Advies gevraagd: overstap van CV-ketel naar warmtepomp

[Kroezel]

Beste Tweakers,

Ik ben op zoek naar een mooie oplossing om ons huis gasloos te gaan verwarmen. Vanwege verbouwing van de zolderverdieping moet de CV-ketel worden verplaatst omdat we op de huidige plek een kamer willen realiseren. Het is een Atag ketel uit 2008, die eigenlijk geen installatiekosten meer waard is, dus dit lijkt mij een mooie gelegenheid om meteen over te stappen naar een warmtepomp in plaats van geld investeren in een nieuwe CV-ketel.

Het afgelopen jaar hebben we onze benedenverdieping gerenoveerd waarbij er vloerverwarming is ingefreesd. Dat was een mooie eerste stap, maar inmiddels heb ik me uitgebreid ingelezen en besef ik dat er nog meer moet gebeuren voordat we effectief kunnen gaan verwarmen met een warmtepomp.

Het huis

We hebben een twee onder één kap woning uit 1999. De totale woonoppervlakte is ongeveer 160m², verdeeld over drie woonlagen. De inhoud is ongeveer 360m³ (grove schatting)

Het gasverbruik in 2025 was 1346 m³, de afgelopen drie maanden:
- januari 2026: 255 m³
- december 2025: 202 m³
- november 2025: 165 m³

De huidige CV-ketel is een ATAG Blauwe Engel. De CV aanvoertemperatuur staat ingesteld op 50 graden, het maximale CV vermogen is geknepen op 10kW. Daarmee krijgen we het huis goed warm, overdag staat de thermostaat (een Toon 2) op 20 graden, 's nachts op 18 graden.

Het huidige afgiftesysteem

Beneden hebben we vloerverwarming, boven nog ouderwetse radiatoren.

Begane grond

60 m² vloerverwarming, 6 groepen, allemaal open. De HoH afstand weet ik niet precies, hier een foto van net na het infrezen:


Er is destijds een gesloten mengverdeler geplaatst, ik besef dat die het beste kan worden vervangen:


In het beste antwoord in het topic Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp? gaat het om bijna dezelfde verdeler, ik zal die post graag als voorbeeld gebruiken bij het vervangen voor een pomploze verdeler.

Eerste verdieping en zolder

5 radiatoren:

Ruimte	Type	Afmeting (mm)	Inhoud (L)	Vermogen 75/65/20 (W)	Vermogen bij 40°C (W)
Slaapkamer 1	Type 11	600x1200	ca. 4	ca. 1200	ca. 360
Slaapkamer 2	Type 11	600x1200	ca. 4	ca. 1200	ca. 360
Slaapkamer 3	Type 11	600x1200	ca. 4	ca. 1200	ca. 360
Badkamer	Type 22	700x700	ca. 5,5	ca. 1700	ca. 510
Zolder	Type 21	500x1600	ca. 10	ca. 1650	ca. 500

Totale waterinhoud: ca. 27,5L
Totale afgifte bij 40 graden: ca. 2090W

Belangrijk is misschien wel dat we voornemens zijn de beide zolderkamers van airco te voorzien. We hebben momenteel een mono-split airco met binnenunit op de overloop van de eerste verdieping. De zolderkamers kunnen 's zomers erg warm worden, het idee is om van de airco multi-split te maken met op beide zolderkamers ook een binnenunit. Ik zou de radiator op zolder daarbij het liefste weglaten en ook met de L/L airco gaan verwarmen, tenzij jullie er een groot voordeel in zien om deze te laten hangen.

De overige radiatoren wil ik voor zover nodig vervangen door passende LT varianten. We verwarmen op de slaapkamers nu heel weinig maar met oog op de toekomst wil ik wel adequate verwarmingsmogelijkheid hebben op alles kamers.

SWW

Op zolder is er plek voor een boilervat maar we hebben daar schuine kanten met knieschotten op ongeveer 1m hoogte, dus liefst een liggend model zoals de Itho WPV-H 270L 3G.

Qua grootte: 250-300 liter nodig? We hebben een bad, binnenkort 5 persoons huishouden. 3 (nog kleine) kinderen.

Er is geen DWTW aanwezig.

Warmtepompvoorkeur

Sowieso gaat de voorkeur naar een monoblock L/W warmtepomp, vanwege het zelf kunnen installeren. We hebben naast het huis (denk ik) voldoende ruimte.

Het eerste advies dat ik kreeg van een bedrijf was:
- 11,4kW Alps Exclusive Urban V2 warmtepomp
- 500L boilervat
- 100L buffervat

Ik trek alle drie deze adviezen in twijfel eerlijk gezegd. Ik ga liever voor een warmtepomp waar ik positieve ervaringen over kan vinden, 11,4kW lijkt me wat aan de hoge kant (maar misschien zit ik ernaast!) en de discussies over buffervaten zijn me ook niet ontgaan Afhankelijk van het formaat warmtepomp dat er benodigd is denk ik dat we een heel eind komen qua systeeminhoud.

Wie gaat het installeren?

Gezien de kosten die me tot nu door installateurs zijn voorgehouden ben ik sterk geneigd het zelf te gaan doen. Maar misschien is er ook een combinatie te maken zodat ik wel de subsidiemogelijkheid kan benutten.

Het idee is vooralsnog om de trapkast op de benedenverdieping te gebruiken voor een binnenunit en de buitenunit naast het huis te zetten. Het terras naast het huis ligt een stukje lager dan het binnenvloerpeil. Vanaf de zijgevel kan ik schuin naar beneden boren om in de kruipruimte uit te komen, vanaf daar is het ongeveer 1,5m om bij de trapkast te komen, daar recht omhoog. De vloerverwarmingsverdeler zit ook in die trapkast. Dat scheelt leidingwerk over de gevel en het is ook het kortst mogelijke tracé tussen de buitenunit en de vloerverwarmingsverdeler. Naast de trap zit een driehoekige koof waar de CV- en waterleidingen doorheen lopen, ook deze komt uit in dezelfde trapkast.

Plattegrond:


Trapkast:


Alvast hartelijk dank voor het meedenken en jullie advies! Als er informatie mist dan vul ik die graag aan.

[ Voor 6% gewijzigd door Kroezel op 22-02-2026 22:14 ]

[BarryH]

1/ obv koevlaas is er ca. 6kW vermogen bij -10 nodig
2/ Door even te kijken naar je gasverbruik de afgelopen koude dagen kan je dat wat scherper inschatten:
voor dagen met gem. buitentemperatuur (weerstatistieken.nl):
- gem. buitentemperatuur
- gem. binnentemperatuur (over 24 uur over hele huis)
- gasverbruik van de dag
Dan gasverbruik lineair extrapoleren naar binnen 20 graden en buiten min 10.
b.v. het was 0 graden buiten en binnen beneden 20 en boven 16 met 10m3 gas.
Dan gemiddeld binnen 18. Dus 18 graden verschil met buiten.
18 extrapoleren naar 30 graden: 10m3 gas/18*30 = 16,7m3 gas. Stel 8kWh/m3 -> 133kwh nodig over 24 uur
stel WP 20 uur beschikbaar op vol vermogen (ivm SWW en evt. defrost): 133/20 = 6,7kW vermogen nodig

Verder lijkt alles me geschikt.
De kamers op de 1e verdieping hebben ook nog passieve vloerverwarming (warme plafond beneden werkt door naar boven). Wellicht moet je een paar radiatoren op de 1e verd nog groter maken. Vooral als je daar in de nacht koud wil slapen en in de middag kinderen wil laten huiswerk maken/spelen.

[Kroezel]

Dan voor de voorbeeldberekening!

