Canon EOS 350D - Deel 6

LDD anyone?

Gewoon even op photozone.de kijken voor reviews van de verschillende objectieven. Daarnaast schijnen zo links en rechts nog sites te zijn waar je fullsize voorbeelden kunt vinden. Ik vind L glas voor het meerendeel van de consumenten volslagen overbodig. Hoeveel meer scherpte ga je krijgen op een standaard 10x15 afdrukje? Hoeveel beter zijn de kleuren als je gewoon JPEGjes print met alle autocorrecties aan. Laat iemand lekker beginnen met een budget lens om eerst een te ontdekken wat echt belangrijk is (ik ben zelf nb teruggegaan in lichtsterkte, ook heb ik de 50/1.8 teruggebracht).

En als aanvulling, hij gaat van een compact naar een dSLR, kortom hij zal waarschijnlijk nog niet veel ervaring hebben met dergelijke camera's en heb zelf ervaren dat een canon 28-105 3.5-4.5 (€250,- nieuw) al veel scherper is dan menig compact cameraatje, ook de kit lens is al beter dan een compact camera. Hij zal er in het begin dus erg tevreden mee zijn, evenals zijn portemonnee. Sparen voor L kan later nog als hij ook met zijn camera kan omgaan.

quote:

martijn_tje schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 20:31:
[...]

L lenzen zijn helemaal niet voor iedereen ideaal (en anders wel voor lang niet voor een ieders geldbuidel). En wil je echt kwaliteit kijk dan naar Minolta / Sony G lenzen.

En de rest van je reactie staat dus helemaal nergens op.voor een hobbyist is het in veel gevallen helemaal niet nodig (anders wel helemaal niet te verantwoorden of op te brengen) om een 400+ euro flitser en een 1100 euro lens te hebben. Ook is de hele schreeuwerigheid met dikgedrukte tekst en veel uitroeprekens helemaal nergens voor nodig. Zonder al die tamtam en laagdunkendheid over alles wat geen rode randje heeft snappen we ook wel dat je blij ben met je lens.

Het is in de meeste gevallen het verstandigst om gewoon te beginnen met de kit. Of het nou een 350D, een 400D of een heel andere cam is maakt daar bij niks uit. De kitlens weegt en kost geen drol heeft op digitaal best een prettig bereik en kan altijd nog vervangen worden. Ook kan je met de kitlens nog best erg leuke resultaten halen, in iedergeval meer als leuk zat om bijvoorbeeld het eerste jaar mee vooruit te kunnen. Je merkt vanzelf tegen welke beperkingen je het meeste aan loopt. Daar leer je cam alleen maar beter van kennen.

8<
Ik heb in drie jaar tijd al heel wat camera's gehad. Van een 1,0 Mp kodak, via een ixus II naar een powershot g6 en nu de eos 350D.

Eerst de eos als kit met een 18-125 sigma (destijds voor een meerprijs van nog geen 200 euro).


Door wat werk wat bekende van me te zien kregen raakte ik in de bruidsreportage wereld en wordt vaak gevraagd voor dat soort werk. Ja met een eos 350D (wordt wel tijd voor een andere). Eerst deed ik dat met de sigma lens (18-125). En met alle respect onder omstandigheden met veel licht en tijd om scherp te stellen is het best een aardige lens. Moet je "snelle"foto's maken dan speelt de diafragma waarde wel degenlijk een rol. Het verschil tussen 2.8 en 5.6 aan diafragma waarde is groot. Het Bokeh, de sluitertijd bij f2.8 en bij gelijke isowaarde in omstandigheden waar het licht gering is merk je heel goed (Scheelt toch een paar stops). Een hobbyfotograaf val ik ook onder, die het geduld op kan brengen om te sparen zal me denk ik later gelijk geven. Tenminste mijn ervaring vanuit een ander die me dezelfde tip gaf

Overigens heb ik nooit gesuggereerd dat iemand hier geen mooie foto's maakt of er geen verstand van heeft, wel dat het kwaliteitsverschil er is. De L lens doet het gewoon prima onder alle omstandigheden.

