Die drivers moet ik sowieso kunnen bestellen, dat doe ik wel gewoon via Conrad en S&C. De bond is al gebeld en gaat er maandag werk van maken dat er nog geen salaris is.
Erg vervelend dat het zo moet.
Erg vervelend dat het zo moet.
Gewoon de maten van één schot genomen, zonder de gaten en dat maal het aantal schotten... We kwamen er op uit dat er ong. 3 liter bij moest 
Hé Play?
Hé Play?
Verwijderd
Ach een litertje meer of minder, dat luistert niet zo nauw bij een 70 liter basreflex kast
De inhoud van de schotten berekenen is natuurlijk super simpel, middelbare school wiskunde. Zo simpel dat ik het niet eens voor ga doen
De inhoud van de schotten berekenen is natuurlijk super simpel, middelbare school wiskunde. Zo simpel dat ik het niet eens voor ga doen
Verwijderd
Haha, maar niemand zaagt perfecte cirkels daar moet je ook voor compeseren.:
Ach een litertje meer of minder, dat luistert niet zo nauw bij een 70 liter basreflex kast
De inhoud van de schotten berekenen is natuurlijk super simpel, middelbare school wiskunde. Zo simpel dat ik het niet eens voor ga doen
:strip_icc():strip_exif()/u/32933/18.jpg?f=community)
met een gatenzaag kom je een heel eind hoor:
[...]
Haha, maar niemand zaagt perfecte cirkels daar moet je ook voor compeseren.
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd
Idd, als je tenminste niet te hard boord. Dan verbrand het mdf en gaat het klonteren rond de boor. Zo krijg je dus conische circels
:strip_icc():strip_exif()/u/4103/Logo.jpg?f=community){kind=logo}
En die afwijking gaat echt in de 0,001 liter per rondje zitten. Niets om je zorgen over te maken dus. Een groffe theoretische benadering is meer dan voldoende. Er bestaat ook zoiets als subjectief gehoor. Als je maar denkt dat je het heel goed gedaan hebt, 'hoor' je dat ook, totdat je uiteraard een betere speaker in actie hoort 
Voor de rest, je eigen speakers wennen gelukkig (al ben ik de mijne nu toch goed zat 
).
Voor de rest, je eigen speakers wennen gelukkig
(al ben ik de mijne nu toch goed zat ).
Verwijderd
Een litertje meer of minder in bandpass........
get it?
maar anders ga ik wel gewoon te werk met steun balken.
Thnx!
Ik zou niet weten wat vulling aan extra liters oplevert. Een programma als LSPcad heeft er wel een routine voor, aangezien je een percentage aan demping kan invullen. Van 0% naar 100% schuiven geeft echter geen grote verschuivingen, dus ik denk dat het effect, ook in de praktijk, mee zal vallen. De inhoud van de baspijp valt gewoon uit te rekenen. Compenseren voor baspijpvolume, bracing en woofer is simpel -> optellen bij het benodigde volume en aan de hand daarvan een kast ontwerpen met deze inhoud.
Voor een gesloten kast hoef je niet zo precies te zijn. Wel geld, dat voor een liter smokkelen met een 20 liter kast de gevolgen in principe groter zijn, dan voor een 100 liter kast. Het percentage afwijking is immers veel groter. Echter, met gesloten kan je naar de aard van de frequentiecurve weinig mis doen. Een liter teveel betekent dat je iets meer richting het boemerige gaat, een liter minder iets strakker, maar minder diep. Dat is echter geen wereldprobleem, de verschuiving is licht.
Bij basreflex krijg je niet zozeer ruzie met je woofer, maar meer met je basbuisafstemming. Met een litertje meer of minder zal je de lengte aan moeten passen. Dat is iets wat je naderhand meestal nog wel kan doen, tenzij je, zoals ik, de boel meteen potdicht gooit Hier zijn de gevolgen iets groter, maar een enkel litertje zal in de praktijk ook geen brokken geven, hoogstens een kleine verschuiving in de in de ideale wereld van simulatie berekende curve.
Met bandpass wordt het wel gevaarlijker, zeker als de volumes (voor/achterkamer) klein zijn, zoals met 15 liter of zo. Dan kan een litertje verschuiving een grote piek tot gevolg hebben in de curve, tegen de berekende platte top. De werking van je bandpass gaat naar de maan en het geluid wil je niet hebben op die manier.
Overigens neig ik ertoe tegenwoordig ook basreflex iets secuurder te benaderen. Het kost iets meer tijd, maar dan heb je later ook geen twijfels over of het wel helemaal goed gegaan is. De formules (programma's) rekenen alles keurig voor ons uit, dan kan ik toch op zijn minst de moeite nemen de gegevens keurig in de praktijk om te zetten.
Voor een gesloten kast hoef je niet zo precies te zijn. Wel geld, dat voor een liter smokkelen met een 20 liter kast de gevolgen in principe groter zijn, dan voor een 100 liter kast. Het percentage afwijking is immers veel groter. Echter, met gesloten kan je naar de aard van de frequentiecurve weinig mis doen. Een liter teveel betekent dat je iets meer richting het boemerige gaat, een liter minder iets strakker, maar minder diep. Dat is echter geen wereldprobleem, de verschuiving is licht.
Bij basreflex krijg je niet zozeer ruzie met je woofer, maar meer met je basbuisafstemming. Met een litertje meer of minder zal je de lengte aan moeten passen. Dat is iets wat je naderhand meestal nog wel kan doen, tenzij je, zoals ik, de boel meteen potdicht gooit
Hier zijn de gevolgen iets groter, maar een enkel litertje zal in de praktijk ook geen brokken geven, hoogstens een kleine verschuiving in de in de ideale wereld van simulatie berekende curve.Met bandpass wordt het wel gevaarlijker, zeker als de volumes (voor/achterkamer) klein zijn, zoals met 15 liter of zo. Dan kan een litertje verschuiving een grote piek tot gevolg hebben in de curve, tegen de berekende platte top. De werking van je bandpass gaat naar de maan en het geluid wil je niet hebben op die manier.
Overigens neig ik ertoe tegenwoordig ook basreflex iets secuurder te benaderen. Het kost iets meer tijd, maar dan heb je later ook geen twijfels over of het wel helemaal goed gegaan is. De formules (programma's) rekenen alles keurig voor ons uit, dan kan ik toch op zijn minst de moeite nemen de gegevens keurig in de praktijk om te zetten.
Verwijderd
Dat je de procentuele afwijking moet bekijken qua inhoud lijkt me duidelijk
Ik was alleen benieuwd naar hoeveel je nog kunt tunen maar dat zal ongetwijfeld ook samenhangen met het type box dat je bouwt
Ik had ook al gezien voor mijn projectje, dat het verschil tussen 0 en 100% vulling weinig uitmaakt. Bij 100% valt hij eerder af maar doet dit iets minder snel dan bij 0%.
Ik was alleen benieuwd naar hoeveel je nog kunt tunen maar dat zal ongetwijfeld ook samenhangen met het type box dat je bouwt
Ik had ook al gezien voor mijn projectje, dat het verschil tussen 0 en 100% vulling weinig uitmaakt. Bij 100% valt hij eerder af maar doet dit iets minder snel dan bij 0%.
Dus Wekkel kan eindelijk weer knutselen.Ik binnenkort ook, even nog wat gaten opvullen en schuren. A.S maandag moet mijn geld binnen zijn, is zo geregeld. ik heb ook een leerplaats voor mijn opleiding gevonden (hoogst waarschijnlijk kan ik daar aan de slag iig), vnaf eind maart ong.
Een hoge Q geeft meer een boom effect Dus minder liters, meer Q, meer boom.
Dit weekend wordt het niets met bouwen (en GoTTen), Wekkel gaat weekendje mountainbiken
Ik verwacht een enorme lading bouwpics van jullie allemaal als ik terugkom
Dus minder liters, meer Q, meer boom.Dit weekend wordt het niets met bouwen (en GoTTen), Wekkel gaat weekendje mountainbiken
Ik verwacht een enorme lading bouwpics van jullie allemaal als ik terugkom
Saviour, we zitten hier wat in slaap te sukkelen. Heb je de boel al besteld en meer pics van je lieftallige assistente ge upload ?
?
Ik heb niet meer pics van mijn assistente ge-upload nee
De drivers zijn er ook nog niet, maar goed nieuws: een deel van mijn salaris is al binnen en het andere deel zou er vandaag zijn (is er nog niet).. volgende week donderdag begint mijn nieuwe opleiding en heb ik dus ook een nieuwe baan ( == geld ).
Zodra er nieuws is, post ik dat, uiteraard in combinatie met pics
Geen zorgen, ze komen wel af.
De drivers zijn er ook nog niet, maar goed nieuws: een deel van mijn salaris is al binnen en het andere deel zou er vandaag zijn (is er nog niet).. volgende week donderdag begint mijn nieuwe opleiding en heb ik dus ook een nieuwe baan ( == geld
).Zodra er nieuws is, post ik dat, uiteraard in combinatie met pics
Geen zorgen, ze komen wel af.
ff een vraagje aan jou, ben nu bezig met een site over zelfbouw luidsprekers ( en er zijn al zoveel:
Kleine kick.
We vragen ons sterk af of dit bouwproject nog een einde gaat krijgen
) maar wat zou er volgens jou iig op moeten komen ?ik heb al
- t/s parameters
- zelfbouw projecten
- redelijke layout
- software
- soorten van kasten
[ Voor 14% gewijzigd door JWO op 25-03-2003 23:30 ]
Dit is mijn standaard tekst
De vraag naar voren hoe je je het beste je eigen speakers kan bouwen komt vaak voor in het forum. Daarom heb ik besloten een soort mini-guide te maken, die als eerste referentie gebruikt kan worden. Met dit stuk beoog ik geenszins wetenschappelijk noch volledig te zijn, maar een goed te lezen gids neer te zetten voor een ieder, die zijn eerste stappen in de zelfbouw wil zetten.
Voor de goede orde noem ik een paar projecten, die ik zelf in elkaar heb gezet. Zelf heb ik goedkope Tonsil GTC 20/40 woofers (FL 45,- p/st) en Tonsil GTC 8/11 (FL 25,-) of zo in de huiskamer staan. Deze zitten in 70 liter per kast, een 10cm baspijp, 15 cm lengte, wat een dikke bas oplevert, maar niet helemaal toppie is qua kwaliteit. De bas is een tikkeltje hol, het mid wat tetterend bij hogere volumes en de tweeter is voldoende maar niet hoogstaand. Het verslaat echter ruimschoots de standaard prut die bij een stereotorentje van de spreekwoordelijke plank zit. Mijn speakers gaan tot 40Hz en daarna komt de afval van de frequentiecurve, waarbij de dome-tweeters zoals gezegd niet heel opmerkelijk zijn, maar ook niet agressief klinken en lekker zacht zijn.
Zelf speakers bouwen loont absoluut. Mijn kasten zijn megastrak gebouwd, zodat er meer impuls behouden blijft, dan bij standaard prut met spaanplaat. Zelf met een MDF kast valt nog een hoop te winnen door de behuizing extra te verstevigen met in het achterhoofd het tegengaan van trillingen. Hout (MDF) kost niet zoveel, alleen tijd om te verwerken.
Verder heb ik nog 13 cm Visaton woofers gebruikt in 30 liter basreflex kasten. Die gaan zo ongeveer nog dieper dan de 20 cm Tonsils in de huiskamer en verder loopt er nog een project met Visaton 17 cm woofers met eindelijk eens een klasse tweeter. Die beesten gaan echt beuken, maar helaas zijn ze nog niet af.
Hoofdregel is dat je moet beginnen met de basis. Een aantal zaken betreffende Hi-fi, waaronder met name de begrippen, moeten je bekend zijn. Begin eens met rustig rond te lezen in de topics hier of andere literatuur en maak jezelf bekend met de fabels over hifi en de feiten. Het begrip vermogen kan je gevoeglijk vergeten, het zijn hele andere zaken die belangrijk zijn.
Over vermogen worden overigens een heleboel vragen gesteld. Aangezien deze al ten uitentreuren en uitstekend besproken zijn in ander topics, zal ik er niet diep op ingaan. Bij dit begrip is het goed om te bedenken, dat je gemiddeld gezien met het luisteren van muziek de 1 watt per speaker vaak niet eens haalt. Je versterker staat dan op zijn dooie akkertje signaal te leveren (wat is nou 2 x 1 watt RMS?). Verder is niet alleen het vermogen van belang voor pure SPL (hoe hard gaat het geluid gemeten in dB), maar ook de werkingsgraad van een speaker (hoe hard klinkt een speaker indien je er 1 watt aan signaal op zet). Staar je daarom niet blind op vermogen en hou de volgende zaken in het oog:
1. je gebruikt bijna nooit het volledig vermogen wat beschikbaar is (of je bent asociaal);
2. de werkingsgraad van een speaker is bij pure SPL minstens van evengroot belang.
Daarbij is het zo dat om het geluidsniveau zoals je dit ervaart 2x zo groot te maken (wat dan +3dB betekent) je ook (theoretisch) 2x zoveel vermogen in een speaker moet stoppen. Een beetje normale speaker haalt minstens 90 dB met 1 watt aan ingangvermogen. Als je weet dat 90 dB al ongeveer gelijk staat aan een zware vrachtwagen die van dichtbij langkomt, begrijp je dat 1 watt per speaker al een aardig geluidsniveau oplevert. Echter, op het moment dat de knop omgaat, zal om het geluid 2x zo hard te krijgen, de versterker ook 2x zoveel vermogen moeten leveren. Dit levert het volgende plaatje op: 1-2-4-8-16-32-64-128 watt etc., waarbij elke stap een verdubbeling van het geluidsniveau betekent. Om het geluid vanaf het niveau wat bij 1 watt geproduceerd wordt 6x zo hard te maken, moet je al 64 watt per speaker hebben. Dan zit je op een zatte 108 dB. Dit geeft meteen waarom een 2x128 watt versterker in mijn ogen maar relatief waardevoller is dan een 2x64 watt, behalve extra reserve. Je kan er maar liefst drie hele dB’s op vooruitgaan. Bedenk dat er chassis bestaan, die een werkingsgraad hebben van 100 db/1 watt. Deze speakers zou je dus met een walkman versterker al behoorlijk aan de gang kunnen krijgen. De werkingsgraad is dus van groot belang voor het behalen van een grote SPL, maar zoals gezegd is 90 dB/1 watt een prima uitgangswaarde voor een speaker.