In Home Assistant kan ik het historisch gasverbruik heel mooi terugvinden, dus ik heb even wat dagen met verbruik etc. aan ChatGPT gevoerd. Daar komt uit:

Datum	Buiten (°C)	Gas (m³)	ΔT (K)	Gas @ -10°C (m³)	kWh/dag	Vermogen (kW)
4 jan	-0,3	10	18,1	16,6	133	6,6
10 jan	-3,4	11,4	21,2	16,1	129	6,5
11 jan	-3,8	11	21,6	15,3	122	6,1
18 jan	1,6	7,2	16,2	13,3	106	5,3
24 jan	1,3	8,9	16,5	16,2	130	6,5
25 jan	-1,5	9,6	19,3	14,9	119	6,0

Conclusie van Chat:
Dat clustert sterk rond: ≈ 6,3 – 6,7 kW benodigd bij −10 °C
👉 Een 6 kW warmtepomp is waarschijnlijk passend
👉 7 kW is veilige marge
👉 8 kW is waarschijnlijk overgedimensioneerd

Dus dan is 7 kW bij -10 een goede richtlijn? Dan ga ik daar wat modellen bij zoeken

[Kroezel]

De Alps Exclusive 11,4kW die me eerder werd geadviseerd komt daar verrassend dichtbij:


Bij Itho Daalderop kom ik op de Amber 120:


Daarnaast lees ik hier veel positiefs over Panasonic en LG? Ik moet me nog wat verdiepen in die modellen.

[GielVerhagen]

Ik lees met interesse even mee, zit met een vergelijkbare casus, en had een vergelijkbare oplossing bedacht.

Navraag bij verschillende installateurs blijkt dat tot nu toe niemand echt zin heeft om het zo aan te leggen, voor meerdere redenen.
- Onder de trap vinden ze bij ons te weinig ruimte voor installatie van apparatuur van de binnen unit (geen boilervat, maar wel aansturing en leidingwerk etc?) In mijn beleving is het misschien wat puzzelen maar hebben ze er vooral geen zin in...
- in de koof is het moeilijk om twee dikke, geïsoleerde CV leidingen erbij te leggen
- het is moeilijk in te regelen als het CV water niet vanuit hetzelfde punt vertrekt als waar nu ook de ketel hangt

Zou het dan met een warmtepomp met een zo klein mogelijke binnen unit wel kunnen? Welke dat dan zou moeten zijn, ben ik dus ook benieuwd naar
Of misschien toch een losse warmtepomp boiler?

[dunklefaser]

@GielVerhagen , @Kroezel
Bij een opsplitsing in wp + wpb kan je de wp eventueel een stuk kleiner dimensioneren
en ben je idd. vrij om wp en wpb onafhankelijk(er) van elkaar te plaatsen.
YMMV

P.S. Het CHATgpt ketel rendement van 82% lijkt me veel te laag bij het huidige stookregime.
Bij 50 °C een deltaT van. 16 -20°C?? - Lijkt me een beetje overdreven.
Ik zou proberen met hogere flow en nog lagere aanvoer de bedrijfscondities van een wp meer te benaderen.
Heeft bij mij uitstekende resultaten opgeleverd - en weet je ook of jouw leidingsysteem geschikt is.

[Kroezel]

GielVerhagen schreef op maandag 23 februari 2026 @ 10:07:
Ik lees met interesse even mee, zit met een vergelijkbare casus, en had een vergelijkbare oplossing bedacht.

Navraag bij verschillende installateurs blijkt dat tot nu toe niemand echt zin heeft om het zo aan te leggen, voor meerdere redenen.
- Onder de trap vinden ze bij ons te weinig ruimte voor installatie van apparatuur van de binnen unit (geen boilervat, maar wel aansturing en leidingwerk etc?) In mijn beleving is het misschien wat puzzelen maar hebben ze er vooral geen zin in...
- in de koof is het moeilijk om twee dikke, geïsoleerde CV leidingen erbij te leggen
- het is moeilijk in te regelen als het CV water niet vanuit hetzelfde punt vertrekt als waar nu ook de ketel hangt

Zou het dan met een warmtepomp met een zo klein mogelijke binnen unit wel kunnen? Welke dat dan zou moeten zijn, ben ik dus ook benieuwd naar
Of misschien toch een losse warmtepomp boiler?

Ik kan me wel voorstellen dat het inderdaad een beetje pielen is in zo'n trapkast. De meeste installateurs adviseren daarnaast een buffervat, die moet er dan ook nog bij. Er zijn ook monoblocks zónder binnen unit toch? Dat zou serieus schelen in de ruimte. En of de buitenunit een geïntegreerde vuilafscheider en/of expansievat heeft, anders moet je dat ook nog kwijt. Zonder al die zaken blijven alleen twee vertakkingen over in de trapkast? Stel je komt met 2x32mm geïsoleerd uit de kruipruimte, dan aftakken met driewegklep voor SWW en CV en dan CV nog een keer aftakken voor de vloerverwarmingsverdeler beneden en de radiatoren op de eerste verdieping. Of zie ik hier wat over het hoofd?

Ik zal die koof hier op zolder eens openmaken. Onder in de trapkast lijkt er ruimte genoeg naast de (geïsoleerde) afvoerbuis, 2x CV standleiding, 2x waterleiding (warm/koud) en 1x gasleiding. Daar komt vanaf ongeveer 2 meter hoogte ook nog een luchtafvoerbuis bij voor de mechanische ventilatie.

Ik zou in de koof 2x CV leidingpaar nodig hebben:
- Radiatoren eerste verdieping
- Boilervat zolder

Of kan je die retourleiding nog combineren? Als het nodig is kan ik de koof ook openmaken ter hoogte van de vloer van de eerste verdieping, dan kan oude stuk CV leiding richting zolder er meteen helemaal uit. Net als de gasleiding.

Wat zou er precies moeilijker zijn aan het inregelen als het CV water vanaf de begane grond vertrekt? Met voldoende druk kun je nog steeds overal voldoende flow halen lijkt me. De leidingafstand wordt naar de eerste verdieping niet langer, beneden wordt hij een stuk korter maar daar kun je altijd nog flow beperken op de vloerverdeler - maar dat wil je toch juist niet?

[Kroezel]

dunklefaser schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:19:
@GielVerhagen , @Kroezel
Bij een opsplitsing in wp + wpb kan je de wp eventueel een stuk kleiner dimensioneren
en ben je idd. vrij om wp en wpb onafhankelijk(er) van elkaar te plaatsen.
YMMV

P.S. Het CHATgpt ketel rendement van 82% lijkt me veel te laag bij het huidige stookregime.
Bij 50 °C een deltaT van. 16 -20°C?? - Lijkt me een beetje overdreven.
Ik zou proberen met hogere flow en nog lagere aanvoer de bedrijfscondities van een wp meer te benaderen.
Heeft bij mij uitstekende resultaten opgeleverd - en weet je ook of jouw leidingsysteem geschikt is.

Die deltaT is het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur toch?

Uiteindelijk zou ik naar maximaal 40 graden willen, dan kan het ongemengd direct de vloerverwarmingsverdeler in. Ik moet me nog verdiepen in LT radiatoren voor de eerste verdieping en hoeveel afgifte je kunt realiseren met die aanvoertemperatuur.

[dunklefaser]

@Kroezel Verkeerd gelezen - gaat idd. om het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur.
Wat "LT-radiatoren" (en convectoren) betreft:
Afhankelijk van het type en de grootte laten zich "normale" radiatoren ook als LT-radiatoren inzetten (trefwoord boosten met ventilatoren). Maar je moet wel (af en toe) tegen wat tocht en geluid kunnen is mijn ervaring.
Voldoende info te vinden in diverse topics hier.

[Kroezel]

Ik heb inmiddels naar Panasonic warmtepompen gekeken en de WH-MDC07J3E5 lijkt me ook goed passen voor deze situatie. Deze levert 6,8kW bij A -7°C, W 35°C, dat is iets hoger dan het hierboven berekende benodigde vermogen. Daarnaast heeft deze geen binnenunit nodig, wat voor de CV route via trapkast gunstig is.

De L-series 7kW heeft wel een grote binnenunit nodig en is ook een stuk duurder.