Destijds kreeg ik de tip om de lens te kopen via een bekende. Spaar door tipte hij me. In zijn bezit 13 canon lensen varierend van een 50 mm prime 1.4 tot de duurste L lens. Uit zijn ervaring en na een aantal keren proberen en testen ( ik heb bijna alle lensen in het bereik geprobeerd) blijkt dit toch de fijnste lens te zijn. Ik heb niet gesuggereerd dat alle L lensen zo perfect zijn, alleen uit mijn ervaring de 24-70 2.8 L. De duurzaamste en tot nu toe erg prijsvaste lens denk ik ook.

Tweedehands in goed staat vind je de lenzen zelden onder de 900 euro.

Wat betreft het Bokeh van een 50mm 1.8 is mijn ervaring erg goed. Een aantal bruidsreportage mee gedaan totdat ik een 50mm 1.4 tweedehands (twee weken oud) kon kopen van iemand die hem ingeruild had omdat hij geld nodig had. de 50mm 1.8 nog bijna voor hetzelfde bedrag mogen inruilen.


.

Floor-is wijzigde dit bericht 27-02-2007 22:18 (0%)

Okay, schoon schip gemaakt.

1. Discussies over glas doen we in het topic over glas
2. Grapjes maken is echt wel ok, maar gebruik even een smiley of de verwijzing naar IRC/MSN/ICQ/Waar de grap aan relateert
3. Let's go!! Lekker babbelen over de 350D

Na veel rondkijken toch maar besloten dat ik ga beginnen met deze DSLR. Maar goed, het geld groeit me niet op de rug, dus ben ik wat gaan struinen op marktplaats en consorten.
Daar kwam ik de volgende advertentie tegen:

Canon EOS 350D Digital

Canon & Sigma objectieven

*Sigma 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO

*Sigma 55-200mm F4-5.6 DC

*Canon 350D Kitlens 17-55mm f/3.5-5.6

Fototas en geheugenkaart

*Crumpler Ben's Pizza XXL
*Sandisk 1GB Compact Flash

Deze set kan ik voor 745 euro overnemen. Als ik nu alles nieuw zou kopen kom ik uit op dit:
Canon EOS350D kit = 559,-
Sigma 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO = 309,-
Sigma 55-200mm F4-5.6 DC = 99,-
CF Sandisk 1GB = 17,-
Crumpler Ben's Pizza XXL = rond de zestig euro

Dat is totaal zo'n 1050,- euro.
Is er iets dat ik over het hoofd zie, of is dit een goede deal?
Dingen waar ik op moet letten zoals hotpixels en dergelijke, daarvoor moet je dus gewoon even met de camera gaan fotograferen. Nog meer?

Lijkt me een mooie set en een behoorlijke goede prijs. Zoals je in het canonmount topic kunt lezen is die 17-70 best populair, en die 55-200 een aardige starterslens. Die kitlens (ik neem aan dat het een 18-55 moet zijn) kun je zo weer op marktplaats zetten en 40-50 euro voor krijgen

Verder zou ik gewoon om voorbeeldfoto's vragen, liefst RAW, dan kun je wel zien of er iets mis mee is of niet, en natuurlijk het apparaat bekijken voordat je het koopt, maar da's logisch [/cruijff]

Als je nieuw zou kopen, zou je de camera zonder kitlens moeten nemen, aangezien deze met een SIgma 17-70 totaal overbodig is, dus 350D body only 499 euro. Of inderdaad als je deze set neemt de kitlens verpatsen.

Waar je verder op moet letten is aantal sluiterbewegingen (gemaakte foto's).

Hi!

Ik ben nieuw op dit topic, sowieso ook nieuw met een SLR camera. Heb voorheen een Olypus Camedia C720 zoom gehad, opzich een prima camera maar wel beroerd dat er Smartmedia geheugen in gaat wat nergens meer te krijgen is.