Als je gaat voor een goedkope speaker, die lekker diep moet gaan maar niet al te duur moet zijn, zijn er mogelijkheden te over. Feitelijk kan je met een woofer van 20 tot 30 euro per stuk al een heel eind komen. Het is niet voldoende voor een absoluut maagpompend geluid, maar prima om 40 hz door je studentenhuis te pompen. Tonen lager dan 40 Hz komen wel voor in muziek, maar zijn voor praktisch gebruik niet erg relevant. Deze superlage tonen komen vaak niet echt goed uit de verf en zijn meer iets voor car hi-fi. Met 40 Hz bereik cover je bijna alle muziek keurig zonder dat je het gevoel hebt iets te missen.
Dan heb je ook nog een tweeter nodig. Voor 10 tot 15 euro kan je al een bruikbaar exemplaar vinden. Let daarbij op, dat je absoluut geen tweeter met simpel papieren membraam koopt. Dat is wat ik nou zonde geld vind. Een polycarbonaat (plastic) membraam zou ik ook passeren en net zo lang geld bijpassen, tot je in de metalen membramen sectie komt qua prijs. Papieren en polycarbonaat tweeters klinken over het algemeen erg schel en zijn het goedkoopste van het goedkoopste. Een bruikbare dome-tweeter hoeft je de kop niet te kosten en een tweeter werkt in het gebied waar je gehoor het meest gevoelig is. Een slechte woofer geeft je oren minder last, dan een slechte tweeter.
Verder zitten er nog kosten in hout voor een kast, een scheidingsfilter en wat losse spullen, waaronder houtlijm, schroeven, noppenschuim (voor interne demping), aansluitklemmen, snoer en eventueel wat zaagjes voor in de decoupeerzaag. De decoupeerzaag leen je maar gewoon even. Mijn ervaring is dat bij een kleine speaker (30-70 liter) deze kosten ongeveer rond de 50 euro liggen voor 2 kasten van MDF gemaakt. MDF is het meest ideale materiaal om te gebruiken in dit geval. Het is relatief goedkoop, hard en makkelijk te bewerken en is gemaakt van in elkaar geperst houtzaagsel. Ben je van plan een testkast te maken en daar veel speakers in te testen, dan is multiplex voor deze kast beter, omdat je in multiplex minder problemen hebt met het meerdere malen in- en uitschroeven in dezelfde gaten. Scheep jezelf niet af met spaanplaat omdat het zo goedkoop is. Er gaan enorme krachten uit van de beweging van een woofer, die dito maatregelen vereisen om dit geweld te beteugelen. Kies je voor spaanplaat, dan kan je bij wijze van spreken net zo goed rijstepapier kiezen als bouwmateriaal. Spaanplaat is alleen te overwegen als je een testkastje wil maken om eens wat te proberen. Na het testen met genoegen is het raadzaam deze kast gewoon in MDF nogmaals te bouwen.
Ga een zoeken op algemene verhalen over Thiele/Small parameters (de specificaties van een speakerchassis), haal het programma Lspcad.zip van http://www.speakerbuilding.com en ga eens experimenteren. Surf naar http://www.conrad.nl en vraag een gids aan. Daar staan mega el cheapo speakerchassis in, met tevens de Thiele/Small parameters. Met lspcad kan je deze parameters (met spkrunit.exe) invoeren en de chassis in verschillende behuizingen simuleren. Door wat rond te spelen met verschillende chassis krijg je een beetje een beeld van wat een speaker bij benadering zal doen in een bepaalde behuizing. Je komt er al snel achter dat het niet zomaar een kastje uitzoeken geblazen is, maar een stuk nauwer ligt. Elke speaker heeft zijn eigen voorkeuren en rariteiten. Zo zoek je een speaker die ongeveer gaat doen wat je wilt met een behuizinggrootte en type die je nog voor ogen wil zien.
De techniek van crossovers zou ik rustig laten voor wat het is. Dat is een bijzonder moeilijk onderwerp, dus daar kan je even voor passen. Gewoon in de winkel een crossover kiezen en niet denken over ingewikkelde zaken als notch-filters, impedantieaanpassing etc, gewoon standaard en verder niet over nadenken (dat doet de winkel wel voor je binnen je budget), alleen het kantelpunt is van belang (en uiteraard de impendantie van je speakers). Het kantelpunt is het aantal Hz waarop een filter gaat werken of een signaal gaat beïnvloeden of juist niet meer. Je kan voor simpele bi-polaire condensatoren gaan, maar beter is MKT of nog iets betere shit. Ik heb altijd met bi-polair gewerkt, tot ik het simpele verschil met MKT’s hoorde. Het hoog klinkt gewoon beter met gebruikt van MKT’s in plaats van bi-polair. Nu gebruik ik dus niets minders meer dan MKT’s, al werd me verteld dat ook MKT’s vrij prut zijn en beter spul niet veel duurder. Zoals gezegd is het kantelpunt het punt waarbij bijvoorbeeld je woofer langzaamaan een lager niveau hogere tonen toegediend krijgt en je tweeter juist een steeds hoger niveau aan hoge tonen (dus door middel van twee filters, een voor de woofer en een voor de tweeter). Je kan ook werken met alleen een filter op je tweeter en die voor je woofer achterwege laten, zodat je woofer qua hoge tonen uit zichzelf wel afvalt (de natuurlijke afval).
Als theorie achter de componenten van een cross-over en wat ze doen het volgende niet theoretisch correcte, maar versimpelde verhaal: een condensator laadt zichzelf op als er spanning op gezet wordt. Nu is het zo dat de spanning op een speakerdraad elke keer ompoolt. Min wordt plus en vice versa. Deze afwisselende stroom zorgt ervoor dat de spoel die aan de conus van de speaker (het bewegende deel van de speaker)vastzit, afwisselend aangetrokken of afgestoten wordt door de magneet achter de conus. De conus gaat dus heen en weer trillen en laat de lucht meetrillen: het geluid ontstaat. Een condensator die tussen de min en plus wordt gezet gaat deze stroom opsparen en weer loslaten. De condensator gaat dus als een soort buffer fungeren en vangt klappen op. Aangezien de stroomwisseling het langzaamst is in de gebieden van de lage tonen, zal de condensator daar het meeste bufferen. De hoge tonen herbergen veel snellere wisselingen van spanning, wat de condensator steeds minder goed bij kan houden. Daar zal ie dus wat minder bufferen. Een condensator vangt dus lagere tonen uit het signaal, terwijl het hogere tonen met rust laat. Afhankelijk van de capaciteit filtert een condensator dus laag uit je signaal. Een spoel doet juist het omgekeerde. De langzame wisselingen van stroom in het laaggebied worden nauwelijks gedeerd door de rondgang in de spoel. De hoge tonen ondervinden echter hinder van de spoel en zullen weggebufferd worden door de spoel. Door verschillende combinaties van spoel en condensator kan je de werking van het filter variëren. Met een enkele spoel zorg je ervoor, dat hoge tonen per octaaf met 6dB vanaf een bepaald punt (het kantelpunt) afgezwakt worden. Door een spoel in combinatie met een condensator in te zetten, kan je die afval ook 12 dB per octaaf maken. Zo zijn er ook schakelingen voor 18 en 24 dB, die echter steeds meer componenten vereisen. Over het algemeen is een filter met 12 dB voldoende. 18 of 24 dB wordt meestal ingezet bij een subwoofer of een woofer die aan het eindpunt van zijn bereik gekanteld wordt.
Voor basfreaks ligt een dikke woofer voor de hand. Nadeel is dat je al snel op een 3 weg systeem komt, omdat een dikke woofer meestal niet zover speelt op de tonenladder (500-1000 Hz). Ik heb een 20cm systeem, waarvan de 20cm nogal breedbandig is. Echte hifi gasten branden me nu af (en gelijk hebben ze) maar het is dus van belang, dat je je componenten goed bij elkaar zoekt en er voor zorgt dat ze het hele spectrum bij elkaar spelen (van 20(40)-20.000 Hz).Een 30 cm woofer moet je niet echt voor zaken boven de 1000 Hz gaan gebruiken (uitzonderingen daargelaten). Beter is het om een stevige 20'er of misschien wel 16 cm te zoeken. Als je het goed bij elkaar zoekt en vooral goed bouwt kan je een baskanon bouwen met 13 cm woofertjes. Het is vaak voordeliger om een kleine, goed toepasbare woofer te kopen en daarmee een 2 weg te maken, ipv een grote woofer te nemen wat bijna automatisch tot een 3 weg systeem leidt. Er zijn wel grote woofers die ook hogerop spelen, maar die vind je niet al te snel.
Anyway, kijk dus naar die simulaties. Verder naar het frequentiebereik van die speakerchassis. Hoofdregel is dat je cross-over punt twee keer binnen dat uiterste punt moet liggen. Gaat je woofer tot 6000 Hz (volgens specificaties), dan moet je cross-over punt hoogstens op 3000 Hz met 12 dB kantelvlak liggen. Voor je tweeter geldt het precies andersom. Aangezien de afval bij een 12 dB helling slechts 12 dB per octaaf is, zal het geluid pas na een octaaf (omhoog bij de woofer, omlaag bij de tweeter) minus 12 dB zijn. Overigens is je tweeter het duurste onderdeeltje uit het project. Een goedkope woofer kan al hele leuke dingen doen, maar een 3 tienen tweeter blijft 3 tienen klinken. Een beetje tweeter wordt al 60 euro per stuk, prijzige shit dus. Luister vooral even en als je een el cheapo tweeter koopt, liever eentje die wat soft en lekker zacht klinkt.
Let ook op de werkingsgraad van een en ander, want die is belangrijk voor een goede aansluiting van woofer op tweeter. Grof gezegd houdt dit in (zoals boven uiteengezet), dat je als je 1 watt door een speaker jaagt, je een bepaald geluidsniveau krijgt. Dit is de dB waarde. Nu is het het makkelijkste als je tweeter en woofer even hard spelen als je door beiden 1 watt heenjaagt. In de praktijk is het vaak anders. Je kan je wel voorstellen dat het meer voor de hand ligt om een tweeter iets te dempen, dan een woofer. Een woofer dempen gebeurd dus niet in de praktijk. Je zoekt dus je tweeter bij de woofer en niet andersom. Je tweeter kan je desnoods met een spanningsdeler (een netwerkje van weerstanden) afzwakken zodat ie 'even hard speelt' als de woofer. De winkel helpt je daarin graag verder. Verder is het handig als je de impedantie (in Ohm) van je woofer gelijk kiest als die van je tweeter en vice versa.
Ander punt is de behuizing. Je koop niet de woofer en rekent de behuizing uit, maar precies andersom. Bekijk eerst de benodigde behuizing middels simulaties en ga dan pas een speakerchassis daadwerkelijk aanschaffen. Dit betekent in de praktijk dus dat je eerst de boel gaat simuleren en kijkt wat voor behuizing er nodig is. Die kan variëren qua grootte, vorm en type. De volgende types zijn veelvoorkomend:
Gesloten:
Lekker strakke bas, weinig kritisch qua bouwwijze en exacte maten. Niet al te best belastbaar en gaan niet superdiep. Het rendement is namelijk niet superhoog en voor een harde sound moet je er dus meer vermogen inpompen, wat de speaker dus al eerder aan zijn limieten brengt.
basreflex:
Dikke bas, ook weinig kritisch qua bouwwijze en exacte inhoud, lekker belastbaar, maar niet zo strak en impulstrouw als een gesloten behuizing. De kast en poort moet tevens goed berekend worden.
bandpass:
Niet van toepassing, geen car hi-fi verhaal.
Nu kan je met het genoemde (gratis) programma lspcad deze behuizingen simuleren met een bepaalde speaker, zodra je een speaker-file gemaakt hebt met spkunit.exe en daarin de Thiele/Small parameters hebt ingevoerd. Voor huiskamergebruik is de basreflex variant nogal in gebruik geraakt. Ik denk dat het voor je bedoelingen het makkelijkste is om deze variant te gebruiken. Het theoretische idee hierachter is dat de speaker op een gegeven moment niet lekker meer reageert op lage tonen in het signaal. De bastonen worden naarmate de tonen lager worden steeds minder hard weergegeven. Nu ga je dit kunstmatig oppompen door de basbuis. Door een bepaalde buis met een berekende doorsnee en lengte te gebruiken, kan je het afvallen van de speaker in het basbereik compenseren. Je brengt gewoon een pijp aan, waarin lucht gaat trillen. Dat mik je dus zo uit, dat je speaker op een gegeven moment minder bas gaat geven, maar je baspijp hoe langer hoe meer trillende lucht heeft, die gezamenlijk de basweergave weergeven op een niveau als de speaker op een hogere frequentie nog zelf kan weergegeven. Je speaker gaat steeds minder hard spelen naarmate de tonen lager worden maar je baspijp vult deze afval van geluid weer aan met een steeds meer resonerende pijp totdat de resonantiefrequentie van de pijp bereikt is. Nadat de resonatiefrequentie van de baspijp bereikt is, valt het basbereik rigoureus weg. De speaker doet allang niets meer en de baspijp wil onder deze frequentie ook niet meer meewerken.
Een behuizing trilt mee met je speaker. Dit is niet te voorkomen, alleen de mate waarin wel. Dit betekent dat je een behuizing zo stevig mogelijk moet maken. Ook voor basreflex geldt dat de behuizing absoluut luchtdicht moet zijn. De behuizing maak je van dik MDF (1.8 mm-3 mm) of desnoods van 2 lagen MDF (2 kasten: een buitenkast, dempingswol en nog een kast daarbinnen!!). Voor iedere inspanning die je de kast steviger maakt, behoudt je meer impuls. Gratis bas dus en meer impact. Zoals eerder gezegd, hout kost weinig, alleen tijd. Je behuizingen moeten dus enorm stevig en strak worden. Een mooie manier is een kast maken en daarin een of meer tussenschotten in de lengte/hoogte zetten met gaten erin, zodat je dus een aantal ‘wanden’ hebt, alleen de wanden binnen de kast dus met gaten erin. Een dergelijke ‘wand’ direct achter je woofer kan je voorzien van een zodanige uitsparing, dat de magneet van je woofer direct in die uitsparing klem komt te zitten, ultiem strak bouwen zou dat zijn (kijk eens naar de Andromedia of zo bij de http://www.speakerbuilding.com projecten, daar is een mooi voorbeeld van dit principe te zien).
