Koppakking vervangen

[Verwijderd]

Beste mensen. Het is lang geleden dat ik wat aan de startpost heb gedaan
Ondertussen zijn we een half jaar verder, en zien de eerste pagina's er een beetje saai uit. Alleen maar tekst, geen foto's van de auto waar ik mee bezig ben en dat word nu wel eens tijd!

Ik heb in de afgelopen maanden heel erg veel geleerd, zo weet ik nu hoe een momentsleutel werkt, en heb ik wat handigheid gekregen met de ratel-setjes e.d, en kan ik de meeste onderdelen benoemen die ik in de hand heb gehad, of heb gedemonteerd. De werking van de auto daar heb ik ook informatie over ingewonnen.

Hoe gaat het op dit moment, hoe ver ben ik en tegen welke problemen ben ik opgelopen?

Ik had een kapotte koppakking. Dit was te herkennen aan een slecht lopende koude motor, witte rook uit de uitlaat, en een erg hoog koelvloeistofverbruik + het afslaan als de motor koud is.
Ook moest ik over een kleine periode meer olie bijvullen als gebruikelijk.

Ik wil er eigenlijk geen "blabla" startpost van maken, omdat deze na het afronden van dit "project" toch weer word veranderd.

Op dit moment heb ik de koppakking vervangen, en in principe alles weer gemonteerd zoals het hoort (Dacht ik tenminste). Ik heb nieuwe bougies gehaald, een nieuwe sportluchtfilter en hoogspanningskabels. Dit omdat, het een relatief kleine investering is om de oude onderdelen (God weet niet hoe oud) te vervangen, voor een goede "zuivere" werking.

Na het monteren van de motor heb ik de auto weer aan het starten gekregen, bekijk hier de eerste start in MP4 formaat (Met geluid natuurlijk). Kwa beeld is er vrij weinig aan te vinden.

Zoals je kunt horen verloopt de eerste start niet helemaal soepel, maar dat mocht volgens mij niet zo heel veel uitmaken. Het was logisch dat de auto niet meteen fatsoenlijk zou lopen.
Alles wat boven de cilinders/zuigers zit is uit elkaar gehaald.
Na het uit vallen van de motor zoals ook in het filmpje is te horen, begon ik me toch wel zorgen te maken. Met goede hoop heb ik de auto weer gestart, en vond het brullende geluid van de luchtfilter wel erg vreemd, ik had namelijk precies dezelfde gehaald als ik hiervoor had, en die klonk niet zo!
Dit was eerder een mustlecar geluid, ipv een exotic geluid.
Ik ben uitgestapt om naar de motor te kijken, en daar stopt het filmpje ook.
De motor trilde heel erg en hapte erg naar lucht.
Toen maar weer de hulp in geroepen van een aantal hobby'-isten, de monteur van Ford en de mensen op GOT (Die me het meest hebben geholpen) en vreemden die me aanspraken op het mooie geluid (Ahum , mooi geluid?)
Aangezien het een EFI (Electronic Feul Injection) motor is, kan ik vrij weinig verpesten aan de timing.
Bougies zijn standaard en niet instelbaar, de spanningverdeler heeft enkel aansluitingen voor de kabels, en geen instelbare schroefjes of iets in die richting. Wat kon het dan zijn?
Uitlaat verstopt, luchtsensor kapot, bougies smerig van eventueel olie die in de cilinder is gekomen? Alles gecontroleerd, en het leek goed te zijn.
De ex-monteur en inmiddels gepensioneerde over-over-over-over-over-over-buurman kwam heel erg toevallig zijn krant van de krantenjongen halen, op dat moment startte ik de auto zonder uitlaat om te kijken of de uitlaat niet verstopt was. Dit was natuurlijk in de verre omtrek natuurlijk wel te horen. Voordat ik was uitgestapt stond meneer naast me, en zei dat de auto op 2 cilinders liep. De melkboer kwam langs, en die was heel toevallig ook ex-monteur en electricien, en zei precies hetzelfde.
Ford dealer zei precies hetzelfde, op GOT werd ook ongeveer hetzelfde gezegd.
Ik ging meteen boekjes lezen en informatie inwinnen, een EFI krijg jij niet 1,2,3 verkeerd getimed, er valt namelijk helemaal niks in te stellen. Lucky me natuurlijk, want je kwam snel uit op een van de (Blijkbaar) veel voorkomende dingen die fout gebeuren, en dat is de distributieriem.
De nokkenassen hoeven maar 1 tandje verkeerd te staan, en je hele timing is naar de mallemoeren.
Heb jij je nokkenassen perfect staan, en heb je ze tegenover de krukas verkeerd staan, is je hele timing niks waard.
Ik vol goede zin met mijn 1 million dollar gereedschap naar de auto gelopen, alles ge-demonteerd totdat ik alleen dit nog zag.



Ik ga met mijn grijpgrage handjes richting de nokkenas, maar er viel me iets op. Er was iets niet goed, de nokkenas zag er "anders" uit, maar wat het precies was kon ik niet ontdekken, totdat ik het tandwiel vastpakte, en zonder kracht te zeggen de nokkenas kon draaien, en alleen het eerste gedeelte rond ging, en de rest niet. Zoals hier valt te zien
Daar ben ik op dit moment, in het weekend. Nergens dus, de fut niet gehad om vandaag naar de sloop te gaan en een motor te demonteren, om vervolgens de nokkenas mee te nemen.
De zekerheid niet gehad over de onderdelen die ik mee moest nemen. Moet ik beide nokkenassen vervangen, of maar 1tje, kan dit zomaar?

Ik kopieer een stukje tekst met een aantal foto's van de 3e pagina naar de startpost.
Hopelijk zitten er lezers tussen die hiervan kunnen leren.
Tot de volgende update!

Na lang worstelen met het maken van foto's, het bluetooth aan te praat krijgen onder Vista, en ook na het installeren van een FTP programma om de foto's te uploaden naar m'n webspace. Zijn hier alle foto's te vinden die ik op het moment op de pc heb staan.

Hier valt weinig aan op te merken, je kunt op deze foto erg goed zien waar de nokkenas kapot is. Voor degene die het toch niet zo goed kan zien. Het is de bovenste nokkenas aan de linkerkant van de 3e tuimelaar gezien vanaf de distributiezijde.


Op de volgende foto is weer de breuk te zien van de nokkenas alleen dan van dichtbij.


Weer een foto van de gebroken nokkenas. Waar het toch wel weer erg goed te zien is!


And again.


Hier gewoon een foto van de motor.


Weer de motor


Op de volgende foto zie je op de nokkenas en aan de linkerkant van de druppel een soort "geslepen" stukje, ik vroeg me af of dat eigenlijk wel normaal is. Dit is volgens mij over de gehele lengte van de nokkenassen.


En nog een foto van het "geslepen" gedeelte.



Ben ondertussen het berichtje weer aan het editen. Heb nu ook 2 filmpjes online in MP4 formaat. Lijkt mij dat de meeste bezoekers van GOT dit ook af kunnen spelen, bij de kapotte nokkenas zit geen geluid.

Eerste keer starten
Kapotte nokkenas

Hier nog een foto met een markering waar de nokkenas is afgebroken, en ook een markering waar ik de benzine heb gevonden!
In het holle gedeelte kwam ik een laagje benzine tegen. Het rook naar benzine, en het was ook brandbaar, dus daar was ik helemaal zeker van.
Hoe dat de benzine daar in is gekomen weet ik nu nog steeds niet. Het is alleen maar die ene keer geweest, na de andere keren dat ik de timing goed heb proberen te zetten ben ik geen enkel druppeltje meer tegen gekomen.



De webspace is ook te bereiken via http://members.home.nl/ramon-hesseling/ waar nog wat extra "onbelangrijke" foto's op staan.


* Edit 7-5-2008 / Foto's verkleind, tekst gedeeltelijk aangepast.

[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2008 15:42 ]

[Capo]

Koop een werkplaatshandboek.


Dat was dan ook direkt het einde van je topic


Als je bij zo'n oude auto begint om kop te gaan lichten dan heb je het boek hard nodig voor alle andere volgende dingen die je gaat doen.

Kop lichten is allemaal wel te doen maar zo'n werkplaatshandboek is echt nodig voor :
- Tips om ruimte te creeeren in je motor ruimte
- Manier van demonteren van de kop ( kruislings losdraaien schroeven met steeds een kwartslag om kromme kop te voorkomen )
- Aanhaal momenten.
- etc.

om paar vragen te beantwoorden : vervangen als je bezig bent, distributie riem, spanrollen, waterpomp, v-snaar ( zo niet monteer hem in dezelfde richting als je hem eraf hebt gehaald ),

Uitlaatspruitstuk los van de kop , inlaatspruitstuk los, alle beugeltjes, etc.. je moet ruimte creeeren.

Kop hoeft niet altijd gevlakt te worden. Dit kun je meten en dan pas moet je beoordelen of je hem laat vlakken.

Er staan markering stippen/streepjes hoe de krukas moet staan (en daarmee de zuigers) en hoe de nokkenassen er dan in moeten.

[ Voor 36% gewijzigd door Capo op 06-01-2008 07:37 ]

[Resistor]

Als je het al over een kraantje hebt om de olie en koelvloeistof af te tappen zou ik er helemaal niet aan beginnen, dat getuigt van een gebrek aan kennis over motoren.

Zoek iemand op die er wel verstand van heeft, of ga naar een garage.

Ik heb 1x koppakkingen vervangen van een auto, maar dat was een luchtgekoelde 2-takt, en dat was al goed zoeken wat ik los moet maken.

[maarud]

ik heb vorige week nog de koppakking en distririem vervangen, met het handboek erbij is het een fluitje van een cent! je hebt maar 2 dingen nodig: goed gereedschap en het werkplaatshandboek (vast wel ergens in PDF te downen)

[Bestla]

Distributieriem/ketting markeren dmv verf op de poelies/tandwielen zodat je de juiste stand niet vergeet. En koop een werkplaatshandboek zoals al gezegd.

Haal alles los wat los moet, maar maak vooraf foto's van hoe /wat en waar alles ook al weer zat.
Als de motor niet oververhit is geweest hoef je kop niet echt te laten vlakken, goed reinigen en oude pakkingresten goed verwijderen. Wil je zekerheid , laat hem dan wel vlakken.

Doe alles volgens het boekje en dan zal je zien dat een koppakking vervangen niet echt moeilijk is.

succes.

[maarud]

aangezien je toch alle vloeistoffen eruit hebt liggen kan je meteen een motorflush doen, is ie meteen van binnen schoon (met bijv. Wynns koelsysteemreiniger oid)

[Capo]

maarud schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:21:
aangezien je toch alle vloeistoffen eruit hebt liggen kan je meteen een motorflush doen, is ie meteen van binnen schoon (met bijv. Wynns koelsysteemreiniger oid)

Tis een oude frikandel. Je kunt spoelen met water maar ik zou niet eens spoelen, nieuwe erin en rijden.

Binnen 2 jaar gaan er andere dingen stuk die ernstiger zijn.

Bestla schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:08:
Distributieriem/ketting markeren dmv verf op de poelies/tandwielen zodat je de juiste stand niet vergeet.

Eraf betekend nieuwe erop

[ Voor 22% gewijzigd door Capo op 06-01-2008 17:21 ]

[Opperhoof]

Koppakking is het "rubbertje" tussen het motorblok en het motorblok"deksel", right?!
Als je dat moet vervangen hoeft toch alleen dat 'deksel' eraf en hoef je verder toch niet aan die distributieriem/kleppen te zitten?!

[argro]

Opperhoof schreef op zondag 06 januari 2008 @ 17:31:
Koppakking is het "rubbertje" tussen het motorblok en het motorblok"deksel", right?!
Als je dat moet vervangen hoeft toch alleen dat 'deksel' eraf en hoef je verder toch niet aan die distributieriem/kleppen te zitten?!

Wellicht dat er kleppen in het "deksel" zitten....

Kijk ook eens op een site als www.problemcar.nl. Dat is toch iets meer een site voor dit soort specifieke zaken dan GoT denk ik. Die site heeft ook meer leden met kennis van zaken denk ik.

[maarud]

Opperhoof schreef op zondag 06 januari 2008 @ 17:31:
Koppakking is het "rubbertje" tussen het motorblok en het motorblok"deksel", right?!
Als je dat moet vervangen hoeft toch alleen dat 'deksel' eraf en hoef je verder toch niet aan die distributieriem/kleppen te zitten?!

nee, dat is de dichting van het kleppendeksel. Koppakking zit tussen de kop en het blok met de zuigers. Aangezien de distrieriem om de nokkenas zit (die zit in de kop), moet de riem er dus af om de kop te demonteren voor de pakking

Als je het kleppendeksel eraf haalt zie je de nokkenas liggen, met onder de nokkenas de kleppen (want die worden bedient door de nokkenas)

[ Voor 10% gewijzigd door maarud op 06-01-2008 17:45 ]

[AkroBatik]

Als je even goed zoekt (fiesta forum is een idee) Kan je een Haynes werkplaatshandboek vinden van de fiesta. De motorblokken van de fiesta zijn het zelfde als van de escort. De 1.6 die jij hebt, ligt volgens mij ook in de fiesta (cvh motorblok als ik het goed heb). Daarin staat stap voor stap hoe je dit kan doen.

Olie aftappen doe je aan de onderkant van de carter. De schroef zit hier aan de zijkant. Koelvloeistof plug zit aan de onderkant van de radiator.

Mijn blok heeft hydraulische klepstoters die dus niet gesteld kunnen/hoeven worden. Weet niet hoe dit bij jou zit.

Probleem bij dit blok (heb ik ook) is inderdaad het olie verbruik. Meestal te wijten aan de klep-seals. Deze gelijk vervangen.

Neem anders even via DM contact met me op.

[ Voor 43% gewijzigd door AkroBatik op 06-01-2008 18:05 ]

[Verwijderd]

Resistor schreef op zondag 06 januari 2008 @ 09:59:
Als je het al over een kraantje hebt om de olie en koelvloeistof af te tappen zou ik er helemaal niet aan beginnen, dat getuigt van een gebrek aan kennis over motoren.

Zoek iemand op die er wel verstand van heeft, of ga naar een garage.

Ik heb 1x koppakkingen vervangen van een auto, maar dat was een luchtgekoelde 2-takt, en dat was al goed zoeken wat ik los moet maken.

Je moet ergens beginnen en aangezien ik erg geinteresseerd ben zal me dit met een beetje bloed zweet en tranen echt wel lukken, het hoeft niet binnen 3 uur klaar te zijn het mag gerust 2 weken duren.

maarud schreef op zondag 06 januari 2008 @ 10:05:
ik heb vorige week nog de koppakking en distririem vervangen, met het handboek erbij is het een fluitje van een cent! je hebt maar 2 dingen nodig: goed gereedschap en het werkplaatshandboek (vast wel ergens in PDF te downen)

Inderdaad, het is niet moeilijk. Je moet je van te voren goed inlezen waar bepaalde dingen zitten en waar je rekening mee moet houden. Ik ben me al zeker een maand in aan het lezen en ik ben vanaf 0 begonnen! Ik wist niet eens hoe het er onder de motorkap uitzag bij deze auto, en ik heb kwa kennis toch behoorlijk wat opgepikt. Het scheelt dat ik een beetje technisch aangelegd ben.

AkroBatik schreef op zondag 06 januari 2008 @ 17:59:
Als je even goed zoekt (fiesta forum is een idee) Kan je een Haynes werkplaatshandboek vinden van de fiesta. De motorblokken van de fiesta zijn het zelfde als van de escort. De 1.6 die jij hebt, ligt volgens mij ook in de fiesta (cvh motorblok als ik het goed heb). Daarin staat stap voor stap hoe je dit kan doen.

Olie aftappen doe je aan de onderkant van de carter. De schroef zit hier aan de zijkant. Koelvloeistof plug zit aan de onderkant van de radiator.

Mijn blok heeft hydraulische klepstoters die dus niet gesteld kunnen/hoeven worden. Weet niet hoe dit bij jou zit.

Probleem bij dit blok (heb ik ook) is inderdaad het olie verbruik. Meestal te wijten aan de klep-seals. Deze gelijk vervangen.

Neem anders even via DM contact met me op.

Het PDF bestandje waar jij het over hebt heb ik volgens mij ook. Het is alleen zoals ik al zei erg moeilijk omdat het allemaal in het engels is. Ik heb ook hydraulische klepstoters als het goed is, maar ik wist niet zeker of je deze moest stellen, heb idd wel gelezen dat je dit niet perse hoeft te doen.
Ik zal je een DM sturen (Berichtje via got) ik weet anders niet wat je met DM bedoelt

[Part]

Als je de kop er af hebt kijk dan of deze nog vlak is.
Het zou jammer zijn als je zoveel werk voor niets doet.

Er word ook wel aangeraden om altijd de kop te laten vlakken als je hem los hebt.

[Alfa Novanta]

Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 00:44:
Ford Escort 1.6 CL injectie uit 1992

Problemen

- Witte rook uit de uitlaat
- Loopt met een koude motor slecht stationair
- Koelvloeistof raakt snel op

Stop, ho maar .. idd, lekke koppakking.

Wel geinig, een koppakking kan op meerdere manieren kapot zijn .. ze noemen dit doorslaan van de koppakking btw. Hij kan doorslaan ..
- tussen oliekanaal en koelvloeistofkanaal (olie in je koelvloeistof en andersom, mooie bende )
- tussen koelvloeistofkanaal en cilinder (witte rook uit je uitlaat, drukopbouw in koelvloeistoftankje)
- 'zwetende koppakking' (olie langs het blok aan de buitenzijde .. vieze drap! )
enz ..

Je bent er mooi klaar mee iig

/me al zeker 5x een lekke koppakking gehad heeft ..

zoiets was dat ..

- Een tikkend geluid vanaf de distributieriem (Misschien een klep?) gaat weg als de motor warm is

Misschien moeten de kleppen eens gesteld worden!?

- Slaat af bij wegrijden met koude motor, moeilijk starten, 2 min. wachten en start als een zonnetje maar nog steeds het "koude" motor probleem.

dan loopt ie op 3 poten .. er zit water in de verbrandingsruimte, dus natte bougies en je hebt kans op waterslag. Hierbij staat er een paar cm water op je zuiger en als die naar bovengaat tijdens een compressieslag heb je een probleem aangezien vloeistof nagenoeg niet samendrukbaar is .. en dan loopt de druk ontoelaatbaar hoog op. Je kunt je drijfstang ermee mollen!

Gedachte/conclusie

Nu ben ik, ook door de mening van andere mensen, tot de conslusie gekomen dat de koppakking lek is. Vooral vanwege de "koude motor" problemen, witte rook, olieverbruik.

eensch

Wat doe je dan?

Doe je de auto meteen weg, rijd je hem op, repareer je hem zelf?
Waarom zou ik een topic openen als ik het niet zelf ga proberen
Weerhoud mij er alsjeblieft niet van om het niet te doen, mijn keuze staat vast, mits ik goede informatie krijg/vind.

Maar vergis je niet .. de boel loshalen, pakking ertussen en weer rijden kan je nog welleens vies tegenvallen .. vanwege meerdere redenen kun je binnen luttele kilometers alweer met pech staan.
Bijvoorbeeld, als je een blok met losse cilinderbussen hebt, kunnen die 'onderuit' gezakt zijn. Je kunt dan nog zo mooi de boel loshalen en vervangen, maar vervang je de rubbers onder de zuigers niet, dan zitten ze te laag en zal de koppakking niet optimaal sluiten. 1x te hoog in toeren en je staat weer langs de kant ..