Dan blijft de vraag hoe het leidingwerk door de koof zou kunnen lopen. Er zit nu in:
- 2x CV 26mm meerlagenbuis
- 1x 22mm koperen gasleiding
- 2x 16mm meerlagenbuis (koud water + beneden afgedopte warm water)

Ik had eerder berekend dat ik ongeveer 2090W aan afgifte heb in de radiatoren. Volgens deze Heat Geek video kan dat makkelijk door de bestaande CV-leidingen bij een deltaT van 5 graden. Dan moet er alleen een extra CV leiding bij voor het boilervat. Ik vermoed dat dit pas spannend wordt als ik de leidingen wil isoleren.

[_JGC_]

@Kroezel Als de buizen vanaf je binnenunit daar in de trapkast binnenkomen zou ik die met 32mm laten binnenkomen en dan opsplitsen naar verdeler en de 26mm naar de rest van de woning. Buffervat heb je in principe niet nodig met vloerverwarming, maar kan je in serie toevoegen zodat je meer waterinhoud hebt. Hoeft geen joekel van een vat te zijn overigens.
Je zou de T11 radiatoren op de bovenverdieping nog kunnen vervangen door T22 van dezelfde afmeting. Dat geeft naast extra afgiftecapaciteit ook extra waterinhoud, moeten ze alleen wel open staan anders heeft het geen zin bij defrosts.

Voor tapwater zou je de 22mm koper gasleiding kunnen gebruiken achter een driewegklep en dan retour via de 26mm retour CV leiding die van de bovenverdieping gaat. Diameter is alleen wel wat krapjes naar mijn mening.

[Landcruiser]

Hallo, die 6kW lijkt mij ook ok (alleen voor verwarming).
Echter een gezin met 5 personen (3 kleine kinderen), dus wordt er veel warm tapwater gebruikt.
Dit zie ik nergens terug komen. Terwijl dit ook groot aandeel van je energieverbruik is.
Tel daarbij op dat de WP COP een stuk slechter wordt bij een grotere dT (buiten temperatuur - aanvoer tapwater temperatuur), met lage buitentemperaturen vaak ontdooien, dan is 6kW/-10oC monoblock gewoon te klein.
Bij buitentemperaturen boven de 5oC geen probleem, maar daaronder ... Komt niet goed!
Ik vond de opmerking om een warmtepomp voor verwarming en een aparte voor tapwater in de vorm van warmtepomp boiler wel goed. Maar waar haal je dan de lucht vandaan. Dat zal dan van buiten moeten en dan holt het vermogen van de warmtepomp boiler ook achteruit bij lage buitentemperaturen.
Maar dan heb je tenminste wel verwarming 😀.
Gr, Cor

[Waterbeesje]

Interessant om mee te lezen, ik sta voor dezelfde opgave binnen een paar jaar

Wat betreft de radiatoren: zet er een ventilator op en de afgifte stijgt met 40%. Of neem jaga's oid. Die zijn sowieso geschikt voor LTV. Ik verwarm daar mijn benedenverdieping mee en heb de aanvoer temp op 40'C staan. Werkt prima!
Daarbij hoeft ik in mijn huis (1994 158m², vrij vergelijkbaar dus) boven al nauwelijks te stoken, hooguit in een van de kinderkamers.

Tapwater kun je ook met een wp boiler doen, die een eigen wp heeft. Dan hoeft de verwarming niet stil te liggen als je tapwater maakt. Zo ga ik het ook doen iig.

[Ronald]

@Landcruiser tapwater wordt met de gas CV gemaakt en zit dus gewoon in het gemiddelde vermogen.

Defrosts zijn een afnemend probleem verder onder nul, de lucht wordt steeds droger.

Een machine die ongeveer 7kW maakt bij -10 is niet krap bemeten en zou defrostmania (+2 en mist) goed door moeten komen.

[Landcruiser]

Succes zou ik dan maar zeggen. Niet bij mij komen als je het koud krijgt.

[odysseus]

_JGC_ schreef op maandag 23 februari 2026 @ 23:00:
Voor tapwater zou je de 22mm koper gasleiding kunnen gebruiken

Heb je hier ervaring mee? Ik lees elders dat een gebruikte gasleiding niet voor water gebruikt kan worden, omdat de geur die aan het gas wordt toegevoegd zich aan de buis heeft gehecht en vervolgens ook het water van een gasgeur/-smaak zal voorzien.

[Ronald]

Landcruiser schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 08:41:
Succes zou ik dan maar zeggen. Niet bij mij komen als je het koud krijgt.

Beargumenteer je zorg dan eens?

[_JGC_]

odysseus schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 08:51:
[...]

Heb je hier ervaring mee? Ik lees elders dat een gebruikte gasleiding niet voor water gebruikt kan worden, omdat de geur die aan het gas wordt toegevoegd zich aan de buis heeft gehecht en vervolgens ook het water van een gasgeur/-smaak zal voorzien.

Ik zou er idd geen drinkwater doorheen laten stromen, maar als voeding voor de spiraal in je boilervat kan je prima zo'n leiding hergebruiken.

[Rimme]

Uit het opgegeven gasgebruik is goed op te maken wat de warmte behoefte is

totaal is 1346 m3 per persoon +/100 m3 voor warm tapwater uitgaande van 3 personen is dit 300 m3
nodig voor verwarmen 1346- 300 = 1046 m3 gas uit 1 m3 gas haal je 9,77 kWh ketel rendement 90 %
jaargebruik 9197 kWh aan warmte Rekenen we dit terug middels getalen van de NTA 8800 en we gaan uit van een WHE woning dan is er bij -9 C een piekvermogen nodig van 4,43 kW Het grote probleem is dat warmtepompen veelal te groot geselecteerd worden, -9 C komt 4 uur per jaar voor tempraturen onder de -5 C 36 uur per jaar. In deze koude periode elektrisch iets bijstoken betekent dat de warmtepomp in de rest van het stookjaar in zijn element is. Te grote warmtepompen hebben hele korte draaitijden, veel starts daardoor een slecht rendement en korte levensduur. In deze situatie voldoet een warmtepomp die bij -9 C 5 kW kan leveren prima. Met een gezin voor 5 gezinnen en een bad is een boiler van minimaal 300 liter nodig. op www.duklitech.nl is een boiler configurator beschikbaar die aangeeft wat de douchetijden zijn. Door de temperatuur te verhogen verlengt de douchetijd ietsjes, de grootse invloed is het douche volume daar val heel veel te winnen. Wat heel erg belangrijk is!!! de boiler moet verticaal staan in een boiler treedt stratificatie op het koude water drukt het warme water naar boven. Uit een goed ontworpen verticaal opgestelde van 300 boiler met een temperatuur instelling van 55 C kan wel 280 liter van 55 C worden getapt. Bij een liggende boiler wordt de stratificatie verstoord. en is er zeker een 500 liter boiler nodig om het zelfde resultaat te bereiken. Kies een goede duurzame boiler een goede waterinlaat juiste spiraal, goed geïsoleerd, gecontroleerde waterinstroom uiteraard roest vast staal zonder anode.. Wat betreft het afgifte systeem, bij lage watertemperaturen werkt een plaat radiator niet, stralingswarmte vangt aan als de radiator 20 C warmer is als de ruimte, Bij een radiator treedt convectie op (luchtstroming) door hoge water temperaturen de lucht rond de radiator zet dan uit en stijgt op door de luchtstroming kan de radiator warmte overdragen. Booster ventlatoortjes kan een ventilator convector is veel stiller en effectiever hiermee kan een veel groter verwarmingsvermogen worden binnen gebracht. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook nog eens behoorlijk kan worden gekoeld. Dan is er een keuze dit boven of onder het dauwpunt te doen erboven is het vermogen beperkt er onder is er een hoog vermogen dient er een lekbak en afvoer aanwezig te zijn en heel belangrijk i.v.m. condensvorming moet het hele leidingwerk dampdicht te zijn geïsoleerd. Het is ook zeker een mogelijkheid op de verdieping een Multi split airco te voorzien die koelt en verwarmt effectief , snel en energie zuinig. succes met de keuzes

[Escobarry]

Interessant topic, ik lees ook even mee zoals meerderen; ik sta voor een vergelijkbare situatie binnen een paar jaar.

