goed als ze rechtsom draaien
Ik heb de tabel helemaal onderaan van deze website gebruikt en ik heb buiten even onder de motorkap gekeken. Ik weet alleen niet hoe de nokkenassen draaien

[MadMan]

De krukas draait zo goed als altijd, en bij jou zeker weten, rechtsom vanaf de kant van de eerste cilinder gezien.

[Alfa Novanta]

'n tikje van de startmotor en je weet het. Kan wel zonder klepdeksel.

[Chevy454]

ing._Buttje schreef op maandag 12 mei 2008 @ 20:34:
2 cilinders doen nooit precies hetzelfde.

In de normale consumenten wereld niet, al zijn er wel van de gekken die van een standaard screamer een big banger maken. En bij een big banger doen 2 cilinders idd hetzelfde Sterker nog, Big Bang is gebruikelijk in de zeer professionele racerij.

De ontstekingsvolgorde is meestal 1-3-4-2 maar kan ook 1-2-4-3 zijn maar dit komt erg weinig voor.

1-3-4-2 is het meestal bij auto's wegens de grote torsiekoppels, 1-2-4-3 zie je vaak bij kleine motoren die veel toeren draaien: motorfietsen dus. En sommige lui presteren het om 1-23-4-pauze te gebruiken daar waar anderen 14-23-pauze-pauze hanteren. Mocht je dat ooit willen doen, bezint eer ge begint want de carterbouten moeten iets sterker worden

[ Voor 37% gewijzigd door Chevy454 op 13-05-2008 22:07 ]

[Alfa Novanta]

[brama]

Doet 'ie het al?

[Jazzper]

nu dan?

[Verwijderd]

Nein hij doet het nog niet, wegens tijdgebrek even niet kunnen werken.
Nokkenassen draaien met de klok mee vanaf de distributiezijdel gezien, heb alles nagekeken maar hij start niet. Bougies lijken ineens niet meer te vonken *Update* Ze vonken wel.
Ik heb even de originele bobine erop gezet. Eigenlijk hetzelfde verhaal als wat zich de laatste tijd "ineens" af speelt. De auto wilt gewoon niet aan slaan. Ik wil toch even de hulp inroepen van Madman, ik snap er namelijk geen ene reet meer van

Ook vandaag (Dinsdag) weer 2 keer geprobeerd, de krukas goed gezet, gecontroleerd of de 1e cilinder dan ook BDP staat, klopt. Nokkenassen goed gezet. Volgorde luchtinlaatkleppen - 1-3-4-2. volgorde uitlaatkleppen 1-3-4-2, me helemaal scheel gekeken of het wel goed stond, alles weer ingebouwd, auto proberen te starten maar het werkt niet.

[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2008 17:42 ]

[MadMan]

[Devil]

Je moet eigenlijk de bougie van cilinder 1 eruit halen (met zn tweeen) en dan kijken welke klep er open gaat meteen nadat hij vonkt. Als dat de uitlaat klep is dan is het goed, maar als het de inlaatklep is dan zit je nokkenas dus 180 verkeerd.

[MadMan]

Heb je de ontsteking er eigenlijk ook uit gehad? Zo ja kan het zijn dat je daar ook iets niet helemaal op de juiste plaats hebt terug gezet. Maar goed, eerst moet je weten of je nokkenassen wel goed staan.
Met 2 man kijken of de klep open gaat als de bougie vonkt is onzin. Gewoon even de verdeler eraf en kijken waar de rotor staat. Moet je natuurlijk wel weten of de betreffende slag een uitlaatslag is of een compressieslag.

[Alfa Novanta]

MadMan schreef op donderdag 05 juni 2008 @ 02:59:
Heb je de ontsteking er eigenlijk ook uit gehad? Zo ja kan het zijn dat je daar ook iets niet helemaal op de juiste plaats hebt terug gezet. Maar goed, eerst moet je weten of je nokkenassen wel goed staan.
Met 2 man kijken of de klep open gaat als de bougie vonkt is onzin. Gewoon even de verdeler eraf en kijken waar de rotor staat. Moet je natuurlijk wel weten of de betreffende slag een uitlaatslag is of een compressieslag.

Bij een ouderwetse carburateur ofzo isdat inderdaad the way to go, maar tegenwoordig is de ontsteking én verdeling ervan computer gestuurd. Mijn Alfa 156 heeft iig geen verdeler met rotor. Heeft zo'n Ford een verdeler met rotor?

[ Voor 54% gewijzigd door Alfa Novanta op 05-06-2008 07:07 ]

[deepbass909]

Oude injectie motoren hadden nog gewoon een verdeler met rotor hoor. Electronisch gestuurde ontsteking kwam nog weer later.
Op deze foto van de TS is duidelijk de verdelerkap (met daaronder dus een rotor) te zien:

Hij zit helemaal rechts van de kop. Als je de verdeler openmaakt, kan je precies zien in welke positie hij staat, en of de 1 cilinder dus daadwerkelijk in de arbeidsslag (contactpunt staat bij cilinder 1) of uitlaatslag (cilinder 4) staat.

Verwijderd schreef op maandag 02 juni 2008 @ 23:13:
Nein hij doet het nog niet, wegens tijdgebrek even niet kunnen werken.
Nokkenassen draaien met de klok mee vanaf de distributiezijdel gezien, heb alles nagekeken maar hij start niet. Bougies lijken ineens niet meer te vonken *Update* Ze vonken wel.
Ik heb even de originele bobine erop gezet. Eigenlijk hetzelfde verhaal als wat zich de laatste tijd "ineens" af speelt. De auto wilt gewoon niet aan slaan. Ik wil toch even de hulp inroepen van Madman, ik snap er namelijk geen ene reet meer van

Ook vandaag (Dinsdag) weer 2 keer geprobeerd, de krukas goed gezet, gecontroleerd of de 1e cilinder dan ook BDP staat, klopt. Nokkenassen goed gezet. Volgorde luchtinlaatkleppen - 1-3-4-2. volgorde uitlaatkleppen 1-3-4-2, me helemaal scheel gekeken of het wel goed stond, alles weer ingebouwd, auto proberen te starten maar het werkt niet.

Je weet dat de uitlaatnokken 90 graden verdraait moet staan t.o.v. de inlaatnokkenas? Dus als de inlaat op 1-3-4-2 staat, moet de uitlaat op 2-1-3-4 staan, anders gaan zowel de inlaat als uitlaat tegelijk open en dicht en blaas je je benzine mengsel zo weer naar buiten. De inlaat moet opengaan direct nadat de cilinder het bdp heeft bereikt, bij het eerst volgende odb moet hij weer gesloten zijn, dan een volle slag de kleppen dicht (de arbeidsslag, dus omhoog -> compressie - bdp -> ontsteking -> omlaag - arbeidsslag) en vanaf het eerst volgende odp moet de uitlaat opengaan. Daarna herhaalt zich dit weer.
Als cilinder 1 op het bdp van de compressieslag staat, mag pas bij het bereiken van het odp de uitlaat klep openen, en bij het eerst volgende bdp sluiten, om daarna direct de inlaatklep te open.

Als de nokkenas timing zo is, dat de merktekens dus het bdp van de compressieslag van cilinder 1 aangeeft, dan moet de uitlaat nokkenas zo staan dat bij de volgende opgaande beweging van de zuiger (180graden draaiing van de krukas) de uitlaatnokkenas 90 graden gedraait is en de kleppen begint te openen.
Dat betekent (correct me if I'm wrong) de uitlaatnok bij de bdp onder een hoek van 45 graden naar rechts moet wijzen, en de inlaatnok 45 graden naar links (gezien vanaf de distributieriem).
Als m'n mentale film () klopt, staat de uitlaatklep dan maximaal open halverwege de uitlaatslag, en de inlaatklep maximaal open, halverwege de inlaat slag en zijn ze weer gesloten op de dodepunten.

Voor je de motor probeert te starten, trouwens altijd met een ratel de krukas ronddraaien (zonder bougies), met een stokje in de 1e cilinder om te kijken wanneer de kleppen openen en sluiten t.o.v. van de bovenste dode punten. Op die manier voorkom je dat je zuigers eventueel met kracht tegen de kleppen klappen, mocht er interferentie optreden.