Ook kan het onderblok krom zijn (oververhit o.i.d.) en heb je bij een warme motor (op een warme dag) hetzelfde probleem ..

Oké, dat was 1 van de belangrijke dingen die je moet weten. Hoe zit het nou met de rest?

Makkelijke dingen die je moet doen.

Accu loskoppelen - (Alhoewel, makkelijk.. Mag je de 0 en de + apart met je handen aanraken?)
Moet je alleen de 0 of de + los maken, moet het beide?

Je kunt ze prima aanraken hoor, hoe dan ook, het is maar 12V. De weerstand van je handen/vingers/lichaam is zodanig hoog dat er geen noemenswaardige stroom door je lijf loopt. ANDERS is het, wanneer je perongeluk kortsluiting maakt met de carroserie en de pluspool. Bijvoorbeeld als je met een steeksleuteltje 12 probeert het moertje van de pluspool los te draaien, tik je ermee tegen de rand van je motorruimte .. BATSVONKKNETTER!

Dus altijd oppassen .. liefst eerst de massa los, dan de 12V+ plus pool
_{(een 0 heb je bij 12V niet, wel bij wisselspanning, want daar heb je een fase, een 0 en een aarde/massa)}

Olie uit de motor laten lopen in een bakje! - Kraantje onder aan de motor (Weet niet precies waar)

Niks geen kraantje. Aftapplug c.q. moer aan de onderzijde van het blok. Deze zit op het laagste punt van je carter.

Koelvloeistof weg laten lopen in een bakje - Een kraantje aan de radiateur (Weet ook nog niet precies waar)

Niks geen kraantje. Een slangeklem losdraaien en de slang er ietsje vanaf trekken (niet in 1x want dan kun je zwemmen)

Eventuele slangen die aan het blok zitten (Waar je aan moet werken, dah) loskoppelen.

Alleen het noodzakelijke hoor .. bekijk dat eerst eens even goed. Dus kijk waar de kop precies op het blok zit en haal de zaken boven de scheiding los. Daaronder lekker laten zitten!

Ik zou er persoonlijk een kenmerk aan geven zodat je hem ook goed terug zet

Zou ik maar doen ja ..

Bougie kabels losmaken - Stelt niks voor bij mijn eigen auto zal bij andere auto's ook geen problemen moeten leveren.

Al over het vastmaken nagedacht? Het loshalen is idd geen punt, maar als je ze in de verkeerde volgorde er weer op zet knalt en bonk je motor ook als een dolle! De ontstekingsvolgorde is best wel een beetje belangrijk!

Dus markeren, kabel bougie 1 - kabel bougie 2 - kabel bougie 3 - kabel bougie 4

Bougies verwijderen - Daarvoor heb ik een ratel nodig met een verlengstuk op zich even een lastig momentje omdat niet iedereen zoiets heeft.

Euhm, niet om je bang te maken, maar soms zitten die krengen zo vast(gedraait) dat je ze er met schroefdraad en al uit draait en daarmee je kop vern**kt! Geen pretje

Als ze niet loswillen, laten zitten!! Laat het revisiebedrijf zich er maar mee vermaken ..

Het gas-regel systeem wat op de motor zit met een kabel eraan die de luchtinlaat op de motor regelt, moet er waarschijnlijk ook vanaf. Je kunt alleen de kabel losmaken, maar als ik zo even in gedachten mijn motor voorstel, kan ik beter het "hele blokje" eraf halen. Zoveel extra werk is dat niet.

integendeel, vaak is het net een handremkabel van je fiets, met zo'n tonnetje er aan, even loshaken en hoppaaa!

Dan heb je aan de zijkant (Linkerkant) een distributieriem zitten.
Ik heb ergens gelezen dat je een bepaald onderdeel van de auto exact hetzelfde terug moet zetten (Naar de tandjes kijkend) welk onderdeel dit was weet ik niet meer.
Is dit de distributieriem?

Jup, waar het om draait: de nokkenassen en de krukas mogen niet verdraaien ten opzichte van elkaar. D.w.z. aangezien de kop er af gaat, zullen de nokkenassen absoluut verdraaien, dus bij het monteren moet alles volgens het boekje op merktekens gedraait worden alvorens de riem er weer omheen te leggen. Dit is VITAAL .. als je dit fout doet, draait je geheid de boel aan str*nt! Probeer ook NOOIT de motor meteen te gaan starten. Draai de bougies eruit en probeer met een ratel op de krukas eerst of je hem gemakkelijk in de rondte draait zonder dat de kleppen tegen de zuigers komen!!!

Je moet ook het spruitstuk loshalen en volgens mij ook de uitlaat ?? (De vraagtekens beginnen al te komen )

inderdaad.

Je haalt dus de kappen weg die er omheen zitten, je haalt de riem eraf, onthoud goed hoe de riem zit en maak er eventueel een foto van.

Dit heeft dus geen zin. De boel verdraait toch, dus alles moet later op merkteken gezet worden!

Dan kun je de bovenste kap eraf halen, ik haal eerst de dop van het bijvulgat van de olie eraf.

Het klepdeksel, idd

Daar zit (Als ik het goed heb) de nokkenas, in ieder geval een inge-olied stukje ijzer wat op en naar beweegt of van links naar rechts
Of het de nokkenas heet weet ik niet, ik heb in ieder geval gezien dat je hier de bouten los moet draaien die je dus ook moet vervangen? <- Alweer een vraagteken.

Je haalt de kop er in zijn geheel af. De nokkenassen laat je mooi zitten, net als de kleppen. Je brengt de kop in zijn geheel naar een revisiebedrijf en die vermaakt zich er wel mee.

Hoe voorzichtig moet je zijn, moet dit bovenste gedeelte precies hetzelfde staan zoals je het tegen bent gekomen?

Op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ... op merktekens zetten ...

.. had ik al gezegt dat je alles op merktekens moet zetten!?

Verder, je laat de kop vlakken is altijd verstandig om te doen nu je toch bezig bent.

Da's vrijwel een must ..

Ik zou dan zeggen.
Leg de koppakking erop,

fout .. ééééééérst pakkingsvlak van je onderblok reinigen!!!! Ontdoen van iedere oneffenheid en restant van je oude koppakking. Doe je dit niet goed zal de boel geheid weer gaan lekken!


euhm .. er kan best wel veel fout gaan, dus die bewering van een fluitje van een cent deel ik absoluut niet .. als je alles weet en al eens gedaan hebt, misschien, maar dan nog!

Je kunt er nog zo veel tijd en moeite insteken en alsnóg van een koude kerstmis thuiskomen!

't Is in iedergeval een leuke leerschool en leuk om eens gedaan te hebben, maar hou er rekening mee dat het absoluut kan mislukken.

Suc6 !

[Verwijderd]

Ok bedankt ing._Buttje, weer een hele smak met informatie gekregen waar veel nieuwe dingen tussen staan.
Het zag er idd af en toe zo uit met het wegrijden, ik heb het eigenlijk maar een paar keer in 8 maanden tijd "getest".
Heb de auto altijd eerst warm laten draaien en ben daarna rustig weg gereden, de rook was meer als normaal maar het verdwijnt laterna wel.

dan loopt ie op 3 poten .. er zit water in de verbrandingsruimte, dus natte bougies en je hebt kans op waterslag. Hierbij staat er een paar cm water op je zuiger en als die naar bovengaat tijdens een compressieslag heb je een probleem aangezien vloeistof nagenoeg niet samendrukbaar is .. en dan loopt de druk ontoelaatbaar hoog op. Je kunt je drijfstang ermee mollen!

Met waterslag bedoel je de koelvloeistof, of vocht van de natuur?

Maar vergis je niet .. de boel loshalen, pakking ertussen en weer rijden kan je nog welleens vies tegenvallen .. vanwege meerdere redenen kun je binnen luttele kilometers alweer met pech staan.
Bijvoorbeeld, als je een blok met losse cilinderbussen hebt, kunnen die 'onderuit' gezakt zijn. Je kunt dan nog zo mooi de boel loshalen en vervangen, maar vervang je de rubbers onder de zuigers niet, dan zitten ze te laag en zal de koppakking niet optimaal sluiten. 1x te hoog in toeren en je staat weer langs de kant ..

Ook kan het onderblok krom zijn (oververhit o.i.d.) en heb je bij een warme motor (op een warme dag) hetzelfde probleem ..

Het valt inderdaad vies tegen maar dat was te verwachten. Ik wil het gewoon zelf doen, ik moet er wel ontzettend veel informatie over vinden.
Rubbers onder de zuigers vervangen is misschien ook een idee om te doen, het ligt er maar aan hoe duur zoiets is en hoe moeilijk. Ik wil het liefst met het vervangen van de koppakking ook op de andere dingen letten. Rubbertjes die jij nu opnoemt, bougies, bougie kabels, andere dingen in de motor die ik kan vervangen en voor problemen kunnen veroorzaken.
Naar welke dingen moet ik kijken om een idee te krijgen of de motor het lang volhoud en of het goed is gedaan, hoe kan ik zien of er eventueel dingen zijn gesloopt etc.
Ik heb tot nu toe trouwens nog nooit langs de weg gestaan wat op zich al een wonder is als ik zie wat voor een cruciale onderdelen er onder vuur liggen.

Je kunt ze prima aanraken hoor, hoe dan ook, het is maar 12V. De weerstand van je handen/vingers/lichaam is zodanig hoog dat er geen noemenswaardige stroom door je lijf loopt. ANDERS is het, wanneer je perongeluk kortsluiting maakt met de carroserie en de pluspool. Bijvoorbeeld als je met een steeksleuteltje 12 probeert het moertje van de pluspool los te draaien, tik je ermee tegen de rand van je motorruimte .. BATSVONKKNETTER!

Dus altijd oppassen .. liefst eerst de massa los, dan de 12V+ plus pool
(een 0 heb je bij 12V niet, wel bij wisselspanning, want daar heb je een fase, een 0 en een aarde/massa)

Dat zijn van die dingen waar ik dan toch even de hulp wil vragen van iemand met verstand, weet zelf dat het veroorzaken van kortsluiting geen pretje is
Goed mee oppassen dus

Niks geen kraantje. Aftapplug c.q. moer aan de onderzijde van het blok. Deze zit op het laagste punt van je carter.

Duidelijk

Niks geen kraantje. Een slangeklem losdraaien en de slang er ietsje vanaf trekken (niet in 1x want dan kun je zwemmen)

Ook duidelijk

Alleen het noodzakelijke hoor .. bekijk dat eerst eens even goed. Dus kijk waar de kop precies op het blok zit en haal de zaken boven de scheiding los. Daaronder lekker laten zitten!

Duidelijk, kenmerken geven ook duidelijk. Wil natuurlijk geen koelvloeistofslang met de brandstofslang veranderen oid

Al over het vastmaken nagedacht? Het loshalen is idd geen punt, maar als je ze in de verkeerde volgorde er weer op zet knalt en bonk je motor ook als een dolle! De ontstekingsvolgorde is best wel een beetje belangrijk!

Dus markeren, kabel bougie 1 - kabel bougie 2 - kabel bougie 3 - kabel bougie 4

Idd dat wist ik al (Het is vrij moeilijk om als leek aan alles te denken). Staat gelukkig al gemarkeerd.

Euhm, niet om je bang te maken, maar soms zitten die krengen zo vast(gedraait) dat je ze er met schroefdraad en al uit draait en daarmee je kop vern**kt! Geen pretje

Als ze niet loswillen, laten zitten!! Laat het revisiebedrijf zich er maar mee vermaken ..

Ik ben nooit bang!
Dat wist ik nog niet, heb tot nu toe de boegies altijd goed los kunnen halen. Als het niet lukt zal ik eraan denken!

integendeel, vaak is het net een handremkabel van je fiets, met zo'n tonnetje er aan, even loshaken en hoppaaa!

Die kabel daar was me al bewust van, ik weet alleen niet zo uit mijn hoofd waar alles van de motor zit en of er nog andere kabels oid aan vast zitten.

Jup, waar het om draait: de nokkenassen en de krukas mogen niet verdraaien ten opzichte van elkaar. D.w.z. aangezien de kop er af gaat, zullen de nokkenassen absoluut verdraaien, dus bij het monteren moet alles volgens het boekje op merktekens gedraait worden alvorens de riem er weer omheen te leggen. Dit is VITAAL .. als je dit fout doet, draait je geheid de boel aan str*nt! Probeer ook NOOIT de motor meteen te gaan starten. Draai de bougies eruit en probeer met een ratel op de krukas eerst of je hem gemakkelijk in de rondte draait zonder dat de kleppen tegen de zuigers komen!!!

Oke is ook best belangrijk zo te lezen
Hoe bedoel je dat precies.
"dus bij het monteren moet alles volgens het boekje op merktekens gedraait worden alvorens de riem er weer omheen te leggen"
Komt over alsof je wilt zeggen dat ik bij het demonteren, de distributieriemtandwielen wel aan moet merken maar, de krukas en de nokkenas niet, en bij het terug zetten van alles wel in de juiste stand moet zetten.
Ik ga de motor idd nooit van m'n leven meteen starten, vooral niet omdat ik aan allerlei onderdelen heb liggen sleutelen die ronddraaien, als de pakking bijv. tussen het kleppendeksel en de bovenkop had gezeten was het niet zo'n probleem geweest.
Een ratel op de krukas zetten en rondraaien, is dat het enigste wat ik kan doen?

Dit heeft dus geen zin. De boel verdraait toch, dus alles moet later op merkteken gezet worden!

Ok, en het markeren doe ik door de tandjes te verven en een verfje op de motor te zetten he ?
Ik heb namelijk altijd gedacht dat het ging om de distrubitieriem, dat je die precies hetzelfde terug moet zetten (Boink boink boink ) maar dat is dus niet zo?

Op merktekens zetten.. etc

Alleen de nokkenkas en tandwielen van de distributieriem??

Da's vrijwel een must ..

Roger that

fout .. ééééééérst pakkingsvlak van je onderblok reinigen!!!! Ontdoen van iedere oneffenheid en restant van je oude koppakking. Doe je dit niet goed zal de boel geheid weer gaan lekken!


euhm .. er kan best wel veel fout gaan, dus die bewering van een fluitje van een cent deel ik absoluut niet .. als je alles weet en al eens gedaan hebt, misschien, maar dan nog!

Je kunt er nog zo veel tijd en moeite insteken en alsnóg van een koude kerstmis thuiskomen!

't Is in iedergeval een leuke leerschool en leuk om eens gedaan te hebben, maar hou er rekening mee dat het absoluut kan mislukken.

Suc6 !

Ahh kijk, daar komt de mouw uit de aap Die restanten lijken me niet altijd even makkelijk te verwijderen, is dit d.m.v een doekje en wat speciaal poetsmiddel of moet ik hardnekkig met een beitel en hamer de motor gaan bewerken
Hoe kan ik bijv. kijken of de onderblok nog bruikbaar is, misschien moet ik hem vlakken, kun je een krom onderblok nog hergebruiken of is het dan einde oefening ?

Fluitje van een cent is bullsh*t geweest ik geloof er namelijk niks meer van, dit is niet een van de makkelijke dingen om te doen. Maar als je je goed inleest en veel informatie opslurpt is het eigenlijk wel te doen toch
Het is idd een leuke leerschool, en wikipedia en google en natuurlijk de lieve aardige mensen *slijm* van got helpen me hiermee. Ik ben vandaag weer zoveel dingen tegen gekomen op google en wikipedia dat ik steeds meer het idee krijg van hoe het er allemaal uit ziet.

[TB]

Heel veel succes ermee Kijk anders eens op marktplaats voor een werkplaatshandboek in het Nederlands. Ik heb ze gekocht voor een tientje per stuk. Ik heb geen ervaring met het knutselen aan auto's, maar heb dankzij dit boek zowel de versnellingsbak van een Micra als de koppeling van een 205 kunnen vervangen. Koppakking zal dan zeker ook wel lukken!

[JdM]

Heb je al eens een ruilmotor overwogen? Denk dat je op de sloop voor de prijs van je onderdelen wel een motor moet kunnen vinden.... (denk ik )

[Verwijderd]

TB schreef op maandag 07 januari 2008 @ 15:23:
Heel veel succes ermee Kijk anders eens op marktplaats voor een werkplaatshandboek in het Nederlands. Ik heb ze gekocht voor een tientje per stuk. Ik heb geen ervaring met het knutselen aan auto's, maar heb dankzij dit boek zowel de versnellingsbak van een Micra als de koppeling van een 205 kunnen vervangen. Koppakking zal dan zeker ook wel lukken!

Ben daar al naar aan het zoeken, kan ze helaas alleen in het engels vinden tot nu toe. Ga vanavond even een uurtje flink marktplaatsen/nolenspleinen
Versnellingsbak / koppeling vervangen komt bij mij waarschijnlijk ook aan bod, vind het wel knap dat je zoiets hebt gedaan!

JdM schreef op maandag 07 januari 2008 @ 15:38:
Heb je al eens een ruilmotor overwogen? Denk dat je op de sloop voor de prijs van je onderdelen wel een motor moet kunnen vinden.... (denk ik )

Ja, maar dat doe ik niet.
Ten eerste omdat ik veel te enthousiast ben om te sleutelen aan mijn auto.
Ten tweede omdat een hele motor vervangen iets te overdreven is omdat alleen de koppakking kapot is (Als er verder niets kapot is natuurlijk)
Ik kan ook een nieuwe auto kopen voor €2000,- maar dan is de fun eraf vind ik

[TB]

Heb er één gevonden:
http://auto-diversen.mark...cort-orion-1990-1992.html

Met goed gereedschap, twee rechterhanden en nuchter boerenverstand kan je heel goed automonteurtje spelen

[Seesar]

* bookmarked

wanneer ik terug ben wil ik een V8 gaan ontleden, reviseren en weer in elkaar breien. Ikzelf heb een Haynes onderhoudsboek voor mijn motor + auto gekocht waarin eigenljk dit complete onderhoud met illustraties en tekst met uitleg beschreven staat.

Tis vooral belangrijk dat je voor JOUW motor een handleiding hebt omdat ik de verschillen tussen een 5.0 EFI mustang en 5.0 EFI LO al enorm groot zijn (onstekings volgorde, intakes, injectie) zodat onderhoud ook significant anders wordt, hoewel het in principe hetzelfde motorblok is, is vervangen van dit soort onderdelen echt heel anders (zeker zonder achtergrond kennis)

Een boek is echt een aanrader: met boek simpel maar secuur werkje, zonder boek moeilijk, onoverzichtelijk werkje met valkuilen die je niet had kunnen voorzien (zoals gebruik van moment sleutels)

[ Voor 8% gewijzigd door Seesar op 07-01-2008 18:12 ]

[dodo79]

ik zou het gewoon gaan proberen als ik jouw was.
Die auto is met een lekke koppakking toch al niet veel meer in waarde.
Als het goed gaat , is het mooi. gaat het fout heb je eigenlijk heel weinig verlies,
maar heb je wel een mooie les geleerd, en weer een ervaring rijker!

ik zou zeggen, suc6!
Denk ook wel dat je hiermee een hoop plezier beleeft.