@Kroezel Interessant voor mij en wellicht ook voor anderen: je geeft aan de benedenverdieping te hebben gerenoveerd en daarbij is er vloerverwarming in gevreesd; hoe is de vloer opgebouwd? In andere woorden; hoe goed is deze geïsoleerd? In de jaren '90 verschilt dit nogal weleens, zeker als er hiervoor geen vloerverwarming aanwezig was. Bedankt voor de info alvast

[Rimme]

De tabel als gegeven klopt niet onderstaand komt beter bij de waarheid

Verbruik 4 jan 10 m3 - 0,9 voor tapwater = 9,1 m3 x 9,77 kWh/m3 = 88,9 m3 8 rendement ketel 90% = 80 kWh per dag Binnen 20 buiten -0,3 verschil = 20,3 c 80/kWh 20,3 C = 3,94 kWh /c x 30 (20- -10) = 118 kWh / 24 uur = 4,92 kWh




Dan voor de voorbeeldberekening!

In Home Assistant kan ik het historisch gasverbruik heel mooi terugvinden, dus ik heb even wat dagen met verbruik etc. aan ChatGPT gevoerd. Daar komt uit:
Datum Buiten (°C) Gas (m³) ΔT (K) Gas @ -10°C (m³) kWh/dag Vermogen (kW)
4 jan -0,3 10 18,1 16,6 133 6,6
10 jan -3,4 11,4 21,2 16,1 129 6,5
11 jan -3,8 11 21,6 15,3 122 6,1
18 jan 1,6 7,2 16,2 13,3 106 5,3
24 jan 1,3 8,9 16,5 16,2 130 6,5
25 jan -1,5 9,6 19,3 14,9 119 6,0
Conclusie van Chat:
Dat clustert sterk rond: ≈ 6,3 – 6,7 kW benodigd bij −10 °C
👉 Een 6 kW warmtepomp is waarschijnlijk passend
👉 7 kW is veilige marge
👉 8 kW is waarschijnlijk overgedimensioneerd

Dus dan is 7 kW bij -10 een goede richtlijn? Dan ga ik daar wat modellen bij zoeken

[ Voor 25% gewijzigd door Rimme op 24-02-2026 13:58 ]

[Kroezel]

Een warmtepompboiler in plaats van een boilervat is zeker iets wat ik ga uitzoeken! Dat zou het qua dimensioneren wat eenvoudiger maken, maar wel weer dakdoorvoer nodig etc.

[Kroezel]

Waterbeesje schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 08:28:
Interessant om mee te lezen, ik sta voor dezelfde opgave binnen een paar jaar

Wat betreft de radiatoren: zet er een ventilator op en de afgifte stijgt met 40%. Of neem jaga's oid. Die zijn sowieso geschikt voor LTV. Ik verwarm daar mijn benedenverdieping mee en heb de aanvoer temp op 40'C staan. Werkt prima!
Daarbij hoeft ik in mijn huis (1994 158m², vrij vergelijkbaar dus) boven al nauwelijks te stoken, hooguit in een van de kinderkamers.

Goed om te weten! Ik maak me eerlijk gezegd niet zo'n zorgen om de radiatoren op de eerste verdieping, als het te weinig warmte afgeeft dan kan ik ze individueel vervangen door betere/grotere radiatoren. Een beetje meer systeeminhoud kan op zich geen kwaad, als ik meteen de radiatoren doe bespaart dat mogelijk weer een buffervat in serie in de retour.

[Kroezel]

Escobarry schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 11:02:
Interessant topic, ik lees ook even mee zoals meerderen; ik sta voor een vergelijkbare situatie binnen een paar jaar.

@Kroezel Interessant voor mij en wellicht ook voor anderen: je geeft aan de benedenverdieping te hebben gerenoveerd en daarbij is er vloerverwarming in gevreesd; hoe is de vloer opgebouwd? In andere woorden; hoe goed is deze geïsoleerd? In de jaren '90 verschilt dit nogal weleens, zeker als er hiervoor geen vloerverwarming aanwezig was. Bedankt voor de info alvast

Wij een hebben een soort gewelfde betonbalkenvloer, weet niet hoe het precies heet. Aan de onderkant geïsoleerd met EPS platen. Ongeveer al het leidingwerk lag al in de dekvloer, tijdens het infrezen van de vloerverwarming hebben ze de gasleiding geraakt.. Daar kon dus meteen een nieuwe in, dit keer onder de vloer door. De 26mm meerlaags CV-leiding in de koof hebben ze vlak boven de vloer afgezaagd en richting de vloerverwarmingsverdeler gebogen, alle CV-leiding in de dekvloer was immers loos geworden.

[Kroezel]

Rimme schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 13:34:
De tabel als gegeven klopt niet onderstaand komt beter bij de waarheid

Verbruik 4 jan 10 m3 - 0,9 voor tapwater = 9,1 m3 x 9,77 kWh/m3 = 88,9 m3 8 rendement ketel 90% = 80 kWh per dag Binnen 20 buiten -0,3 verschil = 20,3 c 80/kWh 20,3 C = 3,94 kWh /c x 30 (20- -10) = 118 kWh / 24 uur = 4,92 kWh

[Afbeelding]

Twee nuances:
1. Ik heb gerekend met een 24-uurs binnentemperatuur van 17,8 graden, niet 20. Tussen 07:00-21:30 staat de thermostaat op 20, daarbuiten op 18. Boven is het op zo'n dag maar 16 graden en dat heb ik voor 40% laten meewegen. Als je dat extrapoleert naar 30 graden kom je dus iets hoger uit dan in jouw berekening.

2. Ik heb het benodigde vermogen inclusief tapwater berekend. Dus wel met die ~10% erbij.

[Kroezel]

Vooralsnog spreekt de Panasonic WH-MDC07J3E5 me nog het meeste aan. Voordelen t.o.v. Itho Amber 120:
- Minimum modulerende vermogen 2,5kW ipv 4.2W -> minder pendelen bij hogere buitentemperaturen.
- Geen binnenunit nodig.
- R32 presteert relatief goed bij lage temperaturen als ik het goed heb begrepen, minder terugval in vermogen t.o.v. R290.
- Flink voordeliger in aanschaf, wat kleine verschillen in efficiëntie t.o.v. R290 modellen lastiger te rechtvaardigen maakt.

[ Voor 12% gewijzigd door Kroezel op 24-02-2026 15:33 ]

[Kroezel]