De vorm van je kast maakt in principe uit, maar in de praktijk zou ik er niet al te moeilijk over doen. In principe is de gulden regel voor de verhoudingen van de verschillende zijden van een speakerkast 0.6:1:1.6 maar daar moet je maar niet al teveel op letten. Belangrijk is dat je je behuizing van binnen goed dempt met noppenschuim of wol. Dit gaat resonantie tegen en resonantie van je behuizing is iets wat je wilt tegengaan. Verder is het raadzaam bij echt buisvormige constructies een schuine onder/bovenplaat maken, zodat je het ‘pijp’ idee ietwat ontgaat door een staande golf (van boven naar onder en vice versa) te vermijden door die schuine wand. Hoe minder wanden parallel aan elkaar staan, hoe minder staande golfen je kan verwachten. Een bol van binnen is dus ideaal, maar ook voor de buitenkant.
Een box trilt namelijk, en dat is niet te voorkomen. De box maakt dus behalve het chassis ook geluid. Dit wil je niet hebben en daarom moet je kast dus ook zo stevig mogelijk zijn. Een goed gebruik is daarbij om de hoeken en randen van de voorkant van de behuizing af te slijpen in een hoek van 45 graden of ze iets af te ronden dmv schuren. Zo komt een schok van die kant of hoek bij een trilling van de behuizing niet als een scherpe golf van je behuizing af, maar als een afgeronde golf, wat minder storing van je echte geluid geeft. Het lijkt allemaal wat futiel, maar alle beetjes helpen. Slijp of schuur daarom alle scherpe kantjes en hoekjes van de voorkant van je behuizing af, als ie in elkaar zit.
Met de inhoud en het type van je behuizing kan je tijdens de simulatie lekker spelen. Je zal er al snel achterkomen, dat je bij een basreflex je basbereik flink kan rekken, door je behuizing flink groot te maken en even met de basbuis parameters de boel weer recht te trekken. Fijn, heb ik ook al ontdekt. Voordeel is dat je zo maximaal bas uit je speaker kan trekken. Helaas heeft dit ook een nadeel, en dat is dat je bas wat minder gecontroleerd wordt naarmate je je behuizing maximaal groot maakt. Dit kan een wat boemerige speaker opleveren. Dit valt enigszins te corrigeren door de baspijp iets korter te maken, maar het risico van een ‘boemspeaker’ is dus aanwezig. Ik maak persoonlijk elke speaker maximaal van zijn kunnen (in de simulatie) en ben daarbij nog niet teleurgesteld. Kwestie van smaak en wat je precies wilt bereiken met je speaker).
Met bovenstaande zou je al een flink eind op weg moeten komen. Veel plezier met het zelf bouwen.
De vraag naar voren hoe je je het beste je eigen speakers kan bouwen komt vaak voor in het forum. Daarom heb ik besloten een soort mini-guide te maken, die als eerste referentie gebruikt kan worden. Met dit stuk beoog ik geenszins wetenschappelijk noch volledig te zijn, maar een goed te lezen gids neer te zetten voor een ieder, die zijn eerste stappen in de zelfbouw wil zetten.
Voor de goede orde noem ik een paar projecten, die ik zelf in elkaar heb gezet. Zelf heb ik goedkope Tonsil GTC 20/40 woofers (FL 45,- p/st) en Tonsil GTC 8/11 (FL 25,-) of zo in de huiskamer staan. Deze zitten in 70 liter per kast, een 10cm baspijp, 15 cm lengte, wat een dikke bas oplevert, maar niet helemaal toppie is qua kwaliteit. De bas is een tikkeltje hol, het mid wat tetterend bij hogere volumes en de tweeter is voldoende maar niet hoogstaand. Het verslaat echter ruimschoots de standaard prut die bij een stereotorentje van de spreekwoordelijke plank zit. Mijn speakers gaan tot 40Hz en daarna komt de afval van de frequentiecurve, waarbij de dome-tweeters zoals gezegd niet heel opmerkelijk zijn, maar ook niet agressief klinken en lekker zacht zijn.
Zelf speakers bouwen loont absoluut. Mijn kasten zijn megastrak gebouwd, zodat er meer impuls behouden blijft, dan bij standaard prut met spaanplaat. Zelf met een MDF kast valt nog een hoop te winnen door de behuizing extra te verstevigen met in het achterhoofd het tegengaan van trillingen. Hout (MDF) kost niet zoveel, alleen tijd om te verwerken.
Verder heb ik nog 13 cm Visaton woofers gebruikt in 30 liter basreflex kasten. Die gaan zo ongeveer nog dieper dan de 20 cm Tonsils in de huiskamer en verder loopt er nog een project met Visaton 17 cm woofers met eindelijk eens een klasse tweeter. Die beesten gaan echt beuken, maar helaas zijn ze nog niet af.
Hoofdregel is dat je moet beginnen met de basis. Een aantal zaken betreffende Hi-fi, waaronder met name de begrippen, moeten je bekend zijn. Begin eens met rustig rond te lezen in de topics hier of andere literatuur en maak jezelf bekend met de fabels over hifi en de feiten. Het begrip vermogen kan je gevoeglijk vergeten, het zijn hele andere zaken die belangrijk zijn.
Over vermogen worden overigens een heleboel vragen gesteld. Aangezien deze al ten uitentreuren en uitstekend besproken zijn in ander topics, zal ik er niet diep op ingaan. Bij dit begrip is het goed om te bedenken, dat je gemiddeld gezien met het luisteren van muziek de 1 watt per speaker vaak niet eens haalt. Je versterker staat dan op zijn dooie akkertje signaal te leveren (wat is nou 2 x 1 watt RMS?). Verder is niet alleen het vermogen van belang voor pure SPL (hoe hard gaat het geluid gemeten in dB), maar ook de werkingsgraad van een speaker (hoe hard klinkt een speaker indien je er 1 watt aan signaal op zet). Staar je daarom niet blind op vermogen en hou de volgende zaken in het oog:
1. je gebruikt bijna nooit het volledig vermogen wat beschikbaar is (of je bent asociaal
);2. de werkingsgraad van een speaker is bij pure SPL minstens van evengroot belang.
Daarbij is het zo dat om het geluidsniveau zoals je dit ervaart 2x zo groot te maken (wat dan +3dB betekent) je ook (theoretisch) 2x zoveel vermogen in een speaker moet stoppen. Een beetje normale speaker haalt minstens 90 dB met 1 watt aan ingangvermogen. Als je weet dat 90 dB al ongeveer gelijk staat aan een zware vrachtwagen die van dichtbij langkomt, begrijp je dat 1 watt per speaker al een aardig geluidsniveau oplevert. Echter, op het moment dat de knop omgaat, zal om het geluid 2x zo hard te krijgen, de versterker ook 2x zoveel vermogen moeten leveren. Dit levert het volgende plaatje op: 1-2-4-8-16-32-64-128 watt etc., waarbij elke stap een verdubbeling van het geluidsniveau betekent. Om het geluid vanaf het niveau wat bij 1 watt geproduceerd wordt 6x zo hard te maken, moet je al 64 watt per speaker hebben. Dan zit je op een zatte 108 dB. Dit geeft meteen waarom een 2x128 watt versterker in mijn ogen maar relatief waardevoller is dan een 2x64 watt, behalve extra reserve. Je kan er maar liefst drie hele dB’s op vooruitgaan. Bedenk dat er chassis bestaan, die een werkingsgraad hebben van 100 db/1 watt. Deze speakers zou je dus met een walkman versterker al behoorlijk aan de gang kunnen krijgen. De werkingsgraad is dus van groot belang voor het behalen van een grote SPL, maar zoals gezegd is 90 dB/1 watt een prima uitgangswaarde voor een speaker.
Als je gaat voor een goedkope speaker, die lekker diep moet gaan maar niet al te duur moet zijn, zijn er mogelijkheden te over. Feitelijk kan je met een woofer van 20 tot 30 euro per stuk al een heel eind komen. Het is niet voldoende voor een absoluut maagpompend geluid, maar prima om 40 hz door je studentenhuis te pompen. Tonen lager dan 40 Hz komen wel voor in muziek, maar zijn voor praktisch gebruik niet erg relevant. Deze superlage tonen komen vaak niet echt goed uit de verf en zijn meer iets voor car hi-fi. Met 40 Hz bereik cover je bijna alle muziek keurig zonder dat je het gevoel hebt iets te missen.
Dan heb je ook nog een tweeter nodig. Voor 10 tot 15 euro kan je al een bruikbaar exemplaar vinden. Let daarbij op, dat je absoluut geen tweeter met simpel papieren membraam koopt. Dat is wat ik nou zonde geld vind. Een polycarbonaat (plastic) membraam zou ik ook passeren en net zo lang geld bijpassen, tot je in de metalen membramen sectie komt qua prijs. Papieren en polycarbonaat tweeters klinken over het algemeen erg schel en zijn het goedkoopste van het goedkoopste. Een bruikbare dome-tweeter hoeft je de kop niet te kosten en een tweeter werkt in het gebied waar je gehoor het meest gevoelig is. Een slechte woofer geeft je oren minder last, dan een slechte tweeter.
Verder zitten er nog kosten in hout voor een kast, een scheidingsfilter en wat losse spullen, waaronder houtlijm, schroeven, noppenschuim (voor interne demping), aansluitklemmen, snoer en eventueel wat zaagjes voor in de decoupeerzaag. De decoupeerzaag leen je maar gewoon even. Mijn ervaring is dat bij een kleine speaker (30-70 liter) deze kosten ongeveer rond de 50 euro liggen voor 2 kasten van MDF gemaakt. MDF is het meest ideale materiaal om te gebruiken in dit geval. Het is relatief goedkoop, hard en makkelijk te bewerken en is gemaakt van in elkaar geperst houtzaagsel. Ben je van plan een testkast te maken en daar veel speakers in te testen, dan is multiplex voor deze kast beter, omdat je in multiplex minder problemen hebt met het meerdere malen in- en uitschroeven in dezelfde gaten. Scheep jezelf niet af met spaanplaat omdat het zo goedkoop is. Er gaan enorme krachten uit van de beweging van een woofer, die dito maatregelen vereisen om dit geweld te beteugelen. Kies je voor spaanplaat, dan kan je bij wijze van spreken net zo goed rijstepapier kiezen als bouwmateriaal. Spaanplaat is alleen te overwegen als je een testkastje wil maken om eens wat te proberen. Na het testen met genoegen is het raadzaam deze kast gewoon in MDF nogmaals te bouwen.
Ga een zoeken op algemene verhalen over Thiele/Small parameters (de specificaties van een speakerchassis), haal het programma Lspcad.zip van http://www.speakerbuilding.com en ga eens experimenteren. Surf naar http://www.conrad.nl en vraag een gids aan. Daar staan mega el cheapo speakerchassis in, met tevens de Thiele/Small parameters. Met lspcad kan je deze parameters (met spkrunit.exe) invoeren en de chassis in verschillende behuizingen simuleren. Door wat rond te spelen met verschillende chassis krijg je een beetje een beeld van wat een speaker bij benadering zal doen in een bepaalde behuizing. Je komt er al snel achter dat het niet zomaar een kastje uitzoeken geblazen is, maar een stuk nauwer ligt. Elke speaker heeft zijn eigen voorkeuren en rariteiten. Zo zoek je een speaker die ongeveer gaat doen wat je wilt met een behuizinggrootte en type die je nog voor ogen wil zien.
De techniek van crossovers zou ik rustig laten voor wat het is. Dat is een bijzonder moeilijk onderwerp, dus daar kan je even voor passen. Gewoon in de winkel een crossover kiezen en niet denken over ingewikkelde zaken als notch-filters, impedantieaanpassing etc, gewoon standaard en verder niet over nadenken (dat doet de winkel wel voor je binnen je budget), alleen het kantelpunt is van belang (en uiteraard de impendantie van je speakers). Het kantelpunt is het aantal Hz waarop een filter gaat werken of een signaal gaat beïnvloeden of juist niet meer. Je kan voor simpele bi-polaire condensatoren gaan, maar beter is MKT of nog iets betere shit. Ik heb altijd met bi-polair gewerkt, tot ik het simpele verschil met MKT’s hoorde. Het hoog klinkt gewoon beter met gebruikt van MKT’s in plaats van bi-polair. Nu gebruik ik dus niets minders meer dan MKT’s, al werd me verteld dat ook MKT’s vrij prut zijn en beter spul niet veel duurder. Zoals gezegd is het kantelpunt het punt waarbij bijvoorbeeld je woofer langzaamaan een lager niveau hogere tonen toegediend krijgt en je tweeter juist een steeds hoger niveau aan hoge tonen (dus door middel van twee filters, een voor de woofer en een voor de tweeter). Je kan ook werken met alleen een filter op je tweeter en die voor je woofer achterwege laten, zodat je woofer qua hoge tonen uit zichzelf wel afvalt (de natuurlijke afval).
Als theorie achter de componenten van een cross-over en wat ze doen het volgende niet theoretisch correcte, maar versimpelde verhaal: een condensator laadt zichzelf op als er spanning op gezet wordt. Nu is het zo dat de spanning op een speakerdraad elke keer ompoolt. Min wordt plus en vice versa. Deze afwisselende stroom zorgt ervoor dat de spoel die aan de conus van de speaker (het bewegende deel van de speaker)vastzit, afwisselend aangetrokken of afgestoten wordt door de magneet achter de conus. De conus gaat dus heen en weer trillen en laat de lucht meetrillen: het geluid ontstaat. Een condensator die tussen de min en plus wordt gezet gaat deze stroom opsparen en weer loslaten. De condensator gaat dus als een soort buffer fungeren en vangt klappen op. Aangezien de stroomwisseling het langzaamst is in de gebieden van de lage tonen, zal de condensator daar het meeste bufferen. De hoge tonen herbergen veel snellere wisselingen van spanning, wat de condensator steeds minder goed bij kan houden. Daar zal ie dus wat minder bufferen. Een condensator vangt dus lagere tonen uit het signaal, terwijl het hogere tonen met rust laat. Afhankelijk van de capaciteit filtert een condensator dus laag uit je signaal. Een spoel doet juist het omgekeerde. De langzame wisselingen van stroom in het laaggebied worden nauwelijks gedeerd door de rondgang in de spoel. De hoge tonen ondervinden echter hinder van de spoel en zullen weggebufferd worden door de spoel. Door verschillende combinaties van spoel en condensator kan je de werking van het filter variëren. Met een enkele spoel zorg je ervoor, dat hoge tonen per octaaf met 6dB vanaf een bepaald punt (het kantelpunt) afgezwakt worden. Door een spoel in combinatie met een condensator in te zetten, kan je die afval ook 12 dB per octaaf maken. Zo zijn er ook schakelingen voor 18 en 24 dB, die echter steeds meer componenten vereisen. Over het algemeen is een filter met 12 dB voldoende. 18 of 24 dB wordt meestal ingezet bij een subwoofer of een woofer die aan het eindpunt van zijn bereik gekanteld wordt.