Dus heb sinds kort een EOS 350 met de kitlens en een losse Tamron 28-300mm lens erbij. Ik heb me al aardig verdiept in aperture, shuttertime, ISO etc en wat dat voor effect heeft. Ik heb ook al wat sample foto's op internet gezien en daar staat dan altijd netjes de aperture, shuttertime en ISO bij, maar niet welk programma ze daarvoor gebruiken.
Als ik de manual moet geloven dan gebruik je de M optie enkel wanneer je bij Av en Tv niet het juiste resultaat krijgt. Ik heb wat getest met wat landschappen te fotograferen (geen bewegende objecten) op een ISO tussen de 100 en de 400 (was behoorlijk bewolkt) en in mijn beleving zou ik dat op Av kunnen doen zodat ik nog een beetje met het field of depth kan spelen. Maar ik krijg het gewoon niet scherp met Av! Welke aperture ik ook probeer, statief of geen statief.
Wanneer ik Tv probeer gaat het wel goed, maar is dat wel het juiste programma hiervoor?

Is er sowieso een handige pagina met allemaal sample foto's waar alle settings (dus ook het programma) bij staan?

Ik denk dat het wat lastig is wat de instellingen zijn. Elke situatie is namelijk weer anders. Ook ik ben pas een paar maandjes geleden met fotograferen begonnen ook een 350D en heb van het begin af aan alles op Manual gedaan. Het is ff uitvogelen wat waarvoor is, in het begin mislukt 99% en de rest is wel aardig, maar je leert er wel veel van.

Maar die onscherpte, heb je dat als je vol staat ingezoomt met je lens, wat voor sluitertijd gebruik je dan? Je moet met een 300mm toch wel denken aan 1/300e of nog sneller.

silencedead wijzigde dit bericht 19-03-2007 19:28 (20%)

Dit is niet een specifiek 350D probleem, maar goed. Ongeacht welke mode je gebruikt, je ziet altijd op het extra CD-schermpje en in de zoeker welke sluitertijd en welk diafragma gebruikt gaat worden. Die combinatie moet gewoon kloppen en dan maakt het niet uit of je eerst de sluitertijd kiest of eerst het diafragma. In het algemeen zal de sluitertijd snel genoeg moeten zijn om bewegingsonscherpte uit te sluiten en het diafragma bepaalt de scherptediepte. De combinatie van beide zal voldoende licht op moeten leren om je sensor te belichten. In Av en Tv wordt een wijziging van de een automatisch gecompenseerd door aanpassing van de ander. Tenzij je heel speciale dingen wil doen of eigenwijs wil gaan flitsen is de M-stand redelijk overbodig. Sterker nog, als beginner zal je met de P-stand of dat groene vierkantje best redelijke foto's moeten kunnen maken. Pas als je weet wat je anders wil, kan je gaan experimenteren!

Het scherpteprobleem kan ook veroorzaakt worden door een verkeerde AF-mode. Af-fabriek kiest een 350D automatisch een of meer scherpstelpunten, gebaseerd op contrastverschillen. Die punten zie je even rood oplichten als je de ontspanknop gedeeltelijk indrukt. Vaak zijn dit net niet de punten waarop jij wilt scherpstellen. Ik gebruik zelf meestal het middelste scherpstelpunt als enige. Pas als dat echt niet gaat kwa compositie, kies ik een (1) ander punt. Die automagie werkt voor mij niet iig.

Kijk ook eens in de topics onder de tag [fotocursus].

Op manual gaat het inderdaad ook behoorlijk goed, ik snap alleen niet waarom ze je in de manual leren met Av en Tv te werken en enkel M te gebruiken als je niet anders kan zeg maar. Een simpel landschap zoals ik dat geprobeerd heb lijkt me nou geen mega lastig object.

Ik heb het zonder zoom geprobeerd, met zoom, mocht niet echt baten. Hoe dan ook blijf ik wel lekker prutsen en leer inderdaad steeds meer Maar ik vond het gewoon vreemd dat het niet werkte met Av en ik was benieuwd wat jullie voor settings gebruiken.

Ik begreep inderdaad ook al dat er een regel is dat je (met vaste hand) bij 10mm zoom 1/10 sec shutter of sneller en bij 300mm 1/300 sec shutter moest gebruiken.

quote:

Daylights schreef op maandag 19 maart 2007 @ 20:51:
Op manual gaat het inderdaad ook behoorlijk goed, ik snap alleen niet waarom ze je in de manual leren met Av en Tv te werken en enkel M te gebruiken als je niet anders kan zeg maar.

Als je echt "M" werkt, stel je alles met de hand in, zonder de geavanceerde door-de-lens lichtmeting van je cam te gebruiken. Vroeger moest dat zo - aan de hand van een tabelletje op het doosje van je filmroletje met symbooltjes als zon en wolk - of had je op zijn best een losse belichtingsmeter (nog altijd spijt dat ik die ooit voor een habbekrats heb ingeruild). Superprofessionele studiofotografen gebruiken nog wel eens een losse belichtingsmeter voor spot- of opvallend lichtmeting, maar voor "ons" is dat zelden nodig .

offtopic:
Als je "manual" gebruikt voor "met-de-handstand" en in dezelfde zin voor "gebruiksaanwijzing" schept dat wat verwarring bij het lezen.

Maar goed, als je dezelfde diafragma als die je in M gebruikte in Av instelt, levert dezelfde belichting gewoonweg dezelfde sluitertijd op. Je zal toch echt meer moeten zeggen dan 'Av wil niet, M wel', want voor deze situatie biedt M geen magische voordelen. Het komt, bepaalde moeilijke lichtsituaties daargelaten, gewoon aan op de voorkeur van de gebruiker. Mij maakt het niet uit als je P gebruikt, en ik vind iemand die alleen M gebruikt ook zeker niet stoerder.

Je bent goed op weg, je wil leren wat alles inhoudt en je probeert blijkbaar wat. Dat is veel belangrijker dan instellingen voor bepaalde situaties uit je hoofd leren. Vergeet dat je dat vroeg, over enige tijd als het allemaal vanzelfsprekend voor je is, zal je het ook een minder nuttige vraag vinden.

_{Av mode olé olé}

quote:

Daylights schreef op maandag 19 maart 2007 @ 20:51:
ik snap alleen niet waarom ze je in de manual leren met Av en Tv te werken en enkel M te gebruiken als je niet anders kan zeg maar.

De manual is er niet alleen voor de complete uitleg, maar ook (of juist?) om je op gang te helpen. En dan is het wellicht wel handig om mensen met een (half)-automatisch programma aan het werk te zetten, dat voorkomt teleurstelling bij de eerste stapjes.

quote:

Daylights schreef op maandag 19 maart 2007 @ 20:51:

Ik begreep inderdaad ook al dat er een regel is dat je (met vaste hand) bij 10mm zoom 1/10 sec shutter of sneller en bij 300mm 1/300 sec shutter moest gebruiken.

voor crop wel 1/(300*1.6) doen

Vorig weekend doffe ellende gehad met mijn 350d. (in combie met de grip en een Sigma 18-50 f2.8)
Tijdens een opdracht liep mn body vast, was nix meer mee te beginnen, aan/uit knop werkte niet meer, alle andere knoppen ook niet. Accu's uit de grip gehaald en de geheugenkaart er uit gehaald en alles der weer in gestoken, nog nix. Weer alles der uit gehaald, lens der ook af, minuut gewacht en de boel weer in elkaar gezet en het werkte gelukkig weer. Nu blijkt ook nog dat een fors aantal van de foto's voor dit gebeuren niet perfect scherp zijn (tot op de pixel is normaal geen probleem met deze lens). Dus de autofocus heeft gefaald, maar waarom is me nog een raadsel. Ik denk dat er software matig iets is mis gelopen.
Meteen met die middag met Konijnenberg gebeld, maar zij waren ook niet op de hoogte van dit probleem. Ook op internet kon ik er ook niets over vinden. Als het probleem nog een keer optreed kan ik hem gelukkig gewoon omwisselen bij konijn.
Ik heb de laatste firmware er in zitten, en mn body is van juni vorig jaar met 15k foto's op de klok ongeveer.
Dit weekend tijdens Nederlands studenten turn kampioenschap 1100 foto's geschoten met mijn Canon 70-200 f4 L lens en geen problemen gehad.
Dus wat hier nu is mis gegaan ? ik heb iig geen idee. Nu heeft de 20d wel grip-issues gehad, maar van de 350d had ik daar nog niet van gehoord. Iemand anders wel?