Rimme schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 10:44:
Uit het opgegeven gasgebruik is goed op te maken wat de warmte behoefte is

totaal is 1346 m3 per persoon +/100 m3 voor warm tapwater uitgaande van 3 personen is dit 300 m3
nodig voor verwarmen 1346- 300 = 1046 m3 gas uit 1 m3 gas haal je 9,77 kWh ketel rendement 90 %
jaargebruik 9197 kWh aan warmte Rekenen we dit terug middels getalen van de NTA 8800 en we gaan uit van een WHE woning dan is er bij -9 C een piekvermogen nodig van 4,43 kW Het grote probleem is dat warmtepompen veelal te groot geselecteerd worden, -9 C komt 4 uur per jaar voor tempraturen onder de -5 C 36 uur per jaar. In deze koude periode elektrisch iets bijstoken betekent dat de warmtepomp in de rest van het stookjaar in zijn element is. Te grote warmtepompen hebben hele korte draaitijden, veel starts daardoor een slecht rendement en korte levensduur. In deze situatie voldoet een warmtepomp die bij -9 C 5 kW kan leveren prima. Met een gezin voor 5 gezinnen en een bad is een boiler van minimaal 300 liter nodig. op www.duklitech.nl is een boiler configurator beschikbaar die aangeeft wat de douchetijden zijn. Door de temperatuur te verhogen verlengt de douchetijd ietsjes, de grootse invloed is het douche volume daar val heel veel te winnen. Wat heel erg belangrijk is!!! de boiler moet verticaal staan in een boiler treedt stratificatie op het koude water drukt het warme water naar boven. Uit een goed ontworpen verticaal opgestelde van 300 boiler met een temperatuur instelling van 55 C kan wel 280 liter van 55 C worden getapt. Bij een liggende boiler wordt de stratificatie verstoord. en is er zeker een 500 liter boiler nodig om het zelfde resultaat te bereiken. Kies een goede duurzame boiler een goede waterinlaat juiste spiraal, goed geïsoleerd, gecontroleerde waterinstroom uiteraard roest vast staal zonder anode.. Wat betreft het afgifte systeem, bij lage watertemperaturen werkt een plaat radiator niet, stralingswarmte vangt aan als de radiator 20 C warmer is als de ruimte, Bij een radiator treedt convectie op (luchtstroming) door hoge water temperaturen de lucht rond de radiator zet dan uit en stijgt op door de luchtstroming kan de radiator warmte overdragen. Booster ventlatoortjes kan een ventilator convector is veel stiller en effectiever hiermee kan een veel groter verwarmingsvermogen worden binnen gebracht. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook nog eens behoorlijk kan worden gekoeld. Dan is er een keuze dit boven of onder het dauwpunt te doen erboven is het vermogen beperkt er onder is er een hoog vermogen dient er een lekbak en afvoer aanwezig te zijn en heel belangrijk i.v.m. condensvorming moet het hele leidingwerk dampdicht te zijn geïsoleerd. Het is ook zeker een mogelijkheid op de verdieping een Multi split airco te voorzien die koelt en verwarmt effectief , snel en energie zuinig. succes met de keuzes

Dank voor je toelichting! Voor wat betreft het boilervat; ik heb over stratificatie gelezen. Die Duklitech boilervaten zien er goed uit en label A/A+ t.o.v. label B bij de Itho WPV-H 270L laat ook het verschil in efficiëntie zien. Itho beweert overigens dat het juist een voordeel is dat dit vat geen spiraal gebruikt maar dat het hele voorraadvat wordt opgewarmd, wat koudere zones voorkomt. Dat klinkt alsof het hele vat soms lauw is in plaats van heet water bovenin, het voordeel ontgaat me dus een beetje.

Ik vind al die boilervaten trouwens relatief prijzige onderdelen van de oplossing. Zo'n warmtepompboiler is dankzij subsidie goedkoper in aanschaf en het is ergens ook wel een lekker idee dat dat SWW dan onafhankelijk van de CV is. Ik ben me wat verder aan het inlezen in de haalbaarheid hiervan. Atlantic zie ik vaak voorbij komen.

De multi-split airco op zolder spreekt ons ook aan omdat je daar snel en toch relatief zuinig ad hoc kan verwarmen/koelen. Het zijn geen verblijfsruimtes maar als ik een keer thuiswerk is het lekker om die werkkamer op zolder in korte tijd behaaglijk te krijgen.

[Amarja]

Mijn hoekwoning ongeveer zo groot als die van jouw verwarm ik met een 5 kw warmtepomp, waarbij ik op de koudste dagen dit jaar een beetje bijverwarming geef met het gasgestookte gedeelte.

Met 8 kw full electric zit je volgens mij al prima.

[SebastiaanPs]

Kroezel schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:23:
[...]


Twee nuances:
1. Ik heb gerekend met een 24-uurs binnentemperatuur van 17,8 graden, niet 20. Tussen 07:00-21:30 staat de thermostaat op 20, daarbuiten op 18. Boven is het op zo'n dag maar 16 graden en dat heb ik voor 40% laten meewegen. Als je dat extrapoleert naar 30 graden kom je dus iets hoger uit dan in jouw berekening.

2. Ik heb het benodigde vermogen inclusief tapwater berekend. Dus wel met die ~10% erbij.

Wat er hier nog vergeten wordt is het verlies van verwarmingstijd door defrosts en compensatie defrosts.
Lees deze twee posts maar eens:
SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Dus je hebt meer vermogen nodig dan je warmteverlies, omdat je warmtepomp een deel van de tijd kwijt is aan defrosts en aan het herstellen van defrosts.

[SebastiaanPs]

@Kroezel en lees ook dit eens:
SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Dat maximale vermogen kunnen warmtepompen dus vaak niet continu leveren vanwege defrosts.

In jouw geval zou ik 8 kW nemen, dan zit je safe. Met 60 m2 vloerverwarming en daarnaast nog een reeks LT radiatoren/convectoren zou je het minimumvermogen makkelijk kwijt moeten kunnen.

[Kroezel]

@SebastiaanPs Dank voor je inzichten.

In deze berekening:

Datum	Buiten (°C)	Gas (m³)	ΔT (K)	Gas @ -10°C (m³)	kWh/dag	Vermogen (kW)
4 jan	-0,3	10	18,1	16,6	133	6,6
10 jan	-3,4	11,4	21,2	16,1	129	6,5
11 jan	-3,8	11	21,6	15,3	122	6,1
18 jan	1,6	7,2	16,2	13,3	106	5,3
24 jan	1,3	8,9	16,5	16,2	130	6,5
25 jan	-1,5	9,6	19,3	14,9	119	6,0

is uitgegaan van 20 uur per dag effectieve draaitijd, deels voor tapwaterverwarming, deels voor defrosts. Die marge is dus nog niet genoeg? Het is inderdaad iets minder dan de 128% benodigd verwarmingsvermogen die je in een van je gelinkte posts benoemt..

[SebastiaanPs]

Kroezel schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 20:38:
@SebastiaanPs Dank voor je inzichten.

In deze berekening:

Datum	Buiten (°C)	Gas (m³)	ΔT (K)	Gas @ -10°C (m³)	kWh/dag	Vermogen (kW)
4 jan	-0,3	10	18,1	16,6	133	6,6
10 jan	-3,4	11,4	21,2	16,1	129	6,5
11 jan	-3,8	11	21,6	15,3	122	6,1
18 jan	1,6	7,2	16,2	13,3	106	5,3
24 jan	1,3	8,9	16,5	16,2	130	6,5
25 jan	-1,5	9,6	19,3	14,9	119	6,0

is uitgegaan van 20 uur per dag effectieve draaitijd, deels voor tapwaterverwarming, deels voor defrosts. Die marge is dus nog niet genoeg? Het is inderdaad iets minder dan de 128% benodigd verwarmingsvermogen die je in een van je gelinkte posts benoemt..

Ah kijk. Ik denk dat je voor SWW (langer op echt koude dagen) en defrosts iets meer zou mogen rekenen, maar het komt inderdaad al dicht bij de buurt. Ik zou dan voor een warmtepomp gaan die een maximaal vermogen heeft van ~ 7,5 kW bij Tbuiten -10 graden.

[Kroezel]

Ik heb de 7kW Panasonic WH-MDC07J3E5 even vergeleken met de 9kW variant: WH-MDC09J3E5

Conditie (A/W)	7 kW Cap (kW)	7 kW COP	9 kW Cap (kW)	9 kW COP
+7°C / 35°C	7,00	4,76	9,00	4,48
+7°C / 55°C	7,00	2,82	8,95	2,78
+2°C / 35°C	7,00	3,40	7,45	3,13
+2°C / 55°C	6,30	2,16	7,00	2,12
-7°C / 35°C	6,80	2,81	7,50	2,63
-7°C / 55°C	6,30	1,86	7,00	1,80

De 9kW variant komt net wat dichter bij de genoemde vermogens. Als ik de specificaties goed begrijp, hebben beide modellen overigens ook een 3kW elektrische backupverwarming aan boord, die kan ook nog bijspringen op die paar spannende momenten per jaar. En volgens deze post kunnen ze hetzelfde minimale vermogen leveren. Beide units hebben ook exact dezelfde afmetingen.

[Alpina 5]

<knip> Niet behulpzaam, die discussie voegt hier niets toe

[ Voor 92% gewijzigd door Septillion op 25-02-2026 09:21 ]

[marcop23]

_JGC_ schreef op maandag 23 februari 2026 @ 23:00:
Voor tapwater zou je de 22mm koper gasleiding kunnen gebruiken achter een driewegklep en dan retour via de 26mm retour CV leiding die van de bovenverdieping gaat. Diameter is alleen wel wat krapjes naar mijn mening.

Ik heb inderdaad ervaring met het gebruik van de oude gasleiding (22mm koper) als cv-leiding. Bij mij gaat daar zonder problemen een debiet van 1200 L/h doorheen, zonder bijgeluiden. De stroomsnelheid is wel wat hoger dan gebruikelijk. Let dus op dat er geen bramen blijven zitten bij koppelingen, en gebruik geen knelkoppelingsknietjes. Het liefst gebogen bochtjes. Zolang je je best doet om turbulente stroming te voorkomen, is mijn ervaring dat je (bij 1200 L/h) gewoon een stille leiding hebt.

Kroezel schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 15:30:
Vooralsnog spreekt de Panasonic WH-MDC07J3E5 me nog het meeste aan. Voordelen t.o.v. Itho Amber 120:
- Minimum modulerende vermogen 2,5kW ipv 4.2W -> minder pendelen bij hogere buitentemperaturen.
- Geen binnenunit nodig.
- R32 presteert relatief goed bij lage temperaturen als ik het goed heb begrepen, minder terugval in vermogen t.o.v. R290.
- Flink voordeliger in aanschaf, wat kleine verschillen in efficiëntie t.o.v. R290 modellen lastiger te rechtvaardigen maakt.

Overigens, om de keus nog wat de vergroten
Een Vaillant Arotherm Plus 75/6 past ook bij jouw vermogen, en kan ook zonder binnenunit geïnstalleerd worden (nouja: met enkel de VWZ AI, een regelmodule ter grootte van een A4tje (5 cm dik), waar oa de driewegklep en thermostaat op aansluiten). Voordelen ten opzichte van de Panasonic zijn vooral: stiller, en misschien iets mooier/minder lelijk. Nadeel: weer een tikkeltje duurder.

Alpina 5 schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 06:25:
Sorry hoor, maar zelf installeren EN proberen wat subsidie op te strijken, omdat de installateur “te duur” zou zijn. Met alle vragen die je stelt ben je op voorhand al duurder (neem je eigen uurloon ook even mee).

Toch even reageren:
1) Sommige mensen vinden het ook gewoon gaaf om zelf een WP te installeren. Dan hoef je geen uurloon te rekenen. Want ja, voor je 1e WP ben je al gauw 100 uur bezig inclusief uitzoeken, dus ja, als je daar €100 per uur tegenaan plakt is het al gauw duur.
2) Ja, installateurs zijn vaak duur. Bijvoorbeeld omdat ze vaak verplicht buffervaten installeren. Die kosten zo €500 + installatiewerk, en kosten je ook nog een vierkante meter huis ter waarde van een paar duizend euro. Terwijl het totaal onnodig is. Dan kan je het beter zelf doen. Er zijn absoluut ook goeie installateurs, op Tweakers heb je er ook aantal rondlopen. Maar als je in je eigen omgeving gaat zoeken, zijn die in mijn ervaring lastig te vinden.

[databeestje]

In mijn situatie een vergelijkbare route bewandeld met in laten vrezen van de leidingen en boven radiatoren behouden.

Ik heb wel een losse wp boiler voor het SWW, een Atlantic Calypso. Enkel de verwarming wordt door de andere wp gedaan.

Afgelopen november overgegaan van de ketel uit 2000 naar een Mitsubishi split, wel mono overwogen maar was gedoe met doorvoer van leidingen. Had zeker wel mogelijk geweest.

Het is goed vooraf de berekening van het afgifte vermogen te maken. In principe zou je: warmteverlies < warmtepomp < afgifte vermogen moeten hebben.

Mijn gekozen was eigenlijk te groot, o.a. door voorkeur voor 3 fasen. Het startvermogen is dan 3kW thermisch en daar schurkt ie vrijwel altijd tegenaan. De winter doorgekomen zonder buffervat icm vloer + radiatoren. Vorige week alsnog de 30 liter buffer geplaatst die naast de binnenunit paste.

De 3 fase keuze had o.a. te maken met laden van de elektrische autos. Hierdoor remt de paal niet te veel of door belasting op 1 fase. Ymmv

[Kroezel]

Ik heb ook gekeken naar warmtepompboilers, o.a. de Atlantic Explorer v5. Ik kan die hoogte (2056mm) alleen nét niet kwijt op de plek op zolder waar het vat idealiter zou moeten staan. Ik heb daar ongeveer 1,90m aan hoogte door de schuine kap. Daarnaast zou ik op basis van de adviezen in dit topic liever een 300L vat kiezen, de Explorer v5 gaat tot max 270L.

@marcop23 Die Vaillant Arotherm Plus 75/6 is inderdaad mooi! Die heeft hetzelfde minimumvermogen als de Panasonic J-series en zit qua vermogen tussen de 7kW en 9kW van Panasonic in. Wat dat betreft zijn die vermogens in de productnamen wel verwarrend, de één levert dat vermogen bij A-7/W35, de ander alleen in de meest gunstige omstandigheden. Van de Vaillant vind ik het overigens geen voordeel dat hij zó nieuw is. Eventuele kinderziektes blijf ik graag van gespaard.

@databeestje Merk je verschil door het buffervat?

Het huidige afgiftesysteem hier komt nu neer op:
1. Vloerverwarming
Totale waterinhoud: ca. 70L
Totale afgifte bij 40 graden: ca. 4500W

2. Radiatoren
Totale waterinhoud: ca. 27,5L
Totale afgifte bij 40 graden: ca. 2090W

Qua afgiftevermogen is dat dan wel aan de krappe kant? Of hoeft de WP dan gewoon nooit voluit te draaien? Er is natuurlijk ook nog wel afgifte voor SWW. De systeeminhoud is denk ik al wel genoeg maar een klein vat van 30L zou ik nog goed kwijt kunnen in de trapkast.

Overigens heb ik nog helemaal niet stilgestaan bij het verschil tussen 1/3-fasen naar een WP. Ik heb hier ook een 3-fasen groepenkast met laadpaal, 2 EV's en 7665Wp aan zonnepanelen die behoorlijk netjes zijn verdeeld over de fasen. En inderdaad, als één fase steeds aardig belast wordt door een WP dan kan die laadpaal zijn stroom wel wat gaan terugschroeven. Maar bijna alle WP's die ik tot nu toe heb bekeken in deze vermogensrange zijn 230V/1-fase.