[Alfa Novanta]

deepbass909 schreef op donderdag 05 juni 2008 @ 10:52:
Oude injectie motoren hadden nog gewoon een verdeler met rotor hoor. Electronisch gestuurde ontsteking kwam nog weer later.
Op deze foto van de TS is duidelijk de verdelerkap (met daaronder dus een rotor) te zien:

Hij zit helemaal rechts van de kop. Als je de verdeler openmaakt, kan je precies zien in welke positie hij staat, en of de 1 cilinder dus daadwerkelijk in de arbeidsslag (contactpunt staat bij cilinder 1) of uitlaatslag (cilinder 4) staat.

idd, ik zie het!

Dus inderdaad, check bij welk contact de rotor staat, volg de bougiekabel naar de motor en check bij welke cilinder je uitkomt. Díe gaat vonken. Diens kleppen moeten aldus gesloten zijn en pas als de zuiger beneden is geweest, moet de uitlaatklep openen. De nokken moeten ten tijde van de vonk dus uitelkaar wijzen, waabij de uitlaatnokkenas als eerste de klep gaat bedienen.

@TS, het is vrij éénvoudig om de rotorkap verkeerd om te monteren waarbij je ineens alles 180 graden verdraait ... zet die ALTIJD op de juiste manier erop. Label de bougiekabels (cil1, cil2 ..) en desnoods schrijf je ook een 1, 2, 3, 4 op de verdelerkap. En hou bij dit alles de juiste ontstekingsvolgorde in de gaten. Dus niet domweg 1 2 3 4 op de verdelerkap, maar in de juiste volgorde! (1-3-4-2 was het meen ik?)

[ Voor 37% gewijzigd door Alfa Novanta op 05-06-2008 11:08 ]

[Verwijderd]

_\ zo staat de inlaatklep van cilinder 1
/_ zo staat de uitlaatklep van cilinder 1

_ = klep
\ = tuimelaar

De nokkenassen draaien met de klok mee.
Volgens ford moeten de inkepingen van de nokkenassen recht over de kop lopen.
Met andere woorden, de cilinder gaat omlaag en ±45 graden later gaat de inlaatklep pas open.

Ik moet heel even boodschappen doen , daarna kijk ik eens of ik de rotor open kan draaien, en maak ik een fototje van de nokken in de "juiste" positie volgens Ford.

[brama]

Nog nieuws?

[Verwijderd]

Je bent wel vastberaden zeg. Al bijna een half jaar bezig met koppakking en nokken vervangen.

[maarud]

Verwijderd schreef op maandag 23 juni 2008 @ 11:25:
Je bent wel vastberaden zeg. Al bijna een half jaar bezig met koppakking en nokken vervangen.

ik ben er zelf ook al meer dan een jaar bezig.... maar nu ben ik het zat en koop ik gewoon een nieuw blok, dat hele gedoe kan me de pot op HEt is heel frusterend als je er al lang mee bezig bent en het wil maar niet werken...

[Verwijderd]

Ik moet er binnenkort ook aan geloven denk ik. Olie door mn koelwater. Niet veel, maar een klein laagje in het reservoir, daarom kan ik er nu nog wel even mee doorrijden, maar als het erger wordt zal ik er ook een nieuwe koppakking in moeten klussen

[MadMan]

Verwijderd schreef op maandag 23 juni 2008 @ 11:25:
Je bent wel vastberaden zeg. Al bijna een half jaar bezig met koppakking en nokken vervangen.

En dat terwijl ik het hem binnen een uurtje had kunnen voordoen

[MadMan]

Update

Grrrrrene schreef op zondag 13 juli 2008 @ 16:55:
Je kunt hem ook gewoon een DM sturen he? Hij komt nog op GoT iig:

I keep forgetting that, sorry

[ Voor 92% gewijzigd door MadMan op 13-07-2008 18:55 ]

[Grrrrrene]

Je kunt hem ook gewoon een DM sturen he? Hij komt nog op GoT iig:

Laatste bezoek: zondag 06 juli 2008 19:27

Ik mag toch hopen dat hij onderhand klaar is of iig hulp heeft gevraagd?

[Verwijderd]

Ik heb er een tijdje niet aan gewerkt, ben bezig geweest met een verbouwing.
Ik heb vandaag weer geprobeerd om de auto aan het werk te krijgen maar het lukt niet. De nokken etc. draaien gewoon allemaal lekker soepel rond, paar plofjes en verder komt hij niet.
Als mijn nokken al zo vaak in verschillende posities hebben gestaan zou je toch verwachten dat hij in een van de zovele posities aan moet slaan , in ieder geval slecht moet lopen?


De eerste cilinder ;

Inlaatnokken. /_

UItlaatnokken _\

De assen draaien rechtsom, dus eerst word de inlaatklep geopend en op het einde word de uitlaatklep geopend.

/ en \ zijn de tuimelaars _ zijn de kleppen.

Zoals gewoonlijk word er benzine ingespoten en vonken alle bougies.
De meneer van een paar deuren verder kwam weer even een praatje maken en zei iets over de startmotor, dat daar het pinnetje misschien niet van uitschuift en dat hij daarom niet aan slaat.
Zou dat kunnen kloppen?

Ik vind het erg vreemd, als ik alles BDP zet, zit de BDP sensor op de nokkenas niet bij de BDP sensor maar er tegenover zeg maar.

Tja ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer kan zeggen

[deepbass909]

Verwijderd schreef op maandag 14 juli 2008 @ 23:35:
Ik heb er een tijdje niet aan gewerkt, ben bezig geweest met een verbouwing.
Ik heb vandaag weer geprobeerd om de auto aan het werk te krijgen maar het lukt niet. De nokken etc. draaien gewoon allemaal lekker soepel rond, paar plofjes en verder komt hij niet.
Als mijn nokken al zo vaak in verschillende posities hebben gestaan zou je toch verwachten dat hij in een van de zovele posities aan moet slaan , in ieder geval slecht moet lopen?


De eerste cilinder ;

Inlaatnokken. /_

UItlaatnokken _\

De assen draaien rechtsom, dus eerst word de inlaatklep geopend en op het einde word de uitlaatklep geopend.

/ en \ zijn de tuimelaars _ zijn de kleppen.

Zoals gewoonlijk word er benzine ingespoten en vonken alle bougies.
De meneer van een paar deuren verder kwam weer even een praatje maken en zei iets over de startmotor, dat daar het pinnetje misschien niet van uitschuift en dat hij daarom niet aan slaat.
Zou dat kunnen kloppen?

Ik vind het erg vreemd, als ik alles BDP zet, zit de BDP sensor op de nokkenas niet bij de BDP sensor maar er tegenover zeg maar.

Tja ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer kan zeggen

Wat ik niet helemaal begrijp is het volgende... Je hebt het er telkens over dat na je inlaatkleppen, de uitlaatkleppen openen. Gaan die direct daarna open? Zo ja, dan staan toch echt je nokkenassen verkeerd. Dat moet namelijk precies andersom zijn, direct na het sluiten van de uitlaatkleppen, moeten de inlaatkleppen open gaan, na een halve slag van de krukas moeten deze weer dicht gaan, en dan moet de krukas eerst een volle slag maken voor de uitlaat kleppen weer open gaan.
Als je uitlaatkleppen direct na het sluiten van de inlaatkleppen open gaan, dan pomp je effectief alle lucht en brandstof direct je uitlaat weer in, en zal de motor nooit aanslaan...
Wat betreft de startmotor, dat is alleen het geval als de startmotor wel draait, maar niet meer het vliegwiel aandrijft.

Voor de duidelijkheid:
BDP1: Ontsteken -> arbeidsslag begint
ODP1: Uitlaatkleppen gaan open -> verbrandingsgassen verlaten de cilinder
BDP2: Uitlaatkleppen gaan dicht, inlaatkleppen gaan open -> brandstofmengsel wordt aangezogen
ODP2: Inlaatkleppen gaan dicht -> compressieslag begint
Het kan zijn dat jouw motor moet BDP2 begint in cilinder 1, dat is afhankelijk van de onstekingsvolgorde. Maar in iedergeval gaan nooit de uitlaatkleppen direct na het sluiten van inlaatkleppen open.

Die sensor waar jij het over hebt, is een krukas positie sensor. Welke positie hij meet is afhankelijk van hoe het motormanagment werkt en heeft dus geen directe overeenkomst met de stand van de krukas.

[Verwijderd]

deepbass909 schreef op dinsdag 15 juli 2008 @ 12:09:
[...]