Voor basfreaks ligt een dikke woofer voor de hand. Nadeel is dat je al snel op een 3 weg systeem komt, omdat een dikke woofer meestal niet zover speelt op de tonenladder (500-1000 Hz). Ik heb een 20cm systeem, waarvan de 20cm nogal breedbandig is. Echte hifi gasten branden me nu af (en gelijk hebben ze) maar het is dus van belang, dat je je componenten goed bij elkaar zoekt en er voor zorgt dat ze het hele spectrum bij elkaar spelen (van 20(40)-20.000 Hz).Een 30 cm woofer moet je niet echt voor zaken boven de 1000 Hz gaan gebruiken (uitzonderingen daargelaten). Beter is het om een stevige 20'er of misschien wel 16 cm te zoeken. Als je het goed bij elkaar zoekt en vooral goed bouwt kan je een baskanon bouwen met 13 cm woofertjes. Het is vaak voordeliger om een kleine, goed toepasbare woofer te kopen en daarmee een 2 weg te maken, ipv een grote woofer te nemen wat bijna automatisch tot een 3 weg systeem leidt. Er zijn wel grote woofers die ook hogerop spelen, maar die vind je niet al te snel.
Anyway, kijk dus naar die simulaties. Verder naar het frequentiebereik van die speakerchassis. Hoofdregel is dat je cross-over punt twee keer binnen dat uiterste punt moet liggen. Gaat je woofer tot 6000 Hz (volgens specificaties), dan moet je cross-over punt hoogstens op 3000 Hz met 12 dB kantelvlak liggen. Voor je tweeter geldt het precies andersom. Aangezien de afval bij een 12 dB helling slechts 12 dB per octaaf is, zal het geluid pas na een octaaf (omhoog bij de woofer, omlaag bij de tweeter) minus 12 dB zijn. Overigens is je tweeter het duurste onderdeeltje uit het project. Een goedkope woofer kan al hele leuke dingen doen, maar een 3 tienen tweeter blijft 3 tienen klinken. Een beetje tweeter wordt al 60 euro per stuk, prijzige shit dus. Luister vooral even en als je een el cheapo tweeter koopt, liever eentje die wat soft en lekker zacht klinkt.
Let ook op de werkingsgraad van een en ander, want die is belangrijk voor een goede aansluiting van woofer op tweeter. Grof gezegd houdt dit in (zoals boven uiteengezet), dat je als je 1 watt door een speaker jaagt, je een bepaald geluidsniveau krijgt. Dit is de dB waarde. Nu is het het makkelijkste als je tweeter en woofer even hard spelen als je door beiden 1 watt heenjaagt. In de praktijk is het vaak anders. Je kan je wel voorstellen dat het meer voor de hand ligt om een tweeter iets te dempen, dan een woofer. Een woofer dempen gebeurd dus niet in de praktijk. Je zoekt dus je tweeter bij de woofer en niet andersom. Je tweeter kan je desnoods met een spanningsdeler (een netwerkje van weerstanden) afzwakken zodat ie 'even hard speelt' als de woofer. De winkel helpt je daarin graag verder. Verder is het handig als je de impedantie (in Ohm) van je woofer gelijk kiest als die van je tweeter en vice versa.
Ander punt is de behuizing. Je koop niet de woofer en rekent de behuizing uit, maar precies andersom. Bekijk eerst de benodigde behuizing middels simulaties en ga dan pas een speakerchassis daadwerkelijk aanschaffen. Dit betekent in de praktijk dus dat je eerst de boel gaat simuleren en kijkt wat voor behuizing er nodig is. Die kan variëren qua grootte, vorm en type. De volgende types zijn veelvoorkomend:
Gesloten:
Lekker strakke bas, weinig kritisch qua bouwwijze en exacte maten. Niet al te best belastbaar en gaan niet superdiep. Het rendement is namelijk niet superhoog en voor een harde sound moet je er dus meer vermogen inpompen, wat de speaker dus al eerder aan zijn limieten brengt.
basreflex:
Dikke bas, ook weinig kritisch qua bouwwijze en exacte inhoud, lekker belastbaar, maar niet zo strak en impulstrouw als een gesloten behuizing. De kast en poort moet tevens goed berekend worden.
bandpass:
Niet van toepassing, geen car hi-fi verhaal.
Nu kan je met het genoemde (gratis) programma lspcad deze behuizingen simuleren met een bepaalde speaker, zodra je een speaker-file gemaakt hebt met spkunit.exe en daarin de Thiele/Small parameters hebt ingevoerd. Voor huiskamergebruik is de basreflex variant nogal in gebruik geraakt. Ik denk dat het voor je bedoelingen het makkelijkste is om deze variant te gebruiken. Het theoretische idee hierachter is dat de speaker op een gegeven moment niet lekker meer reageert op lage tonen in het signaal. De bastonen worden naarmate de tonen lager worden steeds minder hard weergegeven. Nu ga je dit kunstmatig oppompen door de basbuis. Door een bepaalde buis met een berekende doorsnee en lengte te gebruiken, kan je het afvallen van de speaker in het basbereik compenseren. Je brengt gewoon een pijp aan, waarin lucht gaat trillen. Dat mik je dus zo uit, dat je speaker op een gegeven moment minder bas gaat geven, maar je baspijp hoe langer hoe meer trillende lucht heeft, die gezamenlijk de basweergave weergeven op een niveau als de speaker op een hogere frequentie nog zelf kan weergegeven. Je speaker gaat steeds minder hard spelen naarmate de tonen lager worden maar je baspijp vult deze afval van geluid weer aan met een steeds meer resonerende pijp totdat de resonantiefrequentie van de pijp bereikt is. Nadat de resonatiefrequentie van de baspijp bereikt is, valt het basbereik rigoureus weg. De speaker doet allang niets meer en de baspijp wil onder deze frequentie ook niet meer meewerken.
Een behuizing trilt mee met je speaker. Dit is niet te voorkomen, alleen de mate waarin wel. Dit betekent dat je een behuizing zo stevig mogelijk moet maken. Ook voor basreflex geldt dat de behuizing absoluut luchtdicht moet zijn. De behuizing maak je van dik MDF (1.8 mm-3 mm) of desnoods van 2 lagen MDF (2 kasten: een buitenkast, dempingswol en nog een kast daarbinnen!!). Voor iedere inspanning die je de kast steviger maakt, behoudt je meer impuls. Gratis bas dus en meer impact. Zoals eerder gezegd, hout kost weinig, alleen tijd. Je behuizingen moeten dus enorm stevig en strak worden. Een mooie manier is een kast maken en daarin een of meer tussenschotten in de lengte/hoogte zetten met gaten erin, zodat je dus een aantal ‘wanden’ hebt, alleen de wanden binnen de kast dus met gaten erin. Een dergelijke ‘wand’ direct achter je woofer kan je voorzien van een zodanige uitsparing, dat de magneet van je woofer direct in die uitsparing klem komt te zitten, ultiem strak bouwen zou dat zijn (kijk eens naar de Andromedia of zo bij de http://www.speakerbuilding.com projecten, daar is een mooi voorbeeld van dit principe te zien).
De vorm van je kast maakt in principe uit, maar in de praktijk zou ik er niet al te moeilijk over doen. In principe is de gulden regel voor de verhoudingen van de verschillende zijden van een speakerkast 0.6:1:1.6 maar daar moet je maar niet al teveel op letten. Belangrijk is dat je je behuizing van binnen goed dempt met noppenschuim of wol. Dit gaat resonantie tegen en resonantie van je behuizing is iets wat je wilt tegengaan. Verder is het raadzaam bij echt buisvormige constructies een schuine onder/bovenplaat maken, zodat je het ‘pijp’ idee ietwat ontgaat door een staande golf (van boven naar onder en vice versa) te vermijden door die schuine wand. Hoe minder wanden parallel aan elkaar staan, hoe minder staande golfen je kan verwachten. Een bol van binnen is dus ideaal, maar ook voor de buitenkant.
Een box trilt namelijk, en dat is niet te voorkomen. De box maakt dus behalve het chassis ook geluid. Dit wil je niet hebben en daarom moet je kast dus ook zo stevig mogelijk zijn. Een goed gebruik is daarbij om de hoeken en randen van de voorkant van de behuizing af te slijpen in een hoek van 45 graden of ze iets af te ronden dmv schuren. Zo komt een schok van die kant of hoek bij een trilling van de behuizing niet als een scherpe golf van je behuizing af, maar als een afgeronde golf, wat minder storing van je echte geluid geeft. Het lijkt allemaal wat futiel, maar alle beetjes helpen. Slijp of schuur daarom alle scherpe kantjes en hoekjes van de voorkant van je behuizing af, als ie in elkaar zit.
Met de inhoud en het type van je behuizing kan je tijdens de simulatie lekker spelen. Je zal er al snel achterkomen, dat je bij een basreflex je basbereik flink kan rekken, door je behuizing flink groot te maken en even met de basbuis parameters de boel weer recht te trekken. Fijn, heb ik ook al ontdekt. Voordeel is dat je zo maximaal bas uit je speaker kan trekken. Helaas heeft dit ook een nadeel, en dat is dat je bas wat minder gecontroleerd wordt naarmate je je behuizing maximaal groot maakt. Dit kan een wat boemerige speaker opleveren. Dit valt enigszins te corrigeren door de baspijp iets korter te maken, maar het risico van een ‘boemspeaker’ is dus aanwezig. Ik maak persoonlijk elke speaker maximaal van zijn kunnen (in de simulatie) en ben daarbij nog niet teleurgesteld. Kwestie van smaak en wat je precies wilt bereiken met je speaker).
Met bovenstaande zou je al een flink eind op weg moeten komen. Veel plezier met het zelf bouwen.
Verwijderd
Wekkel, had je niets te doen ofzo .
Op die website moeten natuurlijk ook links komen naar fabriekanten van units. Java-applets waarmee je een filter kan uitrekenen. Verwijzingen naar gereedschap dat handig is. En natuurlijk goede tips.
. Op die website moeten natuurlijk ook links komen naar fabriekanten van units. Java-applets waarmee je een filter kan uitrekenen. Verwijzingen naar gereedschap dat handig is. En natuurlijk goede tips.
Verwijderd
Ha, goed idee van die site, ik had een paar weken geleden in een verloren uurtje ook nog even zitten typen om wat DIY dingen op een rijtje te krijgen. Maar na de Kast en het filter ben ik gestopt. Misschien heb je er wat aan, voel je in ieder geval vrij om het te gebruiken. Misschien een mooi moment voor andere DIY'ers om het even "na te kijken"
________________________________________________________________
De Kast
De stevigheid van een kast is cruciaal. Bij het bouwen van een box streef je naar zo weinig mogelijk kastgeluid zodat behalve de driver er geen bijgeluiden zijn. Dit realiseer je door een kast te bouwen die niet beweegt onder de invloeden van geluidstrillingen (een dode kast). Helaas is dit niet te realiseren, maar het valt wel te benaderen. Dit kan door de juiste keuzes te maken qua materiaal en het gebruik daarvan.
Het meest gebruikte materiaal in DIY land is MDF. Dit omdat het redelijk zwaar is, vrij sterk, goedkoop en ook belangrijk, goed te bewerken is. MDF lijkt in een paar opzichten op spaanplaat, maar dat is ongeschikt om te gebruiken voor het construeren van een luidsprekerbox. Dit materiaal is namelijk niet sterk en stijf genoeg en dus ongeschikt voor een “dode” kast. Behalve MDF wordt ook nog wel eens Multiplex gebruikt, dit is ook vrij sterk, maar doorgaans wat minder zwaar (en duurder). Bij het gebruik van Multiplex is het vaak noodzakelijk om de kast te verzwaren.
Behalve de materiaal soort is het ook van belang de juiste dikte te kiezen. Voor MDF raad men in de meeste gevallen aan om een dikte van 18mm te pakken. Voor zwaardere toepassingen (subwoofers ed) kan men het beste 22mm of dikker gebruiken. Met alleen een dikke buitenkant ben je er nog niet, zonder afdoende interne verstevigingen is de kast namelijk nog steeds niet stijf genoeg.
Het is dus zaak om de kast van binnen te verstevigen. Dit doe je met houten verbindingen. Het materiaal van deze verbindingen is niet echt van belang, multiplex of MDF voldoet prima. Wel is de vorm van de verstevigingen van belang. De meest gebruikte (en geprezen) oplossing is een Matrix constructie, dit is een inwendige versteviging van platen waarin grote gaten gezaagd zijn. Daardoor neemt het gewicht van de platen af, belemmeren ze de luchtstroom niet en blijft toch de stijfheid gewaarborgd. Het aantal verbindingen is erg afhankelijk van de kast. Het doel is om zo klein mogelijke vlakken aan de buitenkant te krijgen die niet vanuit de binnenkant verstevigd zijn. Bij een zuil van 1 meter is het bijvoorbeeld nodig om 3 a 4 horizontale verbindingen te maken (matrix).
Het verzwaren van een kast doe je om trillingen tegen te gaan, hoe zwaarder de kast is hoe moeilijker hij in trilling is te brengen door de geluidsgolven. Alle trillingen die je kan voorkomen zorgen weer voor een schoner, krachtiger geluid van het eindproduct.
Het verzwaren van de kast gebeurd met Loodbitumen. Dit zijn zware buigbare platen die ook goed op maat te maken zijn. Deze brengt men meestal tegen de wanden aan om het gewicht goed te spreiden en de wanden te verstevigen.
Het filter
Elke luidsprekerbox (op een paar uitzonderingen na) heeft een filter nodig. Dit is een elektrische schakeling die bepaalde tonen uit het (complexe) muzieksignaal filtert. Dit filter bestaat uit Spoelen en Condensatoren. De manier waarop die zijn aangesloten en hoeveel componenten je nodig hebt hangt af van de configuratie.
Een filter bouw je rond de kantelfrequenties. Dit zijn de frequenties waarin je de box verdeelt, dus in een 2-weg filter neemt de woofer alle frequenties onder de kantelfrequentie voor zijn rekening en de tweeter alle frequenties erboven. In een 3-weg box, waar je dus ook een aparte middentoner hebt, heb je 2 kantelfrequenties. Een lage die de grens tussen de woofer en middentoner trekt en eentje die de middentoner en tweeter scheidt.
Voorbeeld:
Een 3-weg box met de kantelfrequenties 500 en 5000 hz.
De woofer speelt nu van – tot 500. De middentoner van 500 tot 5000hz, en de Tweeter neemt alle tonen vanaf de 5000hz voor z’n rekening.
Higpass, Lowpass, Bandpass.