[ Voor 4% gewijzigd door Kroezel op 25-02-2026 20:16 ]

[badpit63]

Hoi warmtepomp vrinden.
Een wp van 7 kw zou uitstekend voldoen. Heb zelf een Pana l 9 kw met ww boiler 200 ltr. De Pana 9 kw is dezelfde als de 7Kw echter via print plaat is deze begrenst. Onder vloer verwarming open verdelers uiteraard. Boven T11 en 21. Flow 25 ltr min.Verwarmen geen enkel probleem. Voorlooptemp 30 34 C. Wel bij langdurig vochtig weer mist het bekende ontdooien. Pomp levert nooit meer als 4.5 kw warmte. Zelfs bij min 8. Buffervat niet aanwezig. Zie ook de noodzaak niet. Heetwater gaat wel met full pull. Dan is in de winter het opwarmen van de boiler sneller. 45 min. Als hij moet ontdooien bij boiler verwarming ben je veel warmte kwijt uit de boiler. Dan ben je blij met de 9 kw. Je mist bij mist en kou wel dan 1.5 uur verwarming van het huis. Bij vloerverwarming geen isseu. Boven voel je dat wel. Grotere radiatoren boven niet nodig bij verwarmen. Koelen gaat uitstekend. De koude beleving is aangenamer als met airco. Het hele huis voelt koel aangenaam terwijl het minder koud is als met airco. Kou blijft lang hangen. Boven ga ik groter radiator met fan plaatsen voor meer koeling. Koel temp 18 gr. Zorg dat de leidingen tot de splitsing vloerverdeler / boven 26 mm en daarna 22mm. De Pana j is overjarig en heeft voordeel dat print en e staaf en pomp in de buiten unit zit. Scheelt binnen rompslomp. De L is identiek maar moderner met 290. Keuze boiler of pomp box. Leidingen die je aansluit nemen veel ruimte in. Past niet onder trap vermoed ik. De boiler kan je mooi in een garage kwijt. Achteraf denk ik dat een seperate warmtepomp boiler beter is. Dan verwarm je met een 7 kw wp continu door wat een verbetering is. Dan kan de warmtepomp boiler ook kleiner omdat deze ook continu kan lopen en heb je continu water. WP heb ik in Dld besteld bij Immotec. Scheelt veel.
Gewoon doen. De Pana is uitstekend geschikt voor doe het zelf met veel instelmogelijkheden. Wees niet bang. Warmtepompen verwarmen het huis uitstekend. Je komt niet in de kou te zitten.

[Kroezel]

@badpit63 Dank voor je inbreng! Dat klinkt positief

Ik kwam deze warmtepompboiler nog tegen: Airwell Eleo M Warmtepompboiler 300L (R290, RVS)

Deze heeft een hoogte van 1815mm en zou dus wél precies passen op de overloop op zolder. Iemand ervaring met dit merk/model? En is zo'n warmtepompboiler een beetje te verdragen qua geluid? 46dB(A) is niet niks op een open zolder..

Nog steeds klinkt het alsof alleen een boilervat i.c.m. De Panasonic 9kW ook voldoende is maar qua kosten zal het elkaar niet veel ontlopen en ik hoor toch meerdere mensen de voorkeur geven aan een WP boiler.

[SebastiaanPs]

@Kroezel nou lees dan ook even deze post van Technician:
Technician- in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"

Hij schrijft, over de nadelen van een warmtepompboiler:
"Zwaar, verslepen, grote doorvoeren, geluid.
Maar belangrijkste wel, een stalen vat en veel wat kapot kan.
Na 5 jaar defect, geen subsidie meer en €2500 aftikken.

RVS spiraal boiler -> 20 jaar probleemloos, licht,"

Met een RVS spiraal boiler wordt hier dus een RVS SWW vat bedoeld wat door de L/W warmtepomp wordt opgewarmd.

Ook @Carboy54 heeft ook al meermaals op Tweakers aangegeven dat warmtepompboilers veel vaker defect raken.

NB @Technician- en @Carboy54 zijn allebei ervaren installateurs.

[badpit63]

Hoi Kroezel.
Idd heb ik geen enkel capaciteits probleem met de 9kw 200 ltr. Alles gaat probleemloos. Maar bij koude en mist en boiler laden verlies je tijd voor verwarmen. Boiler dan op 56. Twee personen in huis dagelijks douchen. Boiler laden gebeurd overdag om 12.00. Reden minder vocht en mist dus nauwelijks defrost en huis is dan snel warm door zonnewarmte. Als je kinderen en bad hebt dan zal het anders worden en moet je vaker de boiler opladen. Want 24 hr overbrug je dan niet met 200 ltr. Uiteindelijk zal hij nog vaker gaan defrosten. Door defrost verlies je bij mist soms 20 procent verwarmingscapaciteit. Elke 45 min 10 min. Op die dagen zou je dus je bad zeker niet kunnen gebruiken. Hou ook rekening als kinderen wat ouder worden. Dan staan ze 3 x per dag onder de douche. Dan is 200 ltr onvoldoende als je de boiler niet laat laden van bv 0900 tot 1700. Dat vereist wat extra aandacht mbt instellen.

[marcop23]

Kroezel schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 20:09:

@marcop23 Die Vaillant Arotherm Plus 75/6 is inderdaad mooi! Die heeft hetzelfde minimumvermogen als de Panasonic J-series en zit qua vermogen tussen de 7kW en 9kW van Panasonic in. Wat dat betreft zijn die vermogens in de productnamen wel verwarrend, de één levert dat vermogen bij A-7/W35, de ander alleen in de meest gunstige omstandigheden. Van de Vaillant vind ik het overigens geen voordeel dat hij zó nieuw is. Eventuele kinderziektes blijf ik graag van gespaard.

Ik denk dat je je dan vergist met een andere Vaillant Arotherm: de Arotherm Plus xx/6 bestaat al sinds 2021. Wel heeft Vaillant net de Arotherm Pro en de nieuwe Arotherm Plus serie (xx/8.1) uitgebracht. Deze zijn vanaf maart dit jaar leverbaar.

[databeestje]

Kroezel schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 20:09:

@databeestje Merk je verschil door het buffervat?

Stabielere temperatuur, minder schommeling in de "geschatte COP". Hangt evengoed rond de 4 met deze temperaturen. Ik zie het nu van honderden liters i.i.g. niet. Voor zowel de Pana als de Mitsu is er een homeassistant integratie via een eps32. Voor de anderen weet ik niet zo snel.

Overigens heb ik nog helemaal niet stilgestaan bij het verschil tussen 1/3-fasen naar een WP. Ik heb hier ook een 3-fasen groepenkast met laadpaal, 2 EV's en 7665Wp aan zonnepanelen die behoorlijk netjes zijn verdeeld over de fasen. En inderdaad, als één fase steeds aardig belast wordt door een WP dan kan die laadpaal zijn stroom wel wat gaan terugschroeven. Maar bijna alle WP's die ik tot nu toe heb bekeken in deze vermogensrange zijn 230V/1-fase.

De Mitsu die ik heb is een PUZ-SWM80YAA, een 8kW 3 fasen split unit. Minimum vermogen was gelijk met de 1 Fase unit dus kwam verder wel redelijk uit. Pendelen viel heel erg mee, runs van meer dan 24 uur gezien bij 5C. Bij warmer stukken van 2 uur aan, 2 uur uit. Bij minder dan -4C ging deze pendelen omdat het minimum vermogen omhoog ging, maar zoals anderen opmerken is dat maar enkele uren per jaar.

Houd wel rekening met een continue verbruik van ~1 kW op 1 fase, Rekeninghoudend met EV laden hoeft dit niet meteen een probleem te zijn, maar is de marge wel veel kleiner omdat beiden uren achtereen dit vermogen aanhouden. Een uur of 3-5 laden met ~10kW is niet heel ongebruikelijk, als daarnaast een WP daar continue ~5-6A trekt is er nog een paar A ruimte voor korte pieken.

Alternatief is andere gebruikers verschuiven naar andere fases dan de WP. Maar dat is erg specifiek voor jouw situatie.

[Kroezel]

Inmiddels ben ik wat gesprekken en offertes verder:

Monoblock
Het grootste obstakel bij een monoblock installatie zoals in dit topic beschreven is de tapwaterverwarming. Voor de CV is het een mooi kort en overzichtelijk leidingtracé maar voor het tapwater wordt toch geadviseerd om 2x32mm geïsoleerd tot aan het boilervat te brengen. Die runs gaan op vol vermogen, met 60 graden aanvoer en het is al gauw 8-9 meter leidinglengte. Dan is voldoende leidingdiameter (het water moet ruim 6 meter omhoog, hoge flow nodig) een pré. Ook advies om goed te isoleren want het water komt nog steeds met ~52 graden terug. Dan warmt de koof waarschijnlijk snel op. En het gaat qua ruimte gewoon heel krap worden in de huidige koof. Advies is dan ook om de koof waar nodig open te maken om zo het leidingwerk erdoor te krijgen. Dat kan nog wel een uitdaging worden.