[Korvaag]

Ik weet niet of ik nu een domme opmerking ga maken, maar ik doe het toch maar even omdat het mogelijk een teleurstelling kan voorkomen:

Is het niet zo dat als je de kop laat vlakken je een koppakking nodig hebt die dikker is dan de orginele (om te compenseren voor wat er van de kop afgeschuurd is)?

[Seesar]

Sjoko schreef op maandag 07 januari 2008 @ 18:34:
Ik weet niet of ik nu een domme opmerking ga maken, maar ik doe het toch maar even omdat het mogelijk een teleurstelling kan voorkomen:

Is het niet zo dat als je de kop laat vlakken je een koppakking nodig hebt die dikker is dan de orginele (om te compenseren voor wat er van de kop afgeschuurd is)?

vlakken is volgens mij niet meer dan opnieuw polijsten en dan heb je het over micrometers. Je kunt wel dikkere koppakking hebben om meer vermogen te creeeren (meer cilinderinhoud in hoogte), maar staat los van zijn probleem.

Vlakken is niet honen ofzo, is gewoon opnieuw glad maken (zoiets als lappen van je koelblok) zodat echt elke oneffenheid eruit is (ook dat kleine ieniepietie bobbeltje van oude pakking).

[Verwijderd]

Seesar schreef op maandag 07 januari 2008 @ 18:11:
* bookmarked

wanneer ik terug ben wil ik een V8 gaan ontleden, reviseren en weer in elkaar breien. Ikzelf heb een Haynes onderhoudsboek voor mijn motor + auto gekocht waarin eigenljk dit complete onderhoud met illustraties en tekst met uitleg beschreven staat.

Tis vooral belangrijk dat je voor JOUW motor een handleiding hebt omdat ik de verschillen tussen een 5.0 EFI mustang en 5.0 EFI LO al enorm groot zijn (onstekings volgorde, intakes, injectie) zodat onderhoud ook significant anders wordt, hoewel het in principe hetzelfde motorblok is, is vervangen van dit soort onderdelen echt heel anders (zeker zonder achtergrond kennis)

Een boek is echt een aanrader: met boek simpel maar secuur werkje, zonder boek moeilijk, onoverzichtelijk werkje met valkuilen die je niet had kunnen voorzien (zoals gebruik van moment sleutels)

Zeker leuk om te doen. Heb er zelf ook een EFI motor in zitten en dat is een stuk anders als eentje met zo'n rond schijf bovenop (Ik weet de benaming daarvan niet meer )
Ik heb een paar boden geplaatst op Nederlandse handleidingen in de hoop er een van de bemachtigen!
Ik vind het verstandig om een "eerste stap" op papier te zetten of digitaal uit te werken.
Wat ga ik doen als voorbereiding, voordat ik de verdelerkap los ga draaien.

Bijvoorbeeld dag 1;

- accu verwijderen , luchtfilter verwijderen, olie weg laten lopen, koelvloeistof weg laten lopen, gasregelkabel losmaken, stofkappen van distributieriem verwijderen, aantekeningen maken voor de tandwielen van de distributieriem, distributieriem verwijderen, kappen er weer opzetten vanwege de troep die erin kan komen (Ik heb trouwens geen garage moet het voor op de parkeerplaats doen, arme student dat ik ben ) heb wel de mogelijkheid om de onderdelen achterom te brengen.
Slangen kenmerken, connectors verwijderen en schoon maken, bougie kabels verwijderen, bougies verwijderen en bovenkant afdekken, inlaatspruitstuk verwijderen en afdekken, uitlaatspruitstuk verwijderen en afdekken.

Klein voorbeeld, ga het nog beter uitwerken zodat ik geen dingen vergeet.

Op dag 2 zou ik willen beginnen met de verdelerkap los te halen.
Nokkenas 'bestuderen' en aantekeningen maken en andere dingetjes die daar nog bij komen.
De kop eraf halen pakkingresten verwijderen, en kijken hoe hij eraan toe is.
Ik wil meteen andere dingen vervangen zoals hierboven al werd gezegd door Door: ing._Buttje .
De rubbers onder de zuigers (Als dat haalbaar is) oliefilter en brandstoffilter als ik dan toch bezig ben.
En de rest wat mogelijk is.

Dag 3,4,5 in grote lijnen - > dag 3 alles weer in elkaar zetten wat IN de motor zit, en doublechecken of alles goed staat. Beetje testen zover als mogelijk is.

Dag 4 de rest wat buiten de motor zit terug monteren, vloeistoffen bijvullen

Dag 5 - 9 uur geestelijk voorbereiden en hopen dat de zuigers niet door de motorkap naar buiten schieten.

Moet nog allemaal uitgewerkt worden, ik ga nog heel veel lezen en vragen.
Ik ga overmorgen eens zoeken naar een bedrijf dat mijn kop kan vlakken (In de buurt van Venlo, misschien kan iemand me een tip geven) en waar ik de auto-onderdelen kan halen, bij Heuts kun je volgens mij niet alles bestellen en een echte auto-onderdelen zaak weet ik niet te liggen.

dodo79 schreef op maandag 07 januari 2008 @ 18:25:
ik zou het gewoon gaan proberen als ik jouw was.
Die auto is met een lekke koppakking toch al niet veel meer in waarde.
Als het goed gaat , is het mooi. gaat het fout heb je eigenlijk heel weinig verlies,
maar heb je wel een mooie les geleerd, en weer een ervaring rijker!

ik zou zeggen, suc6!
Denk ook wel dat je hiermee een hoop plezier beleeft.

Helemaal gelijk in, bedankt!

Sjoko schreef op maandag 07 januari 2008 @ 18:34:
Ik weet niet of ik nu een domme opmerking ga maken, maar ik doe het toch maar even omdat het mogelijk een teleurstelling kan voorkomen:

Is het niet zo dat als je de kop laat vlakken je een koppakking nodig hebt die dikker is dan de orginele (om te compenseren voor wat er van de kop afgeschuurd is)?

Ik heb gelezen dat bij het vlakken van je kop 0,5MM (Kan meer of minder zijn) van je kop af word geschuurd als het ware. Je hebt geen dikkere koppakking nodig alleen als je meer (Zie ook onder je eigen berichtje) cilinder inhoud wilt creeëren.

[MeMoRy]

de koppakking kan je niet dikker nemen. Je kan er wel een dikke plaat tussen stoppen, maar dan heb je meestal twee koppakingen nodig.

Je creeert niet zozeer meer cilinderinhoud, maar zit te klooien met de compressieverhouding.
Na het vlakken van je kop kan die verhogen waardoor je iets meer kracht kan hebben. Je computer is daar echter niet voor gemaakt en het kan dat de benzine door de druk te vroeg verbrand. Dit heet "kloppen" en is erg slecht voor je motor. Na het vlakken kan je dus beter een plaat gebruiken.

Als je direct al een plaat gebruikt, verlaag je de compressie, waardoor je een minder krachtige explosie hebt. Je krijgt dus eigenlijk minder vermogen! Het wordt bijna alleen gebruikt voor ombouw naar turbo, die anders erg hoge drukken opbouwen en daardoor weer het probleem van voortijdige ontbranding krijgen.

[Alfa Novanta]

@Ramon156: een koppakking verwijderen doe je met een pakkingssteker, een soort brede beitel. Breed omdat je dan lekker veel steun hebt en hij lekker vlak-steekt. Als hij te smal is ga je krassen en iets wat je NIET wil, is krassen in een pakkingsvlak!

Een prima reinigingsmiddel is wasbenzine. Echt IDEAAL. Het reinigt en ontvet als een bezetene! Kan ook met thinner, maar da's te link omdat het je autolak ook oplost. Voor het pakkingvlak mag het, maar leg de doek NOOIT op je motorkap of dak bijvoorbeeld want dan kun je meteen door naar de spuiterij!

En met merktekens het volgende; de krukaspoelie en de nokkenas(sen) zelf hebben merktekens. Op de voorzijde van je blok zit een naald en hier moet je het krukaspoelie-merkteken zetten. Op de kop zitten merktekens en hier moet je het teken van de nokkenas zetten.

Bijvoorbeeld zoals hier ..



Nog een leuk stuk met info over merktekens:
http://www.esvj.be/websit...jetta/benzinemotoren.html

Verder is een krom onderblok in feite einde oefening, want de enige remedie is de motor uitbouwen, krukas en zuigers verwijderen, tapeinden eruit en laten vlakken. Dan lepel je er beter een ruilmotor in.

En met een rubber onder de zuigers bedoelde ik een rubberen ring onder de zuigerbussen en dat heb je alleen bij natte-cilinderbussen. Dit zijn losse bussen die je in de motor zet en omringd door koelvloeistof. Iets wat de oude Alfa Romeo motoren typisch hebben.

Dit zijn natte cilinderbussen .. links zitten ze er, rechts niet:



Rechts zie je de 3 gaten waarop je de rubbers legt om er vervolgens de bussen op neer te plaatsen. Zakken de bussen te ver weg zullen ze niet stevig genoeg tegen de kop aandrukken en kunnen ze gaan lekken.

[ Voor 26% gewijzigd door Alfa Novanta op 07-01-2008 20:07 ]

[Alfa Novanta]

Sjoko schreef op maandag 07 januari 2008 @ 18:34:
Ik weet niet of ik nu een domme opmerking ga maken, maar ik doe het toch maar even omdat het mogelijk een teleurstelling kan voorkomen:

Is het niet zo dat als je de kop laat vlakken je een koppakking nodig hebt die dikker is dan de orginele (om te compenseren voor wat er van de kop afgeschuurd is)?

In principe niet omdat vlakken over het gehele oppervlakte van de kop gebeurt. De afstand van blok tot kop verandert dus niet. Het is anders wanneer de natte cilinderbussen onderuit zakken. Dit zou je op kunnen vullen met dikkere pakkingen maar daar is minder goed aan te komen.

[Chevy454]

Sjoko schreef op maandag 07 januari 2008 @ 18:34:
Is het niet zo dat als je de kop laat vlakken je een koppakking nodig hebt die dikker is dan de orginele (om te compenseren voor wat er van de kop afgeschuurd is)?

Nah, niet nodig. Anders zou je ook wel de kleppen eruit moeten halen, de klepzittingen dieper frezen blabla.

ing._Buttje schreef op maandag 07 januari 2008 @ 20:02:
Rechts zie je de 3 gaten waarop je de rubbers legt om er vervolgens de bussen op neer te plaatsen. Zakken de bussen te ver weg zullen ze niet stevig genoeg tegen de kop aandrukken en kunnen ze gaan lekken.

Met plots denken aan de ZX9R B1 en B2 modellen. Te ver opgeboorde 750 blokken, de spankracht was te laag en de bussen gingen zakken met gevolg lekkende koppakking. En de rest natuurlijk. Nieuwe liners erin persen en vastlassen en dan maar bidden.

ing._Buttje schreef op maandag 07 januari 2008 @ 20:08:
In principe niet omdat vlakken over het gehele oppervlakte van de kop gebeurt. De afstand van blok tot kop verandert dus niet.

De dode ruimte wordt kleiner waardoor de compressie stijgt. In geval van een diesel word je niet blij kan ik je garanderen. Bij een benzine moet je dan 98 gaan tanken zolang de kleppen maar niet tegen de zuiger tikken. Eventueel op te lossen door de kleppen dieper in de zitting te laten vallen.

Maar waarom in godsnaam vlakken? Als de kop echt krom is en buiten tolerantie valt heb je pas echt een groot probleem. Een beetje krom trek je recht, te krom en je redt het niet met enkel te vlakken. Hoe zit het dan met de lijnboringen van de nokkenas want die staan dan niet meer in lijn bij een gevlakte kromme kop. Heb je dus weer een ander probleem

MeMoRy schreef op maandag 07 januari 2008 @ 19:45:
de koppakking kan je niet dikker nemen. Je kan er wel een dikke plaat tussen stoppen, maar dan heb je meestal twee koppakingen nodig.

Wie gebruikt in godsnaam twee op elkaar liggende pakkingen? Ga de cilinder dan o-ringen met koper en gebruik een koperen pakking. Of gebruik een pakking uit verenstaal. En dan moet je ingeval van dergelijke truken nog altijd de aanhaalwaardes opnieuw gaan uitrekenen ivm de langere boutlengte (ingeval van serieus dikke pakking) wil je niet dat de kop gaat lekken door de vervorming van de kopbouten.

[Seesar]

Chevy454 schreef op maandag 07 januari 2008 @ 23:12:


De dode ruimte wordt kleiner waardoor de compressie stijgt. In geval van een diesel word je niet blij kan ik je garanderen. Bij een benzine moet je dan 98 gaan tanken zolang de kleppen maar niet tegen de zuiger tikken. Eventueel op te lossen door de kleppen dieper in de zitting te laten vallen.

Maar waarom in godsnaam vlakken? Als de kop echt krom is en buiten tolerantie valt heb je pas echt een groot probleem. Een beetje krom trek je recht, te krom en je redt het niet met enkel te vlakken. Hoe zit het dan met de lijnboringen van de nokkenas want die staan dan niet meer in lijn bij een gevlakte kromme kop. Heb je dus weer een ander probleem

naja vlakken in dit geval is toch meer de oneffen heden eruit halen door de boel opnieuw te polijsten? D.w.z. dat alle kleine restjes eraf geschuurd worden, maar verder geen significant materiaal? De hoeveelheid die daarmee verloren gaat op je kop is volgens mij verwaarloosbaar voor je compressie. Ik bedoel als je een ander type bougie gebruikt, of net iets verder erin draait door ander model/lengte schroefdraad verander je evenveel. Tis geen 5 mm wat je eraf haalt; als je er al wat afhaalt. Tis lappen geen honen.

Maar vlakken lijkt me toch niet echt onbelangrijk, dan weet je 100% dat je goed zit met lekkage etc. Licht beetje eraan hoemakkelijk de huidige pakking zich laat verwijdering. Als het van die uitgedroogde kauwgom is die echt ingebrand is op de kop, tja dan wil je niets anders lijkt mij.

98 tanken voor die paar micrometer lijkt me niet echt nodig, het komt niet op een of 2 mm he dat die zuiger de kleppen of bougie gaat raken.

[Chevy454]

Seesar schreef op maandag 07 januari 2008 @ 23:28:
naja vlakken in dit geval is toch meer de oneffen heden eruit halen door de boel opnieuw te polijsten?

Vlakken gebeurt door een freesmachine met een frees van ongeveer 600mm doormeter.

Tis lappen geen honen.

Lappen is te glad en kan alsnog lekkage veroorzaken omdat de ruwheid te fijn is en de pakking er zich niet in kan nestelen. De bak zit dan ook vol met spanen, dat zou je niet hebben bij leppen of vlakpolijsten.

Maar vlakken lijkt me toch niet echt onbelangrijk, dan weet je 100% dat je goed zit met lekkage etc

Niet nodig als de kop recht is of zelfs binnen de kromheidstoleratie zit. Als de kop recht is en er zit vuil op het oppervlak dan kan je die door de frees aan de kop te laten likken schoonmaken zonder dat er echte significante problemen optreden maar de kop moet perfect recht zijn.

98 tanken voor die paar micrometer lijkt me niet echt nodig, het komt niet op een of 2 mm he dat die zuiger de kleppen of bougie gaat raken.

Je neemt ook geen micrometers af. Je kietelt het ding niet, je zit te frezen en je laat de frees ook maar aan de kop likken, niet liggen bijten. Maar 98 tanken moet je pas als je een halve mm van de kop affreest en zelfs dan nog twijfel ik eraan. 0.5mm van de cilinder is gegarandeerd 98, 0.5 van de kop zit op de grens. 0.5mm van een diesel kop eraf halen is volgens mijn gevoel raak, dan moeten de klepzittingen zeker opnieuw worden ingefreesd.

En 2mm, heb je wel eens een motorblok gezien? Bij 2mm heb je de kleppenafdruk in de zuiger zitten (indien niet ingefreesd) dan wel de massa elektrode van de bougie dicht getikt. 2mm bij een diesel, er past met geluk een dubbel gevouwen blad papier tijdens BDP in de verbrandingskamer.

Just my luck: een bmw cilinderkop..http://www.youtube.com/watch?v=cwn8Epoezog&feature=related

[ Voor 24% gewijzigd door Chevy454 op 07-01-2008 23:56 ]

[Capo]

Chevy454 schreef op maandag 07 januari 2008 @ 23:37:


En 2mm, heb je wel eens een motorblok gezien? Bij 2mm heb je de kleppenafdruk in de zuiger zitten (indien niet ingefreesd) dan wel de massa elektrode van de bougie dicht getikt. 2mm bij een diesel, er past met geluk een dubbel gevouwen blad papier tijdens BDP in de verbrandingskamer.

Mooier zijn natuurlijk klep afdrukken aan binnen zijde van de motorkap

[Alfa Novanta]

Chevy454 schreef op maandag 07 januari 2008 @ 23:12:
De dode ruimte wordt kleiner waardoor de compressie stijgt. In geval van een diesel word je niet blij kan ik je garanderen. Bij een benzine moet je dan 98 gaan tanken zolang de kleppen maar niet tegen de zuiger tikken. Eventueel op te lossen door de kleppen dieper in de zitting te laten vallen.

eej Chevy

Nou, ik had dit dus volgens mij wel met mijn Alfa 156. Die rijdt op 95 en op LPG. Ik had een klep waar een klein stukje van afgebroken was en hiervoor de kop weggebracht om er een nieuwe klep in te laten zetten. Ze hebben er toen 8 uitlaatkleppen ingezet en de boel opnieuw ingeslepen en de kop gevlakt. Prompt rij ik weer een weekje ermee tot ineens de isolator van een bougie afbreekt, tussen een klep komt en de boel krom gaat. We trekken de boel open en wat zie ik tot mijn stomme verbazing? De boel heeft die hele week lopen pingelen op de eerste cilinder (met die defecte bougie).

Wat is jouw visie hierop? Mogelijk?

Maar waarom in godsnaam vlakken? Als de kop echt krom is en buiten tolerantie valt heb je pas echt een groot probleem. Een beetje krom trek je recht, te krom en je redt het niet met enkel te vlakken. Hoe zit het dan met de lijnboringen van de nokkenas want die staan dan niet meer in lijn bij een gevlakte kromme kop. Heb je dus weer een ander probleem

Best een punt. Dus wat zeg je? Vlakken is eigenlijk maar onzin? En wat is lappen?

[Chevy454]

Capo schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 09:06:
Mooier zijn natuurlijk klep afdrukken aan binnen zijde van de motorkap

Doe mij maar zoals Xavier: cilinderkop van links naar rechts gescheurd zodat je de zuigers kunt zien zitten Misschien was 300pk voor die standaard cilinderkop wat te veel geweest. Hij zat op 200% meer als stock als ik me niet vergis. Hij had toch echt voor die Vortex kop moeten gaan maarja.

Die wetteksten zijn toch boring, daarom dat ik weer slecht bezig ben. Straks ga ik toch maar de computer door het raam gooien (of de computer op een andere kamer zetten)

ing._Buttje schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 11:55:Mogelijk?

Meet de hoogte van de kop eens. Dat de isolator is afgebroken kan het gevolg zijn van het pingelen / te hoge temperatuur. Mogelijk kan 98 het oplossen, anders moet je de trukendoos openhalen (andere thermostaat die eerder opengaat zodat de temperatuur zakt in de cilinder) maar kan ook zijn dat de cilinderkop end of life is doordat hij te veel gevlakt is. Maar ook dat kan je oplossen met een dikkere koperen pakking maar moet je weer oppassen bij het O-ringen.