Dit zijn benamingen voor het soort filter. Een lowpass filter is een filter die de hoge tonen uit een signaal filtert, een highpass filtert juist alle lage tonen uit een signaal en een Bandpass filter doet beide, dit filter bestaat dan ook uit een lowpass en highpass schakeling.
Welke Gebruik je nou waar voor?
In een 3 weg systeem filter je de woofer met een lowpass-filter. Dus alles vanaf de kantelfrequentie wordt weg gefilterd. Zodat de woofer alles onder die frequentie speelt.
De middentoner filter je met een Bandpass filter. Dus alles tot de lage kantelfrequentie wordt weg gefilterd net als alles vanaf de hoge kantelfrequentie. De middentoner speelt dan in het gebied tussen de 2 kantelfrequenties.
De tweeter filter je met een highpass fiter zodat alles tot de kantelfrequentie wordt weg gefilterd en de tweeter alleen het gebied boven de kantelfrequentie speelt.
Flanksteilheid
Een filter kapt niet zomaar het geluid boven of onder zijn kantelfrequentie af. Dit doet hij in een bepaalde sterkte. Dit heet de flanksteilheid van een filter. Die flanksteilheid is verdeeld in ordes, deze ordes staan voor een bepaalde sterkte waarin het filter de ongewenste tonen wegkappen.
Orde Flanksteilheid Componenten
1e 6db/octaaf bestaat uit 1 condenstor (highpass) of 1 spoel (lowpass)
2e 12db/octaaf bestaat uit een spoel en condensator waarbij de manier van aansluiten bepaald of hij low- of highpass wordt
3e 18db/octaaf Bestaat ui 2 spoelen en 1 condensator (lowpass) of 2 condensatoren en 1 spoel (highpass)
De componenten
Zoals je hierboven leest bestaat een filter uit een condensator en een spoel. Deze twee zijn er te vinden in een enorm aantal uitvoeringen. Om die allemaal uitgebreid te behandelen kost me teveel tijd. Wel kan ik kort een samenvatting geven;
Spoelen.
Een spoel is heel plat gezegd een klosje koperdraad. Deze wikkeling zorgt voor een bepaald magnetisch veld
De spoelen worden vernoemd naar hun kernmateriaal. Zo zijn er Lucht, Ferrobar, Trafokern, Corobar, Torobar, en CFI spoelen.
Alle spoelen hebben hun eigen voor en nadelen. Dat zijn er te veel om in 1 keer te behappen en we beperken ons dan ook tot de Luchtspoel (niet de Tritec spoel).
Deze spoel word erg veel toegepast, en heeft goede eigenschappen. Het is niet de beste spoel die er is, maar voldoet prima voor de gemiddelde DIY Luidspreker. Het voordeel van deze spoel is dat hij goed verkrijgbaar is, en niet al te duur.
Met het kiezen voor de luchtspoel ben je er nog niet, deze is namelijk verkrijgbaar in verschillende diktes. Zo zijn ze verkrijgbaar in: 0.71, 1.0, 1.4 en 2.0 mm. De dikte vertegenwoordigd de kwaliteit, hoe dikker hoe beter, maar ook hoe duurder.
De dunste spoel van 0.71mm wordt eigenlijk alleen toegepast in filters voor het hoog. De spoel van 1.0mm is ook geschikt voor lagere frequenties. Deze is bij voorbeeld geschikt voor de lowpass schakeling in een 2-weg filter. De 1.4 mm variant is geschikt voor de lage scheidingsfrequenties in bijvoorbeeld een 3-weg filter. De 2.0mm is de beste van de 4, maar wordt dankzij zijn hoge prijs weinig gebruikt.
________________________________________________________________
De Kast
De stevigheid van een kast is cruciaal. Bij het bouwen van een box streef je naar zo weinig mogelijk kastgeluid zodat behalve de driver er geen bijgeluiden zijn. Dit realiseer je door een kast te bouwen die niet beweegt onder de invloeden van geluidstrillingen (een dode kast). Helaas is dit niet te realiseren, maar het valt wel te benaderen. Dit kan door de juiste keuzes te maken qua materiaal en het gebruik daarvan.
Het meest gebruikte materiaal in DIY land is MDF. Dit omdat het redelijk zwaar is, vrij sterk, goedkoop en ook belangrijk, goed te bewerken is. MDF lijkt in een paar opzichten op spaanplaat, maar dat is ongeschikt om te gebruiken voor het construeren van een luidsprekerbox. Dit materiaal is namelijk niet sterk en stijf genoeg en dus ongeschikt voor een “dode” kast. Behalve MDF wordt ook nog wel eens Multiplex gebruikt, dit is ook vrij sterk, maar doorgaans wat minder zwaar (en duurder). Bij het gebruik van Multiplex is het vaak noodzakelijk om de kast te verzwaren.
Behalve de materiaal soort is het ook van belang de juiste dikte te kiezen. Voor MDF raad men in de meeste gevallen aan om een dikte van 18mm te pakken. Voor zwaardere toepassingen (subwoofers ed) kan men het beste 22mm of dikker gebruiken. Met alleen een dikke buitenkant ben je er nog niet, zonder afdoende interne verstevigingen is de kast namelijk nog steeds niet stijf genoeg.
Het is dus zaak om de kast van binnen te verstevigen. Dit doe je met houten verbindingen. Het materiaal van deze verbindingen is niet echt van belang, multiplex of MDF voldoet prima. Wel is de vorm van de verstevigingen van belang. De meest gebruikte (en geprezen) oplossing is een Matrix constructie, dit is een inwendige versteviging van platen waarin grote gaten gezaagd zijn. Daardoor neemt het gewicht van de platen af, belemmeren ze de luchtstroom niet en blijft toch de stijfheid gewaarborgd. Het aantal verbindingen is erg afhankelijk van de kast. Het doel is om zo klein mogelijke vlakken aan de buitenkant te krijgen die niet vanuit de binnenkant verstevigd zijn. Bij een zuil van 1 meter is het bijvoorbeeld nodig om 3 a 4 horizontale verbindingen te maken (matrix).
Het verzwaren van een kast doe je om trillingen tegen te gaan, hoe zwaarder de kast is hoe moeilijker hij in trilling is te brengen door de geluidsgolven. Alle trillingen die je kan voorkomen zorgen weer voor een schoner, krachtiger geluid van het eindproduct.
Het verzwaren van de kast gebeurd met Loodbitumen. Dit zijn zware buigbare platen die ook goed op maat te maken zijn. Deze brengt men meestal tegen de wanden aan om het gewicht goed te spreiden en de wanden te verstevigen.
Het filter
Elke luidsprekerbox (op een paar uitzonderingen na) heeft een filter nodig. Dit is een elektrische schakeling die bepaalde tonen uit het (complexe) muzieksignaal filtert. Dit filter bestaat uit Spoelen en Condensatoren. De manier waarop die zijn aangesloten en hoeveel componenten je nodig hebt hangt af van de configuratie.
Een filter bouw je rond de kantelfrequenties. Dit zijn de frequenties waarin je de box verdeelt, dus in een 2-weg filter neemt de woofer alle frequenties onder de kantelfrequentie voor zijn rekening en de tweeter alle frequenties erboven. In een 3-weg box, waar je dus ook een aparte middentoner hebt, heb je 2 kantelfrequenties. Een lage die de grens tussen de woofer en middentoner trekt en eentje die de middentoner en tweeter scheidt.
Voorbeeld:
Een 3-weg box met de kantelfrequenties 500 en 5000 hz.
De woofer speelt nu van – tot 500. De middentoner van 500 tot 5000hz, en de Tweeter neemt alle tonen vanaf de 5000hz voor z’n rekening.
Higpass, Lowpass, Bandpass.
Dit zijn benamingen voor het soort filter. Een lowpass filter is een filter die de hoge tonen uit een signaal filtert, een highpass filtert juist alle lage tonen uit een signaal en een Bandpass filter doet beide, dit filter bestaat dan ook uit een lowpass en highpass schakeling.
Welke Gebruik je nou waar voor?
In een 3 weg systeem filter je de woofer met een lowpass-filter. Dus alles vanaf de kantelfrequentie wordt weg gefilterd. Zodat de woofer alles onder die frequentie speelt.
De middentoner filter je met een Bandpass filter. Dus alles tot de lage kantelfrequentie wordt weg gefilterd net als alles vanaf de hoge kantelfrequentie. De middentoner speelt dan in het gebied tussen de 2 kantelfrequenties.
De tweeter filter je met een highpass fiter zodat alles tot de kantelfrequentie wordt weg gefilterd en de tweeter alleen het gebied boven de kantelfrequentie speelt.
Flanksteilheid
Een filter kapt niet zomaar het geluid boven of onder zijn kantelfrequentie af. Dit doet hij in een bepaalde sterkte. Dit heet de flanksteilheid van een filter. Die flanksteilheid is verdeeld in ordes, deze ordes staan voor een bepaalde sterkte waarin het filter de ongewenste tonen wegkappen.
Orde Flanksteilheid Componenten
1e 6db/octaaf bestaat uit 1 condenstor (highpass) of 1 spoel (lowpass)
2e 12db/octaaf bestaat uit een spoel en condensator waarbij de manier van aansluiten bepaald of hij low- of highpass wordt
3e 18db/octaaf Bestaat ui 2 spoelen en 1 condensator (lowpass) of 2 condensatoren en 1 spoel (highpass)
De componenten
Zoals je hierboven leest bestaat een filter uit een condensator en een spoel. Deze twee zijn er te vinden in een enorm aantal uitvoeringen. Om die allemaal uitgebreid te behandelen kost me teveel tijd. Wel kan ik kort een samenvatting geven;
Spoelen.
Een spoel is heel plat gezegd een klosje koperdraad. Deze wikkeling zorgt voor een bepaald magnetisch veld
De spoelen worden vernoemd naar hun kernmateriaal. Zo zijn er Lucht, Ferrobar, Trafokern, Corobar, Torobar, en CFI spoelen.
Alle spoelen hebben hun eigen voor en nadelen. Dat zijn er te veel om in 1 keer te behappen en we beperken ons dan ook tot de Luchtspoel (niet de Tritec spoel).
Deze spoel word erg veel toegepast, en heeft goede eigenschappen. Het is niet de beste spoel die er is, maar voldoet prima voor de gemiddelde DIY Luidspreker. Het voordeel van deze spoel is dat hij goed verkrijgbaar is, en niet al te duur.
Met het kiezen voor de luchtspoel ben je er nog niet, deze is namelijk verkrijgbaar in verschillende diktes. Zo zijn ze verkrijgbaar in: 0.71, 1.0, 1.4 en 2.0 mm. De dikte vertegenwoordigd de kwaliteit, hoe dikker hoe beter, maar ook hoe duurder.
De dunste spoel van 0.71mm wordt eigenlijk alleen toegepast in filters voor het hoog. De spoel van 1.0mm is ook geschikt voor lagere frequenties. Deze is bij voorbeeld geschikt voor de lowpass schakeling in een 2-weg filter. De 1.4 mm variant is geschikt voor de lage scheidingsfrequenties in bijvoorbeeld een 3-weg filter. De 2.0mm is de beste van de 4, maar wordt dankzij zijn hoge prijs weinig gebruikt.
He he, ik zie dat wij beiden niet al te lovend zijn over spaanplaat. Toch is het geschikter dan wij denken, met goede dempende eigenschappen, maar goed
Verwijderd
Tja maar waarom zou je dan het spaanplaat nog gebruiken, 2x MDF is imho veel beter
Zoals ik al zei heb ik het in een uurtje even in elkaar geflanst om wat dingen voor mezelf op orde te krijgen. Gewoon alles uit mijn ervaring en kennis neergezet, nee ik heb niet genoeg vooronderzoek gedaan en beweer ook nergens dat het kan dienen als een guide.
Ik zou trouwens graag zien waar jij op en aanmerkingen op hebt en dat je dan vanzelfsprekend met een verbetering komt. Op deze manier heeft niemand wat aan je kritiek/inzicht.
The page cannot be found
/edit
moet nog www. voor
[ Voor 8% gewijzigd door JWO op 26-03-2003 15:53 ]
Verwijderd
Mooi verhaal Wekkel en Play
Alleen Wekkel... ik heb 1 foutje ontdekt.
Verderop staan neg een paar verkeerde dingen als gevolg van dit verkeerde gegeven, als je het goed zet wordt de vergelijking nóg beter want dan heb je voor een verdubbeling van het gluid 10X zoveel vermogen nodig!
Voor de rest mooie mini HOW-TO
Alleen Wekkel... ik heb 1 foutje ontdekt.
Dit klopt niet naar mijn weten. Een 3dB verhoging is merkbaar als een verhoging van de luidheid van het gluid (minder merk je (zo goed als)niet met het menselijk oor. Een verhoging van 10dB ervaren wij als een verdubbeling van de luidheid van het gluid.
Verderop staan neg een paar verkeerde dingen als gevolg van dit verkeerde gegeven, als je het goed zet wordt de vergelijking nóg beter want dan heb je voor een verdubbeling van het gluid 10X zoveel vermogen nodig!
Voor de rest mooie mini HOW-TO
ik hoop niet dat dit als spam wordt gezien
maar wat vinden jullie van de pagina die ik al heb inmekaar geknutseld ?
http://www.zelfbouwluidsprekers.tk
misschien dat er iemand tips/opmerkingen/fouten heeft
hij is nog niet helemaal af, dus het kan zijn dat sommige dingen nog niet werken
eigen toevoegingen mag je ook wel ff posten,
en natuurlijk eigen bouw projecten zou ik er graag op hebben van jullie
maar wat vinden jullie van de pagina die ik al heb inmekaar geknutseld ?
http://www.zelfbouwluidsprekers.tk
misschien dat er iemand tips/opmerkingen/fouten heeft
hij is nog niet helemaal af, dus het kan zijn dat sommige dingen nog niet werken
eigen toevoegingen mag je ook wel ff posten,
en natuurlijk eigen bouw projecten zou ik er graag op hebben van jullie
[ Voor 18% gewijzigd door JWO op 26-03-2003 19:11 ]
Verwijderd
Ziet er wel goed uit, je hebt ook mooi gebruik gemaakt van de aangeboden stof van Wekkel en Play zag ik
Als ik klaar ben met me lopende projectje dan zal ik wel een soort reportage maken met pic's voor op je site
Als ik klaar ben met me lopende projectje dan zal ik wel een soort reportage maken met pic's voor op je site
Verwijderd
Goed initiatief en zal ook wel me best doen om er wat aan bij te dragen.