Wat ik niet helemaal begrijp is het volgende... Je hebt het er telkens over dat na je inlaatkleppen, de uitlaatkleppen openen. Gaan die direct daarna open? Zo ja, dan staan toch echt je nokkenassen verkeerd. Dat moet namelijk precies andersom zijn, direct na het sluiten van de uitlaatkleppen, moeten de inlaatkleppen open gaan, na een halve slag van de krukas moeten deze weer dicht gaan, en dan moet de krukas eerst een volle slag maken voor de uitlaat kleppen weer open gaan.
Als je uitlaatkleppen direct na het sluiten van de inlaatkleppen open gaan, dan pomp je effectief alle lucht en brandstof direct je uitlaat weer in, en zal de motor nooit aanslaan...
Wat betreft de startmotor, dat is alleen het geval als de startmotor wel draait, maar niet meer het vliegwiel aandrijft.

Voor de duidelijkheid:
BDP1: Ontsteken -> arbeidsslag begint
ODP1: Uitlaatkleppen gaan open -> verbrandingsgassen verlaten de cilinder
BDP2: Uitlaatkleppen gaan dicht, inlaatkleppen gaan open -> brandstofmengsel wordt aangezogen
ODP2: Inlaatkleppen gaan dicht -> compressieslag begint
Het kan zijn dat jouw motor moet BDP2 begint in cilinder 1, dat is afhankelijk van de onstekingsvolgorde. Maar in iedergeval gaan nooit de uitlaatkleppen direct na het sluiten van inlaatkleppen open.

Die sensor waar jij het over hebt, is een krukas positie sensor. Welke positie hij meet is afhankelijk van hoe het motormanagment werkt en heeft dus geen directe overeenkomst met de stand van de krukas.

De inlaatkleppen gaan eerst open, waarna 320graden later de uitlaatkleppen openen als ik het goed zeg, dus niet gelijk achter elkaar.

Het is misschien de timing van de ontsteking (Bougies, bobine) tegenover de nokkenassen/krukas.

Als ik de nokkenassen en krukas zo positioneer dat de inlaat bij de eerste cilinder begint, zou je zeggen dat je goed bezig bent, dat betekent dat cilinder 1+4 BDP staan 2+3 ODP.
Wat nou als de bobine op dat moment ook gaat ontsteken in cilinder 1, dan gebeurt er vrij weinig natuurlijk. Ik stel de zaak in met de nokkenassen zodat hij lucht aan gaat zuigen en een miliseconde later gaat de bougie vonken, dat werkt dus niet echt.
Ik kan het even niet vinden in de posts maar er is ergens een tabel waar je kunt zien waar elke cilinder mee bezig is.
Ik meet de bobine, cilinder 3 staat op onsteken, welke cilinder staat dan op lucht aanzuigen. Als ik dat weet kan ik de inlaat-nokkenas goed zetten en moet de uitlaat-nokkenas 320graden later de kleppen bedienen. Ik hou het er op dit moment even op dat ik daarmee de fout in ben gegaan.

Hoe zou ik zoiets makkelijk kunnen meten. Weerstand meten op de bobine?
Cilinder 1+2+3 hebben bijvoorbeeld oneindig (Megaohm) en 4 heeft 200Ohm, dan lijkt mij dat 4 op onsteken staat, of dat in de praktijk ook zo is betwijfel ik.

[Chevy454]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 18:23:
Hoe zou ik zoiets makkelijk kunnen meten. Weerstand meten op de bobine?
Cilinder 1+2+3 hebben bijvoorbeeld oneindig (Megaohm) en 4 heeft 200Ohm, dan lijkt mij dat 4 op onsteken staat, of dat in de praktijk ook zo is betwijfel ik.

Weerstand meten op de bobine heeft geen zin. Je ontsteking staat gewoon zo goed als perfect of compleet fout. Daartussen zit geen grijsgebied.

En wat betreft de ontsteking en de positie met de nokkenassen. Gewoon de krukas en nokkenassen monteren zoals er staat in het WPHB. Voor de ontsteking heb je dan alleen de krukaspositiesensor nodig en ingeval van een sequentiele ontsteking nog een nokkenaspositie sensor. Het belangrijkste is dat je zeker weet dat de nokkenassen en de krukas goed staan tov elkaar zodat je dingen kunt gaan uitsluiten.

[ Voor 29% gewijzigd door Chevy454 op 19-07-2008 18:59 ]

[Verwijderd]

Chevy454 schreef op zaterdag 19 juli 2008 @ 18:54:
[...]


Weerstand meten op de bobine heeft geen zin. Je ontsteking staat gewoon zo goed als perfect of compleet fout. Daartussen zit geen grijsgebied.

En wat betreft de ontsteking en de positie met de nokkenassen. Gewoon de krukas en nokkenassen monteren zoals er staat in het WPHB. Voor de ontsteking heb je dan alleen de krukaspositiesensor nodig en ingeval van een sequentiele ontsteking nog een nokkenaspositie sensor. Het belangrijkste is dat je zeker weet dat de nokkenassen en de krukas goed staan tov elkaar zodat je dingen kunt gaan uitsluiten.

Perfect of fout, oké. Misschien dat ik het verkeerd heb gezegd of dat ik je verkeerd begrijp. De bobine zelf ontsteekt natuurlijk op de juiste momenten.

Ik dacht namelijk dat de bobine een rotor had. Zodra de rotor bij "1" staat gaat hij ontsteken in cilinder 1, als op dat moment cilinder 1 lucht gaat happen (Wat door de nokkenassen word geregeld) word de benzine wel onstoken maar niet onder druk of heel erg weinig, vandaar de paar plofjes die ik hoor, wanneer de plofjes niet meer hoorbaar zijn, zijn de bougies verzopen. Zo dacht ik er gister ineens over.

Dat is mijn ogen een geniaal stukje theorie wat me te binnen schoot, en best wel logisch klinkt.
Hoewel er vrij veel logisch klinkt, als je er niet al te veel verstand van heb :-)
Ik heb 3 dezelde bobines liggen, ik ga toch eens kijken of ik er eentje voorzichtig uit elkaar kan halen.
Alles werkt namelijk prima als de nokkenassen verkeerd staan of de krukas, kan ik de motor niet eens ronddraaien omdat de kleppen tegen de zuiger komen.

[Jellabie]

Ik kan mijn bobine 1cm op en neer schuiven hoor. Dus zoals Chevy454 al zegt, als de bobine 1a2 mm verkeerd staat ontsteekt hij te laat of te vroeg.

Die plofjes die je hoort is dus waarschijnlijk de ontsteking die te vroeg of te laat valt.

[Alfa Novanta]

Verwijderd schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 01:20:
Ik dacht namelijk dat de bobine een rotor had.

nee, dat is de verdeler, want met de rotor verdeelt hij de vonk naar de juiste bougiekabel.

De bobine is de trafo die de hoogspanning ontwikkelt en zit net voor de verdeler.

Zodra de rotor bij "1" staat gaat hij ontsteken in cilinder 1, als op dat moment cilinder 1 lucht gaat happen (Wat door de nokkenassen word geregeld) word de benzine wel onstoken maar niet onder druk of heel erg weinig, vandaar de paar plofjes die ik hoor, wanneer de plofjes niet meer hoorbaar zijn, zijn de bougies verzopen. Zo dacht ik er gister ineens over.

Dat is mijn ogen een geniaal stukje theorie wat me te binnen schoot, en best wel logisch klinkt.
Hoewel er vrij veel logisch klinkt, als je er niet al te veel verstand van heb :-)
Ik heb 3 dezelde bobines liggen, ik ga toch eens kijken of ik er eentje voorzichtig uit elkaar kan halen.

3 bobines?



of toch 3 verdelers?



Voor de rest, zie mijn uitwijding wat eerder over bobine, verdeler en bougiekabels. Het staat er allemaal in.

edit:
ing._Buttje in "Koppakking vervangen"

^ daarzo

[ Voor 3% gewijzigd door Alfa Novanta op 24-07-2008 07:24 ]

[Seesar]

denk ook dat het in de ontsteking zit; aan de bobine heb je niet zitten pielen en doet in principe niets meer 12V naar een hoogspanning opkrikken.

De verdeler kan het echter wel zijn; een afwijking van 1 of 2 graden (7 in totaal mag; 3.5 voor, 3.5 achter t.o.v. je dodemoment), maar gemiddeld is het zo'n 1.5 tot 2 graden voor je dodemoment (ontsteking neemt tijd in beslag)..........teveel ervoor en je molt je blok, teveel erna en je vermogen is echt waardeloos.