De grip nog een keertje goed aandraaien? De mijne zit soms na een tijdje een beetje los. De camera flipt dan en het duurde de eerste keer een tijdje voordat ik doorhad waardoor het kwam. Geen AF en zo, waren de symptonen omdat de spaning steeds even wegviel.

Ik wissel vaak tussen vertikaal/horizontaal en bij vertikaal houden van de camera, hangt er best veel gewicht aan de grip. Vooral als ik de telelens gebruik en dan even de lens niet steun.

Bedankt voor je reactie Voutloos

Ik heb trouwens iets vreemds ontdekt bij mijn foto's. Wanneer ik de foto's op ware grootte bekijk zie ik er een paar 'dode pixels' in zitten, althans zo lijkt het. Net als bij een LCD scherm waar je wel eens een dode pixel in hebt. Meestal zijn ze blauw/groen van kleur:



Het is moeilijk te zien, maar ze zijn er wel! Ik had het vermoeden dat het vuil op de sensor is, heb al voorzichtig met wat lucht de sensor schoon gemaakt. Heb het idee dat het wel minder is, maar dat kan verbeelding zijn. Ze zitten wel telkens op dezelfde plek overigens.

Wat denken jullie, toch stofdeeltjes?

Als het precies 1 pixel is en altijd dezelfde dan kun je er donder op zeggen dat het een dead-pixel is. Wel even in de raw files kijken, anders kan de JPEG compressie je nog foppen.

quote:

Daylights schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 20:13:
Bedankt voor je reactie Voutloos

Ik heb trouwens iets vreemds ontdekt bij mijn foto's. Wanneer ik de foto's op ware grootte bekijk zie ik er een paar 'dode pixels' in zitten, althans zo lijkt het. Net als bij een LCD scherm waar je wel eens een dode pixel in hebt. Meestal zijn ze blauw/groen van kleur:

[afbeelding]

Het is moeilijk te zien, maar ze zijn er wel! Ik had het vermoeden dat het vuil op de sensor is, heb al voorzichtig met wat lucht de sensor schoon gemaakt. Heb het idee dat het wel minder is, maar dat kan verbeelding zijn. Ze zitten wel telkens op dezelfde plek overigens.

Wat denken jullie, toch stofdeeltjes?

Een TFT met een miljoen pixels heeft nog wel eens een dode pixel, een CMOS met 8 miljoen pixels ook.
Vooral bij langere exposures worden zogenaamde 'hot' pixels zichtbaar. Als je je camera omruilt voor een nieuwe, krijg je ook nieuwe hotpixels. Canon kan wel de hotpixels 'remappen' naar een nabijgelegen pixel. Hierdoor zal in de RAW/JPEG ipv de hotpixel een pixel die ernaast ligt gebruikt worden.
Maar maak je er geen zorgen over, dit soort hotpixels ga je normaal gesproken niet terugvinden in foto's met normale sluitertijden.

Ohw ok! Dit was inderdaad een foto met een sluitertijd van 3 sec. Ik vind het ook niet mega storend, het viel me zo ineens op omdat de foto ook erg donker was. Bedankt voor de info!