Wel een paar opmerkingen, ik zou ten eerste een duidelijke keus maken tussen engels en nederlands. Mijn voorkeur gaat duidelijk uit naar Nederlands, niet alleen zijn er al veel DIY sites in het engels, ivm met het gebruik dat op GoT is gericht lijkt mij nederlands ook het toepasselijkst.
Daaruit vloeit voort dat het stuk over de T/S parameters toch echt herschreven moet worden in het Nederlands. De informatie is erg duidelijk en op het eerste gezicht correct (wat is trouwens je bron, auteursrechten).
De Kast, ik zie dat je mijn stuk hiervoor hebt gebruikt, geen probleem maar het is niet helemaal volledig. Ook weinig wetenschappelijk, wat is eigenlijk je doelgroep?
Ook moet er nog een stuk over demping, heel belangrijk.
Filters, hier staan nog spel en grammaticale fouten in, hier had ik al voor gewaarschuwd, maar die moeten er natuurlijk wel uit. Ook is het misschien mooi om wat dieper op de verschillende spoelen in te gaan (wederom is het van belang wat de doelgroep is, nu nog de beginnende DIY'er)
Materialen, tja wel errug beknopt, minimaal uitleg over welke lijm, welke verf enzovoort. Ook zou ik speakers vervangen voor drivers. Speakers is toch gewoon de engelse vertaling van luidsprekers, wat ook kan doelen op de hele box. Hier moet dus nog flink wat gebeuren, misschien zou je beter een kopje afwerking kunnen maken en daaronder alles vertellen over dde verf en fineer enzovoort. Ook moet er in worden gegaan op de terminal, wat voor een? moet hij luchtdicht zijn, verguld?
Misschien een idee, verdeel de site in meerdere delen, een deel waar dus alle achtergrond informatie over kasten, drivers en meer in staat. Ook zou ik een korte uitleg geven hoe je een kast kan simuleren met WinISD, lspcad is een stuk ingewikkelder (zeker de voledige versie) dus hou het dan bij LspCAD.
Het volgende deel vul je met informatie over wat er komt kijken bij het bouwen en afwerken, dus ook wat voor lijm, hoe lijmen, moet er nog geschroefd worden?
en een ander deel met projecten en meer.
De links sectie ziet er al goed uit, flink blijven zoeken op google en je zal nog wel een paar sites kunnen toevoegen.
Als je echt helemaal niks hebt te doen, zou het in principe heel stoer zijn om van veel drivers de .unt files op de site te zetten, dus alle T/S parameters klaar voor gebruik in LspCAD, ik weet alleen niet hoe het zit met copyright enzo, en het is wel superveel werk
Maarre goed werk, nu nog hard aan verder werken
Wel een paar opmerkingen, ik zou ten eerste een duidelijke keus maken tussen engels en nederlands. Mijn voorkeur gaat duidelijk uit naar Nederlands, niet alleen zijn er al veel DIY sites in het engels, ivm met het gebruik dat op GoT is gericht lijkt mij nederlands ook het toepasselijkst.
Daaruit vloeit voort dat het stuk over de T/S parameters toch echt herschreven moet worden in het Nederlands. De informatie is erg duidelijk en op het eerste gezicht correct (wat is trouwens je bron, auteursrechten).
De Kast, ik zie dat je mijn stuk hiervoor hebt gebruikt, geen probleem maar het is niet helemaal volledig. Ook weinig wetenschappelijk, wat is eigenlijk je doelgroep?
Ook moet er nog een stuk over demping, heel belangrijk.
Filters, hier staan nog spel en grammaticale fouten in, hier had ik al voor gewaarschuwd, maar die moeten er natuurlijk wel uit. Ook is het misschien mooi om wat dieper op de verschillende spoelen in te gaan (wederom is het van belang wat de doelgroep is, nu nog de beginnende DIY'er)
Materialen, tja wel errug beknopt, minimaal uitleg over welke lijm, welke verf enzovoort. Ook zou ik speakers vervangen voor drivers. Speakers is toch gewoon de engelse vertaling van luidsprekers, wat ook kan doelen op de hele box. Hier moet dus nog flink wat gebeuren, misschien zou je beter een kopje afwerking kunnen maken en daaronder alles vertellen over dde verf en fineer enzovoort. Ook moet er in worden gegaan op de terminal, wat voor een? moet hij luchtdicht zijn, verguld?
Misschien een idee, verdeel de site in meerdere delen, een deel waar dus alle achtergrond informatie over kasten, drivers en meer in staat. Ook zou ik een korte uitleg geven hoe je een kast kan simuleren met WinISD, lspcad is een stuk ingewikkelder (zeker de voledige versie) dus hou het dan bij LspCAD.
Het volgende deel vul je met informatie over wat er komt kijken bij het bouwen en afwerken, dus ook wat voor lijm, hoe lijmen, moet er nog geschroefd worden?
en een ander deel met projecten en meer.
De links sectie ziet er al goed uit, flink blijven zoeken op google en je zal nog wel een paar sites kunnen toevoegen.
Als je echt helemaal niks hebt te doen, zou het in principe heel stoer zijn om van veel drivers de .unt files op de site te zetten, dus alle T/S parameters klaar voor gebruik in LspCAD, ik weet alleen niet hoe het zit met copyright enzo, en het is wel superveel werk
Maarre goed werk, nu nog hard aan verder werken
Hmm, sorry dat ik een tijdje niet gereageerd heb
Dit project krijgt zeker weten een einde, maar het duurt wat langer dan verwacht. Ik dacht al mijn zaakjes in orde te hebben, nieuwe baan etc. Totdat mijn "nieuwe werkgever" het nodig vond om mij een dag van tevoren te vertellen dat het niet doorging i.v.m geld. Geld is iets wat ik ook nodig heb om door te gaan dus morgen gaan we voor een tripje uitzendbureau
Dit project krijgt zeker weten een einde, maar het duurt wat langer dan verwacht. Ik dacht al mijn zaakjes in orde te hebben, nieuwe baan etc. Totdat mijn "nieuwe werkgever" het nodig vond om mij een dag van tevoren te vertellen dat het niet doorging i.v.m geld. Geld is iets wat ik ook nodig heb om door te gaan dus morgen gaan we voor een tripje uitzendbureau
edit:
JWO:
en toevoegingen mag je ook wel ff posten,
en natuurlijk eigen bouw projecten zou ik er graag op hebben van jullie
Ik ben zelf ook al bezig geweest met het online zetten van mijn eigen project, zodra ik mijn site af heb ga ik daarmee verder en komt het erop. Tegen die tijd zal ik jou ook wel mailen, als je wil.
http://members.home.nl/j.w.osinga/filtercalc.html
http://members.home.nl/j.w.osinga/gereedschap.html
Die twee werken hier niet, verder begint het er goed uit te zien, qua informatie e.d!
JWO:
en toevoegingen mag je ook wel ff posten,
en natuurlijk eigen bouw projecten zou ik er graag op hebben van jullie
Ik ben zelf ook al bezig geweest met het online zetten van mijn eigen project, zodra ik mijn site af heb ga ik daarmee verder en komt het erop. Tegen die tijd zal ik jou ook wel mailen, als je wil
.http://members.home.nl/j.w.osinga/filtercalc.html
http://members.home.nl/j.w.osinga/gereedschap.html
Die twee werken hier niet, verder begint het er goed uit te zien, qua informatie e.d!
[ Voor 46% gewijzigd door saviour op 26-03-2003 20:48 ]
Verwijderd
Kijk natuurlijk weet ik wel dat jij dat allemaal niet weet, maar ik probeer wel duidelijk te maken dat zonder informatie die site meer gebakken lucht is, je zal dus wel aan de relevante informatie moeten komen. Ik kan je daar wel redelijk bij helpen, maar ik ben absoluut geen autoriteit en de meeste dingen die ik weet zijn gewoon ontstsaan uit ervaring, er zijn veel Gotters die veel meer weten als ik.:
dat die links het niet doen, dat wist ik
maar jah mijn kennis moet op sommige gebieden ook nog ingevuld worden
Als je het allemaal wel zelf wil weten is het misschien een optie om je te verdiepen in boeken.
Maar je kunt natuurlijk ook een diversgroepje AV-ers verzamelen en daar informatie uit trekken.
DIY'ers met kennis die ik zo even uit me hoofd kan opdreunen:
Lampje
Redheinz
Wekkel
Jag
Walter.ppk
Coenen
Frankel83
ehm, sorry als ik iemand vergeet
weet ik, site is ook nog lang niet klaar bovendien zal ik zelf eerst een speaker moeten bouwen omzelf ook ervaring op te doen
veel lezen helpt ook
bovendien zal ik zelf eerst een speaker moeten bouwen omzelf ook ervaring op te doen veel lezen helpt ook
[ Voor 10% gewijzigd door JWO op 26-03-2003 21:32 ]
Verwijderd
Je mag best wat meer ingaan op de dingen die ik voor je neerzet hoor.
Wat wil je trouwens van de AVH Faq gebruiken? Zo DIY is die toch niet.
Over je Faq idee, als je nou een duidelijk stuk over DIY bij elkaar sprokkelt, schrijft, misschien kan je dat dan wel ruilen
Wat wil je trouwens van de AVH Faq gebruiken? Zo DIY is die toch niet.
Over je Faq idee, als je nou een duidelijk stuk over DIY bij elkaar sprokkelt, schrijft, misschien kan je dat dan wel ruilen
ach die stukjes over deciBell en impedantie en Watt's vond ik wel duidelijk uitgelegd, en idd ruilen zou best kunnen maar jah dan wordt dit al snel een complete DIY FAQ
er is gewoon heel veel te vertellen over dit onderwerp
ik richt mijn site in het begin eerst nog op beginners in de DIY speakers (want dat ben ik immers zelf ook nog)
jah ik heb een aparte manier van leren
maar jah dan wordt dit al snel een complete DIY FAQ er is gewoon heel veel te vertellen over dit onderwerp
ik richt mijn site in het begin eerst nog op beginners in de DIY speakers (want dat ben ik immers zelf ook nog
) jah ik heb een aparte manier van leren
[ Voor 46% gewijzigd door JWO op 26-03-2003 22:37 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/12670/BMW523i-icon.jpg?f=community){kind=icon}
Net even snel wat ronden lopen klikken op je DIY site.
Ziet er goed uit. Wel een hoop theoretische verhalen.
Bij mij ligt het bouwen wat stil, ik probeer een keuze te maken tussen de W170S8 en de W200S8 voor een Bandpass subwoofer.
Plus ik heb een mobo waarvan de center em rear speaker uitgangen storen en das niet echt fijn als je een film aan het kijken bent.
Ziet er goed uit. Wel een hoop theoretische verhalen.
Bij mij ligt het bouwen wat stil, ik probeer een keuze te maken tussen de W170S8 en de W200S8 voor een Bandpass subwoofer.
Plus ik heb een mobo waarvan de center em rear speaker uitgangen storen en das niet echt fijn als je een film aan het kijken bent.
Verwijderd
Nog een idee, begin met wat je nodig hebt en via die pagina navigeer je dan naar de verschillende stukjes ver de bepaalde onderdelen. Zo kun je makkeijk over elk onderdeel in het DIY proces informatie vinden.
Zo wordt het een mooie guide voor iemand die wil beginnen met DIY luidsprekers. Nu is het nog wat te onoverzichtelijk naar mijn mening.
Coenen, wat wil je met die sub bereiken? een hoop diepgang (30hz -3db) of een hoop spl's bij wat minder diepgang? Voor het eerste kun je denk ik het beste de W 170 S pakken en voor de laatste oplossing de W 200 S
Zo wordt het een mooie guide voor iemand die wil beginnen met DIY luidsprekers. Nu is het nog wat te onoverzichtelijk naar mijn mening.
Coenen, wat wil je met die sub bereiken? een hoop diepgang (30hz -3db) of een hoop spl's bij wat minder diepgang? Voor het eerste kun je denk ik het beste de W 170 S pakken en voor de laatste oplossing de W 200 S
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 09:55 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/26153/tweakers2.jpg?f=community)
Ik heb vanmiddag even de domeinnaam www.zelfbouwspeakers.nl geregd, deze wijst vanaf de DNS-updates ook door naar http://members.home.nl/j.w.osinga/ .
En uiteraard is deze domeinnaam zonder reclames (dus niet zoals de .tk domeinnaam) te bekijken. Toch wel makkelijk, om SIDN-lid te zijn
En uiteraard is deze domeinnaam zonder reclames (dus niet zoals de .tk domeinnaam) te bekijken. Toch wel makkelijk, om SIDN-lid te zijn
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
een 12/12 behuizing met een W170S kan prima, mits je de baspijp daar maar op aanpast. De echte diepgang ben je dan kwijt, maar het rendement zal dan wat hoger zijn. Ik vind die W200S eigenlijk best diep gaan met 40 Hz, dat is helemaal niet zo slecht. Maar goed, hoe hard kan jij je sub zetten voordat je ma gek wordt?
Helaas niet hard, maar daar komt wat mij betreft snel verandering in
Dan zullen er vast ook weer mensen zijn die er last van hebben.
Het is nog geen Zaterdag, ik laat het nog even borrelen.
Dan zullen er vast ook weer mensen zijn die er last van hebben.
Het is nog geen Zaterdag, ik laat het nog even borrelen.
Verwijderd
Ik heb even zitten rekenen met de W 170 S en W 200 S, en ik kom tot de conclusie dat wannneer je echt voor een compacte behuizing wilt gaan, de W 200 S de beste keus is. Deze gaat theoretisch net even minder diep, maar zal harder kunnen zonder vervorming.
12/12l (W 170 S) geeft bij mij echt een ongewenst resultaat met enorme pieken, dit zal je gedeeltelijk misschien kunnen opvangen met een baspijp, maar dan ontgaat de keuze voor de W 170 S mij een beetje. Op bas getuned geeft de 200 in een 4th order Bandpass een keurig -3db punt van 40hz, dat bereikt hij in een kast van 15/19 liter, vrij compact dus.
Om wat te zeggen over de belastbaarheid moet er ook nog worden gekeken naar de cone-excursie bij verschillende Spl waarden. Theoretisch zal dit bij de W 200 S beter voorelkaar zijn dankzij het grotere membraam oppervlakte, hij hoeft dus een kleinere slag te maken als de W 170 S om een zelfde niveau te halen. Dit is in WinISD niet te bewijzen en daarvoor zal je met LspCAD aan de slag moeten. (Misschien dat Wekkel je daar mee kan helpen )
Bas-reflex geeft een zelfde diepgang bij ongeveer dezelfde group-delay. Ook de inhoud is ongeveer hetzelfde, je kan dan de keus maken voor bas-reflex wanneer je de woofer wilt zien en wat sneller klaar met bouwen wilt zijn. Bandpass zou je kunnen maken als je de woofer op een natuurlijke manier wilt zien afvallen (al vindt ik 100hz nog veels te hoog) en de constructie je niet afschrikt.