Best een punt. Dus wat zeg je? Vlakken is eigenlijk maar onzin? En wat is lappen?

Vlakken is niet onzin maar je moet daarna nog even de lijnboringen opnieuw controleren en eventueel de nokkenas laten oplassen, slijpen blablabla. Lappen (of leppen) is de vlakke variant van het ronddraaiende honen.

[ Voor 5% gewijzigd door Chevy454 op 08-01-2008 12:57 ]

[Alfa Novanta]

Chevy454 schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 12:48:
Meet de hoogte van de kop eens. Dat de isolator is afgebroken kan het gevolg zijn van het pingelen / te hoge temperatuur. Mogelijk kan 98 het oplossen

Noujah, ik rij natuurlijk op LPG dus dan is pingelen al helemaal gaar

De kop moet wel iets dichter op de zuiger zijn komen te liggen, maar dat LPG dan bij een benzineblok gaat lopen pingelen .. ?!

.. anders moet je de trukendoos openhalen (andere thermostaat die eerder opengaat zodat de temperatuur zakt in de cilinder) maar kan ook zijn dat de cilinderkop end of life is doordat hij te veel gevlakt is. Maar ook dat kan je oplossen met een dikkere koperen pakking maar moet je weer oppassen bij het O-ringen.

Tjah wie zal het zeggen.

Anyway, er komt nu een refurbished blok in.

(zie ing._Buttje in "Alfa Romeo, post hier pics van Alfa \[Dee..." )

[Verwijderd]

Even snel een kleine update (Ik ben druk op het moment).

Ik heb al gehaald -

Koppakking bij Heuts automaterialen ( 25 euro oid)
Kopbouten bij Heuts automaterialen (33 euro ongeveer)
Doppenset bij formido (58 euro)
Momentsleutel bij een auto-winkeltje in Tegelen (59 euro) bereik 21 - 119nm
Doosje met verschillende soorten 'aansluitingen' om op de doppenset te zetten (Is voor de kopbouten, zijn een soort van 6-hoekig kruis). (45 euro ofzo) bij datzelfde winkeltje.
Ik weet nog steeds niet zeker of ik de kop laat vlakken, i.v.m. de compressie die dan hoger word maar dat ligt er natuurlijk aan hoe erg hij er aan toe is, waar ik dat eventueel moet laten doen weet ik ook niet.
Tandenborstels bij kruidvat om de kop e.d schoon te brushen.
Olie, koelvloeistof, paar emmertjes om troep in op te vangen.
Nieuwe bougies, oliefilter, luchtfilter

Heb van de week m'n ruitenwissersysteem helemaal moeten vervangen (Motor, draaisysteem, wisserarmen, wissers zelf) is op de een of andere manier afgebroken.
Heb deze bij de sloop gehaalt (Dat systeem en de motor), en heb daar meteen een motor gezien waar de kleppendeksel vanaf is met de bijbehorende pijltjes om alles weer goed te zetten.

Ik zoek alleen nog maar een bedrijf waar ik de kop kan laten vlakken, en eventueel voor back-up om de compressieverhouding te fixen.

[Destruction]

Je bedoeld dat je met kapotte kopakking gewoon nog hebt gereden? Dat is niet bijster verstandig.

[Alfa Novanta]

Verwijderd schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 18:39:
Even snel een kleine update (Ik ben druk op het moment).

Ik heb al gehaald -

[...]

Ik zou nog even een 5L emmertje wasbenzine halen en alvast wat oude doeken bijeen rapen. En garagezeep!

..en heb daar meteen een motor gezien waar de kleppendeksel vanaf is met de bijbehorende pijltjes om alles weer goed te zetten.

Ik zoek alleen nog maar een bedrijf waar ik de kop kan laten vlakken, en eventueel voor back-up om de compressieverhouding te fixen.

regio?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 18:39:
Even snel een kleine update (Ik ben druk op het moment).

Ik heb al gehaald -

Koppakking bij Heuts automaterialen ( 25 euro oid)
Kopbouten bij Heuts automaterialen (33 euro ongeveer)
Doppenset bij formido (58 euro)
Momentsleutel bij een auto-winkeltje in Tegelen (59 euro) bereik 21 - 119nm
Doosje met verschillende soorten 'aansluitingen' om op de doppenset te zetten (Is voor de kopbouten, zijn een soort van 6-hoekig kruis). (45 euro ofzo) bij datzelfde winkeltje.
Ik weet nog steeds niet zeker of ik de kop laat vlakken, i.v.m. de compressie die dan hoger word maar dat ligt er natuurlijk aan hoe erg hij er aan toe is, waar ik dat eventueel moet laten doen weet ik ook niet.
Tandenborstels bij kruidvat om de kop e.d schoon te brushen.
Olie, koelvloeistof, paar emmertjes om troep in op te vangen.
Nieuwe bougies, oliefilter, luchtfilter

Heb van de week m'n ruitenwissersysteem helemaal moeten vervangen (Motor, draaisysteem, wisserarmen, wissers zelf) is op de een of andere manier afgebroken.
Heb deze bij de sloop gehaalt (Dat systeem en de motor), en heb daar meteen een motor gezien waar de kleppendeksel vanaf is met de bijbehorende pijltjes om alles weer goed te zetten.

Ik zoek alleen nog maar een bedrijf waar ik de kop kan laten vlakken, en eventueel voor back-up om de compressieverhouding te fixen.

Heb je inmiddels nog wat kunnen doen?

[soepkip]

Waarom niet meteen een kop-set gekocht, kost je een tientje meer, en je kunt gelijk je keringen vervangen.

Om schoon te maken is een busje remreiniger ook handig
(tip, werkt ook prima om je BBQ mee schoon te maken)

[Clithopias]

Kop niet zomaar vlakken, eerst controleren of het uberhaubt nodig is. Als je kop krom is en je vlakt hem staan de boringen van de nokkenaslagers niet meer in lijn...

[soepkip]

Clithopias schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 12:08:
Kop niet zomaar vlakken, eerst controleren of het uberhaubt nodig is. Als je kop krom is en je vlakt hem staan de boringen van de nokkenaslagers niet meer in lijn...

Psies, zowieso als je geen aluminium kop, hebt zal het kromtrekken niet zo'n vaart lopen

[GH45T]

Ramon, geef me even een seintje als je ergens niet uitkomt. Heb wel vaker koppakkingen vervangen etc en woon +/- 10 KM van je af. Wil je best een uurtje komen helpen als dat nodig mocht zijn maar probeer het eerst zelf maar eens.

Overigens had je de pakking, bouten etc ook beter bij "dat winkeltje in Tegelen" kunnen halen, de keren dat ik daar ben geweest was ie goedkoper dan die winkel in Venlo.

Nog een tipje, zorg ervoor dat de olie en het water ook echt zoveel mogelijk uit je motorblok is als je de kop eraf trekt.

Voor de rest is het verhaal hierboven wel sluitend. Overigens heb ik nog nooit een kop laten vlakken, inderdaad zoals Chevy al zegt, als hij een beetje krom is trek je hem wel recht, als hij te krom is draait je nokkenas niet meer.

[Verwijderd]

GH45T schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 15:01:
Ramon, geef me even een seintje als je ergens niet uitkomt. Heb wel vaker koppakkingen vervangen etc en woon +/- 10 KM van je af. Wil je best een uurtje komen helpen als dat nodig mocht zijn maar probeer het eerst zelf maar eens.

Overigens had je de pakking, bouten etc ook beter bij "dat winkeltje in Tegelen" kunnen halen, de keren dat ik daar ben geweest was ie goedkoper dan die winkel in Venlo.

Nog een tipje, zorg ervoor dat de olie en het water ook echt zoveel mogelijk uit je motorblok is als je de kop eraf trekt.

Voor de rest is het verhaal hierboven wel sluitend. Overigens heb ik nog nooit een kop laten vlakken, inderdaad zoals Chevy al zegt, als hij een beetje krom is trek je hem wel recht, als hij te krom is draait je nokkenas niet meer.

Hey bedankt. Ter informatie! Ik ben lange tijd ziek geweest en momenteel nog steeds ziek (Depressie met nog onbekende oorzaak).
Ik heb in mijn vrije tijd de koppakking vervangen, het is allemaal gelukt zonder al te veel problemen. Wat is het eigenlijk makkelijk om te doen op 1 ding na natuurlijk
Nou, even in het kort.

- Accu-polen los gemaakt.
- Luchtfilter los gemaakt
- Hoogspanningkabels verwijderd
- Bougies los gehaald
- Uitlaat verwijderd
- Koelvloeistof weg laten lopen
- Olie weg laten lopen
- Bobine verwijderd
- Koelvloestofhuis verwijderd (Bijeenkomst van koelvloeistofslangen)
- Olieslang verwijderd van motor naar (Oorspronkelijke) luchtfilter, met schroevendraaier.
- Aan de rechterkant van de motor onderkant kop zat nog een slang, kon je er met de hand af halen.
- Distributiezijde stofkappen verwijderd met ratel
- Nokkenassen een kenmerk gegeven
- Uitlaat verwijderd
- Distributieketting verwijderd (Ben dus vergeten het tandwiel onderaan te kenmerken )
- Kabel voor gas geven verwijderd
- Alle kabels een kenmerk gegeven bovenkant bij inlaat-spruitstuk en los gemaakt.
- Benzine kraantjes los gemaakt en verwijderd
- Gedeelte bij inlaat-spruitstuk verwijderd waar al die kabels aan vast zaten
- Kabels inlaatspruitstuk verwijderd en positie-sensor van de luchtklep
- Huisje van luchtklep verwijderd
- Inlaat-spruitstuk verwijderd
- Motor-aarde verwijderd (Hoe zegt men het, is de motor ge-aard? Loopt een kabel van motor naar carroserie)
- Kleppendekel verwijderd
- Nokkenas-positie database gemaakt
- Schroefjes los gemaakt van krukassen en nokkenassen en verwijderd.
- Kop-bouten los gemaakt
- Bovenkop eraf gehaald
- Poetswerk bovenkop en gedeelte wat nog in de auto zat
- Nieuwe koppakking geplaatst
- Bovenkop geplaatst
- Kopbouten geplaatst en aangedraaid met momentsleutel
- Alles er weer in gebouwd in omgekeerde volgorde met nieuwe hoogspanningskabels en bougies
- Met de hand de distributieriem erop lopen klooien
- Olie bij gevuld en koelvloeistof bij gevuld
- Auto gestart met moeite en koelvloeistof spoot alle kanten op
- Koelvloeistofhuis vervangen (Was gespleten)
- Auto weer gestart en loopt slecht, op 2 cilinders, hapt naar lucht, slaat soms af, houdt in bij gas geven, komt niet hoog in de toeren, reageert langzaam

Bougies gecontroleerd, hoogspanningskabels gecontroleerd
Naar de Ford dealer geweest gisteren om lucht-spruitstuk-pakking te halen
En op het moment ben ik dit aan typen voordat ik naar school toe ga (Heb speciale regelingen getroffen i.v.m depressie met school/uitzendbureau en werk)

Het enige probleem waar ik nu tegen aan sta te kijken is dat ik de distributieriem er verkeerd op heb zitten. Ik heb namelijk de nokkenassen wel afgetekend en goed gezet, maar het tandwiel dat onder aan de motor zitten ben ik helemaal vergeten.

Ik kan met speciaal Ford gereedschap de nokkenassen recht zetten, en met een beetje geluk het onderste tandwiel goed zetten zoals in het boekje beschreven. Ik heb hier eigenlijk wel hulp bij nodig!
Ik ben er nu ook niet meer heel erg zeker van, dat de nokkenassen goed staan.

Om er helemaal zeker van te zijn dat de distributie-riem er goed op zit, en dat de nokkenassen en tandwiel onder aan motor goed staan, zou ik dus graag willen weten of er iemand is die me daar mee kan helpen.

Ben eventueel bereid om speciaal gereedschap te kopen, bijvoorbeeld het plaatje om de nokkenassen recht te zetten. Een speciaal plaatje (Zoals de monteur bij Ford het zei) dat je aan de rechterkant in de inkepingen van de nokkenassen zet, op die manier staan de nokkenassen goed.

Ik ga vandaag of morgen kijken naar het onderste tandwiel of daar merktekens op staan, als dit wel zo is kan ik met behulp van het handboekje kijken hoe dit recht moet staan.
Maar, wat moet ik doen als daar geen merktekens op staan?

Ook ben ik op zoek naar een tooltje (Of tooltjes ) om de distributieriem er goed op zetten, of denken jullie daar anders over? Moet ik het met de hand doen?
Graag jullie advies, en bedankt voor het helpen.
Foto's komen er aan het eind als ik helemaal klaar ben, voornamelijk van het gereedschap wat ik heb gebruikt.
Totale kosten tot nu toe ongeveer 380 euro, haal daar bijvoorbeeld de doppenset en momentsleutel vanaf, dan kom je al op 250 euro incl. nieuwe olie/koelvloeistof (2x)/koelvloeistofhuis/pakking/spruitstuk-pakking.
Excl. Bougies en hoogspanningkabels (90 euro).

Probeer een momentsleutel te lenen. 45nm voor mijn kopbouten is vrij makkelijk aan te draaien.
Vast is vast, ga niet met je hele lichaam kracht zetten, of met volle kracht in je arm een schroef vast daaien.
Zorg ervoor dat je je troep, oliedoeken, koelvloeistof, en olie. Inleverd bij je gemeente, aangezien dit zeer slecht is voor het milieu en in het drinkwater terecht komt van mensen en dieren raad ik je aan om dit niet ergens in het riool te dumpen, als ik het je zie doen kom ik je persoonlijk een mep verkopen
Er zit hier ineens een wesp op de kamer dus ik laat het hier bij

P.S. Ik heb de kop NIET laten vlakken!! Vond dit grote onzin omdat de kop nog vrij recht was en er meer bij komt kijken als vlakken alleen.

[Alfa Novanta]

Verwijderd schreef op woensdag 16 april 2008 @ 10:40:
Hey bedankt. Ter informatie! Ik ben lange tijd ziek geweest en momenteel nog steeds ziek (Depressie met nog onbekende oorzaak).

sterkte m8

Ik heb in mijn vrije tijd de koppakking vervangen, het is allemaal gelukt zonder al te veel problemen. Wat is het eigenlijk makkelijk om te doen

slopen leer je gauw

op 1 ding na natuurlijk
Nou, even in het kort.

[...]

- Distributieketting verwijderd (Ben dus vergeten het tandwiel onderaan te kenmerken )

Nou, zolang je de auto niet heen en weer rolt met de motor in de versnelling, kan de krukas (die zit daar dus aan vast) eigenlijk niet verdraaien. Door inwendige wrijving van al die componenten gaat dat best zwaar. Het zijn met name de nokkenassen die je gemakkelijk verdraait.

Neemt niet weg dat de stand van de nokkenassen t.o.v. de krukas gelijk moet zijn.
Komen we zo op terug

- Motor-aarde verwijderd (Hoe zegt men het, is de motor ge-aard? Loopt een kabel van motor naar carroserie)

Klopt, een motor hangt in rubbers en meestal aard men hem met een koperen aardleiding(kabeldinges) naar de carosserie. Neem de bougies .. die krijgen alleen een hoge spanning, maar moeten zich ontladen via het motorblok, via de aardleiding retour naar de accu via de carosserie. Ook de startmotor heeft enkel een pluskabel.

- Nokkenas-positie database gemaakt

- Auto weer gestart en loopt slecht, op 2 cilinders, hapt naar lucht, slaat soms af, houdt in bij gas geven, komt niet hoog in de toeren, reageert langzaam

Klinkt als een typisch gevalletje verkeerde timing.

Voorheen, bij carburateurs had je een verdeler welke je ook gemakkelijk wat had kunnen verdraaien waardoor je timing in de soep loopt. Aangezien je een injectie hebt, heb je dit probleem niet.

Wat je kunt doen ...

- Bougies verwijderen.
- De auto in de versnelling zetten en de auto heen en weer rollen.
- Met een schroevendraaier iemand laten testen via het bougiegat van de eerste cilinder wanneer de eerste zuiger op zijn bovensta dode punt zit.
Dit is dan je uitgangspunt. Je kukaspoelie zou dan met een merkteken bij een ander teken op je motor moeten staan. (Check mijn plaatje, ing._Buttje in "Koppakking vervangen")

Op deze positie kun je 2 situaties hebben,
Compressieslag
Uitlaatslag

Compressieslag


Hierbij zitten beide kleppen dicht zodra de zuiger omhoog gaat. Hierdoor kan de lucht nergens heen, dus wordt die samengeperst aka gecomprimeerd, hence compressieslag


Uitlaatslag


Dus als de zuiger omhoog gaat, gaat de uitlaatklep open en kunnen de uitlaat-/verbrandingsgassen via de uitlaatklep de cilinderruimte verlaten.

Bron: http://forum.fok.nl/topic/465234 /me leesvoer

Dus als jouw situatie afwijkt van hetgeen ik hierboven aangeef c.q. op de afbeeldingen staat aangegeven, zit je er behoorlijk naast. Klopt het wel, dan zit de timing van de vonk ernaast. Echter, aangezien je injectie hebt, is dat heel onwaarschijnlijk. Dus, verkeerde timing van de kleppen door verdraaide nokkenassen door een foutief geplaatste distributieriem ligt dan des te meer voor de hand.

Het enige probleem waar ik nu tegen aan sta te kijken is dat ik de distributieriem er verkeerd op heb zitten. Ik heb namelijk de nokkenassen wel afgetekend en goed gezet, maar het tandwiel dat onder aan de motor zitten ben ik helemaal vergeten.

Hoe dan ook, alle merktekens moeten tegelijkertijd overeenkomen, dus die op de krukaspoelie zowel als die van de nokkenassen!

Ik ga vandaag of morgen kijken naar het onderste tandwiel of daar merktekens op staan, als dit wel zo is kan ik met behulp van het handboekje kijken hoe dit recht moet staan.

Maar, wat moet ik doen als daar geen merktekens op staan?

dat MOET

Ook ben ik op zoek naar een tooltje (Of tooltjes ) om de distributieriem er goed op zetten, of denken jullie daar anders over? Moet ik het met de hand doen?

Je moet de spanner even losdraaien. Er moet een spanrol op zitten die je kunt 'lossen' waardoor de spanning er af gaat. Let op, bij het spannen van de riem/ketting kunnen de nokkenassen iets verdraaien! Hier moet je rekening mee houden en zodra de boel op spannings zit MOET je de merktekens weer controleren of ze nog goed staan!

Graag jullie advies, en bedankt voor het helpen.

Bij deze. Graag gedaan

edit:
Een tooltje om het ontstekingstijdstip te kunnen controleren is een stroboscooplamp. Gaaf ding, maar je moet wel weten wat je doet.





Bron: http://www.kreidler.nl/forum/mhkz-configure.php

Leerzaam. En of het nu een 1-cilinder of een 4-cilinder is maakt weinig uit, zodra je maar de eerste zuiger neemt.

Wel leuk om je even in te verdiepen ..

[ Voor 3% gewijzigd door Alfa Novanta op 16-04-2008 19:35 ]

[Verwijderd]

ing._Buttje schreef op woensdag 16 april 2008 @ 19:22:
[...]

sterkte m8


[...]

slopen leer je gauw


[...]