Iedere sensor heeft inderdaad wel wat dode of hete pixels. Maak met je lensdop erop en je oculairdop (ja, dat rare dingetje aan je originele neckstrap ) maar eens een foto op 30 sec. @ ISO-1600, dan slaap je niet meer...
Hoe langer de sluitertijd, hoe hoger de ISO, hoe hoger de temperatuur en hoe donkerder je foto, hoe meer hot pixels je vindt.
Zelf ben ik weer gaan slapen toen ik bij 1 sec @ ISO-400 bij kamertemperatuur geen fouten meer zag. @ 1/10 sec. ISO-800 is het bij mij, tegen de lensdop, nauwelijks waarneembaar.
Die hot pixel van Daylights lijkt wel heel erg groot trouwens. Is dit het hele plaatje verkleind of heb je 1:1 gecropt hier? Als het een groep pixels is, zou ik zeker overwegen om de camera om te ruilen. Een enkele pixels zal je bij normale fotografie niet terugvinden.
Wat wel zeker is: het is geen stof, dat is donker op de foto.

quote:

Toff schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 22:48:
Iedere sensor heeft inderdaad wel wat dode of hete pixels. Maak met je lensdop erop en je oculairdop (ja, dat rare dingetje aan je originele neckstrap ) maar eens een foto op 30 sec. @ ISO-1600, dan slaap je niet meer...
Hoe langer de sluitertijd, hoe hoger de ISO, hoe hoger de temperatuur en hoe donkerder je foto, hoe meer hot pixels je vindt.
Zelf ben ik weer gaan slapen toen ik bij 1 sec @ ISO-400 bij kamertemperatuur geen fouten meer zag. @ 1/10 sec. ISO-800 is het bij mij, tegen de lensdop, nauwelijks waarneembaar.
Die hot pixel van Daylights lijkt wel heel erg groot trouwens. Is dit het hele plaatje verkleind of heb je 1:1 gecropt hier? Als het een groep pixels is, zou ik zeker overwegen om de camera om te ruilen. Een enkele pixels zal je bij normale fotografie niet terugvinden.
Wat wel zeker is: het is geen stof, dat is donker op de foto.

Ik heb tot nu toe 4 dode pixels gevonden. Wat ik hier als voorbeeld heb geplaatst is de foto 1:1 (8 Mpixel) waar ik het stukje met 1 van de dode pixels uit heb geknipt (gecropt?) en hier geplaatst.
Ik heb de camera van een vriend van me overgekocht, is al wel meer dan een jaar oud dus ik betwijfel of daar nog garantie op zit. Maar wat ik nu van jullie begrijp is dit eigenlijk vrij normaal, dus ik zou de camera ook niet hoeven ruilen.

Zoals al eerder opgemerkt ben ik inderdaad gewoon lekker bezig met allemaal verschillende instellingen en composities te fotograferen en dan bekijk ik altijd vrij secuur het resultaat. En zo vielen me die pixels na een langs sluitingstijd ineens op.

Thanks for the info!

Zo, vandaag maar eens begonnen aan mijn verlanglijstje voor mijn 18^e verjaardag. Dit komt er in ieder geval op te staan:

- Canon BG-E3
- Handstrap
- 1 GB geheugenkaartje

Nu kan ik ook nog de Speedlite 430EX of de 50mm f/1.8 II op dit lijstje zetten, maar ik weet niet welke. Natuurlijk kan ik ze allebei op mijn lijstje zetten, maar dat lijkt mij iets teveel van het goede.

_RL wijzigde dit bericht 24-03-2007 00:09 (59%)

Ik zou de Speedlite 430EX op de lijst zetten. De 50mm is veel goedkoper, en kun je makkelijker uit eigen zak betalen.

Kleine kans maar vraag 't toch maar even;

Heeft iemand hier toevallig een kant en klaar 'exposure-profile' van de 350d ? (voor m'n sekonic lichtmeter). Op de site van sekonic staan alleen de profielen van de 30d/5d/1d etc.

Anders moet ik em zelf calibreren met zo'n testkaart wat ook weer eens 100e kost.

thnx.