12/12l (W 170 S) geeft bij mij echt een ongewenst resultaat met enorme pieken, dit zal je gedeeltelijk misschien kunnen opvangen met een baspijp, maar dan ontgaat de keuze voor de W 170 S mij een beetje. Op bas getuned geeft de 200 in een 4th order Bandpass een keurig -3db punt van 40hz, dat bereikt hij in een kast van 15/19 liter, vrij compact dus.
Om wat te zeggen over de belastbaarheid moet er ook nog worden gekeken naar de cone-excursie bij verschillende Spl waarden. Theoretisch zal dit bij de W 200 S beter voorelkaar zijn dankzij het grotere membraam oppervlakte, hij hoeft dus een kleinere slag te maken als de W 170 S om een zelfde niveau te halen. Dit is in WinISD niet te bewijzen en daarvoor zal je met LspCAD aan de slag moeten. (Misschien dat Wekkel je daar mee kan helpen
)Bas-reflex geeft een zelfde diepgang bij ongeveer dezelfde group-delay. Ook de inhoud is ongeveer hetzelfde, je kan dan de keus maken voor bas-reflex wanneer je de woofer wilt zien en wat sneller klaar met bouwen wilt zijn. Bandpass zou je kunnen maken als je de woofer op een natuurlijke manier wilt zien afvallen (al vindt ik 100hz nog veels te hoog) en de constructie je niet afschrikt.
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
Verwijderd
Geenius heeft zijn eigen site al . En die bouwt wel op een ander niveau dan veel van ons. (Zijn niet veel mensen die voor een paar honderd euro elke 6 maanden iets bouwen).
. En die bouwt wel op een ander niveau dan veel van ons. (Zijn niet veel mensen die voor een paar honderd euro elke 6 maanden iets bouwen).
Maar dat zou dan juist mooi zijn om op die site te hebben, zo heb je de top-bouwers en de beginnelingen bij mekaar, dan leert iedereen er wat van
En op zich is dat natuurlijk altijd leuke stof om over te schrijven, eens in de 6 maanden een nieuwe top-set...
En op zich is dat natuurlijk altijd leuke stof om over te schrijven, eens in de 6 maanden een nieuwe top-set...
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
Zo, de laatste foto's van de SpeaKa's maar even dumpen. Gifgroen en ready to rock. Van een exemplaar moet de baspijp nog van binnen geschilderd worden, voor rest is het helemaal klaar.
Tsja, en toen maar luisteren. Helaas heeft de versterker in de woonkamer geen simpele bass/treble instelling. De enige sturing mogelijk is loudness. Met deze speakertje wel een gemis, ook maar iets van een equalizer. De tweeter speelt wat te hard en het basgedeelte mag wel wat dikker.
De eerste indruk was dus dat de bas erg achterbleef. Bovendien moet de volumeknop behoorlijk omhoog om de speakers in gang te zetten. Het rendement van het basgedeelte is niet om over naar huis te schrijven. Als echter de volumeknop gewoon gedraaid wordt, komt het tot prima resulaten qua geluidsniveau.
Met een tsilpend hoog dat dus niet een beetje te dempen is met een equalizer in de woonkamer was het wel even wennen allemaal. Met cd'tjes met wat kwaliteitsmuziek komt het hoog er dan toch wel hard uit. Met de equalizer, die op het 2 cent torentje van het 'slachtoffer' zit valt dit echter wel te maskeren
Korte, droge bassen verwerkt ie buitengewoon goed. Zowaar met enige druk komt house er behoorlijk strak uitdenderen. Het formaat doet anders vermoeden. Rap muziek kan ook nog een behoorlijk toontje voortbrengen, zelfs de low sweeps zijn lang niet altijd verkracht. Echter, je merkt bij deze muziek al dat er dikke manco's in deze speakers zitten, wat met 'kwaliteitsmuziek' nog meer gaat opvallen. Bepaalde frequentieregio's zijn behoorlijk geknepen, wat je ook duidelijk merkt. Je hoort heel in de verte iets waarvan je weet dat het er moet zitten, maar het komt er miniem uit.
Laten we het zo zeggen: mijn toch wel getrainde oren genieten van een portie house door deze speakers danwel het juiste rapnummer of kwaliteitsnummer. Echter, veel is afhankelijk van de kwaliteit van de geluidbron en het nummer zelf. Beslist dus een El Cheapo speaker die ik toch te afschuwelijk vind om mijn eigen geld aan uit te geven. Nu het een kado is, ben ik wat dat betreft al veel beter gestemd Als je weet waar deze speakers aan gaan hangen, kan je 't niet anders zien dan een behoorlijk vette upgrade
Ik ga niet voor niets El Cheapo SpeaKa's maken
Voor: korte klappen worden goed opgepakt. Met recht goede house speakertjes voor heel weinig geld.
Tegen: iets te goedkoop. Meegeleverde tweeters crap, nu Tonsil tweeters zoals eerder gemeld. Mist delen van het frequentiegebied, waardoor sommige nummers erg 'geknepen' klinken. Een beetje equalizer is must, zeker om de tweeter enigzins te dempen. Aan spanningsdelers doen we niet met deze bende
Tsja, en toen maar luisteren. Helaas heeft de versterker in de woonkamer geen simpele bass/treble instelling. De enige sturing mogelijk is loudness. Met deze speakertje wel een gemis, ook maar iets van een equalizer. De tweeter speelt wat te hard en het basgedeelte mag wel wat dikker.
De eerste indruk was dus dat de bas erg achterbleef. Bovendien moet de volumeknop behoorlijk omhoog om de speakers in gang te zetten. Het rendement van het basgedeelte is niet om over naar huis te schrijven. Als echter de volumeknop gewoon gedraaid wordt, komt het tot prima resulaten qua geluidsniveau.
Met een tsilpend hoog dat dus niet een beetje te dempen is met een equalizer in de woonkamer was het wel even wennen allemaal. Met cd'tjes met wat kwaliteitsmuziek komt het hoog er dan toch wel hard uit. Met de equalizer, die op het 2 cent torentje van het 'slachtoffer' zit valt dit echter wel te maskeren
Korte, droge bassen verwerkt ie buitengewoon goed. Zowaar met enige druk komt house er behoorlijk strak uitdenderen. Het formaat doet anders vermoeden. Rap muziek kan ook nog een behoorlijk toontje voortbrengen, zelfs de low sweeps zijn lang niet altijd verkracht. Echter, je merkt bij deze muziek al dat er dikke manco's in deze speakers zitten, wat met 'kwaliteitsmuziek' nog meer gaat opvallen. Bepaalde frequentieregio's zijn behoorlijk geknepen, wat je ook duidelijk merkt. Je hoort heel in de verte iets waarvan je weet dat het er moet zitten, maar het komt er miniem uit.
Laten we het zo zeggen: mijn toch wel getrainde oren genieten van een portie house door deze speakers danwel het juiste rapnummer of kwaliteitsnummer. Echter, veel is afhankelijk van de kwaliteit van de geluidbron en het nummer zelf. Beslist dus een El Cheapo speaker die ik toch te afschuwelijk vind om mijn eigen geld aan uit te geven. Nu het een kado is, ben ik wat dat betreft al veel beter gestemd
Als je weet waar deze speakers aan gaan hangen, kan je 't niet anders zien dan een behoorlijk vette upgrade Ik ga niet voor niets El Cheapo SpeaKa's maken
Voor: korte klappen worden goed opgepakt. Met recht goede house speakertjes voor heel weinig geld.
Tegen: iets te goedkoop. Meegeleverde tweeters crap, nu Tonsil tweeters zoals eerder gemeld. Mist delen van het frequentiegebied, waardoor sommige nummers erg 'geknepen' klinken. Een beetje equalizer is must, zeker om de tweeter enigzins te dempen. Aan spanningsdelers doen we niet met deze bende
Verwijderd
Okeej, toch nog gelukt dus om er een complete 2-weg van te maken!
Dat de tonsils tweeters een gat achterlaten is niet zo gek als je bedenkt dat ze pas vanaf 5khz mee gaan doen, maar ach het hoeft allemaal niet zo kritisch
Ik hoop dat je zwager er blij mee zal zijn
Nog 1 opmerkinkje had je die tweeter er nou niet recht in kunnen zetten
Dat de tonsils tweeters een gat achterlaten is niet zo gek als je bedenkt dat ze pas vanaf 5khz mee gaan doen, maar ach het hoeft allemaal niet zo kritisch
Ik hoop dat je zwager er blij mee zal zijn
Nog 1 opmerkinkje had je die tweeter er nou niet recht in kunnen zetten
1 woord : flitsend
volgende keer toch maar wat beter spul ?
volgende keer toch maar wat beter spul ?
[ Voor 3% gewijzigd door JWO op 01-04-2003 23:22 ]
Ik had beslist geen zin meer om nog meer te decouperen aan deze dingen:
Nog 1 opmerkinkje had je die tweeter er nou niet recht in kunnen zetten
Verwijderd
Hmm, wekkel heeft geloof ik een beetje genoeg van deze speakers
Wat concludeer je hieruit, volgende keer toch maar net even een stapje hoger gaan zitten (Visaton niveau) of is dit voor z'n geld een perfecte box? (ja ik weet dat het een cadeautje was, maar in het algemeen)
Mij lijkt dat er net ff te weinig geld in de drivers zit, maar ik heb ze natuurlijk niet gehoord.
Wat concludeer je hieruit, volgende keer toch maar net even een stapje hoger gaan zitten (Visaton niveau) of is dit voor z'n geld een perfecte box? (ja ik weet dat het een cadeautje was, maar in het algemeen)
Mij lijkt dat er net ff te weinig geld in de drivers zit, maar ik heb ze natuurlijk niet gehoord.
Het is beslist een aardig speakertje als je voor 15 euro ook verder financieel snel klaar bent (dus nog een beetje hout erbij en geen tweeters die kaduuk gaan). In een kleinere gesloten behuizing zal ie zich vast beter gedragen dan ie nu doet en met house gaat het richtig loss.
Er zitten echter teveel manco's in om het setje toe te passen zoals ik het gedaan heb. Een spanningsdeler kan weer het een en ander rechtbreien, maar niet geheel oplossen. Voor 15 euro per stuk prima prijs, maar even wat meer investeren loont zeer zeker. Dan ga je alleen wel al snel richting het drie-vier dubbele van het budget
Overigens zal het gat in het frequentiebereik niet zozeer aan de tweeter liggen. Zie specs http://www.produktinfo.co...ton_kalotte_gtc_8-100.pdf Alleen de belastbaarheid is aan 5000 Hz gehangen De tweeter is, afgezien van het hogere geluidsniveau, iets waar ik nu niet echt klachten over heb
Er zitten echter teveel manco's in om het setje toe te passen zoals ik het gedaan heb. Een spanningsdeler kan weer het een en ander rechtbreien, maar niet geheel oplossen. Voor 15 euro per stuk prima prijs, maar even wat meer investeren loont zeer zeker. Dan ga je alleen wel al snel richting het drie-vier dubbele van het budget
Overigens zal het gat in het frequentiebereik niet zozeer aan de tweeter liggen. Zie specs http://www.produktinfo.co...ton_kalotte_gtc_8-100.pdf Alleen de belastbaarheid is aan 5000 Hz gehangen
De tweeter is, afgezien van het hogere geluidsniveau, iets waar ik nu niet echt klachten over heb
[ Voor 23% gewijzigd door Wekkel op 02-04-2003 14:51 ]
Yep, een transmissielijntje. Ik zit echter steeds harder te twijfelen of dat een Visaton unit gaat worden. Ik zie de ene na de andere 
unit voorbijvliegen...
unit voorbijvliegen...
Verwijderd
Psst wekkel, wat vind je van de Pico Lino?
Een erg audiofiel verantwoordde (omdat ik weet dat je dat zo belangrijk vindt ) transmissielijn, met een piepkleine visaton breedband unit.
Om er niet een complete dubbelpost van te maken: Verwijderd in "Vervanging subwoofer!"
Een erg audiofiel verantwoordde (omdat ik weet dat je dat zo belangrijk vindt
) transmissielijn, met een piepkleine visaton breedband unit.Om er niet een complete dubbelpost van te maken: Verwijderd in "Vervanging subwoofer!"
Verwijderd
Die heb ik ook gehoord bij Speaker & Co (gewoon toen ik aan de balie stond, niet echt "beluisterd" maar gewoon gehoord dus), en hij klonk best wel aardig. Maar hij is voor zover ik daar hoorde meer voor een sfeermuziek in huis dan om tijdens een feestje even neer te zetten. De driver (die daar in zat, 10cm of zo iets) is maar licht belastbaar.
Maar wel leuk om te maken natuurlijk
Maar wel leuk om te maken natuurlijk
Verwijderd
Dat heb je dan wel goed doorzien, deze speaker wordt echt neergezet als audiofiel. Ik gok zo, dat hij echt prachtig met detail klassieke muziek kan neerzetten. Maar qua bas zal er niet echt een bleving uit te halen zijn.
Maar uiteraard dit is ongeveer het tegenovergestelde van een beuk speaker. Niks geen hoog volume voer.
Dit alles weet ik naturulijk niet zeker, maar het is wel een mooi ontwerp.
Maar uiteraard dit is ongeveer het tegenovergestelde van een beuk speaker. Niks geen hoog volume voer.
Dit alles weet ik naturulijk niet zeker, maar het is wel een mooi ontwerp.
Daar istie weer, Wekkel wist het al, ik ben weer bezig met mijn zuilen.
Nu pas ja Ik kreeg er ineens weer zin in dus ik ben aan de slag gegaan.
Gister en vandaag heb ik de zuilen (behalve de voorplaten) in de grondverf gezet, dat zit er nu goed op dus kan er binnenkort gespoten worden.
Toenstraks heb ik mijn bestelling geplaatst bij Speakerland, namelijk:
De tweeters, Gradient H25 MG
De spoelen, condensatoren, kabels (cc 225) en aansluitterminals (T105 verguld).
Tevens wilde ik de woofers bestellen bij Conrad, echter kreeg ik het met geen mogelijkheid voor elkaar (volgens Conrad zouden mijn browsers geen cookies accepteren).