Overigens kun je dit (i.i.g. met mijn auto) heel makkelijk isntellen dmv. een boutje losdraaien aan de basis van de verdeler en deze met de hand kleine tikjes te geven. Met een timinggun op de krukas kun je zien wat je ontsteking is.

Of natuurlijk indd je ketting/distributie riem die compleet verkeerd staat want de krukas en nokken as moeten goed staan t.o.v. elkaar; 1 tandje afwijkend is al genoeg voor niet willen starten. Aangezien je zo'n 40 tandjes hebt op je kruk as............en aangezien tesamen met dat je verdeler niet goed kan staan (en eventueel kabel volgorde) dan krijg jij dat nooit op goed geluk aan de praat.

(heb je het destijds niet gemarkeerd?)

[ Voor 23% gewijzigd door Seesar op 24-07-2008 08:29 ]

[incinerator82]

Verwijderd schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 01:20:
[...]


Perfect of fout, oké. Misschien dat ik het verkeerd heb gezegd of dat ik je verkeerd begrijp. De bobine zelf ontsteekt natuurlijk op de juiste momenten.

Ik dacht namelijk dat de bobine een rotor had. Zodra de rotor bij "1" staat gaat hij ontsteken in cilinder 1, als op dat moment cilinder 1 lucht gaat happen (Wat door de nokkenassen word geregeld) word de benzine wel onstoken maar niet onder druk of heel erg weinig, vandaar de paar plofjes die ik hoor, wanneer de plofjes niet meer hoorbaar zijn, zijn de bougies verzopen. Zo dacht ik er gister ineens over.

Dat is mijn ogen een geniaal stukje theorie wat me te binnen schoot, en best wel logisch klinkt.
Hoewel er vrij veel logisch klinkt, als je er niet al te veel verstand van heb :-)
Ik heb 3 dezelde bobines liggen, ik ga toch eens kijken of ik er eentje voorzichtig uit elkaar kan halen.
Alles werkt namelijk prima als de nokkenassen verkeerd staan of de krukas, kan ik de motor niet eens ronddraaien omdat de kleppen tegen de zuiger komen.

Je kunt wel je wikkeling doormeten, als ik mij niet vergis zit de 12v wikkeling van je bobine, ~1 Ohm.

Je bougies+verdeler kap word lastiger aangezien je contact punten en je rotor mekaar niet hoeven te raken.


hoe ver ben je met je gebroken nokken as, te lezen hierboven heb je deze al vervangen.. Ik kan het zo snel even niet terug vinden.

[Seesar]

incinerator82 schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 09:19:
[...]


Je kunt wel je wikkeling doormeten, als ik mij niet vergis zit de 12v wikkeling van je bobine, ~1 Ohm.

Je bougies+verdeler kap word lastiger aangezien je contact punten en je rotor mekaar niet hoeven te raken.


hoe ver ben je met je gebroken nokken as, te lezen hierboven heb je deze al vervangen.. Ik kan het zo snel even niet terug vinden.

als je dan toch wilt controleren of dat ding werkt (liijkt me sterk dat die kapot is gegaan door het vervangen van een koppaking; dan plug de kabel van bobine naar verdeler los bij de verdeler en houd het uiteinde in de buurt van een stalen gedeelte van het chassis; laat iemand de motor doorstarten en als het goed is moet je vonken zien tussen chassis en uiteinde van de draad.

Maar nogmaals het zou enorm onlogisch zijn om de bobine schuldig te verklaren als hij er neits meegedaan heeft (je gaat toch ook niet je brandstof pomp controleren??)

[4x2]

Eventjes voordat daarmee weer van alles fout gaat:
Je hebt GEEN verdeler.
Je hebt 2 bobines die ieder 2 cilinders aansturen (wasted spark, hij vonkt hoe dan ook als een cilinder bovenin staat)) en een ontstekingsmodule die bepaalt wanneer dat gaat gebeuren adhv de krukaspositie.
Er zit ook geen nokkenassensor op als het goed is, dus je kunt de timing van je ontsteking niet verdraaid hebben.
Alleen je bougiedoppen kunnen dr verkeerd op zitten (dr moeten dr 2 van 1 bobine op cilinder 1&4 en van de andere bobine op 2&3, op welke vd 2 cilinders ze dan zitten maakt verder niet uit).

Waarom ie het verder verrekt om te starten weet ik niet

[Seesar]

4x2 schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 10:10:
Eventjes voordat daarmee weer van alles fout gaat:
Je hebt GEEN verdeler.
Je hebt 2 bobines die ieder 2 cilinders aansturen (wasted spark, hij vonkt hoe dan ook als een cilinder bovenin staat)) en een ontstekingsmodule die bepaalt wanneer dat gaat gebeuren adhv de krukaspositie.
Er zit ook geen nokkenassensor op als het goed is, dus je kunt de timing van je ontsteking niet verdraaid hebben.
Alleen je bougiedoppen kunnen dr verkeerd op zitten (dr moeten dr 2 van 1 bobine op cilinder 1&4 en van de andere bobine op 2&3, op welke vd 2 cilinders ze dan zitten maakt verder niet uit).

Waarom ie het verder verrekt om te starten weet ik niet

true, dat zou ook nog kunnen .....heb zelf nooit onder de kap van de TS zijn auto zitten kijken.

Overigens; kan er dus naast het kabelwisselen ook de vertanding/riem verkeerd staan t.o.v. de nokkenas en krukas.

Maar ja, eigenlijk was dat al wel duidelijk .

[Alfa Novanta]

4x2 schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 10:10:
Eventjes voordat daarmee weer van alles fout gaat:
Je hebt GEEN verdeler.
Je hebt 2 bobines die ieder 2 cilinders aansturen (wasted spark, hij vonkt hoe dan ook als een cilinder bovenin staat)) en een ontstekingsmodule die bepaalt wanneer dat gaat gebeuren adhv de krukaspositie.

eej, nou ben ik geen Ford-expert hoor, maar jullie spreken elkaar aardig tegen hierzo ..

deepbass909 schreef op donderdag 05 juni 2008 @ 10:52:
Oude injectie motoren hadden nog gewoon een verdeler met rotor hoor. Electronisch gestuurde ontsteking kwam nog weer later.
Op deze foto van de TS is duidelijk de verdelerkap (met daaronder dus een rotor) te zien:

Hij zit helemaal rechts van de kop. Als je de verdeler openmaakt, kan je precies zien in welke positie hij staat, en of de 1 cilinder dus daadwerkelijk in de arbeidsslag (contactpunt staat bij cilinder 1) of uitlaatslag (cilinder 4) staat.

Wat is't nou?

[4x2]

Kijk eens naar het 1e plaatje op zn webspace, helemaal aan de rechterkant, in het midden qua hoogte
Of op het plaatje wat deepbass daar aanhaalt, dat is dezelfde, het is alleen wat minder goed te zien.

Ford werkte daar iig al erg vroeg mee, vanaf begin jaren 90 volgens mij.

Nog even een edit voor de zekerheid, aangezien de bobines al aangeduid werden als verdeler.
Dat zijn dus echt 2 bobines die ieder 2 cilinders aansturen, een verdelerkap heeft deze escort echt niet.
Zoek maar eens op Ford EDIS

[ Voor 43% gewijzigd door 4x2 op 24-07-2008 11:22 ]

[Alfa Novanta]

4x2 schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 11:03:
Kijk eens naar het 1e plaatje op zn webspace, helemaal aan de rechterkant, in het midden qua hoogte
Of op het plaatje wat deepbass daar aanhaalt, dat is dezelfde, het is alleen wat minder goed te zien.

Ford werkte daar iig al erg vroeg mee, vanaf begin jaren 90 volgens mij.

Nog even een edit voor de zekerheid, aangezien de bobines al aangeduid werden als verdeler.
Dat zijn dus echt 2 bobines die ieder 2 cilinders aansturen, een verdelerkap heeft deze escort echt niet.
Zoek maar eens op Ford EDIS

Ah je bedoelt deze ..
http://members.home.nl/ramon-hesseling/Afbeelding1607.jpg

Da's inderdaad geen verdeler(kap) met rotor, maar elektronische ontsteking/verdeling.
Was op dat kleine plaatje niet duidelijk te zien!

vergeet het verhaal over de rotor enzo, maar het is nog steeds belangrijk dat de juiste bougiekabel op de juiste aansluiting zit!

[ Voor 46% gewijzigd door Alfa Novanta op 24-07-2008 12:02 ]

[Verwijderd]

ing._Buttje schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 07:23:
[...]

nee, dat is de verdeler, want met de rotor verdeelt hij de vonk naar de juiste bougiekabel.

De bobine is de trafo die de hoogspanning ontwikkelt en zit net voor de verdeler.


[...]

3 bobines?

[afbeelding]

of toch 3 verdelers?

[afbeelding]

Voor de rest, zie mijn uitwijding wat eerder over bobine, verdeler en bougiekabels. Het staat er allemaal in.

edit:
ing._Buttje in "Koppakking vervangen"

^ daarzo

Ah daar zie ik het, dat ronde apparaatje zit er bij mij ook in (Ja echt waar! ). Misschien heb ik daar wat tegen gestoten of wat dan ook. Als ik m'n krukas/nokkenas verkeerd heb staan krijg ik de motor niet rondgedraaid, als ik de motor wel krijg rondgedraaid staat hij precies goed. Eventjes van de week naar de rotor kijken dan, ik ben momenteel niet thuis.


De bobine heeft nummers, 1,2,3,4. De oude hoogspanningskabels hebben ook nummers 1,2,3,4.
Kabel 1 is de langste, kabel 4 is de korste, daar kun je dus weinig aan verkeerd doen of je moet een kabel 20cm uitrekken


Dan begin ik toch te twijfelen aan de rotor als je daar dus per ongeluk tegen komt en hij vedraait is je hele ontsteking naar de (@*#.... ^^

Een bdp sensor (bovenste dode punt sensor) zit op de krukas en bepaalt dus de positie van de krukas. Deze weet dus enkel of de zuiger boven of beneden staat, maar niet of hij op compressie staat.
Een fase sensor zit op de nokkenas, deze kan dus wel uitmaken in welke FASE de motor zich bevindt.

Hij ontsteekt dus in de verkeerde fase, zal ik het daar even op houden

Oh en btw ik heb inderdaad 3 verdelers liggen ik heb er destijds 2 op de sloop gehaald, eentje kon gratis mee die lag weg te roesten in de modder en de ander heb ik voor 10 euro gekregen, en ik heb dus m'n eigen bobine nog die het achteraf gezien wel doet.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2008 18:28 ]

[Rostvertol-Mil]

ing._Buttje schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 12:02:
[...]
vergeet het verhaal over de rotor enzo, maar het is nog steeds belangrijk dat de juiste bougiekabel op de juiste aansluiting zit!

Verwijderd schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 18:26:

[...]


Hij ontsteekt dus in de verkeerde fase, zal ik het daar even op houden

Oh en btw ik heb inderdaad 3 verdelers liggen ik heb er destijds 2 op de sloop gehaald, eentje kon gratis mee die lag weg te roesten in de modder en de ander heb ik voor 10 euro gekregen, en ik heb dus m'n eigen bobine nog die het achteraf gezien wel doet.

Even een toelichting hierop: Zoals 4x2 al zegt, het gaat hier om een wasted spark ontsteking, dit betekent dat cilinder 1 en 4 op hetzelfde moment vonken, zowel op de inlaat als uitlaatslag, hetzelfde geld voor cilinder 2 en 3. Er correspondeert 1 kant van je dis bobine met cilinders 1 en 4 en de andere met 2 en 3, het maakt verder niet uit of bijv cilinder 1 en 4 of 2 en 3 door elkaar haalt. Je zou even moeten kijken of die 2 groepen dus wel kloppen.

Als dit klopt zou het nog aan je krukassensor kunnen liggen.
hier wat meer info over DIS

[Verwijderd]

Seesar schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 09:29:
[...]


als je dan toch wilt controleren of dat ding werkt (liijkt me sterk dat die kapot is gegaan door het vervangen van een koppaking; dan plug de kabel van bobine naar verdeler los bij de verdeler en houd het uiteinde in de buurt van een stalen gedeelte van het chassis; laat iemand de motor doorstarten en als het goed is moet je vonken zien tussen chassis en uiteinde van de draad.

Maar nogmaals het zou enorm onlogisch zijn om de bobine schuldig te verklaren als hij er neits meegedaan heeft (je gaat toch ook niet je brandstof pomp controleren??)

De brandstofpomp is weer iets anders, de benzine word namelijk ingespoten, je hoort 'm druk geven en je ruikt benzine (Ruiken wilt niet zeggen dat het goed functioneert natuurlijk ;-)), daarom ga ik hem niet controleren de benzine spoot me zowat om de oren
De bobine werkt ook en de verdeler ook, alle bougies vonken, er komt benzine in de cilinder en er word ook ontstoken in de cilinder zelf, alleen niet op het juiste moment.
Ik heb nu bijv. de nokkenas en krukas goed staan tegenover elkaar dus ik zou wat kunnen "aanklooien" met de bougies, even de verdelerkap verwijderen om de nokkenassen eens te controleren en er verder lekker vanaf blijven :-)

Ik heb het artikel gelezen en het komt erop neer dat cilinder 1+4 altijd tegelijk worden ontstoken als ze BDP komen en ook cilinder 2+3 tegelijk. (Dus elke keer is er bij BDP een van de twee bovenkomende cilinders de lul/"wasted", als in vonken op het verkeerde moment wat zo hoort.)
De krukassensor moet de informatie aan de ECU doorgeven wanneer de krukas BDP staat (Dus dan staan ook de cilinders BDP) zodat de bobine kan ontsteken, dit gebeurt niet op het juiste moment.
Het ontsteken word een aantal graden van te voren gedaan, als ik de krukas op 0 graden zet is er natuurlijk geen ruimte meer om te onsteken omdat het dan te laat gebeurd. Zou ik de krukas 5graden (Even opzoeken wanneer precies, ik dacht minimaal 5 en maximaal 8 ) voor BDP instellen dan zou het te vroeg vonken of precies op het juiste moment, in geval van te vroeg vonken krijg ik niet genoeg power maar voel ik wel aan de auto of hij probeert aan te slaan.

Maar, als ik de krukas 5graden eerder zet word de inlaatklep later geopend en de uitlaatklep gaat later dicht als BDP. Dat betekent dat er in de cilinder een paar miliseconden een zuigkracht onstaat die uitlaatlucht naar binnen zuigt voordat de inlaatklep opent en de uitlaatklep weer dicht gaat. (Toch?)
Om het simpel te maken, de nokkenassen staan dan niet gelijk met de krukas.

Het blijft wel lekker interessant zo eigenlijk

[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2008 11:06 ]

[Verwijderd]

Vandaag ben ik weer even bezig geweest.

Voor de verandering ben ik niet begonnen met het afstellen van de inlaatklep aan de distributiekant, maar aan de kant waar de bobine zit.
Voor de duidelijkheid ; De cilinder aan de distributiezijde staat BDP, dit is ook de cilinder waar als eerste de inlaatklep word geopend. Nu is dit aan de zijde van de bobine.

Wat het makkelijker maakt om aan de kant van de bobine te beginnen, is het inschuiven van een staafje + 2 stukjes liniaal in de zijkant van de nokkenassen, dit past wat beter zodat het nog rechter is.

Ik heb cilinder 1+4 BDP gezet. Niet in 1 keer, maar in meerdere keren, ik heb een stuk of 8 keer de krukaspoelie heen en weer gedraaid om in mijn ogen het hoogste punt te bepalen. Dit was goed gelukt, het merkteken stond redelijk gelijk met de streep op de carter (Het zal wellicht een paar MM schelen).
Nog een verschil voor de zijde aan de bobine is dat de nokkenassen zo worden gedraaid dat het uitstekende stuk op de nokkenas, NET voor de sensor staat.

Wat me opviel is dat de uitlaatklep strak op het bekertje (Klepstoter ?) staat, en dat de tuimelaar van de inlaatklep iets (2 - 4MM) moest draaien voordat hij de inlaatklep zou openen (4graden na BDP misschien, zoals het boekje beschrijft). Dat is bij het afstellen van de kleppen aan de distributiezijde anders.
Ik heb alles weer netjes terug gebouwd (Distributieriem, kleppendeksel, bougies+kabels, luchtfilter).
Het starten wou natuurlijk weer niet lukken.


Dus, als er iemand een aanbieding heeft om te komen helpen hoor ik dat graag. Ik ben nu toch echt in een WTFomg /psycholaugh toestand aan het raken


Ik heb nog even een lik aan mijn vinger gegeven en ben door het boekje gaan balderen van Haynes.
Daar staat een tabel in ;

Inlaatkleppen

Na/Voor BDP - 4graden
Na/Voor ODP

Ook staat er nog wat van de uitlaatkleppen.

Als ik de nokkenassen goed zet (Tuimelaar strak op de inlaatklep AKA opent meteen).
En de krukas BDP, dan opent de inlaatklep BDP en niet 4 graden na BDP.. toch?.
Als ik nou een gradenschijf pak, ik stel de krukas op BDP in, en ik draai de krukas dan 4graden verder met de draairichting mee, ik raak de nokkenassen niet aan.

Zeg ik nu dan eens een keer wat logisch?


Aight en als ik dan toch even door ga zoeken, kijk ik meteen of ik de magneetschakelaar en de BDP sensor kan doormeten :-)

[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2008 23:30 ]

[MadMan]

Ik wil je wel komen helpen, zoals ik eerder al aanbood. Ik moet wel nog effe wachten op mijn bloeduitslagen want er klopt op dit moment niet erg veel van mijn gezondheid. Ik kan denk ik maandag wel effe langskomen.

[Verwijderd]

MadMan schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 16:12:
Ik wil je wel komen helpen, zoals ik eerder al aanbood. Ik moet wel nog effe wachten op mijn bloeduitslagen want er klopt op dit moment niet erg veel van mijn gezondheid. Ik kan denk ik maandag wel effe langskomen.

Hmm dat klopt, ik kon je geen private message sturen en mijn e-mails werden rejected. Kijk maar even wanneer je tijd hebt. Hopelijk zijn de uitslagen aan de goede kant.

[MadMan]

E-mail heb ik geüpdate, DM staat en stond aan. Op dit moment voel ik me best goed, maar ik wacht toch even op de uitslagen. Zijn die ook oké dan kan ik vanaf maandag langskomen. Als het dan nog zo warm is heb ik wel voorkeur voor de avond, omdat ik op dit moment nog niet heel goed tegen warmte kan.

[Verwijderd]

MadMan schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 23:13:
E-mail heb ik geüpdate, DM staat en stond aan. Op dit moment voel ik me best goed, maar ik wacht toch even op de uitslagen. Zijn die ook oké dan kan ik vanaf maandag langskomen. Als het dan nog zo warm is heb ik wel voorkeur voor de avond, omdat ik op dit moment nog niet heel goed tegen warmte kan.

Ah vreemd, dan is dat mijn fout geweest. Ik ga eens even de DM functie uitproberen dan


De 2 merktekens op de krukas worden nog onder handen genomen.
Omvang krukaspoelie : 360 x4 = X.XXCM = 4graden.

Bij elk merkteken word naar rechts 4 graden gemerkt omdat de inlaatklep na BDP open moet gaan. Dit merteken ga ik tegenover de lasnaad zetten en dan kijk ik of de motor in het rond kan draaien. Als dat mogelijk is, ga ik proberen te starten.
Dat is m'n invulling voor de komende dagen totdat ik klaar ben.

[Verwijderd]

Gisteren is Madman langs geweest met een vriend.
Hij was er zeker van dat er op het verkeerde moment werd ontstoken, het verschil met en zonder krukaspositiesensor was minimaal, en verder zat alles goed in elkaar. Waarschijnlijk is de krukaspositiesensor kapot.
Vanmorgen wou ik de sensor eraf draaien voordat ik naar de sloop ging om een nieuwe te halen, eerst draai ik de schroef kapot, en daarna breekt de schroef af ------___________-------
Er zit dus nog een gedeelte van de schroef in de kop, lang leve de lol. Dit moet er eerst uit worden gehaald voordat ik de sensor kan vervangen.
Ik ben nog even aan het wachten op Madman of hij een antwoord heeft, ik had gehoopt dat de auto vandaag weer zou lopen, in ieder geval het afbreken en doordraaien van de schroef was een totaal onverwacht t*ring probleem wat er bij is gekomen.

*Edit*
Ik ga toch even naar de sloop om een sensor te bemachtigen, en deze op een doe-het-zelf manier met een stuk touw vast te maken zodat ik in ieder geval weet of de auto nu wel of niet start.
Waarschijnlijk is het een idee om de schroef eruit proberen te boren, maar ik wacht nog even af op Madman, misschien heeft hij een makkelijkere manier om het stuk schroef eruit te halen.
Een gat boren, en met een "iets" een snede maken in de zijkant lijkt mij een manier om de schroef eruit te halen, waarschijnlijk word dan wel de schroefdraad beschadigd en is de kans om een nieuwe schroef erin te draaien minimaal.

[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2008 14:17 ]

[Jellabie]

Met een linkse boor proberen uit te boren? Met wat geluk draait de schroef er zo uit.

Anders uitboren en opnieuw tappen.

[MadMan]

Mja, Ramon heeft op de sloop alleen een gescheurde sensor kunnen vinden, dus ik neem er een voor hem mee van een sloop hier in de buurt. Uitdraaien met een linkse tap gaat op die plek en met die maat helaas niet lukken. Ik ga binnenkort weer langs en dan neem ik meteen een setje tappen mee, da's geen enkel probleem

[Alfa Novanta]

MadMan schreef op woensdag 06 augustus 2008 @ 23:24:
Uitdraaien met een linkse tap gaat op die plek en met die maat helaas niet lukken.

.. dat had ook mijn suggestie geweest, maar het kan dus niet?!

Ik ga binnenkort weer langs en dan neem ik meteen een setje tappen mee, da's geen enkel probleem

goed bezig!!

@Ramon156: touw lijkt mij geen goed idee, veel teveel speling ...

_{als je toch gaat Mc Guyver'en, dan zijn Duck tape en tie wraps the way to go!}

[Verwijderd]

MadMan schreef op woensdag 06 augustus 2008 @ 23:24:
Mja, Ramon heeft op de sloop alleen een gescheurde sensor kunnen vinden, dus ik neem er een voor hem mee van een sloop hier in de buurt. Uitdraaien met een linkse tap gaat op die plek en met die maat helaas niet lukken. Ik ga binnenkort weer langs en dan neem ik meteen een setje tappen mee, da's geen enkel probleem

Hmm hoezo gaat dat niet lukken, heb je te weinig ruimte om de tap te maken?
Ik heb btw geen mobiel op het moment je kunt me dus niet bereiken

[MadMan]

Het is meer het probleem dat dat boutje al best een hoge kwaliteit staal is, en als je daar een linkse tap voor wilt gebruiken dan moet je een kleiner gaatje in het afgebroken gedeelte gebruiken. Als je dat doet met die kleine maten en in een niet al te groot boutje van goede kwaliteit dan breekt de linkse tap gewoon af.
Uitboren en een iets groter boutje erin (of een helicoil) is dus de beste oplossing (en de goedkoopste).
Daar komt nog bij dat er gewoon erg weinig ruimte is op die plaats.

[Alfa Novanta]

.. niet te diep boren hé _{.... als er water uit komt ben je te ver ..}

[Verwijderd]

MadMan schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 14:15:
Het is meer het probleem dat dat boutje al best een hoge kwaliteit staal is, en als je daar een linkse tap voor wilt gebruiken dan moet je een kleiner gaatje in het afgebroken gedeelte gebruiken. Als je dat doet met die kleine maten en in een niet al te groot boutje van goede kwaliteit dan breekt de linkse tap gewoon af.
Uitboren en een iets groter boutje erin (of een helicoil) is dus de beste oplossing (en de goedkoopste).
Daar komt nog bij dat er gewoon erg weinig ruimte is op die plaats.

Ja de kwaliteit is vrij hoog dat heb ik gemerkt toen hij doordraaide en afbrak
Hmm nu snap ik hem, een linkse tap betekent dat je in tegengestelde richting een schroefdraad gaat maken, da's idd vrijwel onmogelijk op die plaats.
Uitboren en daar een schroefdraad in maken gaat makkelijk. Is het je btw fatsoenlijk gelukt om op de sloop zo'n sensor eruit te draaien?
Het is jammer dat de mijne gespleten is in de cilinder. Het was een Ford Escort GT, eventueel een ideetje om de nokkenassen eruit te halen ofzo?


@Ing.buttje

Nee ik boor niet te ver ^^ de schroef is 1,5 - 1,7cm diep waarvan ook nog eens 0,3mm vanaf gaat omdat hij eigenlijk een stukje uit steekt zodat je het plastic niet kapot kunt draaien.
Als ik te ver boor moet ik volgens mij een dikke 3CM boren en komt er olie uit het gat.. ik hoop tenminste niet dat er water uit komt

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2008 18:27 ]

[Verwijderd]

Ik snap hier iets niet. Je kan er met een linkse tap niet in, maar je kan er wel een gat in boren met een boormachine en terug draad in tappen. Ik weet wel niet hoe het eruit ziet maar toch.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 20:03:
Ik snap hier iets niet. Je kan er met een linkse tap niet in, maar je kan er wel een gat in boren met een boormachine en terug draad in tappen. Ik weet wel niet hoe het eruit ziet maar toch.

De linkse tap word in de "draadstang" van de schroef geboord, zoals ik het begrijp. De doorsnede van de schroef is te klein om dat met zekerheid te realiseren, vandaar dat het wel mogelijk is om de achtergebleven draadstand eruit te boren, en in dat gat een nieuwe draadstang te tappen.
Zoiets denk ik

[MadMan]

Verwijderd schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 18:23:
Is het je btw fatsoenlijk gelukt om op de sloop zo'n sensor eruit te draaien?
Het is jammer dat de mijne gespleten is in de cilinder. Het was een Ford Escort GT, eventueel een ideetje om de nokkenassen eruit te halen ofzo?

De sloop hier kort bij had er geen. Ik ga morgen even naar de sloop in Sittard, die zou er een hebben staan.
De GT heeft voor zover ik weet gewoon hetzelfde blok, alleen de uitvoering is anders voor zover ik weet.

Verwijderd schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 20:03:
Ik snap hier iets niet. Je kan er met een linkse tap niet in, maar je kan er wel een gat in boren met een boormachine en terug draad in tappen. Ik weet wel niet hoe het eruit ziet maar toch.

De diameter van de linkse tap die je nodig zou hebben icm de kwaliteit van het staal van het boutje is het probleem. De ruimte daar is ook niet ideaal, maar dat is niet zo heel erg.

[Verwijderd]

MadMan schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 21:38:
[...]

De sloop hier kort bij had er geen. Ik ga morgen even naar de sloop in Sittard, die zou er een hebben staan.
De GT heeft voor zover ik weet gewoon hetzelfde blok, alleen de uitvoering is anders voor zover ik weet.


[...]

De diameter van de linkse tap die je nodig zou hebben icm de kwaliteit van het staal van het boutje is het probleem. De ruimte daar is ook niet ideaal, maar dat is niet zo heel erg.

Damn that sucks, de moeite voor niks
Hier op de sloop in Venlo staan weer een paar "nieuwe", het probleem is echter dat mijn torx-bitje er niet goed in past, mijn setje heeft alleen maat 30 en 40, terwijl 35 de goede lijkt te zijn.
Je kunt eventueel ook hier naartoe komen zodat we hem in Venlo (2 sloopjes) of eventueel Baarlo (1 sloop) eruit kunnen draaien, mocht de auto dan nog niet starten kunnen we dan meteen verder kijken wat er scheelt, en eventueel bespreken welk blok ik het beste in de toekomst erin kan duwen.

De nokkenas van de GT had volgens grotere en bredere tuimelaars, dat was iig te zien naar mijn mening, misschien een spitse nokkenas ofzo.
Een Ford Mondeo heeft deze sensor ook, bijna elke Ford met een EFI 16 klepper en bovenliggende nokkenassen heeft de sensor wel. Ford Fiesta, Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Focus (De 16V Mondeo heeft 'm zeker daar heb ik hem namelijk uit gehaalt).

Laat maar even weten via een DM of de mail wanneer je tijd en zin hebt om te komen, ik heb voorkeur voor 's morgens of de middag zodat ik bij de sloop eventueel nog wat spul kan halen op mijn kosten natuurlijk

[Verwijderd]

De zekeringkast heb ik er vandaag uit gehaald. Wat ziet dat ding er verrot uit, als je na gaat dat het "beschermd" achter je dashboard zit, nou niet dus.
De roestplekken heb ik weg kunnen vegen, de witte aanslag van vochtige printplaat zit er nog steeds op, bah bah.. nu begrijp ik ook waarom dit een Escort kwaaltje is.. "De zekeringkast gaat om de paar maanden kapot hoe kan dat!!!!!"

Ik kijk even naar de oude AMDK600, met een 12V voeding, daar ga ik morgen een opstelling voor maken om de relais(meervoud relaisjuhs?) te testen, en als het kan ga ik wat zekeringkast-spul doormeten en de kabels voor de EFI aansturing.

Ik begin het gevoel te krijgen dat meneer de afgebroken BDP sensor en meneer afgebroken kwaliteitsschroef er niks mee te maken hebben.

[Verwijderd]

Alles doorgemeten en BDP sensor vervangen, mocht niet baten. Heb met Madman afgesproken dat ik toch voor een andere auto ga kijken, en de motor uit de 1.6 in de schuur zet voor reparatie wanneer ik daar zin in heb.
De nieuwe auto betreft een Ford Escort RS2000, ik wou vandaag even gaan kijken samen met Dennis omdat hij een eigen bedrijf heeft en ik niet zomaar iemand mee wil nemen. Maar de beste man heeft 58km/h te snel gereden en zijn rijbewijs is ingevorderd voordat hij me op zou komen pikken.
Morgen, als Dennis vanavond nog niet terug is om zijn auto op te halen of geen tijd heeft oid (zou ongeveer 2 uur duren), vraag ik iemand anders om even een kijkje te gaan nemen, en als alles in orde is word de RS2000 in huis gehaald. De oude ford word gedeeltelijk uit elkaar gedraaid en naar de sloop gebracht, het was in eerste instantie het idee om naar de oud ijzer handelaar te gaan, maar als ik er vanuit ga dat Dennis de volgende week weer moet gaan werken kom ik daar nooit aan toe en is me dat eigenlijk te veel werk.
Ik hou jullie natuurlijk up to date en zal elke week iets laten weten over vordering en tussendoor als er een "main change" plaats vind.

Er komt een punt achter het gebruik van GOT maar niet aan dit topic. Dit vanwege persoonlijke meningen over het in mijn geval, meestal toch wel, belachelijke moderatorschap wat er word gevoerd.
Bedankt voor al jullie hulp en inzet, en natuurlijk kunnen jullie nog posten met oplossingen, tips, vragen of wat dan ook.

[ephymerous]

Ik vind het jammer dat je zo lang al zo veel moeite er in steekt. Vanalles vervangen en geprobeerd. Neem die laatste hindernis dan ook. Het gaat je lukken!

[Verwijderd]

Na 8 maanden is de oplossing: een nieuwe wagen kopen?
Je hebt een werkplaatshandling, vraag ik me af wat er is fout gegaan.

edit: de nokkenas die je uit de sloop hebt gehaald, was dat wel juiste (nokkenas inlaat of nokkenas uitlaat)? Maw, zit je niet met 2 dezelfde?

[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2008 23:04 ]

[MadMan]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 22:56:
Na 8 maanden is de oplossing: een nieuwe wagen kopen?

Nee hoor, dat heeft niets met de al dan niet reparatie van de 1.6 te maken, die word alsnog gerepareerd.

[Chevy454]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 22:56:
edit: de nokkenas die je uit de sloop hebt gehaald, was dat wel juiste (nokkenas inlaat of nokkenas uitlaat)? Maw, zit je niet met 2 dezelfde?

Een blinde ziet zelfs het verschil tussen een inlaat en uitlaatnokkenas.

[MadMan]

Precies. En daarbij heeft hij die uit een blok gehaald van dezelfde auto. En je raad het nooit, maar daar zit die nokkenas op precies dezelfde plaats als bij hem

[Verwijderd]

Ik vind het zelf ook jammer, het was leuk geweest als hij nog had kunnen lopen, ik heb er wel erg veel van geleerd. Het belangrijkste wat ik heb geleerd in mijn leven is dat je nooit op moet geven, alleen is de situatie er niet naar. Ik heb t/m 30 agustus belasting en verzekering betaald, als ik het voor dan niet voor elkaar zou krijgen is het finito.

Het is zelfs zo dat ik er definitief een punt achter heb gezet. Het is heel erg jammer en de beslissing was erg moeilijk (zie laatste regels) om te nemen vanwege de emotionele waarde.

Ik ben vandaag bij "dealer 1" geweest om een RS2000 te bekijken. De auto was in zo'n slechte staat dat ik hem helaas niet mee heb kunnen nemen.

Brandplekken in bekleding
Dashboard zeer bekrast
Gaten in dashboard
Banden zo kaal dat je er bang van word
Achterband lek
Remschijven (allemaal) doorgeroest als maar wat
De balken doorgeroest
Olie die aan alle zijkanten van de motor uitspoot
Sterretjes in ramen
Kofferbak compleet gemolestreerd
Krassen overal op de auto
Bumper die er half aan hing
Sideskirt die aan 1 kant niet aanwezig was

De Sjonny kwam niet opdagen (afspraak gemaakt), het hek van zijn opslagplaats stond open, de auto staat niet bedekt en staat altijd in de regen en weer, totaal niet gepoest, allemaal troep van binnen, veel vocht dat binnendrong in de auto, deuren gingen slecht dicht en open, slot was kapot, auto stond ONBEHEERD op een terrein en ik kon er zo mee wegrijden want de sleutels zaten er nog in .

En dat terwijl er op internet op de foto maar 1 deukje was te zien
Als iemand geinteresseerd is om te weten welk bedrijf het is , stuur me een mail zodat je niet voor jan lul rijd!


Maar goed, ik ben naar huis gereden en ik heb in een hogere prijsklasse gekeken.

Escort RS2000 uit 1994
Lak in perfecte staat behalve een roestplekje bij de spoiler, alarm, abs, airbag,turbo,drukmeters,sportstoelen,lm velgen,radio, centrale deurvergendeling met afstandbediening, elektrische kofferbak, verstevigingsbalken in de motorruimte en kofferbak, 195pk , APK meegeleverd, sportbandjes, mistlichten achterspoiler,sideskirts,custom achterbumper, uitlaatsysteem, geen roestplekken (auto is vrijwel roestvrij), geen balken die kapot waren, een sterretje in de voorruit dat word gemaakt, voorruitverwarming, spiegelverwarming, elektrische speigels en blablabla


De auto word per vrachtwagen volgende week woensdag (of vrijdag) voor de deur afgeleverd, de oude Ford gaat mee en word naar de sloop gebracht
Ik heb er nog aan gedacht om de motor uit de Ford te halen.. dit is het me niet waard, ik ben bang dat ik me zo gruwelijk ga ergeren en dat er dan een motor in de schuur staat weg te rotten.
Het is een verschrikkelijk frustrerend iets, dat mijn auto vanaf het een op het andere moment niet meer wilt starten, terwijl er helemaal niks is veranderd of gebeurd.
Het is zonde, er heeft veel tijd en geld in gezeten, maar het is klaar.


Jullie hebben me stuk voor stuk geholpen en daar ben ik ook erg dankbaar voor, als ik geen hulp had gekregen was het me nooit gelukt om de auto fatsoenlijk in elkaar te krijgen.
Ik heb niet gefaald, ik ben geslaagd, het elektrisch mankement heeft in mijn ogen niets met mijn acties te maken, en ondanks dat de auto niet fatsoenlijk liep, ben ik er toch in geslaagd om hem weer rijdend op de weg te krijgen. Ik ga er verder niet meer aan werken ik ben er helemaal niet meer toe in staat om dat te doen ook, om hem eventueel toch aan de praat te krijgen. Het grijpt me erg aan en ik zou zo kunnen huilen, ruim 125K (Ja 125000 kilometer!) mee gereden in 2 jaar tijd zonder enig ernstig mankement, ben overal geweest en er hebben personen in gezeten die ik nooit meer van mijn leven zie en me erg dierbaar zijn, mensen die zijn overleden, een grote liefde, waren voor mij stiekem toch de hoofdreden om hem zelf te repareren en te vernieuwen, zodat ik toch een beetje trots met een "monument" rond kon rijden.

Met de nieuwe RS2000 zijn ook plannen natuurlijk, deze worden echter verspreid omdat het daar financieel op dit moment niet naar staat, als eerste word ervoor gezorgd dat de auto in goede staat is, lak en dergelijke moeten in goede conditie zijn. Daarna worden er vrij simpele mods toegepast om wat extra vermogen eruit te halen, deze mods worden op de voet gevolgd met foto's en verslagen, en op een website geplaatst, ook komt er een topic op GOT, of daar nou liefhebbers voor zijn of niet.

[Verwijderd]

MadMan schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 17:58:
Precies. En daarbij heeft hij die uit een blok gehaald van dezelfde auto. En je raad het nooit, maar daar zit die nokkenas op precies dezelfde plaats als bij hem

Man toch, precies of hij geen fout kon gemaakt hebben of dat iemand daar een fout nokkenas kon ingestoken hebben. Missen is menselijk

[teacher]

Nu heb ik het topic een beetje doorgelezen, maar wat ik mis is het volgende (of ik lees er over heen):
Heb je compressie gemeten? Cilinder lektest?

Als er een nokkenas kapot is en kleppen open zijn blijven staan terwijl de zuigers weer omhoog kwamen denk ik meteen aan zuiger / klepschade.

Enneh... ik weet niet of je wat aan wil nemen van een mod, maar probeer het eens

[MadMan]

teacher schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 12:34:
Nu heb ik het topic een beetje doorgelezen, maar wat ik mis is het volgende (of ik lees er over heen):
Heb je compressie gemeten? Cilinder lektest?

Als er een nokkenas kapot is en kleppen open zijn blijven staan terwijl de zuigers weer omhoog kwamen denk ik meteen aan zuiger / klepschade.

Als je beter had gelezen, dan had je gezien dat die nokkenas kapot is gegaan terwijl het blok stil stond.

Enneh... ik weet niet of je wat aan wil nemen van een mod, maar probeer het eens

Wat een kinderlijke reactie. En daarbij nog een foute ook. Om compleet offtopic maar buiten beschouwing te laten.

[ Voor 3% gewijzigd door MadMan op 17-08-2008 15:47 ]

[Jellabie]

teacher schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 12:34:
Nu heb ik het topic een beetje doorgelezen, maar wat ik mis is het volgende (of ik lees er over heen):
Heb je compressie gemeten? Cilinder lektest?

Als er een nokkenas kapot is en kleppen open zijn blijven staan terwijl de zuigers weer omhoog kwamen denk ik meteen aan zuiger / klepschade.

Enneh... ik weet niet of je wat aan wil nemen van een mod, maar probeer het eens

Daar ben ik dus ook telkens over aan het denken, en zie het nergens terug.

Ok... de nokkens is stuk gegaan als hij stil stond. Hebben jullie er een nieuwe ingelegd, en proberen te starten. Lukte dus niet.

Wie zegt dat die as goed ligt? En nu niet al je kleppen krom staan, dus niet wilt starten?

[k0ewl]

MadMan schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 15:46:
[...]

Wat een kinderlijke reactie. En daarbij nog een foute ook. Om compleet offtopic maar buiten beschouwing te laten.

Om hier even op in te steken: je leest duidelijk dat het sarcastisch bedoeld is. Neem het niet te serieus dus.

[MadMan]

k0ewl schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 19:48:
[...]

Om hier even op in te steken: je leest duidelijk dat het sarcastisch bedoeld is. Neem het niet te serieus dus.

Jij hebt geen flauw idee waar het over gaat, en weet dus ook niet dat het NIET zo bedoeld is.

Jellabie schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 18:54:
Wie zegt dat die as goed ligt? En nu niet al je kleppen krom staan, dus niet wilt starten?

Dat zeg ik. En ja, ik heb er al de nodige jaren ervaring mee, dus dat weet ik zeker

[deepbass909]

@Jellabie
Heb je soms ervaring?
Hoe is het nu eigenlijk met je Lude? Ik heb er al een tijdje niks meer over gehoord...

[teacher]

Even weer ontopic (madman en ik hebben eea rechtgezet via dm).

Ik ontleed de startpost:

hij heeft:
- zijn koppakking vervangen,
- wil hij de auto starten,
- die loopt op 2 cilinders (is te horen aan het filmpje) en
- daarna trekt hij het kleppendeksel eraf en
- ziet de gebroken nokkenas

Toch?

Zet eens een compressiemeter op die motor, of doe een lektest.