Split-unit
Ik heb ook een advies en offerte gehad voor een split-unit. Het bedrijf in kwestie is hier thuis geweest en vindt het allemaal prima haalbaar. Maakten een goede indruk, installeren eigenlijk alleen Panasonic en Mitsubishi. 7kW is zat zei die beste man, de vloerverwarming is over de duim max 6kW (ik kom op 4,5kW) dus meer vermogen heeft geen zin. Hij adviseert een split-unit, precies vanwege de reden hierboven: leidingen voor koudemiddel zijn veel dunner en makkelijker te isoleren. Dan de binnenunit op zolder plaatsen, dichtbij het boilervat. Vanaf zolder de bestaande leidingen voor CV gebruiken. Volgens die man levert dat uiteindelijk een veel beter rendement. Een monoblock heeft op zichzelf een hoger rendement maar dat doe je teniet door al het leidingwerk. Wel plaatst hij altijd een parallel buffervat van 50L 'zodat de pomp rustig kan draaien'. 'Anders doe je een radiator open, komt er relatief koud retourwater bij de warmtepomp, gaat die meteen op vol vermogen stoken etc.' Die discussie ben ik verder maar niet aangegaan, het is een vaak gehoord argument van installateurs volgens mij, ik hoor op dit forum en bij bijvoorbeeld Heat Geek een ander geluid.

Conclusie
Op zich klinkt het advies van de split-unit offerte best wel logisch en goed onderbouwd. Maar onderaan de streep betekent het ook niets besparen door zelf wat te kunnen doen en komt het uit op een véél hoger kostenplaatje. Van dat prijsverschil kan ik heel wat jaren een wat minder rendement compenseren...

Beide partijen adviseerden trouwens een 500L boilervat als je het kwijt kunt. Allemaal extra afgiftecapaciteit om op zonnige dagen de zonnestroom in te stoppen. Ik was in de veronderstelling dat zo'n groot boilervat weer minder efficiënt is maar dat schijnt wel mee te vallen.

Kortom ik ben er nog niet helemaal uit. Ergens voelt uitbesteden wel als een veilige oplossing, het gaat wel om de verwarming van je huis. Anderzijds heb ik er juist wel zin in gekregen om hier zelf mee aan de slag te gaan en de laatste 10-20% aan een bedrijf over te laten (die combinaties zijn dus mogelijk!). En dat scheelt dan ook nog eens de helft.

[Technician-]

Kroezel schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 19:55:
Inmiddels ben ik wat gesprekken en offertes verder:

Monoblock
Het grootste obstakel bij een monoblock installatie zoals in dit topic beschreven is de tapwaterverwarming. Voor de CV is het een mooi kort en overzichtelijk leidingtracé maar voor het tapwater wordt toch geadviseerd om 2x32mm geïsoleerd tot aan het boilervat te brengen. Die runs gaan op vol vermogen, met 60 graden aanvoer en het is al gauw 8-9 meter leidinglengte. Dan is voldoende leidingdiameter (het water moet ruim 6 meter omhoog, hoge flow nodig) een pré. Ook advies om goed te isoleren want het water komt nog steeds met ~52 graden terug. Dan warmt de koof waarschijnlijk snel op. En het gaat qua ruimte gewoon heel krap worden in de huidige koof. Advies is dan ook om de koof waar nodig open te maken om zo het leidingwerk erdoor te krijgen. Dat kan nog wel een uitdaging worden.

Split-unit
Ik heb ook een advies en offerte gehad voor een split-unit. Het bedrijf in kwestie is hier thuis geweest en vindt het allemaal prima haalbaar. Maakten een goede indruk, installeren eigenlijk alleen Panasonic en Mitsubishi. 7kW is zat zei die beste man, de vloerverwarming is over de duim max 6kW (ik kom op 4,5kW) dus meer vermogen heeft geen zin. Hij adviseert een split-unit, precies vanwege de reden hierboven: leidingen voor koudemiddel zijn veel dunner en makkelijker te isoleren. Dan de binnenunit op zolder plaatsen, dichtbij het boilervat. Vanaf zolder de bestaande leidingen voor CV gebruiken. Volgens die man levert dat uiteindelijk een veel beter rendement. Een monoblock heeft op zichzelf een hoger rendement maar dat doe je teniet door al het leidingwerk. Wel plaatst hij altijd een parallel buffervat van 50L 'zodat de pomp rustig kan draaien'. 'Anders doe je een radiator open, komt er relatief koud retourwater bij de warmtepomp, gaat die meteen op vol vermogen stoken etc.' Die discussie ben ik verder maar niet aangegaan, het is een vaak gehoord argument van installateurs volgens mij, ik hoor op dit forum en bij bijvoorbeeld Heat Geek een ander geluid.

Conclusie
Op zich klinkt het advies van de split-unit offerte best wel logisch en goed onderbouwd. Maar onderaan de streep betekent het ook niets besparen door zelf wat te kunnen doen en komt het uit op een véél hoger kostenplaatje. Van dat prijsverschil kan ik heel wat jaren een wat minder rendement compenseren...

Beide partijen adviseerden trouwens een 500L boilervat als je het kwijt kunt. Allemaal extra afgiftecapaciteit om op zonnige dagen de zonnestroom in te stoppen. Ik was in de veronderstelling dat zo'n groot boilervat weer minder efficiënt is maar dat schijnt wel mee te vallen.

Kortom ik ben er nog niet helemaal uit. Ergens voelt uitbesteden wel als een veilige oplossing, het gaat wel om de verwarming van je huis. Anderzijds heb ik er juist wel zin in gekregen om hier zelf mee aan de slag te gaan en de laatste 10-20% aan een bedrijf over te laten (die combinaties zijn dus mogelijk!). En dat scheelt dan ook nog eens de helft.

Veel leiding door een koof?
Dan adviseer ik ook snel split.
Maakt het heel wat makkelijker en vaak ook goedkoper.

En 500L boilers worden door iedereen geadviseerd? Vreemd, dat zijn echt joekels met idd meer verlies

[mv_ak]

Ik zag dat je ook gaat koelen op bovenverdiepingen. Waarom niet combineren in de warmtepomp? Ik zag een ontwikkeling die dat mogelijk maakt - waar ikzelf ook erg geïnteresseerd in ben vanwege gelijke omstandigheden: vervangen CV door warmtepomp en koelen boven.
Ik kopieer even de engelse tekst die ik gevonden heb:

All-in-One Heat Pump System for Year-Round Home Comfort
In the EHS zone, Samsung is spotlighting an all-in-one heat pump system that combines a single outdoor unit with an indoor unit (EHS ClimateHub) to support space heating, cooling and domestic hot water through both air and water in one integrated system.
The system enables flexible, year-round residential operation, supporting simultaneous functions such as water-based space heating with air heating, water cooling with air cooling or hot water supply combined with air heating — delivering adaptable comfort across seasons. The fully integrated design also enables efficient heat recovery; rather than discharging heat absorbed during cooling outdoors, the system can redirect it for water-based space heating or domestic hot water production — and vice versa. This results in a COP of up to 8.2,6 making it a highly energy-efficient solution for year-round residential comfort.

Gebeld met Ambrava, de distributeur voor Samsung warmtepompen. Deze oplossing komt inderdaad beschikbaar voor EHS (woningen, niet bedrijven of grotere installaties) maar nog niet bekend wanneer precies dit jaar. Is dat voor jouw situatie ook niet interessant? Dan 1 buitenunit die alles afhandelt, en de capaciteit van die buitenunit, stel 8Kw kun je dan inzetten voor verwarmen in de winter of koelen in de zomer. En gemixed een besparing door terugwin van energie.