Nou, zolang je de auto niet heen en weer rolt met de motor in de versnelling, kan de krukas (die zit daar dus aan vast) eigenlijk niet verdraaien. Door inwendige wrijving van al die componenten gaat dat best zwaar. Het zijn met name de nokkenassen die je gemakkelijk verdraait.

Neemt niet weg dat de stand van de nokkenassen t.o.v. de krukas gelijk moet zijn.
Komen we zo op terug


[...]

Klopt, een motor hangt in rubbers en meestal aard men hem met een koperen aardleiding(kabeldinges) naar de carosserie. Neem de bougies .. die krijgen alleen een hoge spanning, maar moeten zich ontladen via het motorblok, via de aardleiding retour naar de accu via de carosserie. Ook de startmotor heeft enkel een pluskabel.


[...]




[...]

Klinkt als een typisch gevalletje verkeerde timing.

Voorheen, bij carburateurs had je een verdeler welke je ook gemakkelijk wat had kunnen verdraaien waardoor je timing in de soep loopt. Aangezien je een injectie hebt, heb je dit probleem niet.

Wat je kunt doen ...

- Bougies verwijderen.
- De auto in de versnelling zetten en de auto heen en weer rollen.
- Met een schroevendraaier iemand laten testen via het bougiegat van de eerste cilinder wanneer de eerste zuiger op zijn bovensta dode punt zit.
Dit is dan je uitgangspunt. Je kukaspoelie zou dan met een merkteken bij een ander teken op je motor moeten staan. (Check mijn plaatje, ing._Buttje in "Koppakking vervangen")

Op deze positie kun je 2 situaties hebben,
Compressieslag
Uitlaatslag

Compressieslag
[afbeelding]

Hierbij zitten beide kleppen dicht zodra de zuiger omhoog gaat. Hierdoor kan de lucht nergens heen, dus wordt die samengeperst aka gecomprimeerd, hence compressieslag


Uitlaatslag
[afbeelding]

Dus als de zuiger omhoog gaat, gaat de uitlaatklep open en kunnen de uitlaat-/verbrandingsgassen via de uitlaatklep de cilinderruimte verlaten.

Bron: http://forum.fok.nl/topic/465234 /me leesvoer

Dus als jouw situatie afwijkt van hetgeen ik hierboven aangeef c.q. op de afbeeldingen staat aangegeven, zit je er behoorlijk naast. Klopt het wel, dan zit de timing van de vonk ernaast. Echter, aangezien je injectie hebt, is dat heel onwaarschijnlijk. Dus, verkeerde timing van de kleppen door verdraaide nokkenassen door een foutief geplaatste distributieriem ligt dan des te meer voor de hand.


[...]

Hoe dan ook, alle merktekens moeten tegelijkertijd overeenkomen, dus die op de krukaspoelie zowel als die van de nokkenassen!


[...]




[...]

dat MOET


[...]

Je moet de spanner even losdraaien. Er moet een spanrol op zitten die je kunt 'lossen' waardoor de spanning er af gaat. Let op, bij het spannen van de riem/ketting kunnen de nokkenassen iets verdraaien! Hier moet je rekening mee houden en zodra de boel op spannings zit MOET je de merktekens weer controleren of ze nog goed staan!


[...]

Bij deze. Graag gedaan

edit:
Een tooltje om het ontstekingstijdstip te kunnen controleren is een stroboscooplamp. Gaaf ding, maar je moet wel weten wat je doet.

[afbeelding]

[afbeelding]

Bron: http://www.kreidler.nl/forum/mhkz-configure.php

Leerzaam. En of het nu een 1-cilinder of een 4-cilinder is maakt weinig uit, zodra je maar de eerste zuiger neemt.

Wel leuk om je even in te verdiepen ..

Bedankt voor je snelle reactie, slopen leer je idd gauw.

De auto heeft vooruit en achteruit gereden toen ik klaar was met alles. Dat houdt in dat de hele motor "rijklaar" was.

Ik kon me gisteravond ineens herinneren dat ik per ongeluk de rechts-midden cilinder een stukje heb ingeduwd toen ik de ondermotor schoon aan het maken was, dit was maar een heel klein stukje, daar wil ik niet mee zeggen dat het dan niet erg is, maar ik vraag me wel af of dat kwaad kan.
Als ik even logisch ga nadenken, denk ik dat door het induwen van de cilinder de krukas is verdraaid. Het was ongeveer een centimer dat ik hem induwde. Daardoor kan ik de nokkenassen wel goed hebben staan tegenover elkaar (Daar ben ik bijna 100% zeker van) maar de krukas niet goed tegenover de nokkenassen! Ben ik ongeveer in de juiste richting aan het denken?

Iedereen heeft het over verkeerde timing, en aangezien het een injectie is kan ik vrij weinig (Of niets?) aan de timing veranderen, behalve de distribitieketting en de assen/tandwielen die daar afhankelijk van zijn.

Als ik het goed begrijp, moet ik met een lang smal voorwerp "meten" wanneer de eerste cilinder op zijn hoogste punt staat, en dan kijken of de krukas goed staat d.m.v de merktekens zonder dat de distributieriem is gemonteerd. Volgens mij krijg ik de auto niet heen en weer geduwd als de distributieriem erop zit.
Daarna ga ik de nokkenassen goed zetten door de olieboring goed te zetten (Zie hieronder).

" De olieboring voor de smering van de tuimelaaras moet in gemonteerde toestand naar voren en naar beneden wijzen (Fig 2.7.) Bij montage van een nieuwe tuimelaaras moet op de aanwezigheid van pluggen aan de uiteinden gelet worden. Zet deze zonodig over van de oude as."

Ik heb gisteren geen tijd gehad om te kijken, maar dat ga ik nu doen.
In mijn doppen-set zit een soort van bitje, dat bitje kan ik precies tussen de nokkenas-tandwielen zetten zodat deze niet kunnen verdraaien (Lucky me).

Wat ik dus zometeen ga doen :

* Distributieketting verwijderen. Meten wanneer de 1e cilinder op zijn hoogste punt staat, en kijken of dat overeen komt met de merktekens.

* Nokkenassen goed zetten. Olieboring naar voren en naar beneden laten wijzen. Bitje tussen de tandwielen zetten, distributieketting weer monteren. Alles nog een keer controleren, afmonteren en rijklaar maken, en als ik goedkeuring krijg om de motor te starten dan ga ik dat ook doen. Ik ben namelijk een beetje bang dat de motor het begeeft of dat hij vast loopt.

Als de motor dan nog niet goed draait, ga ik nog 1 keer de distributieketting verwijderen en het bovenste punt meten etc.

[Verwijderd]

Kenker, m'n nokkenas breekt ineens af.. Nu weet ik al helemaal niet meer wat ik moet doen
Kan ik een nieuwe nokkenas uit een auto op de sloop halen?

[Chevy454]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 14:56:
Kenker, m'n nokkenas breekt ineens af..

Euh..... pics?
Hoe krijg je een nokkenas kapot? Waar is die gescheurd? Kan zijn dat die bij het fabriceren niet 100% was.

Kan ik een nieuwe nokkenas uit een auto op de sloop halen?

Nee, die zijn per definitie al gebruikt. Maar ja, je kan een nokkenas omzetten.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 14:56:
Kenker, m'n nokkenas breekt ineens af.. Nu weet ik al helemaal niet meer wat ik moet doen
Kan ik een nieuwe nokkenas uit een auto op de sloop halen?

Daar geloof ik persoonlijk helemaal geen moer van. Een nokkenas breek je niet zomaar en die dingen zijn normaliter zo goed als perfect...

Tenzij je het ding regelmatig als hamer gebruikt.

En ja, een gebruikte nokkenas kun je gewoon overzetten. In mijn Primera 2.0 16V 131pk zitten ook gebruikte nokkenassen uit een Primera GT 2.0 16V 150 pk. Dit ivm vermogenswinst. Nokken hadden 110.000 km gedraaid, en mn blok ten tijde van vervangen 125.000 km.

[Alfa Novanta]

wheu?

euhm ... je hebt toch niet na het verstellen van het één en het ander de motor laten draaien op de startmotor, of sterker, meteen laten starten met ontbranding??

Altijd éérst met de hand en een ratel op de krukas met een grote dop er op, de krukas draaien, enige omwentelingen (zonder bougies = zonder compressie) om te kijken of alle zuigers en kleppen vrij bewegen. Dan de ontsteking/timing controleren .. net zolang tot je er zeker van bent. Pas daarna met de startmotor laten draaien zonder ontsteking/ontbranding .. zelfs zonder bougies. En pas als allerlaatste, de bougies er in en de benzine erbij laten...

Wordt nu onderhand wel nieuwsgierig naar wat pics ..

[4x2]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 13:26:
* Distributieketting verwijderen. Meten wanneer de 1e cilinder op zijn hoogste punt staat, en kijken of dat overeen komt met de merktekens.

Om te timen werkt dat niet echt (naja, helemaal niet eigenlijk), het is alleen handig om een evt krukasmerkteken ong op de goede plek te krijgen zodat je het wat makkelijker kan vinden.
En om kleppen te stellen bij een blok met niet al te scherpe nokkenassen.
Of je moet zo'n mooi luxe bdp vindertje hebben die je in het bougiegat schroeft, maar een schroevendraaier valt daar niet onder

En zoals je het verhaal vertelde klonk het idd alsof ie 1 of 2 tanden verkeerd staat.

[ Voor 8% gewijzigd door 4x2 op 18-04-2008 23:19 ]

[Chevy454]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 22:08:
Een nokkenas breek je niet zomaar en die dingen zijn normaliter zo goed als perfect...

Scania heeft daar een mooi onderzoek naar gedaan. Was een as die bij montage een klap heeft gekregen. Na 20 jaar heeft is die initiele haarscheur gegroeid tot een flinke scheur met een gebroken as als gevolg. De oorzaak van de haarscheur was niet de klap (heeft wel de levensduur verkort) maar een imperfectie waardoor het smith diagramma van het materiaal niet meer klopte en de as overbelast werd.

Een nokkenas die breekt, heb het al vaker gezien door gietfoutjes.

[ Voor 51% gewijzigd door Chevy454 op 18-04-2008 23:29 ]

[Verwijderd]

Chevy454 schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 23:26:
[...]


Een productiefout vind je na 20 jaar nog. Het smith diagramma van een materiaal is niet geheel waar wegens imperfecties in het materiaal. Een nokkenas die breekt heb ik al een paar keer gezien door materiaal fouten. Het is niet dat ze die dingen magnafluxen na het gieten.

Het blok heeft er ondertussen wel 528.000 km op zitten. Ik weet echt niet waar het vandaan kwam, ik heb de distributieriem eraf gehaald, kleppendeksel open gemaakt, en op het moment dat ik het tandwiel van de nokkenas vast pakte ging het "krak", ik heb niet eens geforceerd met kracht!
Vind het erg vreemd en stond verbaasd te kijken, vroeg me af of er ondertussen niet iemand met een baksteen op heeft lopen slaan
Dit is dus weer een flinke tegenvaller, het enige wat ik me nog kan voorstellen is om op de sloop 2 nieuwe nokkenassen te halen en die in te bouwen, maar of dat zomaar kan?
Ik neem aan dat nokkenassen inslijten en dat je ze niet zomaar over kunt zetten.
Moet ik het er maar op wagen en morgen 2 nokkenassen halen? Moet ik dan ook de tuimelaars overnemen van de sloop-auto?
Ik heb er met de gedachte aan gewerkt dat het leuk zou zijn, en dat ik er wat van zou leren, dat wil ik eigenlijk ook vol houden. Als er te veel kapot gaat, en als het allemaal te lastig word om een nieuwe nokkenas erin te zetten en eventueel te auto goed werkend te krijgen, gaat de auto naar de sloop toe.
De bovenste nokkenas is gebroken, ongeveer 20cm van het tandwiel af, precies op een "rand" waar een tuimelaar zit.
Ik zal morgenvroeg foto's maken, moet alleen even kijken waar ik ze ga uploaden maar dat komt wel goed.
De nokkenas zag er wel behoorlijk gaar uit, heel erg ribbelig vol met deukjes en bobbels, weet niet of dat normaal is.


http://home01.wxs.nl/~meine119/images/440/Nokkenas.jpg

Zie daar bijvoorbeeld, bij mij waren de druppels die eraan zaten heel mooi glimmend, maar de stukken daartussen waren helemaal gaar.

http://www.1816vturbo.nl/Galerij/Galerij5/nokkenas.jpg

Bij deze kun je zien dat er tussen 2 druppels in een aantal plekken 'gaar' uit zien. Dit was bij mij over de hele lengte zo. Ach, de een zegt dat je een nokkenas niet zomaar kunt vervangen, de ander zegt dat het wel kan.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2008 23:52 ]

[ephymerous]

Over de timing van de het "onderste tandwiel" oftewel het tandwiel op de krukas. Hier hoeven niet per definitie merktekens op te zitten zoals Ing_Buttje schrijft. Zo zet je de Alfa Romeo V6 12v uit Arese op tijd door cilinder 1 op het boven dooie punt te zetten, en vervolgens de nokkenassen via de merktekens.

Zomaar nokkenassen overzetten kan wel, geen probleem. Wel eventjes nieuwe keerringen halen. Heb je er trouwens ook een nieuwe riem op?

[Verwijderd]

ephymerous schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 00:35:
Over de timing van de het "onderste tandwiel" oftewel het tandwiel op de krukas. Hier hoeven niet per definitie merktekens op te zitten zoals Ing_Buttje schrijft. Zo zet je de Alfa Romeo V6 12v uit Arese op tijd door cilinder 1 op het boven dooie punt te zetten, en vervolgens de nokkenassen via de merktekens.

Zomaar nokkenassen overzetten kan wel, geen probleem. Wel eventjes nieuwe keerringen halen. Heb je er trouwens ook een nieuwe riem op?

Keerringen, wat zijn dat? Waar zitten die precies?
Idd, er werd mij ook verteld dat de nokkenassen merktekens moeten hebben maar dat is bij mij helemaal het geval niet.
Ik heb een lange schroevendraaier in de cilinder gezet en ben met de auto op en neer gegaan.. Vind het wel erg lastig, want zo kan het toch ook een tandje schelen?
Ik heb geen nieuwe distributieriem. Ik kan ook heel erg lastig bij mijn tandwiel van de krukas.
Ben benieuwd wat zo'n distributieriem gaat kosten, wil er best een nieuwe op zetten maar dan moet ik de v-snaar ook demonteren, krijg ik die er ooit nog met de hand op?

[Alfa Novanta]

Andere nokkenassen er in kan best, zeker als je de klepbekers ook meteen even mee vervangt.

kan er zo 1 2 3 geen foto van vinden

[Verwijderd]

ing._Buttje schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 09:14:
Andere nokkenassen er in kan best, zeker als je de klepbekers ook meteen even mee vervangt.

kan er zo 1 2 3 geen foto van vinden

Volgens mij weet ik wel wat je bedoeld. Het zijn in mijn geval 16 " Bekertjes", waarvan de open kant ricthting de cilinder is gericht, en de dichte kant richting de nokkenas?
Ik ga nu de foto's maken, dan laat ik meteen een ander vreemd iets zien.
Ben gisteren een enorme hoeveelheid benzine tegen gekomen in het inlaatspruitstuk, give me 2 mins.

[Alfa Novanta]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 11:50:
Volgens mij weet ik wel wat je bedoeld. Het zijn in mijn geval 16 " Bekertjes", waarvan de open kant ricthting de cilinder is gericht, en de dichte kant richting de nokkenas?

spot on

[Verwijderd]

ing._Buttje schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 17:44:
[...]

spot on

Hey.. Na lang worstelen met het maken van foto's, het bluetooth aan te praat krijgen onder Vista, en ook na het installeren van een FTP programma om de foto's te uploaden naar m'n webspace. Zijn hier alle foto's te vinden

Hier valt weinig aan op te merken, je kunt op deze foto erg goed zien waar de nokkenas kapot is. Voor degene die het toch niet zo goed kan zien. Het is de bovenste nokkenas aan de linkerkant van de 3e tuimelaar gezien vanaf de distributiezijde.


Op de volgende foto is weer de breuk te zien van de nokkenas alleen dan van dichtbij.


Weer een foto van de gebroken nokkenas. Waar het toch wel weer erg goed te zien is!


And again.


Hier gewoon een foto van de motor.


Weer de motor


Op de volgende foto zie je op de nokkenas en aan de linkerkant van de druppel een soort "geslepen" stukje, ik vroeg me af of dat eigenlijk wel normaal is. Dit is volgens mij over de gehele lengte van de nokkenassen.


En nog een foto van het "geslepen" gedeelte.



Ben ondertussen het berichtje weer aan het editen. Heb nu ook 2 filmpjes online in MP4 formaat. Lijkt mij dat de meeste bezoekers van GOT dit ook af kunnen spelen, bij de kapotte nokkenas zit geen geluid.

Eerste keer starten
Kapotte nokkenas

Hier nog een foto met een markering waar de nokkenas is afgebroken, en ook een markering waar ik de benzine heb gevonden!
In het holle gedeelte kwam ik een laagje benzine tegen. Het rook naar benzine, en het was ook brandbaar, dus daar was ik helemaal zeker van.
Hoe dat de benzine daar in is gekomen??



Bedankt WiLLoW_TieN maar dat boekje heb ik hier al liggen. Ik ga nog even een aantal foto's van het materiaal uploaden. De webspace is ook te bereiken via http://members.home.nl/ramon-hesseling/ waar nog wat extra "onbelangrijke" foto's op staan.

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2008 19:25 ]

[WiLLoW_TieN]

Hallo Ramon,

Ik heb nog een Vraagbaak liggen over de Ford van jou.



Als je denkt er wat mee te kunnen mail me even ( zie profiel )

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 19:10:
[...]


En nog een foto van het "geslepen" gedeelte.

[

Dart geslepen gedeelte is gewoon een overblijfsel van het gieten, de z.g. "opkomers" worden weggeslepen, heeft zeker niks met de breuk te maken.

[ephymerous]

Een riem kost een paar tientjes, de vsnaren kan je ontspannen door het losdraaien van de spanner, die zet je er dus ook zo weer op. Tip: voel/bekijk even hoe strak ze nu gespannen staan en onthoud dat

Keerringen zitten daar waar de nokkenassen naar de kop naar buiten komen, een afdichting dus. Wanneer je deze vervangt ze even insmeren met olie. Zelfde als alle punten waar de nokkenassen over draaien. Alles inolien!

[brama]

Leuk topic dit Zeer leerzaam als aspirant-autoknutselaar!

Heb er verder niets aan toe te voegen. Wellicht dat ik zelf zoiets ook nog wel eens ga doen, tot dusverre ben ik niet verder gekomen dan een carburateur van een volvo 340 ontleden. Dat was ook al heel spannend, maar verbleekt toch bij deze knutsellust. Die volvo was verder ongeveer net zoveel waard als die ford van jou

[edit] PS: link naar het starten-filmpje werkt niet, de file heeft een hoofdletter M in de .Mp4 extensie.

[ Voor 12% gewijzigd door brama op 19-04-2008 20:24 ]

[Verwijderd]

brama schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 20:18:
Leuk topic dit Zeer leerzaam als aspirant-autoknutselaar!

Heb er verder niets aan toe te voegen. Wellicht dat ik zelf zoiets ook nog wel eens ga doen, tot dusverre ben ik niet verder gekomen dan een carburateur van een volvo 340 ontleden. Dat was ook al heel spannend, maar verbleekt toch bij deze knutsellust. Die volvo was verder ongeveer net zoveel waard als die ford van jou

[edit] PS: link naar het starten-filmpje werkt niet, de file heeft een hoofdletter M in de .Mp4 extensie.

Ja klopt. De Ford heb ik voor 525 euro gekocht 2 jaar geleden, uitlaat laten vernieuwen, een keer nieuwe banden erop, en het remmensysteem achter. Totaal ongeveer 1500 euro, nu dan de koppakking vervangen ongeveer tegen de 2000 euro, maar wel heel erg veel wijzer geworden.
Vind het op zich een leuke auto, ben er ook gehecht aan geraakt omdat hij me eigenlijk nog nooit in de steek heeft gelaten. Heb nooit ergens met pech langs de weg gestaan, ook niet voor een klein dingetje. Op dit moment staat hij stil omdat ik er zelf aan ben gaan werken. Voor hetzelfde geld stond ik gisteren langs de weg omdat m'n nokkenas alles naar de *piep* heeft geholpen, maar daar zal ik nooit achter komen.
Ook is het achteraf gezien een leuke auto om aan te sleutelen, de motor is vrij eenvoudig en nieuwe onderdelen op de sloop kosten enkele tientjes. Complete koplamp kost bijv. 15 euro, allemaal zo'n dingen. Zal de link even aanpassen.

Verwijderd schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 19:49:
[...]


Dart geslepen gedeelte is gewoon een overblijfsel van het gieten, de z.g. "opkomers" worden weggeslepen, heeft zeker niks met de breuk te maken.

Dankje, wou het even weten. Ziet er namelijk uit alsof iemand met de dremel er overheen is geweest Ben eigenlijk toch wel benieuwd wat die breuk heeft veroorzaakt, fout zal ongetwijfeld bij mij liggen.

ephymerous schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 20:01:
Een riem kost een paar tientjes, de vsnaren kan je ontspannen door het losdraaien van de spanner, die zet je er dus ook zo weer op. Tip: voel/bekijk even hoe strak ze nu gespannen staan en onthoud dat

Keerringen zitten daar waar de nokkenassen naar de kop naar buiten komen, een afdichting dus. Wanneer je deze vervangt ze even insmeren met olie. Zelfde als alle punten waar de nokkenassen over draaien. Alles inolien!

Thanks, net zo'n beetje als de distributieriem. Ik zet een merkteken op het "dummie wielen" en dan kan ik ze zo weer strak aanduwen.
Keerringen, aha... wist wel dat het iets met afdichting had te maken maar niet waar het precies zat. Kan ik zoiets gewoon met WD40 olie uit een spuitbus doen, of liever de olie die ook in de motor word gegooid?

[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2008 21:43 ]

[Alfa Novanta]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 21:37:
Ben eigenlijk toch wel benieuwd wat die breuk heeft veroorzaakt, fout zal ongetwijfeld bij mij liggen.

Heb je ook aan de volgorde van vastdraaien gedacht?

Je begint met het vastzetten van een kop, maar ook bij een nokkenas van binnen naar buiten en kruislings tegenoverelkaar.

code:

Volgorde:
 8  6  1  3  9
10  4  2  5  7

Dus van binnen naar buiten. Begin je bij een nokkenas gewoon van links naar rechts, dan ontstaan er spanningen in de nokkenas waardoor hij kan breken!

[ephymerous]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 21:37:
Thanks, net zo'n beetje als de distributieriem. Ik zet een merkteken op het "dummie wielen" en dan kan ik ze zo weer strak aanduwen.
Keerringen, aha... wist wel dat het iets met afdichting had te maken maar niet waar het precies zat. Kan ik zoiets gewoon met WD40 olie uit een spuitbus doen, of liever de olie die ook in de motor word gegooid?

Motorolie gebruiken. de poelies (dummiewielen ) hoef je niet af te tekenen. Gewoon riem er weer op en op de goede spanning spannen. Het komt niet super secuur, maar ongeveer net zo strak als ze nu staan anders heb je kans dat ze gaan piepen. Wellicht zijn deze riemen oud en kan je deze direct vervangen, zijnde kosten ook niet

[Verwijderd]

ephymerous schreef op zondag 20 april 2008 @ 17:13:
[...]


Motorolie gebruiken. de poelies (dummiewielen ) hoef je niet af te tekenen. Gewoon riem er weer op en op de goede spanning spannen. Het komt niet super secuur, maar ongeveer net zo strak als ze nu staan anders heb je kans dat ze gaan piepen. Wellicht zijn deze riemen oud en kan je deze direct vervangen, zijnde kosten ook niet

De riemen zijn op zich wel oud ja en dat is niet zo heel erg moeilijk, ein bischjen fingerspits-geful (Hoe je het ook mag schrijven).
Ik heb vandaag de nokkenassen op de sloop gehaald voor 50 euro, 2 assen 16 bekertjes en de tuimelaars.
Gelukkig stond er nog een escort met een EFI 16-klep motor. Was dan ook de enige van de 2 waar de kleppendeksel er nog van op zat, de auto zonder deksel was van alle kanten verroest. En de overige 9 !!!!!1111one-one-one auto's hadden allemaal nog een "oude" motor met cabarateur.
Heb met geluk de schroeven los kunnen maken, er waren er een paar zodanig versleten dat er geen enkele dop meer op paste, heb met een hamer lopen slaan en de schroef ging op een gegeven moment wel los.
Helemaal blij natuurlijk, filmpje gemaakt met de telefoon waar ik de nokkenassen en de tuimelaars op een rij had liggen, heb ingesproken welk nummer de bovenste nokkenas had en de onderste nokkenas, heb alle tuimelaars ingesproken met nummer en naar welke zijde het nummer stond. Heb voor de zekerheid het filmpje nog een keer afgespeeld om te kijken of het allemaal goed is gegaan en dat was ook zo.
Ik zet net het filmpje op de computer om het uit te werken, zit er geen geluid bij

Ik ga er dan ook niet moeilijk over doen, ik pak de tuimelaars van mijn eigen motor op volgorde, en de sloop-nokkenassen weet ik wel te onderscheiden welke boven is en welke beneden.
Goede volgorde gebruiken om ze aan te draaien, en hopen dat er niet weer een toevallig kapot gaat.
Ik weet anders toch niet zo goed wat ik met die tuimelaars moet.

Kan er voor kiezen om de sloop-tuimelaars te gebruiken en ze in de verkeerde volgorde op mijn motor te zetten.

2e optie is om mijn eigen tuimelaars te gebruiken, en die in goede volgorde met de "nieuwe" nokkenassen te gebruiken.

Dan zou ik persoonlijk voor de 2e optie gaan.
Deze assen zien er btw wel een stuk netter uit, de dikke zwarte 'aanslag' is een stuk minder.

Ik ga iig morgen mijn eigen nokkenassen eruit schroeven, en die scheur eens inspecteren van dichtbij, en kijken of er nergens anders wat kapot is gegaan.
De nieuwe nokkenas ga ik ontdoen van troep, en dan ga ik een lijmpje zoeken om de distributietuimelaar vast te lijmen, een rubbertje halen, distributieriem halen, en een v-snaar.
Moet waarschijnlijk allemaal worden besteld
Anyway ik kan op het moment niet op m'n webspace om de foto's te verkleinen.
Ik blijf het positief in zien


Btw ing._Buttje bedankt voor je genomen moeite!

Update -> De nieuwe nokkenas zit erin, en ik heb alles goed gezet naar mij denken. Toch loopt de auto niet helemaal zoals het hoort, onvoldoende vermogen en slaat af in de lage toeren. Ik heb ook ineens een bubble sound
Ik heb een 6MM staaf gehaald bij de gamma en ga deze in de nokken schuiven om ze zo af te stellen, hoe ik de krukas af ga stellen is voor mij nog een grote vraag omdat ik de poelie er heel slecht af krijg.
Waarschijnlijk ga ik 2 gaten in een plankje boren om daar een bout doorheen te duwen die in de gaten van de poulie valt, om 'm zo vast te houden terwijl ik de moer los draai

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 09:45 ]

[MadMan]

Verwijderd schreef op maandag 21 april 2008 @ 20:13:
Update -> De nieuwe nokkenas zit erin, en ik heb alles goed gezet naar mij denken. Toch loopt de auto niet helemaal zoals het hoort, onvoldoende vermogen en slaat af in de lage toeren. Ik heb ook

Ben je er al achter waarom je nokkenas kapot is gegaan? Kan best zijn dat je toch iets verkeerd hebt gedaan met de timing de eerste keer en dat daardoor de zuigers tegen de kleppen zijn gekomen. Daardoor zou een nokkenas kunnen breken, en door kromme kleppen loopt je motor nou ook niet bepaald soepel. Wat natuurlijk ook kan is dan je bij de- of montage geen volgorde hebt aangehouden of de boutjes in een keer te los/vast hebt gedraaid. Daardoor kunnen er spanningen ontstaan die niet zo heel gezond zijn.

[ Voor 14% gewijzigd door MadMan op 26-04-2008 12:33 ]

[Verwijderd]

MadMan schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 12:31:
[...]

Ben je er al achter waarom je nokkenas kapot is gegaan? Kan best zijn dat je toch iets verkeerd hebt gedaan met de timing de eerste keer en dat daardoor de zuigers tegen de kleppen zijn gekomen. Daardoor zou een nokkenas kunnen breken, en door kromme kleppen loopt je motor nou ook niet bepaald soepel. Wat natuurlijk ook kan is dan je bij de- of montage geen volgorde hebt aangehouden of de boutjes in een keer te los/vast hebt gedraaid. Daardoor kunnen er spanningen ontstaan die niet zo heel gezond zijn.

Ik heb toen de verkeerde volgorde gebruikt, ik heb 'm van links naar rechts aangedraaid.
De nok is gebroken toen ik het kleppendeksel verwijderde, bij het vastpakken van de nok brak hij af, heb nu wel alles volgens volgorde gedaan.
Ik begin nu meteen met de staaf te zagen van 6mm en de poelie te verwijderen van de krukas om te zien of de merktekens goed staan.
Er staat btw een rood rond stikkertje op poelie van een motortje, deze zit aan de voorzijde van de v-snaar (Ik denk de waterpomp). Dat maakt toch niet uit hoe die staat?

Ben ik nou gek aan het worden? Ik kan de krukaspoelie niet verwijderen. Ik heb de schroef in het midden eraf gekregen, maar ik kan hem er niet af "wippen" of trekken etc.

-Edit 2617

Op de poelie zitten 3 ronde gaten, waarschijnlijk moet elk gat naar een bepaald onderdeel op de motor wijzen, als ik namelijk de hoogste stand zoek van de 1e cilinder komt het er ongeveer op neer dat het middelste gat horizontaal moet worden geplaatst, en dat het onderste gat naar de waterpomp (Die met de rode stip erop) wijst, en de bovenste wijst naar iets anders toe.

Nu is het me net wel weer gelukt (Ik hou het spannend) om in de plastic behuizing een bitje te laten vallen. Met andere woorden, eerst moet de krukaspoelie eraf, de plastic behuizing kan er dan af, en dan kan ik het bitje weg halen en de poelie+kap weer erop zetten, of ik moet de hele plastic behuizing gaan slopen maar dat lijkt me niet zo bevorderlijk.

[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 15:47 ]

[MadMan]

Ik weet niet of je er ruimte voor hebt, maar als je geen poulietrekker hebt (die draai je in die gaten, daar zijn die dus voor ) voor die krukaspoulie kun je er ook met een kunstof hamer recht op slaan, dan komen ze over het algemeen wel los.

[ Voor 12% gewijzigd door MadMan op 26-04-2008 23:26 ]

[Verwijderd]

ing._Buttje schreef op woensdag 16 april 2008 @ 19:22:


Nou, zolang je de auto niet heen en weer rolt met de motor in de versnelling, kan de krukas (die zit daar dus aan vast) eigenlijk niet verdraaien. Door inwendige wrijving van al die componenten gaat dat best zwaar. Het zijn met name de nokkenassen die je gemakkelijk verdraait.

Bij zoiets vraag ik me altijd af: hoe dik is de duim nog na al dat gezuig.

[Alfa Novanta]

of onderbouw het, of voeg wat nuttigs toe aan het topic.

Ik heb het aan den lijve ondervonden dus het klopt écht wel wat ik zeg maar als je die bewering hierboven niet begrijpt wil ik het je best wat uitvoeriger uitleggen.

[Alfa Novanta]

Verwijderd schreef op maandag 21 april 2008 @ 20:13:
[...]

Btw ing._Buttje bedankt voor je genomen moeite!

np. heel graag gedaan hoor

en onwijs veel respect dat je dit zomaar eens gaat proberen!

Update -> De nieuwe nokkenas zit erin, en ik heb alles goed gezet naar mij denken. Toch loopt de auto niet helemaal zoals het hoort, onvoldoende vermogen en slaat af in de lage toeren. Ik heb ook ineens een bubble sound

Inkoppertje, maar dan is er iets toch nog niet helemaal goed ... kan helaas zo niet zeggen wat. Dan zou ik hem moeten horen. Kun je er een geluidsopname van maken misschien??

[Verwijderd]

ing._Buttje schreef op zondag 27 april 2008 @ 11:29:
[...]

np. heel graag gedaan hoor

en onwijs veel respect dat je dit zomaar eens gaat proberen!


[...]

Inkoppertje, maar dan is er iets toch nog niet helemaal goed ... kan helaas zo niet zeggen wat. Dan zou ik hem moeten horen. Kun je er een geluidsopname van maken misschien??

Nee zeker niet, maar waarom is het niet goed?
Ik heb de nokkenassen recht gezet door een ijzeren staaf aan de rechterkant door de sleuven te steken, en deze recht te houden op de motor om het zo maar te zeggen. Ik heb d.m.v een schroevendraaier in de 1e cilinder te steken het BDP moment bepaald (Als ik dat goed zeg!) omdat ik niet bij de krukas kon komen.
De motor kon t/m 7000rpm schieten, en reageerde heel goed. Maar onder de 1250rpm deed hij nog een beetje vaag, en sloeg hij in de meeste gevallen ook wel af als ik aan het rijden was. Bijvoorbeeld bij het schakelen, koppeling in duwen, gas los laten, en zodra hij onder de X aantal toeren kwam sloeg hij af.
Dit lag denk ik aan het inie-minie stukje verkeerd afstellen van de krukas, er zijn namelijk 3 gaten in de poelie, en ik heb aangenomen dat het middelste gat de BDP stand was.
Zoals ik dus heb gelezen is eentje voor de BDP stand, eentje is voor de minimale afwijking voor het vonken, en de andere voor het maximale van het vonken. (Correct me if i'm wrong). Hier stond hij dus nog een klein beetje verkeerd naar mijn idee.
Het vervelende is dat ik de poelie er ernstig slecht vanaf krijg, ik heb hem er zelfs helemaal niet af gekregen, dit is zeer irritant omdat mijn bitje precies in die behuizing is gevallen, terwijl ik aan de andere kant van de motor bezig was. Het bitje maakte een of ander roundhouse-kick-back-flip en floepte zo in die behuizing van het krukas-tandwiel, zoiets wat alleen ik voor elkaar krijg haha.
Ik kan op dit moment dus geen geluidsopname maken omdat ik de auto niet durf te starten, ben bang dat ik alles kapot maak als ik dat bitje daar laat slingeren.
De motor loopte weer op 4 cilinders, en alles was in orde. Ik weet 100% zeker dat het door mijn krukas-positie kwam. Morgen even een rubberen hamer halen en de poelie eraf tikken. Als me dit lukt is het een kwestie van de kap verwijderen, krukas goed zetten d.m.v merktekens (En o wee als die er niet op staan! ) nokkenassen recht zetten, alles terug bouwen, en go.
Ik begin de werking van de auto steeds meer door te krijgen, en dat is op zich wel tof.
De kop van de motor stelt vrij weinig voor, hetgeen wat onder de koppakking gebeurt is bij deze motor veel interessanter.

Morgen ga ik dus verder, en maak ik een foto-tje van de poelie. Er zit in het midden van de poelie ook een ronding met een inkeping, die schijnt ook ergens voor te staan.
Even afwachten dus, en morgen weer verder zien.

[MadMan]

Je moet toch echt op je krukaspoulie kijken om hem op 0 te krijgen. De zuigers staan een aantal graden op de krukas in bdp. Dus gewoon voelen met een schroevendraaier zou je timing wel eens vernaggelt kunnen hebben.

Dat rondje met die inkeping in je krukaspoulie is trouwens het gat en de spiebaan waarmee hij op de krukas zelf vast zit. Dit is een conische passing dus die krijg je er alleen af door óf een poulietrekker te gebruiken óf door er flink (en recht) op te meppen in het midden met een kunstof of houten hamer. Een rubber hamer werkt niet.

Verder, die drie gaten in de poulie waarvan jij de hele tijd zegt dat ze voor de timing zijn, zijn daar dus niet voor. Deze gaten gebruik je met een poulietrekker om de poulie eraf te krijgen. Voor de timing zal er hoogstwaarschijnlijk op de rand van de poulie een kleine inkeping zijn. Het kan ook zijn dat je voor de timing op het vliegwiel moet kijken, in dat geval zit er op de versnellingsbak waar hij tegen het blok komt een rubber dop waaronder de merktekens van het blok bevinden. Als je dan de krukas wat ronddraait kom je vanzelf de merktekens op het vliegwiel tegen.

Dat bitje kun je er trouwens misschien met een klein magneetje uithalen, of met een hele dikke langs de buitenkant van het kapje en dan omhoog zodat hij het bitje meetrekt.

Ik zie trouwens dat je in venlo woont, ikzelf woon in elsloo, dat is niet zo heel ver. Als je er echt niet uit komt wil ik je wel komen helpen. Ik ben zelf automonteur.

[ Voor 89% gewijzigd door MadMan op 27-04-2008 19:29 ]

[Alfa Novanta]

Zo te horen scheelt de timing nog een hééél klein beetje en heb je nu een wat agressieve timing, een beetje teveel vóór ontsteking. Hij is inderdaad rap en fel, maar onrustig bij lage toerentallen .. net een racer dus

[Verwijderd]

MadMan schreef op zondag 27 april 2008 @ 19:20:
Je moet toch echt op je krukaspoulie kijken om hem op 0 te krijgen. De zuigers staan een aantal graden op de krukas in bdp. Dus gewoon voelen met een schroevendraaier zou je timing wel eens vernaggelt kunnen hebben.

Dat rondje met die inkeping in je krukaspoulie is trouwens het gat en de spiebaan waarmee hij op de krukas zelf vast zit. Dit is een conische passing dus die krijg je er alleen af door óf een poulietrekker te gebruiken óf door er flink (en recht) op te meppen in het midden met een kunstof of houten hamer. Een rubber hamer werkt niet.

Verder, die drie gaten in de poulie waarvan jij de hele tijd zegt dat ze voor de timing zijn, zijn daar dus niet voor. Deze gaten gebruik je met een poulietrekker om de poulie eraf te krijgen. Voor de timing zal er hoogstwaarschijnlijk op de rand van de poulie een kleine inkeping zijn. Het kan ook zijn dat je voor de timing op het vliegwiel moet kijken, in dat geval zit er op de versnellingsbak waar hij tegen het blok komt een rubber dop waaronder de merktekens van het blok bevinden. Als je dan de krukas wat ronddraait kom je vanzelf de merktekens op het vliegwiel tegen.

Dat bitje kun je er trouwens misschien met een klein magneetje uithalen, of met een hele dikke langs de buitenkant van het kapje en dan omhoog zodat hij het bitje meetrekt.

Ik zie trouwens dat je in venlo woont, ikzelf woon in elsloo, dat is niet zo heel ver. Als je er echt niet uit komt wil ik je wel komen helpen. Ik ben zelf automonteur.

Ah oke, ik snap 'm.
Ik heb in principe alleen een poelietrekker nodig om de poelie eraf te halen, heb even snel gekeken naar de prijzen van zo'n apparaat en bij heuts heb je bijv. een 3 delig setje voor 22 euro (I know, Heuts is duur).
Het lijkt mij een beetje overdreven om vanuit Stein naar Venlo te komen om alleen de poelie eraf te halen, aangezien een retourtje tegen de 110KM aan ligt 10 - 15 euro benzine en je bent al gauw een hele middag kwijt met de heen en terug reis inbegrepen.
Het is een kwestie van de poelie eraf halen, en hooguit een uurtje werk om de auto weer in elkaar te bouwen.
V-snaar, distributieriem, kleppendeksel, luchtfilter, bougies en kabels daarvan. Ik ga zometeen even langs heuts om te kijken of ze er een hebben voor mijn auto en wat het kost.
Ik zal je een PM sturen als ik er echt niet meer uit kom.

[MadMan]

Kun je niet gewoon met desnoods een flink stuk hout ertegen meppen? Dan schrikken ze in 99,9% van de gevallen los. Op de zijkant van de poulie meppen, niet op de kant waar de snaar er overheen loopt.

En Venlo vanuit Elsloo is niet ver als je een paar keer in de week daar langs komt omdat je vanuit daar het beste naar de nordschleife kunt rijden

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 28 april 2008 @ 12:52:
Ah oke, ik snap 'm.
Ik heb in principe alleen een poelietrekker nodig om de poelie eraf te halen, heb even snel gekeken naar de prijzen van zo'n apparaat en bij heuts heb je bijv. een 3 delig setje voor 22 euro (I know, Heuts is duur).

Je kan beter een iets duurdere/beter een goedkope die je 1x gebruik waarna de draad beschadig is.

[Verwijderd]

MadMan schreef op maandag 28 april 2008 @ 17:37:
Kun je niet gewoon met desnoods een flink stuk hout ertegen meppen? Dan schrikken ze in 99,9% van de gevallen los. Op de zijkant van de poulie meppen, niet op de kant waar de snaar er overheen loopt.

En Venlo vanuit Elsloo is niet ver als je een paar keer in de week daar langs komt omdat je vanuit daar het beste naar de nordschleife kunt rijden

Mwa, al geprobeerd. De vorige eigenaar heeft er ook flink op lopen meppen met een hamer, zonder houtje ertussen
Ik kan het natuurlijk nog een keer proberen, maar zo'n poelietrekker koop je ook maar 1 keer natuurlijk. Morgen koop ik dat dingetje, en maak ik meteen de beloofde foto van de poelie waar iedereen natuurlijk in spanning op aan het wachten is! (Mits m'n webspace het doet).
Ik vind die momensleutel wel erg gevaarlijk, als je 'm vast houd heb je het gevoel dat je in een boze bui dwars door de auto heen slaat

[Verwijderd]

Wel veel moeite voor een Escort, waarom niet gewoon een 2e hands blok van een rijdende Escort/ Fiesta als dat ding je zoveel waard is?!!? Ik geef je nu op een blaadje dat als het eens stuk is, er snel meer volgt...

Koop gewoon een donorauto voor 100 euro en gooi dat hele blok om, heb je gelijk wat extra reserveonderdelen en geen geklooi met timings. De rest los verkopen en je hebt gratis je auto gerepareerd...
Tenzij die Fordjes zo'n prutmotoren hebben dat dat ook geen succes kan worden...

[brama]

Ah, het eeuwige 'waarom tweak je als je het ook zo kan kopen' argument. Je vergeet daarbij vooral dat Ramon hier ook nog wat van wil leren, en het dus grotendeels ook hobby is. Juist bij zo'n oude ford, waar je toch niets mee te verliezen hebt, is dat leuk. Ik zou het ook best willen doen, als ik de ruimte ervoor had!

[ephymerous]

Waarom koop je geen BDP meter? Koste mij 12 euro, en kan precies zien wanneer de boel goed staat

[Verwijderd]

brama schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 09:44:
Ah, het eeuwige 'waarom tweak je als je het ook zo kan kopen' argument. Je vergeet daarbij vooral dat Ramon hier ook nog wat van wil leren, en het dus grotendeels ook hobby is. Juist bij zo'n oude ford, waar je toch niets mee te verliezen hebt, is dat leuk. Ik zou het ook best willen doen, als ik de ruimte ervoor had!

Tja, ehh, je ziet in mijn avatar 2 logo's van bekende automerken. Een ervan is een hobby. Ik heb door schade en schande geleerd dat er veel meer kapot kan gaan als het blok eenmaal begint te rammelen. Het is vaak interessanter de boel óf helemaal te vervangen, of het blok eruit te halen en deugdelijk te reviseren. Bij revisie leer je ook een heleboel. wat TS nu doet (NOFI) is aanklooien, pappen en nathouden. Dat werkt niet als je ook nog ooit in die auto wilt rijden... en uiteindelijk kost het je naast veel geld (want er gaat altijd wel meer stuk dan je denkt) ook nog eens onnodig veel tijd. het gaat niet om een uurtje meer of minder... ik besteed liever 4 dagen aan het reviseren van een motor (en het kan in 2 hoor...), dan 3 maanden aan steeds weer oplappen van een motor... ik stelde alleen maar de snelste en goedkoopste optie voor... dan kan TS weer rijden in zijn Fordje... en daarnaast die gammele motor reviseren... hij wint er dan dus op 2 fronten wat mee...

[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2008 13:48 ]

[MadMan]

Verwijderd schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 13:48:
[...]


Tja, ehh, je ziet in mijn avatar 2 logo's van bekende automerken. Een ervan is een hobby. Ik heb door schade en schande geleerd dat er veel meer kapot kan gaan als het blok eenmaal begint te rammelen. Het is vaak interessanter de boel óf helemaal te vervangen, of het blok eruit te halen en deugdelijk te reviseren. Bij revisie leer je ook een heleboel. wat TS nu doet (NOFI) is aanklooien, pappen en nathouden. Dat werkt niet als je ook nog ooit in die auto wilt rijden... en uiteindelijk kost het je naast veel geld (want er gaat altijd wel meer stuk dan je denkt) ook nog eens onnodig veel tijd. het gaat niet om een uurtje meer of minder... ik besteed liever 4 dagen aan het reviseren van een motor (en het kan in 2 hoor...), dan 3 maanden aan steeds weer oplappen van een motor... ik stelde alleen maar de snelste en goedkoopste optie voor... dan kan TS weer rijden in zijn Fordje... en daarnaast die gammele motor reviseren... hij wint er dan dus op 2 fronten wat mee...

Ik ben dus in het dagelijks leven automonteur, en heb daar een eigen bedrijf mee. Wat jij verteld is gewoon onzin. Een koppakking kan door vele oorzaken kapot gaan, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dan de rest van het blok al versleten is. Daarbij is een koppakking gewoon een slijtagedeel, waarvan je kunt verwachten dat het wel eens vervangen zal worden in het totale leven van die motor.
Wat jij dus zegt over aanklooien is gewoon klinkklare onzin. Als TS dit gefixt heeft kan dat blok weer een lange tijd mee. Het kan natuurlijk altijd dat er iets anders kapot gaat, maar om te zeggen "het blok is op" als de koppakking eruit ligt, nee. Ik heb hier een alfa romeo uit 1972 staan, daar is al 3x een nieuwe koppakking op gekomen en voor de rest nooit iets qua motordelen aan vervangen. En het ding loopt perfect, als nieuw. En zo heb ik nog een hele schuur vol voorbeelden die het tegendeel van jouw bewering bewijzen.

En oké, geheel reviseren is altijd beter. Maar waarom zou je dat doen als het niet nodig is? Jij gaat toch ook geen nieuwe zak in de stofzuiger doen als hij pas een kwart vol is? Of een kaars uitblazen en een nieuwe aansteken terwijl de oude nog niet op de helft zat? Dat is namelijk wat jij hier nu voorsteld.
Daarbij komt nog het kostenverhaal. Een koppakkingset voor een escort heb je voor 3-4 tientjes. Als je gaat reviseren komen daar nog kosten bij voor lagers, oliepomp, honen, krukas eventueel slijpen, arbeidsloon niet te vergeten en talloze pakkingen en oliekeerringen. Kijk je dan alleen naar de materiaalkosten, ben je een factor 5 meer kwijt als je niet oppast.

[Verwijderd]

MadMan schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 18:11:
[...]

Ik ben dus in het dagelijks leven automonteur, en heb daar een eigen bedrijf mee. Wat jij verteld is gewoon onzin. Een koppakking kan door vele oorzaken kapot gaan, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dan de rest van het blok al versleten is. Daarbij is een koppakking gewoon een slijtagedeel, waarvan je kunt verwachten dat het wel eens vervangen zal worden in het totale leven van die motor.

Ik zou een koppakking toch niet als slijtagedeel willen beschouwen, een goede pakking, correct gemonteerd zal het in principe een autoleven vol kunnen houden.
Ondanks dat komt het doorslaan nogal eens voor, maar dat heeft meestal te maken met het rijgedrag van de gebruiker en er is ook een klein percentage dat zonder duidelijke oorzaak de geest geeft, dit kan inderdaad ruim binnen de normale levensduur van een motor plaatsvinden en heeft zoals je terecht stelt niets met de verdere conditie van de motor te maken.
Is gewoon een standaardreparatie en vrijwel altijd de moeite en het geld waard.

[Verwijderd]

MadMan schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 18:11:
[...]

Ik ben dus in het dagelijks leven automonteur, en heb daar een eigen bedrijf mee. Wat jij verteld is gewoon onzin. Een koppakking kan door vele oorzaken kapot gaan, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dan de rest van het blok al versleten is. Daarbij is een koppakking gewoon een slijtagedeel, waarvan je kunt verwachten dat het wel eens vervangen zal worden in het totale leven van die motor.
Wat jij dus zegt over aanklooien is gewoon klinkklare onzin. Als TS dit gefixt heeft kan dat blok weer een lange tijd mee. Het kan natuurlijk altijd dat er iets anders kapot gaat, maar om te zeggen "het blok is op" als de koppakking eruit ligt, nee. Ik heb hier een alfa romeo uit 1972 staan, daar is al 3x een nieuwe koppakking op gekomen en voor de rest nooit iets qua motordelen aan vervangen. En het ding loopt perfect, als nieuw. En zo heb ik nog een hele schuur vol voorbeelden die het tegendeel van jouw bewering bewijzen.

En oké, geheel reviseren is altijd beter. Maar waarom zou je dat doen als het niet nodig is? Jij gaat toch ook geen nieuwe zak in de stofzuiger doen als hij pas een kwart vol is? Of een kaars uitblazen en een nieuwe aansteken terwijl de oude nog niet op de helft zat? Dat is namelijk wat jij hier nu voorsteld.
Daarbij komt nog het kostenverhaal. Een koppakkingset voor een escort heb je voor 3-4 tientjes. Als je gaat reviseren komen daar nog kosten bij voor lagers, oliepomp, honen, krukas eventueel slijpen, arbeidsloon niet te vergeten en talloze pakkingen en oliekeerringen. Kijk je dan alleen naar de materiaalkosten, ben je een factor 5 meer kwijt als je niet oppast.

Wie zegt dat je alles door een dure monteur moet laten doen?!?!? Die factor 5 heb ik echt nog nooit gehaald. Misschien dat jij zo duur bent, maar deze jongen met zijn hobby niet hoor...
Ik zeg niet dat het blok op is... ik zeg alleen dat de kans dat er meer stuk gaat best groot is en TS wellicht goedkoper uit is door dit blok te vervangen (en die oude vervolgens te reviseren als ie er wat van wil leren, want daar ging het toch om??). Dan kan TS in zijn Ford rijden en daarnaast leren hoe het ding werkt. Als het blok verder niks mankeert kost het hem alleen een hoop tijd, en anders heeft ie daarna een veel beter blok... winst op alle fronten, as already mentioned...
Trouwens... het gaat hier niet eens om een koppakking maar om een nokkenas die doormidden ligt??!!! Als je reviseert en je beperkt je tot de hoognodige zaken dan ben je echt niet de hoofdprijs kwijt. Wat jij noemt zijn typische zaken die autobedrijfjes maar even vervangen omdat zij de rekening toch niet betalen. En als het stuk is of versleten lijkt me logisch dat je bij revisie dan beter een nieuw onderdeel gebruikt dan aan de gang blijven. Uiteindelijk heb je minder sores omdat je alles ineens goed voor elkaar hebt en dat scheelt bergen tijd en ergernis. Of schroef jij liever 4x per jaar hetzelfde blok open als het je eigen auto is? Ik ben maar een hobbyist hoor, misschien weten die wel veel beter op de financiën te letten omdat ze eigenlijk nooit geld te over hebben voor dure investeringen...
Lezen is ook een vak...

[MadMan]

Verwijderd schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 22:54:
Ik zou een koppakking toch niet als slijtagedeel willen beschouwen, een goede pakking, correct gemonteerd zal het in principe een autoleven vol kunnen houden.
Ondanks dat komt het doorslaan nogal eens voor, maar dat heeft meestal te maken met het rijgedrag van de gebruiker en er is ook een klein percentage dat zonder duidelijke oorzaak de geest geeft, dit kan inderdaad ruim binnen de normale levensduur van een motor plaatsvinden en heeft zoals je terecht stelt niets met de verdere conditie van de motor te maken.

Ook te heet worden in bijvoorbeeld een file kan ervoor zorgen dat de pakking het begeeft. Het is verder inderdaad geen letterlijk slijtagedeel, alhoewel je bij bepaalde autoblokken wel eens anders zou kunnen vermoeden, ik noem bijvoorbeeld een opel calibra 2.0 16v.
Ik bedoelde meer dat het gewoon een deel is zoals remblokken, koppelling, banden enzovoorts kan worden vervangen zonder dat er noodzakelijkerwijs verstrekkende stappen moeten worden ondernomen behalve het betreffende onderdeel te vervangen.

Is gewoon een standaardreparatie en vrijwel altijd de moeite en het geld waard.

Exact mijn mening.

Verwijderd schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 00:57:
[...]


Wie zegt dat je alles door een dure monteur moet laten doen?!?!? Die factor 5 heb ik echt nog nooit gehaald. Misschien dat jij zo duur bent, maar deze jongen met zijn hobby niet hoor...

Ten eerste zeg ik nergens dat dat door eender welke monteur moet gebeuren, en ten tweede wil ik dan wel eens weten wat jij onder reviseren verstaat.
Pak ten eerste de kosten van een koppakking van een ford escort, bij mij 27,75.
Dan pak je de kosten van een nieuwe oliepomp, nieuwe lagers van boven tot beneden, de krukas en de nokkenassen herslijpen, ALLE pakkingen en keerringen nieuw, olie, oliefilter, luchtfilter, riemen, spanrol, looprol, koolborstels voor de dynamo, eventuele injectoren reinigen, eventuele carburateur reviseren, bougies, bougiekabels en zo kan ik nog wel even doorgaan. Want DAT is dus reviseren. Als jij dat voor minder dan 5x de kosten, en dan heb ik het net zoals in mijn vorige post over materiaalkosten, kan doen mag je bij mij komen werken. Krijg je een heel vet loon.

Tot slot nog even over dat ik misschien duur ben, ik wil de eerste monteur nog tegenkomen die net zoals ik heb aangeboden voor noppes even vanuit elsloo naar venlo rijd en zijn hulp aanbied. Jou heb ik het bijvoorbeeld ook niet zien doen, jij bied alleen maar de duurst mogelijke oplossing. Die jongen met zijn hobby moet misschien eens wat meer leren over zijn hobby.

Ik zeg niet dat het blok op is... ik zeg alleen dat de kans dat er meer stuk gaat best groot is

Nogmaals, hoe kom je hier bij? Als zijn krukaslagers eruit zouden liggen dan was het een ander verhaal. Een koppakking kan stuk gaan, de meeste auto's maken het eens in hun autoloven wel eens of meerdere keren mee, en dan ligt echt niet meteen het blok in de poeier.

en TS wellicht goedkoper uit is door dit blok te vervangen (en die oude vervolgens te reviseren als ie er wat van wil leren, want daar ging het toch om??). Dan kan TS in zijn Ford rijden en daarnaast leren hoe het ding werkt. Als het blok verder niks mankeert kost het hem alleen een hoop tijd, en anders heeft ie daarna een veel beter blok... winst op alle fronten, as already mentioned...

Behalve in de beurs. Wat ook kan is dat TS alles fijn in elkaar zet, het ding start en de komende 5 jaar verder niets hoeft te doen dan normaal onderhoud. Zo gaat het hier namelijk meestal. Er zijn altijd en overal natuurlijk uitzonderingen, maar dat kost dan net zo veel als dat het op dit moment zou kosten, dus daar kom je vanzelf wel achter.

Trouwens... het gaat hier niet eens om een koppakking maar om een nokkenas die doormidden ligt??!!!

Zoals je had kunnen lezen lag dat aan een foutje van de ts, en had geen mechanische oorzaak. Doet dus niet terzake.

Als je reviseert en je beperkt je tot de hoognodige zaken dan ben je echt niet de hoofdprijs kwijt. Wat jij noemt zijn typische zaken die autobedrijfjes maar even vervangen omdat zij de rekening toch niet betalen.

Ten eerste, als je reviseert en je vervangt alleen de hoognodige zaken, dan noem je het geen reviseren. En dan heeft het al helemaal geen zin.
Ten tweede, op je tweede toespeling dat ik er rijker van zou worden. Ik heb geen gewone garage, ik heb een bedrijf dat doet in hoofdzakelijk tuning maar ook styling van auto's. Dingen als onderhoud, reviseren en dat soort zaken gebeuren in mijn bedrijf niet. Wat wel vaker gebeurt is dat ik iemand zoals de TS wil helpen tegen de materiaalkosten. En dan bedoel ik de kosten die IK voor het materiaal betaal, niet wat een particulier in de brezan oid er voor betaald.
Daarbij zijn de dingen die ik in mijn vorige post noemde nog maar het puntje van de ijsberg als je over echte revisie praat, zoals je hierboven kunt lezen.

En als het stuk is of versleten lijkt me logisch dat je bij revisie dan beter een nieuw onderdeel gebruikt dan aan de gang blijven. Uiteindelijk heb je minder sores omdat je alles ineens goed voor elkaar hebt en dat scheelt bergen tijd en ergernis. Of schroef jij liever 4x per jaar hetzelfde blok open als het je eigen auto is? Ik ben maar een hobbyist hoor, misschien weten die wel veel beter op de financiën te letten omdat ze eigenlijk nooit geld te over hebben voor dure investeringen...
Lezen is ook een vak...

Ik weet niet precies waar je op doelt. Wat ik doe als mijn koppakking kapot is, is gewoon een nieuwe erop leggen en that's it. Als mijn krukaslagers eruit liggen, schroef ik de krukas eruit, laat die slijpen, controleer mijn drijfstangen en zuigers, zet er nieuwe lagers in en again, that's it. En dan rijd ik een aantal keren per week over de nordschleife met mijn auto's. Dus als ik toekan met gewoon alleen de pakking vervangen dan kan de ts dat zeker. Dat noem ik op de kosten letten.
Wat jij doet, is de TS vertellen "leg er een nieuw blok in". Wat ik doe, is de TS vertellen "leg er een nieuwe pakking op en voor de rest niets, als er nog iets anders kapot gaat zie je dat vanzelf". Hmmm, wat is goedkoper, en wie let er nu meer op de financien?

[ Voor 10% gewijzigd door MadMan op 03-05-2008 03:15 ]

[Verwijderd]

Ik denk dat wij zo van mening verschillen omdat wij hier met twee totaal verschillende typen auto's te maken hebben. De mijne zullen de Nordschleife nooit zien, evenmin zullen die van jou het terrein nooit berijden waar die van mij komen (simpelweg omdat ze er gewoon niet eens kunnen komen) Ik heb geen zin om verder te discussieren, mijn ervaringen zijn anders dan die van jou en dat zullen we in de lengte van dagen tegenover elkaar blijven volhouden. Ik heb nog geen gereviseerde blokken teruggezien de afgelopen 11 jaar, die werken allemaal nog prima (heb in iedr geval geen klachten gehad). Op één na, maar die gaat dan ook bijna wekelijks koppie onder in water en modder en dat is vragen om problemen.
De grond waarop we discussieren is niet gelijk, we hebben beiden op punten gelijk, alleen zullen we dat nu nooit toegeven. Voor wat betreft dit topic : jij wint.

[MadMan]

Verwijderd schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 09:13:
Ik denk dat wij zo van mening verschillen omdat wij hier met twee totaal verschillende typen auto's te maken hebben. De mijne zullen de Nordschleife nooit zien, evenmin zullen die van jou het terrein nooit berijden waar die van mij komen (simpelweg omdat ze er gewoon niet eens kunnen komen) Ik heb geen zin om verder te discussieren, mijn ervaringen zijn anders dan die van jou en dat zullen we in de lengte van dagen tegenover elkaar blijven volhouden. Ik heb nog geen gereviseerde blokken teruggezien de afgelopen 11 jaar, die werken allemaal nog prima (heb in iedr geval geen klachten gehad). Op één na, maar die gaat dan ook bijna wekelijks koppie onder in water en modder en dat is vragen om problemen.
De grond waarop we discussieren is niet gelijk, we hebben beiden op punten gelijk, alleen zullen we dat nu nooit toegeven. Voor wat betreft dit topic : jij wint.

Ik wil helemaal niet winnen zo was het ook niet bedoeld. Ook bedoel ik niet dat wat jij doet slecht is. Ik ben gewoon van mening dat in dit geval alleen de pakking vervangen voldoende zou zijn.

Ik heb trouwens ook een paar jeeps gehad, waaronder een defender. Leuk spul. Koppie onder is er inderdaad niet al te goed voor, maarja, je wil toch wat he

Goed, OT hebben we inderdaad al genoeg gehad, TS, hoe gaat ie?

[Verwijderd]

Hoi.

Ik heb de auto voor 500 euro gekocht en heb bijna 2 jaar kunnen rijden, het enige wat kapot is gegaan is een koplamp door steenslag, en nu de koppakking. De rest was slijtage, zoals ruitenwissers, remblokjes, uitlaat (Totaal van ongeveer 1000 euro) uitlaat was 270,- en alle remblokjes + banden was het overige bedrag. Iets wat ELKE auto ooit een keer moet vervangen, en aangezien de Escort eigenlijk een rijdend gevaar was/is (Geen ABS, TC, versleten banden, ruitenwissers die op waren, geen airbags) vind ik het wel even belangrijk om de overige zaken zoals remmen en banden in goede staat te houden.

De motor is buiten de pakking op elk gebied nog in (Nieuwstaat is overdreven) heel erg goede staat.
Behalve de carrosserie die op een paar plekjes begint te roesten, maar dat zijn ook zogenaamde stootplekken geweest
Hij loopt soepel, maakt geen rare geluiden, heeft verder nergens moeite mee, heeft altijd perfect gestart, nooit afgeslagen of andere rare dingen vanuit het niets.

Jullie moeten ook niet vergeten dat de 400 euro voor materiaal geld is wat je juist niet weg gooit, maar geld waar je iets mee koopt wat ook van jou is en wat je vast kunt houden.
400 euro niet alleen voor materiaal, maar ook voor een hoop kennis en hobby.
400 euro gezien over 5 maanden is geen geld voor een hobby als auto's!

800 euro uitgeven aan een bedrijf dat je pakking maakt en alleen het bonnetje in je handen krijgen daar heb je dus helemaal niets aan.

Ik had ook een ander blok kunnen kopen, een blok waar ik niet van weet hoeveel km's het heeft gemaakt, hoe er mee is gereden, wat er allemaal kapot is geweest etc. Stel dat daar de koppakking ook ineens van kapot gaat?
De koppakking is gewoon in verloop van tijd (Ongeveer een half jaar) ernstig snel gaan slijten, of heeft in dat laatste half jaar mijn rijstijl niet bij kunnen houden, hoe dan ook, het is versleten. Hij is niet ineens doorgeslagen, hij is langzaam versleten. Dus het is slijtage.

Het was een dun alluminium gaasje met daar omheen een soort van karton. Niet echt dat je zegt van ge-weldig. Er zit nu een full-allu koppakking op met een rubber-achtig materiaal er omheen. Het is de eerste keer dat de koppakking van de auto word vervangen, en in de APK formulieren staan geen rare dingen en ik heb ze allemaal gehad vanaf 1992!
Alleen de nokken zijn gebroken door eigen fout, verkeerde aandraaivolgorde dus.

Nah, ik heb de poelie eraf gekregen zonder poelietrekker, maar door kruipolie erin te spuiten en even te wringen en te pulken.
Op het tandwiel van de krukas is een minimaal geel kenteken te vinden.
Helaas staat er geen teken op de motor zelf, op de poelie staat wel weer dat gele merkteken. Een merkteken staat in een "Deuk" van de tandjes, een merkteken staat op een tandje. Beetje logisch nadenken leert mij dat het tandje in het deukje moet vallen

Als ik uit ga van de tekens zou het betekenen dat er geen hol van klopt.
Het moet volgens het boekje op 10 uur staan. De kleine wijzer is de inkeping, de grote wijzer is dan het merkteken.
Dit krijg ik helemaal niet voor elkaar want :
Als ik het merkteken op de 12 laat staan, staat de inkeping totaal anders, het zou volgens mij wel kunnen dat de inkeping op 12 moet staan, en het merkteken op 10.

Nah goed. Ik krijg hem dus niet gestart op deze manier omdat hij verkeerd staat. Nu heb ik geprobeerd het BDP te zoeken met de schroevendraaier manier, zo heeft hij de vorige keer wel kunnen starten. Maar dit lukt nu dus niet, de motor blijft op ongeveer 100 tpm "Draaien" de krukas draait, de nokken draaien, de bougies vonken, maar hij start nu ineens niet. Zal wel verkeerde timing zijn.

Mijn mobiele telefoon heeft kuren, dus ik kan op het moment geen foto's maken, en mijn webspace doet het nog steeds niet, heeft iemand daar ook problemen mee toevallig?(@Home)

Ik ga morgen weer verder, ik ben net gestopt omdat het me de keel uit ging hangen, ik doe m'n telefoon even herinstalleren en dan kan ik hopelijk morgen weer foto's maken.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 09:10:
Wel veel moeite voor een Escort, waarom niet gewoon een 2e hands blok van een rijdende Escort/ Fiesta als dat ding je zoveel waard is?!!? Ik geef je nu op een blaadje dat als het eens stuk is, er snel meer volgt...

Koop gewoon een donorauto voor 100 euro en gooi dat hele blok om, heb je gelijk wat extra reserveonderdelen en geen geklooi met timings. De rest los verkopen en je hebt gratis je auto gerepareerd...
Tenzij die Fordjes zo'n prutmotoren hebben dat dat ook geen succes kan worden...

Oh btw, heb ik dan geen probleem met timings?
Denk je dat ik dat nieuwe blok er zo even in til met een kameraad? Daar heb je weer een garage voor nodig, een apparaat dat die motor vast kan houden. Nog meer materiaal, dopjes om alle slangen dicht te maken, een pakking die waarschijnlijk weer kapot gaat binnen de korste keren omdat je niet weet of die is vervangen of niet, een aanhangwagen lenen om de motor te vervoeren, mijn oude motor moet ik dan weer vervoeren naar de sloop etc.
Bij zo'n oude motor van de sloop ben je goed bezig als je de distributieketting en v-snaar meteen doet vervangen, en daar zit je dan weer met je timings :-)

[Verwijderd]

Je kan ook eens proberen om je carter eraf te halen en dan gewoon te kijken wanneer de zuiger beneden staat.

@Atmosferic: het is niet omdat een koppakking kapots dat je de hele motor moet reviseren. Dat is simpelweg niet nodig. Je herinstalleert windows toch ook niet omdat er een error op je scherm komt. Daarbij, een motor reviseren kost een pak geld hoor.

[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2008 22:18 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 05 mei 2008 @ 22:03:
Je kan ook eens proberen om je carter eraf te halen en dan gewoon te kijken wanneer de zuiger beneden staat.

@Atmosferic: het is niet omdat een koppakking kapots dat je de hele motor moet reviseren. Dat is simpelweg niet nodig. Je herinstalleert windows toch ook niet omdat er een error op je scherm komt. Daarbij, een motor reviseren kost een pak geld hoor.

Beneden? De eerste cilinder moet juist toch op het hoogste punt staan, daarom toch BDP en niet ODP?

Vanwege de zon die vol op de auto staat toch maar even wat anders gaan doen, wat gaat u dan doen Ramon? Dit dus. Best sjiek eh?


Hier is een vrij onduidelijke foto van de distributieriem.


Rechts is de startmotor, die waar dat rode stikkertje op zit (Toch?)
Links is de poelie van de krukas, daar valt als je heel goed kijkt, op te zien een geel vlekje. Dat gele vlekje is het merkteken wat ik aan de binnenkant van de poelie ook heb gevonden.

Nah goed, er zit ook (Onder de schroef in het midden) een inkeping in de schroefdraad zeg maar.
Die inkeping moet op "10 uur" staan (60 graden naar links als mijn merkteken op "12 uur" staat.)

Als mijn inkeping nou rechts zit, en mijn merkteken links, is het precies andersom. Dus daar klopt al iets niet, of dit nou aan het boekje ligt, aan mij, of aan de merktekens dat weet ik niet.

Oooook, is mijn eerste cilinder helemaal niet "BDP" (Verre van) als ik de inkeping van de schroefdraad op 10 uur zet.

Ik zit dus met de vragen ;

* Waar dient dat rode stikkertje voor, op de startmotor.
* Het gele merkteken, waar is dat uberhaupt nuttig voor, en klopt dit wel?
* Die inkeping loopt toch niet met me te sollen he?

En, wat moet ik nu doen, dit zijn geen dingen die je zomaar op internet kunt zoeken?

[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2008 16:17 ]

[4x2]

Zit je nu niet naar je multiriem en dynamo te kijken ?
Al is het een beetje lastig te zien op de foto.

[Verwijderd]

4x2 schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 16:30:
Zit je nu niet naar je multiriem en dynamo te kijken ?
Al is het een beetje lastig te zien op de foto.

Volgens mij niet, de startmotor draait de krukas rond zodat de zuigers op en neer gaan en er dus een "begin" is om de auto te starten.
Ik vind die rode stip alleen zo vreemd, ik kan me niet voorstellen dat die met timing te maken heeft, een startmotor hoort alleen maar te draaien en die staat niet verbonden met een of ander mechanisme zoals de krukas tegenover de nokkenassen. Alleen de V-snaar zorg voor de nodige overdracht van startmotor naar krukas.
Zou het kunnen zijn dat ik de rode stip en het gele merkteken tegenover elkaar moet zetten?
Ik ga in ieder geval niet te vaak "proberen" te starten, voordat me dadelijk wat kapot gaat.

Misschien even belangrijk om er nog bij te vermelden.

De nokkenassen draaien, die worden door de krukas in beweging gebracht, die weer door de startmotor aan het draaien word gebracht. Dus de startmotor zal niet defect zijn. Correct me if i'm wrong.

[Verwijderd]

De startmotor zit tegen het vliegwiel aan met tandwielen, dat ding is je dynamo :x En aangezien die riem geen tanden heeft, heeft hij ook niks met timing te maken.

Startmotor ziet er ongeveer zo uit:

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 16:47:
De startmotor zit tegen het vliegwiel aan met tandwielen, dat ding is je dynamo :x En aangezien die riem geen tanden heeft, heeft hij ook niks met timing te maken.

Startmotor ziet er ongeveer zo uit:
[afbeelding]

Je hebt gelijk.


Full version foto poelie hier

Boekje : De inkeping hoort 60 graden naar links te zitten, als het merkteken (Groot ovaal rondje links) naar het aangegeven punt op de motor wijst (Recht naar boven).

Onderaan bij de 2 kleine rondjes zitten aan de voor EN achterkant van de poelie een soort van inhammetjes, dit alleen aan de buitenste "rail". Waar deze voor dienen weet ik niet, ze zien eruit alsof het door een third-party erin is geflext (Dealer, eerste eigenaar oid).
Ik heb vaker wat gelezen over ontsteking X aantal graden voor BDP.
Bijvoorbeeld, minimale ontsteking 8graden voor BDP, maximale ontsteking 5graden voor BDP, misschien dat deze daarvoor zijn?
Als ik op het oog kijk naar de foto is de hoek van de inham en het merkteken 90graden, geen 60graden.
Zou dit wel zo zijn, dan zouden het merkteken en de inham van plaats moeten zijn verwisseld, want het merkteken zit niet rechts van de inham.

Zoals de foto is gemaakt, zo staat de poelie ook als de eerste cilinder op het hoogste punt staat, zal niet precies op de milimeter zijn maar wel ongeveer. Op deze manier heeft de auto het het beste gedaan, dat zou betekenen dat de merktekens / inhammetjes / inham overbodig zijn.
Hij ziet er ook lekker toegetakeld uit, en als het niet al te duur is en er staan fatsoenlijke merktekens op een nieuwe poelie van de Ford dealer, is het misschien een idee om daar een nieuwe te kopen.

Graag wat advies en/of meningen.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2008 19:27 ]

[brama]

Is die gele stip linksboven dan niet het merkteken? Als je daar een lijntje doorheentrekt vanaf het middenpunt is de hoek tussen die lijn en de lijn loodrecht naar boven wel zo'n 60 graden.

[edit] Hm, dan moet die poelie wel omgedraaid zitten, anders staat de inkeping 60 graden naar *rechts*. never mind, ik ga me hier maar niet mee bemoeien

[ Voor 29% gewijzigd door brama op 07-05-2008 19:36 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 16:06:
[...]


Beneden? De eerste cilinder moet juist toch op het hoogste punt staan, daarom toch BDP en niet ODP?

Hier is een vrij onduidelijke foto van de distributieriem.
[afbeelding]

Rechts is de startmotor, die waar dat rode stikkertje op zit (Toch?)

Nah goed, er zit ook (Onder de schroef in het midden) een inkeping in de schroefdraad zeg maar.

Die inkeping moet op "10 uur" staan (60 graden naar links als mijn merkteken op "12 uur" staat.)
Als mijn inkeping nou rechts zit, en mijn merkteken links, is het precies andersom. Dus daar klopt al iets niet, of dit nou aan het boekje ligt, aan mij, of aan de merktekens dat weet ik niet.

Oooook, is mijn eerste cilinder helemaal niet "BDP" (Verre van) als ik de inkeping van de schroefdraad op 10 uur zet.

Ik zit dus met de vragen ;

* Waar dient dat rode stikkertje voor, op de startmotor.
* Het gele merkteken, waar is dat uberhaupt nuttig voor, en klopt dit wel?
* Die inkeping loopt toch niet met me te sollen he?

En, wat moet ik nu doen, dit zijn geen dingen die je zomaar op internet kunt zoeken?

My bad. Ik was ff verward. De zuiger moet inderdaad boven staan.
De poulie met die rode sticker is je dynamo. je start zit op het vliegwielhuis gemonteerd met het tandwiel op de krans van het vliegwiel. (je starter moet je dus aan de andere kan van de motor zoeken).
Je kan altijd eens kijken of die markeringen op die poulies kloppen, dat kan niet echt kwaad. Anders zou ik gewoon de carter demonteren en kijken naar de stand van de zuiger. Wat ook het probleem kan zijn is dat je motor in de soep is gedraaid met die nokkenas die gebroken is.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 19:52:
[...]

My bad. Ik was ff verward. De zuiger moet inderdaad boven staan.
De poulie met die rode sticker is je dynamo. je start zit op het vliegwielhuis gemonteerd met het tandwiel op de krans van het vliegwiel. (je starter moet je dus aan de andere kan van de motor zoeken).
Je kan altijd eens kijken of die markeringen op die poulies kloppen, dat kan niet echt kwaad. Anders zou ik gewoon de carter demonteren en kijken naar de stand van de zuiger. Wat ook het probleem kan zijn is dat je motor in de soep is gedraaid met die nokkenas die gebroken is.

Oke, nice. Ik kan er verder niks mee scheef trekken als de timing verkeerd is? Lijkt me namelijk niet echt gezond, ik ga er natuurlijk geen km's meer rijden. Een keer starten en gas geven is meestal al voldoende om te weten of de timing goed is, maar of dat ook voldoende is om iets kapot te maken.
Ik denk dat in mijn geval de inkeping loodrecht naar boven moet wijzen.

brama schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 19:33:
Is die gele stip linksboven dan niet het merkteken? Als je daar een lijntje doorheentrekt vanaf het middenpunt is de hoek tussen die lijn en de lijn loodrecht naar boven wel zo'n 60 graden.

[edit] Hm, dan moet die poelie wel omgedraaid zitten, anders staat de inkeping 60 graden naar *rechts*. never mind, ik ga me hier maar niet mee bemoeien

Dat gele plekje kan best een merkteken zijn, dan klopt het wel ongeveer met wat je zegt. Het zit dan wel verkeerd om, daar was ik in het begin ook even mee in de war Het merkteken is gewoon een vlek, en die vlek bedekt een veld van 2 tandjes en een dal tussen die 2 tandjes in, welk punt dan eventueel naar een merk op de motor moet wijzen is dan ook een pure gok.
Ik ga denk ik morgen gewoon eens "even" een merkteken op de motor maken dat loodrecht naar boven wijst, dan zet ik het tandje of dal "boven" de inkeping gelijk met het merkteken op de motor.
Ik denk dat de inkeping 2-of-4 tandjes links/rechtsom verkeerd stond toen ik de auto als laatste heb gestart.
Wat ik ook heb gelezen is dat je 2 keer moet "zuigen", 1 keer om lucht samen te persen en 1 keer om gassen te verbranden, misschien dat 'm daar de fout in zit.