Een paar slechte plaatjes van de zuilen in de grondverf (excuus voor de langzame host):
Zodra ik de spullen binnen heb, kan ik de gaten in de voorplaten gaan zagen en de filters proberen te maken. Daarna kan alles erin voor een testritje, als dat goed gaat kan het afgespoten worden, ze zullen van dat zilver metallic worden (net als de tv)
Nu pas ja
Ik kreeg er ineens weer zin in dus ik ben aan de slag gegaan.Gister en vandaag heb ik de zuilen (behalve de voorplaten) in de grondverf gezet, dat zit er nu goed op dus kan er binnenkort gespoten worden.
Toenstraks heb ik mijn bestelling geplaatst bij Speakerland, namelijk:
De tweeters, Gradient H25 MG
De spoelen, condensatoren, kabels (cc 225) en aansluitterminals (T105 verguld).
Tevens wilde ik de woofers bestellen bij Conrad, echter kreeg ik het met geen mogelijkheid voor elkaar (volgens Conrad zouden mijn browsers geen cookies accepteren
).Een paar slechte plaatjes van de zuilen in de grondverf (excuus voor de langzame host):
Zodra ik de spullen binnen heb, kan ik de gaten in de voorplaten gaan zagen en de filters proberen te maken. Daarna kan alles erin voor een testritje, als dat goed gaat kan het afgespoten worden, ze zullen van dat zilver metallic worden (net als de tv)
[ Voor 17% gewijzigd door saviour op 06-06-2004 15:36 ]
Ziet er goed uit. Mooi om te zien dat een oud project toch nog even afgemaakt wordt. Te laat om met koninginnendag 2004 mee te blazen, maar dat moet de zomer dan maar goedmaken
Verwijderd
Goede keus om in dit topic verder te gaan hoor. Het is nog steeds hetzelfde project.
Nou ik ben beniewd wat eruit komt rollen, de pics zijn alleen nog niet aangekomen
Nou ik ben beniewd wat eruit komt rollen, de pics zijn alleen nog niet aangekomen
Ik heb mijn Chello wachtwoord weer, dus daar staan ze nu op
Uiteraard hebben we vandaag niet stil gezeten. We zijn begonnen met spuiten. Spuiten is hartstikke leuk, vooral als je het niet goed kan
Het is niet echt een succes, dat komt waarschijnlijk door de kleur die ik heb gekozen. De kleur was waarschijnlijk iets te licht waardoor het niet goed dekte. Maar dat maakt niet uit, morgen even naar de Gamma om een blik verf van dezelfde kleur (of iets donkerder) te halen.
Ook zijn er weer wat plaatjes geschoten. Behold:
Als eerste heb ik een zeil gespannen om ervoor te zorgen dat er niet veel troep naar beneden zou komen, dat zou namelijk zonde zijn.
Dit is de spuitbus die ik gebruikt heb
Deze spreken voor zich, mijn spuitkunsten zijn overweldigend
zoals je ziet is er weinig verschil te zien tussen de linker (grondverf) en de rechter (spuitbus), door de camera zie je het nog minder goed, maar het is iig niet wat ik verwacht had.
Uiteraard hebben we vandaag niet stil gezeten. We zijn begonnen met spuiten. Spuiten is hartstikke leuk, vooral als je het niet goed kan
Het is niet echt een succes, dat komt waarschijnlijk door de kleur die ik heb gekozen. De kleur was waarschijnlijk iets te licht waardoor het niet goed dekte. Maar dat maakt niet uit, morgen even naar de Gamma om een blik verf van dezelfde kleur (of iets donkerder) te halen.
Ook zijn er weer wat plaatjes geschoten. Behold:
Als eerste heb ik een zeil gespannen om ervoor te zorgen dat er niet veel troep naar beneden zou komen, dat zou namelijk zonde zijn.
Dit is de spuitbus die ik gebruikt heb
Deze spreken voor zich, mijn spuitkunsten zijn overweldigend
zoals je ziet is er weinig verschil te zien tussen de linker (grondverf) en de rechter (spuitbus), door de camera zie je het nog minder goed, maar het is iig niet wat ik verwacht had.
[ Voor 67% gewijzigd door saviour op 06-06-2004 17:37 ]
Nog een paar keer, moet je nagaan. Er zit nu per zuil 1 spuitbus op.
Dat zilveren spul stuift als een gek.
Nog een leuk shotje:
Dat zilveren spul stuift als een gek.
Nog een leuk shotje:
Hmm, dat is een goede ja. Daar heb ik nog niet aan gedacht, de tweeter komt helemaal bovenin (in een gesloten compartement) en vlak daaronder de woofer. Tegen die tijd merk ik het dan wel, ik kan er altijd nog wat aan doen.
Wel balen dat ik nu moet wachten op de spullen Ze zullen morgen (hopelijk) mijn bestelling zien bij Speakerland, dan moet ik een bevestiging krijgen, moet er betaald worden en dán wordt het verstuurd.
Conrad is nog steeds niets, het lukt me maar niet om nu te registreren daar, erg vervelend want ik wil die woofers binnen hebben zodat ik de gaten kan maken en dus ook de voorplaten helemaal af kan maken.
Ik moet zeggen, tot nu toe vond ik het erg leuk en het wordt ook erg mooi vind ik, maar de volgende keer gebruik ik geen schroeven meer i.v.m het afwerken.
Wel balen dat ik nu moet wachten op de spullen
Ze zullen morgen (hopelijk) mijn bestelling zien bij Speakerland, dan moet ik een bevestiging krijgen, moet er betaald worden en dán wordt het verstuurd.Conrad is nog steeds niets, het lukt me maar niet om nu te registreren daar, erg vervelend want ik wil die woofers binnen hebben zodat ik de gaten kan maken en dus ook de voorplaten helemaal af kan maken.
Ik moet zeggen, tot nu toe vond ik het erg leuk en het wordt ook erg mooi vind ik, maar de volgende keer gebruik ik geen schroeven meer i.v.m het afwerken.
Je kan ook lijmen, maar dat vergt wat meer geduld. Als je helemaal lekker wil werken, kan je duvels overwegen, maar dan moet je wel netjes voorboren. Ik vind schroeven vanwege de snelheid prachtig, maar een volgend project ga ik de gaten toch echt goed voorboren, mede met een grote boor voor het verzinken van de schroefkoppen. Dan gaan ze er diep in, het gat is wel op te vullen met plamuur.
Overigens heb ik deze Tonsil GTC 25/40 gebruikt voor een push pull isobaric bandpass subje voor in de auto. Die blazen nog steeds uit de kunst met af en toe zware partijen (loud ).
Overigens heb ik deze Tonsil GTC 25/40 gebruikt voor een push pull isobaric bandpass subje voor in de auto. Die blazen nog steeds uit de kunst met af en toe zware partijen (loud
).
[ Voor 20% gewijzigd door Wekkel op 06-06-2004 22:19 ]
Doet je push pull systeem het nog steeds goed ja? Dat vond ik echt wel een gaaf systeem Toevallig moest ik er laatst nog aan denken toen een vriend van mij zijn sub inruilde voor ook zo'n soort systeem. Twee woofers tegenover elkaar en blazen maar (erg indrukwekkend). Het enige jammere is dat die systemen (volgens de verkoper) geen speedcore kunnen draaien
Ik heb nu ook de gaten eerst voorgeboord en daarna verzonken. Vervolgens heb ik ze opgevuld met plamuur, maar aangezien ik daar niet genoeg geduld voor heb zie je "zommige" schroeven (oftewel: plamuur), nog zitten Maar het is wel erg netjes hoor.
Ik had trouwens beter zwart kunnen nemen om de kosten te besparen, dat zilver heb je echt veel nodig, hehe. Morgen bij de Gamma even vragen of ik beter nog wat busjes kan halen of een gemengd blik verf. Daarna weer lekker verder
Ben jij nu trouwens nog met een project bezig, want je hebt er pas nog één afgerond hè?
Over die duvels gesproken trouwens, dat zijn die pinnetjes die je verzinkt he? Misschien ga ik daarmee later de zuilen nog afwerken. Ik was van plan om dan misschien rondom de woofer en tweeter 4 van die dingetjes erin te maken en daarop dan een dun rekje met daaromheen speakerdoek, zodat de drivers niet direct beschadigd kunnen worden.
Toevallig moest ik er laatst nog aan denken toen een vriend van mij zijn sub inruilde voor ook zo'n soort systeem. Twee woofers tegenover elkaar en blazen maar (erg indrukwekkend). Het enige jammere is dat die systemen (volgens de verkoper) geen speedcore kunnen draaien Ik heb nu ook de gaten eerst voorgeboord en daarna verzonken. Vervolgens heb ik ze opgevuld met plamuur, maar aangezien ik daar niet genoeg geduld voor heb zie je "zommige" schroeven (oftewel: plamuur), nog zitten
Maar het is wel erg netjes hoor.Ik had trouwens beter zwart kunnen nemen om de kosten te besparen, dat zilver heb je echt veel nodig, hehe. Morgen bij de Gamma even vragen of ik beter nog wat busjes kan halen of een gemengd blik verf. Daarna weer lekker verder
Ben jij nu trouwens nog met een project bezig, want je hebt er pas nog één afgerond hè?
Over die duvels gesproken trouwens, dat zijn die pinnetjes die je verzinkt he? Misschien ga ik daarmee later de zuilen nog afwerken. Ik was van plan om dan misschien rondom de woofer en tweeter 4 van die dingetjes erin te maken en daarop dan een dun rekje met daaromheen speakerdoek, zodat de drivers niet direct beschadigd kunnen worden.
[ Voor 17% gewijzigd door saviour op 06-06-2004 22:30 ]
Zooo, vandaag naar de gamma geweest en daar heb ik verf gehaald. Aluminium heette het geloof ik, het kwam iig erg dicht in de buurt van wat ik wil.
Ik ben net klaar met allebei de zuilen in de verf te zetten, uiteraard zijn daar ook weer wat foto's van te bezichtigen.
Ook heb ik contact gehad met Conrad (telefonisch) en ik heb nu dus de drivers daar besteld tussen nu en 20 dagen zullen ze er zijn voor een bedrag van € 70,60 -,
Morgen zal ik wel een bevestigings-mail krijgen van Speakerland.
Nu dan de foto's:
Hier zie je duidelijk het verschil tussen hoe het was (met de spuitbus) en hoe het wordt.
Op deze foto zit de eerste zuil helemaal in de nieuwe verf.
Op deze drie foto's kun je het verschil zien tussen de "oude" en de "nieuwe" zuil.
En hier staan ze beide in de nieuwe verf
Ik ben net klaar met allebei de zuilen in de verf te zetten, uiteraard zijn daar ook weer wat foto's van te bezichtigen.
Ook heb ik contact gehad met Conrad (telefonisch) en ik heb nu dus de drivers daar besteld
tussen nu en 20 dagen zullen ze er zijn voor een bedrag van € 70,60 -,Morgen zal ik wel een bevestigings-mail krijgen van Speakerland.
Nu dan de foto's:
Hier zie je duidelijk het verschil tussen hoe het was (met de spuitbus) en hoe het wordt.
Op deze foto zit de eerste zuil helemaal in de nieuwe verf.
Op deze drie foto's kun je het verschil zien tussen de "oude" en de "nieuwe" zuil.
En hier staan ze beide in de nieuwe verf
:strip_icc():strip_exif()/u/22362/kedtll.jpg?f=community)
Flinke luidsprekers!
Je bent bevriend met Wekkel las ik? It shows Volgende keer wel netjes de voegen plamuren hè
Je bent bevriend met Wekkel las ik? It shows
Volgende keer wel netjes de voegen plamuren hè
Welke voegen?:
Flinke luidsprekers!
Je bent bevriend met Wekkel las ik? It shows
Dat is inderdaad iets voor de volgende keer.Wekkel heeft mij vanaf het begin al geholpen met dit project ja. Ik ben erg benieuwd hoe ze gaan knallen dalijk!
Verwijderd
Ben ik nu ook een vriendje dan?
De verflaag ziet er nu al een stuk beter uit. Je had alleen wel ietsje meer moeite mogen doen op de schroefgaten. Met wat vloeibaar hout is dat prachtig weg te werken.
Jij ook ja, Play
Die gaten zijn inderdaad niet echt mooi geworden, op de laatste foto, de voorste speaker, zie je een 4tal gaten goed zitten (die zijn ook niet opgevuld). De rest is wel opgevuld, maar netjes is anders.
Desalniettemin is het wel erg mooi aan het worden vind ik. Nu is het een kwestie van wachten op de spullen.
Die gaten zijn inderdaad niet echt mooi geworden, op de laatste foto, de voorste speaker, zie je een 4tal gaten goed zitten (die zijn ook niet opgevuld
). De rest is wel opgevuld, maar netjes is anders.Desalniettemin is het wel erg mooi aan het worden vind ik. Nu is het een kwestie van wachten op de spullen.
Ik heb de spullen van speakerland nu binnen, het is nu wachten op de spullen van Conrad.
Morgen begin ik met gaten zagen en solderen.
Morgen begin ik met gaten zagen en solderen.
:strip_icc():strip_exif()/u/42559/crop68b894d172ae2_cropped.jpg?f=community)
Nou hèhè, eindelijk heb ik ze binnen! vanmiddag om 12 uur werden ze bezorgd (fijn die 2-3 dagen van Conrad ).
Morgen heb ik vrij, wellicht dat ik dan alvast begin met het zagen van gaten. Met het solderen van het filter moet ik even wachten tot mijn vader tijd heeft aangezien ik daar niet zo goed in ben.
Het heeft wel lang geduurd zeg, maar wat een mooie beestjes zijn het
).Morgen heb ik vrij, wellicht dat ik dan alvast begin met het zagen van gaten. Met het solderen van het filter moet ik even wachten tot mijn vader tijd heeft aangezien ik daar niet zo goed in ben.
Het heeft wel lang geduurd zeg, maar wat een mooie beestjes zijn het
[ Voor 25% gewijzigd door saviour op 24-06-2004 13:28 ]
Update!
Ik heb vandaag de gaten gezaagd, de drivers passen er mooi in.
Morgen ga ik beginnen met het verfen van de voorplaten, tevens moet ik er nog een klein randje vanaf zagen (dat hebben ze toen net 2/3 mm te lang gelaten).
Een paar foto's waar alles er los in / op zit:
Van een afstandje:
Baspijpje:
De gaten voor de drivers:
Weer van een afstandje maar mét drivers:
De drivers:
Ik heb vandaag de gaten gezaagd, de drivers passen er mooi in.
Morgen ga ik beginnen met het verfen van de voorplaten, tevens moet ik er nog een klein randje vanaf zagen (dat hebben ze toen net 2/3 mm te lang gelaten).
Een paar foto's waar alles er los in / op zit:
Van een afstandje:
Baspijpje:
De gaten voor de drivers:
Weer van een afstandje maar mét drivers:
De drivers:
